Hvordan velge diameteren på avløpsrøret for dreneringssystemet. Hvilke rør bør velges for grøften i rennbane? Krav for installasjon av dreneringssystemer med egne hender

Et ord på 5 bokstaver, den første bokstaven er "O", den andre bokstaven er "T", den tredje bokstaven er "T", den fjerde bokstaven er "O", den femte bokstaven er "K", ordet begynner med bokstaven "O", den siste er "K" ". Hvis du ikke kjenner et ord fra et kryssord eller et kryssord, vil siden vår hjelpe deg med å finne de vanskeligste og mest ukjente ordene.

Gjett gåten:

I hagen, på stien, Under vinduet mitt Solen har blomstret på et høyt ben. Vis svar >>

I rike klær, Ja, blind seg, Bor uten vindu, Aldri sett solen. Vis svar >>

En klok mann kom til en by. Han visste alt i verden. Folk kom til vismannen for å få råd, og vismannen hjalp alle. Gutten bodde i byen. Etter å ha hørt at en vismann dukket opp i byen, bestemte gutten seg for å teste evnene til denne vismannen. Gutten var smart. Derfor fanget han sommerfuglen og klemte den mellom håndflatene slik at han kunne slippe den eller knuse den. Og så kom denne gutten til vismannen med en sommerfugl mellom håndflatene. - Hør på meg! Hvis du virkelig er veldig klok og hjelper folk, gjett om sommerfuglen er levende i hånden min? Hvis han svarte «live», ville gutten knuse sommerfuglen. Hvis han svarte «død», ville gutten slippe en sommerfugl. Hva sa vismannen?

Avløpsrøret er et element i hele systemet, som er ansvarlig for fjerning av smelte- og regnvann fra taket av bygningen. En slik design må installeres på enhver bygning. Rør for vannavløp kan monteres på utsiden av veggene, synkende rundt hele omkretsen. Noen ganger er de montert i bygningens indre hulrom, og strukturen blir usynlig.

Hvilken type takrenne som passer for ditt hjem avhenger av flere faktorer. Det er om dem vi skal snakke videre.

Hva er de installert for?

Dreneringssystemer kan ikke installeres bare hvis huset er en-etasjes og har et ganske stort område. Men selv under slike forhold er det nødvendig å forlenge takskurene så mye som mulig slik at de tjener som avløp. I alle andre tilfeller er rør nødvendige fordi de beskytter bygningen mot de negative effektene av nedbør. Spesielt:

• uestetiske flekker på fasaden, ødeleggelse og skade på etterbehandlingsmaterialet;
• ødeleggelse av blindområdet og fundamentet på grunn av konstant vasking;
• skjevhet av strukturen på grunn av landsynking;

• utseendet til sprekker og uregelmessigheter i murverket og gipslaget;
• fukting og deformasjon av tre;
• vann trenger inn i sømmene mellom fasadeflisene;
• fukting og skader på isolasjon og bærende vegger på grunn av fuktinntrengning i de hengslede fasadene.

Hvis du installerer et dreneringssystem av høy kvalitet, kan du glemme alle disse konsekvensene. Dessuten tilbyr det moderne markedet et stort utvalg av design som varierer i kostnad, størrelse, ytelse, utseende og levetid.

Funksjoner og elementer

Avløp av enhver type har en lignende design, selv om de er laget av forskjellige materialer. Vi viser hovedelementene som utgjør ethvert moderne dreneringssystem:

• takrenne- en horisontal kanal med liten diameter, som er installert langs kanten av taket og brukes til å lede vannstrømmen gjennom traktene inn i røret;
• rør- et vertikalt element som er nødvendig for å drenere vann inn i spesielle mottakere;
• tees- detaljer om avløpet, nødvendig for skilsmisse av rør;
• rørkoblinger- et ekstra element i en vertikal struktur eller takrenner;
• parentes- brukes til å feste takrennene til taket;
• klemmer- brukes for å sikre pålitelig festing av vertikale rørelementer;
• knær (linjer)- for å omgå avløpet og dekorative elementer i fasaden;

Samt fangtrakter, renneplugger, ebbe (merker) m.m.

Klassifisering

Avløpsrør er delt inn etter flere parametere.

• Snittform. Rør kommer i runde, firkantede og rektangulære seksjoner. Sistnevnte type er spesielt etterspurt på grunn av sin originalitet.
• Produksjonsmateriale. På det moderne byggemarkedet presenteres takrenner laget av plast, metall-plast og metall. Metallprodukter er galvanisert, kobber og kobber med sink-titan belegg, stål og stål med polymerbelegg.

Dreneringsrør er også forskjellige i dimensjonene.

Dimensjoner

Dimensjonene på rør og takrenner må være i samsvar med gjeldende GOST 7623-84. I følge dette dokumentet varierer diameteren på nedløpsrøret avhengig av størrelsen på taket. Her er et spesifikt eksempel (takareal - rørdiameter):

• opptil 30 m2 - 80 mm;
• opptil 50 m2 - 90 mm;
• mer enn 125 m2 - 100 mm.

Rennene kommer også i forskjellige diametre. De mest populære størrelsene er 10, 12, 12,5, 14, 15, 18, 20 centimeter. Den optimale takrenne- og rørstørrelsen for ditt tak finner du i det nasjonale standardskjemaet. Diameteren på rørene og antall stigerør må bestemmes under hensyntagen til arealet av bakkene, formen på taket og den omtrentlige nedbørsintensiteten.

Metall og plast: fordeler og ulemper

Metallrenner

Metallkonstruksjoner er delt inn i flere kategorier, avhengig av rørmaterialet:

• Galvanisert. De er egnet for installasjon i private hjem, industrianlegg, prefabrikkerte varehus og bruksbygg. Slike rør er preget av lav pris og tilgjengelighet, men de korroderer raskt. I tillegg, under regn og bevegelse av vannstrøm gjennom galvaniserte rør, skaper det en stor mengde støy.
• Kobber. Slike rør er praktiske, holdbare, estetiske, skaper ikke mye støy. Men over tid dannes det en patina på kobberoverflaten, noe som påvirker strukturens utseende betydelig. I tillegg er kostnadene for kobberprodukter ganske høye.

• Aluminium. Denne typen konstruksjon er preget av holdbarhet, allsidighet, upretensiøsitet i installasjon og drift. Siden slikt metall er lett i vekt, forblir belastningen på fasaden minimal. Aluminiumsrør er rimelige og har et pent utseende.
• Aluzinkert. Slike strukturer består av stål belagt med aluzink - en sammensetning av silisium, sink og aluminium. Resultatet er estetiske strukturer som er motstandsdyktige mot ytre påvirkninger. Levetiden deres er minst 30 år.

I tillegg til aluzinkfilmen påføres et vannavvisende polyuretanbelegg på alle sider av strukturen, som beskytter materialet mot rust. Overflaten på rørene kan være forskjellig, til og med imitere bronse, kobber og andre dyre metaller.

Den største ulempen med et metallavløp er dens høye varmeledningsevne. Som et resultat kan det dannes is inne i rørene.

Plast

Dette materialet er etterspurt på grunn av dets lave pris. I tillegg har plastrenner andre fordeler:

• en rekke former og størrelser i produksjon av ekstrudering;
• motstand mot korrosjon;
• minimum vekt;
• lydløshet;
• estetisk utseende;
• enkel montering.

Dessuten er plaststrukturer perfekt kombinert med myke fliser og ser mye bedre ut enn metallkolleger. Imidlertid har slike avløp en rekke ulemper:

• ikke motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer;
• visne under påvirkning av ultrafiolett;
• bli sprø og sprø i kulden;
• lett deformeres ved ytre skade.

I denne forbindelse brukes plastavløp best bare inne i bygninger i regioner med et temperert klima.

metall-plast

På grunn av deres designegenskaper kalles slike dreneringssystemer vanligvis kombinert. De er laget av galvanisert stål, som er belagt på begge sider med et polymerlag. Resultatet er en høykvalitets, slitesterk, estetisk og pålitelig design. Imidlertid vil kostnadene for et slikt produkt være ganske store.

Hvis plastisol brukes til belegg, blir rørene motstandsdyktige mot rust og mekanisk skade. Og også design ikke:

• deformert fra temperaturendringer;
• utsatt for ytre påvirkninger, inkludert ultrafiolett stråling;
• skape fremmed støy;
• krever spesiell omsorg;
• danner is inni.

I tillegg er slike strukturer preget av utmerkede ytre egenskaper. De mister ikke sitt estetiske utseende i lang tid. Samtidig, jo tykkere sprøytelag, jo bedre kvalitet.

Beregning og installasjon

Du kan installere et dreneringssystem i et privat hus med egne hender eller ved hjelp av fagfolk. I alle fall begynner arbeidet med beregning av alle nødvendige materialer.

Først av alt må du kjøpe et ferdig dreneringssystem. Dette vil i stor grad lette installasjonsprosessen av strukturen, spesielt siden moderne jernvarebutikker tilbyr et stort utvalg av slike produkter. Avhengig av dine preferanser, velg et plast- eller metallsystem som er galvanisert.

For konstruksjon av avløpet trenger du følgende elementer:

• takrenner eller skuffer - standardlengden deres er 3 m;
• rør for vertikal drenering av regn og smeltevann 3 eller 4 meter lange;
• braketter for feste av skuffer;
• rørklemmer;
• trakter;
• kne;
• silikonfugemasse for behandling av skjøter av elementer av takrenner.

Det er også nødvendig å forberede alle nødvendige verktøy på forhånd: et målebånd, en skrutrekker, en loddlinje, en baufil.

Det er bedre å bruke en vanlig baufil, siden det ikke anbefales å kutte plast- eller metallavløp med elektriske apparater.

Vi beregner nødvendig antall elementer.

• Skuffer. For nøyaktig å beregne antall takrenner som trengs for et enkelt gavltak, må du måle lengden på takskjegget og dele den med 3 (lengden på brettet), og runde resultatet opp. Når du utfører beregninger, må det tas hensyn til at skuffene er montert i en helling på ca. 2-5 grader og settes inn i hverandre for å sikre maksimal tetthet av strukturen. Dermed oppnås forbindelsen med en overlapping på 5-10 centimeter.
• Rør. Når du beregner diameteren på rørene, bør arealet av takhellingen og det omtrentlige volumet av vann som vil passere gjennom det tas i betraktning. Jo større volum, desto større skal diameteren på røret være. Samme regel gjelder for brett. La oss vurdere eksempler på beregninger for forskjellige tilfeller når skråningsområdet:
  • mindre enn 50 m2: rørdiameter - 75 mm, brettbredde - 100 mm;
  • 50-100 m2: rørdiameter - 87 mm, brettbredde - 125 mm;
  • mer enn 150 m2: rørdiameter - 100-120 mm, partibredde - 190 mm.

For å beregne antall nødvendige rør, må du måle høyden fra bakken til gesimsen, multiplisere resultatet med 4 (antall stigerør) og dele med 3 (produktlengde). Ved behov kan antallet rør økes.

