Vakkert og komfortabelt loft: enhet og beregning. Å lage et loft: byggetrinn Andre etasje av loftstypen gjør det selv

Attic kalt taket, som stuene er utstyrt under. Formen på mansardtaket kan være forskjellig, men oftest er loftet utstyrt under et gavltak. Den mest rasjonelle løsningen som lar deg få det maksimale brukbare området på et boligloft er et mansardtak med en brutt skråningslinje.

Stadiene med å bygge et mansardtak med egne hender ligner på mange måter konstruksjonen av et vanlig tak, så vel som navnene på elementene som utgjør rammen. Disse inkluderer:

• Mauerlat - en støttebjelke som overfører lasten fra sperrene til bygningens vegger;
• Gulvbjelker - brett som danner loftsgulvet og taket i underetasjen;
• Stativ - vertikale støtter som støtter fagverkssystemet;
• Løper - horisontale støtter for sperrer;
• Rigel - tverrgående horisontale elementer som trekker takhellingene sammen, ellers kalles de puffs;
• Rafters - brett som danner hovedkonturen til taket;
• Suspensjon - et opphengsstativ som støtter puffer og omfordeler belastningen mellom sperrene;
• Mantel - plater eller kryssfinerplater designet for å legge tak over dem og overføre lasten til sperresystemet;
• Støl - brett festet langs aksen i bunnen av sperrene og designet for å danne et takoverheng.

Tverrsnittet til takelementene bestemmes ved beregning, artikkelen presenterer de mest brukte materialene i privat konstruksjon.

Enheten til et ødelagt mansardtak og dets forskjeller

Som allerede nevnt er et tak med ødelagte skråninger noe forskjellig fra et enkelt sadeltak. Forskjellen ligger i formen på de motsatte bakkene: de er ikke en rett linje, men består av to bakker som er koblet sammen i en stump vinkel. Taket kan enten være symmetrisk eller ha en annen form av motsatte skråninger - det avhenger av prosjektet.

Takket være den ødelagte formen økes det brukbare volumet på loftet betydelig. Den nedre delen av sperrene er vanligvis satt i en vinkel på ca. 60 grader i forhold til horisontalen, og støttestolpene som støtter disse sperrene fungerer som rammen til innerveggene. Den øvre delen av sperrene er oftest installert i en liten vinkel, fra 15 til 45 grader - dette lar deg spare materialer, men opprettholde takets funksjonalitet og dets motstand mot snøbelastninger.

Vertikale stativer som hviler på gulvbjelker, purliner og puffer som forbinder dem, danner et parallellepiped som begrenser de indre dimensjonene til loftet. For å gi strukturen ekstra stivhet, installeres stag mellom gulvbjelkene og de nedre sperrene. Etter å ha installert de øvre sperrene, for å styrke takstolen og eliminere hengende tverrstengene, er hengende støtter - bestemødre installert. For ytterligere å styrke de nedre sperrene, trekkes de sammen med stativer ved hjelp av sammentrekninger. Elementene festes med spiker og bolter eller bolter.

Beregning av dimensjonene til mansardtaket

Hovedbetingelsen for en komfortabel loftsenhet er takhøyden - den bør ikke være lavere enn 2,5 meter. For å sikre en slik høyde på rommet, må brytelinjen til mansardtaket være i en høyde på minst 2,8 meter, tatt i betraktning tykkelsen på isolasjonslaget og den indre foringen av loftet, samt tykkelsen på etterbehandlingsgulvene.

Før du fortsetter med kjøp av materialer og konstruksjon av taket, er det nødvendig å tegne en detaljert tegning, som vil indikere husets generelle dimensjoner, bakkene og høyden på loftet.

Tegning - mansardtak dimensjoner

Teknologien for å bygge et ødelagt mansardtak

1. Installer Mauerlat rundt omkretsen av huset. I trebygninger fungerer den øvre bjelken eller tømmerstokken som Mauerlat. I stein - murstein eller blokk - strukturer er Mauerlat-bjelken festet til stendere eller ankre festet i veggene under murverk i en avstand på ikke mer enn 2 meter. Mauerlat er utjevnet langs det indre planet av veggen, veggen som gjenstår utenfor er senere lagt med dekorativt murverk. Mauerlat-tømmer fra tørt bartre har vanligvis en seksjon på 100 eller 150 mm. Sag av bjelken i ønsket lengde, rett ut ankerboltene om nødvendig og legg bjelken oppå dem. Bank lett med en hammer. Bulker fra tappene forblir på bjelken, et hull med den nødvendige diameteren bores gjennom dem. Du kan også merke strålen med et målebånd, men sannsynligheten for feil i dette tilfellet er høyere. En rullet vanntetting legges på veggen, du kan bruke et vanlig takmateriale i to lag. Mauerlat settes på tappene og mutterne strammes.

   

2. For gulvbjelker brukes vanligvis bartre med en seksjon på 100x200 mm. Gulvbjelker plasseres enten på toppen av Mauerlat med utgang utover veggens plan med 0,3-0,5 meter, eller i spesialdesignede lommer i murverket.I det første tilfellet festes bjelkene med hjørner og selvskruende skruer . For å gjøre gulvene jevne, legges bjelkene i streng rekkefølge: først, de ekstreme i nivå, deretter trekker de i ledningen og justerer de mellomliggende langs dem. Trinnet til gulvbjelkene er vanligvis fra 50 til 100 cm, men det mest praktiske trinnet er 60 cm, som lar deg legge isolasjonsplatene uten trimming. For å utjevne høyden på bjelkene, er de hemmet eller det brukes plateforinger Hvis bjelkene plasseres i spesielle lommer i murverket, må endene deres behandles med belegg vanntetting og pakkes med takmateriale. Juster dem på samme måte.
3. Stativ er installert på de ekstreme gulvbjelkene. Endestolpene er laget av tømmer 100x150 mm, høyden og monteringslinjen på stolpene bestemmes i henhold til en tidligere utarbeidet tegning. Stativ er nivellert ved hjelp av et nivå og en lodd og midlertidig festet med jibs i vinkelrette retninger - langs og på tvers av takets akse. Dette vil tillate deg å installere stativene uten avvik i noen retning. Jibbene er laget av hvilket som helst brett og spikret.En snor trekkes mellom de ekstreme avløpene og resten av stativene settes langs den med et trinn lik trinnet til gulvbjelkene, det vil si for hver bjelke. Alle stativer er festet på samme måte som de ekstreme. Du bør ende opp med to rader med stendere av samme høyde, parallelt med hverandre.

