วิธีทำ textolite ด้วยมือของคุณเอง การจัดตำแหน่งโฟโตมาสก์บนและล่างบนพื้นผิวของชิ้นงาน

ตาฮิติ! .. ตาฮิติ! ..
เรายังไม่เคยไปตาฮิติเลย!
เราได้รับอาหารอย่างดีที่นี่!
© การ์ตูนแมว

บทนำด้วยการพูดนอกเรื่อง

บอร์ดถูกสร้างขึ้นมาก่อนในสภาพภายในประเทศและในห้องปฏิบัติการได้อย่างไร? มีหลายวิธี - ตัวอย่างเช่น:

1. ดึงตัวนำในอนาคตกับนกเพนกวิน
2. แกะสลักและตัดด้วยใบมีด
3. พวกเขาติดเทปกาวหรือเทปไฟฟ้าจากนั้นจึงตัดภาพวาดด้วยมีดผ่าตัด
4. ลายฉลุที่ง่ายที่สุดถูกสร้างขึ้น ตามด้วยการวาดภาพด้วยพู่กัน

องค์ประกอบที่หายไปถูกวาดด้วยปากกาวาดภาพและปรับแต่งด้วยมีดผ่าตัด

มันเป็นกระบวนการที่ยาวนานและลำบาก ซึ่งต้องใช้ความสามารถทางศิลปะและความแม่นยำที่น่าทึ่งจาก "ลิ้นชัก" ความหนาของเส้นแทบจะไม่พอดีกับ 0.8 มม. ไม่มีความแม่นยำในการทำซ้ำ ต้องวาดแต่ละกระดานแยกกัน ซึ่งขัดขวางการปล่อยแม้ชุดที่เล็กมาก แผงวงจรพิมพ์ (ต่อไปนี้ - PP).

วันนี้เรามีอะไร?

ความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง เวลาที่นักวิทยุสมัครเล่นวาด PP ด้วยขวานหินบนหนังแมมมอธได้จมลงสู่การลืมเลือน การปรากฏตัวในตลาดเคมีที่เปิดเผยต่อสาธารณชนสำหรับ photolithography เปิดโอกาสที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับการผลิต PP โดยไม่ต้องเจาะรูที่บ้าน

มาดูเคมีที่ใช้ทำ PP วันนี้กัน

ช่างภาพ

คุณสามารถใช้ของเหลวหรือฟิล์ม เราจะไม่พิจารณาภาพยนตร์ในบทความนี้เนื่องจากความขาดแคลน ความยากในการรีด PP และอื่นๆ คุณภาพต่ำแผงวงจรพิมพ์เอาท์พุต

หลังจากวิเคราะห์ข้อเสนอของตลาด ฉันเลือก POSITIV 20 ว่าเป็น photoresist ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิต PCB ที่บ้าน

วัตถุประสงค์:
POSITIV 20 เป็นวานิชไวแสง มันถูกใช้ในการผลิตขนาดเล็กของแผงวงจรพิมพ์, แกะสลักบนทองแดง, เมื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภาพไปยังวัสดุต่างๆ
คุณสมบัติ:
ลักษณะการรับแสงสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเปรียบต่างที่ดีของภาพที่โอน
แอปพลิเคชัน:
ใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภาพไปยังแก้ว พลาสติก โลหะ ฯลฯ ในการผลิตขนาดเล็ก วิธีการใช้งานระบุไว้บนขวด
ลักษณะเฉพาะ:
สี: ฟ้า
ความหนาแน่น: ที่ 20°C 0.87 g/cm3
เวลาในการอบแห้ง: ที่ 70°C 15 นาที
ปริมาณการใช้: 15 ลิตร/ตร.ม
ความไวแสงสูงสุด: 310-440nm

คำแนะนำสำหรับ photoresist บอกว่าคุณสามารถเก็บไว้ที่ อุณหภูมิห้องและไม่อยู่ภายใต้ความชรา ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง! คุณต้องเก็บไว้ในที่เย็น เช่น ที่ชั้นล่างสุดของตู้เย็น ซึ่งปกติจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่ +2 ... +6 ° C แต่ไม่อนุญาตให้มีอุณหภูมิติดลบ!

หากคุณใช้เครื่องฉายแสงที่จำหน่ายแบบ "จำนวนมาก" และไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่กันแสงได้แน่นหนา คุณต้องดูแลป้องกันแสง จำเป็นต้องเก็บในที่มืดสนิทและที่อุณหภูมิ +2 ... +6 ° C

ผู้รู้แจ้ง

ในทำนองเดียวกัน ฉันพบว่า TRANSPARENT 21 ซึ่งฉันใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นไฟส่องสว่างที่เหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงค์:
ช่วยให้ถ่ายโอนภาพโดยตรงไปยังพื้นผิวที่เคลือบด้วย POSITIV 20 อิมัลชันไวแสงหรือ photoresist อื่นๆ
คุณสมบัติ:
ให้ความโปร่งใสแก่กระดาษ ให้การส่งผ่านแสงยูวี
แอปพลิเคชัน:
สำหรับการถ่ายโอนรูปทรงของภาพวาดและไดอะแกรมไปยังพื้นผิวอย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของกระบวนการทำสำเนาและลดเวลาได้อย่างมาก สค่าใช้จ่ายอี
ลักษณะเฉพาะ:
สี: โปร่งใส
ความหนาแน่น: ที่ 20°C 0.79 g/cm3
เวลาในการอบแห้ง: ที่ 20°C 30 นาที
บันทึก:
แทนที่จะใช้กระดาษธรรมดาที่มีไฟส่องสว่าง คุณสามารถใช้ฟิล์มใสสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือเลเซอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะพิมพ์โฟโตมาสก์

นักพัฒนา Photoresist

มีวิธีแก้ปัญหาต่างๆ มากมายสำหรับการพัฒนาเครื่องต้านทานแสง

ขอแนะนำให้พัฒนาด้วยสารละลาย "แก้วเหลว" ของเขา องค์ประกอบทางเคมี: Na 2 SiO 3 *5H 2 O. สารนี้มีข้อดีมากมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดเผย PP มากเกินไปเป็นเรื่องยากมาก - คุณสามารถปล่อยให้ PP ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน สารละลายแทบไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง (ไม่มีความเสี่ยงต่อการสลายตัวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น) และยังมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานมาก - ความเข้มข้นยังคงที่เป็นเวลาอย่างน้อยสองปี การไม่มีปัญหาเรื่องการรับแสงมากเกินไปในสารละลายจะทำให้สามารถเพิ่มความเข้มข้นเพื่อลดเวลาในการแสดง PP ขอแนะนำให้ผสมส่วนผสมเข้มข้น 1 ส่วนกับน้ำ 180 ส่วน (มากกว่า 1.7 กรัมของซิลิเกตในน้ำ 200 มล.) แต่เป็นไปได้ที่จะทำให้ส่วนผสมเข้มข้นขึ้นเพื่อให้ภาพพัฒนาในเวลาประมาณ 5 วินาทีโดยไม่ต้องเสี่ยง ความเสียหายของพื้นผิวเนื่องจากการเปิดรับแสงมากเกินไป หากไม่สามารถซื้อโซเดียมซิลิเกตได้ ให้ใช้โซเดียมคาร์บอเนต (Na 2 CO 3) หรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต (K 2 CO 3)

ฉันไม่ได้ลองครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ดังนั้นฉันจะบอกคุณถึงสิ่งที่ฉันแสดงโดยไม่มีปัญหาใดๆ มาหลายปีแล้ว ฉันใช้สารละลายโซดาไฟ สำหรับ 1 ลิตร น้ำเย็น- โซดาไฟ 7 กรัม หากไม่มี NaOH ฉันใช้สารละลาย KOH เพิ่มความเข้มข้นของด่างในสารละลายเป็นสองเท่า เวลาในการพัฒนาคือ 30-60 วินาทีด้วยการเปิดรับแสงที่ถูกต้อง หากหลังจาก 2 นาที รูปแบบไม่ปรากฏขึ้น (หรือปรากฏไม่ชัด) และผู้ถ่ายภาพเริ่มชะล้างออกจากชิ้นงาน แสดงว่าเลือกเวลาเปิดรับแสงไม่ถูกต้อง: คุณต้องเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งบริเวณที่ส่องสว่างและที่ไม่ได้รับแสงถูกชะล้างออกไป แสดงว่าความเข้มข้นของสารละลายสูงเกินไปหรือคุณภาพของโฟโตมาสก์ต่ำ (รังสีอัลตราไวโอเลตผ่าน "สีดำ" ได้อย่างอิสระ): คุณ ต้องเพิ่มความหนาแน่นการพิมพ์ของแม่แบบ

สารละลายทองแดงดอง

ทองแดงส่วนเกินจากแผงวงจรพิมพ์ถูกแกะสลักโดยใช้ตัวกัดแบบต่างๆ ในหมู่คนที่ทำสิ่งนี้ที่บ้านมักใช้แอมโมเนียมเพอร์ซัลเฟต, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ + กรดไฮโดรคลอริก, สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต + เกลือแกง

ฉันมักจะวางยาพิษด้วยเฟอริกคลอไรด์ใน เครื่องแก้ว. เมื่อทำงานกับสารละลาย คุณต้องระวังและเอาใจใส่: หากน้ำยาไปโดนเสื้อผ้าและสิ่งของ สิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่ จุดสนิมซึ่งยากต่อการกำจัดด้วยสารละลายซิตริก (น้ำมะนาว) หรือกรดออกซาลิกที่อ่อนแอ

เราให้ความร้อนแก่สารละลายเข้มข้นของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่ 50-60 ° C จุ่มชิ้นงานลงในนั้น ขับเบา ๆ และง่ายดายด้วยก้านแก้วที่มีสำลีก้านที่ส่วนท้ายของบริเวณที่มีการกัดเซาะทองแดงน้อย - ซึ่งจะทำให้เกิดการกัดเซาะได้มากกว่า พื้นที่ทั้งหมดของ PCB หากความเร็วไม่ถูกบังคับให้เท่ากัน ระยะเวลาที่ต้องการของการแกะสลักจะเพิ่มขึ้น และสิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าในพื้นที่ที่มีการแกะสลักทองแดงแล้ว การแกะสลักของรางรถไฟจะเริ่มขึ้น ส่งผลให้เราไม่มีสิ่งที่เราอยากได้ ขอแนะนำให้ผสมสารละลายดองอย่างต่อเนื่อง

เคมีสำหรับการลบ photoresist

วิธีที่ง่ายที่สุดในการล้าง photoresist ที่ไม่จำเป็นออกไปหลังจากการแกะสลักคืออะไร? หลังจากการลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันก็เลือกใช้อะซิโตนธรรมดา เมื่อไม่มีแล้ว ฉันจะล้างมันออกด้วยตัวทำละลายใดๆ สำหรับสีไนโตร

ดังนั้นเราจึงทำแผงวงจรพิมพ์

PCB คุณภาพสูงเริ่มต้นที่ใด ใช่ไหม:

การสร้างโฟโตมาสก์คุณภาพสูง

สำหรับการผลิตคุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรืออิงค์เจ็ทที่ทันสมัยได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากเราใช้ photoresist เชิงบวกในบทความนี้ โดยที่ทองแดงจะยังคงอยู่บน PCB เครื่องพิมพ์ควรเป็นสีดำ ในกรณีที่ไม่มีทองแดง เครื่องพิมพ์ไม่ควรวาดอะไร มาก จุดสำคัญเมื่อพิมพ์ photomask: จำเป็นต้องตั้งค่าการรดน้ำด้วยหมึกสูงสุด (ในการตั้งค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) ยิ่งบริเวณที่แรเงามีสีดำมากเท่าใด คุณก็จะมีโอกาสได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นเท่านั้น ไม่ต้องการสี ตลับสีดำก็พอ จากโปรแกรมนั้น (เราจะไม่พิจารณาโปรแกรม: ทุกคนมีอิสระที่จะเลือกด้วยตนเอง - จาก PCAD ไปจนถึง Paintbrush) ซึ่งเราพิมพ์ photomask บนกระดาษธรรมดา ยิ่งความละเอียดในการพิมพ์สูงขึ้นและได้กระดาษที่ดี คุณภาพของโฟโตมาสก์ก็จะยิ่งสูงขึ้น ฉันแนะนำอย่างน้อย 600 dpi กระดาษไม่ควรหนามาก เมื่อพิมพ์เราพิจารณาว่าด้านข้างของแผ่นที่ใช้สีนั้นแม่แบบจะถูกวางไว้บนช่องว่าง PP หากทำเป็นอย่างอื่น ขอบของตัวนำ PCB จะเบลอ ไม่ชัด ปล่อยให้สีแห้งถ้าเป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ต่อไปเราชุบกระดาษ TRANSPARENT 21 ปล่อยให้แห้งและ ... photomask พร้อมแล้ว

แทนที่จะเป็นกระดาษและไฟส่องสว่าง เป็นไปได้และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งที่จะใช้ฟิล์มใสสำหรับเลเซอร์ (เมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หรืออิงค์เจ็ต (สำหรับ การพิมพ์อิงค์เจ็ท) เครื่องพิมพ์ โปรดทราบว่าภาพยนตร์เหล่านี้มีด้านที่ไม่เท่ากัน: มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่ใช้งานได้ หากคุณกำลังใช้การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ ฉันขอแนะนำให้ทำ "แบบแห้ง" ของแผ่นฟิล์มก่อนที่จะพิมพ์ - เพียงแค่เรียกใช้แผ่นงานผ่านเครื่องพิมพ์ จำลองการพิมพ์ แต่ไม่พิมพ์อะไรเลย ทำไมสิ่งนี้จึงจำเป็น? เมื่อพิมพ์ ฟิวเซอร์ (เตาอบ) จะทำให้แผ่นร้อนขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสียรูปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาดในเรขาคณิตของ PP ที่เอาต์พุต ในการผลิต PP แบบสองด้านนี้เต็มไปด้วยชั้นที่ไม่ตรงกันพร้อมผลที่ตามมาทั้งหมด ... และด้วยความช่วยเหลือของการวิ่ง "แห้ง" เราจะอุ่นแผ่นงานจะทำให้เสียรูปและพร้อมสำหรับการพิมพ์ แม่แบบ เมื่อพิมพ์ แผ่นงานจะผ่านเตาอบเป็นครั้งที่สอง แต่การเสียรูปจะมีนัยสำคัญน้อยกว่ามาก - ผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า

หาก PCB เรียบง่าย คุณสามารถวาดมันด้วยตนเองในโปรแกรมที่สะดวกมากด้วยอินเทอร์เฟซ Russified - Sprint Layout 3.0R (~650 KB)

บน ขั้นเตรียมการสะดวกในการวาดวงจรไฟฟ้าที่ไม่ใหญ่เกินไปในโปรแกรม Russified sPlan 4.0 (~ 450 KB)

นี่คือลักษณะของโฟโตมาสก์สำเร็จรูปที่พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Color 740:

เราพิมพ์เป็นสีดำเท่านั้นโดยมีการรดน้ำสูงสุดของสีย้อม วัสดุ - ฟิล์มใสสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

การเตรียมพื้นผิว PCB สำหรับการประยุกต์ใช้โฟโตรีซีสต์

สำหรับการผลิต PP ใช้ วัสดุแผ่นเคลือบด้วยฟอยล์ทองแดง ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือความหนาของทองแดง 18 และ 35 ไมครอน ส่วนใหญ่มักจะใช้สำหรับการผลิต PP ที่บ้าน textolite แผ่น (ผ้ากดด้วยกาวในหลายชั้น) ไฟเบอร์กลาส (สิ่งเดียวกัน แต่ใช้สารประกอบอีพ็อกซี่เป็นกาว) และ getinax (กระดาษอัดด้วยกาว) น้อยกว่า - ซิตทัลและโพลีคอร์ (เซรามิกความถี่สูง - ใช้ที่บ้านน้อยมาก), ฟลูออโรเรซิ่น (พลาสติกอินทรีย์) หลังยังใช้สำหรับการผลิตอุปกรณ์ความถี่สูงและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีมากสามารถใช้งานได้ทุกที่และทุกที่ แต่การใช้งานนั้นถูก จำกัด ด้วยราคาสูง

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานไม่มีรอยขีดข่วนลึก ครีบ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อน ต่อไป แนะนำให้ขัดทองแดงให้เป็นกระจก การขัดไม่ใช่ความกระตือรือร้นเป็นพิเศษ มิฉะนั้น เราจะลบออกโดยปราศจากสิ่งนั้น ชั้นบางทองแดง (35 ไมครอน) หรือในกรณีใด ๆ เราจะบรรลุ ความหนาต่างกันทองแดงบนพื้นผิวของชิ้นงาน และสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่ ความเร็วต่างกัน Etching: ลบเร็วขึ้นในบริเวณที่บางลง ใช่และอื่น ๆ ตัวนำบางบนกระดาน - ไม่ดีเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันยาวและกระแสที่ดีจะไหลผ่าน หากทองแดงบนชิ้นงานมีคุณภาพสูง ปราศจากบาป ก็เพียงพอที่จะขจัดคราบไขมันที่พื้นผิว