• Trakter. Disse strukturelle koblingene er installert i hjørnene av bygningen, noe som betyr at for et firkantet hus med gavltak, trenger du minst 4 trakter. I tilfelle takskjegget på konstruksjonen er lengre enn standarden, kan flere ekstra trakter installeres (minst 1 per 10 m av rennen) for å redusere belastningen på taket.
• Braketter, klemmer, knær. Braketter for brett monteres hver 50-60 cm.. Det kreves gjennomsnittlig 2 klemmer for å feste hvert rør. Antall knær varierer avhengig av kompleksiteten til designet, det kan være 2 eller 4.
• Antall hjørner og plugger til dem avhenger av takets konfigurasjon.

I dag tilbyr mange produksjonsbedrifter online beregning av dreneringssystemet på sine nettsider.

Installasjon

All installasjon utføres fra topp til bunn - dette er en viktig regel som ikke kan neglisjeres. Bare i dette tilfellet vil kvaliteten på installasjonen være på høyeste nivå.

• Vi finner midten av gesimsen og setter en spiss der, det er på dette stedet den første braketten skal festes. I dette tilfellet må den øvre kanten av rennen legges på den slik at avstanden mellom kanten og taket er minst 3 centimeter. På grunn av dette vil ikke vann sprute når det kommer inn i brettet.
• En selvskruende skrue er skrudd inn i det merkede punktet, en spesiell sterk fiskelinje er bundet til den. Vi installerer de resterende brakettene langs denne linjen.
• Legging av takrenner. Om nødvendig kuttes skuffene med en baufil, og kantene poleres med en fil.

• Deretter installerer vi rørene. Hvis røret ikke har noen bøyninger, setter du bare kanten inn i trakten. I prosessen med arbeidet er det nødvendig å bruke en loddlinje for å opprettholde den strenge vertikaliteten til strukturen. Hvis nedløpsrøret er montert på et komplekst område med bøyninger, brukes spesielle albuer under installasjonen.
• Klemmer av forskjellige former brukes til å feste rør. De kan festes direkte til husets vegg eller i en viss avstand fra den. Klemmer må installeres i krysset mellom to rør. Om nødvendig kan du montere en ekstra klemme i midten av hvert rør.
• Hvis det er installert en stormkloakk på stedet, må de nedre kantene av rørene avledes til vanninntak.
• Dette fullfører prosessen med å installere dreneringssystemet. Hvis du følger instruksjonene strengt, vil installasjonen ikke ta mye tid og krefter.

For å sikre at arbeidet med å installere avløpet er vellykket, legg merke til noen nyttige tips fra eksperter på dette feltet.

• Bruk silikonforsegling for å påføre rørskjøter. Dette vil tillate å oppnå pålitelig forsegling av sømmene i prosessen med rørforskyvning og temperatursvingninger.
• Ikke gjør feil i prosessen med å feste brakettene. Et slikt element er installert under takrennebrettene på tre måter: festing til sperrebenene, til frontstangen under gesimsen, langs det ekstreme elementet av kassen. Hovedbetingelsen for ethvert alternativ er riktig innstilt helningsvinkel.
• Monter strukturen kun ved en lufttemperatur på minst -5 grader.

• Sørg strengt for at avstanden mellom brakettene ikke overskrider den tillatte normen. Ellers kan det oppstå trykkavlastning av skjøtene og henging av strukturen, og dette vil uunngåelig føre til vannlekkasje.
• Pass på å kontrollere at brettet faller sammen med kanten av takskjegget langs hele aksen. Siden selv en liten forskyvning i hvilken som helst retning vil føre til en lekkasje.
• Når installasjonen av strukturen er fullført, sørg for å sjekke avløpet. Du må vite sikkert at systemet vil tåle alvorlighetsgraden av vannstrømmen. For å gjøre dette, hell bare en bøtte med vann i begynnelsen av brettsystemet og sjekk om alt er i orden.
• Før vinteren starter, sørg for å rengjøre skuffene og avløpsrørene fra nedfallne løv og andre forurensninger. Det er tilrådelig å utføre en slik prosedyre selv 2 ganger i året. Bruk samtidig en skånsom rengjøringsmetode uten bruk av metallgjenstander som kan skade integriteten til strukturelle elementer.

Hvordan gjøre våtområdet ditt til en fullverdig hage og hage med blomstrende planter? Drenering hindrer stagnasjon av regn/smeltevann i nærområdet, minimerer skader fra grunnvann. Drenering lar deg også få gratis rent vann egnet for vanning.

Hvorfor er jorddrenering nødvendig?

Jorddrenering utføres for å avlede grunnvann eller overflødig fuktighet som samler seg etter regn, snøsmelting. Er det verdt å minne om hvor mye problemer konstant fuktighet kan gjøre:

• skjeve gjerder;
• hovne blomsterbed og grønnsakshager;
• ødelagt fundament;
• mugg i kjelleren etc.

Drenering er nødvendig hvis:

1. Grunnvannstanden er mindre enn 1 m fra grunnoverflaten;
2. Landet rundt huset er leire/lerjord med lavt vannutbytte;

1. Området ligger i en skråning (en tverrgående dreneringsgrøft eller flere inkludert i den sentrale motorveien er installert).
2. Gården ligger i et lavland (perimetersystemet av dreneringsrør - avløp) legges.

1. Det tilstøtende territoriet er flatt, vannet har ingen naturlige avløp og stagnerer.

Typer drenering

Avhengig av dybden på grunnvannet, den geologiske strukturen til det drenerte området og arten av objektet, er et visst dreneringssystem utstyrt. For drenering av hus og uthus benyttes lokale avløpssystemer.

Typer og funksjoner av lokal drenering:

1. Plast eller filterseng plassert rett under bygget på dårlig gjennomtrengelig jord. Hindrer inntrengning av fuktighet allerede i kapillærform. Den legges ned samtidig med byggingen av huset. Det er tilrådelig i nærvær av en dyp kjeller / underjordisk garasje.
   Filtreringsseng er et lag av pukk/grus, pukk og sand eller geokompositt, forbundet med avløpssystemet, som strekker seg utover fundamentets yttervegger med minst 0,7 m;

Etter byggearbeid vil slik drenering ikke være mulig, derfor er geologiske undersøkelser nødvendige på designstadiet.

1. Ringformet- beskytter også mot oversvømmelse av deler av huset under bakkenivå. Effektiviteten til drenering avhenger av dybden på rørene, samt størrelsen på kretsen. I motsetning til reservoar, kan det legges etter byggingen av huset;

1. vegg- brukes i tilfelle av plasseringen av huset på ugjennomtrengelig jord. Rør med filterkake legges utenfor objektet;

1. prikkete- det er arrangert på steder med vanlig "vått" arbeid: en plattform for å vaske en bil, vaske tepper, ved en vannsøyle.

Ved å utføre den generelle oppgaven med å stabilisere vannbalansen i jorden, kan arrangementet av dreneringsanlegg ha forskjeller. Denne ulikheten gjør det mulig å effektivt bruke strukturer på terreng av enhver kompleksitet, spare penger og tid.

Designforskjeller av dreneringer:

1. Horisontal- er en rørledning plassert mellom filterlagene av sand, grus, geotekstil. Systemet inkluderer kummer for rørvedlikehold. Dette inkluderer også grøfter / grøfter og avløp for regnvann - kloakkrør / betongkanaler;

1. Vertikal- flere brønner, hvorfra vann kan gå ned naturlig / gjennom en boret brønn, pumpes ut eller strømme gjennom et kombinert avløpssystem inn i en kollektor;

1. Kombinert(navnet taler for seg selv) er en enhet for både horisontal og vertikal drenering.

Hvordan vite om drenering er nødvendig i hagen

Før du starter et omfangsrikt arbeid, må du i hvert tilfelle sørge for at en slik begivenhet er nødvendig.

Hvordan bestemme fuktighetsinnholdet i jorden:

1. Bor en brønn i trinn på 0,5 m, kontroller hvor tørr jorda er. Senk tauet gradvis ned med en søkke og et stykke papir, og merk hver meter på tauet. Dybden der papiret forblir tørt indikerer det øvre vannbordet;
2. I området med nye bygninger blir grunngropen sjekket på naboens område - er det vann der, hvor mye, strømmer det og hvor eller stagnerer det;

1. I nærvær av brønner - vannstanden er tydelig synlig i dem;
2. Intervju lokalbefolkningen om sesongmessige/permanente flom.

Ikke ignorer naturlige ledetråder. Hvis det vokser fuktighetselskende pil, siv, kjerringrokk, forglemmegei, ringblomst på territoriet, er det ansamlinger av mygg, noe som betyr at drenering er uunnværlig.

Profesjonell hjelp

Fullstendig informasjon om jordens struktur innenfor et bestemt territorium er gitt av en organisasjon som arbeider med jordgeologi. Den har spesialutstyr og mulighet til å gjennomføre profesjonelle undersøkelser.

Basert på den mottatte informasjonen vil det være klart:

1. Geologisk struktur på stedet;
2. Område med behov for drenering;
3. Karakteristisk bevegelse av grunnvann;
4. Endring av grunnvannstand med ferdig avløpssystem mv..

Å studere jorda er nyttig for å designe et hus og et dreneringssystem (disse aktivitetene gjøres best parallelt). Dokumentarisk begrunnelse for slikt arbeid finnes i SP 47.13330.2012, 11-104-97, 11-105-97. Arbeidet er ikke billig - kostnadene for boring vil i gjennomsnitt være fra 600 til 2500 rubler / 1 m.

Dreneringsutstyr

Dreneringssystemet er en enkelt struktur, hvis elementer er designet for å samle, passere og akkumulere overflødig vann. Hvis bare ett konstruksjonselement utelukkes, vil dreneringen forverres og gradvis gå til intet.

Hva består systemet av?:

1. Avløp med en diameter på 100–180 mm;
2. Inspeksjons-/dreneringsbrønner (240–360 mm);
3. Absorpsjonsbrønn (kanskje ikke);
4. Collector, siste ledd i kjeden. Det akkumulerer vann som kommer fra alle rør i territoriet.

Sammenlignende egenskaper for dreneringsrør

Jorddreneringsrør, på grunn av den porøse overflaten, er absorberende, noe som rettferdiggjør deres formål. Ikke alle eiere av privat boligbygging har spesialutstyr eller mulighet til å bestille det. For dem er det av stor betydning å kunne jobbe med slikt materiale med egne hender, uten å bruke store fysiske anstrengelser.

Hvilke typer rør kan brukes:

1. Asbest-sement;
2. Keramikk;
3. Polymer - polyvinylklorid (PVC), polypropylen (PP), lavtrykkspolyetylen (HDPE);
4. Perfocor - polyetylen med høy modul + mineraler. To-lags (diameter 110, 160, 200 mm). Perforert over hele overflaten brukes til dyp drenering, med perforering av kun den øvre delen - for fjerning av toppvann.

Det er nødvendig å ta hensyn til materialets vekt, hvor lett det er å kutte fragmentene langs lengden, den praktiske tilkoblingen av segmentene og selvfølgelig kostnadene. Som regel, i stedet for rør fra tiden med forhistorisk materialisme, velges plastanaloger oftest.