   

4. Løper fra et brett 50x150 mm legges og festes på stativer, løper festes på spiker 150 mm og på hjørner ved hjelp av selvskruende skruer. Tverrstenger fra et 50x200 mm brett plasseres på løpene med den smale siden ned - dette vil øke stivheten. Siden det ikke vil være noen belastning på tverrstangen under drift, er denne delen av brettet ganske nok, men for å utelukke deres avbøyning og øke påliteligheten under installasjonen, når du installerer tverrstengene, plasseres midlertidige støtter fra brettet under dem, ikke tynnere enn 25 mm. På toppen av tverrstangen festes de med ett eller to bord - også midlertidig, før montering av sperrene. Samtidig skal brettene ikke plasseres midt i puffen - der vil de forstyrre videre montering, men trekke seg tilbake ca 30 cm Etter montering av stativer, dragere og tverrstenger får du en stiv struktur som begrenser interiøret av loftet. For å øke styrken festes den deretter med stag og sammentrekninger.
5. Monteres fra brett 50x150 mm. Først lages en mal av et 25x150 mm brett - det er enklere og raskere å behandle. Et brett med ønsket lengde påføres på det øvre løpet, vasket ned formen direkte på brettet og kuttes ut. En mal påføres løpingen på monteringsstedene til sperrene, og hvis den passer overalt, kan den øvre delen av alle sperrene lages i henhold til malen. Den nedre delen, som hviler på Mauerlat ved siden av gulvbjelkene, kuttes ut på plass hver gang Sperrene festes ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer og på spiker.

   

6. For å utføre de øvre sperrene, er det nødvendig å markere midten av taket. Dette kan gjøres med et midlertidig stativ spikret til Mauerlat og en ekstrem stramming fra enden av taket slik at den ene kanten av brettet går langs takets midtlinje. Sperrene er justert langs denne kanten. Deretter tilberedes en mal fra et 25x150 mm brett, som påføres på kanten av det installerte brettet på ønsket nivå og på løpet som de nedre sperrene hviler på. Marker topp- og bunnsnittene og klipp ut malen. Påfør den vekselvis på begge sider av taket, og kontroller hvor nøyaktig midten er merket. Hvis rekkene med stativer er laget parallelt, bør det ikke være noen problemer med å installere de øvre sperrene - de vil alle ha samme størrelse.
7. I henhold til malen utføres det nødvendige antallet sperreben. Sperrene er installert på bærebjelkene og koblet i den øvre delen ved hjelp av overliggende metallplater eller brettrester for selvskruende skruer. I løpet hviler sperrene på kuttene og festes på hjørnene. For at sperrene skal stå rett, festes de ved hjelp av stivere installert med den nedre enden på puffer. Så sett alle sperrene. Hengende stativer er festet - brettstykker 25x150 mm. Den øvre kanten av brettet er festet i krysset mellom sperrene, den nedre kanten - til puffen.
8. De setter stag under de nedre sperrene fra et 50x150 mm brett, hviler dem med sitt nedre skråsnitt mot gulvbjelken og fester dem på hjørnene, og den øvre kanten er festet til siden av sperrebenet, spikret til en eller to spiker, hvoretter et gjennomgående hull bores og festes til en bolt eller bolt . Etter å ha installert de nedre stiverne, fjern alle midlertidige støtter og stativer.
9. Gavler er sydd opp, og etterlater dør- og vindusåpninger. Hvis gulvbjelkene legges i veggenes lommer, festes det på de nedre sperrene - bord som fortsetter sperrenes linje og danner et takoverheng. Når du legger gulv på toppen av Mauerlat, stikker bjelkene allerede ut til den nødvendige avstanden, og det er ikke behov for fillies.
10. tilsvarende typen taktekking - solid eller sparsom. Vanntetting legges på kassen og taktekkingen monteres for eksempel.

Et skrånende mansardtak trenger vanligvis ikke isolasjon - bare veggene og taket på loftet er isolert. Luftrommet som dannes under sperrene sikrer god ventilasjon av loftet, reduserer oppvarmingen av loftsrommene om sommeren og gir ekstra varmeisolasjon om vinteren. Når du skal sy gavler, er det derfor viktig å la ventilasjonsvinduer stå i øvre del av taket, over etasjene i loftsetasjen.

Video - instruksjoner for å bygge et mansardtak

I dag er ønsket om å effektivt bruke hele området av huset ganske forståelig, så mange planlegger umiddelbart å bygge et loft på designstadiet av huset, eller konvertere loftsplassen på en bestemt måte, også som fjern taket, og fest loftgulvet med egne hender til det gamle huset.

Faktisk er loftet et loft, hvis utforming er regulert av normene til SNiP, som innebærer endringer ikke bare av taket, men også endringer i termisk og vanntetting av den øvre forlengelsen.

For at loftet skal være pålitelig, varmt med egne hender, ikke skade de bærende veggene og fundamentet til huset, og tjene i lang tid, er det nødvendig å forstå detaljene og kunnskapen om designfunksjonene av denne typen overbygg. I artikkelen vil vi snakke om hovedtypene av loftsgulvet, fra hvilke materialer du kan lage en utvidelse, samt om spesifikasjonene og nyansene til den trinnvise konstruksjonen av loftet med egne hender.

Gjør-det-selv loftsetasje over garasjen

De viktigste typer loft

Gjør-det-selv loftskonstruksjon begynner med valg av type utvidelse, den mest passende designen for hovedbygningen og produksjonen av prosjektet. Til overbygningen brukes enkelttak, gavl og ødelagte tak: firkantede, kuppelformede osv. Utseendet til loftsetasjen bestemmes av materialene, strukturelle trekk ved bygningen og spesifikasjonene som er tilordnet ferdigstillelsen.

Avhengig av den aktuelle hovedbygningen, brukes vanligvis standardløsninger i konstruksjonen av loftet.

