Forsterkning av et monolitisk belte for luftbetong. Armopoyas - alt om dens formål, funksjoner og installasjon

Som regel helles et solid armert betongbelte under slike bærende konstruksjonselementer. Imidlertid prøver noen amatørbyggere, tilsynelatende for å spare tid og materialer, å finne måter å fikse Mauerlat på luftbetong uten et pansret belte. La oss se hvordan dette er mulig, og om det i det hele tatt er verdt å ty til en slik løsning.

Noen få ord om viktigheten av Mauerlat

Hva er en Mauerlat og hvorfor er det nødvendig? For en person som er uerfaren i konstruksjonsspørsmål, sier dette vanskelige ordet ofte ikke noe i det hele tatt. I mellomtiden snakker vi om en av de viktigste bærende delene av bygningskonstruksjonen.

Hva er grunnlaget - sikkert alle vet. Så når det gjelder funksjonaliteten, kan Mauerlat sammenlignes med et fundamentbånd. Det er sant at hun er ansvarlig for belastningene som overføres fra hele bygningen som helhet, og Mauerlat er bare for de som dannes under driften av hele takkonstruksjonen - fagverkssystemet, taktekking, isolerende "pai", den indre foringen av bakkene (hvis noen) og etc.

Og belastningene her kan være betydelige, og det som er mest farlig er å ha en sprengningsretning vinkelrett på overflatene på veggene, det vil si å jobbe for ødeleggelsen av dem. Alt handler om vinklene til takhellingene - det er dette som gir en slik dekomponering av kraftpåføringsvektorene, både fra alvorlighetsgraden av selve takkonstruksjonen og under ytre belastninger - snø og vind.

Slike sprengningspunktbelastninger som overføres fra sperrebenene er spesielt farlige for vegger foret med stykkemateriale - murstein eller murblokker (som inkluderer luftbetong). Dette betyr at det er nødvendig å fordele nedfellingslasten så jevnt som mulig langs hele veggens lengde. Og igjen, analogt med fundamentbåndet, kan dette håndteres av en kraftig trebjelke, som hviler tett i hele sin lengde mot enden av veggen.

Den andre bemerkelsesverdige kvaliteten til Mauerlat er den betydelige forenklingen av installasjonsarbeidet når du installerer fagverkssystemet. Enig i at det er mye vanskeligere å feste hvert sperreben til hovedveggen enn, som de sier, "tre til tre." Med tilstedeværelsen av en Mauerlat, kommer veldig brede muligheter for bruk av forskjellige tilkoblingsordninger av, fra "døv" til bevegelig, ved å bruke en rekke festemidler.

Som Mauerlat brukes vanligvis en trebjelke med et tverrsnitt på 100 × 100 mm og over (som regel, avhengig av takkonstruksjonens massivitet, velges ytterligere 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm ). Svært ofte er de avhengige av en uuttalt, i prinsippet, men effektiv regel - tykkelsen på Mauerlat skal være minst to tykkelser på sperrebenene.

Bredde - avhengig av tykkelsen på veggen den er installert på. Samtidig prøver de å ordne bjelken slik at den ikke faller i flukt med veggens overflate verken utvendig eller innvendig. Så det vil være lettere å beskytte treet fra de negative effektene av det ytre miljøet, for å isolere denne ganske vanskelige noden når det gjelder å sikre normal varmeisolasjon. Denne regelen er ikke obligatorisk, men hvis du leser rådene fra mesterne, anbefaler de alle nesten enstemmig å forlate minst 50 mm fra kanten på hver side.

Det er mulig å lage en Mauerlat fra en tømmerstokk, men en slik løsning ser ikke ut til å være optimal - operasjonene med å feste til veggen, og deretter sette inn sperrebeina vil bli mye vanskeligere og vil følgelig kreve økte ferdigheter i snekring.

Det er klart at i lys av det høye ansvaret til dette elementet i takkonstruksjonen, for slike formål, prøver de å velge tørket tre av første klasse, som ikke har krumning, uttalt knuter, sprekker, tegn på biologisk nedbrytning og andre defekter.

For Mauerlat anbefales generelt valgt hardtre. Men å finne slikt materiale er ikke lett, derfor brukes furu av høy kvalitet oftest, men utsetter det bare for et veldig kresen valg: å spare på kvalitet i dette tilfellet er helt uakseptabelt.

Forresten, Mauerlat er kanskje ikke av tre. For eksempel, hvis det er planlagt å lage et fagverkssystem fra prefabrikkerte eller sveisede metallstoler, vil en stålbjelke også brukes som kraftplate - vanligvis en kanal eller en I-bjelke. Men i praksisen med privat konstruksjon blir slike løsninger sjelden ty til - tre forblir en "klassiker".

Mauerlat kan ikke brukes på vegger laget av tømmer eller tømmerstokker (rollen spilles av den siste raden - den øverste trimmen), og på rammehus - av samme grunn. Noen ganger nekter de Mauerlat når veggene er bygget av et materiale som er slitesterkt, motstandsdyktig mot spiss- og sprengningsbelastninger (for eksempel betong), og samtidig innebærer takkonstruksjonen å feste sperrene til den ytre forlengelsen av gulvbjelkene. . For vegger laget av stykkematerialer vil det i alle fall ikke være mulig å klare seg uten en Mauerlat.

Det er klart at for at Mauerlat skal kunne utføre sine funksjoner fullt ut, bør påliteligheten til festingen på veggen ikke forårsake noen bekymring. Med betong, stein, murvegger - det er lettere, siden det er mange måter å feste tømmeret på enden av veggen på. For eksempel, når du legger keramiske eller silikat murstein, er bokmerker laget av treklosser. Dette gjør det mulig å bruke vanlige stålbraketter for å feste Mauerlat. Men å fullføre slike bokmerker med luftbetong er en helt håpløs oppgave, du trenger ikke engang å prøve, siden ingen pålitelighet vil bli gitt. Vi må se etter andre måter, som vil bli diskutert senere i artikkelen.

På luftbetongvegger anbefales Mauerlat å utføres i henhold til en "lukket krets", det vil si i form av en ramme som fullstendig omkranser hele omkretsen av bygningen - slik oppnås maksimal pålitelighet av strukturen. Dette er imidlertid ikke alltid mulig - for eksempel når gavler er lagt ut fra de samme skumblokkene. Dette betyr at jo mer pålitelig skal festingen av bjelken til enden av veggen være.

Hvordan beregnes et gavlstolsystem?

I løpet av presentasjonen har vi allerede en gang henvist leseren til størrelsen på rafterbenet - delen av Mauerlat avhenger til en viss grad av dette. Men med tanke på vinklene på bratthet og alle frafallsbelastninger - les i en spesiell publikasjon av portalen vår.

Hvordan kan jeg feste en mauerlat-bjelke til en gassilikatvegg uten et pansret belte?

Først av alt må en byggherre som står overfor et slikt problem tydelig svare på spørsmålet for seg selv - "Er det virkelig ikke mulig for meg å helle et armert betongbelte for ikke å ha problemer i prinsippet?" Hvorfor? – Ja, fordi noen av alternativene som foreslås nedenfor ikke er uten visse mangler. Og dessuten - selve muligheten for å installere en Mauerlat uten et pansret belte er ganske tvilsomt, og aksepteres med mange forbehold.

Uansett hvor mye du leter, er det usannsynlig at du vil kunne finne forståelige kriterier når eksperter utvetydig sier - ja, du kan klare deg uten et betongpanserbelte på denne gassilikatveggen. Det er bare mange "hvis" der man, ser det ut til, kan håpe på suksessen til en slik montasje.

Porebetong priser

porebetong

• Hvis huset eller uthuset er lite (dessverre er det ingen vurderingskriterier).
• Hvis taket har en ikke for kompleks og tung struktur (la oss si at vi snakker om enkle fra for eksempel bølgepapp eller metallfliser - vil alle andre takmaterialer, sammen med kassen deres, bli tyngre).
• Hvis de klimatiske forholdene i byggeregionen ikke innebærer stor snøbelastning og vindtrykk (og hvor er garantien for at en væravvik ikke vil skje?).
• Hvis utformingen av fagverkssystemet vil minimere sprengningsbelastninger. Dette kan gis:

- Bruk av hengende stoppere, stivt bundet med horisontale puff.