Asbest-sement

Asbest-sement BNT avløp er egnet for områder med en grunnvannsdybde på opptil 2,5 m. Men nå er det knapt en person som går med på å bruke klumpete tunge rør fra den forhistoriske materialismens tid. Du kan snu dem bare ved hjelp av kraner + det uselviske arbeidet til profesjonelle. Levetiden til slike avløp er fra 30 til 35 år.

Fordeler med asbest-sementrør:

Kanskje en ting - de er ikke redde for frost, brann, aggressive miljøer.

ulemper:

1. Etter å ha vurdert levetiden + kostnadene for installasjonsarbeid, blir det klart at slike rør vil koste mer;
2. Den grove indre overflaten silter raskt opp;
3. Tung. For eksempel veier BNT-100 3950 mm lang litt over 23 kg;
4. Høy pris - 1 stk. ca 500 rubler.

Keramikk

Naturmateriale fører til de rette tankene om verdens miljømessige renhet. Bare leirsluk er heller ikke voldsomt populært – materialet er tungt, skjørt og krever økt oppmerksomhet.

Hva er god keramikk:

1. Den indre glatte overflaten silter ikke i lang tid;
2. Levetid opptil 50 år;
3. Miljøvennlig materiale.

ulemper:

1. Lengden på segmentene er liten - opptil 1500 mm, noe som betyr mange skjøter som krever gummitetninger, tetningsmasse. Som et resultat, høye installasjonskostnader + høye kostnader for selve avløpene;
2. Geofabric fester seg ikke til en jevn overflate;
3. Redd for frost er det nødvendig med ekstra isolasjon.

Plast

Lett og billig materiale uten problemer har blitt kjent. Å jobbe med plastdreneringsrør med egne hender er mye mer behagelig enn med deres klassiske kolleger.

Polymerrør er forskjellige:

1. Strukturelt - ett - og to-lags. Med filterbelegg / uten;
2. Når det gjelder styrke - korrugerte har en økt stivhetsklasse, angitt med SN-indeksen. Jo høyere indeksen er, desto større er dybden på røret, for eksempel SN2 - 2 m, SN4 - 3 m, SN 6 - 4 m, SN16 - mer enn 10 m;
3. Frigjøringsform - ruller på 40–50 m (fleksibel), segmenter på 6 og 12 m (stive).

Fordeler med plastsluk:

1. Noen har en ferdig filtervikling - et geosyntetisk polyestermateriale laget av stapelfibre, i hverdagen kalles det geotekstil / geofabric (dekomponerer ikke); koksfiber (dekomponerer);
2. Motstandsdyktig mot aggressive miljøer, korrosjon;
3. Relativt billig;
4. Lett (vekten av en 50-meters bukt er fra 13 til 55 kg);
5. Moderat pris - fra 70 til 7000 rubler / rm. m.;
6. Integriteten til strukturen opprettholdes når jorda forskyves.
7. Den lengste levetiden er fra 50 år og lenger.

Feil- behovet for å bruke hjørnemontasjer / beslag i designet.

Wells, deres funksjoner

Det er flere typer brønner i systemet, hvorav noen er obligatoriske, mens andre kan forlates. Brønnen er en korrugert / glattvegget sjakt (rør). Bunnen har gjennom-/tee-dreneringsinntak plassert vinkelrett på skroget.

Instruksjonen foreskriver høyden på innløpene i forhold til bunnen på minst 40 cm.. Brønnens hals er lukket med et dekorativt deksel.

Typer brønner:

1. Sving / visning- er plassert på rørledningsbend eller kobler sammen flere rør. I noen klassifikasjoner vurderes disse brønnene separat, selv om de utfører de samme funksjonene;

Brønner har designfunksjoner, varierer i størrelse. For en roterende brukes ofte et korrugert rør d 100-460 mm, for en inspeksjon en - en plastbeholder med et innløp på minst 1000 mm slik at en person kan gå ned inne for vedlikehold.

1. Absorpsjon/nedsenkbar- installeres punktvis (avløpssystemet er ikke montert) på et lavt punkt/punkter på stedet. Diameteren på servicehalsen må være tilstrekkelig slik at en person kan komme inn;

1. Samler- en ganske stor kapasitet som kan romme innholdet i avløpsrør og stormkloakk. Grenser tomten til ingenmannsland og terrenget senkes, føres renna ut av tomtegrensen.

Populære produsenter av rør, fittings, kummer og tilbehør:

1. InstallPlast (Polen);
2. FD Plast, RODLEX, Rostok, Polypipes (Russland).
3. Wavin (Tsjekkia).

Prisvariasjonen taler for å installere en fabrikkbrønn - fra 1000 til 8000 rubler, lett vekt, minimumsarbeid. En brønn laget av betongringer, murstein vil øke kostnadene for materiale, spesialtransport, mørtel.

Installasjon av brønner: Finesser

For et kum brukes et fragment av et korrugert rør, i den nedre delen av hvilke hull for avløp kuttes. Bunnen limes med vanntett mastikk eller annet spesialverktøy. Røret er koblet til kroppen ved hjelp av gummipakninger. Blinklyset er installert på en pute av sand og grus, drysset med grus på sidene.

Installasjon av en absorpsjonsbrønn er mer arbeidskrevende, oftest brukes armerte betongringer til det, som krever visse ferdigheter eller hjelp fra spesialister. Dybden av strukturen overstiger frysenivået til jorda, og diameteren avhenger av graden av vanntap i jorda - jo lavere den er, jo bredere er brønnen.

Om nødvendig bores ytterligere brønner i basen for å nå et jordlag som er i stand til å absorbere vann. Brønnen er foret med et perforert metallrør som tåler jordforskyvninger. Dette røret stikker ut fra brønnen til en høyde på 0,5–0,7 m. Bunnen av strukturen er dekket med et lag av knust granitt.

En dreneringsgrop for vannavrenning er laget av armerte betongringer eller stein med tette skjøter. Å installere en prefabrikkert PVC-samler er raskere og billigere. I dette tilfellet er en jevn, ren base av stor betydning - fremspring, groper og skarpe gjenstander kan skade saken. Det beste alternativet ville være en sementbase, drysset med sand og grusblanding fra sidene, rammming hvert lag.

Hovedreglene for legging av drenering

Reglene for legging av dreneringssystemet er først og fremst basert på elementær logikk. Det er for eksempel nødvendig med skråning mot oppsamleren for at vannet skal renne ut og ikke stagnere i slukene.

Laget av geofabric som skiller strukturen fra bakken, og sprinkling av rør spiller rollen som ekstra filtre og isolasjon. Stormavløp er en egen struktur med sine egne detaljer.

åpent system

Den enkleste måten er en åpen horisontal drenering - den berømte grøften 700 mm dyp, 500 mm bred med en 30 ° skråning av sideveggene. For at kantene ikke skal svømme, er halvparten av grøften fylt med stor grus, og liten på toppen. Du kan skjule steinene med torv, men funksjonaliteten til grøften vil falle dramatisk.

Rusfyllingen gjør grøfta til noe som ligner en hagegang som kan brukes til dekorative formål i hagen. Alternativt er strukturen kamuflert med kunstgress. Grøften kan være et midlertidig alternativ inntil dypdreneringen er lagt.

Lukket drenering

Hvordan drenere regnvann? Regn kan senke den månedlige normen for bur i løpet av få dager. Et overfylt avløp i stedet for vanninntak vil mette jorden med det. Hvis den vannfylte leiren fryser om høsten, kan grunnlaget, det blinde området hovne opp, og den våte kjelleren vil "blomstre" med muggflekker.

Overvannsutstyr:

1. Avløp glattveggede PVC-rør d 110–200 mm;
2. Sandfang - 2 i 1 plastbeholdere Den indre beholderen fjernes for å fjerne oppsamlet sand, blader og kvister;
3. Dekorativ grill som dekker åpningene til sandfangene;

Under stormavløpet er det ikke nødvendig å grave en egen grøft, rørene kan legges parallelt med avløpsrørene.

Det neste alternativet for stormkloakk er grunne betongrenner, hvor plastbakker med passende høyde settes inn. Skjøtene mellom brettene er forseglet, og ovenfra, langs hele lengden, er brettene dekket med rister. Vannstrøm utføres inn i brønnen eller fjernes fra stedet, hvis forholdene tillater det.

Du kan sjekke det ferdige stormavløpet ved å helle en bøtte med vann i hver takrenne. Det skal renne inn i en bøtte suspendert i en brønn. Hvis mengden hellet og oppsamlet vann er den samme, observeres skråningen og systemet er klart for drift.

Dyp drenering

Denne typen drenering brukes til å tørke bakken eller skape et optimalt fuktighetsregime for planterøtter. I det første tilfellet er slukene plassert under grunnvannsnivået.

I den andre - utdypingen av rørene er gjennomsnittlig og avhenger av typen grønne områder. For en hage er gjennomsnittlig dybde på røret 1,5 m, blomsterbed - 0,9 m.

Systeminstallasjon:

1. Lag en dreneringsplan. Plasseringen av slukene vil avhenge av terrenget;
2. Grøfter legges (vanligvis med en spade) med en gjennomsnittlig bredde på 40 cm.. Dybden i hvert tilfelle avhenger av nivået av grunnvann;
3. Legg ut grøften fra innsiden med geotekstil, fest langs kantene med pinner / spon.

1. Installer kummer på svinger;
2. I bunnen av grøfta legges et lag med pukk / byggeavfall som lar vann passere, 5–10 cm tykt, jevnet;
3. Et rør for en grøft legges på den knuste steinen, en passende tilkobling av sideavløpene med hovedrørledningen, med kummer, en samler utføres;
4. Strukturen er dekket fra sidene og ovenfra med det neste laget av pukk med et lag på 10–15 cm;
5. Kantene på geotekstilen er lagt over hverandre, og pakker inn det nedgravde røret.

Før gjenfylling av grøften, er det tilrådelig å kontrollere ytelsen til dreneringen. Etter et godt regnvær vil det vise seg hvor godt vannet renner. Hvis det er feil i arbeidet, må de rettes opp.

Oppsummering

Nå vet du at grøfter, grøfter, groper og grøfter er ekstremt nyttige: problemene med fuktige kjellere, regnpytter og forkrøplede trær vil forsvinne. Hvis noen punkter i artikkelen virket vanskelige, se videoen: Jeg håper det vil hjelpe deg med å finne ut av det.

Plastrenner for taket - utstyr og montering. Vannavløpsrør

Drenering av regnvann fra taket

Regnvann som strømmer fra taket har en enorm ødeleggende kraft. For det første blir veggene og fundamentet til huset våte, noe som fører til rask slitasje. For det andre slår vann som faller fra en høyde ned på det blinde området ut og vasker ut fordypningene på det på kort tid. Blindområde av betong kan kollapse ganske raskt, så vel som belegningsplater. For det tredje absorberes alt vannet som strømmer fra taket ned i bakken rett ved huset, noe som fører til oversvømmelse av kjellere og kjellergulv. Du kan liste opp konsekvensene i lang tid, men det er allerede klart at det er nødvendig å drenere vann fra taket. For å gjøre dette må det monteres et takrennesystem under takoverhenget, som samler opp vann som strømmer ned fra taket og leder det til stedet beregnet for dette på stedet. For å gjøre alt riktig, bør du gjøre deg kjent med hvilke elementer i dreneringssystemet som vil være nødvendig, hvilke materialer de kan lages av, samt teknologien for installasjonen.