การสะสมของ photoresist บนพื้นผิวของชิ้นงาน

เราวางกระดานบนพื้นผิวแนวนอนหรือเอียงเล็กน้อยและใช้องค์ประกอบจากบรรจุภัณฑ์สเปรย์จากระยะประมาณ 20 ซม. โปรดจำไว้ว่าศัตรูที่สำคัญที่สุดในกรณีนี้คือฝุ่น ฝุ่นละอองทุกอนุภาคบนพื้นผิวของชิ้นงานเป็นต้นเหตุของปัญหา ในการสร้างการเคลือบที่สม่ำเสมอ ให้พ่นสเปรย์ในลักษณะซิกแซกต่อเนื่องโดยเริ่มจากมุมซ้ายบน อย่าฉีดมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดเส้นริ้วที่ไม่ต้องการและส่งผลให้ความหนาของผิวเคลือบไม่สม่ำเสมอต้องใช้เวลาเปิดรับแสงนานขึ้น อุณหภูมิสูงในฤดูร้อน สิ่งแวดล้อมอาจจำเป็นต้องบำบัดซ้ำ หรืออาจต้องฉีดพ่นละอองลอยจากระยะทางที่สั้นกว่าเพื่อลดการสูญเสียการระเหย เมื่อฉีดพ่นอย่าเอียงกระป๋องอย่างแรง - สิ่งนี้นำไปสู่การใช้ก๊าซขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและเป็นผลให้ละอองลอยสามารถหยุดทำงานแม้ว่าจะยังมีสารต้านทานแสงอยู่ก็ตาม หากคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจกับการเคลือบสเปรย์ของโฟโตรีซีสต์ ให้ใช้การเคลือบแบบหมุน ในกรณีนี้ photoresist ถูกนำไปใช้กับบอร์ดที่ติดตั้งบนโต๊ะหมุนด้วยไดรฟ์ 300-1000 รอบต่อนาที หลังจากเสร็จสิ้นการเคลือบ บอร์ดไม่ควรโดนแสงจ้า. โดยสีของสารเคลือบ คุณสามารถกำหนดความหนาของชั้นที่ใช้โดยประมาณได้:

• สีเทาอ่อนสีน้ำเงิน - 1-3 ไมครอน
• สีเทาเข้มสีน้ำเงิน - 3-6 ไมครอน
• สีน้ำเงิน - 6-8 ไมครอน
• สีน้ำเงินเข้ม - มากกว่า 8 ไมครอน

สำหรับทองแดง สีของสารเคลือบอาจมีสีเขียว

ยิ่งการเคลือบบนชิ้นงานบางลงเท่าใด ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ฉันมักจะใช้ photoresist กับเครื่องหมุนเหวี่ยง ในเครื่องปั่นแยกของฉัน ความเร็วในการหมุนคือ 500-600 รอบต่อนาที การยึดควรทำอย่างง่าย การหนีบทำได้เฉพาะที่ปลายชิ้นงานเท่านั้น เราแก้ไขชิ้นงาน เริ่มการหมุนเหวี่ยง ฉีดสเปรย์ที่กึ่งกลางของชิ้นงาน และสังเกตวิธีที่สารต้านทานแสงแผ่กระจายไปทั่วพื้นผิวในชั้นบางๆ ด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ โฟโตรีซีสต์ส่วนเกินจะถูกลบออกจาก PCB ในอนาคต ดังนั้นฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีกำแพงป้องกันเพื่อไม่ให้หมุน ที่ทำงานในเล้าหมู ฉันใช้กระทะธรรมดาซึ่งทำรูตรงกลาง แกนของมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านรูนี้ซึ่งมีการติดตั้งแท่นยึดในรูปแบบของรางอลูมิเนียมสองรางซึ่งหูของแคลมป์ชิ้นงาน "ทำงาน" หูจับทำจากอะลูมิเนียมเข้ามุมโดยยึดกับรางด้วยน็อตปีกนก ทำไมต้องอลูมิเนียม? เล็ก แรงดึงดูดเฉพาะและด้วยเหตุนี้ ค่ารันเอาท์น้อยลงเมื่อจุดศูนย์กลางมวลของการหมุนเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางการหมุนของแกนของเครื่องหมุนเหวี่ยง ยิ่งชิ้นงานอยู่กึ่งกลางอย่างแม่นยำมากเท่าไร แรงเหวี่ยงก็จะยิ่งน้อยลงเนื่องจากความเยื้องศูนย์ของมวล และต้องใช้ความพยายามน้อยลงในการยึดเครื่องหมุนเหวี่ยงเข้ากับฐานอย่างแน่นหนา

ใช้ photoresist ปล่อยให้แห้งประมาณ 15-20 นาที พลิกชิ้นงานแล้วทาเลเยอร์ที่ด้านที่สอง เราให้เวลาอีก 15-20 นาทีเพื่อทำให้แห้ง อย่าลืมว่าแสงแดดส่องตรงและนิ้วมือที่ด้านการทำงานของชิ้นงานนั้นไม่สามารถยอมรับได้

การฟอกสีด้วยแสงบนพื้นผิวชิ้นงาน

เราวางชิ้นงานในเตาอบค่อยๆนำอุณหภูมิไปที่ 60-70 ° C ที่อุณหภูมินี้เรารักษา 20-40 นาที สิ่งสำคัญคือต้องไม่มีสิ่งใดแตะต้องพื้นผิวของชิ้นงาน อนุญาตให้แตะได้เฉพาะที่ปลายเท่านั้น

การจัดตำแหน่งโฟโตมาสก์บนและล่างบนพื้นผิวของชิ้นงาน

ในแต่ละโฟโตมาสก์ (บนและล่าง) ควรมีเครื่องหมายตามที่ต้องทำ 2 รูบนชิ้นงาน - เพื่อให้เข้ากับเลเยอร์ ยิ่งเครื่องหมายห่างกันมากเท่าใด ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งก็จะยิ่งสูงขึ้น ฉันมักจะวางไว้ตามแนวทแยงมุมบนเทมเพลต ใช้เครื่องหมายเหล่านี้บนชิ้นงานโดยใช้เครื่องเจาะ เราเจาะสองรูอย่างเคร่งครัดที่ 90 ° (รูยิ่งบางลง การจัดตำแหน่งที่แม่นยำยิ่งขึ้น - ฉันใช้สว่าน 0.3 มม.) และรวมแม่แบบเข้าด้วยกันโดยไม่ลืมว่า ต้องใช้แม่แบบกับ photoresist ด้านที่พิมพ์ เรากดเทมเพลตลงบนชิ้นงานด้วยแว่นตาบาง ๆ ควรใช้แก้วควอทซ์ - พวกมันส่งรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีกว่า ลูกแก้ว (ลูกแก้ว) ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่มีคุณสมบัติการขีดข่วนที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ PP อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ ขนาดเล็ก PP สามารถใช้ปกใสจากบรรจุภัณฑ์ของซีดี ในกรณีที่ไม่มีแว่นตาดังกล่าว สามารถใช้กระจกหน้าต่างธรรมดาได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาในการเปิดรับแสง เป็นสิ่งสำคัญที่แก้วจะต้องสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟโตมาสก์พอดีกับชิ้นงานอย่างเท่าเทียมกัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถรับขอบรางคุณภาพสูงบน PCB ที่เสร็จแล้วได้

ช่องว่างที่มีโฟโตมาสก์ใต้ลูกแก้ว เราใช้กล่องจากใต้ซีดี

การเปิดรับแสง (เปลวไฟ)

เวลาที่ใช้ในการเปิดรับแสงขึ้นอยู่กับความหนาของชั้น photoresist และความเข้มของแหล่งกำเนิดแสง POSITIV 20 photoresist เคลือบเงามีความไวต่อ รังสีอัลตราไวโอเลต, ความไวแสงสูงสุดตกบนพื้นที่ที่มีความยาวคลื่น 360-410 นาโนเมตร

ทางที่ดีควรวางใต้หลอดไฟที่มีช่วงการแผ่รังสีอยู่ในบริเวณรังสีอัลตราไวโอเลตของสเปกตรัม แต่ถ้าคุณไม่มีหลอดไฟดังกล่าว คุณสามารถใช้หลอดไส้ธรรมดาที่ทรงพลังโดยเพิ่มเวลาการรับแสง อย่าเริ่มการส่องสว่างจนกว่าแสงจากแหล่งกำเนิดจะคงที่ - จำเป็นต้องให้หลอดไฟอุ่นขึ้น 2-3 นาที เวลาเปิดรับแสงขึ้นอยู่กับความหนาของสารเคลือบ และมักจะอยู่ที่ 60-120 วินาทีเมื่อแหล่งกำเนิดแสงอยู่ที่ระยะ 25-30 ซม. แผ่นแก้วที่ใช้สามารถดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตได้มากถึง 65% ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องเพิ่มเวลาในการรับแสง ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการใช้แผ่นลูกแก้วแบบใส เมื่อใช้ photoresist กับ ระยะยาวเวลาเปิดรับแสงอาจต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า - จำไว้ว่า: นักถ่ายภาพอาจมีอายุมากขึ้น!

ตัวอย่างการใช้ แหล่งต่างๆสเวต้า:

หลอดยูวี

เราเปิดแต่ละด้านกลับกัน หลังจากการเปิดรับแสง เราปล่อยให้ที่ว่างเปล่ายืนเป็นเวลา 20-30 นาทีในที่มืด

การพัฒนาชิ้นงานสัมผัส

เราพัฒนาสารละลาย NaOH (โซดาไฟ) - ดูจุดเริ่มต้นของบทความสำหรับรายละเอียด - ที่อุณหภูมิสารละลาย 20-25 ° C หากไม่มีการแสดงอาการนานถึง 2 นาที - เล็ก เกี่ยวกับเวลารับสัมผัสเชื้อ. หากดูดี แต่พื้นที่ที่มีประโยชน์ก็ถูกชะล้างออกไปด้วย - คุณฉลาดเกินไปกับสารละลาย (ความเข้มข้นสูงเกินไป) หรือเวลาเปิดรับแสงนานเกินไปกับแหล่งกำเนิดรังสีนี้หรือโฟโตมาสก์มีคุณภาพต่ำ - พิมพ์สีดำอิ่มตัวไม่เพียงพอ สีช่วยให้แสงอัลตราไวโอเลตส่องสว่างชิ้นงาน

เมื่อฉันพัฒนา ฉันมักจะ "ม้วน" สำลีก้านบนก้านแก้วอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ เลย ในสถานที่ที่ควรล้างโฟโตรีซีสต์ที่สัมผัสออก ซึ่งจะทำให้กระบวนการเร็วขึ้น

การล้างชิ้นงานจากด่างและสารตกค้างของ photoresist ที่ผลัดเซลล์ผิวออกแล้ว

ฉันทำสิ่งนี้ภายใต้ก๊อกน้ำ—น้ำประปาธรรมดา

รีเทนนิ่ง photoresist

เราวางชิ้นงานในเตาอบค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิและถือที่อุณหภูมิ 60-100 ° C เป็นเวลา 60-120 นาที - รูปแบบจะแข็งแรงและมั่นคง

การตรวจสอบคุณภาพการพัฒนา

ในช่วงเวลาสั้น ๆ (เป็นเวลา 5-15 วินาที) เราแช่ชิ้นงานในสารละลายของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ล้างออกด้วยน้ำไหลอย่างรวดเร็ว ในสถานที่ที่ไม่มี photoresist การแกะสลักทองแดงอย่างเข้มข้นจะเริ่มขึ้น หากช่างฉายแสงถูกทิ้งไว้ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้นำออกด้วยกลไกอย่างระมัดระวัง สะดวกในการทำเช่นนี้ด้วยมีดผ่าตัดแบบธรรมดาหรือแบบจักษุวิทยาพร้อมเลนส์ (แว่นตาบัดกรี loupes แต่ช่างซ่อมนาฬิกา, ห่วง แต่บนขาตั้งกล้อง, กล้องจุลทรรศน์)

แกะสลัก

เราดองในสารละลายเข้มข้นของเฟอร์ริกคลอไรด์ที่มีอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เป็นที่พึงปรารถนาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหมุนเวียนของสารละลายดองอย่างต่อเนื่อง เราค่อย ๆ “นวด” จุดที่มีรอยสลักไม่ดีด้วยสำลีก้านแก้ว ถ้าเฟอริกคลอไรด์ถูกเตรียมขึ้นใหม่ เวลาในการดองมักจะไม่เกิน 5-6 นาที เราล้างชิ้นงานด้วยน้ำไหล

กระดานสลัก

วิธีเตรียมสารละลายเฟอริกคลอไรด์เข้มข้น เราละลาย FeCl 3 ในน้ำอุ่นเล็กน้อย (สูงถึง 40 ° C) จนกว่าจะหยุดละลาย กรองสารละลาย เก็บในที่มืดและเย็นในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะแบบสุญญากาศ - in ขวดแก้ว, ตัวอย่างเช่น.

การกำจัด photoresist ที่ไม่ต้องการ

เราล้าง photoresist ออกจากรางด้วยอะซิโตนหรือตัวทำละลายสำหรับสีไนโตรและไนโตรเคลือบ

เจาะรู

ขอแนะนำให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของจุดของรูในอนาคตบนโฟโตมาสก์ในลักษณะที่จะสะดวกในการเจาะในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่ต้องการ 0.6-0.8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดบนโฟโตมาสก์ควรอยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 มม. - ในกรณีนี้ ดอกสว่านจะอยู่ตรงกลางอย่างดี

แนะนำให้ใช้ดอกสว่านที่เคลือบด้วยทังสเตนคาร์ไบด์: ดอกสว่านทำจาก เหล็กกล้าความเร็วสูงสึกหรออย่างรวดเร็ว แม้ว่าเหล็กสามารถใช้สำหรับการเจาะรูเดี่ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มากกว่า 2 มม.) เนื่องจากดอกสว่านเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนี้มีราคาแพงเกินไป เมื่อเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. ควรใช้เครื่องแนวตั้ง มิฉะนั้น ดอกสว่านจะแตกเร็ว ถ้าเจาะ สว่านมือ- การบิดเบือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นำไปสู่การรวมรูระหว่างชั้นต่างๆ อย่างไม่ถูกต้อง การเคลื่อนตัวลงของเครื่องเจาะแนวตั้งนั้นเหมาะสมที่สุดในแง่ของการโหลดเครื่องมือ ดอกสว่านคาร์ไบด์ทำด้วยความแข็ง (เช่น ดอกสว่านพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพอดี) หรือด้ามหนา (บางครั้งเรียกว่า "เทอร์โบ") ที่มี ขนาดมาตรฐาน(ปกติ 3.5 มม.) เมื่อเจาะด้วยดอกสว่านเคลือบคาร์ไบด์ จำเป็นต้องยึด PCB ให้แน่น เนื่องจากสว่านดังกล่าวสามารถยก PCB ขึ้นได้ ยก PCB ในแนวตั้งฉากและฉีกกระดานออกเมื่อเลื่อนขึ้น

ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กมักจะใส่เข้าไปในหัวจับปลอกรัด (ขนาดต่างๆ) หรือหัวจับแบบสามขา เพื่อการตรึงที่แม่นยำ การยึดด้วยหัวจับแบบสามขากรรไกรอาจไม่ดีที่สุด วิธีที่ดีที่สุดและดอกสว่านขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 มม.) จะเข้าร่องที่ปากจับอย่างรวดเร็ว ทำให้เสียการยึดเกาะที่ดี ดังนั้น สำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. ควรใช้หัวจับปลอกรัด เผื่อจะได้ชุดพิเศษที่มีปลอกรัดสำรองสำหรับแต่ละขนาด ดอกสว่านราคาไม่แพงบางตัวทำด้วยปลอกรัดพลาสติก โยนทิ้งแล้วซื้อแบบที่เป็นโลหะ

เพื่อให้ได้ความถูกต้องที่ยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดระเบียบสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ประการแรก เพื่อให้แน่ใจว่า แสงดีกระดานเจาะ คุณสามารถใช้ หลอดฮาโลเจน, ติดบนขาตั้งกล้องเพื่อให้สามารถเลือกตำแหน่งได้ (ส่องสว่าง ด้านขวา). ประการที่สอง ยก พื้นผิวการทำงานสูงจากพื้นโต๊ะประมาณ 15 ซม. เพื่อการควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นของกระบวนการ จะเป็นการดีที่จะขจัดฝุ่นและเศษโลหะในระหว่างกระบวนการเจาะ (คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปได้) แต่ไม่จำเป็น ควรสังเกตว่าฝุ่นจากไฟเบอร์กลาสที่เกิดขึ้นระหว่างการเจาะนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนมากและหากสัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง และสุดท้ายเมื่อใช้งานจะสะดวกมากในการใช้สวิตซ์ตีนผีของเครื่องเจาะ

ขนาดรูทั่วไป:

• จุดแวะ - 0.8 มม. หรือน้อยกว่า
• วงจรรวม ตัวต้านทาน ฯลฯ - 0.7-0.8 มม.
• ไดโอดขนาดใหญ่ (1N4001) - 1.0 มม.
• แผ่นสัมผัสเครื่องตัดหญ้า - สูงสุด 1.5 มม.

