Bygging av et tak i et hus laget av porebetong. Hvordan fikse Mauerlat på luftbetongvegg? Alternativer for bitumen-polymerrull

Luftbetongblokker er et utmerket materiale for å bygge en privat lavhytte. Blokkene er ganske lette og utmerker seg ved høy varmeledningsevne, noe som gjør den ferdige bygningen varm og strukturelt lett. Derfor kan det monteres et grunt fundament under det, noe som gjør konstruksjonen kostnadseffektiv. Om hvordan du bygger et hus av luftbetong med egne hender og samtidig oppnår et utmerket holdbart resultat, i vårt materiale nedenfor med detaljerte instruksjoner.

Innledende stadier av arbeidet

Det er nødvendig å begynne å bygge et hus fra luftbetong med design. Dessuten henrettelsen designarbeid må utføres utelukkende ved hjelp av en spesialist. Fagpersonen vil ta hensyn til egenskapene til jorda på stedet og de klimatiske forholdene i byggesonen. Takket være disse parametrene er det mulig å riktig velge de optimale byggematerialene (antall, type, tetthet av blokker), samt beregne bære kapasitet fundament.

Viktig: sparing på dette stadiet av arbeidet er ikke verdt det, siden det er en risiko for å gjøre feil beregninger og få sprekker rundt hele omkretsen av huset som følge av driften.

Og når du utfører designarbeid, er det tilrådelig å nøye beregne tykkelsen på veggblokkene. Siden det er de som gir varme og optimalt mikroklima på en hytte. Derfor er bygging av hus fra luftbetong med egne hender så viktig i Russland.

Grunnlegging og byggeplass

Som base for gassblokkhuset ditt brukes oftest to typer fundamenter:

• Belte grunt. Et slikt grunnlag har en tykkelse på 40-70 cm og takler bærebelastningen godt. ferdig hus fordi porebetong er lett. Grunnlaget kan gjøres tape monolittisk, som er rimeligere, eller steinsprut betong. Det andre alternativet krever mer tid og menneskelig innsats. Imidlertid er begge typer fundamenter holdbare og pålitelige. Prisen på båndrammen vil være betydelig lavere enn kostnaden for plategrunnlaget.
• Hvis jorden i området er luftig, så under porebetonghus dress monolitisk grunnmur . En slik betongpute kalles også et flytende fundament. Dets særegne er at den kan manøvrere i jorda på stedet sammen med bygningen, og ikke bukke under for kraften fra jordtrykket under heving-sesonger. Dermed forblir et gjør-det-selv-hus trygt og trygt, uavhengig av endringer i jordstrukturen. Monolitisk platefundament hell betongblanding over hele området til det fremtidige huset og sørg samtidig for å forsterke.

Viktig: all kommunikasjon må bringes under platefundamentet før den helles. Ellers må du installere kloakk- og vannrør inn i veggene, og heve gulvet ved hjelp av ekstra stokker.

Grunnarbeid for bygging av et fundament av en eller annen type inkluderer graving av en grøft eller grop, grundig komprimering av jorda og obligatorisk legging av en sand- og gruspute. betongblanding helles utelukkende i treforskaling, dekket fra innsiden med ark av takmateriale.

Grunnlaget i den tørre og varme årstiden tørker fra tre til fire uker. Det ferdige fundamentet må vanntettes nøye fra alle sider for deretter å begynne å legge vanntettingsmaterialet. Dette vil beskytte luftbetongen mot penetrering av fuktighet inn i den fra siden av jorda.

Etter å ha fullført alt arbeidet, kan du begynne å bygge veggene i huset.

Begynn å legge vegger

For høy kvalitet og riktig konstruksjon av et hus laget av luftbetong med egne hender, er det nødvendig å forberede verktøyene og selve byggematerialet.

Tips: under produksjon legges gassblokker i partier på trepaller og forsiktig pakket inn med en film for å forhindre et sett med fuktighetsmateriale. I samme form selges gassblokken fra lageret. Derfor ved transport av porebetong til byggeplass det er ønskelig å arrangere blokkene på en slik måte at de opptar et bestemt sted under markisen. Samtidig anbefales det ikke å pakke ut paller med blokker på en gang. Det er bedre å fjerne filmen etter behov i blokkene.