1. Hvor å lede vann fra taket

Takavløpssystem - elementer

Det er to typer dreneringssystemer - eksternt og internt.

Det monteres utvendig dreneringssystem på takoverheng dersom taket er skråstilt (enkeltfall, dobbeltfals, hofte etc.). Denne typen system brukes i de fleste landhus, så vi vil vurdere det mer detaljert.

Et innvendig dreneringssystem er installert på flate tak, hvor takmaterialet har en spesiell helling som fører til en trakt - en regnvannsmottaker, som deretter kommer inn i nedløpsrøret inne i bygningen eller i tekniske hulrom.

• Vannrenne. Tjener til å samle vann som strømmer fra taket på huset. Den kan ha en annen form og størrelse, den er laget av forskjellige materialer. Lenger ned i renna ledes vannet til et nedløpsrør, som leder vannet til et vannavløp fra taket.

• Rennekoblinger. Vanligvis er rennene til takrennesystemet ikke lenger enn 2,5 m, derfor er det nødvendig å koble takrennene til hverandre for å installere rennen på taket, hvis lengde er lengre. Koblingene er utstyrt med gummipakninger, som sikrer tettheten til forbindelsen, og tjener også til å kompensere for den termiske utvidelsen av rennematerialet.
• Rennevinkel. Ulike hjørneelementer for å skissere de indre hjørnene av huset. Gir utmerket hydrodynamikk.
• Braketter. Ulike typer elementer som er nødvendige for å feste takrennene til taket. Det kan være en lang krok for å henge takrenner, en kort krok, en kompakt krok. Alle har forskjellig design og brukes i forskjellige situasjoner.
• Traktrenne. Ved hjelp av den samles vann fra takrennene opp i nedløpsrøret. Et obligatorisk element for installasjon av et avløp, med riktig installasjon, ekstra tetning er ikke nødvendig.
• Rennekapper er installert rundt kantene på rennen for å hindre at vann renner av.
• Rør. Det tapper vann fra takrennene. Videre langs røret tappes vannet til stedet beregnet for dette. Installert under trakten og sikkert festet til den.
• Røralbuen og dreneringsalbuen brukes til å lede vann bort fra kjelleren og blindområdet i bygningen. Røralbuen brukes til å endre retningen på nedløpsrøret. Avløpsalbuen monteres i bunnen slik at vannet går rett i stormkloakken.
• Braketter for feste av røret. De tjener til å feste nedløpsrøret til veggen av huset, slik at posisjonen ikke kunne forstyrres av vindkast.

I tillegg til de ovennevnte elementene, brukes noen ganger en beskyttende nettinghette på rennen slik at rusk, for eksempel blader, ikke kommer inn i den. Tross alt begynner et tett avløp å utføre funksjonene sine dårlig. Også, i stedet for et avløpsrør, kan dekorative avløpskjeder brukes, gjennom hvilke vann strømmer inn i en beholder eller et blomsterbed som ligger rett under trakten. En slik kjede kan være en ekte dekorasjon av huset, hvis den er riktig slått med andre utvendige gjenstander og du velger takrenner som er organisk kombinert med kjeden.

Typer takrenner og nedløpsrør

Takrenner og rør er hovedelementene i systemet som sikrer drenering av regnvann fra taket. På markedet kan du kjøpe ferdige sett med dreneringssystemer, bestående av ulike elementer, etter tilkobling og installasjon som du kan være sikker på at oppsamling og avrenning av regnvann er sikret. Det viktigste er å velge riktig størrelse. Typisk varierer rennediameteren fra 90 mm til 150 mm, og nedløpsrørets diameter varierer fra 75 mm til 120 mm.

Hvilken diameter takrenne og nedløpsrør å velge avhenger av størrelsen på husets tak. For tak med en liten helling fra 10 til 70 m2 er takrenner med en diameter på 90 mm egnet, og rør - 75 mm. For tak med et skråningsareal på mer enn 100 m2 brukes takrenner med en diameter på 100, 120, 130 og 150 mm, og rør - 90 mm, 100 og 120 mm.

I tillegg til størrelse er elementene i dreneringssystemet forskjellige i produksjonsmaterialet og til og med i form.

Rennemateriale

Rennesystemer, inkludert takrenner, kan være enten metall eller plast. Metallrenner inkluderer galvanisert stål, aluminium, kobber, titansink og puralrenner (galvanisert stål belagt på begge sider med en polymer).

Galvaniserte stålrenner, selv om de er mer motstandsdyktige mot vann enn tinnrennene som ble brukt tidligere, svikter likevel raskt under påvirkning av sur nedbør. Derfor er de nylig brukt mindre og mindre, og da bare fordi de er de billigste. Men produkter belagt med polymerer, for eksempel pural, er motstandsdyktige mot korrosjon, falming av materialet, så vel som mekanisk stress. Disse takrennene finnes i en lang rekke farger, slik at du kan velge det produktet som passer best til fasaden på bygget. Tilkoblingen av takrenner laget av galvanisert stål belagt med en polymer utføres ved hjelp av spesielle koblingselementer med tetningsgummibånd, låser og braketter. Og brakettene har en snap-on design. Ulempen med slike produkter er skjørheten til belegget, som kan bli skadet under transport eller installasjon, og deretter vil rust dannes på stedet for spaltningen av polymerbelegget.

Aluminiumsrenner er lakkert eller malt i ulike farger, slik at de holder lenge. Produktene kjøpes ferdige og kobles sammen med nagler og lim for aluminium, spesialpasta eller silikon kan også brukes til forsegling. I tillegg til ferdige produkter er det mulig å produsere en takvannsluke av platealuminium direkte på byggeplassen ved å kutte platen og bøye den på en bestemt måte.

Kobberrenner regnes som de mest holdbare. De er laget av rent kobber uten ekstra belegg. De er koblet til hverandre med en søm eller lodding. Oftest er de montert på søm kobbertak. Over tid oksiderer kobber, får en grønnaktig fargetone, og senere - nesten malakitt. Dette er den såkalte patina - kobberoksid. Det gir hele taket en viss raffinement. På den generelle bakgrunnen til et slikt tak, vil ikke takrenner og avløp skille seg ut i det hele tatt, som om de er ett med taket.

Når du installerer kobberavløp, må det huskes at de ikke skal komme i kontakt med andre metaller - aluminium eller stål, og taket på huset bør heller ikke være laget av disse materialene, ellers vil vannet som strømmer fra dem korrodere kobberet.

Sink-titanrennen kan ha en naturlig sølvfarge, eller den kan være spesialbelagt med patina. Forresten, titansink er et materiale som er 99,5% sink, og resten er kobber-, aluminium- og titantilsetningsstoffer. Titan i dette tilfellet gir en viss styrke til produktet, siden sink i seg selv er veldig skjør. Sink-titanrennene er forbundet ved lodding, hvor det brukes spesielle pastaer. Denne typen takrenner er den dyreste av de eksisterende, derfor brukes den ekstremt sjelden. Men det kan vare i opptil 150 år.

PVC-renner er de vanligste. Plasten som de er laget av, er farget i massen, så fargen på produktet er ensartet, og selv om overflaten er skadet, vil dette ikke merkes, som om materialet bare ble malt på utsiden. For å gjøre PVC mer motstandsdyktig mot UV-stråler og kjemisk aggresjon, er overflaten på takrennene belagt med akryl eller titandioksid. PVC-renner er sammenkoblet ved hjelp av koblinger med gummipakninger, låser og limfuger. Levetiden til et PVC-avløp kan nå 50 år, og alt på grunn av det faktum at PVC ikke er redd for korrosjon, tåler ekstreme temperaturer (-50 ° С - +70 ° С), samt store snø- og vindbelastninger. I prosessen med snøfall fra PVC-taket, blir ikke takrennene skadet på grunn av at de ikke har et sårbart belegg. For eksempel, hvis isen fra taket skraper puralen, vil en slik renne ikke vare lenge.

Renneform

I tillegg til at takrenner er laget av ulike materialer, kan de også ha en annen form. Seksjonene av takrennene er som følger: halvsirkelformet, trapesformet, semi-elliptisk, kvadratisk og rektangulær, samt imiterer formen på en gesims.

Halvsirkulære takrenner er de vanligste og passer til enhver takkonstruksjon. Kantene deres vendt innover og utover er avstivningsribber, som øker motstanden til rennene mot mekanisk påkjenning. Semi-elliptiske takrenner er i stand til å inneholde og flytte et større volum vann, derfor brukes de til å drenere vann fra taket på et hus med et stort skråningsareal. Firkantede og rektangulære takrenner er valgt for et bestemt design, så de brukes ikke overalt. I tillegg kan et slikt design lett bli skadet under snøsmelting fra taket, derfor er det montert på en spesiell måte, og snøholdere er installert på taket.

Uansett hvilken form på rennen er valgt, må rørene for dem samsvare: for halvsirkulære og semi-elliptiske takrenner - runde rør, og for boksede (firkantede, rektangulære og trapesformede) - firkantede.

Braketter - kroker for å feste takrenner varierer i størrelse og form, så vel som på festestedet. Det er fra festestedet at formen avhenger:

• Beslag festet til vindbrett som er spikret langs takhellingen. Slike kroker kalles frontbraketter, de er skrudd til vindbrettet og har en justeringsmekanisme.
• Flate buede braketter festes til sperrebenet, dersom trinnet mellom sperrene ikke overstiger tillatt avstand mellom brakettene for rennen, og kan også festes til den ytterste lekten av kassen eller til en solid strandpromenade.
• Flate buede braketter kan festes på siden av sperrene, bare de må først bøyes.
• Universalbrakettene kan festes hvor som helst: til vindbrettet, til den siste lekten, til sperrene foran eller på siden, og til solid boarding.

Vanligvis følger brakettene med takrennene og hele rennesystemet, slik at de matcher formen og fargen på rennen nøyaktig. For eksempel, for trapesformede takrenner, brukes braketter med en spesiell trapesform. Det samme gjelder andre typer.

Materialet til brakettene avhenger av materialet til takrennene. For kobberprodukter brukes kobber- eller stålbraketter. For titan-sink-renner, kun titan-sink fester. Men for takrenner laget av PVC eller galvanisert stål belagt med en polymer, brukes metallbraketter, som er dekket med en komposittkappe eller malt for å matche fargen på avløpet.

Mål på holdere og braketter skal samsvare med mål på takrennene. Selv om det er universelle modeller som kan justeres, så de er egnet for takrenner og rør av enhver diameter.