พยายามหลีกเลี่ยงรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.7 มม. เก็บดอกสว่านสำรองไว้อย่างน้อยสองดอกที่ 0.8 มม. หรือน้อยกว่า เพราะมันมักจะหักในเวลาที่คุณต้องการสั่งซื้ออย่างเร่งด่วน ดอกสว่านขนาด 1 มม. และใหญ่กว่านั้นน่าเชื่อถือกว่ามาก แม้ว่าจะมีอะไหล่สำรองไว้ก็ดี เมื่อคุณต้องการสร้างกระดานที่เหมือนกันสองแผ่น คุณสามารถเจาะพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลา ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเจาะรูตรงกลางแผ่นใกล้กับแต่ละมุมของ PCB อย่างระมัดระวัง และสำหรับกระดานขนาดใหญ่ รูที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลาง วางแผ่นไม้ทับกัน และใช้รูตรงกลาง 0.3 มม. ในมุมสองมุมตรงข้ามกันและหมุดเป็นหมุด ยึดกระดานให้ชิดกัน

หากจำเป็น คุณสามารถเจาะรูด้วยดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าได้

ทองแดงกระป๋องบนPP

หากคุณต้องการฉายรังสีแทร็กบน PCB คุณสามารถใช้หัวแร้ง หัวแร้งละลายต่ำ ฟลักซ์แอลกอฮอล์ขัดสน และสายถักโคแอกเซียล ด้วยปริมาณมาก พวกเขาจะบรรจุกระป๋องในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยบัดกรีอุณหภูมิต่ำด้วยการเพิ่มของฟลักซ์

การหลอมที่ได้รับความนิยมและเรียบง่ายที่สุดสำหรับการหลอมเป็นโลหะผสมที่ละลายต่ำ "โรส" (ดีบุก - 25%, ตะกั่ว - 25%, บิสมัท - 50%) จุดหลอมเหลวคือ 93-96 ° C บอร์ดถูกวางด้วยแหนบใต้ระดับของเหลวที่หลอมละลายเป็นเวลา 5-10 วินาทีและเมื่อนำออกมาแล้วจะตรวจสอบว่าพื้นผิวทองแดงทั้งหมดถูกปกคลุมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หากจำเป็น ให้ดำเนินการซ้ำ ทันทีหลังจากนำกระดานออกจากตัวหลอม ส่วนที่เหลือของกระดานจะถูกลบออกด้วยยางปาดน้ำหรือโดยการเขย่าอย่างแรงในแนวตั้งฉากกับระนาบของกระดานขณะจับที่แคลมป์ อีกวิธีหนึ่งในการกำจัดสิ่งตกค้างของโลหะผสมกุหลาบคือการทำให้บอร์ดร้อนในเตาอบและเขย่า สามารถทำซ้ำการดำเนินการได้เพื่อให้ได้การเคลือบแบบหนาโมโน เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของสารหลอมร้อน กลีเซอรีนจะถูกเติมลงในถังบรรจุกระป๋องเพื่อให้ระดับการหลอมละลายได้ 10 มม. หลังจากสิ้นสุดกระบวนการ กระดานจะถูกล้างจากกลีเซอรีนใน น้ำไหล. ความสนใจ!การดำเนินการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำงานกับการติดตั้งและวัสดุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิสูง ดังนั้นเพื่อป้องกันการไหม้ จึงจำเป็นต้องใช้ถุงมือป้องกัน แว่นตา และผ้ากันเปื้อน

การดำเนินการบรรจุกระป๋องนำดีบุกดำเนินไปในทำนองเดียวกัน แต่มากกว่านั้น ความร้อนหลอมจำกัดขอบเขต วิธีนี้ในการผลิตงานฝีมือ

อย่าลืมทำความสะอาดกระดานจากฟลักซ์หลังจากการฟอกและขจัดคราบไขมันอย่างทั่วถึง

หากคุณมีการผลิตจำนวนมาก คุณสามารถใช้การทำให้เป็นกระป๋องด้วยสารเคมีได้

สวมหน้ากากอนามัย

การดำเนินการสมัคร หน้ากากป้องกันทำซ้ำทุกอย่างที่เขียนไว้ข้างต้น: เราใช้ photoresist, แห้ง, tan, photomasks ของมาสก์ตรงกลาง, เปิดเผย, พัฒนา, ล้างและทำให้เป็นสีแทนอีกครั้ง แน่นอน เราข้ามขั้นตอนด้วยการตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนา การกัด การถอด photoresist การหลอมและการเจาะ ในตอนท้ายเราฟอกหน้ากากเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิประมาณ 90-100 ° C - มันจะแข็งแรงและแข็งเหมือนแก้ว หน้ากากขึ้นรูปช่วยปกป้องพื้นผิวของ PCB จากอิทธิพลภายนอกและป้องกันการลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นในทางทฤษฎีระหว่างการทำงาน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการบัดกรีอัตโนมัติ - ไม่อนุญาตให้บัดกรี "นั่งลง" ในส่วนที่อยู่ใกล้เคียงและปิด

เพียงเท่านี้แผงวงจรพิมพ์สองหน้าพร้อมหน้ากากก็พร้อม

ฉันต้องทำ PP ด้วยวิธีนี้ด้วยความกว้างของแทร็กและขั้นตอนระหว่างพวกเขาสูงถึง 0.05 มม. (!) แต่นี่เป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง และไม่มี ความพยายามพิเศษคุณสามารถสร้าง PP ด้วยความกว้างของแทร็กและขั้นตอนระหว่าง 0.15-0.2 มม.

ฉันไม่ได้ใช้หน้ากากกับกระดานที่แสดงในรูปถ่าย - ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

แผงวงจรพิมพ์ในกระบวนการติดตั้งส่วนประกอบบนนั้น

และนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำซอฟต์แวร์:

นี่คือสะพานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้คุณลดต้นทุนการบริการได้ถึง 2-10 เท่า การสื่อสารเคลื่อนที่- เพื่อสิ่งนี้มันคุ้มค่าที่จะยุ่งกับ PP;) PCB ที่มีส่วนประกอบบัดกรีอยู่ในขาตั้ง ก่อนหน้านี้มีที่ชาร์จแบบธรรมดาสำหรับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุบรู

ที่บ้านคุณสามารถทำรูให้เป็นโลหะได้ สำหรับสิ่งนี้ พื้นผิวด้านในหลุมจะได้รับการบำบัดด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (ลาปิส) 20-30% จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยไม้กวาดหุ้มยางและกระดานแห้งในแสง (คุณสามารถใช้หลอด UV ได้) สาระสำคัญของการดำเนินการนี้คือภายใต้การกระทำของแสง ซิลเวอร์ไนเตรตสลายตัว และการรวมของเงินยังคงอยู่บนกระดาน ถัดไป ทองแดงถูกตกตะกอนทางเคมีจากสารละลาย: คอปเปอร์ซัลเฟต (คอปเปอร์ซัลเฟต) - 2 กรัม, โซเดียมไฮดรอกไซด์ - 4 กรัม, แอมโมเนีย 25% - 1 มล., กลีเซอรีน - 3.5 มล., ฟอร์มาลิน 10% - 8-15 มล., น้ำ - 100 มล. อายุการเก็บรักษาของสารละลายที่เตรียมไว้นั้นสั้นมาก - คุณต้องเตรียมตัวก่อนใช้งานทันที หลังจากฝากทองแดงแล้วกระดานจะถูกล้างและทำให้แห้ง ชั้นได้รับบางมากความหนาของมันจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น 50 ไมครอนโดยการชุบสังกะสี

วิธีการชุบด้วยไฟฟ้าสำหรับการชุบทองแดง:
สำหรับน้ำ 1 ลิตร คอปเปอร์ซัลเฟต 250 กรัม (คอปเปอร์ซัลเฟต) และกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 50-80 กรัม ขั้วบวกเป็นแผ่นทองแดงที่ห้อยขนานกับส่วนที่เคลือบ แรงดันไฟฟ้าควรเป็น 3-4 V ความหนาแน่นกระแส - 0.02-0.3 A / cm 2 อุณหภูมิ - 18-30 ° C ยิ่งกระแสไฟต่ำ กระบวนการเคลือบโลหะก็จะยิ่งช้าลง แต่ผลการเคลือบก็จะยิ่งดีขึ้น

ชิ้นส่วนของแผงวงจรพิมพ์ที่มองเห็นโลหะได้ในรู

ช่างถ่ายภาพโฮมเมด

ตัวต้านทานแสงขึ้นอยู่กับเจลาตินและโพแทสเซียมไบโครเมต:
วิธีแก้ปัญหาแรก: เทเจลาติน 15 กรัมลงใน 60 มล น้ำเดือดและปล่อยให้บวม 2-3 ชั่วโมง หลังจากเจลาตินบวมแล้ว ให้วางภาชนะบน อ่างอาบน้ำที่อุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส จนเจลาตินละลายหมด
วิธีที่สอง: ในน้ำต้ม 40 มล. ละลายโพแทสเซียมไดโครเมต 5 กรัม (พีคโครมิกผงสีส้มสดใส) ละลายในสภาวะแสงน้อย
เทส่วนผสมที่สองลงในสารละลายแรกด้วยการกวนอย่างแรง เติมส่วนผสมที่ได้โดยใช้ปิเปตสักสองสามหยด แอมโมเนียจนได้สีฟาง อิมัลชันถ่ายภาพถูกนำไปใช้กับบอร์ดที่เตรียมไว้ในที่แสงน้อยมาก กระดานแห้งเพื่อ "ยึดเกาะ" ที่อุณหภูมิห้องในความมืดสนิท หลังจากได้รับแสงแล้ว ให้ล้างกระดานด้วยแสงกระจายในน้ำอุ่นที่ไหลผ่านจนหมด เพื่อประเมินผลได้ดีขึ้น คุณสามารถย้อมบริเวณที่มีเจลาตินที่ยังไม่ได้นำออกด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

Photoresist โฮมเมดขั้นสูง:
วิธีแก้ปัญหาแรก: กาวไม้ 17 กรัม, สารละลายแอมโมเนีย 3 มล., น้ำ 100 มล. ปล่อยให้บวมเป็นเวลาหนึ่งวันจากนั้นให้ความร้อนในอ่างน้ำที่อุณหภูมิ 80 ° C จนละลายหมด
วิธีที่สอง: โพแทสเซียมไดโครเมต 2.5 กรัม, แอมโมเนียมไดโครเมต 2.5 กรัม, สารละลายแอมโมเนีย 3 มล., น้ำ 30 มล., แอลกอฮอล์ 6 มล.
เมื่อสารละลายแรกเย็นตัวลงถึง 50°C ให้เทสารละลายที่สองลงไปด้วยการกวนอย่างแรงและกรองส่วนผสมที่ได้ ( นี้และการดำเนินการที่ตามมาจะต้องดำเนินการในห้องมืดแสงแดดไม่สามารถยอมรับได้!). อิมัลชันถูกนำไปใช้ที่อุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส เพิ่มเติม - เช่นเดียวกับในสูตรแรก

ตัวต้านทานแสงขึ้นอยู่กับแอมโมเนียมไดโครเมตและโพลีไวนิลแอลกอฮอล์:
เราเตรียมสารละลาย: โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ - 70-120 g / l, แอมโมเนียมไดโครเมต - 8-10 g / l, เอทิลแอลกอฮอล์ - 100-120 g / l หลีกเลี่ยงแสงจ้า!ใช้ใน 2 ชั้น: ชั้นแรก - ทำให้แห้งเป็นเวลา 20-30 นาทีที่อุณหภูมิ 30-45 °C - ชั้นที่สอง - ทำให้แห้งเป็นเวลา 60 นาทีที่อุณหภูมิ 35-45°C นักพัฒนา - โซลูชัน 40% เอทิลแอลกอฮอล์.

การทำเคมีภัณฑ์

ก่อนอื่น บอร์ดจะต้องถูกตัดหัวออกเพื่อกำจัดคอปเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้น: 2-3 วินาทีในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 5% แล้วล้างออกด้วยน้ำไหล

เพียงแค่ทำการชุบด้วยสารเคมีโดยการแช่กระดานในสารละลายที่มีน้ำซึ่งมีดีบุกคลอไรด์อยู่ก็เพียงพอแล้ว การปล่อยดีบุกบนพื้นผิวของสารเคลือบทองแดงเกิดขึ้นเมื่อจุ่มลงในสารละลายของเกลือดีบุก ซึ่งศักย์ของทองแดงจะมีค่าอิเลคโตรเนกาทีฟมากกว่าวัสดุเคลือบ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพในทิศทางที่ต้องการได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการแนะนำสารเติมแต่งสารก่อให้เกิดสารเชิงซ้อน ไธโอคาร์บาไมด์ (ไธโอยูเรีย) ลงในสารละลายเกลือดีบุก สารละลายประเภทนี้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (g/l):

ในบรรดาสารละลายที่ระบุไว้ สารละลาย 1 และ 2 เป็นสารละลายที่พบได้บ่อยที่สุด บางครั้ง ในฐานะที่เป็นสารลดแรงตึงผิวสำหรับสารละลายที่ 1 ขอเสนอให้ใช้ผงซักฟอก Progress ในปริมาณ 1 มล./ลิตร การเติมบิสมัทไนเตรท 2-3 กรัม/ลิตรลงในสารละลายที่ 2 นำไปสู่การตกตะกอนของโลหะผสมที่มีบิสมัทสูงถึง 1.5% ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการบัดกรีของสารเคลือบ (ป้องกันการเสื่อมสภาพ) และเพิ่มอายุการเก็บรักษาอย่างมากก่อนทำการบัดกรี ส่วนประกอบของ PP สำเร็จรูป

เพื่อรักษาพื้นผิวจะใช้สเปรย์ละอองตามองค์ประกอบฟลักซ์ หลังจากการอบแห้ง สารเคลือบเงาที่ใช้กับพื้นผิวของชิ้นงานจะสร้างฟิล์มที่แข็งแรงและเรียบเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน หนึ่งในสารยอดนิยมคือ "SOLDERLAC" จาก Cramolin การบัดกรีที่ตามมาจะดำเนินการโดยตรงบนพื้นผิวที่ผ่านการบำบัดโดยไม่ต้องถอดสารเคลือบเงาเพิ่มเติม ในกรณีที่สำคัญอย่างยิ่งของการบัดกรี น้ำยาเคลือบเงาสามารถขจัดออกด้วยสารละลายแอลกอฮอล์

น้ำยาเคลือบดีบุกจะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับอากาศ เพราะฉะนั้นถ้าสั่งเยอะไม่บ่อยก็ลองปรุงทันที จำนวนมากของสารละลายที่เพียงพอเพื่อบรรจุ PP ในปริมาณที่ต้องการ และเก็บสารละลายที่เหลือไว้ในภาชนะปิด นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปกป้องสารละลายจากการปนเปื้อน ซึ่งอาจทำให้คุณภาพของสารลดลงอย่างมาก

โดยสรุป ฉันต้องการจะบอกว่ายังคงดีกว่าถ้าใช้ photoresists สำเร็จรูปและไม่ต้องกังวลกับรูโลหะที่บ้าน - คุณจะยังคงไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ขอบคุณมากสำหรับผู้สมัครของวิทยาศาสตร์เคมี Filatov Igor Evgenievichเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับเคมีที่เกี่ยวข้อง
ฉันต้องการที่จะแสดงความขอบคุณของฉันเช่นกัน อิกอร์ ชูดาคอฟ.

ที่บ้าน. เป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะนำทางแม้ในโลกที่คุณต้องการหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อสร้างกระดานง่ายๆ ดังนั้นฉันจะพยายามบอกคุณสั้น ๆ และชัดเจนถึงวิธีการทำบอร์ดที่ไม่แพงและเรียบง่าย มาดูคำแนะนำทีละขั้นตอนกัน

คำแนะนำในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์

กระดานวาดภาพ

ฟอยล์ textolite

เฟอร์ริกคลอไรด์ลดราคา

เฟอร์ริกคลอไรด์ในผลึก

ถาดสำหรับแกะสลัก

ถาดสำหรับแกะสลักกระดาน

บอร์ดโฮมเมดสำเร็จรูป

• 1. คุณจะต้องใช้ textolite หรือไฟเบอร์กลาสสำหรับบอร์ดในอนาคต
• 2. ตัดอย่างระมัดระวังโดยทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้ ขนาดที่เหมาะสมจากชิ้นงานโดยมีค่าเผื่อเล็กน้อยฉันทำให้ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 1 ซม. ดังนั้นจึงควรกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นเล็ก ๆ ในภายหลังและอีกส่วนหนึ่งจะไปเลื่อย เจียร และอื่น ๆ
• 3. หลังจากตัดชิ้นส่วนที่ต้องการแล้วเราก็เอากระดาษทรายขนาดใหญ่แล้วลากไปตามขอบเพื่อไม่ให้มีรอยบากที่จะรบกวนการกด
• 4. เราบดพื้นผิวของฟอยล์ด้วยกระดาษทรายละเอียดเพื่อให้มันส่อง
• 5. เราผ่านและล้างฝุ่นทองแดงหลังจากบดด้วยตัวทำละลาย 646 .
• 6. เรากำลังรอให้แห้งจากกระบวนการก่อนหน้านี้ เราพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์บนกระดาษมันว่ามาจากโปรแกรมอะไร โดยก่อนหน้านี้ได้วาดรางและเลย์เอาต์ที่จำเป็น
• 7. เราตรวจสอบสิ่งที่พิมพ์ จำเป็นต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงกว่า ซึ่งทำได้เท่านั้น และปิดการประหยัดผงหมึก
• 8. เราใช้ชิ้นงานฉันติดขอบด้วยกระดาษกาวและรีดด้วยความพยายามที่ดีเป็นเวลา 2-3 นาทีด้วยเตารีดร้อนที่อุณหภูมิ 180-220 องศาขึ้นอยู่กับจุดหลอมเหลวของผงหมึก
• 9. เรารอจนเย็นลงอย่าแตะต้องอะไรเลย - ควรค่อยๆ เย็นลงเอง ไม่จำเป็นต้องใส่บอร์ดในช่องแช่แข็ง ใต้พัดลม นอกหน้าต่าง ในน้ำ ผงหมึกควรแห้งตามที่ควรจะเป็น และจับได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น ต้องใช้เวลา ปกติ 10-15 นาที และคุณต้องอดทน
• 10. เราอาบน้ำในขนาดที่เหมาะสมเทน้ำเย็นประมาณครึ่งหนึ่งใส่กระดาษทั้งหมดหลังจากเย็นตัวแล้วรอสองสามนาทีแล้วเริ่มเอาออกและขัดกระดาษเราต้องทำอย่างระมัดระวังฉันทำทุกอย่างด้วย มือของฉันโดยไม่มีวิธีชั่วคราว
• 11. เราใช้อ่างพลาสติกแบบเดียวกันไม่ใช่โลหะแน่นอนเจือจางเฟอริกคลอไรด์ (1-2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 200-300 กรัม) ด้วยน้ำอุ่น 40-50 องศารอจนกว่าส่วนผสมจะถูกกวนอย่างเหมาะสมและหยุดอย่างแข็งขัน เดือดปุด ๆ
• 12. เราติดกระดานด้วยเทปกาวสองหน้าสเตชันเนอรีกับชิ้นส่วนพลาสติกโฟมจากวัสดุบรรจุภัณฑ์ส่งไปยังการเดินทางเขย่าเล็กน้อยแล้วปล่อยให้เปียกจนเปียกเล็กน้อยแล้วรอ ใช้เวลาพอสมควร
• 13. ในขณะที่สารละลายยังสด แผงวงจรพิมพ์มักจะถูกกัดเป็นเวลา 15-30 นาที หลังจากนั้นเราดึงกระดานออกเมื่อรางมีรูปร่างเหมือนในโปรแกรมที่พิมพ์ - และล้างใต้ก๊อกจากเศษที่เหลือ ของเฟอริกคลอไรด์
• 14. เราใช้สำลีและอะซิโตน - ถอดโทนเนอร์ที่ปิดรางทำความสะอาดให้สะอาดเพื่อไม่ให้มีร่องรอยเหลืออยู่
• 15. เราบดผ้าเช็ดหน้าด้วยกระดาษทรายละเอียดจากออกไซด์แล้วล้างอีกครั้งด้วยตัวทำละลาย
• 16. ปูนฉาบปูนได้ทุกอย่าง LTI-120และเริ่มซ่อมแซม
• 17. หลังจากที่บอร์ดเป็นกระป๋องแล้ว ปล่อยให้เย็นลงแล้วเจาะ
• 18. เราทำการบด ด้านหลัง, ตัดแต่งขอบให้สวยงามและ มุมมองที่ต้องการและรูปแบบการชำระเงิน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ต้องเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน แน่นอนคุณสามารถประสานอุปกรณ์บนแผงวงจรได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทำผิดพลาดและอุปกรณ์จะดูโง่มาก สายไฟที่ยื่นออกมาในทุกทิศทางจะได้รับการชื่นชมจากผู้ชื่นชอบการออกแบบถังขยะเท่านั้น ดังนั้นเราจะทำแผงวงจรพิมพ์!

และเพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ ฉันได้ทำวิดีโอบทเรียนเรื่องการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์โดยใช้วิธีการ เลเซอร์เหล็กอาคา LUT

ครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมกระดานจากแผ่นข้อความ ไปจนถึงการเจาะและการทำให้เป็นแผ่น

แผงวงจรพิมพ์ทำจากวัสดุฉนวนฟอยล์ (getinax, ไฟเบอร์กลาส, ฟลูออโรพลาสต์) ฟอยล์โลหะติดกาวอย่างแน่นหนาที่ด้านใดด้านหนึ่งของแผ่นวัสดุฉนวน ซึ่งช่วยให้ได้ตัวนำพิมพ์ที่มีรูปร่างใดๆ ในอนาคต เป็นแถบฟอยล์ที่เชื่อมต่อสายนำของสองส่วนขึ้นไปที่ติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์ตาม แผนภูมิวงจรรวมอุปกรณ์วิศวกรรมวิทยุ

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์คืออะไร?

0) การวาดแผ่นวงจรพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับพิมพ์รอยประทับของบอร์ดในอนาคต เป็นที่พึงประสงค์ว่าเครื่องพิมพ์มีความเป็นไปได้ของเส้นทางตรง - การพิมพ์โดยมีการโค้งงอกระดาษน้อยที่สุด ฉันมีซัมซุง ML1520 พิมพ์ได้สูงสุดโดยไม่ต้องประหยัดผงหมึก!

2) ฟอยล์ textolite

3) กระดาษภาพถ่ายสำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ท Lomond 120g/m ผิวมัน ด้านเดียวพร้อมการเคลือบที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับกระดาษเคลือบเงา Lomond 230g/m2

4) แปรงสำหรับหนังกลับด้วยโลหะ + กองพลาสติก (อุปกรณ์เสริม)

5) อะซิโตน

6) สกินนูเลฟก้า

รูปร่างของตัวนำ จำนวน และ การจัดการร่วมกันถูกกำหนดโดยไดอะแกรมอุปกรณ์องค์ประกอบที่ใช้ตลอดจนประสบการณ์ของนักวิทยุสมัครเล่นที่พัฒนาภาพวาดแผงวงจรพิมพ์

ต้องจำไว้ว่าภาพวาดได้รับการพัฒนาสำหรับการติดตั้งองค์ประกอบที่กำหนดไว้อย่างดี หากประเภทขององค์ประกอบบางอย่างแตกต่างกัน (เช่น แทนที่จะใช้ตัวเก็บประจุประเภท K50-6 จะใช้ตัวเก็บประจุประเภท K53-4 ที่มีการจัดเรียงพินต่างกัน) จะต้องเปลี่ยนรูปวาดของบอร์ดตามนั้น

ส่วนใหญ่นักวิทยุสมัครเล่นใช้ฟอยล์ไฟเบอร์กลาสของแบรนด์ STF หรือฟอยล์ getinaks ของแบรนด์ GF สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ Getinaks เมื่อเปรียบเทียบกับไฟเบอร์กลาสมีลักษณะที่แย่กว่าเล็กน้อย แต่ค่อนข้างเหมาะสำหรับโครงสร้างวิทยุสมัครเล่นส่วนใหญ่ เมื่อทำงานกับ getinax ให้ใช้หัวแร้งที่หลอมละลายได้ (POSK-50, POS-40, POS-61) เนื่องจากฟอยล์สามารถลอกออกได้ง่ายเมื่อตัวนำที่พิมพ์ออกมาร้อนเกินไปในระหว่างการบัดกรี

วัสดุฟอยล์ที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมมี ความหนาต่างกัน. โดยทั่วไปจะใช้วัสดุที่มีความหนา 1.5 มม. แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องติดตั้งบอร์ดขนาดใหญ่และองค์ประกอบขนาดใหญ่จะใช้วัสดุที่มีความหนา 2-2.5 มม.

หากคุณไม่มีวัสดุฟอยล์สำเร็จรูป คุณสามารถทำเองได้

ตัดชิ้นงานจาก getinax ที่มีความหนา 1.5-2 มม. เพื่อให้พอดีกับบอร์ดในอนาคตและจากแผ่นฟอยล์ทองแดง (ความหนาควรอยู่ในช่วง 0.05-0.1 มม.) - แผ่นที่มีขนาดเท่ากัน ขัดพื้นผิวที่จะยึดติดกับกระดาษทรายละเอียด ทำความสะอาดฝุ่น และขจัดไขมันด้วยอะซิโตนหรือน้ำมันเบนซิน ใช้ชั้นกาว BF-2 ปัจจุบันบน getinaks และกระดาษฟอยล์แล้วเช็ดให้แห้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องจากนั้นใช้กาวชั้นที่สองและแห้งเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นให้วางฟอยล์ลงบน getinaks แล้วม้วนด้วย ลูกกลิ้งแข็งจากตรงกลางถึงขอบ วางชิ้นงานที่แปรรูปด้วยวิธีนี้โดยใช้เครื่องกดหรือคีมจับค้างไว้ 2-3 วัน

วางชิ้นงานระหว่างแผ่นโลหะสองแผ่น (วางกระดาษแข็งเพิ่มเติมที่ด้านข้างของฟอยล์) แล้วบีบให้แน่นทั้งบรรจุภัณฑ์

การวาดแผ่นวงจรพิมพ์

เตรียมภาพวาดเสริมของแผงวงจรพิมพ์จากด้านข้างของตัวนำที่พิมพ์ในระดับ 1: 1 ทำเครื่องหมายจุดกึ่งกลางของรูในอนาคตด้วยจุด

กาวการออกแบบกับฟอยล์ด้วยกาวยางสองสามหยด ด้วยความช่วยเหลือของหมัดตรงกลางด้วยการกระแทกค้อนขนาดเล็กสลับกันย้ายศูนย์กลางของรูในอนาคตทั้งหมดไปยังฟอยล์

ให้หมัดตั้งฉากกับพื้นผิวของกระดาน มิฉะนั้น การทำเครื่องหมายจะไม่ถูกต้อง ก่อนดำเนินการนี้ ห้ามขัดกระดาษฟอยล์เพื่อให้รอยที่เจาะตรงกลางมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

นำภาพวาดออกจากชิ้นงานและเจาะรู ควรทำสิ่งนี้กับเครื่องเจาะเนื่องจากรูสำหรับเอาต์พุตของชิ้นส่วนมี 0 0.8 -1 มม. คุณยังสามารถใช้สว่านไฟฟ้าได้อีกด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ยึดชิ้นงานด้วยคีมจับโดยใช้กระดาษแข็งหรือตัวเว้นวรรคด้วยกระดาษฟอยล์เข้าหาตัว นั่งบนเก้าอี้ วางศอกของมือซ้ายบนโต๊ะทำงาน วางสว่านไฟฟ้าบนฝ่ามือ และ มือขวาจับสว่านด้วยที่จับ

ปรับอัตราป้อนสว่านในระนาบแนวนอนโดยให้มือทั้งสองข้างประสานกัน ในขณะที่คุณเจาะรู ให้เปลี่ยนตำแหน่งของชิ้นงาน เมื่อสิ้นสุดการทำงาน ให้ตรวจสอบว่าเจาะรูทั้งหมดหรือไม่

ทรายฟอยล์ด้วยกระดาษทรายละเอียด ขจัดฝุ่นและเศษกาวยาง ล้างพื้นผิวด้วยอะซิโตน ตอนนี้พยายามอย่าแตะต้องฟอยล์ด้วยมือจนกว่าจะสิ้นสุดการประมวลผลของแผงวงจรพิมพ์

เพื่อให้ตัวนำที่พิมพ์ออกมายังคงอยู่บนกระดานหลังจากการแกะสลัก ให้ทาสีทับส่วนที่เกี่ยวข้องของฟอยล์ด้วยสารเคลือบเงาหรือสีที่ทนกรดบางชนิด บ่อยครั้งที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้ไนโตรเคลือบฟัน มันแห้งเร็วและยึดติดกับพื้นผิวของฟอยล์ได้ดี เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ควรเทสีในส่วนเล็ก ๆ ลงในจานแก้วหรือโลหะขนาดเล็กแล้วเก็บจากที่นั่น คุณสามารถถ่ายโอนรูปภาพจากกระดาษไปยังฟอยล์โดยใช้ ปากกาเขียนแบบธรรมดาหรือแบบแก้ว เข็มฉีดยาทางการแพทย์ที่ได้รับการดัดแปลง แท่งปากกาหมึกซึมที่เอาลูกบอลออก หรือไม้ขีดธรรมดาแบบปลายแหลม เป็นที่พึงปรารถนาที่รูจะถูกเคลือบด้วยสีซึ่งจะช่วยป้องกันผนังจากการชุบด้วยสารละลายในระหว่างการแกะสลัก ทันทีที่ "เกลียว" ปรากฏขึ้นในการแข่งขัน ให้เปลี่ยนส่วนของสี ไม่เช่นนั้น พวกมันจะก่อตัวเป็นจัมเปอร์ที่บางที่สุดระหว่างตัวนำบนกระดาน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้

ในการถ่ายโอนภาพคุณสามารถใช้น้ำยาเคลือบเงาแอสฟัลต์ - น้ำมันดิน, ซาปอนลักสี, กาว BF, หมึกและหมึกบางประเภท

หลังจากแสดงตัวนำทั้งหมดแล้ว ให้ตรวจสอบคุณภาพของรูปวาด แก้ไขลักษณะที่ปรากฏของ "ตัวนำ" หากจำเป็น ถอดจัมเปอร์ หาช่องว่างระหว่างแผ่นสัมผัส (ต้องมีอย่างน้อย 1 มม.) เมื่อตรวจสอบภาพวาดแนะนำให้ใช้แว่นขยาย

นักวิทยุสมัครเล่นบางคนใช้แทนสีหรือเคลือบเงา เทปกาว- เทปกาว ตัด "ตัวนำ" และ "แผ่นสัมผัส" จากนั้นติดบนฟอยล์ตามรูป สำหรับผู้ที่ต้องการใช้วิธีนี้ในการเตรียมบอร์ดสำหรับการแกะสลัก เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคุณภาพของส่วนของเทปอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้น ตัวนำอาจมีช่องว่าง มากกว่า คุณภาพสูงภาพวาดสามารถรับได้โดยใช้อุปกรณ์วาดภาพพิเศษ คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับคำอธิบายของการออกแบบหนึ่งในนั้นได้โดยการอ่านหนังสือโดย Yu. V. Bezdelev "โมดูลแบบแบนและปริมาตรในการออกแบบมือสมัครเล่น" (เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ Energia ในปี 1977)

แกะส่วนต่างๆ ของฟอยล์ที่ไม่ได้รับการปกป้องด้วยสี น้ำยาเคลือบเงา หรือเทปกาว โดยใช้วิธีแกะสลักที่บอร์ดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่แนะนำ วัสดุหลักสำหรับการแกะสลักคือสารละลายของเฟอร์ริกคลอไรด์ - ขายในร้านค้าเคมีเป็นผงหรือเม็ด เพื่อให้ได้สารละลาย เทผงเฟอริกคลอไรด์ประมาณ 3/4 ลงในแก้วแล้วเติม น้ำอุ่น.

การแกะสลักกระดาน

สำหรับการแกะสลัก ให้ใช้ภาชนะแก้วหรือพลาสติก เช่น คิวเวตต์สำหรับถ่ายรูป ใส่บอร์ดลงในสารละลายโดยให้ลวดลายขึ้น พื้นผิวทั้งหมดของบอร์ดควรเต็มไปด้วยสารละลาย กระบวนการกัดจะเร่งขึ้นหากภาชนะถูกเขย่าหรือให้ความร้อน การดองทำให้เกิดควันพิษ ดังนั้นควรทำงานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีหรือกลางแจ้ง ตรวจสอบสภาพของกระดานเป็นระยะโดยยกขึ้นเพื่อตรวจดูด้วยแท่งไม้หรือพลาสติก เครื่องมือโลหะและอุปกรณ์เพื่อการนี้ไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากแน่ใจว่าฟอยล์ในบริเวณที่เปิดโล่งหายไปหมดแล้ว ให้หยุดกระบวนการแกะสลัก

ถ่ายโอนตัวอย่างเช่นใช้ไม้หนีบผ้ากระดานใต้น้ำไหลแล้วล้างออกให้สะอาดจากนั้นเช็ดให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง

หากคุณกำลังจะใช้สารละลายซ้ำ ให้เทลงในภาชนะที่ปิดสนิทและเก็บในที่เย็นและมืด โปรดทราบว่าประสิทธิภาพของการแก้ปัญหาจะลดลงเมื่อใช้ซ้ำ

เมื่อทำงานกับสารละลายเฟอริกคลอไรด์ จำไว้ว่าไม่ควรสัมผัสกับมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่สัมผัสได้ รวมทั้งบนพื้นผิวของอ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้า เนื่องจากสารตกค้างที่ล้างออกยากอาจยังคงอยู่ จุดเหลือง.