Viktig: paller med byggemateriale kan stables oppå hverandre, men ikke mer enn to på rad.

Til byggearbeid du trenger følgende verktøy og materialer:

• Gassen blokkerer seg selv i riktig mengde;
• Limblanding for legging av luftbetong (det er verdt å vite hva du skal legge porebetongmateriale mulig på Sementmørtel, men lim er fortsatt bedre);
• Armeringsstenger med et tverrsnitt på 8-10 mm (tallet beregnes ved utforming av et hus);
• Murverktøy (sparkel, hammer, vater, snorer, etc.).

Så først forbereder vi limblandingen. Den fortynnes med vann i henhold til instruksjonene til en homogen masse er oppnådd, som ligner tykk rømme i konsistensen. Deretter må lim påføres med en spesiell vogn.

Viktig: hvis huset skal bygges i den kalde årstiden, er det nødvendig å bruke en spesiell vinterblanding. Du finner den i jernvarebutikker.

Å legge den første raden med luftbetong, som alle andre rader, starter fra hjørnene på fundamentet. Dermed vil det være mulig å sette nivået for hele den påfølgende raden med blokker. Samtidig er det verdt å vite at den første raden med blokker alltid, uten unntak, kun produseres på sement-sandblanding. En kontrollsnor trekkes mellom de utlagte hjørnegassblokkene og jevnheten jevnes ut ved bruk bygningsnivå og montering av allerede installerte blokker.

Nå kan du begynne å legge hele materialraden til du får lukket krets. Hvis i siste punkt belteparametere for hele luftbetongen passer ikke inn i den gjenværende cellen, så kan den kuttes med en baufil til ønsket parameter og lage sluttbokmerket til den første raden.

Påfølgende rader med gassblokker legges på limblanding etter ligasjonsprinsippet. Det vil si at de øvre blokkene er forskjøvet i forhold til sømmen til de to nedre blokkene med ca. 8-10 cm (et eksempel er murverk). Denne metoden for legging kalles legging med dressing. Et lag med lim påføres blokken, utjevnes med en vogn og luftbetong er montert på det tildelte stedet. Samtidig er byggematerialet godt presset, og kontrollerer nivået av murverk.
Gjør-det-selv luftbetonghusvideo:

Viktig: hvis påfølgende utvendig finish veggene i huset vil ikke bli utført, da må du ta vare på attraktiviteten til den ytre sømmen. For å gjøre dette plukkes den klebende massen ganske enkelt opp i området av sømmen ved hjelp av en spesiell sjakt. Og de ferdige og tørkede sømmene i dette tilfellet må i tillegg behandles med fugemasse både utvendig og innvendig.

Tips: alle rader med vegger i huset bør legges ut strengt fra hjørnene. Dette vil tillate deg å oppnå perfekt jevnhet av murverket. De indre veggene er lagt ut parallelt med de ytre. For dem kan blokker opptil 20 cm tykke brukes.

Armering av porebetongvegger er forutsetning for en sterk og holdbar konstruksjon. Armeringsstenger er plassert i spesielle strober laget i blokker. Samtidig er det verdt å vite at det pansrede beltet nødvendigvis legges på den første raden med murverk, deretter på hver fjerde rad, på steder med vindus- og døråpninger, så vel som på steder med økt belastning.

Viktig: i siste eller nest siste rad med mur i vinduet og døråpninger det er nødvendig å legge en spesiell forsterket ringformet bjelke.

Nå gjenstår det å montere betongpanserbeltet, som skal bli en støtte for gulvplatene. Det er arrangert på ytre og indre vegger. På tørket forsterket belte legg gulvplater som fungerer som gulv for andre etasje (avhengig av konstruksjon to etasjes hus) eller loftsetasje. Hvis det er planlagt å bygge en andre etasje, utføres legging av luftbetongblokker på samme måte som ovenfor.