- Bruk av lagdelte sperrer, med obligatorisk støtte ved møneforbindelsen, hvis det ved tilkoblingspunktet av sperrebenene til hverandre er en hengselforbindelse på mønet, og festepunktet til Mauerlat involverer bruk av bevegelige, glidende ledd.

Kort sagt, listen over forhold for å prøve å klare seg uten et pansret belte (og selv da uten full tillit til suksess) er ganske stor. Og det er sannsynligvis nødvendig å tenke ti ganger før du velger akkurat denne veien.

Imidlertid tilbyr Internett flere måter å montere en Mauerlat-bjelke direkte på en gassilikatvegg uten å helle et pansret belte. La oss prøve å forstå dem.

Mauerlat feste med wire

En av de enkleste metodene, som ofte brukes i konstruksjonen av murvegger. I dette tilfellet, ca. 4–5 rader før slutten av murverket, legges bunter av ståltråd med en diameter på ca. 3 mm (3–4 kjerner i en bunt) mellom radene slik at de ser ut fra begge ytre. og innsiden av veggen. Lengden på frigjøringen av disse "pigtails" er laget slik at den gir dekning av Mauerlat-bjelken montert på enden av murverket og tillater pålitelig vridning og stramming av trådsløyfen uten problemer. Plasseringstrinnet til slike båndbokmerker velges vanligvis lik installasjonstrinnet til sperrene, slik at festepunktene til Mauerlat faller mellom tilstøtende sperrepar.

Når veggen er klar, legges den på enden. Deretter installeres en stang på toppen, jevnes ut, og deretter opprettes og strammes en ledningsløkke. Stramming utføres vanligvis ved hjelp av et brekkjern (feste), for å oppnå den tetteste pressingen av tømmeret mot veggen.

Det ser ut til - her er den, den enkleste løsningen. Men ta en nærmere titt: alle eksemplene som vises er kun på en murvegg. De skriver at denne metoden også fungerer godt med gassilikatblokker, bare legging av wire "pigtails" utføres omtrent to rader før slutten av murverket.

De skriver noe, men det var ikke mulig å finne et eneste pålitelig bevis på påliteligheten til en slik metode med gassilikatvegger på Internett.

I følge personlige følelser - vil ledningen under tunge belastninger, og enda mer - med mulig vibrasjon, for eksempel i sterk vind, fungere som et "bauksagblad", som gradvis biter inn i gassilikatblokken (som kan sages med en håndsag)? Tross alt er dette et brudd på integriteten til murverket, og en svekkelse av fikseringen av Mauerlat på veggen, med alle de påfølgende konsekvensene.

Med et ord, ikke alt er så åpenbart...

Feste bjelken med ankere eller dybler

Det ser ut til å være den enkleste og mest pålitelige måten, bevist av praksis og tid. Alt er slik, men bare hvis vi ikke snakker om gassilikat. Den økte skjørheten til dette materialet kan godt gi en overraskelse når det dannes en sprekk eller til og med en spon når ankeret strammes eller dybelen skrus inn.

Selvfølgelig, på salg i vår tid kan du finne et betydelig utvalg av festemidler designet spesielt for luftbetongvegger. Men, du skjønner, det er én ting å fikse møbler, interiørartikler, eller til og med en ramme for veggisolering - og en helt annen kraftig en, som blir grunnlaget for hele takkonstruksjonen.

Tatt i betraktning at holdeegenskapene til gasssilikat er små, må du kjøpe ankere med maksimal lengde - omtrent 300 ÷ 500 mm, slik at du, med tanke på tykkelsen på Mauerlat-bjelken, mer eller mindre pålitelig kan "hekte" på veggen. Men kostnadene for slike lange kraftige ankere er betydelige, så dette må også tas i betraktning.

Arbeidet med å montere Mauerlat på ankrene utføres omtrent i følgende sekvens:

Illustrasjon
	Først av alt er det nødvendig å gi pålitelig vanntetting mellom gasssilikatet og det stablede tømmeret. Ellers, på stedet for kontakt mellom tre og annet byggemateriale, vil det uunngåelig oppstå et fuktighetssenter og som et resultat biologisk nedbrytning.
	For en vanntettingsbarriere er en stripe av høykvalitets takmateriale ganske egnet - den legges slik at den dekker hele enden av veggen. Hvis det kommer inn noen få på sidene, er det ikke skummelt, siden denne er lett å kutte av senere. Stripen kan legges tørr, det vil si uten bruk av bituminøs mastikk.
	Etter det legges en Mauerlat på enden av veggen. I dette eksemplet brukes en høykvalitetsplate 50 × 150 mm til det, som forresten ser litt tynt ut når det gjelder tykkelse. Men prinsippet om feste endres ikke fra dette.
	Bjelken legges nøyaktig på sin plass, som gitt av prosjektet, utjevnet.
	Nødvendig markering utføres. I prinsippet, i dette tilfellet, koker det ned til å markere områdene for montering av sperrebenene - da kan Mauerlat-festeankrene plasseres mellom dem - og det vil ikke være noen gjensidig forstyrrelse.
	Festestedet for sperrebenet er skissert. Ankre kan plasseres vilkårlig, og gjenta trinnet til sperrene.
	Her er den, ankerbolten. La oss ta en reservasjon med en gang - i dette eksemplet helles fortsatt et pansret belte på toppen av gassilikatveggen, så masteren bruker relativt små ankere, 12 mm i diameter og 150 mm lange. I moden betong vil slik festing gi den nødvendige påliteligheten. Men hvis det ikke er et pansret belte, må du installere de lengste festene - opptil en halv meter.
	Videre er en pennformet bor for tre (i dette tilfellet 12 mm i diameter) installert i boret, og gjennomgående hull bores i Mauerlat-bjelken, opp til enden av veggen. Det anbefales å feie bort sagflis umiddelbart slik at det ikke faller tilbake i kanalen.
	Deretter brukes en puncher med bor for 12. Direkte gjennom et hull i treet bores en kanal for ankeret inn i veggmaterialet.
	Etter at hullet er klart, settes et anker inn i det. Videre må ankeret hamres med en hammer i hele lengden, til skiven stopper under mutteren inn i treet.
	Og det siste trinnet er å stramme alle ankrene ved å bruke den riktige nøkkelen, og dermed trykke Mauerlat-bjelken fast til enden av veggen.

Vil en slik forbindelse være pålitelig? Med betong, ja. Med gassilikat direkte - spørsmålet er komplekst, selv med stor ankerlengde. I alle fall kunne ingen studier eller resultater av erfaringsstudiet om dette problemet på Internett bli funnet - verken positive eller negative.

La oss fokusere på en ting til. Ofte er lengden på tømmeret for å legge ut Mauerlat langs veggen i ett stykke ikke nok, og du må ty til skjøting. Erfarne snekkere kan lage veldig interessante og pålitelige låser, men for en ikke-profesjonell vil det være nok å lage en halvtre-forbindelsesknute. En forutsetning: på dette stedet vil det da være nødvendig å sørge for festing - et anker eller en hårnål for å stramme krysset.

Priser for bølgepapp

bølgepapp

En lignende tilnærming brukes også i hjørnene der bjelkene til tilstøtende vegger er sammenføyd - en låseforbindelse, etterfulgt av stramming med de valgte festene.

I tillegg, for å binde alle sider av Mauerlat til den mest stive rammen, praktiseres forsterkning av forbindelsen med stålbraketter i hjørnene. Et av diagrammene ovenfor viser dette godt.

Et annet tips - hvis du må skjøte to seksjoner av tømmer på veggen, bør du bestrebe deg på at de er omtrent like lange. For eksempel på en vegg med en lengde 8,5 meter er det bedre å ikke bruke stenger 6 + 2,5 , og for eksempel 4,2 + 4,3 m.