1. Gavl; 2. Brudd gavl; 3.Single-nivå; 4.Flernivå

1. Ettplan med sadeltak - dette er et vanlig loft under sadeltak, ombygd og isolert til loft. Utformingen og konstruksjonen av et slikt rom er ikke vanskelig, men den største ulempen er den lille interne brukbare plassen med lavt tak.
2. Enkeltplan under et ødelagt gavltak har fire skråplan, som er plassert i forskjellige vinkler. Enheten til denne typen loftsgulv er noe dyrere og vanskeligere å designe, men resultatet er en stor innvendig plass.
3. Et enkelt-nivå loft med fjerning av konsoller gir noen vanskeligheter med design og konstruksjon. Men det romslige interiøret og muligheten til å installere vertikale vinduer kompenserer for kompleksiteten til konstruksjonen. Et trekk ved konstruksjonen av en slik loftsramme er forskyvningen og forlengelsen av utvidelsen utover sidene av huset, og loftstaket er identisk i utseende med et skurtak.
4. Multi-level komplettering med blandet takstøtte. Dette er en kompleks loftsdesign som krever profesjonelle beregninger og design ikke bare av selve rommet, men også av trappene til loftet. Som regel er slike loftsgulv, med rom på flere nivåer, planlagt sammen med konstruksjonen av hovedhuset, som en struktur i ett stykke.

materialer

Huset er bygget på et fundament, som er spesialdesignet for vekten av strukturen. Hvis loftsgulvet er planlagt i utgangspunktet, beregnes og legges belastningen på loftdesignstadiet, slik at loftsgulvet kan bygges av alle materialer: et monolittisk loft laget av betong, murstein, skumbetong, metallkonstruksjoner eller galvaniserte stokker. . Men hvis overbygningen til loftetasjen utføres etter byggingen av huset, må vekten av overbygningen beregnes i samsvar med belastningen på fundamentet og bærende vegger. Følgelig, for at overbygningen ikke skal skade huset, bør materialet være lett, for eksempel trebjelker, rammepanelkonstruksjoner, i noen tilfeller er bygningen laget av luftbetong, som har gode varme- og dampsperreegenskaper, og gribbepaneler.

Loftsinnretning

Loftsgulvprosjekter involverer bruk av forskjellige materialer for veggene, men faktisk er utformingen av loftet skråtak som hviler på veggene. Selvfølgelig har forskjellige versjoner av utvidelsene av loftsetasjen sine egne egenskaper, men generelt består de av følgende elementer:

• Tak.
• En kasse med treplater som tak- og isolasjonsmaterialene er festet på.
• Møneløpet er toppen av fagverkskonstruksjonen.
• Rafters for taket på loftet - stivere, lagdelt eller hengende. På loftet lages det vanligvis lagdelte sperrer.
• Mauerlat - bjelker som er lagt langs omkretsen av ytterveggene og er koblet til veggene med spesielle festemidler. En fagverksstruktur er festet til Mauerlat.
• Diagonale bånd (avfasninger) for påliteligheten og styrken til loftet, ved hjelp av hvilke sperrer, langsgående bjelker og vertikale stativer kobles sammen.
• Innvendige støtter gir loftet stabilitet, hvis loftsarealet er stort, støtter de møneløpet og sperrene.
• Et isolerende lag bestående av vanntetting, isolasjon, lyd- og dampsperre. Gir temperaturforhold og fuktutveksling mellom hovedvegger og tak.

Minimumsavstanden fra gulvet til takets høyeste punkt i henhold til SNiP skal være 2,5 m. Hvis høyden er mindre, er rommet et loft.

Vi bygger et loft med egne hender, de viktigste forbindelsesnodene:
A - mønknute. B - sperre + avrettingsmasse + stativ. B - sperre + takbjelke G - takbjelke + stativ + stag. D - stativ + stag

Byggeteknologi

Loftsvegger er maksimalt tiltrukket av veggene i hovedbygningen, så det er ekstremt vanskelig å oppnå komfortabel varmeoverføring. Det er veldig viktig å velge riktige materialer for isolasjon, lage ventilasjon, hele konstruksjonen må settes opp i henhold til tegning og beregninger, og tredelene må behandles med en brannslokkingsmasse.

Gjør-det-selv loftsinstallasjon, hvordan fikse knutene riktig

Regler for bygging av loftsetasjen

For at loftet skal tjene med egne hender i mange år, er det nødvendig å oppfylle betingelsene som er foreskrevet i SNiP-standardene:

• Rafters skal være 250 mm eller mer, det er bedre å bruke limte bjelker. Denne tykkelsen skyldes evnen til å legge isolasjon mellom sperrene med en tykkelse på minst 200 mm.
• Varmere bør ikke miste egenskapene ved høy luftfuktighet, det er best å bruke skummet polystyren, som har en liten vekt og en lav varmeoverføringskoeffisient. Mineralull absorberer fuktighet og brytes ned.
• Mellom varmeisolasjonen og taket skal det være full ventilasjon, med hetter og ventiler, slik at luften sirkulerer fritt under hele takflaten på loftsetasjen.
• Innvendig, sørg for å arrangere et dampsperrelag.
• Et vanntettingslag legges på yttersiden av sperrene, det anbefales å legge et lydisoleringslag i tillegg.

Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du lager et loft med egne hender

Gjør-det-selv loftskonstruksjon er full av noen vanskeligheter, siden overbygningselementene er i vinkel, krever installasjon av ødelagte bakker og takvinduer samsvar med SNiP-standarder når det gjelder "Belastning og støt".

Når du lager en tegning av installasjonsgulvet, er det nødvendig å nøyaktig beregne belastningene, helningsvinklene, den tillatte vekten av konstruksjonen, og i samsvar med foreløpige beregninger, velge riktig type loft og materialer for konstruksjon.

Gjør-det-selv loftskonstruksjon begynner med installasjon av maurlin langs omkretsen av huset, vanligvis brukes en bar med en seksjon på 100 * 100 mm til dette.

Deretter bygger vi en ramme for rommet. Stativ kan være fra en stang med et tverrsnitt lik de langsgående bjelkene, eventuelt fra skumbetong eller metall. Vi fester de vertikale stativene i hjørnene av stativstrukturen, og installerer deretter bjelkene mellom dem, med et trinn på ikke mer enn 2 meter, lik plasseringen av loftssperrene. Alle deler er festet til metallhjørner, spikerplater eller selvskruende skruer.

Vi bygger rammen til det indre loftsrommet, i stedet for vertikale trestativer kan det være en vegg av skumbetongblokker eller en metallramme

På toppen av stativet strammer vi med en jumper og fikser strukturen. Følg bygningens geometri ved hjelp av en byggesnor.

Vi fester de nedre sperrene til den resulterende rammen. Bjelken kuttes til estimert lengde, et spor er laget i bunnen for sikker festing til Mauerlat, toppen av strålen kuttes av i henhold til den beregnede helningsvinkelen. Installasjon av de nedre sperrene utføres på plass og sikkert festet.

Gjør-det-selv loftsinstallasjon, bilde av å fikse de nedre sperrene i rommet, i stedet for vertikale trestativer kan det være en vegg av skumbetongblokker eller en metallramme

Det neste trinnet er installasjonen av de øvre sperrene. Vanskeligheten ligger i å opprettholde vinkelen og sentreringen av strukturen som helhet.

Råd: For at festevinkelen til sperrene ikke skal komme på avveie, lages først en mal av to brett som passer nøyaktig til sperrenes tilkobling. Bjelkene kuttes til en mal på bakken, og installeres deretter på rammen.