สารละลายของเฟอริกคลอไรด์สามารถทำได้โดยอิสระโดยการบำบัดตะไบเหล็กด้วยกรดไฮโดรคลอริก นำกรดไฮโดรคลอริก 10% โดยน้ำหนัก 25 ส่วนโดยน้ำหนัก ผสมกับตะไบเหล็กหนึ่งส่วนโดยน้ำหนัก เก็บส่วนผสมในภาชนะที่ปิดสนิทเป็นเวลา 5 วันในที่มืดหลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ เมื่อเทสารละลายลงในภาชนะที่กัดแล้ว อย่าเขย่า: ตะกอนควรคงอยู่ในภาชนะที่เตรียมสารละลายไว้

ระยะเวลาของกระบวนการแกะสลักกระดานในสารละลายของเฟอร์ริกคลอไรด์ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย อุณหภูมิ ความหนาของฟอยล์ และโดยปกติคือ 40 - 50 นาที

สารละลายสำหรับการแกะสลักบนกระดานสามารถเตรียมได้ไม่เพียงแค่ใช้เฟอร์ริกคลอไรด์เท่านั้น สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นหลายคน อาจใช้สารละลายที่เป็นน้ำของคอปเปอร์ซัลเฟตและเกลือแกง การเตรียมไม่ยาก - ละลายในน้ำร้อน 500 มล. (ประมาณ 80 ° C) เกลือแกง 4 ช้อนโต๊ะและคอปเปอร์ซัลเฟต 2 ช้อนโต๊ะบดเป็นผง หากใช้สารละลายทันที ประสิทธิภาพจะลดลง และจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากสารละลายมีอายุสองถึงสามสัปดาห์

เวลาในการแกะสลักกระดานในสารละลายดังกล่าวคือสามชั่วโมงขึ้นไป

สามารถลดเวลาการกัดได้อย่างมากโดยใช้สารละลายที่เป็นกรด กระบวนการกัดบอร์ด เช่น ในสารละลายกรดไนตริกเข้มข้น ใช้เวลาเพียง 5-7 นาที

ในกรณีนี้ ภาพวาดจะถูกนำไปใช้กับวานิชเบคาไลต์ที่มีความหนืดปานกลางโดยใช้ปากกาวาดรูปแก้วและปากกาหมึกซึมที่นำลูกบอลออก เมื่อเติมเครื่องมือให้ลดส่วนการทำงานลงในน้ำยาวานิชและสร้างสุญญากาศจากปลายอีกด้านโดยการดูดอากาศผ่านท่อ PVC หลังจากการแกะสลักแล้วให้ล้างกระดานให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ

ผลลัพธ์ที่ดีได้มาจากการใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในการเตรียมใช้กรดไฮโดรคลอริก 20 ส่วน (โดยปริมาตร) ที่มีความหนาแน่น 1.19 g / cm3, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้านขายยา 4 ส่วน, น้ำ 40 ส่วน ขั้นแรก ผสมน้ำกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แล้วเติมกรดอย่างระมัดระวัง ภาพวาดในกรณีนี้ทำด้วยสีไนโตร

เทสารละลายที่เป็นกรดลงในแก้วหรือ จานเซรามิกทำงานกับพวกเขาเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

วิธีการกัดแผ่นกระดานด้วยกัลวานิก

สิ่งนี้จะต้องใช้แหล่งจ่ายกระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้า 25-30 V และสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น ใช้คลิปหนีบปากจระเข้เชื่อมต่อขั้วบวกของแหล่งกำเนิดกับพื้นที่ที่ไม่ได้ทาสีของแผ่นฟอยล์แล้วติดสำลีพันกับปลายลวดที่เปลือยเปล่าและขดจากขั้วลบของแหล่งกำเนิด แช่หลังอย่างล้นเหลือด้วยสารละลายเกลือและกดเบา ๆ กับฟอยล์แล้วเลื่อนไปบนพื้นผิวของกระดานการเคลื่อนไหวของไม้กวาดควรคล้ายกับภาพวาดของหมายเลข 8 ฟอยล์จะเหมือนเดิม "ล้าง ปิด". เปลี่ยนผ้าอนามัยแบบสอดเมื่อสกปรก

ในทุกกรณี หลังจากสิ้นสุดกระบวนการแกะสลัก แผ่นกระดานจะถูกล้างให้สะอาดในน้ำไหล (เช่น ภายใต้ก๊อกน้ำ ตากให้แห้ง และจากนั้นสีจะถูกลบออกด้วยอะซิโตน ไวท์สปิริต และตัวทำละลายอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน สีที่เหลืออยู่ ในรูจะถูกลบออกด้วยสว่านหรือเข็มบาง ๆ

ตอนนี้ทำความสะอาดตัวนำให้เงางามด้วยกระดาษทรายหรือยางลบที่ดีที่สุด ขจัดสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดออกจากบอร์ดและดีบุกตัวนำด้วยวิธีต่อไปนี้: หล่อลื่นพวกเขาด้วยฟลักซ์ขัดสนแอลกอฮอล์ (15% ขัดสนและเอทานอล 15%) ใช้ a ถักเปียจากตัวนำที่มีฉนวนหุ้มแล้วแช่ด้วยฟลักซ์ ใส่บัดกรีเล็กน้อย POS-61 ที่ปลายหัวแร้งแล้ว "ถู" บัดกรีเข้าไปในฟอยล์ผ่านเกลียวถัก ความเร็วของหัวแร้งควรเป็นตัวนำที่บรรจุกระป๋องอย่างดี แต่ไม่ได้ลอกออกจากวัสดุกระดาน เมื่อปฏิบัติงานนี้ ขอแนะนำให้แก้ไขบอร์ดให้นิ่ง คุณสามารถ จำกัด ตัวเองให้อยู่เฉพาะแผ่นสัมผัสเท่านั้น

เมื่อทำการชุบตัวนำเสร็จแล้ว ให้ขจัดคราบฟลักซ์และการบัดกรีส่วนเกิน (รวมทั้งจากรู) ให้ตรวจสอบคุณภาพของผลงานของบอร์ดและดำเนินการติดตั้งองค์ประกอบวิทยุบนนั้น

แผงวงจรพิมพ์- นี่คือฐานอิเล็กทริกบนพื้นผิวและปริมาตรที่ใช้เส้นทางนำไฟฟ้าตาม วงจรไฟฟ้า. แผงวงจรพิมพ์ถูกออกแบบมาสำหรับ การยึดเครื่องกลและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างกันโดยการบัดกรีข้อสรุปของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้

การตัดชิ้นงานจากไฟเบอร์กลาส การเจาะรู และการกัดแผงวงจรพิมพ์เพื่อให้ได้รางที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยไม่คำนึงถึงวิธีการวาดลวดลายบนแผงวงจรพิมพ์ จะดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกัน

เทคโนโลยีการใช้งานแบบแมนนวล
แทร็ก PCB

การเตรียมเทมเพลต

กระดาษที่ใช้วาดโครงร่าง PCB มักจะบางและสำหรับการเจาะรูที่แม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้คู่มือ สว่านทำเองเพื่อไม่ให้สว่านไปด้านข้างจึงจำเป็นต้องทำให้แน่นขึ้น ในการทำเช่นนี้ คุณต้องติดลวดลายแผงวงจรพิมพ์บนกระดาษหนาหรือกระดาษบาง กระดาษแข็งหนาใช้กาวใดๆ เช่น PVA หรือ Moment

ตัดชิ้นงาน

เลือกแผ่นใยแก้วฟอยล์เปล่า ขนาดที่ถูกต้อง, แม่แบบแผงวงจรพิมพ์ถูกนำไปใช้กับชิ้นงานและร่างเส้นรอบปริมณฑลด้วยปากกามาร์คเกอร์ ดินสอนุ่มๆ ง่ายๆ หรือการวาดเส้นด้วยวัตถุมีคม

ถัดไปตัดไฟเบอร์กลาสตามเส้นที่ทำเครื่องหมายไว้โดยใช้กรรไกรโลหะหรือตัดด้วยเลือยตัดโลหะ กรรไกรตัดเร็วขึ้นและไม่มีฝุ่น แต่ต้องคำนึงว่าเมื่อตัดด้วยกรรไกร ไฟเบอร์กลาสจะงออย่างรุนแรง ซึ่งทำให้ความแข็งแรงของการติดฟอยล์ทองแดงแย่ลง และหากจำเป็นต้องบัดกรีองค์ประกอบอีกครั้ง รางอาจลอกออก ดังนั้นหากกระดานมีขนาดใหญ่และมีรางที่บางมากก็ควรตัดด้วยเลือยตัดโลหะ

แม่แบบรูปแบบแผงวงจรพิมพ์ติดกาวบนช่องว่างที่ตัดออกโดยใช้กาว Moment ซึ่งใช้สี่หยดที่มุมของช่องว่าง

เนื่องจากกาวติดภายในไม่กี่นาที คุณจึงสามารถเริ่มเจาะรูสำหรับส่วนประกอบวิทยุได้ทันที

เจาะรู

เป็นการดีที่สุดที่จะเจาะรูโดยใช้เครื่องเจาะขนาดเล็กพิเศษที่มีดอกสว่านคาร์ไบด์ 0.7-0.8 มม. หากไม่มีเครื่องเจาะขนาดเล็ก คุณสามารถเจาะรูด้วยสว่านไฟฟ้าแรงต่ำได้ ด้วยสว่านง่ายๆ. แต่เมื่อใช้งานกับสว่านมืออเนกประสงค์ จำนวนดอกสว่านที่หักจะขึ้นอยู่กับความแข็งของมือคุณ เจาะครั้งเดียวไม่พอแน่นอน

หากไม่สามารถจับสว่านได้ก็สามารถใช้กระดาษหลายชั้นหรือกระดาษทรายหนึ่งชั้นพันก้านของสว่านได้ สามารถม้วนเกลียวให้แน่นเพื่อขดลวดโลหะบางๆ บนด้ามได้

หลังจากเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการตรวจเช็คว่ารูทั้งหมดถูกเจาะหรือไม่ สิ่งนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนหากคุณมองแผงวงจรพิมพ์ผ่านแสง อย่างที่คุณเห็นไม่มีรูที่ขาดหายไป

การวาดภาพทิวทัศน์

เพื่อป้องกันตำแหน่งของฟอยล์บนไฟเบอร์กลาสที่จะเป็นเส้นทางนำไฟฟ้าจากการถูกทำลายระหว่างการแกะสลัก จะต้องคลุมด้วยหน้ากากที่ทนต่อการละลายในสารละลายที่เป็นน้ำ เพื่อความสะดวกในการวาดแทร็ก ควรใช้ดินสอหรือมาร์กเกอร์แบบเรียบๆ ก่อนมาร์กไว้ล่วงหน้า

ก่อนทำเครื่องหมาย จำเป็นต้องลบร่องรอยของกาว Moment ซึ่งติดแม่แบบแผงวงจรพิมพ์ เนื่องจากกาวยังไม่แข็งตัวมากนัก จึงแกะออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วคลึง พื้นผิวของฟอยล์จะต้องถูกขจัดออกด้วยเศษผ้าด้วยวิธีการใดๆ เช่น อะซิโตนหรือเหล้าขาว (เรียกว่าน้ำมันเบนซินกลั่น) และคุณสามารถใช้น้ำยาล้างจานใดก็ได้ เช่น เฟอร์รี่

หลังจากทำเครื่องหมายแทร็กของแผงวงจรพิมพ์แล้วคุณสามารถเริ่มใช้ลวดลายได้ สารเคลือบกันน้ำใด ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวาดรางเช่น เคลือบอัลคิดซีรีย์ PF เจือจางเพื่อให้มีความสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับตัวทำละลายวิญญาณสีขาว คุณสามารถวาดแทร็ก เครื่องมือต่างๆ- ปากกาวาดภาพแก้วหรือโลหะ เข็มแพทย์ และแม้แต่ไม้จิ้มฟัน ในบทความนี้ ฉันจะแสดงวิธีการวาดแทร็ก PCB โดยใช้ปากกาวาดภาพและนักบัลเล่ต์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อวาดบนกระดาษด้วยหมึก

ก่อนหน้านี้ไม่มีคอมพิวเตอร์และภาพวาดทั้งหมดถูกวาดด้วยดินสอง่ายๆ บนกระดาษ whatman แล้วจึงโอนด้วยหมึกไปยังกระดาษลอกลาย ซึ่งคัดลอกมาจากเครื่องถ่ายเอกสาร

การวาดภาพเริ่มต้นด้วยแผ่นสัมผัสซึ่งวาดด้วยนักบัลเล่ต์ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องปรับช่องว่างของขากรรไกรแบบเลื่อนของลิ้นชักของนักบัลเล่ต์ตามความกว้างของเส้นที่ต้องการ และเพื่อกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ให้ปรับสกรูตัวที่สองโดยเลื่อนลิ้นชักจากแกนหมุน

ถัดไปลิ้นชักของนักบัลเล่ต์ที่มีความยาว 5-10 มม. นั้นเต็มไปด้วยสีด้วยแปรง สำหรับการใช้ชั้นป้องกันบนแผงวงจรพิมพ์ สีของแบรนด์ PF หรือ GF นั้นเหมาะที่สุด เนื่องจากสีจะแห้งช้าและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างสงบ สามารถใช้สีแบรนด์ NC ได้ แต่ใช้งานยากเพราะแห้งเร็ว สีควรวางได้ดีและไม่กระจาย ก่อนวาดภาพ สีจะต้องเจือจางจนเป็นของเหลว เติมตัวทำละลายที่เหมาะสมลงไปทีละน้อยด้วยการกวนอย่างแรง และพยายามวาดบนเศษไฟเบอร์กลาส ในการทำงานกับสีจะสะดวกที่สุดที่จะเทลงในขวดยาทาเล็บซึ่งติดตั้งแปรงที่ทนต่อตัวทำละลาย

หลังจากปรับลิ้นชักของนักบัลเล่ต์และรับพารามิเตอร์เส้นที่ต้องการแล้วคุณสามารถเริ่มใช้แผ่นสัมผัสได้ ในการทำเช่นนี้ส่วนที่แหลมของแกนจะถูกแทรกเข้าไปในรูและฐานของนักบัลเล่ต์จะหมุนเป็นวงกลม

ที่ การตั้งค่าที่ถูกต้องปากกาวาดภาพและความสม่ำเสมอของสีที่ต้องการรอบรูบนแผงวงจรพิมพ์จะได้วงกลมอย่างสมบูรณ์แบบ ทรงกลม. เมื่อนักบัลเล่ต์เริ่มวาดได้ไม่ดีเศษของสีแห้งจะถูกลบออกจากช่องว่างของลิ้นชักด้วยผ้าและลิ้นชักจะเต็มไปด้วยสีสด ในการร่างรูทั้งหมดบนแผงวงจรพิมพ์นี้ให้เป็นวงกลม ใช้ปากกาวาดภาพเติมเพียงสองครั้งและใช้เวลาไม่เกินสองนาที

เมื่อวาดแผ่นสัมผัสทรงกลมบนกระดาน คุณสามารถเริ่มวาดเส้นนำไฟฟ้าโดยใช้ปากกาวาดแบบแมนนวล การเตรียมและการปรับปากกาเขียนแบบแมนนวลนั้นไม่แตกต่างจากการเตรียมนักบัลเล่ต์

สิ่งเดียวที่จำเป็นเพิ่มเติมคือไม้บรรทัดแบนโดยมีแผ่นยางติดกาวที่ด้านใดด้านหนึ่งตามขอบหนา 2.5-3 มม. เพื่อให้ไม้บรรทัดไม่ลื่นไถลระหว่างการใช้งานและไฟเบอร์กลาสโดยไม่ต้องสัมผัสไม้บรรทัด สามารถผ่านได้อย่างอิสระภายใต้มัน สามเหลี่ยมไม้เหมาะที่สุดในฐานะไม้บรรทัดมีความเสถียรและในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นตัวรองรับมือเมื่อวาดแผงวงจรพิมพ์

เพื่อไม่ให้แผงวงจรพิมพ์ลื่นเมื่อวาดราง แนะนำให้วางบนกระดาษทรายหนึ่งแผ่น ซึ่งเป็นกระดาษทรายสองแผ่นที่ตรึงไว้กับด้านกระดาษ

หากพวกเขาสัมผัสกันเมื่อวาดเส้นทางและวงกลมก็ไม่ควรดำเนินการใด ๆ จำเป็นต้องปล่อยให้สีบนแผงวงจรพิมพ์แห้งเพื่อให้อยู่ในสภาพที่จะไม่เกิดคราบเมื่อสัมผัสและเอาออกด้วยปลายมีด ส่วนเสริมการวาดภาพ. เพื่อให้สีแห้งเร็วขึ้น ต้องวางกระดานในที่อบอุ่น เช่น ใน ฤดูหนาวไปที่แบตเตอรี่ทำความร้อน ในฤดูร้อน - ภายใต้แสงแดด

เมื่อลวดลายบนแผงวงจรพิมพ์ถูกนำไปใช้อย่างสมบูรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดแล้ว คุณสามารถดำเนินการแกะสลักต่อได้

เทคโนโลยีการวาดภาพแผงวงจรพิมพ์
โดยใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รูปภาพที่เกิดจากผงหมึกจะถูกถ่ายโอนเนื่องจากไฟฟ้าสถิตจากภาพถ่ายของดรัม รังสีเลเซอร์วาดภาพลงบนกระดาษ ผงหมึกถูกจับไว้บนกระดาษ เพื่อรักษาภาพไว้เนื่องจากไฟฟ้าสถิตเท่านั้น ในการแก้ไขผงหมึก กระดาษจะถูกรีดระหว่างลูกกลิ้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเตาอบความร้อนที่อุณหภูมิ 180-220 องศาเซลเซียส ผงหมึกละลายและแทรกซึมเนื้อสัมผัสของกระดาษ หลังจากเย็นตัวลง ผงหมึกจะแข็งตัวและเกาะติดกับกระดาษอย่างแน่นหนา หากกระดาษถูกทำให้ร้อนอีกครั้งที่อุณหภูมิ 180-220 องศาเซลเซียส ผงหมึกจะกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง คุณสมบัติของผงหมึกนี้ใช้เพื่อถ่ายโอนภาพของแทร็คที่มีกระแสไฟไปยังแผงวงจรพิมพ์ที่บ้าน

หลังจากที่ไฟล์พร้อมแบบแผงวงจรพิมพ์พร้อมแล้ว จำเป็นต้องพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บนกระดาษ โปรดทราบว่าจะต้องดูรูปภาพของการวาดภาพแผงวงจรพิมพ์สำหรับเทคโนโลยีนี้จากด้านข้างของการติดตั้งชิ้นส่วน! เครื่องพิมพ์เจ็ทไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ เนื่องจากทำงานบนหลักการที่แตกต่างกัน

การเตรียมแม่แบบกระดาษสำหรับถ่ายโอนลวดลายไปยังแผงวงจรพิมพ์

หากคุณพิมพ์ลวดลายแผงวงจรพิมพ์บนกระดาษธรรมดาสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน เนื่องจากโครงสร้างที่มีรูพรุน ผงหมึกจะซึมลึกเข้าไปในเนื้อกระดาษ และเมื่อหมึกพิมพ์ถูกถ่ายโอนไปยังแผงวงจรพิมพ์ ส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ ในกระดาษ นอกจากนี้ จะมีปัญหาในการนำกระดาษออกจากแผงวงจรพิมพ์ คุณจะต้องแช่ในน้ำเป็นเวลานาน ดังนั้น ในการเตรียมโฟโตมาสก์ คุณต้องใช้กระดาษที่ไม่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน เช่น กระดาษภาพถ่าย วัสดุพิมพ์จากฟิล์มและฉลากแบบมีกาวในตัว กระดาษลอกลาย หน้าจากนิตยสารแบบมัน

เป็นกระดาษสำหรับพิมพ์แบบ PCB ฉันใช้กระดาษลอกลายจากสต็อกเก่า กระดาษลอกลายมีความบางมากและไม่สามารถพิมพ์แม่แบบได้โดยตรง เนื่องจากกระดาษติดในเครื่องพิมพ์ เพื่อแก้ปัญหานี้ ก่อนพิมพ์ลงบนกระดาษลอกลายขนาดที่ต้องการ ให้ทากาวที่มุมหนึ่งหยดแล้วติดลงบนกระดาษสำนักงานขนาด A4

เทคนิคนี้ช่วยให้คุณพิมพ์ลวดลายแผงวงจรพิมพ์ได้แม้บนกระดาษหรือฟิล์มที่บางที่สุด เพื่อให้ความหนาของผงหมึกของลวดลายสูงสุด ก่อนพิมพ์ คุณต้องกำหนดค่า "คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์" โดยปิดโหมดการพิมพ์แบบประหยัด และหากไม่มีฟังก์ชันนี้ ให้เลือกประเภทกระดาษที่หยาบที่สุด เช่น เป็นกระดาษแข็งหรืออะไรทำนองนั้น เป็นไปได้ค่อนข้างมากที่การพิมพ์ที่ดีจะไม่ทำงานในครั้งแรก และคุณจะต้องทดลองเล็กน้อยโดยการเลือก โหมดที่ดีที่สุดการพิมพ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ในการพิมพ์ลวดลาย แทร็กและแผ่นสัมผัสของแผงวงจรพิมพ์จะต้องหนาแน่นโดยไม่มีช่องว่างและรอยเปื้อนตั้งแต่ทำการรีทัช เวทีเทคโนโลยีไร้ประโยชน์.