Viktig: forsterket betongbelte ikke like i stand til å holde på varmen som luftbetongblokker. Derfor bør du ta vare på dens varmeisolasjon. Det samme panserbeltet er reist under husets tak. Senere er det knyttet et byggesystem til den.

Takmontering

For at et gjør-det-selv luftbetonghus skal få et ferdig utseende, gjenstår det å montere taket. Derfor er det nødvendig å forberede alle sperrene, bjelken til kassen, vanntetting og varmeisolerende materiale og taktekking. Til porebetonghus fagfolk anbefaler å bruke ondulin, fordi det er motstandsdyktig mot forskjellige mekaniske skader, tåler fuktighet og temperaturendringer perfekt.

• Så først må du installere de ekstreme taksperrene, som er koblet til mønebjelken. Etter det, installer alle de andre sperrene.
• En foring av trekkbrett er festet til den dannede rammen, som er dekket med varme- og vanntettingsmaterialer på toppen.
• Takmateriale monteres på toppen av begge typer isolasjon.

Siste arbeider

Hvis det er et ønske eller behov (huset bygges i frostbestandige områder), kan bygningens vegger isoleres i tillegg. Oppvarming vil også være relevant hvis blokkene ikke ble lagt på en limblanding, men på en sement-sandblanding.

Det konstruerte luftbetonghuset er som regel isolert med skumplater eller mineralplater. Den endelige etterbehandlingen utføres med dampgjennomtrengelig puss og vannbasert maling.

Viktig: hvis det bestemmes å dekke fasaden til en gassblokkbygning med murstein, bør ventilasjonsåpninger etterlates for å unngå fukting av blokkene. murverk. Innvendig er et hus laget av gassblokker ferdig med spesiell gips med egne hender, som ikke vil forstyrre pusten av veggene.

Dermed bygger vi et hus av luftbetong med egne hender i etapper, følger alle anbefalingene og bruker råd fra erfarne mennesker.

Nyanser og interessante løsninger for å bygge et hus fra luftbetong video:

mønebjelke på sin side er de avhengige av kapitalstrukturene til veggene (pedimenter) og (i tillegg) på stativene. Laminerte sperrer trenger ikke tverrgående puff og seler, noe som kan redusere det brukbare volumet betydelig. loftsetasje under taket. Med en husbredde på sadeltak fra 8 til 10 meter brukes enten en fagverkskonstruksjon med tilleggsløp, stag eller i form av trehengslede takstoler. Installasjon av lagdelte sperrer krever imidlertid litt erfaring og riktig utforming for å unngå tilsynekomst av sprengningsbelastninger. De fleste selvbyggere, medarbeidere og gjestearbeidere i Russland foretrekker vanligvis arrangementet med klassiske avstandsstykker sperreopplegg, hvor toppen og bunnen av sperrene er forbundet med et hengsel med en frihetsgrad (eller stiv klemme), overføres hovedbelastningen til den ytre disken på veggene i huset fra luftbetong, og følgelig er det er sprengningsbelastninger påført veggene. I dette tilfellet er det nødvendig å installere en stivt festet Mauerlat, direkte koblet inn i en enkelt krets langs omkretsen av bygningen, eller stivt bundet til en enkelt kontur av en støttende monolitisk armert betongbåndkrets. Derfor anbefaler vi at når du uavhengig designer og bygger et hus laget av luftbetong, i alle tilfeller utfører du langs den øvre kanten av luftbetongvegger (ikke bare utvendig, men alle innvendige vegger) et monolitisk armert betongbånd, der T- eller L-formede ankere med M12-gjenger legges langs den ytre konturen med et trinn på 1 meter for stiv forbindelse med en Mauerlat-trestang (100 x 150 mm, eller 150 x 150) mm) som lene seg på sperrene.

Denne utformingen vil unngå problemer med veggutvidelse, selv om du eller dine byggherrer monterer fagverkssystemet feil, og det vil skape ekspansjonsbelastninger på veggene. Nedenfor vil vi vurdere hvordan du skal ordne et fagverkssystem som ikke skaper sprengningsbelastninger på veggene i et hus laget av luftbetong.

