Hvor mye koster et enetasjes hus laget av porebetong. "leilighet i naturen" - gjør-det-selv en-etasjes hus laget av porebetong

I dag slik byggemateriale, som gass ​​silikatblokker, er ikke lenger uvanlig. Det er nok å designe hus fra luftbetong et stort nummer av ulike selskaper. Byggingen av et hus fra dette materialet utføres på ganske kort tid, mens produksjonen er en bygning med utmerkede egenskaper. Porebetong brukes også i privat konstruksjon, og ganske mye.

Et hus laget av porebetongblokker bygges inn kort tid, men samtidig viser det seg en bygning med utmerkede egenskaper.

Byggetrinn

For å jobbe med luftbetong trenger du: en bor for blanding av sementmørtel; trowels; en hammer; nivå og lodd; sag med store tenner; rivjern; ulike containere.

Så å bygge selv hytte fra luftbetong er det nødvendig å utføre mange stadier sekvensielt, fra valg av sted til etterbehandling.

Du bør fokusere på to hovedpunkter:

• fundament enhet;
• direkte arbeid med porebetong.

For å jobbe med dette materialet kan det hende du trenger følgende verktøy:

• bor for blanding av sementmørtel;
• trowels;
• en hammer;
• nivå og lodd;
• sag med store tenner;
• rivjern;
• ulike beholdere og noen andre verktøy.

Fundamentkonstruksjon

Mest egnet for et hus laget av luftbetong stripe fundament. Men for dette fundamentet må det være passende jord.

Beacon blokker er stablet på en slik måte at ytterligere reiste vegger enten er i flukt med fundamentet eller overhengende det. I dette tilfellet, tykkelsen på alle etterbehandlingsmaterialer og for selve basen, det vil si fundamentet, og for veggene.

Mest det beste alternativet det regnes som den når veggene henger over fundamentet. I dette tilfellet vil alt regn og smeltevann strømme ned veggene til bakken eller blindområdet, mens fundamentet forblir tørt. Størrelsen på fremspringet kan variere fra 5 cm opp til flere titalls.

Alle fire beacon blokker er plassert på Sementmørtel. Hvis det under måleprosessen viste seg at det er en høydeforskjell i forskjellige vinkler Vel, nå er det perfekte tidspunktet for å fikse det. Dette kan gjøres ved å redusere eller øke tykkelsen på sømmen. Minimumsverdi ansett 2 cm.

For at blokkene ikke absorberer fuktighet fra mørtelen veldig mye, og dermed forringer styrken, er det nødvendig å påføre kontaktstedene med sementmørtelen før du arbeider direkte med den. en liten mengde vann.

Etter å ha lagt hjørneblokkene av luftbetong, kan du begynne å legge alle de andre blokkene i den første raden. For å gjøre dette, i hjørnene, det vil si til luftbetong med ytre side, er det festet en ledning som skal berøre de to hjørneelementene. Alle andre elementer er lagt ut langs denne ledningen.

Hvis avstanden mellom hjørnene er stor, anbefales det å legge en annen fyr midt på husets vegg.

Under leggingsprosessen vil jevnheten til blokkene i vertikalplanet reguleres av en strukket snor. Men det er nødvendig å kontrollere jevnheten til blokkene i høyden ved hjelp av et nivå. Hvis det er behov, kan mer mørtel plasseres under luftbetongen, eller omvendt kan blokken senkes med en gummihammer.

Det hender ofte at husets vegg langs lengden ikke kan romme et jevnt antall blokker. Må plukke opp en bit riktig størrelse. Til , er det nok å bruke med en vanlig baufil på tre.

Dermed legges hele den første raden ut, hvoretter jevnheten kontrolleres igjen, og i alle mulige fremspring.

Legging av porebetongblokker gjøres best med dressing av vertikale sømmer i halvparten av blokken.

Etter det kan du begynne å legge den andre og påfølgende radene. Det skal bemerkes at det ikke er forskjellig fra å legge vanlige murstein. I dette tilfellet er det bedre å utføre det med dressing av vertikale sømmer i halvparten av blokken.

Det er også bedre å begynne å legge den andre og påfølgende radene fra hjørnene. Dessuten kan du umiddelbart legge ut hjørnet av den andre og tredje raden, og deretter fylle mellomrommet mellom dem. Under leggingsprosessen bør jevnheten til både husets vegger og hjørnene konstant overvåkes. Vertikaliteten til hjørnene kan kontrolleres med en loddlinje.

Et spesielt punkt er fjerning av dør- og vindusnisjer. Hvis det er noen i veggen, kan du begynne å legge fra nærmeste hjørne i retningen og fra selve åpningen, det vil si som om du tar den i motsatt hjørne. Det samme gjelder for påfølgende legging av blokker med nisjer under vinduene.