ยังคงต้องตัดกระดาษลอกลายตามแนวเส้นและแม่แบบสำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์จะพร้อมและคุณสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยถ่ายโอนภาพไปยังไฟเบอร์กลาส

การถ่ายโอนลวดลายจากกระดาษเป็นไฟเบอร์กลาส

การถ่ายโอนรูปแบบ PCB เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด สาระสำคัญของเทคโนโลยีคือความเรียบง่าย กระดาษ ด้านข้างของรูปแบบการพิมพ์ของแทร็คของแผงวงจรพิมพ์ ถูกนำไปใช้กับฟอยล์ทองแดงของไฟเบอร์กลาสและกดด้วยความพยายามอย่างมาก ต่อจากนั้น แซนวิชนี้จะถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิ 180-220 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง กระดาษขาด และลวดลายยังคงอยู่บนแผงวงจรพิมพ์

ช่างฝีมือบางคนแนะนำให้โอนรูปแบบจากกระดาษไปยังแผงวงจรพิมพ์โดยใช้เตารีดไฟฟ้า ฉันลองใช้วิธีนี้แล้ว แต่ผลลัพธ์ไม่เสถียร เป็นการยากที่จะทำให้ผงหมึกร้อนพร้อมกันจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ และกดกระดาษให้ทั่วพื้นผิวทั้งหมดของแผงวงจรพิมพ์อย่างสม่ำเสมอเมื่อผงหมึกแข็งตัว เป็นผลให้รูปแบบไม่ถ่ายโอนอย่างสมบูรณ์และมีช่องว่างในรูปแบบของแทร็ก PCB เป็นไปได้ว่าเตารีดไม่ร้อนเพียงพอ ถึงแม้ว่าตัวควบคุมจะตั้งไว้ที่ระดับความร้อนสูงสุดของเตารีดก็ตาม ฉันไม่ต้องการเปิดเตารีดและกำหนดค่าตัวควบคุมอุณหภูมิใหม่ ดังนั้นฉันจึงใช้เทคโนโลยีอื่นที่ลำบากน้อยกว่าและให้ผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์

บนแผงวงจรพิมพ์ที่ตัดให้ได้ขนาดและล้างไขมันด้วยอะซิโตน แผ่นใยแก้วฟอยล์เปล่าติดกาวที่มุมของกระดาษลอกลายที่มีลวดลายพิมพ์อยู่บนแผ่น ด้านบนของกระดาษลอกลายสำหรับแรงกดที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นคือส้นแผ่นกระดาษสำนักงาน แพ็คเกจผลลัพธ์ถูกวางบนแผ่นไม้อัดและปิดด้วยแผ่นที่มีขนาดเท่ากันด้านบน แซนวิชทั้งหมดนี้ถูกหนีบด้วยแรงสูงสุดในที่หนีบ

ยังคงให้ความร้อนแซนวิชที่ทำไว้ที่อุณหภูมิ 200 ° C และเย็นลง เตาอบไฟฟ้าพร้อมตัวควบคุมอุณหภูมิเหมาะสำหรับการให้ความร้อน การวางโครงสร้างที่สร้างขึ้นในตู้ก็เพียงพอแล้วรอให้ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้และหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงก็ถอดบอร์ดออกเพื่อระบายความร้อน

หากไม่มีเตาอบไฟฟ้า คุณสามารถใช้ เตาอบแก๊สโดยการปรับอุณหภูมิด้วยปุ่มจ่ายแก๊สตามเทอร์โมมิเตอร์ในตัว หากไม่มีเทอร์โมมิเตอร์หรือเครื่องเสีย ผู้หญิงก็ช่วยได้ ตำแหน่งของปุ่มควบคุมที่อบพายก็ช่วยได้

เนื่องจากปลายไม้อัดโค้งงอ เผื่อในกรณีที่ฉันหนีบมันด้วยที่หนีบเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์นี้ จะดีกว่าที่จะหนีบแผงวงจรพิมพ์ระหว่าง แผ่นโลหะหนา 5-6 มม. คุณสามารถเจาะรูที่มุมและยึดแผงวงจรพิมพ์ ขันแผ่นให้แน่นด้วยสกรูและน็อต M10 ก็พอ

หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมง การออกแบบได้เย็นลงเพียงพอที่ผงหมึกจะแข็งตัว สามารถถอดบอร์ดออกได้ เมื่อเหลือบมองครั้งแรกที่แผงวงจรพิมพ์ที่ถอดออก จะเห็นได้ชัดว่าหมึกถ่ายโอนจากกระดาษลอกลายไปยังบอร์ดอย่างสมบูรณ์ กระดาษลอกลายจะพอดีพอดีและสม่ำเสมอตลอดแนวของแทร็กที่พิมพ์ วงแหวนของแผ่นรอง และตัวอักษรสำหรับทำเครื่องหมาย

กระดาษลอกลายหลุดออกมาอย่างง่ายดายเกือบทั้งหมดของแผงวงจรพิมพ์ ส่วนกระดาษลอกลายที่เหลือถูกเอาออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่หลายจุดบนแทร็กที่พิมพ์ออกมา สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการพิมพ์ที่ไม่สม่ำเสมอของเครื่องพิมพ์หรือสิ่งสกปรกหรือการกัดกร่อนที่เหลืออยู่บนฟอยล์ไฟเบอร์กลาส ช่องว่างสามารถเติมด้วยสีกันน้ำ ยาทาเล็บ หรือรีทัชด้วยมาร์กเกอร์

ในการตรวจสอบความเหมาะสมของมาร์กเกอร์สำหรับการรีทัชแผงวงจรพิมพ์ คุณต้องวาดเส้นบนกระดาษด้วยปากกามาร์กเกอร์และชุบน้ำให้กระดาษเปียก หากเส้นไม่เบลอ แสดงว่าเครื่องหมายรีทัชนั้นเหมาะสม

การแกะสลักแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของเฟอร์ริกคลอไรด์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยกรดซิตริก หลังจากการแกะสลัก ผงหมึกจากแทร็กที่พิมพ์จะถูกลบออกได้อย่างง่ายดายด้วยสำลีจุ่มในอะซิโตน

จากนั้นทำการเจาะรู เส้นทางนำไฟฟ้าและแผ่นสัมผัสถูกเคลือบกระป๋อง และทำการบัดกรีองค์ประกอบกัมมันตภาพรังสี

แบบฟอร์มนี้ถ่ายโดยแผงวงจรพิมพ์ที่มีส่วนประกอบวิทยุติดตั้งอยู่ ผลที่ได้คือแหล่งจ่ายไฟและหน่วยสวิตชิ่งสำหรับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์, เสริมโถส้วมธรรมดาด้วยฟังก์ชันโถปัสสาวะหญิง

การแกะสลัก PCB

ในการกำจัดฟอยล์ทองแดงออกจากบริเวณที่ไม่มีการป้องกันของฟอยล์ไฟเบอร์กลาสในการผลิตแผงวงจรพิมพ์ที่บ้านนักวิทยุสมัครเล่นมักจะใช้ วิธีทางเคมี. แผงวงจรพิมพ์ถูกวางในสารละลายกัดเซาะและเนื่องจาก ปฏิกิริยาเคมีทองแดงที่ไม่มีการป้องกันโดยหน้ากากจะละลาย

สูตรการแก้ปัญหาการแกะสลัก

นักวิทยุสมัครเล่นใช้หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่แสดงในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของส่วนประกอบ โซลูชันการแกะสลักแสดงตามความนิยมสำหรับการใช้งานโดยนักวิทยุสมัครเล่นในบ้าน

จำหลักแผงวงจรพิมพ์ใน ไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะโลหะ. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้ภาชนะที่ทำจากแก้ว เซรามิก หรือพลาสติก อนุญาตให้ทิ้งสารละลายดองที่ใช้แล้วลงในท่อระบายน้ำ

สารละลายกัดกรดของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดซิตริก

สารละลายที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีกรดซิตริกละลายอยู่ในนั้นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ราคาไม่แพงที่สุด และทำงานได้เร็วที่สุด ในบรรดาวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดที่ระบุไว้ ตามเกณฑ์ทั้งหมด วิธีนี้ดีที่สุด

สามารถซื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ที่ร้านขายยาทุกแห่ง ขายในรูปของเหลว 3% สารละลายหรือยาเม็ดที่เรียกว่า hydroperite เพื่อให้ได้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เป็นของเหลว 3% จาก hydroperite คุณต้องละลาย 6 เม็ดน้ำหนัก 1.5 กรัมในน้ำ 100 มล.

กรดซิตริกในรูปของผลึกขายในใดๆ ร้านขายของชำบรรจุในถุงน้ำหนัก 30 หรือ 50 กรัม เกลือแกงมีอยู่ในบ้านทุกหลัง สารละลายดอง 100 มล. เพียงพอที่จะเอาฟอยล์ทองแดงหนา 35 µm ออกจากแผงวงจรพิมพ์ขนาด 100 ซม. 2 โซลูชันที่ใช้แล้วจะไม่ถูกจัดเก็บและไม่สามารถใช้ซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม กรดซิตริกสามารถแทนที่ด้วยกรดอะซิติกได้ แต่เนื่องจากมีกลิ่นฉุน คุณจะต้องดองแผงวงจรพิมพ์ในที่โล่ง

สารละลายดองที่ใช้เฟอร์ริกคลอไรด์

สารละลายดองที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับสองคือสารละลายเฟอริกคลอไรด์ในน้ำ ก่อนหน้านี้ได้รับความนิยมมากที่สุดตั้งแต่เมื่อไร วิสาหกิจอุตสาหกรรมเฟอริกคลอไรด์นั้นหาได้ง่าย

สารละลายกัดกรดนั้นไม่จู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับอุณหภูมิ แต่มันกัดได้ค่อนข้างเร็ว แต่อัตราการกัดเซาะจะลดลงเมื่อเฟอร์ริกคลอไรด์ในสารละลายถูกใช้ไป

เฟอริกคลอไรด์ดูดความชื้นได้มากและดูดซับน้ำจากอากาศได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้มีของเหลวสีเหลืองปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของโถ ซึ่งไม่ส่งผลต่อคุณภาพของส่วนประกอบ และเฟอริกคลอไรด์ดังกล่าวเหมาะสำหรับการเตรียมสารละลายกัดเซาะ

หากสารละลายที่ใช้แล้วของเฟอร์ริกคลอไรด์ถูกเก็บไว้ในภาชนะที่มีอากาศถ่ายเทก็สามารถใช้ซ้ำได้ ในการสร้างใหม่ก็เพียงพอที่จะเทตะปูเหล็กลงในสารละลาย (พวกเขาจะถูกปกคลุมด้วยทองแดงหลวม ๆ ทันที) ทิ้งจุดสีเหลืองที่ยากต่อการกำจัดเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ ปัจจุบันมีการใช้สารละลายเฟอริกคลอไรด์สำหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์น้อยลงเนื่องจากมีต้นทุนสูง

น้ำยากัดกรดที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดไฮโดรคลอริก

สารละลายดองที่ดีเยี่ยม ให้ความเร็วในการดองสูง กรดไฮโดรคลอริกที่มีการกวนอย่างแรงถูกเทลงในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ในกระแสน้ำบาง ๆ การเทไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงในกรดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้! แต่เนื่องจากการมีอยู่ของกรดไฮโดรคลอริกในสารละลายกัดเซาะ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อทำการแกะสลักกระดาน เนื่องจากสารละลายจะกัดกร่อนผิวหนังของมือและทำให้ทุกอย่างที่ได้รับเสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงไม่แนะนำให้ใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่บ้าน

น้ำยากัดกรดตามคอปเปอร์ซัลเฟต

วิธีการผลิตแผงวงจรพิมพ์ที่ใช้คอปเปอร์ซัลเฟตมักใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตสารละลายกัดเซาะตามส่วนประกอบอื่นได้เนื่องจากไม่มี คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นยาฆ่าแมลงและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมศัตรูพืชใน เกษตรกรรม. นอกจากนี้ เวลาในการแกะสลัก PCB สูงถึง 4 ชั่วโมง ในขณะที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิของสารละลายไว้ที่ 50-80 องศาเซลเซียส และทำให้แน่ใจว่าสารละลายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่พื้นผิวที่กัด

เทคโนโลยีการแกะสลัก PCB

กัดบอร์ดด้วยน้ำยากัดกระจก เซรามิก หรือ บนโต๊ะอาหารพลาสติกเช่น จากอาหารประเภทนม หากไม่มีขนาดภาชนะที่เหมาะสม คุณสามารถนำกล่องกระดาษหนาหรือกระดาษแข็งที่มีขนาดเหมาะสมใส่กล่องด้านใน ห่อพลาสติก. วิธีการแก้ปัญหาการแกะสลักถูกเทลงในภาชนะและวางแผงวงจรพิมพ์อย่างระมัดระวังบนพื้นผิวโดยมีลวดลายลง เนื่องจากแรงตึงผิวของของเหลวและน้ำหนักเบา บอร์ดจะลอย

เพื่อความสะดวกคุณสามารถกาวจุกจาก ขวดพลาสติก. ไม้ก๊อกจะทำหน้าที่เป็นที่จับและทุ่นพร้อมกัน แต่มีอันตรายที่ฟองอากาศก่อตัวขึ้นบนกระดานและในสถานที่เหล่านี้ทองแดงจะไม่เป็นสนิม

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกัดทองแดงอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถวางแผงวงจรพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างของถังโดยให้ลวดลายขึ้นแล้วเขย่าอ่างด้วยมือของคุณเป็นระยะ หลังจากนั้นไม่นาน ขึ้นอยู่กับสารละลายดอง พื้นที่ที่ไม่มีทองแดงจะเริ่มปรากฏขึ้น จากนั้นทองแดงจะละลายอย่างสมบูรณ์บนพื้นผิวทั้งหมดของแผงวงจรพิมพ์

หลังจากการละลายทองแดงขั้นสุดท้ายในสารละลายดอง แผงวงจรพิมพ์จะถูกลบออกจากอ่างและล้างให้สะอาดใต้น้ำไหล ผงหมึกจะถูกลบออกจากรางด้วยเศษผ้าที่แช่ในอะซิโตน และสีจะถูกลบออกอย่างดีด้วยเศษผ้าที่แช่ในตัวทำละลายที่เติมลงในสีเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอตามที่ต้องการ

การเตรียมแผงวงจรพิมพ์สำหรับติดตั้งส่วนประกอบวิทยุ

ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมแผงวงจรพิมพ์สำหรับการติดตั้งส่วนประกอบวิทยุ หลังจากลอกสีออกจากกระดานแล้ว รางจะต้องดำเนินการเป็นวงกลมด้วยกระดาษทรายละเอียด คุณไม่จำเป็นต้องฟุ้งซ่านเพราะรางทองแดงนั้นบางและสามารถบดออกได้ง่าย ใช้สารกัดกร่อนแรงดันต่ำเพียงไม่กี่รอบก็เพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ รางและแผ่นสัมผัสที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านของแผงวงจรพิมพ์ถูกเคลือบด้วยฟลักซ์ขัดสนแอลกอฮอล์และเคลือบกระป๋องด้วยหัวแร้งแบบอ่อนพร้อมหัวแร้งแบบผสมผสาน เพื่อไม่ให้รูบนแผงวงจรพิมพ์แน่นด้วยการบัดกรีคุณต้องใช้มันเล็กน้อยบนปลายหัวแร้ง

หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตแผงวงจรพิมพ์แล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการใส่ส่วนประกอบวิทยุเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการและประสานตัวนำไปยังไซต์ ก่อนบัดกรีต้องชุบขาของชิ้นส่วน แอลกอฮอล์ขัดสนฟลักซ์. หากขาของส่วนประกอบวิทยุยาว ต้องตัดด้วยมีดตัดด้านข้างก่อนบัดกรีให้มีความยาวยื่นออกมา 1-1.5 มม. เหนือพื้นผิวของแผงวงจรพิมพ์ หลังจากติดตั้งชิ้นส่วนเสร็จแล้ว จำเป็นต้องขจัดซากของขัดสนออกโดยใช้ตัวทำละลายใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ เหล้าขาว หรืออะซิโตน พวกเขาทั้งหมดละลายขัดสนสำเร็จ

วงจรรีเลย์แบบ capacitive แบบง่ายนี้ใช้เวลาไม่เกินห้าชั่วโมงในการดำเนินการจากการติดตาม PCB ไปจนถึงต้นแบบที่ใช้งานได้ ซึ่งน้อยกว่าเลย์เอาต์ของหน้านี้มาก

หน้านี้เป็นแนวทางในการผลิตแผงวงจรพิมพ์คุณภาพสูง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PCB) อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างต้นแบบของการผลิต PCB แบบมืออาชีพ แตกต่างจากคู่มืออื่นๆ ส่วนใหญ่ โดยเน้นที่คุณภาพ ความเร็ว และต้นทุนวัสดุต่ำที่สุด

เมื่อใช้วิธีการในหน้านี้ คุณสามารถสร้างบอร์ดด้านเดียวและสองด้านได้คุณภาพดีเพียงพอสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่มีส่วนประกอบ 40-50 ชิ้นต่อระยะพิทช์นิ้วและระยะพิทช์ของรู 0.5 มม.