Skjema for enheten av et monolitisk armert betongbånd for å feste en Mauerlat

Før installasjon behandles Mauerlat med antiseptika (XM-11, HMBB) og plasseres på vanntetting fra bitumen-polymer valset vanntettingsmateriale (ikke takmateriale). Hull bores i Mauerlat i henhold til stigningen til ankrene og Mauerlat er installert på plass. En skive og mutter settes på ankrenes gjengestenger, som strammes til anslag. Hvis det vanlige "treet" for Russland brukes naturlig fuktighet"(det vil si rå - som en forbruker med respekt for seg selv ikke ville kjøpt i noe sivilisert land), så må tilgang til Maueralt-festet gis for å stramme denne mutteren en gang i året i 5 år (den mest intense krympingen er observert det første året), mens vått trevirke vil tørke ut og krympe. porebetongblokk(gjennom vanntettingspakning). Diagrammet under viser måten sperrene festes på for et tradisjonelt avstandsmønster, med én frihetsgrad for enden av sperrebenet.

Hva betyr dette? Sperrbenet i denne er festet med to stålplater (en stålvinkel og et båndforbindelseselement) og et wirebånd, som utelukker rotasjon i Mauerlat-sperrehengslet. Å gli inn i dette hengslet er også umulig på grunn av den stive festingen av sperret med et hjørne og flatt metall, kombinert med en støttestang sydd fra bunnen av sperren. Hvis toppen av sperrene med et slikt festepunkt er stivt klemt, eller sperrene hviler mot hverandre, vil sprenglasten med denne utformingen overføres til veggene i huset.

Konstruktive metoder for å feste maueralat på veggen til et hus laget av luftbetong

Det spiller ingen rolle i prinsippet for hvilket bygningsobjekt taket blir reist, siden det i alle fall bare skal være estetisk attraktivt, men også pålitelig og holdbart. Hvis vi snakker om et hus bygget av luftbetongblokker, bør takkonstruksjonen være lett nok til å skape en minimumsbelastning på de bærende veggene, bygget av ganske skjør luftbetong. Hva slags tak skal være, hvilken type og design avhenger utelukkende av din smak, økonomiske evner og individuelle behov. Taket kan både ha en klassisk fagverkskonstruksjon og være flatt, dekket med et bituminøst belegg. La oss se nærmere på fordelene og ulempene, samt muligheten for å bruke hver type tak i luftbetonghus.

Type skråtak. En av de beste alternativene arrangement av taket på hus bygget fra cellebetong, er pitched type tak. Å forlenge kantene utover de bærende porebetongveggene kan gi mer effektiv beskyttelse hele husets struktur fra ugunstig atmosfærisk nedbør, noe som er spesielt viktig for en veggkonstruksjon reist av luftbetongblokker, som ikke anbefales å fuktes konstant. De fleste av husprosjektene som for tiden tilbys av ulike arkitektoniske og konstruksjonsorganisasjoner har et "overheng" av taket over det ytre planet av veggene på mer enn en meter, noe som ikke bare gjør det mulig å holde fasaden til bygningen tørr, men også bruk den resulterende kalesjen som et flott sted å slappe av.

Hva du skal velge som takmateriale Du må bestemme deg for et slikt tak selv, etter å ha rådført deg med en erfaren arkitekt og regnet med de økonomiske mulighetene. I dette tilfellet er det et ganske bredt utvalg av passende takmaterialer: helvetesild, bølgepapp, metallfliser, galvanisert takplate og mange andre moderne og ganske pålitelige materialer. Jeg vil merke meg at for tiden oppnås de vakreste og mest spektakulære takene ved å bruke metallbølgepapp eller metallfliser som takmateriale. Disse byggematerialene kan ha både matte og blanke overflater, de har et bredt utvalg av fargenyanser, som lar deg velge ønsket farge, gi individualitet og estetisk tiltrekning til ditt hjem. Begge disse takmaterialene har høy pålitelighet og tilstrekkelig holdbarhet. Ved nøyaktig overholdelse av teknologien for installasjonsarbeid, kan et slikt tak tjene deg i flere tiår, uten at det krever sesongmessig vedlikehold. En, kanskje, den eneste ulempen med tinn takmaterialer er deres høye "stemme" i regn og hagl. Denne mangelen praktisk talt blottet for bituminøse fliser, som er et spesielt stoff impregnert med bitumen og har et lag med knust granittflis, som gir høy pålitelighet av mykt takmateriale fra forskjellige typer mekaniske påvirkninger, spesielt i varme sommerdager. Denne typen takmateriale er mye lettere å feste, siden det er en størrelsesorden lettere enn de fleste tinnmaterialer, og heller ikke krever spesielle mekaniske festemidler. Legging gjøres direkte på en sammenhengende kasse byggesystem ved hjelp av en spesiell mastikk påført baksiden. I tillegg når det gjelder utdanning mulige defekter tak, kan de enkelt elimineres ved å erstatte det skadede området med et nytt stykke (strimmel) helvetesild.