Teknologiske nyvinninger - kjemiske ankre

For et dusin år siden var det få som hørte om disse innovative metodene for å feste deler i forskjellige materialer. I dag er kjemiske ankere allment tilgjengelige for salg, men det er ennå ikke mulig å kalle dem offentlig tilgjengelige til en pris.

Forresten, mange av hjemmehåndverkerne utførte lignende festeteknologier uten spesielle kjemiske ankre - vi snakker om de tilfellene da en blanding av epoksy og en herder ble hellet inn i hullet laget, og deretter ble delen satt inn - en pålitelig tilkobling ble oppnådd på en dag.

Reklamen som følger med slike kjemiske ankere, tilskriver dem de høyeste styrkeegenskapene. Riktignok kan man allerede møte forbrukerklager, selv om de kanskje er relatert til det faktum at det er mange forfalskninger av lav kvalitet av slik kjemi på markedet. Og hvis vi snakker om anerkjente produsenter av slike materialer, bør vi fokusere på merkene Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW og noen andre.

I seg selv kan kjemiske ankre variere i prinsippet for deres anvendelse.

• Så en variant har en kapsel (ampull) layout.

En ampulle settes inn i hullet som er boret under ankeret, som inneholder en en- eller to-komponent sammensetning, som begynner å stivne raskt etter blanding og kontakt med luft.

Etter å ha lagt ampullen, settes selve ankeret (pinnen) inn i hullet og hamres til ønsket dybde. Ved tilstopping ødelegger ankeret ampullen, suging fyller hele kanalens plass. Inkludert mellom veggene og gjengene til stenderen. Ved normal lufttemperatur, etter 25 ÷ 45 minutter, polymeriserer sammensetningen fullstendig, herder, gir pålitelig retensjon og immobilitet av ankeret selv under betydelig belastning.

• En annen type kjemiske ankre innebærer bruk av patroner (rør) med en polymersammensetning (vanligvis to-komponent) og en spesiell dispenserpistol. Pistolen ligner i design på den vi vanligvis bruker med silikonforseglingsmidler eller "flytende spiker". Og noen typer kjemiske ankere er direkte designet for slike enkle våpen.

I tillegg, avhengig av materialet på veggen, kan ekstra enheter også brukes. La oss for eksempel se hvordan et kjemisk anker er installert, som er designet spesielt for porøs betong.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres
	Illustrasjonen viser de mulige komponentene i et sett med kjemiske ankere "Fisher" - dette er selve patronene med sammensetninger av forskjellige herdehastigheter, doseringspistoler. Kanalen for ethvert kjemisk anker må alltid rengjøres grundig for støv - for dette er det en spesiell pumpe for spyling og utpumping, børster med forskjellige diametre. En drill med en spesiell dyse lar deg lage koniske hull (akkurat det du trenger for porøs betong). Og til slutt ulike adaptere, styreadaptere, nettingbøssinger for hule vegger og selve stenderankre i forskjellige lengder.
	I dette tilfellet er vi interessert i emnet for artikkelen, nemlig gassilikatveggen - porøs betong.
	Boringen av kanalen under ankeret begynner. For dette brukes en spesiell drill med en rund stoppbegrenser og en sfærisk dyse.
	Først bores et rett hull - helt til begrenseren.
	Proppen hvilte mot veggen, og takket være den sfæriske formen på dysen begynner hullet å bli konisk - som vist på illustrasjonen.
	Når kanalen er klar, plasseres boret rett og forsiktig for ikke å bryte den tilfeldig innsnevrede toppen av kjeglen, den fjernes fra hullet.
	Etter det tar de en håndpumpe - det er nødvendig å rengjøre kanalen grundig fra støv. Rensingen begynner med pumpesonden helt nedsenket i hullet.
	Deretter fjernes pumpesonden gradvis fra kanalen uten å stoppe rensingen. Bruk eventuelt en rund børste med passende diameter. Denne renseoperasjonen bør gjentas minst fire ganger - tilstedeværelsen av støv reduserer det kjemiske ankerets pålitelighet drastisk. Ideelt sett er det nødvendig å tilstrebe at kanalen skal være helt ren.
	Etter rengjøring settes en plasthylse inn i hullet. Det vil "foredle" kanten av hullet og, viktigst av alt, sikre posisjonen til det innsatte ankeret (tappen) vinkelrett på veggoverflaten.
	Kjemi gjør seg klar til å jobbe. En patron settes inn i pistolen, en blanderdyse er skrudd på. En liten utgivelse av sammensetningen er laget på hvilken som helst overflate - du må sørge for at alle komponentene er fullstendig blandet - dette vil vise en jevn farge på den utgående blandingen.
	Etter det settes tuten inn i hylsen som begrenser hullet, og fyllingen av hulrommet med komposittsammensetningen begynner.
	Vanligvis er hulrommet fylt til omtrent ¾ av volumet.
	Deretter tas en ankerbolt med ønsket lengde og skrus forsiktig (i ordets bokstavelige betydning) inn i plastmassen som fyller det koniske hulrommet - for dette, på dette stadiet, er innsatsen til fingrene tilstrekkelig. Det er viktig å sørge for at tappen tar en posisjon vinkelrett på veggen - styrehylsen vil hjelpe med dette, men den forstyrrer fortsatt ikke kontrollen. Pinnen skrus helt inn i veggen.
	Det gjenstår å vente bare 45 minutter - og ved normal temperatur (ca. +20 °C) vil ankeret være klart for lasttesting.

Hva annet sies om fordelene med kjemiske ankre:

• Festingen anses som høystyrke, holdbar - levetiden er estimert til 50 år.
• Den brukte polymerkompositten er fullstendig inert overfor atmosfæriske, biologiske, kjemiske påvirkninger.
• Når du installerer et slikt anker, er det ingen sprengningsbelastninger inne i porøs betong, det vil si at risikoen for sprekk eller spon er praktisk talt eliminert.
• Samtidig gir inntrengningen av kompositten inn i porene til luftbetong ved siden av den borede kanalen den maksimale graden av adhesjon av den kjemiske pluggen til veggmaterialet.

Vel, nå - om manglene. Det er ikke mange av dem, men bedøm selv:

• Kostnaden for kjemiske dybler er høye, og montering av Mauerlat vil koste et veldig imponerende beløp. Dessuten krever oppgaven vår veldig dype kanaler med fullstendig fylling med kompositt - så det kreves en god del patroner.
• Kjemiske ankre er ikke motstandsdyktige mot høye temperaturer. Det er klart at på Mauerlat har temperaturer over 100 grader i prinsippet ingen steder å komme fra, men likevel ...
• Ingen pålitelige data om tidspunktet og resultatene av driften av kjemiske ankere for å feste Mauerlat til luftbetong uten et pansret belte er identifisert. Det vil si at det er forslag om at det skal se ut til å gå bra – men det er ingen resultater av testene som er utført ennå. Kanskje du vil være den første?

Video: Hilti Chemical Anchor Demonstration

Mauerlat feste på innebygde stendere

Hvis stenderne stikker ut fra enden av veggen i riktig avstand fra hverandre, selv før du fester Mauerlat, forenkles installasjonsprosessen til det ytterste.

• Merker for plasseringen av tappene overføres til bjelken - for dette er det nok å legge Mauerlat på toppen og banke litt - tappene vil etterlate merker som vil bli sentrene for boring av hull.
• Videre er det "prikket" en vanntettingslist på disse tappene.
• Deretter er en bjelke med borede hull strengt.
• Brede skiver settes på tappene, nøtter agnes - og en helt forståelig prosedyre for å presse Mauerlat til endedelen av veggen finner sted.

Alt er veldig enkelt, men bortsett fra én ting - hvordan bygge stendere inn i en luftbetongvegg. Det er her vanskene begynner.

Det er slike tips - et dypt, ca. 500 mm, hull bores i porebetongmur, et hull med en diameter på ca. 3-4 mm større enn tappens diameter. Kanalen fylles deretter med murlim eller sementbelegg. Etter det settes en hårnål inn i den til den stopper - og i denne formen blir den stående til løsningen er helt stivnet.