Gjør-det-selv rammeloft, installasjon av den øvre sperrestrukturen

Loftsanordning, konstruksjon av dreiebenk for takmateriale

Neste trinn er å lage et isolerende lag. Det anbefales å bruke ikke-giftige og ikke-brennbare materialer, dette gjelder spesielt hvis en barnehage eller soverom ligger på loftsetasjen. På innsiden av rafterammen legger vi dampsperren, fester den med braketter. Deretter monteres det et lag med isolasjon, det er viktig at det ligger tett inntil sperrene, uten glipper. På det varmeisolerende laget monterer vi kassen med et trinn på 500 mm, som vil fikse isolasjonen.

Vi bygger et loft med egne hender, installasjon av takmateriale

Vi legger et vanntettingslag på kassen, som vil beskytte treelementene mot fuktighet. Taket er lagt på vanntetting.

Gjør-det-selv loftskonstruksjon, videomaterialer viser tydelig hvordan du installerer sperrer riktig i praksis.

Denne videoen viser typiske feil som er gjort under installasjonen av loftsgulvet.

Funksjoner av en loftsforlengelse med egne hender til et gammelt hus

Hvis det er planlagt å fullføre loftet i et gammelt privat hus eller på landet, for å utstyre ytterligere boareal, er i dette tilfellet spørsmålet om demontering av taket relevant. Demontering kan gjøres med egne hender, sørg for å følge sikkerhetsreglene slik at bjelkene ikke faller på hodet.

Konstruksjonen av loftet sørger for visse belastninger på bygningens fundament og vegger. Det er spesielt viktig å fordele belastningene på veggene riktig, derfor, før du bygger et loft, blir de bærende veggkonstruksjonene nøye forsterket.

Viktig: Ved utforming bør veggenes styrke tas i betraktning, under hensyntagen til slitasje og forfall av strukturen.

Overlappingen av det gamle huset er både taket på det tilstøtende gulvet og gulvet på loftet, så det er nødvendig å ta hensyn til bevegelsen av varme og våte strømmer slik at det ikke dannes kondens i taket, og som et resultat , råtne og sopp. For å unngå problemer trenger du høykvalitets isolasjon og vanntetting av gulvet.

Etter å ha fullført de forberedende prosedyrene, kan du begynne å bli med og bygge loftsetasjen. Under ferdigstillelsen er det viktig å strengt følge designskjemaet for oppsetting av vegger og loftstak. Brudd på prosjektet innebærer ikke bare avvik fra utformingen av loftsgulvet, men også feil fordeling av belastningen på støttekonstruksjonene kan føre til ødeleggelse av veggene og fundamentet til huset.

Den enkleste og mest pålitelige måten å øke brukbar boareal i et gammelt hus er et gjør-det-selv-loft. En video om hvordan du bygger et loftsgulv i et rammehus vil bidra til å unngå globale feil, og vil fortelle deg nyansene av hvordan du best kan lage et loft med egne hender. Arbeidet utført i samsvar med lgaranterer påliteligheten og sikker drift av utvidelsen.

Mansardtaket gjør det mulig å øke det totale boarealet betydelig, samtidig som økonomiske investeringer vil være minimale. Det vanligste alternativet er en gavl ødelagt struktur, som er lett å bygge på egen hånd.

Hvordan lage et mansardtak selv

Under mansardtaket kan du utstyre rom for bolig. Bygningens form kan være forskjellig, men i de fleste tilfeller er loftet utstyrt under et tak med to skråninger. Den optimale løsningen, som lar deg få et betydelig område med å glemme plass, er en ødelagt struktur.

Et skråtak er det beste alternativet for å arrangere et loft

Tegninger og beregninger av tak av mansardtype

Det første trinnet er å bestemme skjemaet for rammen. Rafters kan være lagdelt eller hengende type. Skrå hvile på bygningens vegger. De er montert i strukturer hvor avstanden mellom veggene er mindre enn 6,5 m. Hengende sperrer er plassert på fillies og Mauerlat. Hvis bredden på spennene er stor, må sperresystemet forsterkes med hjelpebånd.

Hovedbetingelsen for den komfortable konstruksjonen av loftet er nivået på takene - det må være over 2,5 m. For å sikre en slik høyde, bør brytelinjen plasseres i en høyde på mer enn 2,8 m, med tanke på tykkelsen av laget av materiale for isolasjon og kapping av strukturen. Det er også viktig å vurdere tykkelsen på gulvet.

Et eksempel på en tegning kan sees på bildet:

Minste takhøyde på mansardtaket er 2,5 m

For å beregne de forventede snølastene, må du bruke denne formelen: S \u003d Sg x µ, hvor S er snølasten, Sg er vekten av snødekke per 1 m 2 areal, µ er en verdi som avhenger av takets helling (1,0 - for en flat utforming med en helning på 25°, 0,7 for en utforming med en helning på 25–60°).

Parametrene Sg og Wo finner du i den aktuelle SNiP, i avsnittet "Rafter systems". Hvis taket har en bratt skråning, kan snøbelastningen ignoreres.

Takanordning

Rammestrukturen inkluderer følgende detaljer:

• mauerlat - en støttestang som overfører lasten fra sperrene til bygningens vegger;
• stativer - støttedeler som støtter sperresystemet i vertikal posisjon;
• gulvbjelker - planker som danner halvparten av loftet og taket i underetasjen;
• sperrer - lameller som danner hovedkonturen til taket;
• løper - horisontale støttedeler for sperrer;
• lathing - lameller eller kryssfinerplater som er beregnet på å legge takmateriale;
• hoppeføll - planker som festes langs aksen nederst på sperrebeina.

Rammen består av mauerlat, stativer, dragere, gulvbjelker og andre elementer

Skråtaket skiller seg fra vanlig design med to skråninger. Forskjellen er at bakkene som er plassert overfor hverandre har en spesiell form: de danner ikke en rett linje, men består av flere bakker som er festet til hverandre i en stump vinkel. Designet er også symmetrisk.

Den ytterste delen av sperrene er hovedsakelig eksponert i en vinkel på omtrent 60 °. Stativ for støtte, som holder sperrene, danner rammestrukturen til innerveggene. Den øvre delen av sperrene er montert i en liten vinkel, den kan være fra 15 til 45 °. Dette gjør det mulig å redusere forbruket av materialer, samtidig som takets funksjonelle egenskaper og motstand mot snøbelastning opprettholdes.

Vertikale stativer, som støter mot gulvplanker, dragere og tverrstenger som fester dem, danner et parallellepiped. Designet begrenser dimensjonene på loftet fra innsiden. For å gi produktet ekstra stivhet, bør det monteres stag mellom gulvlistene og de nedre sperrebenene.