Etter at vi har helt bestemt oss for takkonstruksjonen og takmaterialet, fortsetter vi direkte til installasjonen av rammen til det fremtidige taket. Taket er festet til luftbetongveggen ved hjelp av en Mauerlat. Mauerlat kalles tredrager, som oppfatter lasten fra takets vekt og jevnt fordeler den på overflaten av den bærende veggen. Hovedsakelig brukt som en Mauerlat I tilfelle av sterk vindkast, slik en løs takkonstruksjon kan rett og slett fly av boksen hjemme. Under Mauerlat legges den siste raden med spesielle U-formede blokker langs hele omkretsen av veggen, der et monolitisk armert betongbelte er arrangert. Før herdeprosessen starter betongmørtel i U-blokker er metallstendere installert i dem. For jevn installasjon må du bruke en fiskesnøre. For å raskt og jevnt installere Mauerlat til luftbetongveggen, er det nødvendig at stenderne er i samme nivå og i samme vertikale plan. Etter at betongmørtelen er helt herdet og stivnet, skal trebjelken legges på stenderne og slås med slegge. På de merkede stedene er laget gjennom hull. Etter det blir Mauerlat til slutt satt på tappene og tilstoppet. I noen tilfeller kan en trebjelke settes på stendere og festes med muttere og skiver. I tillegg, før du installerer disse stenderne, bør antallet og avstanden mellom dem tas i betraktning. Dette må gjøres slik at festepunktene til Mauerlat til det armerte betongbeltet ikke faller sammen med festestedene for sperrene til Mauerlat. Antall festebolter bør ikke være mindre enn antall sperrer. Høyden på festetappene over nivået til det armerte betongbeltet bør være 4 cm større enn delen av Mauerlat for å muliggjøre praktisk festing med muttere.

Etter at installasjonen av Mauerlat er fullført og fagverkssystemet er montert, er det nødvendig å fortsette med arrangementet av kassen, fikse takmaterialet og isolere taket.

Flat tak type. Et omvendt flatt eller rett tak er et av de mest mislykkede takalternativene for et privat hus bygget av luftbetongblokker. I dette tilfellet, under regn, vil alle veggene i huset alltid være våte, noe som vil påvirke varigheten av driften og påliteligheten til luftbetonghuset negativt. I tillegg taket flat form, som har utmerket vanntetting og er dekket med flere lag takmateriale, når det gjelder pålitelighet kan på ingen måte sammenlignes med et skråtak laget av bituminøs silt og metallmaterialer. Den største fordelen med denne typen tak kan bare betraktes som dens relativt lave kostnad, siden for flatt tak ingen installasjon nødvendig tresperrer og arrangementet av kassen, hvis kostnad er "løvens" del av den totale kostnaden for et skråtak. I tillegg del Penger gitt type tak vil spare på installasjonsarbeid, siden deres volum og arbeidskostnader er mye mindre enn i ordningen skråtak. I tillegg, ikke når du ikke bør glemme at vanntetting og varmeisolasjonsmaterialer, bituminøs taktekking i alle fall må du kjøpe, og kvalitetsmaterialer vil ikke være billig.