Det virker enkelt, men noen håndverkere som har prøvd denne metoden er tydeligvis ikke begeistret for det - løsninger kan krympe, det er vanskelig å unngå tomme områder, og kvaliteten på en slik knute er fortsatt ikke den høyeste. Noen festemidler kan løsne på grunn av dynamisk belastning eller vibrasjon, og dette er full av en generell svekkelse av strukturen, utseende av sprekker på gassilikatblokker - med alle påfølgende triste konsekvenser.

Et annet alternativ for tidlig installasjon av stendere. I dette tilfellet sveises de vinkelrett på metallplatene, som vil bli plassert i murfugen før du installerer den siste raden med gassilikatblokker. Formen på platene spiller ingen stor rolle – for eksempel kan de være som vist på illustrasjonen.

Hovedsaken er at platene skaper en støtte for tappen og samtidig jobber mot trekkbelastningen. Med denne tilnærmingen bores hull i blokkene i den øvre raden på forhånd, før de installeres i murverket, deretter settes stender inn der, om nødvendig er kantene på blokken "justert" slik at den ikke skjev pga. til tykkelsen på platen. Etter det utføres murverk - og når veggen er klar, er det umiddelbart en rekke innmurte stendere for montering av Mauerlat.

Og likevel er den mest pålitelige installasjonen av innebygde stendere sikret bare når du heller et forsterket belte.

Er det rimelig å nekte å fylle panserbeltet?

Og nå, tvert imot, et direkte spørsmål til leseren - hvor alvorlige er grunnene dine til å nekte dette enkle, men veldig pålitelige, beviste, som garanterer styrken til takkonstruksjonen som opprettes, driften av å helle det pansrede beltet? La oss ta en ny titt på hvor enkelt og tydelig det hele er før vi tar en endelig avgjørelse.

Prosessen med å helle et forsterket belte er ikke noe komplisert!