Hvis takspennet er mer enn 8 m, må du installere stivere

Etter å ha montert de øvre elementene for å fikse fagverket og forhindre henging av tverrstengene, er det nødvendig å installere suspenderte støtteelementer - headstocks. For hjelpefiksering av de nedre sperrebeina må de trekkes sammen med stativer ved hjelp av stifter. Deler festes med spiker og bolter.

Stadier av selvkonstruksjon av loftet

Hvis det er bestemt å lage et slikt design selv, er det viktig å sørge for bruk av slike materialer i prosjektet:

• takmateriale;
• dampsperre;
• vanntetting;
• materiale for isolasjon.

Valget av isolasjon påvirker en slik parameter som stigningen på sperrene. For å redusere mengden varmeisolator er det best å plassere sperrene slik at platen eller matten sitter tett mellom dem. Type dreiebenk og stigning vil avhenge av valget av materiale for taket. Du må være oppmerksom ikke bare på valg av høykvalitetsmateriale for isolasjon, men også til etableringen av et effektivt ventilasjonssystem.

Ventilasjon er utstyrt ved å forberede teknologiske hull

Konstruksjonen av sperresystemet må utføres ved bruk av brannsikre materialer. Alle deler skal behandles med brannbeskyttelse. Du må forberede følgende elementer:

• trestenger med en seksjon på 100x50 mm;
• lameller 50x150 mm;
• ukantede brett;
• bygningsnivå;
• selvskruende skruer;
• negler;
• ståltråd med en diameter på 4–5 mm;
• lodd;
• rulett;
• baufil;
• øks;
• en hammer;
• skarp kniv.

Utarbeide et prosjekt

En av de viktigste delene av jobben er å utarbeide et prosjekt. Det er veldig viktig å analysere funksjonene til utformingen av et privat hus. Det er nødvendig å bestemme dimensjonene og formen på strukturen som skal bygges, samt å sørge for plassering av vinduer og en balkong.

Alle konstruksjonselementer skal merkes på prosjektet

I prosessen med å utarbeide et prosjekt, må følgende krav tas i betraktning:

1. Det er viktig å bestemme på forhånd hvilken høyde loftet skal være. Det bør huskes at avstanden fra gulvbasen til det høyeste punktet på strukturen må være minst 0,5 m.
2. Det anbefales å ta hensyn til oppvarmingsområdet og hovedelementene i interiøret.
3. Loftsordningen bør utvides. Hvis du planlegger å installere vinduer, må de angis på tegningen.

Å tegne en tegning må begynne med valg av form, bestemme tverrsnittet av sperrebenene og trinnet for deres plassering. For å bestemme størrelsen på sperrene, må følgende parametere tas i betraktning:

• partiskhet;
• takmateriale;
• klimatrekk i byggeregionen.

Det er også viktig å sørge for det nødvendige antallet sperrer i prosjektet. De kan være lagdelte eller hengende type.

Rafters kan henge eller legges i lag

På slutten bør du bestemme antall deler for fiksering. I figuren nedenfor kan du se noen av dataene som trengs for beregningen, men det er en kompleks prosess å utarbeide et prosjekt. Dette arbeidet anbefales å bli overlatt til kvalifiserte spesialister.

Mauerlat installasjon

Enheten til mansardtaksperresystemet bør velges basert på typen tak, så vel som på det forberedte prosjektet på loftet. Et enkelt alternativ er et design med to bakker.

Hoveddetaljene til takstolsystemet med to skråninger er:

• lineære elementer (søyle, stangsystem, bjelke);
• plane detaljer (plate, gulv, panel);
• romlige elementer (bue, skall, tredimensjonale detaljer).

Før du utfører arbeid, må du tørke treet grundig. Det første trinnet er merking og installasjon av Mauerlat. Den er festet til bygningens vegger. Delen kan lages av en stang eller en kraftig skinne. Hvis det er planlagt å bygge et tak med to skråninger, legges Mauerlat på bygningens lange vegger. Elementet er nødvendig ikke bare for pålitelig fiksering av den nedre delen av sperrene, men også for riktig fordeling av belastningen på veggene og hoveddelen av bygningen.

For å fikse Mauerlat, bør metallstendere brukes, som er montert i en monolitisk betongbjelke.

For å fikse Mauerlat må du installere metallstendere

Bjelken skal utføres i øvre del av veggen. Det er også mulig å bruke ståltråd innstøpt i murverk.

For å feste Mauerlat til den øvre kronen av treveggen, må du bruke tredybler. auerlat krever vanntetting av tømmer av høy kvalitet. Derfor er det nødvendig å bruke takmateriale eller annet materiale med en vannavvisende egenskap.

Før du installerer Mauerlat, må basen dekkes med takmateriale

Mauerlat-installasjon er nødvendig hvis det er planlagt å bygge en takramme, hvis sperrer støter mot den øvre delen av veggen med skrå ender eller forberedte utskjæringer.

Hvis du planlegger å lage et loft, hvis bredde tilsvarer bygningens bredde, skal sperrebeina hvile med de nedre endene mot de utvidede støttedelene. Som støtter er det mulig å bruke kraftige bjelker lagt på tvers av langvegger. Antall bæreelementer tilsvarer antall sperrer. Bjelkene må festes til veggene på samme måte som Mauerlat.

Sekvensering:

Rammekonstruksjon

Rammen til mansardtaket består av gulvbjelker, sperrer, dragere og stativer

Bartrestenger 200x100 mm brukes ofte som materiale. Gulvlameller plasseres på toppen av Mauerlat med en innrykk på 30–50 cm utover overflaten av veggene eller i forberedte spor i murverket. I det første tilfellet festes delene ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer.

Feste bjelken til Mauerlat kan gjøres ved hjelp av stålhjørner

For å gjøre en jevn overlapping, bør stripene installeres i denne sekvensen:

1. Først og fremst er de ekstreme detaljene lagt i henhold til nivået.
2. Trekk deretter i ledningen og installer mellomliggende elementer langs den.
3. Bjelkenes trinn skal være fra 60 til 100 cm. En avstand på 60 cm gjør det mulig å montere isolasjonsplater uten saging.
4. For å utjevne bjelkene i høyden kan de hemmes. Et annet alternativ er å bruke plankeforinger.
5. Hvis bjelkene settes inn i forberedte lommer, må deres ekstreme deler behandles med flytende vanntetting og pakkes med takmateriale.

Stativ må plasseres på de ekstreme lamellene:

Etter å ha installert stativene, tverrstengene og dragerne, kan du få en pålitelig design som vil begrense de indre rommene på loftet. For å øke styrken, bør den i fremtiden festes med stivere og stifter.