På øverste rad hver slik nisje bør ha en jumper, som kan være laget av armert betong eller til og med jern.

Løsning for jobb

Porebetongblokker legges på en sandsementmørtel. Den er tilberedt med sementkvalitet M400 og høyere. Det brukes et forhold på 1:3, det vil si 1 del sement og 3 deler sand, 1:4 kan brukes. I stedet for vann kan du bruke leire "melk", det vil si vann tilført leire.

Moderne materialer og teknologier gjør det mulig å bygge komfortable og vakre hytter på minimal kostnad tid og penger. Et av de mest populære nye byggematerialene er universell luftbetong. Et en-etasjes luftbetonghus kan være av hvilken som helst størrelse og i hvilken som helst stil. Det kan være enkeltplan, med kjeller eller med loft. Samtidig kombinerer den alle de beste egenskapene til tre- og steinbygninger.

Hva er porebetong

Porebetong produseres under produksjonsforhold og selges i form av overordnede veggblokker. Hovedkomponentene i sammensetningen er kvartssand, sement, vann og kalk. For å danne en porøs struktur tilsettes aluminiumpasta til råstoffsammensetningen, som reagerer med kalk og "skummer" blandingen. Resultatet er et materiale jevnt fylt med fine porer. Ferdig blanding etter herding kuttes den i separate blokker, hvoretter den behandles i en autoklavovn.

Fordeler

Dette materialet har mange fordeler:

Miljøvennlighet. Sammensetningen av luftbetong inkluderer ikke skadelige kjemiske elementer. overnatting i luftbetonghus med kvalitets finish helt trygt for helsen.

brannmotstand. I kjernen er porebetong kunstig stein, og har samme høye brannmotstand.

Lav varmeledningsevne. Luften som fyller porene i gassblokker leder ikke varme. Derfor holder porebetongvegger temperaturen i huset godt, både under oppvarmingsperiode samt i sommervarmen.

Lett vekt. På grunn av tilstedeværelsen av porer er gassblokker veldig lette. Med sin store størrelse passer de uten bruk av spesialutstyr. Materialets letthet lar deg bygge hus raskt nok, og på lette fundamenter.

Dampgjennomtrengelighet. Denne egenskapen til luftbetong gjør at den ligner på tre. Akkurat som tre tillater gassblokker luft å passere gjennom, og gir rom naturlig selvventilasjon. Det er verdt å merke seg her at byggematerialer av tre må bearbeides kjemiske forbindelser for å beskytte mot fuktighet, sopp og insekter, noe som resulterer i miljøvennlighet trehytter avtar. Porebetong trenger ikke slik bearbeiding.

Frostmotstand. Porebetongblokker beskyttet mot fuktighet utvendig finish, tåler minst 35 fryse-tine-sykluser. Dette betyr at bare noen tiår senere porebetongvegg teoretisk sett kan ødeleggelsesprosesser begynne.

Enkel behandling. Porebetongblokker er enkle å sage. Takket være denne kvaliteten er det mulig ikke bare å utstyre åpninger, hjørner og andre arkitektoniske elementer i bygninger uten problemer, men også å bruke i design komplekse former fasader og rom.

Pris. Porebetong tilhører økonomiske materialer med et optimalt forhold mellom pris og kvalitet.

På nettsiden vår kan du se de mest populære prosjektene fra byggefirmaer presentert på utstillingen av hus "Low-rise Country".

ulemper

Materialet har også sine ulemper. De er ikke kritiske, men de må tas i betraktning når man lager prosjekter.

Vanntetting. Porebetong kan på grunn av porøsitet absorbere fuktighet. Dette betyr at ytterveggene på hyttene skal dekkes med vanntetting. Samtidig må finishen være dampgjennomtrengelig, ellers vil den oppheve dampgjennomtrengeligheten til selve luftbetongen.

Styrke. Det er flere merker av gassblokker, forskjellig i tetthet, og følgelig i graden av styrke. Men selv den mest holdbare luftbetongen brukes ikke i konstruksjonen av bygninger over tre etasjer. I tillegg sørger designere i mange tilfeller for styrking luftbetongbygg forsterkende eller annet forsterkende system.

skjørhet. Lav bøyemotstand krever en forsiktig tilnærming ved beregning av fundamentet. Hvis bygningen utsettes for sterke vibrasjoner, kan veggene sprekke. I tillegg skal gassblokker transporteres forsvarlig slik at de ikke går i stykker underveis.