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres
	Hvis du ser på alle slags instruksjoner og manualer om bygging av hus fra luftbetongblokker, vurderes ikke spørsmålet om å feste en Mauerlat-bjelke til enden av veggene uten et armert betongbelte engang. Og bare et sted i teksten kan det være en beskjeden omtale: som et unntak, for eksempel på små uthus, med tak på et lite område, hvis de klimatiske forholdene i regionen ikke innebærer en uttalt snø- og vindbelastning, etc. Med et ord, praktisk talt på egen risiko og risiko. Er det virkelig så vanskelig å fylle ut armo-beltet for å komme vekk fra denne avhengigheten - "hvis" med en gang?
	Forresten, det er ikke noe spesielt vanskelig i dette, det vil si noe som selv en nybegynner ikke ville være i stand til å gjøre. Produsenter av luftbetong byggematerialer har gitt i sitt sortiment en spesiell type blokker designet spesielt for den siste raden med murverk. De har en karakteristisk form, som de fikk navnet U-blokker for (for deres likhet med denne bokstaven i det latinske alfabetet). Faktisk er dette en ikke-avtakbar forskaling laget av luftbetong i fabrikken for å helle et armert belte.
	Se på illustrasjonen - den viser ulike størrelser av luftbetong U-blokker. Den minste blokken (200 mm tykk) har en symmetrisk form, alle de andre har en vegg tykkere enn den andre. Denne fortykkede veggen skal se ut mot gaten - den er gjort bredere av hensyn til maksimal bevaring av varmeisolasjonskvaliteter.
	Dimensjonene til "kanalen" for selve det forsterkede beltet er ikke så store, det vil si at det ikke er nødvendig med mye betong, og det vil være enkelt å lage det til et mellomstort landsted på egen hånd på stedet av arbeid. Dessuten må du fortsatt fylle den manuelt, siden betongpumpen i dette tilfellet ikke vil være en assistent - "båndet" er for smalt og lite. Mengden betong for denne operasjonen vil bli diskutert nedenfor. Det ser ut til, hvorfor til og med tenke på måter å klare seg uten et pansret belte - er det ikke bedre å begynne å helle det med en gang? Mange blir imidlertid stoppet av at U-blokker, som krever mindre materiale under produksjon, også er betydelig dyrere, siden de vanligvis selges stykkvis. Men det viser seg at slike blokker kan lages uavhengig ved bruk av standard veggblokker, eller du kan klare deg helt uten dem ved å bruke andre tekniske løsninger.
	Så U-blokker kan kuttes fra standard veggblokker.
	Til å begynne med utføres selvfølgelig markering - bredden på det kuttede fragmentet ...
	... og dens dybde.
	Det er tegnet linjer langs hvilke kutt skal foretas. I dette tilfellet bestemte mesteren seg for å kutte en "kanal" 120 mm bred og 160 mm dyp. Dette vil være nok for et forsterket belte.
	Hvis vegger ble bygget av gassilikatblokker, må mesteren ha et verktøy for å kutte dem. Vanligvis er dette en kraftig håndsag med en stor tann. De begynner å lage kutt langs de markerte linjene - til dybden av "kanalen" som opprettes.
	For å oppnå jevnhet av kuttet i dybden, sages blokken etter tur, og oppnår ønsket nedsenking av sagen, først med en ...
	... og så på den andre siden. Forresten, vi har ikke et bilde, men å dømme etter mesternes forsikringer, kan slike jevne og identiske kutt i dybden også gjøres med en sirkelsag. Riktignok kan utgivelsen av sagen være utilstrekkelig (vel, du trenger minst 100 mm skjæredybde) - til slutt kan du jobbe med en håndsag. Hvorfor ikke et alternativ?
	En blokk med slisser er plassert "på baken".
	Neste opp er perforatoren. En bor er satt inn i patronen - diameteren er ikke så viktig (vanligvis er 8 ÷ 12 mm nok), men det er bedre å ta en lengre lengde, omtrent 400 mm, slik at det borede hullet når omtrent midten av blokken . En serie hull bores langs linjen som definerer bunnen av "kanalen" som lages, med en avstand mellom sentrene i størrelsesorden 15 mm.
	Deretter snus blokken, og en lignende operasjon utføres på motsatt side.
	Etter det er et lett slag med en hammer vanligvis nok - og fragmentet kuttet fra tre sider faller ut av blokken. Forresten, disse fragmentene, hvis de ikke har delt seg, bør ikke kastes - de kan fortsatt komme godt med under byggingen.
	Og for å fylle det forsterkede beltet, gjenstår det en slik hjemmelaget U-blokk.
	Om nødvendig kan de resterende uregelmessighetene trimmes med en meisel ...
	... feie bort smuler og støv ...
	...og send den ferdige blokken til oppbevaringsstedet før legging.
	Etter at et tilstrekkelig antall hjemmelagde U-blokker er klargjort, går de videre til å legge den siste raden av veggen. Arbeidet starter vanligvis fra hjørnet.
	Lim for luftbetong er tilberedt fra en tørr blanding. Blokker legges ut sekvensielt. Alt er som i vanlig murverk - først påføres lim med et lag med ønsket tykkelse ...
	… dette laget jevnes deretter ut og fordeles med en tannsparkel …
	... og så er en annen gassilikat U-blokk installert. Arbeidet fortsetter på lignende måte til hele raden er lagt ut - til det dannes en "kanal" for å helle det pansrede beltet.
	Spesiell oppmerksomhet rettes mot hjørnene og kryssene til veggene - her må du tenke på hvordan du kan koble sammen U-blokkene slik at "kanalen" for det pansrede beltet ikke blir avbrutt. Ett av alternativene er vist i illustrasjonen, men andre løsninger er ganske akseptable.
	For noen kan denne tilnærmingen virke altfor tidkrevende, og dessuten ledsaget av en stor mengde avfall. Vel, dette er sant til en viss grad, og det er fullt mulig å bruke andre metoder for å lage forskaling for det pansrede beltet. Her er en av dem. For å lage veggene til denne typen faste forskaling, brukes i dette tilfellet gassilikatblokker med mindre tykkelse - de kalles ofte ekstra. For eksempel kan du bruke blokker med en tykkelse på 100 mm - for å lage en yttervegg.
	En rekke av disse blokkene legges på limet langs den ytre konturen av veggen (illustrasjonen viser kun et monteringseksempel).
	Ethvert pansret belte, på grunn av betongens spesifikke termiske egenskaper, blir alltid til en kraftig "kaldbro". For å redusere denne ulempen, er det tilrådelig å umiddelbart gi et lag med isolasjon - legg langs ytterveggen til den faste forskalingen (hvis bredden på veggblokken tillater det) ekstrudert polystyrenskum med en tykkelse på ca. 50 mm.
	På motsatt side er veggen til vår "forskaling" dannet av en tynn blokk, 50 eller 75 mm tykk. Denne raden er også installert på gassilikatlim.
	Resultatet er noe sånt som dette bildet - en kanal for videre støping av det forsterkede beltet (vist i illustrasjonen med forsterkningsburet allerede lagt). Forresten, du kan redusere dybden på "kanalen" litt hvis den viser seg å være for stor. På bunnen, også på lim, kan du legge fragmenter kuttet ut fra ekstra blokker, slik at dybden er i området 150 ÷ ​​180 mm - dette er ganske nok.
	Det er flere alternativer. For eksempel, på den ene siden - den samme gassilikatblokken 100 mm og et lag med isolasjon, og på den andre - bare en tre- (eller OSB) forskaling, presset til overflaten eller satt nøyaktig langs enden av veggen.
	Men alternativet og generelt uten bruk av gasssilikatblokker. Det monteres treforskaling på begge sider. Men fra utsiden, langs forskalingsplatene, legges en stripe av ekspandert polystyren 100 mm tykk og en bredde som tilsvarer høyden på "kanalen" laget for det pansrede beltet.
	Her er dette alternativet så å si live - med isolasjonen lagt langs den ytre omkretsen av forskalingen. Selv om isolasjonen ikke er obligatorisk i dette tilfellet, bør den ikke neglisjeres - dette er allerede nevnt ovenfor. Men på de indre veggene er det ikke nødvendig - hvis det også er planlagt å helle et forsterket belte der, vil bare treforskaling på begge sider være nok.
	Etter at forskalingen (i noen av versjonene) er eksponert, fortsetter de med å strikke den forsterkende rammen. Som regel, for armo-beltet under Mauerlat, er det ikke nødvendig med for mye forsterkning - fire stenger av en periodisk profil (klasse A-III) med en diameter på 10 mm er nok.
	Den romlige posisjonen til armeringsstengene kan tilveiebringes på forskjellige måter. "Klassikerne" er selvfølgelig klemmer laget av glatt eller korrugert forsterkning, med en seksjon på 6 eller 8 mm. - omtrent det samme som på stripefundament.
	Men ofte er denne ordningen også forenklet - den ser fortsatt "for tung" ut for et pansret belte langs toppen av veggen. Hvis du ser på eksemplene som er presentert, bruker mange mestere svært ikke-standardiserte løsninger. Denne kuttet for eksempel firkanter av et ferdig sveiset armeringsnett til en avrettingsmasse – og bruker dem som en slags klemmaler.
	Innbinding utføres på vanlig måte - ved hjelp av stålbindingstråd.
	Og et slikt bilde oppnås etter kobling - en pen romlig struktur av fire stenger med langsgående forsterkning.
	Og her er en annen original løsning. Tilsynelatende har eieren muligheten til billig (eller til og med for ingenting) å få avfall fra produksjon av metallprodukter. Man kan bare misunne slik kreativitet!
	Uansett er det ingen som kansellerer reglene for strikking av armering, spesielt i områder med forsterkning (langsgående tilkobling av stenger, svinger, kryssområder). Derfor lages passende bøyninger, overlappinger, klemmer osv. - alt i henhold til reglene for stripefundamentet. Vær forresten oppmerksom på en ekstremt viktig nyanse. Tilstedeværelsen av et forsterket belte etterlater praktisk talt ingen vanskeligheter for den påfølgende festingen av Mauerlat - modnet betong vil perfekt holde selv konvensjonelle ekspansjonsankere. Og likevel, før du tømmer betong, kan en operasjon til gjøres - installer stenderne på forhånd, og koble dem til armeringsburet. Etter at beltet har herdet, vil mesteren umiddelbart ha ferdige pålitelige festemidler for bjelken.
	Det er også flere alternativer for montering av stendere. Så for eksempel bores et styrehull under dem i bunnen av kanalen, og selve tappen er knyttet til overliggeren til rammeforsterkende struktur (som vist på figuren).
	Hårnålen kan også plasseres med en forskyvning fra senterlinjen til det pansrede beltet - alt avhenger av bredden og det planlagte stedet for legging av Mauerlat. Figuren viser hvordan den innstøpte stenderen er bundet til de langsgående armeringsstengene.
	Her vises det hvordan gjengede stenderlengder for økonomiens skyld enkelt sveises til tverrgående armeringsbøyler. Det er sant, for dette er det allerede nødvendig å ha en veldig god beherskelse av ferdighetene til elektrisk sveising.
	Hvis du skruer en mutter i bunnen av tappen og setter på en bred skive, vil påliteligheten til den resulterende festingen øke betydelig. Etter full modning av det støpte betongbeltet, vil det være nesten umulig å trekke ut en slik hårnål.
	Trinnet med å installere tappene tas vanligvis på samme måte som trinnet for fremtidig installasjon av sperrebenene. Samtidig er det ønskelig at disse Mauerlat-festepunktene faller mellom sperrene - slik at de ikke forstyrrer videre installasjonsoperasjoner.
	Etter montering og sammenkobling av tappene anbefales det å lukke den øvre gjengede delen, sammen med den agnede mutteren, med en strekkfilm - slik at tråden ikke tetter seg ved støping av betong.
	Det er nødvendig å sikre at armeringsstengene er plassert i en viss avstand fra veggene til den improviserte "forskalingen" - slik at det dannes et beskyttende lag av betong. For disse formålene kan du bruke spesielle foringer - de vil gi de nødvendige klaringene fra både bunnen og sidene.
	Betong forberedes. Som regel, for et slikt armo-belte, er M200-betongkvaliteten tilstrekkelig (men ikke lavere). I et mellomstort hus er det ikke nødvendig med en stor mengde betong for disse formålene - det er fullt mulig å gjøre det selv i en betongblander.
	Deretter blir den ferdige løsningen matet (med bøtter), og gradvis blir "kanalen" til det pansrede beltet fylt med den.
	Det er veldig viktig å sørge for at det ikke er ufylte tomrom ved helling. For å gjøre dette blir den støpte betongen forsiktig "bajonisert", det vil si at den gjennombores langs hele lengden av den fylte seksjonen med et stykke forsterkning eller en spiss trelekt - dette vil tillate luftbobler å unnslippe.
	Etter "bajonetering" komprimeres løsningen så mye som mulig med en sparkel eller spatel, mens overflaten på det opprettede beltet jevnes ut.
	Så de går sekvensielt videre langs hele lengden av det opprettede beltet.
	Beltet er fylt og justert. Denne illustrasjonen viser en variant uten pigger - eieren antar bruken av konvensjonelle ekspansjonsankere for montering av Mauerlat.
	Men alternativet - med knyttet boliglån studs. Etter å ha hellet beltet og dets endelige modning, for mesterne som skal håndtere trusssystemet, er det ferdige festemidler. I alle fall må armbeltet gis tid til høykvalitetsmodning - det anbefales å starte ytterligere roboter tidligst en måned etter helling.

Som lovet ovenfor - noen få hjelpematerialer:

Forsterkning av stripefundamentet - hvordan gjøre det riktig?

Det er allerede nevnt i tabellen at prinsippene for romlig forsterkning av høstbeltet ligner på fundamentbåndet - spesielt i spørsmål om forsterkning i kryss, kryss og i hjørner. Detaljer er gitt i en spesiell publikasjon av vår portal. Og i en annen artikkel er gitt. I tillegg er det i begge artiklene praktiske kalkulatorer for å beregne materialer.