Montering av sperrer

På dette stadiet utføres installasjonen av de nedre sperrene:

Etter det er de øvre elementene installert:

1. Det første trinnet er å markere den sentrale delen av taket. Dette kan gjøres ved hjelp av et stativ som tidligere var festet til Mauerlat og puff fra enden av taket. Den ytterste delen av brettet skal løpe langs midten av taket. På dette brettet må du justere sperrebeina.
2. Deretter må du forberede en mal fra en 150x25 mm skinne. Den skal påføres på den ytterste delen av den monterte skinnen på det nødvendige nivået og på banen som de nedre sperrebeina vil hvile på.
3. Du bør merke topp- og bunnsnittene og kutte ut malen. Enheten påføres etter tur på to sider av taket. Dette vil gjøre det mulig å kontrollere nøyaktigheten av utformingen av den sentrale delen. Hvis rekkene med stativer er plassert parallelt, vil det ikke være noen problemer med å fikse de øvre elementene - de vil ha identiske dimensjoner.
4. I henhold til forberedelsen er det nødvendig å forberede det nødvendige antallet sperrer. Delene legges på løpene og kobles sammen i de øvre delene ved hjelp av overliggende jernplater eller rester av planker. I sistnevnte tilfelle brukes selvskruende skruer som festemidler. I oppløpet hviler sperrene mot skjæringene og er beslaglagt med jernhjørner. For at delene skal stå rett festes de med stag montert i bunnen av puffene. Alle sperrene monteres på denne måten.
5. Opphengsstativer er faste - plankestykker 150x25 mm. Den øvre delen av skinnen er festet på stedet hvor sperrene er festet, den nedre delen er festet til strammingen.

Video: mansard takstol system

Montering av stag og gavler

Sekvensering:

Konstruksjon dreiebenk

Kassen er nødvendig for:

• fordeling og overføring av vekten av takmaterialet til sperrene;
• utføre ekstra festing av sperresystemet;
• grunnlag for å feste takmateriale.

Kassen kan lages i ett eller to lag, solid eller med vakuum.

Kassen kan være solid eller med vakuum

Installasjonsmetoden avhenger av hvilket materiale som er planlagt brukt for å dekke strukturen. Hvis et tak av skifer eller metallplater skal settes opp, bør dreiebenken være laget av lameller, som festes til stengene på sperrebeina med spiker. I dette tilfellet kan monteringstrinnet for tilstøtende planker være 27–30 cm.

En solid kasse brukes ved festing av mykt materiale i ruller.

En solid kasse er nødvendig for et mykt tak

I dette tilfellet kan fuktbestandige kryssfinerplater eller sponplater brukes. Det er tillatt å bruke furumateriale - kantplanker.

Det er viktig å ta hensyn til det faktum at når du konstruerer en slik kasse, må materialet som skal legges følge konturene til den ytre basen. Derfor må rammestrukturen være sterk og jevn.

I prosessen med å legge ut materialet, bør du bruke en snor som lamellene eller platene vil ligge flatt med. Deler må plasseres parallelt med hverandre. Før festing må materialet behandles med en antiseptisk sammensetning for å beskytte det mot forfall, sopp og fuktighet. Emnene skal være jevne og av høy kvalitet. Det anbefales å gi preferanse til trekvalitet 1 og 2. Den skal ikke ha knuter. For å hindre at platene vrir seg, må de først tørkes.

Sekvensen av handlinger for å installere kassen:

Mansard tak vanntetting

Materialet til taket har ikke varmeisolasjonsegenskaper, så du må forberede et kvalitetsmateriale som vil være miljøvennlig for menneskers helse. Ganske ofte brukes mineralull eller glassull. Begge materialene har utmerkede lyd- og varmeisolasjonsparametere. Det er også viktig å tenke på at hvis taket er laget av metall, når isolasjonen blir våt, kan alle dens kvaliteter reduseres til null. Derfor er det viktig å nøye vurdere enhetens design.

Det vil ikke fungere å isolere loftet uten å legge vanntettingsmateriale, så prosessen bør vurderes som en helhet. Trinnvis veiledning for vanntetting av en struktur:

Praksis har vist at det er bedre å beskytte isolasjonen ved hjelp av moderne materialer, for eksempel Tyvek eller Izospan. Bruk av vanlig polyetylenfilm gir et dårlig resultat, da kondens kan oppstå. Erfarne håndverkere mener at det ikke er nødvendig å vanntette strukturen med takmateriale.

Før du fortsetter å jobbe, er det nødvendig å bestemme seg for det varmeisolerende materialet.

Mineralull er et ganske populært materiale som brukes til takisolering.

De mest brukte varmeisolatorene er:

• glass ull;
• mineralull;
• Isopor;
• skummet glass;
• spon;
• strå.

Det er nødvendig å velge et materiale under hensyntagen til fire parametere.

1. Termisk konduktivitetsindeks. For takisolering er 0,05 W/m*K eller mindre optimalt.
2. Vann motstand. Jo høyere poengsum, jo ​​bedre.
3. Brannsikkert.
4. Miljøsikkerhet.

Mineralulls isolerende egenskaper forringes betydelig etter en stund. Materialet kan også bli skadet under påvirkning av mekaniske belastninger. Mineralull har imidlertid en lav pris, så materialet brukes ganske ofte. Polyfoam er ikke redd for vann og har utmerkede varmeisolasjonsegenskaper. Hvis du planlegger å bygge et hus bare fra miljøvennlige materialer, kan du bruke skumglass eller halm.

Takisolering trinn for trinn guide:

Legging av takmateriale og montering av vindusåpninger

Som et eksempel vil installasjon av metallfliser bli vurdert, siden dette materialet brukes ganske ofte:

Antall vinduer bestemmes av forholdet mellom brukbart glassareal og gulvgrunn 1:10. For eksempel, hvis loftsarealet er 100 m 2, bør glasset være omtrent 10 m 2. Når du installerer vinduer, må du ta hensyn til slike nyanser.

Loftet trenger ikke brukes som oppbevaringssted for unødvendige ting. Svært ofte lar området til dette rommet deg utstyre det med et fullverdig oppholdsområde eller et sted for familiefritid, eller en hobby. Ideen om en slik konstruksjon har blitt brukt med suksess siden midten av 1600-tallet takket være den franske arkitekten Francois Mansart og er spesielt relevant for å øke arealet til et privat hus, og noen ganger byleiligheter.

Hvordan bosette seg på et loft, hvilke aktiviteter bør utføres for dette, og hvordan bygge et loft der det aldri har vært? Se etter svar på disse spørsmålene i artikkelen vår.