Installasjon av et regnvannsavløpssystem fra taket

Å installere et takrennesystem på skråtak er enkelt nok til å gjøres av én person med en partner. Selv om det i selve installasjonsteknologien er noen viktige nyanser og små ting som bestemmer påliteligheten til hele systemet. Hvis du tviler på dine evner, er det bedre å overlate installasjonen til spesialister. Faktum er at produsenter av dreneringssystemer for det meste gir en garanti for produktet. Hvis elementene i systemet blir skadet under transport eller installasjon, vil garantien bortfalle. Hvis du henvender deg til fagfolk for å få hjelp, vil du ha en garanti ikke bare for produkter, men også for utført arbeid.

Hvis du bestemmer deg for å installere et avløp for vann fra taket selv, vil instruksjonene nedenfor komme godt med.

Først av alt må du bestemme hvilket materiale du trenger avløpet fra, hvilken form og farge. Deretter beregner den hvor mange elementer som kreves. Etter å ha kjøpt alt du trenger, kan du fortsette til selve arbeidet.

Festebraketter

Det er ekstremt viktig å bestemme riktig hva det er bedre å feste brakettene til spesifikt i ditt tilfelle. Husk at avstanden fra rennen til veggen ikke skal være mindre enn 6 - 8 cm. Ellers vil veggen bli våt, om ikke fra kloakk, så fra kondensat.

Den neste regelen er at rennen skal plasseres med en helning på 5 - 20 mm per 1 m løping, slik at vann ikke samler seg i den, men suser av tyngdekraften inn i trakten og røret. Derfor må brakettene ikke monteres på samme horisontale linje, men med en forskyvning. Før du begynner å installere brakettene, må du verifisere den nødvendige skråningen og skissere den. Først da kan installasjonen begynne.

Hvordan samle vann fra taket og beregne hellingen riktig? Vi tar lengden på skråningen, for eksempel 8 m. Hellingen skal være 10 mm per 1 m. Det viser seg at høydeforskjellen mellom øvre og nedre braketter skal være 80 mm. Hvis lengden på skråningen er mer enn 12 m, er det nødvendig å utstyre to avløpsrør, og gjøre rennen med en skråning i to retninger. Fra midten av skråningen skal venstre side av renna skråne til venstre og ned, og høyre side skal skråne til høyre og ned.

Den øverste braketten festes først. Den skal være plassert på motsatt side av avløpsrøret. Det må installeres på en slik måte at vannet som strømmer fra taket kommer inn i det, men det er ikke i veien for den synkende snøskred, ellers vil ikke systemet tåle. Avstanden fra kanten av taket til den første øvre braketten skal være 10 - 15 cm Den er festet med selvskruende skruer.

Den andre er festet til den siste nederste braketten. Den må festes på skruene, uten å vri seg til enden. Deretter strekkes en bygningstråd mellom brakettene og steder for å feste mellombraketter er markert langs den. Avstanden mellom brakettene skal være 40 - 70 cm avhengig av system, vanligste avstand er 50 cm Alle mellombraketter er faste.

Viktig! Ved montering av braketter er det viktig å huske at takrennene skal kobles til hverandre og braketten må ikke falle på plass under koblingselementet. Den skal heller ikke være under mottakstrakten, men i en avstand på 10 - 20 cm fra den.

Forresten er mottakstrakten ikke installert i hjørnet av skråningen, men 40 - 70 cm nærmere midten, på nivå med husets vegger.

Derfor må den siste nedre braketten omplasseres litt høyere enn posisjonen den først ble festet på, slik at vann kan renne inn i trakten.

Montering av takrenner

Deretter monteres rennen og monteres på brakettene. Takrenner produseres vanligvis i lengder på 1 m, 2 m og 2,5 m. Derfor må elementene først kobles sammen. For å gjøre dette, bruk elementer med tetningsgummi.

Plugger monteres langs kantene på rennen, og mottakstrakt/storminntak monteres på rett plass. Aksen til traktvanningen må falle sammen med aksen til hullet skåret i rennen.

Rennen skal ha en helning ikke bare mot mottaksrøret, men også bort fra huset. Dette vil ivareta sikkerheten og redusere muligheten for skader på rennen under et snøskred.

Avløpsrørene monteres sist. Avløpsrøret skal ligge nøyaktig under trakten/avløpsrøret. Røret festes til veggene med spesielle holdere eller klemmer. Festingen av klemmene avhenger av materialet på veggene, det kan være skruer, spiker, selvskruende skruer eller dybler.

Rørholdere skal plasseres ved rørforbindelsene - under hver muffe. Maksimal avstand mellom holderne er 1,8 - 2 m. Det siste elementet i røret - avløpsvinkelen - skal plasseres slik at vannet dreneres til stedet som er beregnet for dette.

Hvor å lede vann fra taket

Vel, dreneringssystemet er installert på taket, det gjenstår å bestemme hvor alt det oppsamlede vannet skal slippes ut. Og det er flere alternativer:

• Drenering av regnvann fra taket til en beholder. En tønne eller tank for regnvann kan plasseres i avstand fra huset (ca. 0,5 - 5 m) ovenfra, eller den kan graves ned i bakken. Vann som renner fra taket vil samle seg i tanken, og deretter kan den brukes til å vanne hagen eller hagen.

• Drenering av regnvann til en filtreringsbrønn. Hvis det ikke er behov for regnvann, og du ikke skal vanne noe, kan det avledes til en oppsamlingsfiltreringsbrønn. En grop er gravd i bakken, på bunnen av hvilken et lag med steinsprut helles. Deretter bygges en betongbrønn på toppen, som også er halvfylt med pukk blandet med sand, og sand på toppen. Dette sengetøyet fungerer som et absorberende element. Ved å siver gjennom sanden og grusen blir vannet renset. En slik brønn bør plasseres minst 2 m unna huset, ellers kan grunnvannstanden rundt huset stige.

• Drenering av regnvann i kloakken. Hvis et privat hus er koblet til en sentral kloakk, kan regnvann ledes inn i det, men bare etter avtale og mot et gebyr.

• Drenering av regnvann i en dreneringsgrøft eller dam. Regnvann er rent nok til ikke å skade økosystemet hvis det helles i en dreneringsgrøft eller vannforekomst (innsjø, elv, kunstig kopanka). Hovedsaken er å beregne at vannstanden i dreneringsgrøfta ikke stiger for høyt ved kraftig regn.

Fjerning av vann fra taket på huset er obligatorisk slik at det ikke undergraver grunnlaget og ikke ødelegger det. Derfor, hvis mulig, er det nødvendig å utstyre et komplett dreneringssystem. Hvis dette ikke er mulig, for eksempel, skjer dette hvis taket er skrånende og laget av naturmaterialer - siv eller halm, så bør overhengene stikke minst 50 cm utenfor huset Nederst er det ønskelig at vann strømmer direkte til bakken.

strport.ru

Den enkleste dreneringskloakken for en sommerbolig.

Det er ikke nok å bringe vann inn i huset, etter bruk må det settes et sted. Det er vanskelig å ta ut bøtter, og det er på en eller annen måte meningsløst: vann kommer inn i huset av seg selv, og deretter tas det ut til fots. Minst elementær kloakk er nødvendig for et hus eller en sommerbolig. Muligheten for å ganske enkelt fjerne røret fra huset og drenere vannet til bakken eller et lite hull vil ikke passe for alle. Det ser ikke veldig bra ut, og en ubehagelig lukt fra denne kulpen eller gropen er nesten garantert. Så vi trenger: en gammel metall- eller plasttønne, en viss mengde kloakkrør (minst 6 meter, fortrinnsvis PVC 110 mm), en tee, en gren, omtrent 0,5 kubikkmeter pukk av middels fraksjon, en spade og flere timer av vår dyrebare tid.Vi velger et sted for dreneringsbrønnen vår. Helst ikke nærmere enn 5 meter fra huset, ikke nærmere enn 20-25 meter fra en brønn eller brønn og nedstrøms dem nedstrøms grunnvann. Vi graver et hull med en diameter større enn diameteren på tønnen med minst 0,5 m (diameteren på en standard tønne er 0,6 m, høyde 0,9 m, volum 0,2 kubikkmeter) og en dybde på ca. 1,5 m (helst dypere). Vi lager hull i tønnens vegger, hvis metall, så med en kvern, hvis plast, så med en baufil for tre med en liten tann. Vi lager et hull for det innkommende kloakkrøret i veggen, ikke langt fra bunnen av tønnen. Vi fyller minst 20 cm grus i bunnen av gropen og legger tønnen opp ned, og orienterer hullet under røret mot huset. Nå må du grave en grøft under kloakkrøret, bringe det til stedet du trenger . Røret skal legges med fall på minst 3 mm per meter mot løp. Det kan bringes inn i huset enten under fundamentet, eller gjennom et hull i det. Det er ikke nødvendig å isolere røret, vannet som strømmer gjennom det vil varme det perfekt. Ikke langt fra tønnen legger vi en tee med et lite stykke rør som kommer ut over bakken for å sirkulere luft inne i tønnen og slippe luft ut av kloakken når den fylles fra huset (slik at luften fra tønna gjør ikke gå inn i huset ditt). Vi fører røret inn i tønnen gjennom hullet laget for dette. Vi fyller gapet mellom tønnen og veggen av gropen med grus til hele tønnens høyde. På bunnen av tønnen er det tilrådelig å legge noe ikke-råtnende materiale (et stykke gammel skifer er perfekt). Vi fyller både grøften og gropen med jord, og tamper den forsiktig ned. Vi lager et hull i gulvet eller veggen i huset, og fører til slutt kloakken inn i huset. Videre etter eget skjønn. På et stykke rør som stikker opp av bakken i nærheten av en nedgravd tønne, kan du sette på en plastsopp, som er vanskelig, men som finnes i butikker. Og nå nyansene.Dette er en utelukkende dreneringskloakk for huset, den vil ikke takle fekalt avløp, den kan ikke rengjøres eller vedlikeholdes på noen måte, og den er ikke beregnet for dette. Denne kloakken kan brukes til avløp fra kjøkkenet eller fra badekaret. Dreneringsbrønner fra en septiktank har samme innretning Mikroklimaet for bakterier som behandler avløpsvann avhenger av dybden på gropen. Ideelt sett bør dybden på gropen være: dybden av jordfrysing + høyden på tønnen + høyden på knust steinputen (for Leningrad-regionen: 1,2m + 0,9m + 0,2m = 2,3m). Men å grave så dypt er vanskelig og ikke nødvendig. Avløp varmer også opp tønnen.

Hvis jorda på installasjonsstedet for kloakken er leireholdig, og vannet fra tønnen går sakte, kan kloakken til huset forbedres litt. For å gjøre dette må du legge en annen kloakk, og helst et dreneringsrør. Dette røret kan føre vann til en dreneringsgrøft ved grensen til stedet, eller det kan ikke føre noe sted, og ender i en blindvei. Oppgaven til dette røret er å fjerne overflødig vann fra tønnen, og dermed øke området for vannabsorpsjon i jorda (vanningsområdet). Røret legges i en grøft på en pukkpute og er også dekket med pukk, og deretter med jord. Dybden på grøften er større enn tilførselsrøret, og skråningen er rettet bort fra tønnen. Naturligvis må kloakkrøret bli ødelagt med et visst antall hull i den nedre delen for å forbedre vannstrømmen, slik at det ser ut som et dreneringsrør. Dette er ikke nødvendig dersom røret føres inn i en dreneringsgrøft.

sansamuch.ru

et rør ned i en grøft vil tjene til å drenere vann

Grøften som går forbi stedet er et viktig element i den.