Og til slutt, en kalkulator som vil hjelpe deg raskt og nøyaktig å bestemme den nødvendige mengden M200-betong for å helle det pansrede beltet, og antall komponenter for produksjonen.

Når du bygger blokkrom, er et viktig skritt arrangementet av et forsterket belte. Det legges i enden av hver etasje, noe som er nødvendig for å stive og forsterke bygget. I mangel av ferdigheter i konstruksjon, er det bedre å overlate prosedyren for å lage et pansret belte i et hus laget av luftbetong til erfarne spesialister. Og du kan også lære de grunnleggende finessene i arbeidet og gjøre det selv.

Generell informasjon og formål

Hovedformålet med det monolittiske luftbetongbeltet er å sikre påliteligheten og holdbarheten til huset. Poenget er at under drift veggkonstruksjoner kan utsettes for en lang rekke påkjenninger, inkludert:

1. Vind.
2. Ujevn krymping av viktige elementer.
3. Temperatursvingninger som kan oppstå i løpet av årstidene og til og med på dagtid.
4. Jordsenkning under vekten av fundamentet.

Et forsterket belte (et annet navn er et seismisk belte) er i stand til å ta på seg en del av belastningen, og dermed forlenge levetiden til strukturen og forhindre ødeleggelse. Som du vet, har betong evnen til å takle trykkbelastninger godt, mens tilstedeværelsen av innebygd armering beholder stivheten til veggene under strekkpåvirkninger.

Tandem av to materialer gjør at hus laget av luftbetong ikke deformeres under enorme belastninger som overskrider normene. Designet gir den nødvendige avstivningsribben i rommet fra gassilikatmaterialer, noe som forlenger bygningens levetid betydelig og forhindrer ødeleggelse. Behovet for å utstyre et seismisk belte under byggingen av et hus laget av luftbetong skyldes følgende årsaker:

Det er ett hovedkrav til forsterkede belter - kontinuitet og pålitelighet. Det er gitt ved hjelp av en sirkulær støping av en seksjon av armert betong.

Før du starter installasjonsarbeidet, er det viktig å utføre mange beregninger og velge riktig størrelse. Bredden på den fremtidige strukturen skal tilsvare bredden på veggen der den skal installeres, og høyden skal ikke være mindre enn 18 centimeter. Det er høydenøyaktigheten som spiller en nøkkelrolle for stivheten til det pansrede beltet.

Forberedelse av forskaling

De fleste moderne mennesker stoler på prosedyren for å bygge et seismisk belte til erfarne spesialister. I mangel av byggeferdigheter kan en slik løsning være optimal, men hvis du gjør en liten innsats og forstår den trinnvise veiledningen, kan du lage et forsterket belte for et gassblokkhus med egne hender.

Så, hele prosessen er betinget delt inn i følgende stadier:

Faktisk er en slik prosess ikke mye forskjellig fra å arrangere hoppere i vinduer.

Etter beregningene kan du begynne å forberede forskalingen. I de fleste tilfeller er en lignende struktur reist fra prefabrikkerte deler, for eksempel store skjold fra brett. Og også i stedet for brett, kan du bruke møbelpaneler. Den ferdige forskalingen er festet på veggstrukturen:

1. I sidedelen, ved hjelp av deler av armeringsjern eller wire.
2. Ovenfra (for dette er stivningsribber konstruert på forhånd av trerester, som er spikret til toppen av parallelle forskalingspaneler i trinn på halvannen meter).

For å forhindre at strukturen forskyves, er den tyngste delen i tillegg festet med forsterkning. Når det gjelder tykkelsen på platene til skjoldet, bestemmes den av høyden som betongløsningen vil bli levert fra. Algoritmen er enkel: jo høyere høyden er, jo tykkere skal forskalingen være.

For å forhindre lekkasje av løsningen gjennom alle slags sprekker og hull, må eventuelle utette hjørner og svinger dekkes forsiktig med tetningsmasse.

Deretter er det nødvendig å utføre installasjonen av en ramme laget av forsterkning, som består av slitesterke stålelementer med en tykkelse på 12 mm og en strikketråd. Strukturen er installert inne i forskalingen direkte på spesielle plaststativ (ofte erstattes de med trestenger 3 cm brede).

Viktig tips: på stadiet av rammeproduksjon er det bedre å ikke sveise elementene. Faktum er at en slik tilnærming krenker styrken til strukturen og forårsaker utvikling av korrosjonsprosesser inne i betongen.

Deretter dekkes rammen med en betongløsning, og forskalingen demonteres ved hjelp av en spikertrekker etter en forhåndsbestemt tidsperiode. Om sommeren er det 24 timer fra installasjonsøyeblikket, og om vinteren - 72 timer.

Det er ingen hemmelighet at betong er betydelig overlegen gassilikat når det gjelder termisk ledningsevne, derfor er det mulig å bruke en lignende metode for å bygge forskaling bare hvis det er en grundig ytre veggisolasjon. Ellers vil veggstrukturene være utsatt for frysing i sonen til det pansrede beltet. Bruk av følgende teknikk forhindrer imidlertid en slik plage.

For å unngå betydelig varmetap brukes fast forskaling i krysset mellom betong og gassilikat. For å lage den er det vanlig å bruke fabrikk-U-blokker med standard boksform. Selve byggeprosessen består av følgende trinn:

Hvis du bruker denne teknikken, vil behovet for å montere og demontere forskalingsstrukturen ganske enkelt forsvinne, mens arbeidshastigheten vil øke betydelig. U-formede blokker er imidlertid betydelig dyrere enn klassiske treskjold. I tillegg, i dette tilfellet, er det nødvendig å i tillegg sage luftbetong for forskaling.

I tillegg til metodene ovenfor, kan en kombinert metode også brukes for å installere rammen. Den består i å legge ut blokker med en tykkelse på 150 millimeter på de ytre delene av veggene, samt konstruksjon av forskaling fra trepaneler innvendig.

Når du arrangerer et pansret belte på luftbetong for tregulv, er det viktig å være oppmerksom på isolasjonen til den fremtidige strukturen. Dette er bare nødvendig i tilfeller der husets prosjekt ikke sørger for omfattende isolasjon av den ytre delen av veggene. Når du utfører slikt arbeid, brukes forskjellige materialer med gode varmeisolasjonsegenskaper. Blant dem:

Beboere på middels breddegrader kan isolere hjemmene sine med et materiale som er 50 millimeter tykt. Den må kuttes i strimler som i størrelse tilsvarer høyden på det forsterkede beltet, og deretter installeres inne i forskalingen fra siden av ytterveggen. I tillegg er det ikke nødvendig å fikse isolasjonen, da den vil bli forsvarlig presset med mørtel Armering og støping med betong

Den fremtidige rammen er laget på grunnlag av 4 eller flere langsgående stenger med en diameter på 10-14 millimeter (de nøyaktige dimensjonene avhenger av prosjektet). Formen på strukturen i tverrsnitt skal være kvadratisk eller rektangulær. Deretter festes armeringen til hovedelementene i rammen ved hjelp av en ståltråd med en diameter på 6–8 mm. Maksimalt tillatt trinn er 40-50 millimeter.

Når det gjelder avstanden mellom kanten av det seismiske beltet og armeringen, avhenger det av driftsmiljøet. De nøyaktige tallene er gitt i den relevante dokumentasjonen. Den ferdige rammen skal legges i forskalingen, og deretter dekkes med en blanding av betong.

Eksperter anbefaler å forhåndsberegne det nødvendige antallet og dimensjonene av armering for et betongbelte for å kjøpe det sammen med materialer for å forsterke fundamentet og veggene. På denne måten kan du spare frakt. Det er også bedre å kjøpe varer på metalldepoter, hvor de selges mye billigere enn i byggehypermarkeder og offisielle utsalgssteder.