Avslutningsvis av denne artikkelen vil jeg merke at den skrå typen tak vil tillate deg, om nødvendig, å utstyre loftet for et boligloft, noe som er spesielt relevant ved bygging av private "økonomiklasse" hus. Det er også nødvendig å legge til at et flatt tak krever konstant vedlikehold og regelmessig vedlikehold, og tetter hullene som dannes vanntett materiale, rensing av rusk og skitt, og en skrå type tak laget av metallbølgepapp eller metallfliser kan tjene deg i mange tiår, og krever bare av og til rengjøring nedløpsrør fra løv og skitt for å unngå mulig forurensning.

Strutløse sperrekonstruksjoner: det er tre hovedordninger for å kombinere typer feste av sperrer til møneløpet og til Mauerlat, som beskytter veggene til luftbetonghuset fra å overføre sprengningsbelastningen til dem fra truss system. I tillegg lar lagdelte sperrer deg øke den nyttige høyden på loftsgulvet: med denne ordningen med sperrer er det ikke nødvendig med tverrstenger-puffs.

1 mulighet for å feste ikke-ekspanderende lagdelte sperrer. "Hard" bunn - "fri" topp.

Bunnen av sperren i dette opplegget er det festet stivt (med en frihetsgrad): sperrebenet hviler på Mauerlat med et hakk (tann), enten med et kutt med falsing av støttestangen, eller med vekten av støttestangen i Mauerlat. Alternativet med å sage sperrene er verre, siden i dette tilfellet er forlengelsen av sperrebenet utenfor Mauerlat svekket. Alternativet med filing fra under den støttende (skyve) stangen er bedre, siden tverrsnittet av sperrebenet i dette tilfellet ikke reduseres. Støttestangen, hvis spikerfeste vil oppleve skjærbelastninger, festes best i tillegg til sperrene med sideplater med metalltann eller treforinger. Ved Mauerlat er sperrebenet i tillegg strammet med en wireløkke, som festes enten til Mauerlat, eller til ankeret i støttebeltet, eller i ankeret i takene. Denne løkken beskytter taket mot å løfte seg i kraftige vindkast. Sperret festes med spiker gjennom stålhjørner på begge sider, eller gjennom treklosser.

sperretopp med denne ordningen har den to frihetsgrader: rotasjon og skjær. Sperrbenet hviler på mønet løper gjennom en støttestang med en horisontal støtteflate omkranset og festet på begge sider med metalltannede plater. Sperrene festes med åsløp(stang) ved hjelp av stålbraketter (buet med stikk i forskjellige plan), eller ved hjelp av løkkeplater (glidere). Mellom seg i denne utførelsesformen er konstruksjonen av strpoil ikke festet! Sperrene er plassert ved siden av hverandre og skal ikke i noe tilfelle hvile mot hverandre. Ulempen med denne utformingen er avsløringen mønknute under belastning på sperrene. Dette opplegget, i form av å fikse en skråning, kan brukes i takkonstruksjoner med enkelt skråning med et spenn på opptil 5 meter.

Takets levetid avhenger direkte av en slitesterk og godt festet Mauerlat, som ikke bare tar taklasten, men også bidrar til omfordelingen til strukturen bærende vegger. For montering på luftbetong er det tilrådelig å bruke en tradisjonell tre-Mauerlat. Det er spesielt viktig å forberede alle komponentene nøye, inkludert trestenger, festemidler, forsterkende bur og god vanntetting.

Klargjøring av porebetongvegger

Forberedelsen av basen er det første trinnet som må tas før du fester Mauerlat. Porebetongvegger må installere et forsterkende belte, som vil forhindre at luftbetongen skyves gjennom og jevnt fordele de dynamiske og statiske kreftene. Alternativer minimumsstørrelse betongbånd er 200 x 150 m., og festepunktet er indre overflate vegger.

De viktigste stadiene av veggforberedelse:

• konstruksjon av forskaling langs omkretsen av bygningen med obligatorisk behandling av gavler;

• opprettelse av et armert betongbelte fra u-formede blokker;

• montering av en ramme fra forsterkning med en tykkelse på en centimeter med et fremspring på fire centimeter;

• installasjon av gjengede stendere med en diameter på 14 mm, opprettholde et trinn på en meter, noe som gjør det mulig å øke stivheten til festingen;

• fyllblokker med M-200-serien betong.