Design av hus fra porebetong

Utvikling av arkitektonisk dokumentasjon for bygg luftbetonghus utført av spesialister som er godt klar over alle egenskapene til dette materialet. Det er veldig viktig å velge riktig merke av blokker for konstruksjon bærende vegger, omsluttende vegger og skillevegger. Indikatorene for termisk ledningsevne og styrke til porøs betong henger sammen. Jo høyere tetthet materialet har, jo mindre er porene i det, og jo sterkere er det. Men samtidig reduseres dens varmeisolasjonsegenskaper. Designeren må beregne alt riktig slik at huset viser seg å være både pålitelig og varmt.

En annen viktig poeng i design er dette riktig beregning av fundamentet. Det skal ikke vise seg å være for dyrt, siden lettbetong ikke krever en dyr armert base, og dette er en av dens viktige fordeler. Men også enkle lunger fundamenteringsmuligheter for luftbetonghus passer ikke heller.

Når det gjelder arkitektoniske og designløsninger, er utformingen av luftbetonghus praktisk talt ubegrenset. Fra dette materialet kan bygges så enkelt økonomiske hus firkantet form, samt komplekse bygninger med buer, karnapper, ikke-standard åpninger, etc.

Fordelen med en-etasjes hus

Porebetong brukes ofte i konstruksjon enetasjes hus. Bygg i ett plan kan reises uten å forsterke veggene, og dette har en positiv effekt på byggekostnadene. Dessuten i enetasjes hytter kan ordnes maksimalt praktisk layout med utgang fra stuene til terrasse eller gårdsplass.

Hvis du trenger å få et romslig hus på lite område, du kan bygge en-etasjes bygning med loft. På loftet er vanligvis et soveområde utstyrt. I motsetning til en fullverdig andre etasje, gir loftet mindre belastning på gulv og fundamenter, og det koster mindre i konstruksjon. I tillegg har rommene på loftet en original og koselig design, og silhuetten mansardhus ser mer elegant og solid ut.

Nøkkelferdig konstruksjon

Innbyggere i Moskva og Moskva-regionen foretrekker i økende grad å bygge hytter og landsteder fra luftbetong. Mange storbybedrifter bygger nøkkelferdige en-etasjes luftbetonghus av høy kvalitet, hvis prosjekter og priser kan sees på nettsiden vår. En profesjonell byggeorganisasjon vil bygge en liten, men veldig komfortabel hytte for omtrent 2 millioner rubler. Den største fordelen med nøkkelferdig konstruksjon er at etter fullføring av alle stadier (fra design til etterbehandling), må eierne bare ta med møblene sine og flytte inn i huset.

Husprosjekter

Valg er for øyeblikket ferdige prosjekter enetasjes hus laget av porebetong er enormt. For å forenkle prosessen med å velge ønsket arkitektonisk design, bør du betinget dele dem inn i flere hovedkategorier, og søke blant passende alternativer. Slike hus kan være:

med et loft;

med kjeller;

med vedlagt garasje;

med terrasse.

Videobeskrivelse

Prosjektet til et en-etasjes luftbetonghus med loft

Kjellerbygg er mye dyrere å bygge. Konstruksjonen deres er berettiget bare i tilfeller der liten tomt du må montere et fullt hus. Samtidig er husets tekniske sone vanligvis plassert i kjelleren.

Loftet lar deg øke boarealet til hytta. Men her må det tas i betraktning at plasseringen av trappene tar mye plass, både på første og andre plan i bygget. Derfor er det ikke alltid tilrådelig å bygge små hus med loftsetasje.

En tilknyttet garasje og en terrasse er elementer som øker komforten i hjemmet. Hvis den fremtidige huseieren har et begrenset byggebudsjett, kan han bygge et enkelt boligbygg først, og bygge nyttige tilbygg senere. Men slike intensjoner må tas i betraktning umiddelbart, selv på stadiet av å velge et prosjekt.

Videobeskrivelse

Enetasjes hus i porebetong med garasje

Prosjekt av et enetasjes hus med tre rom

Denne arkitektoniske utviklingen er ideell for bygging av en hytte på landet, som vil romme en liten familie på 3-4 personer. Her er det en vestibyle som beskytter lokalene mot trekk og støv fra gaten. Soverommene er samlet i venstre fløy av bygget. Høyre fløy er reservert for sonen generelt formål. Arbeidssone Kjøkkenet er opplyst av et hjørnevindu. Fra stue med peis har du tilgang liten terrasse eller liten balkong.

Prosjekt av et hus med garasje og terrasse

Hytte med tilhørende garasje. Dette prosjektet en-etasjes hus fra luftbetong skiller seg fra den forrige, ikke bare i den utvidede sammensetningen av lokalene, men også i prinsippet om sonering. Her er ikke soverommene samlet i én del av bygget, men fordelt på en bestemt måte. På soverommene, atskilt med en vestibyle og bad, kan voksne familiemedlemmer innkvarteres og føle seg ganske tilbaketrukket. To stuer, som ligger ved siden av hverandre, kan bli barns.