วิธีการที่อธิบายไว้ในที่นี้เป็นบทสรุปของประสบการณ์ที่รวบรวมมามากกว่า 20 ปีของการทดลองในพื้นที่นี้ หากคุณปฏิบัติตามวิธีการที่อธิบายไว้ที่นี่อย่างเคร่งครัด คุณจะได้รับ PP คุณภาพดีทุกครั้ง แน่นอน คุณสามารถทดลองได้ แต่จำไว้ว่าการกระทำโดยประมาทอาจทำให้คุณภาพลดลงอย่างมาก

เฉพาะวิธีการ photolithographic ของการสร้างโทโพโลยี PCB ที่แสดงไว้ที่นี่ - ไม่พิจารณาวิธีการอื่นๆ เช่น การถ่ายโอน การพิมพ์บนทองแดง ฯลฯ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การขุดเจาะ

หากคุณใช้ FR-4 เป็นวัสดุพื้นฐาน คุณจะต้องใช้ดอกสว่านเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ ดอกเหล็กความเร็วสูงจะสึกหรอเร็วมาก แม้ว่าเหล็กจะใช้ได้กับรูเดี่ยวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มากกว่า 2 มม.) ก็ตาม ดอกสว่านเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนี้มีราคาแพงเกินไป เมื่อเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. ควรใช้เครื่องแนวตั้ง มิฉะนั้น ดอกสว่านจะหักอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนจากบนลงล่างเป็นวิธีที่ดีที่สุดในแง่ของการรับน้ำหนักบนเครื่องมือ ดอกสว่านคาร์ไบด์ทำด้วยด้ามแข็ง (เช่น ดอกสว่านตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของรู) หรือด้ามหนา (บางครั้งเรียกว่า "เทอร์โบ") โดยมีขนาดมาตรฐาน (ปกติ 3.5 มม.)

เมื่อเจาะด้วยดอกสว่านเคลือบคาร์ไบด์ จำเป็นต้องยึด PP ให้แน่นเพราะ สว่านสามารถดึงชิ้นส่วนของกระดานออกเมื่อขยับขึ้น

ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กมักจะใส่เข้าไปในหัวจับปลอกรัดขนาดต่างๆ หรือหัวจับแบบ 3 ปากจับ ซึ่งบางครั้งใช้หัวจับแบบ 3 ขา ทางเลือกที่ดีที่สุด. อย่างไรก็ตาม เพื่อการยึดที่แม่นยำ การยึดนี้ไม่เหมาะ และสว่านขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 มม.) จะทำให้ร่องในแคลมป์จับยึดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น สำหรับดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. ควรใช้หัวจับปลอกรัด เผื่อจะได้ชุดพิเศษที่มีปลอกรัดสำรองสำหรับแต่ละขนาด ดอกสว่านราคาไม่แพงบางตัวทำด้วยปลอกรัดพลาสติก โยนทิ้งแล้วซื้อแบบที่เป็นโลหะ

เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่ยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดระเบียบสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ประการแรก ให้แสงสว่างของบอร์ดระหว่างการขุดเจาะ ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้หลอดฮาโลเจน 12V (หรือ 9V เพื่อลดความสว่าง) และติดเข้ากับขาตั้งกล้องเพื่อให้สามารถเลือกตำแหน่งได้ (ให้แสงสว่างทางด้านขวา) ประการที่สอง ยกพื้นผิวการทำงานให้สูงกว่าความสูงของโต๊ะประมาณ 6" เพื่อให้ควบคุมกระบวนการได้ดียิ่งขึ้น ควรกำจัดฝุ่นออก (คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาได้) แต่ไม่จำเป็น - ทำให้เครื่องลัดวงจรโดยไม่ได้ตั้งใจ วงจรที่มีอนุภาคฝุ่นเป็นตำนาน ควรสังเกตว่า ฝุ่นจากเส้นใยแก้วที่เกิดขึ้นระหว่างการเจาะจะกัดกร่อนมากและทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเมื่อสัมผัส เปลี่ยนบ่อยการฝึกซ้อม

ขนาดรูทั่วไป:
ผ่านรู - 0.8 มม. หรือน้อยกว่า
วงจรรวม ตัวต้านทาน ฯลฯ - 0.8 มม.
ไดโอดขนาดใหญ่ (1N4001) - 1.0 มม.
· บล็อคหน้าสัมผัส, ทริมเมอร์ - ตั้งแต่ 1.2 ถึง 1.5 มม.

พยายามหลีกเลี่ยงรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.8 มม. เก็บดอกสว่าน 0.8 มม. สำรองไว้อย่างน้อยสองตัวเสมอ พวกเขามักจะพังในเวลาที่คุณต้องการสั่งซื้ออย่างเร่งด่วน ดอกสว่านขนาด 1 มม. และใหญ่กว่านั้นน่าเชื่อถือกว่ามาก แม้ว่าจะมีอะไหล่สำรองไว้ก็ดี เมื่อคุณต้องการสร้างกระดานที่เหมือนกันสองแผ่น คุณสามารถเจาะพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลา ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเจาะรูตรงกลางแผ่นใกล้กับแต่ละมุมของ PCB อย่างระมัดระวัง และสำหรับกระดานขนาดใหญ่ รูที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลาง ดังนั้น ให้วางแผ่นกระดานทับกัน แล้วเจาะรู 0.8 มม. ในมุมสองมุมตรงข้ามกัน จากนั้นใช้หมุดเป็นหมุดเพื่อยึดแผ่นกระดานให้ชิดกัน

ตัด

หากคุณเป็นผู้ผลิต PP จำนวนมาก คุณจะต้องใช้กรรไกรกิโยตินในการตัด (ราคาประมาณ 150 USD) ใบเลื่อยธรรมดาทื่ออย่างรวดเร็ว ยกเว้นใบเลื่อยที่เคลือบคาร์ไบด์ และขี้เลื่อยอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ เลื่อยอาจเสียหายได้โดยไม่ตั้งใจ ฟิล์มป้องกันและทำลายตัวนำบนกระดานที่ทำเสร็จแล้ว หากคุณต้องการใช้กรรไกรกิโยติน ให้ระมัดระวังในการตัดกระดาน จำไว้ว่าใบมีดนั้นคมมาก

หากคุณต้องการตัดกระดานตามรูปร่างที่ซับซ้อน สามารถทำได้โดยการเจาะรูเล็กๆ หลายๆ รูแล้วแยก PCB ออกตามรอยปรุที่ได้รับ หรือใช้จิ๊กซอว์หรือเลื่อยเลือยตัดโลหะเล็กๆ แต่ควรเตรียมเปลี่ยนใบมีดบ่อยๆ . เป็นไปได้ที่จะตัดมุมด้วยกรรไกรกิโยติน แต่ระวังให้มาก

ผ่านการชุบ

เมื่อคุณสร้างกระดานสองด้าน จะมีปัญหาในการรวมองค์ประกอบที่ด้านบนของกระดาน ส่วนประกอบบางอย่าง (ตัวต้านทาน วงจรรวมพื้นผิว) บัดกรีได้ง่ายกว่าส่วนประกอบอื่นมาก (เช่น ตัวเก็บประจุแบบพิน) ดังนั้น ความคิดคือการเชื่อมต่อเฉพาะส่วนประกอบ "เบา" ที่พื้นผิวเท่านั้น และสำหรับส่วนประกอบ DIP ให้ใช้พิน และควรใช้รุ่นที่มีพินแบบหนามากกว่าคอนเนคเตอร์

ยกส่วนประกอบ DIP ออกจากพื้นผิวของบอร์ดเล็กน้อยแล้วบัดกรีหมุดสองสามอันจากด้านที่บัดกรี ทำให้เป็นหมวกขนาดเล็กที่ปลาย จากนั้นคุณต้องบัดกรีส่วนประกอบที่จำเป็นไปที่ด้านบนโดยใช้การอุ่นซ้ำ และขณะบัดกรี ให้รอจนกว่าบัดกรีจะเติมช่องว่างรอบพิน (ดูรูป) สำหรับแผงที่บรรจุหนาแน่นมาก โครงร่างจะต้องมีการคิดให้ดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการบัดกรีส่วนประกอบ DIP หลังจากที่คุณประกอบบอร์ดเสร็จแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการควบคุมคุณภาพการติดตั้งแบบสองทาง

สำหรับจุดแวะ จะใช้หมุดยึดแบบยึดเร็ว 0.8 มม. (ดูรูป)

นี่คือที่สุด วิธีที่ไม่แพงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า สิ่งที่คุณต้องทำคือเสียบปลายเครื่องมือเข้าไปในรูจนสุด แล้วทำซ้ำกับรูอื่น ๆ . การตั้งค่านี้สะดวกมาก แต่มีราคาแพง (350 ดอลลาร์) ใช้ "แท่งเพลท" (ดูรูป) ซึ่งประกอบด้วยแท่งบัดกรีที่มีปลอกทองแดงชุบด้านนอกมีรอยบากบนบุชชิ่งด้วยระยะห่าง 1.6 มม. ซึ่งสอดคล้องกับความหนาของบอร์ด แท่งถูกแทรกเข้าไปในรูโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ จากนั้นเจาะรูด้วยแกนกลาง ซึ่งทำให้บุชชุบบิดเบี้ยวและดันบุชชิ่งออกจากรู แผ่นบัดกรีถูกบัดกรีที่แต่ละด้านของบอร์ดเพื่อติดปลอกหุ้มเข้ากับแผ่นอิเล็กโทรด จากนั้นบัดกรีจะถูกลบออกพร้อมกับเปีย

โชคดีที่ระบบนี้สามารถใช้กับรูมาตรฐาน 0.8 มม. ได้โดยไม่ต้องซื้อชุดอุปกรณ์ครบชุด หัวแปรงสามารถเป็นดินสออัตโนมัติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม. ซึ่งเป็นรุ่นที่มีปลายแหลมคล้ายกับที่แสดงในรูปซึ่งทำงานได้ดีกว่าที่ทาจริงมาก ควรเจาะรูให้เป็นโลหะก่อนทำการติดตั้ง พื้นผิวของกระดานเรียบสนิท ต้องเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.85 มม. เพราะ หลังจากการทำให้เป็นโลหะเส้นผ่านศูนย์กลางจะลดลง

โปรดทราบว่าหากโปรแกรมของคุณวาดแผ่นอิเล็กโทรดที่มีขนาดเท่ากับดอกสว่าน รูก็อาจขยายออกไปนอกแผ่นอิเล็กโทรด ทำให้บอร์ดทำงานผิดปกติ ตามหลักการแล้ว หน้าสัมผัสจะขยายเกินรู 0.5 มม.

การชุบรูตามกราไฟท์

ตัวเลือกที่สองสำหรับการรับค่าการนำไฟฟ้าผ่านรูคือการทำให้เป็นโลหะด้วยกราไฟต์ ตามด้วยการสะสมทองแดงด้วยกัลวานิก หลังการเจาะ พื้นผิวของกระดานจะถูกปกคลุมด้วยสารละลายสเปรย์ที่มีอนุภาคกราไฟต์ละเอียด จากนั้นจึงกดเข้าไปในรูด้วยไม้กวาดหุ้มยาง (มีดโกนหรือไม้พาย) คุณสามารถใช้สเปรย์ CRAMOLIN "GRAPHITE" ละอองลอยนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อให้ได้สารเคลือบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิทยุ หากฐานเป็นสารที่มีความผันผวนสูง จำเป็นต้องเขย่ากระดานในแนวตั้งฉากกับระนาบของกระดานทันที เพื่อขจัดคราบส่วนเกินออกจากรูก่อนที่ฐานจะระเหย กราไฟท์ส่วนเกินออกจากพื้นผิวจะถูกลบออกด้วยตัวทำละลายหรือทางกลไก - โดยการเจียร ควรสังเกตว่าขนาดของรูที่ได้นั้นเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 0.2 มม. หลุมสกปรกสามารถล้างด้วยเข็มหรืออย่างอื่น นอกจากละอองลอยแล้ว ยังสามารถใช้สารละลายคอลลอยด์ของกราไฟท์ได้อีกด้วย ถัดไป ทองแดงจะสะสมอยู่บนพื้นผิวทรงกระบอกนำไฟฟ้าของรู

กระบวนการสะสมกัลวานิกได้รับการพัฒนาอย่างดีและอธิบายไว้อย่างกว้างขวางในวรรณกรรม การติดตั้งสำหรับการดำเนินการนี้เป็นภาชนะที่บรรจุสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (สารละลายอิ่มตัวของ Cu 2 SO 4 + 10% ของสารละลาย H 2 SO 4) ซึ่งอิเล็กโทรดทองแดงและชิ้นงานจะลดลง ความต่างศักย์จะถูกสร้างขึ้นระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงาน ซึ่งควรมีความหนาแน่นกระแสไม่เกิน 3 แอมแปร์ต่อ ตารางเดซิเมตรพื้นผิวชิ้นงาน ความหนาแน่นสูงกระแสช่วยให้คุณบรรลุอัตราการสะสมทองแดงที่สูง ดังนั้นสำหรับการสะสมบนชิ้นงานที่มีความหนา 1.5 มม. จำเป็นต้องสะสมทองแดงสูงสุด 25 ไมครอน ที่ความหนาแน่นดังกล่าว กระบวนการนี้ใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการ สามารถเพิ่มสารเติมแต่งต่างๆ ลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และของเหลวอาจถูกผสมทางกล การเกิดฟอง ฯลฯ หากใช้ทองแดงบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ชิ้นงานสามารถขัดเงาได้ กระบวนการทำให้เป็นโลหะด้วยกราไฟต์มักใช้ในเทคโนโลยีการลบเช่น ก่อนใช้ photoresist.

การวางใด ๆ ที่เหลือก่อนที่จะใช้ทองแดงจะลดปริมาตรของรูและให้รู รูปร่างผิดปกติซึ่งทำให้การติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติมยุ่งยากขึ้น วิธีที่เชื่อถือได้มากขึ้นในการกำจัดสารตกค้างที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าคือการดูดฝุ่นหรือล้างด้วยแรงดันเกิน

การก่อตัวของโฟโตมาสก์

คุณต้องผลิตฟิล์มโฟโตมาสก์โปร่งแสงที่เป็นบวก (เช่น สีดำ = ทองแดง) คุณจะไม่มีวันสร้าง PCB ที่ดีจริงๆ ได้หากไม่มีโฟโตมาสก์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นการดำเนินการนี้จึง สำคัญมาก. มันสำคัญมากที่จะต้องมีความชัดเจนและทึบแสงมากภาพของโทโพโลยี PCB

วันนี้และอนาคตโฟโต้มาส์กจะเกิดขึ้นโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์แพ็คเกจครอบครัวหรือกราฟิกที่เหมาะสมกับจุดประสงค์นี้ ในบทความนี้ เราจะไม่พูดถึงข้อดี ซอฟต์แวร์สมมติว่าคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ใดก็ได้ แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่โปรแกรมจะพิมพ์รูที่อยู่ตรงกลางของแผ่นอิเล็กโทรด ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายในการเจาะครั้งต่อไป แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจาะรูด้วยตนเองโดยไม่มีแนวทางเหล่านี้ หากคุณต้องการใช้ CAD จุดประสงค์ทั่วไปหรือแพ็คเกจกราฟิก จากนั้นในการตั้งค่าโปรแกรม ให้ตั้งค่าแผ่นอิเล็กโทรดเป็นวัตถุที่มีพื้นที่เติมสีดำที่มีวงกลมศูนย์กลางสีขาวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าบนพื้นผิวของมัน หรือเป็นวงกลมที่ไม่เติม กำหนดความหนาของเส้นขนาดใหญ่ไว้ล่วงหน้า (เช่น วงแหวนสีดำ ).