Hvis vi snakker om det pansrede beltet, som ble bygget under Mauerlat, er det nødvendig å installere monteringsstifter før du heller. Ellers må du lage hull for tappene i den ferdige rammen, noe som krever ekstra tid og krefter. Før du heller betong, er tappene dekket med polyetylen (du kan erstatte den med vanlige plastposer, for eksempel fra under smørbrød, og feste med tape). Denne handlingen vil forhindre at betong kommer på tråden.

Når du velger betong, må du bruke produkter med et merke på minst M200, samt pukk. Og selv om merket bestemmes av designeren, brukes oftest en blanding under nummeret M250 med et fyllstoff av knust grus til å helle.

Strukturen helles jevnt over hele volumet av forskalingen ved hjelp av en betongpumpe med en spesiell trakt, som er utstyrt med en låsemekanisme. Hvis volumene er små, kan du bruke den manuelle metoden for å fylle det pansrede beltet. For å gjøre dette, må du overføre løsningen i bøtter. Etter endt arbeid skal blandingen komprimeres med bajonett eller ved vibrasjon. Og du kan også bruke en vanlig byggesparkel.

Ofte i stedet for et metallpansret belte for porebetong et murbelte er installert under gulvbjelkene. Faktisk er dette den vanlige leggingen av murstein, som i tillegg er forsterket med forsterkning mellom radene. Bruk av slike strukturer anbefales ikke på grunn av lav styrke og en rekke andre mangler. Selv tilstedeværelsen av forsterkning forbedrer ikke sterkt styrken til et slikt belte.

I tillegg er to eller tre rader med murstein ikke i stand til å gi en stabil fordeling av belastningen på veggen, noe som kan forårsake alle slags deformasjoner og sprekker. I verste fall vil en fullstendig ødeleggelse av veggen skje, så det er sterkt frarådt å tillate en slik risiko. Imidlertid bruker skruppelløse utbyggere ofte mursteinsarmerte strukturer, og prøver å forenkle arbeidet og spare penger.

Det er viktig å forstå at installasjonen av et armert belte for luftbetongvegger er et veldig viktig konstruksjonsstadium, som må tas med alt ansvar. Bare et høykvalitets seismisk belte kan sikre bygningens pålitelighet og holdbarhet, uavhengig av miljøpåvirkninger.

Er det nødvendig å bygge et pansret belte for gassilikatstrukturer i alle tilfeller? Ikke egentlig. Tross alt, hvis vi snakker om byggingen av et lite landsted, kan veggene styrkes på en annen måte, billigere og enklere. Det er nok å plassere metallstendere i veggen og betong dem. Festemidler er installert 2-3 rader fra toppen av murverket, mens de må passere helt gjennom tømmeret.

Ved oppføring av mer komplekse bygninger er tilstedeværelsen av et forsterket belte en forutsetning og en garanti for en lang levetid for huset.

I denne artikkelen vil vi finne ut hvorfor vi trenger et pansret belte på luftbetong. De grunnleggende kravene til dette strukturelle elementet vil bli vurdert i detalj, og du vil også lære hvordan du kan lage et pansret belte for luftbetong på egen hånd.

Det pansrede beltet for luftbetong er en båndstruktur laget av monolitisk betong, som gjentar alle konturene til bygningsveggen. I gassblokkhus er dette beltet et nødvendig element som forbedrer styrkeegenskapene til hele bygningen betydelig.

For at det forsterkende beltet ikke skal være husets svake ledd når det gjelder termisk isolasjon, sørger teknologien for å lage belter ikke for hele veggens bredde, men med et innrykk fra innsiden.

I dette tilfellet bør minimumsbredden på beltet være 25 centimeter for murstein og 20 centimeter for betong. Det ledige rommet som dannes etter å ha hellet det pansrede beltet er fylt med varmeovner og lukket med en skumblokk tilpasset størrelsen.

Vi vil også gi anmeldelser av byggherrer som spesialiserer seg på konstruksjon av skumbetonghus, som vil hjelpe deg med å få et fullstendig bilde av behovet for å utstyre en forsterkende ramme for utvidede leirebetongblokker:

Igor, 49 år gammel, Moskva:

De siste syv årene har teamet mitt brukt skumbetong som hovedbyggemateriale, og jeg har bare hørt positive tilbakemeldinger fra kunder om arbeidet vårt.

Antallet fans av dette materialet, siden det dukket opp på hjemmemarkedet, har vokst betydelig. Vi installerer panserbelter på porebetong i hvert hus vi har bygget.

Jeg mener at armeringsrammen er helt nødvendig for skumbetong, og produsentenes uttalelser om at styrken til blokkene allerede er tilstrekkelig for installasjon av eventuelle gulv stemmer ikke overens med virkeligheten. For meg er det bedre å spille det trygt igjen og konsolidere arbeidet enn å bite i albuene senere.
Oleg, 45 år gammel, Rostov:

Vi bygger hus av gassblokker. Vi installerer armorammen uten feil, spesielt for hengende sperrer og for å fikse taket fra betongplater. Nylig bygde han et vaskerom for fjørfe i sommerhytta hans, og brukte en slaggblokk som byggemateriale.

Den var utstyrt med en mursteinsarmeringsramme, fordi jeg er sikker på at "legen foreskrev" at den skulle festes til alle bygninger laget av byggematerialer basert på skumbetong.

2.3 Gjør-det-selv armo-belte-arrangement (video)

Hvis det lages et forsterket belte på strukturen, er bygningen i stand til å motstå ulike belastninger som vanligvis virker under drift. Ulike prosesser skjer i løpet av bygningens driftsperiode - det må møte:

• med temperatursvingninger
• med ujevn krymping av jorda,
• med påvirkning av værforhold,
• med jordbevegelse.

Og bare et pansret belte på luftbetong er i stand til å normalisere situasjonen. Den alvorlige belastningen den opplever forårsaker deformasjon av veggene og til og med deres delvise ødeleggelse, derfor må du ta vare på ytterligere forsterkning i form av et forsterket belte.

Hva er et forsterket belte til?

Eksperter bemerker at luftbetongblokker har en negativ side, som er den dårlige toleransen for punktbelastninger, som skapes av alle slags festemidler.

Når en tung konstruksjon, for eksempel et tak, er festet til en ankerbolt, takler ikke porebetongblokker alltid slike belastninger og er dekket med dype sprekker. For å gjøre strukturen stivere og sterkere, brukes et forsterket belte.

Dermed blir belastningen jevnt fordelt over hele konstruksjonen, og punkteffekter av økt kraft oppstår ikke. Uten et avlastende forsterket belte vil de ikke vare lenge i sin normale form, så du må raskt løse dette problemet.

Og i noen tilfeller brukes til og med to forsterkede belter, spesielt hvis det er planlagt å bygge to nivåer av luftbetongblokker.

Lage et forsterket belte

Før du danner et pansret belte på luftbetong, er det nødvendig å først fullføre forskalingen. Den vanligste måten å lage forskaling på er å bruke brett hvorfra en ramme er laget langs hele lengden av det fremtidige forsterkede beltet.

Du må bestemme høyden på det forsterkede beltet, og det er vanligvis omtrent 30 centimeter. Bare en vegg av luftbetongblokker har en slik tykkelse.

For å fikse treforskalingen må du bruke selvskruende skruer som er skrudd inn i luftbetongveggen. Det er viktig å fikse den nedre delen av rammen, og i resten av rammen er det nødvendig å gi tverrgående bånd for ekstra styrke. Hvis forskalingskonstruksjonen ikke er sterk nok, vil den ikke tåle trykket fra betongblandingen.

Dessuten er det ønskelig å plassere det pansrede beltet på luftbetong dypt inn i veggen, og hvis det etter tørking er ufylte hull, plasseres det i dem.

En annen type forskaling er et forsterkende bur med høy grad av styrke. Avhengig av vekten av betongblandingen, må du bruke et visst antall stenger for rammen. Det kan være to tykke stenger, mellom hvilke hoppere er sveiset.

Denne forskalingsdesignen vil ligne en metalltrapp. For kraftigere metallrammer brukes flere stenger for å tåle store belastninger.