Garasjen har ikke innvendig inngang til huset, noe som oppfyller kravene til huseiere som setter spesielt pris på sikkerheten i boligområdet. Ytterligere "bonuser" av prosjektet - 2 bad, et fyrrom i garasjen, en bred veranda som kan brukes som en andre terrasse.

Loftshusprosjekt

Damer med loft har egen soneordning, som brukes i de fleste tilfeller. Alle soverom er plassert på loft, og dagrom er i første etasje. I dette alternativet er kjøkkenet planlagt som et eget rom, og spisestuen har plass i stuen. Dette er et budsjetthus, da det har en enkel planløsning uten dikkedarer. I tillegg er det rektangulært i plan, og belysningen av de øvre rommene utføres gjennom frontvinduer, som er mye billigere enn loftsvinduer.

Arkitektonisk utforming av et luftbetonghus med loft

Prosjektet til et luftbetonghus med loft - utformingen av første etasje

Porebetonghusprosjekt med loft - planløsning loftsetasje

På vår nettside kan du bli kjent med de mest populære fra byggefirmaene presentert på utstillingen av hus Low-Rise Country.

Konklusjon

egen hytte på landet i en økologisk og pittoresk beliggenhet, er dette det ideelle hjemmet for enhver familie. I dag, for å få slike boliger, er det ikke nødvendig å ha store midler og vente i årevis på ferdigstillelse av byggingen. Det er nok å bestille nøkkelferdig konstruksjon av et en-etasjes luftbetonghus, hvis pris vil være ganske rimelig for personer med gjennomsnittlig inntekt.

Vårt firma er klar til å tilby sine kunder konstruksjon av komfortable og energieffektive hus fra luftbetongblokker. Dette byggematerialet vil gi deg pålitelig bygning med et behagelig mikroklima uansett årstid.

I katalogen som vi har presentert på nettstedet, er det mange prosjekter (standard og original) som oppfyller et bredt spekter av priser. Her kan du finne ferdige rimelige standard prosjekter hus, under byggingen av hvilke luftbetong vil bli brukt, eller benytt anledningen til å bestille et forfatterprosjekt av et hus. Særpreget trekk planleggingsprosjekter av hus fra luftbetongblokker - funksjonalitet, ergonomi og komfort.

Materialegenskaper

Etterspørselen etter luftbetong forklares av dens uerstattelige kvalitet - lav varmeledningsevne. Den lave vekten av porebetong sammenlignet med andre tradisjonelle materialer gjør det mulig å spare penger på konstruksjonen av fundamentet - det er nok til å gjøre det enklere og redusere kostnadene. Naturlige komponenter av dette materialet gir dens økologiske renhet.

Komponenter for fremstilling av luftbetong - vann, kalk, kvartssand, en liten mengde sement. Blanding blir de en homogen masse. Materialet får porøsitet fra samspillet mellom kalk og aluminiumspasta. Det skal understrekes at bruken av aluminiumspasta ikke utgjør en trussel mot menneskers helse, fordi den brukes til fremstilling av tallerkener og emballasje til matemballasje. Å bo i et slikt hus er trygt.

Funksjoner ved materialproduksjonsteknologi

Luftbetong er laget ved hjelp av autoklavbehandlingsmetoden. Blokker dannes fra blandingen, så påvirkes de høy temperatur(190 o C) og trykk i 12 timer. Denne behandlingen gir produktet styrke og minimerer muligheten for sprekker.

Luftbetong er preget av en ensartet sammensetning og egenskaper, så et luftbetong en-etasjes hus er holdbart og pålitelig.

Prosjekter av luftbetong en-etasjes hus

Evnen til å produsere gassblokker med presise geometriske egenskaper gir dem stor fordel. Når du legger, lar dette deg erstatte konvensjonelle løsninger med lim, mens sømmene er lik en til tre millimeter. Denne teknologien fører til en reduksjon murfuger og gir varme inne i et en-etasjes luftbetonghus.

Prosjektene til en-etasjes bygninger sørger for funksjonene til luftbetong, resultatet er en sterk og vakker moderne hytte. Ved hjelp av våre prosjekter, hvis bilder finnes på nettstedet, kan du gjøre drømmen din om et varmt luftbetonghus til virkelighet. Alle prosjekter kan justeres etter oppdragsgivers bestilling.

Å bygge et hus av porebetong er ikke akkurat en lett oppgave, men sammenlignet med murstein eller samme tømmerhus, vil mye mindre innsats måtte brukes. Vi skal bygge et enkelt enetasjes hus på stripefundament.

Hvis du ønsker det, kan du endre egenskapene til bygningen etter eget skjønn - du trenger bare å mestre prosedyren for å legge ut veggene, alle andre aktiviteter utføres som standard for hus laget av alle materialer.