Bygge et loft

Loftsanordningen vil bidra til å redusere byggekostnadene generelt, rasjonelt bruke tilgjengelig gulvplass og realisere de mest vågale ideene. Loftsetasjen kan okkupere både hele loftet og en del av det, avhengig av formålet med de fremtidige lokalene: et soverom, et kontor, et kontor eller et bad.

Koselig loft gjør det selv

Gjør-det-selv loftskonstruksjon gir også følgende fordeler:

• Infrastrukturen til hovedbygningen er fullt utnyttet.
• Betydelig økt boareal.
• Redusere varmetapet gjennom taket og, som et resultat, redusere energiforbruket i den kalde årstiden.
• Relativt enkel montering (uten bruk av spesialutstyr) og mulighet for å være i huset under bygging.
• Mulighet for bygging av ett- eller to-plans gulv.

Hvordan gjøre loftet til et unikt arkitektonisk element

Viktig: Når du bygger et loftsgulv med egne hender, må du ta hensyn til bygningens designfunksjoner, inkludert: høyden på veggene, formen på taket, plasseringen av kommunikasjon - og overholde brannsikkerhetskravene.

Funksjoner ved konstruksjonen av loftsetasjen

Taket er en bygningskonvolutt, som i tillegg til nedbør og temperaturendringer utenfra, er utsatt for påvirkning fra innsiden: varme og fuktighet fra boarealet, og de kan forårsake fukt og korrosjon. Derfor, under konstruksjonen av loftetasjen, stilles det svært strenge krav til hydro-, damp- og termisk isolasjon av taket, som vil sikre pålitelig beskyttelse av lokalene mot negative faktorer.

Hvordan isolere loftsgulvet riktig under bygging

Også under konstruksjonen av loftetasjen er det viktig å ta vare på ventilasjon av høy kvalitet, som er installert mellom isolasjonen og taket. Dette vil sikre fjerning av overflødig fuktighet og ventilasjon av loftet.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot konstruksjonsteknologi og materialene som brukes (spesielt vekten deres) - dette vil sikre sikker drift av loftgulvet i fremtiden. I tillegg, ikke glem at bruken av loftetasjen som boareal ikke eliminerer overholdelse av de tekniske kravene for drift av taket.

Hvor skal man begynne å bygge?

Før byggestart gjennomføres en teknisk undersøkelse av bygget. Det er verdt å huske at veggene og fundamentet til bygningen i utgangspunktet ble designet for en viss belastning, og byggingen av en ekstra etasje vil øke den betydelig, så du bør forsikre deg om deres bæreevne.

Bygging av rammeloft

Design

Det neste byggetrinnet vil være utvikling og godkjenning av loftsgulvprosjektet - for dette er det bedre å henvende seg til kvalifiserte spesialister som vil hjelpe med å utarbeide en kompetent tegning, beregne belastninger og estimater.

Viktig: Hvis byggingen av loftet med egne hender utføres i byen, er det for dette nødvendig å få tillatelse fra bymyndighetene, en ekspertuttalelse og samtykke fra alle eierne av bygningen.

Loftsplanen er utviklet med utgangspunkt i hovedbygningens planløsninger, hvor takgeometrien spiller den dominerende rollen. Det arkitektoniske utseendet til huset vil påvirke ikke bare utformingen av fagverkssystemet, men også materialene som brukes i konstruksjonen og individuelle elementer på loftet. Alle strukturer og detaljer skal være så lette som mulig, noe som vil sikre minimal belastning på bygningens vegger og sikre enkel løfting av materialer til gulvet.

Hvis taket på huset har en stor skråning, bør valg av takmaterialer, isolasjon og vanntetting under konstruksjonen av loftsetasjen behandles veldig nøye.

I tillegg må all kommunikasjon av loftsetasjen være sammenkoblet med systemene i huset, deres felles arbeid bør sikres.

Formen på rommet, så vel som dets dimensjoner, bestemmer valg av vinduer, deres design og plassering i interiøret.

Loftskonstruksjon

Uansett om loftet bygges med egne hender, bildet nedenfor, på et eksisterende loft eller bygges fra bunnen av, er det nødvendig å sikre enhet av arkitektoniske og designløsninger.

Det er mulig å bygge et treloft på et murhus

Utformingen av loftet er best laget av tre (fra tømmer) eller en metallprofil, i tillegg kan du fullføre gulvet fra SIP-paneler, som på bildet nedenfor. Steinmaterialer, inkludert murstein og betong, anbefales ikke for bruk i konstruksjon på grunn av deres tunge vekt. I ekstreme tilfeller kan du bruke blokker av luftbetong.

Vi bygger et loft med egne hender ved hjelp av SIP-paneler

For taktekking er også slitesterke, men lette materialer egnet, som profilerte plater, bituminøse eller komposittfliser, metallfliser.

Siden loftet har et stort kontaktareal med miljøet og betydelige varmetap oppstår gjennom taket, er det nødvendig å ta vare på høykvalitets og effektiv termisk isolasjon av dette gulvet. For isolasjon er det best å bruke mineralull eller glassfiber med en tykkelse på 150 mm eller mer. Fra innsiden av loftsgulvet må isolasjonen lukkes med en dampsperre, og fra siden av taket - med vanntetting. I tillegg, mellom vanntettingen og taket, er det nødvendig å arrangere et ventilasjonssystem som vil sikre fjerning av overflødig fuktighet.

Siden loftet er et oppholdsrom, trenger det naturlig lys, som vinduer vil bidra til å gi. Det kan enten være vanlige vertikale vinduskonstruksjoner som er montert i vegger, eller spesielle skråvinduer som monteres i takplanet i en vinkel på 15-90 grader.

Takvinduer - dyrt, men effektivt

Viktig: Takvinduer slipper inn mer lys enn standardvinduer med mindre åpningsflate. For å sikre den mest effektive og jevne belysningen bør forholdet mellom vindusareal og gulvareal være 1:10.

Den siste fasen av enheten til loftsetasjen vil være etterbehandling. Det enkleste alternativet for å vende mot veggene på loftet er gips; interne skillevegger kan også konstrueres fra det. GKL-plater festes til en metallprofilramme, hvoretter de blir sparklet og et toppstrøk kan påføres: maling, tapet, etc. I tillegg til gips kan vegger dekkes med klappplater, trepaneler - materialvalget avhenger av formål og utforming av fremtidens loft. For gulvet er de samme materialene som brukes i hele bygningen egnet: parkett, laminat, gulvplater, keramiske fliser, etc.

Når konstruksjonen er fullført, kan du utføre designen: tenke over interiøret, installere en stige, ordne møbler, etc.