Forsterket beltedesign

For at det pansrede beltet på luftbetong skal heves litt, er det nok å bruke steinbiter med en gitt tykkelse. Armeringsburet skal være helt bundet med wire slik at betongmørtel ikke siver gjennom store hull.

Du kan også lage et sveiset forsterkende bur. Du kan bruke elektrisk sveising til dette, eller du kan bruke gassveising, som går på en blanding av oksygen og acetylen. Du kan for eksempel lese mer om teknisk acetylen og bruken her www.gaz-kom.ru/price/73/. Du kan imidlertid også kjøpe den der.

Ikke glem nivået som metallrammen skal monteres på slik at det forsterkede beltet er jevnt.

For at det forsterkede beltet skal vise seg sterkt og raskt herde, er det best å bruke eller til og med bruke høyere kvaliteter. Hvis du planlegger å forberede betongblandingen selv, må du observere proporsjonene av pukk, sement og sand riktig.

I prosessen med å tilberede løsningen, må du gradvis tilsette vann og få den optimale konsistensen for å helle i forskalingen.

Det armerte beltet krever en stor mengde betongblanding, så det anbefales å bruke spesialutstyr, for eksempel en betongblander, for å fremskynde blandingsprosessen. Dessuten oppnås den maksimale effekten av et armert belte på en luftbetongkonstruksjon kun med en enkelt støping av betongblandingen.

Hvis betong helles flere ganger, brytes soliditeten til strukturen, og et slikt forsterket belte vil ikke vare lenge.

Armopoyas for porebetong under gulvbjelker

I byggebransjen introduseres progressive teknologier, nye materialer skapes. Populariteten til cellulære betongtyper som brukes til boligbygging har økt. Porebetong er mye brukt, noe som har mange fordeler. Imidlertid har materialet utilstrekkelig styrke og krever forsterkning for å forhindre sprekkdannelse. For å eliminere problemet, er et pansret belte installert på luftbetong. Dette øker motstanden til bygningens vegger mot belastninger og styrkeegenskapene til strukturen.

Konstruksjonen av en monolitisk armert betongkonstruksjon langs omkretsen av bygningen lar deg styrke områder som er utsatt for sprekker. Dette er hovedveggene som oppfatter belastningene fra gulvet, dør- og vindusåpningene. Det monolittiske beltet forhindrer virkningen av strukturell deformasjon som følge av vindbelastninger, seismisk aktivitet, jordreaksjon, og tillater også festing under gulvbjelker.

Selvkonstruksjonen av et pansret belte for luftbetong krever viss forberedelse, spesiell kunnskap og bruk av materialer av høy kvalitet. La oss dvele ved denne teknologien i detalj, vurdere,.

Det pansrede beltet er en struktur langs hele omkretsen av de øvre veggene til en armert betongbygning

Materialegenskaper

Når du bestemmer deg for å bruke luftbetong til konstruksjon av vegger, bør du gjøre deg kjent med egenskapene til materialet og dets ytelsesegenskaper. Dette vil sørge for at valget for byggearbeid er riktig. Produksjonsteknologien sørger for dannelse av luftceller i betongmassen.

Det er takket være lufthulene jevnt fordelt i betongmonolitten at materialet har forbedrede termiske isolasjonsegenskaper og brukes til konstruksjon av bygninger som ikke trenger spesiell isolasjon. Bruken av luftbetong for konstruksjon av hovedvegger reduserer kostnadene for romoppvarming betydelig.

Porebetong har mange positive egenskaper. Hovedfordeler:

• økt varmeisolasjonskoeffisient, som gjør det mulig å redusere kostnadene for å opprettholde et behagelig temperaturregime med 25%;
• motstand mot negative temperaturer, slik at materialet kan opprettholde integriteten under påvirkning av flere frysesykluser;
• økte lydisoleringsegenskaper, noe som gjør det vanskelig for penetrering av fremmed støy;
• økologisk renhet av materialet som ikke påvirker menneskers helse negativt;
• muligheten for akselerert prosessering og kutting på luftbetong uten bruk av spesialutstyr, noe som gjør det mulig å gi materialet den nødvendige konfigurasjonen;
• liten masse, på grunn av hvilken belastningen på fundamentet reduseres og prosessen med å transportere luftbetongprodukter lettes;
• umuligheten av dannelse av mugg, sopp og forråtnelse på overflaten og i dypet av matrisen.

Hvis det armerte beltet på luftbetong ble opprettet umiddelbart før konstruksjonen av taket, legges en Mauerlat på toppen av det

For å forhindre oppsprekking av porebetongmassen, forårsaket av reduserte styrkeegenskaper, tillater panserbeltet for porebetong. Forsterkning av porebetongkonstruksjonen med et forsterkende bur og en holdbar betongløsning utføres i problemområder som må forsterkes.

Innretning og formål

Hvordan er panserbeltet for porebetong ordnet? Designet er en monolittisk kontur lukket rundt omkretsen av bygningen, laget av M300-betong og stålarmeringsbur. For å sikre stabiliteten til bygningen til virkningene av eksterne og interne faktorer, installeres sterke forsterkende bur på forskjellige nivåer av strukturen. De er ment for følgende formål:

1. Kompensasjon for innsats knyttet til krymping av basen.
2. Sikre stabiliteten til strukturen under heving av jorden.
3. Dannelse av en struktur som er motstandsdyktig mot vindkast.
4. Styrke støtteflaten til veggene, oppfatte belastningen fra taket.
5. Sikre muligheten for å bygge en bygning med en skrå overflate av jorda.
6. Bevaring av bygningens integritet, lokalisert i områder med økt seismisk aktivitet.

Før du lager et forsterkende belte på luftbetong med egne hender, må du grundig forstå hva det er ment for og hvilke viktige funksjoner det utfører

Virkningen av disse faktorene på luftbetongvegger som ikke er forsterket med en armeringskrets kan krenke bygningens integritet. Med en enkel design er et monolitisk belte nødvendig for en bygning reist av luftbetongkompositt.

Hva forårsaket behovet for å forsterke porebetong?

Under bygging av bygninger er det visse designfunksjoner som gjør det nødvendig å lage et pansret belte på luftbetong. La oss se på disse faktorene:

• festemidler som brukes når du installerer en fagverksstruktur forårsaker en lokal innvirkning på støtteoverflaten, som er utsatt for sprekker som krenker arrayets integritet;
• takets bærekonstruksjon basert på hengende sperrer skaper sprenglaster som har en tendens til å forskyve hovedveggene. Det monolittiske beltet demper avstandskreftene og fordeler dem proporsjonalt over det øvre sjiktet;
• en monolitisk forsterkende kontur gjør det vanskelig å krympe veggene, som oppfatter virkekreftene på forskjellige måter.

Det er ingen grunn til å tvile på om det trengs et panserbelte for gassfylt betong? Det er nødvendig, siden det utfører en viktig funksjon - det kompenserer for belastninger, og sikrer strukturens integritet.

Det skal bemerkes at det også bidrar til jevn fordeling av alle mulige laster langs veggen.

Problemområder

For å styrke de belastede områdene dannes et pansret belte på luftbetong. Den forsterkende konturen utføres på forskjellige nivåer. La oss dvele ved områdene som krever forsterkning:

1. Området mellom fundament og første rad med porebetongmur er utsatt for betydelige krefter fra bygningsvegg og tak. Høyden på det pansrede beltet er 40 cm, noe som lar deg proporsjonalt fordele belastningen som overføres av strukturens masse til basen.
2. hver 4. blokk er laget med et stålnett eller armeringsjern.
3. Den bærende overflaten til hovedveggene, som er grunnlaget for gulvbjelkene, oppfatter takets masse. For armering brukes stålstenger med en diameter på 12 mm, kombinert til en lukket forsterkende kontur, som fordeler krefter fra takstøttekonstruksjonen rundt bygningens omkrets.
4. Åpninger for dører og vinduer krever kraftig forsterkning. Forsterkningen deres utføres av stålstenger med en diameter på 10 mm, plassert i sporene til luftbetongblokker. Etter installasjon av stengene blir sporene betong, noe som sikrer styrken til åpningene som oppfatter murverkets masse.