1. Båndsag.
2. Bore.
3. Håndsag.
4. Manuell veggjager.
5. Mikser.
6. Elektromill.
7. Skrapebøtte.
8. Lim kartonger.
9. Tannsparkel.
10. Gummi klubbe.
11. Slipe rivjern (brett).

Vi lager grunnlaget

Vi merker siden

Vi fjerner alt som forstyrrer nettstedet, fjerner det og går videre til merking. Til dette bruker vi armeringsjern og et tau.

Vi bestemmer aksen til den fremtidige strukturen. Vi tar en loddlinje og skisserer det første hjørnet av fundamentet. Vinkelrett på det trekker vi tauet til det andre og tredje hjørnet av bygningen.

Merk det 4. hjørnet med en firkant. Vi måler diagonalene. Hvis lengden er den samme er alt i orden, hjørnene er like, du kan hamre inn stengene og trekke i tauet.

På samme måte utfører vi intern merking av basen, med avgang fra den ytre rekkefølgen på 400 mm ( optimal verdi bredde for stripefundamentet).

Vi graver grøfter rundt husets omkrets og under fremtidige innvendige vegger.

Vi forbereder skyttergraver

Finn det laveste punktet på nettstedet. Herfra teller vi dybden på gropen. Lite hus kan bygges på 40 cm tape. For resten, bli veiledet av designfunksjonene og nettstedet som helhet (frysedybde, grunnvannsnivå).

svermegrøft

Viktig! Veggene i gropen skal være vertikale, og bunnen skal være jevn. Dette sjekker vi med lodd og vater.

Vi legger en pute med sand på bunnen av gropen og tamper den forsiktig ned. En slik pute vil bidra til en jevn fordeling av belastningen på basen i lavsesongen. Anbefalt tykkelse er fra 15 cm.

Vi heller grus på sanden og legger takmaterialet.

Vi monterer forskalingen

Vi samler det fra brett, kryssfiner og andre lignende materialer. Vi fester forskalingselementene med spiker eller skruer.

Viktig! Vi lager forskalingen på en slik måte at den hever seg over bakkenivået med minst 300 mm.

Langs den indre omkretsen av forskalingen strekker vi fiskelinjen på nivå med den øvre kanten av den fremtidige fyllingen.

På samme stadium tenker vi på arrangementet av åpninger for tilførsel av vannforsyning og avløp. For å gjøre dette legger vi tomme rør på de riktige stedene og fyller dem med sand.

Vi legger forsterkning

Vi tar stenger med en diameter på 12-14 m. Vi binder dem inn i et nett ved hjelp av en fleksibel ståltråd. Rutenettceller kan ha annen størrelse. Jo tyngre huset er, desto mindre skal siden av torget være. Oftest er kraften til rutenettet med celler på 20x20 cm tilstrekkelig.

Vi lager et rutenett i henhold til størrelsen på grøften. Viktig! Vi legger igjen 5 cm innrykk mellom det utlagte forsterkningslaget, veggene og toppen av grøften, slik at all armeringen i fremtiden garantert vil bli fylt med betong.

støping av betong

Vi multipliserer bredden på fundamentet med lengden og høyden og bestemmer det nødvendige volumet av betong. Matlaging eller bestilling av blandingen. For matlaging bruker vi en standard oppskrift:

• sement - 1 del;
• grus - 5 deler;
• sand - 3 deler;
• vann - til ønsket konsistens.

Vi fyller betongmørtel i jevne lag på ca. 200 mm, ikke haste. Vi tamper hvert lag med fylling med en tretamper. Vi heller betong til nivået til det tidligere strakte tauet i forskalingsrommet.

Vi utjevner overflaten av hellingen med en sparkel og gjennomborer betongen med forsterkning flere steder. Utenfor banker du forsiktig på forskalingen med en treklubbe.

Vi gir grunnlaget en måned til å sette styrke. I løpet av denne tiden dekker vi strukturen med polyetylen for å beskytte den mot nedbør, og inn varmt vær skyll med vann for å unngå sprekker.

Vi bygger vegger

For konstruksjon i dette eksemplet bruker vi blokker med not-og-fjær-struktur. De er rett og slett mer behagelige å ha på for hånd. Du kan bygge fra alle andre gassblokker - rekkefølgen på arbeidet endres ikke.

Forrensing øvre del tørk fundament fra eksisterende skitt og støv, og dekk det deretter med et lag takmateriale.

For bagasje av den første raden bruker vi en sement-sandmørtel. Det tørker lenger enn spesiallim, og vi vil ha mulighet til å justere jevnheten i leggingen av raden. Minimum tykkelse lag - 10 mm. Det er ingen maksimumsbegrensninger. Dette vil tillate deg å utjevne høydeforskjellene uten mye innsats.