For det første hjelper det mye med å fjerne overflødig vann, og ikke bare fra dette området, men fra alle som er plassert ovenfor. Dersom grøfta tettes vil det tilføres økt fuktighet til alle arealer som ligger i nærheten. Og med tilstrekkelige grøftestørrelser kan økt fuktighet også gi flom. For det andre, hvis det er et lokalt kloakkanlegg, vil det ha et avløp i grøfta - det er ofte fornuftig å inkludere en del av det i kloakksystemet. Her vil du helt sikkert trenge et rør i grøfta - for å lette vannstrømmen og mer praktisk drenering.

Det kan også være nødvendig å sikre fri passasje av tungt utstyr over grøfta. Her vil både styrken på krysset og bredden ha betydning - noen ganger har tungt utstyr svært komplekse svingradier.

Før røret legges i grøfta skal nødvendig diameter og lengde bestemmes, samt klargjøres selve grøften. For å gjøre dette rydder de det, fjerner planter, unødvendige steiner og annet søppel. Bunnen av grøften økes om nødvendig, og hellingen på røret må også bestemmes. Plasseringen skal være i retning av vannbevegelse - den kan ikke stagnere inne. Bunnen må være skikkelig rammet.

Blant rør laget av forskjellige materialer er det best å velge et betongprodukt - det er designet spesielt for disse formålene, det vil si transport av atmosfærisk og husholdningsavløpsvann, grunnvann, industriell flytende avfall, ikke-aggressiv for betong, og vil tjene perfekt i lang tid.

Rørleggingsmetoder

Et betongrør legges i en grøft på et lag med grov grus eller pukk, med en foreløpig beregning av helningen for å lede vannstrømmer. Ved tilbakefyllingen skal lagtykkelsen ikke være mindre enn 20-30 cm - avhengig av størrelsen på røret, det vil si diameter og lengde. For at stopperen for røret skal være jevn i grøfta, er det mulig å lage en fylling av en sement-sandblanding som utjevningslag.

Du kan bruke trestokker i stedet for pukk og grus, som knuter tidligere er fjernet fra. Trestykkene legges tett på bunnen av den forberedte grøften - omtrent hver 30. cm.

Et betongprodukt lagt i en grøft kan vare mye lenger hvis det forbehandles med en spesiell grunning. Det ferdige betongrøret drysses med sand eller valgt jord.

Hvis du planlegger å arrangere en innsjekking på stedet der røret er plassert, er det veldig nyttig å utføre forsterkning i begge ender av det. Det utføres som følger: vertikale forskalingspaneler er eksponert fra endene av røret, hvoretter betong helles, samtidig som riktig helling fra midten til endene av produktet opprettholdes. Til dette bør det brukes godt vibrert betong - frostmotstanden er mye større enn vanlig betong. Følgende sammensetning kan brukes til blandingen: en del sement, klasse 500, tre deler av en sand-grusblanding, et myknertilsetningsstoff, som kan kjøpes i hvilken som helst av jernvarebutikkene. Selve overflaten kan forsterkes ved å montere overflatedekke fra betongsviller eller plater.

Tilbake til indeksen

Et annet stylingalternativ

Du kan legge et rør i en grøft på en annen måte - hvis du planlegger å sjekke inn på stedet der det ligger, bør du nøye vurdere alternativene.

• den forberedte grøften er fylt med geotekstiler;
• det neste laget er grus, og sand på det med et lag på 10-15 cm;
• alt dette skal være godt rammet;
• et rør legges på den resulterende puten, og observerer skråningen;
• ovenfra, til selve nivået av overflaten, legges et lag med stoff, deretter et lag med sand, hver 20 cm er det nødvendig å ordne forsterkning, hell betong.

Tilbake til indeksen

Hvis du tar følgende tiltak, kan du unngå at det oppstår interne blokkeringer under fremtidig drift:

• under installasjonsarbeid bør en kabel føres gjennom røret - ved videre bruk vil dette i stor grad lette rengjøringen av røret. I stedet for en kabel er det tillatt å bruke et syntetisk tau som ikke reagerer godt på fuktighet;
• et finmasket metallnett er festet på begge sider av røret - det vil ikke tillate rusk å trenge inn.

1landscapedesign.com

Gjør-det-selv montering av plastrenner til taket - foto og video

Noen huseiere er forsiktige med å bruke plastrenner. I hodet til forbrukerne ble det etablert en oppfatning om at plastprodukter er mindre pålitelige enn de som er laget av metall. Dette materialet oppfattes som et synonym for upålitelighet, skjørhet, skjørhet. Denne uttalelsen har imidlertid ikke vært sant på lenge, fordi moderne komponenter for å sette sammen et system for drenering av smelte- og regnvann fra et PVC-tak er langt overlegne metallmotstykker når det gjelder levetid, tetthet og kvalitet. I denne artikkelen vil vi sammenligne plastrenner med produkter laget av andre materialer, diskutere de positive aspektene og installasjonsreglene.

Enhet og utstyr

Moderne plastrenner er laget av polyvinylklorid, en termoplastisk polymer som er et produkt av petroleumsraffinering. For å sikre strømmen av vann fra taket, tilbyr produsenter et omfattende utvalg av komponenter, ved å sette sammen som du kan få hvilken som helst konfigurasjon. Montering av taksluk bruker følgende plastelementer:

1. Takrenner. De tar væsken som renner ned fra bakkene og overfører den til oppsamlingspunktet i vanninntakstrakten. Slike sluk, i motsetning til metall, har et bredere utvalg av renneprofilstørrelser.
2. Rennekobling. Dette er detaljen som trengs for å koble seksjonene av rennen til hverandre. Koblingen har en forkortet lengde og monteres med silikonforsegling eller gummipakning.
3. Rennevinkel. Dette renneelementet brukes for å gi rennen ønsket retning. De mest åpne delene har en vinkel på 90 grader, men noen produsenter produserer andre.
4. Rennefeste. En plastholder i form av en krok, som er festet til frontplaten og en renne er satt inn i den.
5. Renneplugg. Dette for å lage et plastsluk, som settes på enden av rennen motsatt vanninntakstrakten, for å begrense den uorganiserte vannstrømmen.
6. Vanntrakt. Det viktigste elementet i avløpet, som samler opp vann fra rennen og går inn i avløpsrøret. Utad ser denne detaljen ut som en kort renne med en traktformet prosess.
7. Avløpsrør. Dette er navnet på et vertikalt plassert rør som kobles til en trakt og gir vannoverføring til en stormkloakk.
8. Avløpsrørspiss. Et rørsegment som reduserer vannfallshastigheten, bøyd på en slik måte at vannet renner jevnt av taket.
9. Brakett for avløpsrør. Feste i form av en ring, ved hjelp av hvilken røret er montert på veggen.

I motsetning til metallrenner, gjør plastrenner det mulig å utstyre et vannavløp for enhver takkonfigurasjon. Installasjon er mulig selv om vinkelen mellom bakkene ikke er 90 grader, siden plastprodukter enkelt kan justeres til størrelse ved å kutte med en vanlig baufil.

Fordeler med plastavløp

Plastavløp brukes fortsatt sjeldnere enn metallsluk. Bruken av høykvalitetsmateriale til produksjonen gjør det imidlertid mulig å øke effektiviteten ved innsamling og overføring av vann fra takhellinger til et nytt nivå. For å overbevise om det praktiske ved PVC-dreneringssystemer, er det nok å liste opp ytelsesegenskapene deres:

Merk! Det særegne med plasttakavløpet er at det endrer volumet med temperaturendringer. Denne egenskapen forårsaker ofte deformasjon av PVC-elementene deres under de første frostene, hvis installasjonen ble utført uten kompensasjonsdeler. Deler som kompenserer for endringen i størrelse er nødvendig for å feste trakter, hjørner og stoppere.

ulemper

Hvert materiale for produksjon av takrenner har svakheter som bør kjennes til og tas i betraktning ved valg og montering. Til tross for de ubestridelige fordelene med plast, har elementer for montering av dreneringssystemer fra den følgende ulemper:

Viktig! Overfloden av produsenter og mangelen på statlig kontroll har skapt en situasjon i byggemarkedet hvor dimensjonene på deler ikke er regulert av noen og varierer sterkt. For best passform mellom elementene i avløpet, kjøp alle komponenter produsert av samme firma.

Monteringsteknologi

Hovedbetingelsen for effektiv drift av vannstrømmen fra bakkene er høykvalitets, nøyaktig installasjon i samsvar med kravene til teknologien. Installasjonen av avløpet begynner etter montering av fagverksrammen og installasjon av kassen. For å beskytte treet på sperrene mot fuktinntrengning, er de dekket med et ekstra lag med vanntetting. For å installere plastrenner, fortsett som følger:

Merk! Produsenter anbefaler å installere plastrenner +5 grader eller mer. Dette er nødvendig for at plastelementene skal nå sine normale dimensjoner. For å forhindre skade på sluket når temperaturen stiger eller synker, brukes kompensasjonsdeler og skruene skrus ikke helt inn, og etterlater et gap.

Videoinstruksjon

krovlyakrishi.ru

Drenering fra taket - funksjoner ved installasjon av dreneringssystemer av forskjellige typer

For å beskytte fasaden til bygningen mot regnsprut og for å drenere vann fra det tilstøtende territoriet i bygninger med skråtak, arrangeres en organisert drenering fra taket.

Strukturen til takrennesystemet til et hus med skråtak

Produsenter tilbyr flere alternativer for modulære systemer, hovedsakelig forskjellig i materialet de er laget av:

• Siden sovjettiden har et stormsystem laget av galvanisert stål vært vanlig. I dag har det dukket opp bedre produkter, men galvanisering er fortsatt populært.

Tradisjonelt ble nettopp slike brede trakter brukt. De er stygge, men den brede "halsen" kompenserer for den lave nøyaktigheten til produksjon av produkter og installasjonen deres.

I galvaniserte ståltak er det ofte ingen horisontale takrenner, kun trakter og nedløp. Vannstrømmen styres av takrenner laget på gesimsoverhenget til selve taket. En slik løsning er arbeidskrevende, ineffektiv for tak med stor helling. Men på grunn av det faktum at det ikke er noen horisontale elementer som kan bli skadet av fallende snø og istapper, er det mer pålitelig og trygt.

Takavløp i galvanisert stål uten takrenner er pålitelig, men vanskelig å utføre

Av de positive aspektene kan man nevne den store styrken til strukturen (stål fra 1 til 2 mm brukes), lave kostnader og muligheten for å produsere individuelle produkter av enhver form.

Opplegg av en tradisjonell renne laget av galvanisert stål

Ulemper: Galvanisering er ikke veldig attraktivt. Rør ruster, allerede i det andre eller tredje året, fra endene, sprer korrosjon seg. Levetiden er opptil 15-30 år, dersom rørene periodisk males med oljemaling fra utsiden. Geometrien til produktene er ikke ideell, leddene til elementene passer ikke alltid tett. Tradisjonelt ble takrenner og sluk forbundet med rulling, noe som ga en sterk sammenheng. I dag foretrekker de å forsegle sømmen med fugemasse.