Mer om å bygge et loft med egne hender (video):

Tilbygg på loft

Overbygningen på loftetasjen gjør det mulig å enkelt og effektivt øke boarealet uten bruk av dyrt utstyr og komplekse teknologier, og slik konstruksjon kan utføres både i et privat hus og i en typisk bybygning. Kostnadene ved ferdigstillelse er omtrent halvparten av kostnadene ved nybygg. Designet kan være av tre - fra tømmerstokker og tømmer; stein - fra skumblokker, fra murstein og betong; fra metall, så vel som deres forskjellige kombinasjoner.

Monolitisk loft kan ha hvilken som helst form

Det er nødvendig å bestemme hvilken del av bygningskonstruksjonen som skal bære belastningen fra utvidelsen. Hvis styrken på veggene og fundamentet ikke er nok, vil det være nødvendig å installere stativer på et eget fundament utenfor bygningen, som vil støtte loftsgulvet. En ny loftsramme på et uavhengig fundament er også nødvendig i et gammelt hus hvis bærekonstruksjonene har betydelig slitasje. Det ville være nyttig å endre loftsgulvet, siden det mest sannsynlig ikke er designet for en stor belastning.

Loftsanordningen innebærer konstruksjon av en bærende konstruksjon, som avhenger av takstolsystemet. For konstruksjonen av denne strukturen er det bedre å bruke lette materialer: tynnvegget profil og tre. De vil bidra til å fremskynde konstruksjonen, siden festing utføres av bolter og nagler. Den optimale vinkelen på sperrenes skråning bør være 45-60 grader.

Viktig: Ved fremstilling av fagverkssystemet bør man styres av forholdene i området der konstruksjonen utføres. Takets bæreevne skal utformes for trykket fra vind, snø og takmateriale.

Selve takene, figuren nedenfor, kan være:

• Skur.
• Gavl.
• brutte linjer.
• Hofte.

1 - et enkelt gavltak; 2 - gavltak med loftsvegg; 3 - hofte; 4 - fire-bakker

De to siste typene er best egnet for loftet, men det endelige valget bestemmes av intensiteten av belastningen som virker på belegget.

Under byggingen bør det tas hensyn til at bredden på rommet ikke skal være mindre enn 4,5 m, og arealet av hele loftsetasjen bør ikke være mindre enn 7 m2, mens forholdet mellom høyde og areal er ideelt 1:2.

Det enkleste konstruksjonsalternativet er å bygge et rammeloft med egne hender. For å installere loftet, er det nødvendig å fjerne det gamle taket, undersøke tilstanden til støttekonstruksjonene for skade og utvikle en plantegning. Etter det monteres fundamentet og loftsrammen. Deretter utføres montering og isolering av taket.

Les mer om hvordan du bygger et loft med egne hender - video:

Hvordan øke boarealet til et gammelt hus uten ekstra utvidelser? Det beste alternativet er arrangementet av et nytt tak av mansardtypen. For konstruksjonen er det nødvendig å utføre beregningsdelen, velge riktig fagverksskjema og materialet til takbelegget.

Først må du finne ut den optimale massen til den nye strukturen, siden ikke alle veggene i det gamle huset er designet for ekstra belastning. Den totale vekten av takkaken er lik summen av følgende komponenter: sperrer, lekter, isolasjon og vanntetting. Samtidig må den lette rammestrukturen være brukbar: den må tåle ikke bare standard snø- og vindbelastninger, men også massen til en person.

Ved å ta data fra tabellen kan du beregne den optimale belastningen på de bærende veggene. La oss anta at de er laget av solid murstein med en murtykkelse på 400 mm. Da vil den konstante belastningen være lik: 400*1800/1000= 720 kg/m². I dette tilfellet er veggene i stand til å bære vekten av loftet, laget av bjelker med en tetthet på 300 kg/m³ og dekket med keramiske fliser.

Hvis veggene ikke er i stand til å motstå den totale vekten på loftet, kan du utstyre et ekstra fundament. Lager vertikale støtter er installert på den for å skape grunnlaget for taket. Denne utformingen vil unngå stress på veggene i huset.

Oftest lages et nytt loft i form av et gavlbrudd. Dette på grunn av den store innvendige plassen som kan brukes som oppholdsrom.

Før du starter byggingen, må du foreta riktig beregning av den optimale avstanden mellom sperrene (se Gable takstolsystem). Ikke alltid et gammelt trehus tåler belastningen av et nytt tak, så du bør velge installasjonstrinnet for bærende konstruksjoner basert på estimert vekt på taket. Data om denne parameteren kan hentes fra tabellen.

Deretter, basert på de beregnede dataene, kjøpes materiale - trebjelker, sperrer og lekter til kassen. Det siste trinnet avhenger av beleggmaterialet. Ofte bør den ikke overstige 400 mm. Men de endelige parametrene bestemmes basert på anbefalingene fra produsenten av takmaterialet.

Mauerlat installasjon

Mauerlat er horisontale stenger som takets bærende elementer skal monteres på. Den er designet for å fordele belastningen jevnt på veggene.

For å utføre installasjonsarbeid trenger du følgende materialer og verktøy:

1. Hammer, tresag.
2. Spiker opptil 50 mm lange. Mengden avhenger av arealet av taket.
3. Måleverktøy: lodd, bygningsnivå, målebånd.

Oftest brukes en trestang med en seksjon på 150 * 100 for montering av Mauerlat. Mengden bestemmes av takets omkrets. For å koble tømmeret til bæreveggen, anbefales det å bruke monteringsdybler.

Montering av fagverksramme og dreiebenk

På den første fasen er det nødvendig å installere bærende bjelker på Mauerlat. Deretter er vertikale stativer festet til dem, sammenkoblet i den øvre delen av stenger - løp. På den resulterende rammen er det montert sperrer for det fremtidige loftstaket.

Kassen er beregnet for montering av taktekking. Størrelsen og konfigurasjonen avhenger av det beskyttende materialet som brukes. Vanligvis brukes 40 * 150 mm plater til fremstilling av kasser. De er stappet over sperrene, og danner en monteringsplattform.

siste trinn

Ovennevnte teknologi for konstruksjon av et mansardtak er universell. Som et vanntettingslag anbefales det å bruke en spesiell rullet mikrofiber. Den er festet til kassen. Taktekking er allerede i ferd med å legges oppå den. For å forbedre de termiske isolasjonsegenskapene til taket, er det nødvendig å utføre intern isolasjon. Dette gjøres ved hjelp av basaltull eller ekstrudert polystyrenskum.

Hva bør du være oppmerksom på når du arrangerer et mansardtak i et gammelt enetasjes hus? Først av alt - beregn den totale vekten av strukturen riktig, installer en pålitelig takpai og velg riktig materiale. Resultatet av arbeidet er et ekstra boareal, hvor komforten av å bo ikke vil være verre enn i resten av rommene i huset.