Vi finner den høyeste vinkelen - vi skal bygge fra den. Vi tar en fiskesnøre og skisserer husets vegg. Vi legger den første gassblokken. Deretter setter vi en blokk for hvert gjenværende hjørne og trekker tauet mellom byggeelementene.

Sørg for å sjekke jevnheten i leggingen av hver blokk. Vi legger ut den første raden med blokker rundt omkretsen av huset og på stedene for konstruksjon av innvendige vegger.

Viktig! Husk døråpningene. Vi hopper over dem, selvfølgelig.

Vi tar polering og sliper overflaten av startraden forsiktig. Videre vil vi gjøre dette med hver stablet rad. Takket være denne behandlingen vil vi kunne påføre limet så jevnt som mulig.

Vi legger den andre, og etter den tredje radene. Vi bruker spesiallim for å legge gassblokker. Vi jobber, som på den første raden, med start fra hjørnene. Vi binder radene, forskyver med halve blokken - som murverk. Minimum tillatt verdi et slikt skifte ved legging av luftbetong - 80 mm.

For å påføre lim bruker vi bøtter med nellik. Vi setter blokkene så nærme hverandre som mulig, så langt fingrene tillater det, og flytter dem rygg mot rygg. Vi sjekker jevnheten til murverket med et nivå. Juster om nødvendig blokkene med en gummihammer. Vi jobber raskt og harmonisk, fordi limet tørker veldig raskt og det vil være nesten umulig å flytte gassblokken.

Nyttige råd! Hvis det ved legging av åpningen ikke var mulig å komme inn i lengden på hele gassblokken, så vi av overskuddet med en spesialsag eller en enkel baufil for tre.

Armopoyas mellomgulv. Et foto

Vi utstyrer vinduer og vinduskarmer

I dette eksemplet har vinduskarmene en høyde på 4 rader med murverk. Vi forsterker vindusåpninger etter å ha lagt ut 3. rad. En makuleringsmaskin vil hjelpe oss med dette.

I stedet for å arrangere vindusåpningen, strobe 2 parallelle linjer. I lengden skal de strekke seg utover vinduets grenser med 300 mm fra hver side.

Vi legger armeringsjern i stroboblene og fikser dem sement-sandmørtel. Klar! Veggen for montering av vinduet er forsterket.

Viktig! Det er bedre å ikke legge åpninger for installasjon av vinduer. Selvfølgelig kan de kuttes ut i fremtiden, men dette er bortkastet tid og krefter.

Vegglegging. På bildet, samtidig med leggingen av veggene, dekorativ kledning murstein

Lage jumpere

Etter hvert nærmet vi oss hopperne. Disse strukturene er nødvendige for å styrke delen av veggen over døren og vindusåpninger. Uten hoppere kan strukturen ganske enkelt kollapse.

Deretter den "ikke-flyttbare forskalingen" av tre rader med blokker:
1. Utvendig blokk 150 tykk;
2. i midten av blokken 150 tykk saget på langs i to;
3. Fra innsiden av blokken 100 mm tykk.

Vi kutter "firkanter" ut av det, vi knytter armeringsstenger til dem

Du kan enten bruke ferdige U-formede blokker (vi limer dem til ønsket lengde, installerer dem, legger armering og fyller dem med sementmørtel) eller lager forskalingen på egen hånd.

For fremstilling av forskaling er det mest praktisk å bruke gassblokker 10 cm brede. Blokker festes med lim. Hvis det ikke er mulig å kjøpe 10-centimeters blokker, kutter vi ganske enkelt en vanlig gassblokk i 3 like deler.

Vi limer blokkene til ønsket lengde, lager 3 langsgående grøfter med en veggjager, legger armeringsstenger i dem, hell sementmørtelen og gir den en dag til å tørke.

Jumpere er installert med armatursiden ned. Vi fyller hullene med gassblokker, om nødvendig, forhåndskåret til ønsket størrelse.

Vi lager et pansret belte

Etter å ha ordnet en rad med vindusoverliggere, fortsetter vi med å helle det pansrede beltet, også kjent som det seismiske beltet. Strukturen er laget av armert betong og sikrer integriteten til porebetongbygget.

Vi tar 10-centimeter blokker og danner forskaling fra dem langs omkretsen av veggene. Vi fyller grøften med armering og hell sementmørtel.

Vi legger inn metallstendere i armo-beltet for å feste Mauerlat. Vi kan lage dem av forsterkning. Enda mer praktisk alternativ- gjengede stendere. Det er lettere å feste en Mauerlat til dem.

På denne boksen hjemme er klar.

Mauerlat er allerede installert. Det er på tide å installere sperrene. På dette stadiet er alt individuelt - fokus på funksjonene til den valgte takkonstruksjonen.