I dag kan du finne en renne laget av galvanisert stål med tre typer trakter: tradisjonell med bred munning og mer moderne: overhead og gjennomgående

• Rennesystem laget av galvanisert stål med en tykkelse på 0,6-0,7 mm med et polymerbelegg, formen på produktene er rund eller rektangulær.

Metallsystem med sink-polymer belegg. Du kan tydelig se hvordan du kan kombinere takrenner på komplekse tak

Kjøperen tilbys et utvalg av mange farger som nøyaktig kan matche metalltaket. Et slikt stormavløp ser pent ut, nøyaktigheten av produksjonsprodukter er høy, det er mulig å bestille individuelle produkter. Levetid 25-50 år avhengig av metalltype.

Under installasjonsprosessen må du beskytte stålet mot riper.

• Takrenner laget av kobber, aluminium og stål med sink-titan belegg er ganske eksotiske foreløpig.

Et kobberavløp vil mørkere over tid og bli dekket med en malakittfarget film.I tillegg til solide kobberprodukter finnes kobberbelagte stålsystemer.

• Avløpssystemer av plast, avhengig av design, kan kobles på to forskjellige måter: med lim eller med gummipakninger. Rør av et bredt utvalg av konfigurasjoner, fargepaletten er ikke rik. Levetid opptil 30 år.

Plaststormsystemet har det peneste utseendet og den beste tettingen av skjøtene.

Utvilsomme fordeler: enkel installasjon, lav vekt, den beste tettheten blant alle systemer, pent utseende, moderate kostnader.

Negativt: plast er redd for ekstrem frost, er skjørere enn stål og kan bli skadet av snøscooter.

Det er nødvendig å tegne et diagram av taket, først bestemme to punkter: plasseringen av traktene og diameteren på takrennene. Takrenner med diameter 8, 10 og 12,5 cm er mer vanlig.

Avstanden mellom traktene bør ikke overstige 24 meter. Det beste alternativet er 8-12 meter slik at den totale helningen på takrennene ikke er for stor. Det er nødvendig å kontrollere rørets evne til å drenere vann. Etter å ha plassert traktene på diagrammet, må taket betinget deles inn i seksjoner som betjenes av forskjellige avløp. For en kvadratisk (i horisontal projeksjon, ikke i areal) meter av taket, bør det være 1,5 cm2 av tverrsnittsarealet til trakten og avløpet. For eksempel har et rør med en diameter på 10 cm et tverrsnittsareal på 78,5 cm2 og er i stand til å lede overvann fra et tak hvis horisontale fremspring er 52 m2. For tørre områder og regioner med mye nedbør foretas justeringer.

Omtrent en slik plan må tegnes, sette ned dimensjonene og beregne arealet av slukseksjonene for hvert sluk

Hvis du har en generell ordning, kan du kontakte leverandørene, lederen vil hjelpe deg med å gjøre en beregning. Eller last ned eller bruk nettprogrammet for beregning av takrennen på produsentens hjemmeside.

Det er to typer feste av horisontale takrenner:

• Den første er ved hjelp av metallkroker som er montert på bunnen av taket. Beslagene skal sikres før takbelegget legges. Dette alternativet er pålitelig, det må brukes til tunge takrenner, i snødekte områder. Kroker fører til bunnen av taket i forskjellige avstander for å gi nødvendig helling på rennen. Plasseringen av traktene må bestemmes på forhånd.

Rennefester monteres på toppen av takfoten. For alt monteringsarbeid skal det kun brukes selvskruende skruer.

• Det andre alternativet - brakettene er festet til fronten (ende) brettet eller sperrene. Løsningen er mindre pålitelig, skruene kan trekkes ut med stor innsats. I tillegg brukes slike krokholdere til plastsystemer, de selv er også laget av polymer. I de fleste modeller er holderne designet for installasjon kun på en strengt vertikal overflate. Montering av dem til frontplaten er enkel, praktisk, og gjøres når som helst etter at taket er klart, gesimsoverhengene er hemmet. Hellingen på rennen oppnås ved å installere holdere i forskjellige høyder. Det kan anbefales i tilfeller hvor det ikke er fare for snødrev fra taket.

Rennebraketter monteres på den vertikale overflaten av frontplaten

Så la oss starte med å montere brakettene. For det første alternativet (festet til takbunnen) må krokbraketten først bøyes i samsvar med takets helning.

Montering av braketter på takfoten. Det er nødvendig å observere den generelle skråningen og ikke glem å kontrollere plasseringen av krokene med et nivå

Først fester vi brakettene som skal støtte traktene. Deretter deler vi gapene mellom nedløpsrørene med minimumsavstanden mellom krokene (0,6 for plast og 0,9 m for metall). Etter å ha merket strekker vi snoren for å gi en jevn helling av rennene til avløpstraktene.

Montering av horisontale elementer og montering av albuen

I noen systemer monteres traktene først, i andre, tvert imot, monteres rennen først. Markering starter fra trakten. Lengden på rennene er ofte 3 eller 4 meter, de siste i rennelinjen må kuttes av. Plast kuttes med en baufil, metall - kun med høykvalitets metallsaks. Ikke i noe tilfelle med en kvern, ellers vil stålet raskt ruste. En hette fullfører rekken av takrenner; kontakt eller slå intern eller ekstern.

Den komplette prosessen med å installere et stormavløp. Ikke glem å følge sikkerhetsreglene

Renneforbindelser kan være forskjellige: på tetninger, limfri, lim, forseglet med silikon. Du må følge instruksjonene. Som regel er trakten installert under hensyntagen til mulige termiske utvidelser, det vil si at skjøten har et gap for deformasjon. Dette må tas i betraktning umiddelbart.

For å gå fra en trakt til et vertikalt avløp, må du installere to albuer og en rett seksjon. Avstanden til avløpet og den nedre albuen til veggen bestemmes av produsenten.

Dermed kan du finne ut den nødvendige lengden på den rette delen av kneet

Installasjon av takrenner er ikke vanskelig. Som regel har de en lengde på 4 meter, de er lett å sette sammen.

Hvis vannet dreneres fra huset overfladisk, på det blinde området, i den nedre delen av avløpet setter vi det vanlige merket - et kne med en stor forlengelse i en vinkel på 45 °.

Avløpet leder vannet bort fra bygget, og underkant av røret bør plasseres 15-20 cm høyere

Hvis territoriet er utstyrt med et underjordisk stormsystem, kan avløpet føres direkte inn i stormbrønnen. Runde rør av plastavløp tilsvarer best dette alternativet.

Hvis avløpet planlegges ført inn i en stormbrønn, er runde rør med diameter 10 cm det beste valget.

• Det finnes mange forskjellige typer, merker og varianter av avløpssystemer. Selv om de er like generelt, er de forskjellige i detaljer. Under installasjonen, les og ha med deg bruksanvisningen, som kan fås fra forhandleren eller lastes ned fra produsentens nettside.
• I snødekkede områder er det påbudt å gjennomføre snøsikringstiltak for glatte typer taktekking (alle typer metalltak, unntatt kompositt). For andre typer tak er snøbinding ønskelig. Oppvarming av rennen med elektrisk kabel vil minimere sjansen for skade på rennen.

Snøholdere vil beskytte ikke bare mennesker, men også dreneringssystemet mot snøsmelting

Drenering fra et tak ved hjelp av et modulært system er innenfor makten til alle som ikke er redd for høyder og har minimale byggeferdigheter. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot den nøyaktige merkingen av brakettene. Det er ikke verdt å ta på seg en dreneringsanordning fra et tak laget av galvaniserte stålplater uten takrenner, uten erfaring med å jobbe med en fold.

goodkrovlya.com

Et rør eller en grøft for å drenere en slags væske

Alternative beskrivelser

«flukt» av kapital til utlandet

Hva indikerer slutten på "rushtiden"

avtagende vann

Bassengavløp

Nedstigning av vann i bassenget

Væskeuttak

Prosessen med å forlate bassenget

Pengelekkasje til utlandet

Kapitalflukt til utlandet

Drift av kapital til utlandet

Vanntap

Fallende vann og kapital

Synkende kapital eller vann

Avløpsvann

Tap, kapitalnedgang

Grøft for vannavledning

Synkende

Kapitalflukt fra landet

Fallende kapital

"flukt" av personell

Tapet av "hjerner" fra fabrikken

Tap av arbeidskraft på fabrikken

Væsken avtar

"svever bort" hjerner over bakken

Kapitalflukt til utlandet

"Escape"-rammer

"Seilte bort" hjerner over bakken

Se flyt

Tapet av "hjerner" fra fabrikken

Innretning og typer avløpssystemer
Materialer for produksjon av vann fra taket
Montering av rør og avløpskar

Levetiden til ethvert tak avhenger av ulike faktorer - kvaliteten på materialene som brukes, tilnærmingen til beregninger, installasjonsteknologi og ytre påvirkninger. En slik faktor er drenering av vann fra taket, hvor den feilplasserte strukturen regelmessig blir utsatt for fuktighet.

Et riktig utformet og riktig montert takavløpssystem er et viktig element i takkonstruksjonen og krever mye oppmerksomhet. Denne artikkelen snakker om hvordan du kan utstyre vanndrenering fra taket på riktig måte.

Innretning og typer avløpssystemer

Strukturelt består hvert avløpssystem av rør, sluk og vassdrag. I disse elementene ledes vannet fra takflaten inn i stormen, hvor dets påvirkning ikke skader bygningen på noen måte.

Det er tre hovedavløpsordninger:

1. Uorganisert regnvannsavløp fra taket. Denne designen, også referert til som spontan, ifølge navnet, gir en uavhengig utslipp av vann fra taket. Spesifisiteten til den spontane dreneringskanalen er enkelhet - for å sikre at dreneringen ikke trenger å installeres på noe.

   Problemet er at flytende vann undergraver strukturen, skader enden av veggene og har en negativ effekt på vanntettingslaget.

2. Organisert utvendig drenering fra tak. Dette er et klassisk design bestående av drensrør, takrenner og flere trakter som er koblet til et kloakkstormanlegg.

   På grunn av installasjon av organisert eksternt dreneringsvann samles vann fra alle kjegler og fjernes fra takflaten. Utvendig drenering er ganske enkel å installere og vedlikeholde.

3. Organisert innvendig drenering fra regn fra taket. Hovedforskjellen mellom innvendig drenering og utvendig drenering er montering av konstruksjonselementer i selve bygget slik at det ikke er synlig.

   Denne servanten er vanligvis arrangert ved flate tak. Å installere en intern avløpskanal er komplisert og vil være svært vanskelig å vedlikeholde, spesielt hvis det oppstår feil under installasjonen.

Materialer for produksjon av vann fra taket

For å installere dreneringssystemet brukes forskjellige materialer, hvis valg direkte påvirker kostnadene for strukturen og dens holdbarhet. For at komponenter skal gjøre jobben sin godt, trenger de tilstrekkelig motstand mot fuktighet, motstand mot temperaturendringer og lang levetid.