Det tar minst en uke å herde, hvoretter forskalingen fjernes og Mauerlat kan fikses.

Mauerlat forberedelse

Som Mauerlat brukes som standard en trebjelke eller stokk med en seksjon på 10 x 10 cm eller 15 x 15 cm Tre krever behandling med antiseptiske midler som vil forhindre råteprosesser og forlenge levetiden. Etter bearbeiding er det nødvendig å pakke tømmeret med bitumen-polymer vanntetting.

Det skal kun benyttes tømmer av høy kvalitet som ikke har knuter og sprekker, og som har et fuktinnhold tilsvarende byggeforskrifter. Hvis "rå" treverk brukes, er det nødvendig å installere ankerjusteringsmutteren, gjennom hvilken strukturen strammes en gang i året.

Riktig festing av Mauerlat

For å utføre riktig og pålitelig festing brukes T- og L-formede ankere med skiver og muttere. Standardgjenger kan være M12 eller M14. Når du arrangerer en struktur i seismiske fareforhold, er det nødvendig å opprettholde festetrinnet på nivå med en meter.

Mekanisk festetype

• installasjon av dybler i forhåndsforberedte hull;
• skru inn festeanordningen;
• sterk innrykk av harpuntennene i luftbetong;
• overflateutvidelse;
• pålitelig fiksering av strukturen.

Denne festemetoden tilhører kategorien høye kostnader, på grunn av de betydelige kostnadene for ankre og spesielle dybler med en harpun.

Kjemisk festetype

En mindre kostbar metode for å feste Mauerlat, som lar deg utføre høykvalitets og pålitelig feste til luftbetongvegger. Basert på bruk av en kapsel med kjemisk, som trenger gjennom porene i materialet og fester strukturen godt. Luftbetongoverflaten med denne typen feste får ekstra varmeisolasjon og vanntetting.

Monteringsmetoder

Den siste fasen av arbeidet er installasjon og festing takkonstruksjon ved å bruke en av to metoder.

Første monteringsmetode det er enkelt å utføre og består av flere sekvensielle handlinger:

• utførelse i brettene vasket ned med en dybde på en tredjedel av platens tykkelse;
• et par galvaniserte spiker er hamret på tvers fra sidedelene;
• feste strukturen med en ekstra spiker, som er hamret ovenfra;
• bruk av festevinkler for endelig fiksering av skjøtene.

Spiker som brukes til festing, samt metall hjørner må være Høy kvalitet, som lar deg utføre en pålitelig festing av trusssystemet.

Søknad om festing av den andre metoden litt kompliserer prosessen, men slikt arbeid kan også utføres uavhengig, avhengig av teknologi. Den største fordelen er at det ikke er behov for å vaske ned i sperrebein, og alle handlinger utføres i to trinn:

• hemming fra bunnen av en spesiell støttestang på en meter lang, som skal hvile sikkert mot Mauerlat;

• et par galvaniserte spiker slås inn på tvers og supplert med en tredje spiker, som festes på toppen av strukturen.

Det anbefales å bruke dette festealternativet for sperrer som har en liten høyde. For riktig festing av bindebjelken er det nødvendig å bruke bare høykvalitets tømmer, samt utføre foreløpige beregninger.

Lær mer om installasjon i videoen.

Oppsummering

Alt arbeid med installasjon og festing av Mauerlat må utføres på grunnlag av nøyaktige beregninger og ved bruk av høy kvalitet byggematerialer, i tillegg til festemidler. Bruk av tømmer utilstrekkelig kvalitet eller ha høy luftfuktighet kan føre til strukturell feil.

For å fikse Mauerlat til porebetongvegger ankere kreves spesielle typer dybler eller kjemisk installasjonsalternativ. Et obligatorisk krav er implementering av termisk isolasjon av det forsterkende beltet med ekstrudert polystyrenskum. Streng overholdelse av alle teknologiske krav lar deg utføre en sterk festing av Mauerlat og lage den mest pålitelige fagverksstrukturen.