Flere alternativer er tilgjengelige:

Uavhengig av valgt takdesign, må det være utstyrt med isolerende lag: hydro-, varme- og dampsperre. I noen tilfeller (for eksempel når et boligloft bygges), er det montert et lag med lydisolerende materiale.

Vi fikser over sperrene vanntett materiale. Den enkleste måten å gjøre dette på er med trelameller. Samtidig vil lamellene spille rollen som et motgitter, som lektene til lekten for takmateriale senere skal festes til.

Under vanntettingen, i rommet mellom lektene i kassen, legger vi isolasjonen. Mest brukt mineralull. Hvis du ønsker det, kan du velge et annet materiale (polystyrenskum, polystyren, etc.).

Vi dekker den termiske isolasjonen med et lag dampbarrierefilm. Vi fester den til sperrene med trelameller.

På slutten legger vi finishen taktekking. På dette tidspunktet, bli veiledet av tilgjengelig budsjett og personlige preferanser. Mest populære materialer:

• skifer;
• bituminøse fliser;
• bølgepapp;
• metall fliser;
• keramiske fliser.

Noen takmateriale installer fra bunnen. Som et resultat vil platene festes slik at sedimentær fuktighet kan renne ut uten å trenge inn under taktekkingen.

På denne boksen med gassblokker med tak er klar. Neste opp er installasjonsarbeidet. ingeniørkommunikasjon og etterbehandling, men dette er et tema for en egen guide.

Vellykket arbeid!

Video - Gjør-det-selv luftbetonghus

Spesiell takk til deg for at du driver med geologi, for dessverre blir alt vanligvis gjort ved gjetting. I rapporten din står det tydelig skrevet at 1,1 m av vegetasjonslaget må passeres, og deretter stabil fastmark. Og at standard frysedybde er 1,6 m. I henhold til normene lages fundamentet 10 cm under frysedybden, henholdsvis 1,7 m. Ja, TISE skal være mer økonomisk.

1. TISE-peler bør ikke graves ned mer enn 2,0-2,5 m (helst 2,5 m), med lav eller høy monolittisk grill. En grillage er et monolitisk belte som forbinder alle haugene i et enkelt system og jevnt fordeler belastningen fra huset til basen.

Fundamentparametrene er:

Pele med en diameter på 250-300 mm, med en forlengelse på 500 mm. Lengden på haugen er 2-2,5 m. Grillingen er 400-450 mm bred og 500-600 mm høy. Hvis du lager grillen høy, vil en høyde på 500 mm passere, hvis lav, så 600 mm.

Forsterkning av søyler: 4 stenger med langsgående armering med en diameter på 10 mm, forbundet med tverrarmering med en diameter på 8 mm hver 30. cm Eller 3 stenger av langsgående armering med en diameter på 12 mm, forbundet med tverrarmering med en diameter på 8 mm hver 30. cm.

Pelsøylearmeringsskjema

Den monolittiske grillen er forsterket: 4 stenger av langsgående armering med en diameter på 12 mm, forbundet med tverrgående forsterkning med en diameter på 10 mm hver 30. cm. Armeringsinnrykk fra kanten av betong - 5 cm.

Grillingen lages under alle bærende vegger (samt peler) og bredden støttes ut fra veggenes tykkelse.

En lav grilling kan lages forutsatt at du legger sand under grillen. Det skal bemerkes at med hevende jord (på leirjord) skal grillen "henge" på hauger i en høyde på 150-200 mm fra jordoverflaten, som en haug som stikker ut fra bakken er laget (jordheving, kan nå 15 cm i fuktmettet jord). Men hvis du utfører et blindområde umiddelbart etter byggingen av huset, og enda bedre, hvis du under byggeprosessen lager et grovt blindområde for å drenere sedimentært vann, vil det ikke være noen vits i å heve grillen. Opplegg:

Ordningen med en høy (hengende) grill

Installert først forsterkende bur armering settes inn i brønnen, deretter helles pelen, og deretter monteres grillforskalingen etter at pelene har herdet og fått styrke.

Det er ikke nødvendig å gjøre polstring under søylene. Kun under grillen. Hvis grillen henger, kan du heller ikke legge den til, men hvis du vil legge den på bakken, er det bedre å fylle den med sand, siden leirjord vil hive og kan rive grillen (hivkraften til leire er ca. 150 tonn per m2, som er mye). For tilbakefylling må du grave en liten grøft (hvor det er en grill i henhold til markeringen). I bredden - bredden på grillen. Ca 20 cm dyp Hell 10 cm på bunnen (tamp) elvesand, og 10 cm pukk, fraksjoner på 30-50 mm.