I de fleste tilfeller er takdrenering utstyrt med følgende materialer:

1. Galvanisert stål.

   Stål er mer vanlig brukt til å drenere vann. Den høye populariteten skyldes på ingen måte det faktum at det er mulig å velge ikke bare de endelige strukturelle elementene, men også den uavhengige produksjonen av metallplater.

   Galvanisert stål passer til regningen: motstår fullstendig korrosjon, bremser eksterne faktorer trygt og varer mer enn 15 år trygt.

   Den eneste ulempen med stålprodukter er den tunge vekten, som gjør monteringen vanskelig og belaster takrammen mye.

2. plast. Polymerelementer er svært egnet for installasjon av et dreneringssystem. For de fleste fordelene med ståldeler er plast preget av lavere priser, mye lettere vekt og et bredere fargespekter som lar deg velge riktig takfarge. Monter takavløpet i plast, noe som er veldig enkelt - installasjon vil ikke forårsake problemer og alle nødvendige elementer er inkludert.

   Den største ulempen med polymerprodukter er deres dårlige motstand mot betydelige temperaturendringer.

3. baker. Dreneringskobberkomponenter er for det meste høye kostnader, så de brukes sjelden. Imidlertid er den høye kostnaden fullt berettiget - kobber fukter ikke fullstendig fuktighet og kan fungere i mer enn hundre år uten den minste mistillit.

   Den største ulempen med kobberdeler er vekten som er typisk for alle metallprodukter, så det er nødvendig å styrke rammen og boksen.

Når du velger materialer for installasjon av et dreneringssystem, må du skyve opp taket.

Uttrekkbart tak, metalltak og profilerte plater er best utstyrt med plastbelagt ståluttak. For myke belegg er faktiske takavløpsrør av plast egnet for kobberkomponenter til avløpssystemet.

Før du velger dreneringsrør for taket, må du beregne dimensjonene deres avhengig av klimatiske forhold og takparametere. Som praksis viser, er rør med en diameter på 50-70 mm og et spor med en diameter på 70-120 mm egnet for små bygninger.

Montering av rør og avløpskar

For å komme ut av vannet fra taket var mulig, må du følge to faktorer:

• Tilstedeværelsen av helling i samlestrømmene;
• Tetthet.

Hvis disse faktorene oppstår, vil alle deler av datainnsamlingssystemet være korrekt installert.

Under installasjonen må følgende regler følges og følges:

1. Hvis dreneringen er tung, er det nødvendig å forsterke rammen på punktene der dreneringselementene er festet.

   Plastuttaket kan festes til kantene, men metallbitene festes til sperrene.

2. Mellom dreneringsrenne og sperrene skal det legges et lag med vanntetting. Materialet er valgt individuelt: som vanntetting kan det fungere som en plastfilm og forskjellige bituminøse kremer.
3. Dreneringselementer bestemmes på alle seksjoner av taket.

   Tøm eller drener røret for eventuell væske

   Dreneringstarmen er festet med en liten skråning for fangst.

4. Rennen kobles sammen med spesielle braketter. Sporet skal være halvparten under takhimlingen, mens de andre går ut. En slik innretning vil sikre effektiv oppsamling av væske og forhindre ødeleggelse av bygningen fra de ødelagte snømassene.
5. Vertikale heiser er festet til hjørnene av bygget.

   På disse punktene leveres en vifte (hvis ikke er det installert vanntanker eller plasserte sandsekker). Avstanden mellom kanten av avløpsrøret og gulvet bør være opptil 50 cm.

6. Monteringsbrakettene monteres i trinn på 50-60 cm For en stor struktur må avstanden mellom applikasjonene reduseres ytterligere.

Dreneringssystemet kan fungere skikkelig og bør overvåkes og vedlikeholdes regelmessig.

Hvis takslukene er riktig montert, bør de kun rengjøres en gang i sesongen. Under vedlikeholdsprosessen må du sørge for at det ikke er noen lekkasje, og hvis det oppdages, iverksette korrigerende tiltak.

konklusjon

Drenering av vann fra taket skjer gjennom avløpssystemet. Riktig valg av materialer og en godt utført installasjon vil skape et pålitelig system som kan utføre alle sine oppgaver effektivt.

Funksjoner av dreneringsanordningen
Typer tidevann for å drenere vann fra taket
Krav for installasjon av dreneringssystemer med egne hender
Hvordan installere og fikse ebbs

Under regn eller under prosessen med snøsmelting begynner det å strømme vannstrømmer fra taket, noe som kan skade taktekkingen og fasaden til bygningen. Hvis dette skjer konstant, vil husets vegger og fundament før eller siden bli ødelagt. For å unngå slike problemer, må du utstyre et dreneringssystem fra taket.

Takket være installasjonen av strukturer som raskt avleder vannstrømmer fra bakkene, vil et privat hus stå i mer enn et tiår.

Installasjon av elementene de består av er en enkel jobb selv for en nybegynner hjemmehåndverker. Derfor kan du installere drenering for taket på egenhånd.

Funksjoner av dreneringsanordningen

Takrenner kalles avløp med tverrsnitt:

• rund;
• rektangulær;
• trekantet (i sjeldne tilfeller).

Vannbekker renner ned fra bakkene. Noen huseiere mener at bruken ikke er nødvendig, siden taket er utformet slik at nedbøren omdirigeres av tyngdekraften fra mønet til kantene på overhenget.

Men dette er ikke slik: hvis installasjonen av dreneringssystemer på taket ikke er utført, har ikke den flytende fuktigheten en målrettet bevegelse - denne prosessen skjer kaotisk og dermed er fasaden til bygningen i fare for ødeleggelse. Nedbør trenger inn på steder der taket kobles til veggene, og ødelegger blindområdet.

Fagfolk mener at den optimale tverrsnittsformen for drenering er en avrundet konfigurasjon, siden det i dette tilfellet ikke er noen vanskelig tilgjengelige hjørner som er tilstoppet med rusk og skitt.

Tilstedeværelsen av blokkeringer krever at eierne rengjør rennestrukturen oftere.

Hvis du ikke installerer tidevann med egne hender eller ved hjelp av spesialister, skaper en spontant bevegelig bekk sølepytter rundt huset, hvor stier vanligvis er asfaltert.

Et godt utstyrt dreneringssystem kan løse de ovennevnte problemene. Den lar deg også samle opp smelte- og regnvann og bruke det til å vanne hagen din.

For tiden er modeller av dreneringssystemer i forskjellige farger til salgs, som lar deg velge design for etterbehandling av fasaden eller taktekkingen.

Typer tidevann for å drenere vann fra taket

Da masseproduksjonen av takrenner ennå ikke eksisterte, var det nødvendig å gjøre drenering fra taket med egne hender, tilpasse rør kuttet i to for dette formålet. I dag tilbyr spesialforretninger et bredt utvalg av dreneringsstrukturer, hvor installasjonen kan fullføres på kortest mulig tid.

De mest populære er dreneringssystemer laget av følgende materialer:

1. Aluminium.

   Metallrenner laget av det er lette i vekt, så de krever ikke forsterkede festemidler. Ulempen med aluminiumsprodukter er at det reagerer med vann, oksiderer og begynner å brytes ned over tid.

   Takrenner må dekkes med et beskyttelsesmiddel hver sesong.

2. Kobber. For å lage en ebbe for røret på taket, brukes oksidert kobber, som er motstandsdyktig mot korrosjon.

   Avløpsrør t, 5-bokstavsord

   Dette slitesterke materialet har en edel farge. I dette tilfellet er elementene i dreneringssystemet av betydelig vekt, og derfor er det svært vanskelig å installere dem selv. Kobberavløp er dyre.

3. Legert stål.

   Galvaniserte takrenner anses som et av de beste alternativene for å arrangere takrenner fordi de er rimelige og har anti-korrosjonsegenskaper. Men i tilfelle skade på det øvre laget av elementene i dreneringsstrukturen, begynner metallet å bryte ned som et resultat av oksidative reaksjoner ved kontakt med nedbør.

   Når man installerer galvaniserte takrenner, bør man ikke glemme deres store vekt og derfor må brakettene festes oftere.

4. Plast. Taksluk av plast blir mer og mer populært blant takbeslag. De er lette og kan enkelt installeres for hånd. Plastelementer skjøtes uten hull. Ulempen deres er at i alvorlig frost blir produktene sprø og blir dekket med sprekker.

Alle metallskimmer har en høy grad av resonansevne, på grunn av dette er støynivået fra fallende regndråper irriterende å høre.

For å eliminere denne defekten er galvaniserte elementer industrielt belagt med et polymerbelegg som bidrar til å dempe høye lyder.

Krav for installasjon av dreneringssystemer med egne hender

Installasjon av høy kvalitet krever overholdelse av visse regler:

1. For at ebbene skal fungere effektivt, er det nødvendig med en helning i retning av vanninntakstraktene og rørene.

   Den er laget med en hastighet på 1-3 centimeter per lineær meter.

2. Størrelsen på seksjonen av rennen bestemmes ut fra størrelsen på bakkene. Hvis taket har en overflate på ca. 90 "firkanter", bruk ebb med en diameter på 8 centimeter.

   Jo større arealet av bakkene, desto større bør denne parameteren være ved rennen.

3. Ebb monteres under kanten av overhenget med minst 3 centimeter slik at de ikke rives av når snømasser kommer ned fra bakkene.
4. Vertikalt lagt avløpsrør, som tjener til å flytte vann fra lavvann til stormkloakkelementer, er plassert med 5–6 meters mellomrom.

   Hvis huset har en kompleks konfigurasjon, er de laget i hvert av hjørnene av taket.

5. For å hindre at dråper fra takrennen faller under takmaterialet, monteres et drypp.
6. For å vite hvor mange meter ebbe du trenger å kjøpe, beregne omkretsen av bygningen og legg til 10 - 15% for trimming og overlapping ved leddene til elementene.
7. Når du velger en renne, ta hensyn til hvordan du fikser ebbene i henhold til teknologien.

   Det bør velges trakter, braketter og rør, som skal være av lignende materiale.

Hvordan installere og fikse ebbs

Før du monterer takslukene festes brakettene til sperrene før vanntettingslaget legges.

Bare i tilfelle taket ikke har et overheng eller det er lite, så festes ebben på veggen eller på gesimsbrettet.

Takavløp installeres vanligvis i følgende rekkefølge:

1. Etter at konstruksjonen av fagverkssystemet er fullført, trekkes en snor langs bunnen av skråningen, under hensyntagen til hellingen på rennen.
2. Braketter festes på kassen med et trinn på 50-70 centimeter.
3. Hvis dreneringssystemet er kobber eller galvanisert og tungt, må kassen på stedet der brakettene er festet forsterkes med plater på 50x150 mm.
4. Etter å ha fullført monteringen av brakettene, fortsett til installasjonen av ebben.

   Rennemoduler plasseres i festemidler, og forbinder dem. Skjøtene for vanntetting behandles med et tetningsmiddel.

Etter at takavløpene er installert med egne hender, kontrollerer de funksjonen til dreneringssystemet.