Ordningen med tilbakefylling under en lav grill

For spørsmål fra våre lesere har vi skrevet mange nyttige artikler, jeg anbefaler deg å lese en slik artikkel i sin helhet. Gjør-det-selv rammehus. Fundament til rammehus. Med forlengelsen av pelen har Best ytelse, men de er ikke laget til en dybde som 2-2,5 m.

Slik pelefundament vil enkelt tåle ditt enetasjes hus. Deretter vil jeg skissere oppsettet av haugene for deg på ditt eget diagram. Husk at peler er montert i uten feil ved hjørnene og skjæringspunktene til bærende vegger, samt avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 2 m. Bedre enn 1,5 m. Det er bedre å lage grunnlaget for verandaen umiddelbart, uten å bryte det med hovedhuset , de samme haugene og den samme grillen.

Det er ca 45 hauger her, men du kan redusere antallet ved å ordne dem slik at det ikke er hauger under vindusåpningene, men under vinduene. På grunn av at det er mange vinduer på planen, ordnet jeg dem ut fra dette. Du kan lage 1,5-2 m bare en avstand, men husk at i alle kryss av bærende vegger og hjørner må du sette en haug.

Du kan bruke en hul murstein til kjelleren, bare ikke glem at selve grillen allerede er en kjeller, og du kan klare deg uten den i dette tilfellet, eller heve 3-4 rader med murstein, men legg 2 lag med takmateriale mellom grillage og mursteinen. For å forhindre at mursteinen trekker fuktighet fra grillen. Ja, det er mulig å lage interne ikke-bærende skillevegger fra 120 mm murstein, men det er bedre å lage en bærende vegg fra et homogent materiale, siden vekten og tettheten til blokker og murstein er forskjellig og krymping vil også vær forskjellig. Her kan du ikke koble veggene med murverk eller netting, det kan gå i stykker.

2. Og jeg er bare vanligvis FOR gulv på bakken. Ta med mindre, og så kan du legge fliser og et varmt gulv, et mer solid gulv. Jeg skjønner ikke hvorfor du mener noe annet...

Hvis du isolerer gulvet langs lags eller gulvet langs bakken, vil komforten være den samme, det er ikke behagelig uten varmeapparat. Tre er selvfølgelig varmere i seg selv og kan ikke dekkes helt med isolasjon (vanligvis legges mineralull mellom lagsene, treet skal luftes. Bare her i tregulv mus kan sette seg, men avrettingsmassen er fortsatt sterkere og vil ikke holde sammen som et tre over tid. I utgangspunktet er det opp til deg å velge. Det er umulig å lage et varmt gulv langs tømmerstokkene. I artikkelen som jeg gir ovenfor, helt nederst, er grunnlaget for støttesøylene fullstendig tegnet.

Det fungerer heller ikke veldig bra på skillevegger, du må lage ditt eget forsterkede båndfundament for alle skillevegger (bærende og ikke-bærende) (riktignok ikke til hele frysedybden, men sikkert 60 cm). Deretter kjøres skilleveggene ut, og etter det lages det et tregulv i hvert rom. Murstein eller blokker kan ikke støttes på et tregulv (det passerer ikke gjennom lasten, selv en skillevegg på 120 mm). Som oftest skillevegger i gipsplater hvile på landsbyen gulv. Derfor er avrettingsmassen selvfølgelig mer praktisk.

6. Vi trenger, vi trenger en Mauerlat. Den utfører også viktige funksjoner som panserbeltet. Den første er å ta på seg belastningen fra bjelkene og fordele den jevnt på veggen. Og i det andre tilfellet - å overføre lasten fra utvidelsen av sperrene. Dette kommer i tillegg til den praktiske festingen av taket.

Alternativet ditt er ikke bra, du tynner det pansrede beltet med et slikt design. Å redusere bredden på grunn av polystyrenskum er ikke verdt å gjøre - du trenger beskyttende lag forsterkning tåler. Du må fjerne den innvendige 75 mm GBB fra innsiden, dette er ikke nødvendig for deg. Høyden på armo-beltet 25 cm er nok, på diagrammet vil det være 30 cm, men 25 er nok for deg. Diagrammet vil være slik:

7. Forresten, vi sjekket tykkelsen på ytterveggen på 400 mm fra luftbetong ved å beregne den termiske ledningsevnen i din region, og alt er bra med deg. Som du planla, er det ikke nødvendig å isolere det, bare pansrede belter og gulv. Avhengig av hvilken etasje du velger og på hvilket nivå, kan du si om kjelleren må isoleres eller ikke.

8. Jeg kan gjøre om opplegget med arrangement av hauger hvis du ikke forstår prinsippet. Jeg kan legge hauger under vinduene i passe avstand, ellers plasserte jeg dem i går kveld. 45 hauger er mye, du kan gjøre mindre.