เมื่อเรากำหนดตำแหน่งของแผ่นสัมผัสและประเภทของเส้นได้แล้ว เราจะกำหนดขนาดขั้นต่ำที่แนะนำ:
- เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ - (1 mil = 1/1000 นิ้ว) 0.8 mm คุณสามารถทำ PP ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงได้ ผ่านรูแต่มันจะยากขึ้นมาก
- แผ่นรองสำหรับส่วนประกอบปกติและ DIL LCS: แผ่นกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 65 มม. ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.8 มม.
- ความกว้างของเส้น - 12.5 mils หากต้องการ คุณจะได้รับ 10 mils
- ช่องว่างระหว่างกึ่งกลางรางกว้าง 12.5 มม. - 25 มม. (อาจน้อยกว่านี้เล็กน้อยหากรุ่นเครื่องพิมพ์อนุญาต)

จำเป็นต้องดูแลการเชื่อมต่อในแนวทแยงที่ถูกต้องของรางที่มุมตัด(ตาข่าย - 25 มม. ความกว้างของราง - 12.5 มม.)

โฟโตมาสก์จะต้องพิมพ์ในลักษณะที่เมื่อเปิดออก ด้านที่ใช้หมึกจะถูกหันไปทางพื้นผิวของ PCB เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างน้อยที่สุดระหว่างรูปภาพและ PCB ในทางปฏิบัติหมายความว่าจะต้องพิมพ์ด้านบนของ PCB สองด้านในภาพสะท้อน

คุณภาพของโฟโตมาสก์นั้นขึ้นอยู่กับทั้งอุปกรณ์ส่งออกและวัสดุของโฟโตมาสก์เป็นอย่างมาก ตลอดจนปัจจัยที่เราจะกล่าวถึงต่อไป

วัสดุโฟโต้มาส์ก

นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้โฟโตมาสก์แบบโปร่งใสปานกลาง - เนื่องจากแบบกึ่งโปร่งใสจะเพียงพอสำหรับรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งไม่จำเป็นเพราะ สำหรับน้อย วัสดุโปร่งใสเวลาเปิดรับแสงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความชัดเจนของเส้น ความทึบของพื้นที่สีดำ และความเร็วในการทำให้หมึกแห้ง/หมึกแห้งนั้นสำคัญกว่ามาก ทางเลือกที่เป็นไปได้เมื่อพิมพ์โฟโตมาสก์:
ฟิล์มอะซิเตทใส (OHP)- นี่อาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ชัดเจนที่สุด แต่การเปลี่ยนนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูง วัสดุมีแนวโน้มที่จะงอหรือบิดเบี้ยวเมื่อถูกความร้อนจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และผงหมึก/หมึกอาจแตกและหลุดลอกได้ง่าย ไม่แนะนำ
ฟิล์มวาดรูปโพลีเอสเตอร์- ดีแต่แพง ความมั่นคงของมิติที่ดีเยี่ยม พื้นผิวขรุขระเก็บหมึกหรือผงหมึกได้ดี เมื่อใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์จำเป็นต้องใช้ฟิล์มหนาเพราะ เมื่อถูกความร้อน ฟิล์มบางอาจมีการบิดเบี้ยว แต่เครื่องพิมพ์บางรุ่นถึงแม้จะเป็นฟิล์มหนาก็ตาม ไม่แนะนำ แต่เป็นไปได้
กระดาษลอกลาย.ใช้ความหนาสูงสุดที่คุณสามารถหาได้ - อย่างน้อย 90 กรัมต่อตารางเมตร เมตร (ถ้าบางลงก็วาร์ปได้) 120 กรัมต่อ ตร.ม. เมตรจะดีกว่า แต่หายาก มีราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่ายในสำนักงาน กระดาษลอกลายมีการซึมผ่านที่ดีต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและอยู่ใกล้กับฟิล์มวาดภาพในแง่ของความสามารถในการเก็บหมึก และมีคุณสมบัติเหนือกว่ากระดาษที่จะไม่บิดเบี้ยวเมื่อถูกความร้อน

อุปกรณ์ส่งออก

ปากกาล็อตเตอร์- เพียรและช้า คุณจะต้องใช้ฟิล์มวาดรูปโพลีเอสเตอร์ราคาแพง (กระดาษลอกลายไม่ดีเพราะใช้หมึกในบรรทัดเดียว) และหมึกพิเศษ ปากกาจะต้องทำความสะอาดเป็นระยะเพราะ มันสกปรกได้ง่าย ไม่แนะนำ.
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท - ปัญหาหลักเมื่อใช้ - เพื่อให้ได้ความทึบที่จำเป็น เครื่องพิมพ์เหล่านี้มีราคาถูกมากจนคุ้มค่าที่จะลอง แต่คุณภาพการพิมพ์นั้นเทียบไม่ได้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ คุณยังสามารถลองพิมพ์บนกระดาษก่อน แล้วจึงใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ดีในการถ่ายโอนภาพไปยังกระดาษลอกลาย
ตัวเรียงพิมพ์- เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของ photomask ไฟล์ Postscript หรือ PDF จะถูกสร้างขึ้นและส่งไปยัง DTP หรือผู้แต่ง โฟโตมาสก์ที่ทำในลักษณะนี้จะมีความละเอียดอย่างน้อย 2400DPI ความทึบแน่นอนของพื้นที่สีดำ และความคมชัดของภาพที่สมบูรณ์แบบ โดยปกติจะมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับหนึ่งหน้า ไม่รวมพื้นที่ที่ใช้ กล่าวคือ ถ้าคุณสามารถทำซ้ำสำเนาของ PCB หรือใส่ทั้งสองด้านของ PCB ในหน้าเดียวกัน คุณจะประหยัดเงิน บนอุปกรณ์ดังกล่าว คุณสามารถสร้างบอร์ดขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับรูปแบบดังกล่าว
เครื่องพิมพ์เลเซอร์- ให้ความละเอียดที่ดีที่สุด ราคาไม่แพง และรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย เครื่องพิมพ์ที่ใช้ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 600dpi สำหรับ PCB ทั้งหมด เราต้องทำ 40 แผ่นต่อนิ้ว 300DPI จะไม่สามารถแบ่งนิ้วด้วย 40 ซึ่งแตกต่างจาก 600DPI

สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าเครื่องพิมพ์ให้งานพิมพ์สีดำที่ดีโดยไม่มีรอยเปื้อนของผงหมึก หากคุณกำลังวางแผนที่จะซื้อเครื่องพิมพ์ PCB คุณต้องทดสอบก่อน รุ่นนี้บนกระดาษแผ่นธรรมดา แม้แต่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ดีที่สุดก็อาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ทั้งหมด แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหากพิมพ์เส้นบางๆ

เมื่อใช้กระดาษลอกลายหรือฟิล์มวาดภาพ คุณต้องมีคู่มือสำหรับใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนฟิล์มให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ติดค้าง โปรดจำไว้ว่าในการผลิต PCB ขนาดเล็ก เพื่อประหยัดฟิล์มหรือกระดาษลอกลาย คุณสามารถตัดแผ่นเป็นครึ่งหรือตามขนาดที่ต้องการได้ (เช่น ตัด A4 เพื่อให้ได้ A5)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางรุ่นพิมพ์ด้วยความแม่นยำต่ำ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดใดๆ เป็นแบบเชิงเส้น จึงสามารถชดเชยได้ด้วยการปรับขนาดข้อมูลเมื่อพิมพ์

ช่างภาพ

ควรใช้ไฟเบอร์กลาส FR4 ที่ติดฟิล์มกันรอยอยู่แล้ว มิฉะนั้นคุณจะต้องคลุมชิ้นงานด้วยตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้อง ห้องมืดหรือแสงที่อ่อนลงเพียงหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงโดยลดแสงส่วนเกินและพัฒนาทันทีหลังจากสัมผัสกับแสงยูวี

ไม่ค่อยได้ใช้ photoresists ของเหลวซึ่งใช้โดยการพ่นและปิดทองแดงด้วยฟิล์มบาง ๆ ฉันไม่แนะนำให้ใช้ เว้นแต่ว่าคุณมีเงื่อนไขในการได้พื้นผิวที่สะอาดมาก หรือต้องการ PCB ความละเอียดต่ำ

การเปิดรับแสง

บอร์ดที่เคลือบด้วย photoresist ต้องฉายรังสี รังสีอัลตราไวโอเลตผ่าน photomask โดยใช้หน่วย UV

เมื่อโดนแสง สามารถใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์มาตรฐานและกล้องยูวีได้ สำหรับ PCB ขนาดเล็ก หลอดไฟ 8W 12" สองหรือสี่หลอดก็เพียงพอแล้ว สำหรับหลอดที่ใหญ่กว่า (A3) หลอดไฟ 15W 15W จำนวนสี่ดวงนั้นเหมาะสมที่สุด การกำหนดระยะห่างจากกระจกถึงโคมระหว่างการเปิดรับแสง ให้วางกระดาษลอกลายบนกระจกแล้วปรับระยะห่างเพื่อให้ได้ ระดับที่ต้องการการส่องสว่างของพื้นผิวกระดาษ หลอด UV ที่คุณต้องการมีจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับการติดตั้งทางการแพทย์หรือหลอดไฟ "แสงสีดำ" สำหรับไฟดิสโก้ เป็นสีขาวหรือบางครั้งเป็นสีดำ/น้ำเงิน และเรืองแสงด้วยแสงสีม่วงที่ทำให้กระดาษเรืองแสง (เรืองแสงได้) ห้ามใช้หลอด UV ที่มีความยาวคลื่นสั้น เช่น ROM ที่ตั้งโปรแกรมได้แบบลบได้ หรือ โคมไฟฆ่าเชื้อโรคที่มีแว่นตาที่สะอาด พวกเขาปล่อยรังสี UV ความยาวคลื่นสั้นซึ่งอาจทำให้ผิวหนังและดวงตาเสียหายและไม่เหมาะสำหรับการผลิต PP

การตั้งค่าการรับแสงสามารถติดตั้งตัวจับเวลาที่แสดงระยะเวลาของการได้รับรังสีบน PP ได้ ขีดจำกัดของการวัดควรอยู่ระหว่าง 2 ถึง 10 นาที โดยเพิ่มขึ้นทีละ 30 วินาที จะเป็นการดีที่จะให้ตัวจับเวลามีสัญญาณเสียงที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของเวลาเปิดรับแสง เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เครื่องจับเวลาไมโครเวฟแบบกลไกหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณจะต้องทำการทดลองเพื่อหาเวลาเปิดรับแสงที่ต้องการ ลองเปิดเผยทุกๆ 30 วินาที เริ่มที่ 20 วินาที และสิ้นสุดที่ 10 นาที พัฒนา PP และเปรียบเทียบใบอนุญาตที่ได้รับ โปรดทราบว่าการเปิดรับแสงมากเกินไปจะให้ภาพที่ดีกว่าการเปิดรับแสงน้อยเกินไป

ดังนั้น สำหรับการเปิดรับ PCB ด้านเดียว ให้พลิกโฟโตมาสก์โดยให้ด้านที่พิมพ์อยู่บนกระจกติดตั้ง ลอกฟิล์มป้องกันออก แล้ววาง PCB โดยให้ด้านที่ละเอียดอ่อนคว่ำลงบนโฟโตมาสก์ ควรกด PCB กับกระจกเพื่อให้ได้ช่องว่างขั้นต่ำเพื่อความละเอียดที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถทำได้โดยการวางน้ำหนักลงบนพื้นผิวของ PCB หรือโดยการติดฝาครอบบานพับที่มีซีลยางเข้ากับหน่วย UV ที่กด PCB กับกระจก ในการติดตั้งบางส่วน เพื่อการติดต่อที่ดีขึ้น PCB จะได้รับการแก้ไขโดยการสร้างสุญญากาศใต้ฝาปิดโดยใช้ปั๊มสุญญากาศขนาดเล็ก

เมื่อเปิดเผยแผ่นสองด้าน ด้านข้างของโฟโตมาสก์ที่มีโทนเนอร์ (ที่หยาบกว่า) จะถูกนำไปใช้กับด้านบัดกรีของ PP ตามปกติ และด้านตรงข้าม (ตำแหน่งที่จะวางส่วนประกอบ) - มิเรอร์ หลังจากวางโฟโตมาสก์ที่พิมพ์ไว้เคียงข้างกันและจัดตำแหน่ง ให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ทั้งหมดของฟิล์มตรงกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ จะสะดวกที่จะใช้โต๊ะที่มีแสงพื้นหลัง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นแสงแดดธรรมดาได้หากคุณรวมโฟโตมาสก์บนพื้นผิวหน้าต่าง หากความแม่นยำของพิกัดหายไประหว่างการพิมพ์ อาจทำให้การลงทะเบียนภาพมีรูผิดพลาด พยายามจัดแนวฟิล์มตามค่าความผิดพลาดโดยเฉลี่ย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดแวะไม่ขยายเกินขอบของแผ่นรอง หลังจากเชื่อมต่อโฟโตมาสก์และจัดตำแหน่งอย่างถูกต้องแล้ว ให้ติดเข้ากับพื้นผิว PCB ด้วยเทปกาวสองตำแหน่งที่ด้านตรงข้ามของแผ่น (หากบอร์ดมีขนาดใหญ่ ให้ทำ 3 ด้าน) ที่ระยะห่าง 10 มม. จากขอบของแผ่น จาน. การเว้นช่องว่างระหว่างคลิปหนีบกระดาษกับขอบของ PCB เป็นสิ่งสำคัญเพราะ เพื่อป้องกันความเสียหายที่ขอบของภาพ ใช้ลวดเย็บกระดาษของคุณเอง ขนาดเล็กซึ่งคุณสามารถหาได้เพื่อให้ความหนาของคลิปหนีบกระดาษไม่หนากว่า PP มากนัก

เปิดเผยแต่ละด้านของ PCB ในทางกลับกัน หลังจากการฉายรังสี PCB คุณจะสามารถเห็นภาพทอพอโลยีบนฟิล์มไวแสง

ประการสุดท้าย สังเกตได้ว่าการได้รับรังสีเข้าตาในช่วงเวลาสั้นๆ นั้นไม่เป็นอันตราย แต่บุคคลอาจรู้สึกไม่สบายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้หลอดไฟอันทรงพลัง สำหรับกรอบการติดตั้งควรใช้กระจกไม่ใช่พลาสติกเพราะ มีความแข็งมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะแตกร้าวเมื่อสัมผัสน้อยลง

เป็นไปได้ที่จะรวมหลอด UV และหลอดไฟสีขาวเข้าด้วยกัน หากคุณมีคำสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับการผลิตแผงสองด้าน การซื้อชุดติดตั้งการเปิดรับแสงสองด้านจะถูกกว่า โดยวาง PCB ไว้ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงสองแหล่ง และ PCB ทั้งสองด้านจะได้รับรังสีที่ ในเวลาเดียวกัน.

การสำแดง

สิ่งสำคัญที่ต้องพูดเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ - ห้ามใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการพัฒนาเครื่องต้านทานแสง สารนี้ไม่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์สำหรับการรวมตัวกันของ PP - นอกเหนือจากความกัดกร่อนของสารละลายแล้วข้อเสียของมันยังรวมถึงความไวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเข้มข้นตลอดจนความไม่แน่นอน สารนี้อ่อนเกินไปที่จะพัฒนาทั้งภาพและแข็งแรงเกินกว่าจะละลายสารต้านทานแสง เหล่านั้น. เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ด้วยวิธีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณตั้งห้องปฏิบัติการในห้องที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อย (โรงรถ โรงเก็บของ ฯลฯ)

ดีกว่ามากในฐานะผู้พัฒนาโซลูชันที่ทำขึ้นจากกรดซิลิซิกเอสเทอร์ซึ่งขายเป็นของเหลวเข้มข้น องค์ประกอบทางเคมีของมันคือ Na 2 SiO 3 * 5H 2 O สารนี้มีข้อดีมากมาย สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดรับแสง PP มากเกินไปเป็นเรื่องยากมาก คุณสามารถออกจาก PP ได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน นอกจากนี้ยังหมายความว่าแทบไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของมันเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง - ไม่มีความเสี่ยงต่อการสลายตัวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สารละลายนี้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานมาก และความเข้มข้นของสารละลายนี้ยังคงที่เป็นเวลาอย่างน้อยสองสามปี

การไม่มีปัญหาเรื่องการรับแสงมากเกินไปในสารละลายจะช่วยให้คุณเพิ่มความเข้มข้นเพื่อลดเวลาในการพัฒนา PP แนะนำให้ผสมน้ำเข้มข้น 1 ส่วนกับน้ำ 180 ส่วน กล่าวคือ น้ำ 200 มล. มีน้ำหนักเพียง 1.7 กรัม ซิลิเกต แต่เป็นไปได้ที่จะสร้างส่วนผสมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ภาพพัฒนาในเวลาประมาณ 5 วินาทีโดยไม่เสี่ยงต่อการทำลายพื้นผิวในระหว่างการเปิดรับแสงมากเกินไปหากไม่สามารถรับโซเดียมซิลิเกตโซเดียมคาร์บอเนตหรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต (Na 2 CO 3) สามารถใช้ได้.

คุณสามารถควบคุมกระบวนการพัฒนาได้โดยการแช่ PP ในเฟอริกคลอไรด์เป็นเวลามาก เวลาอันสั้น- ทองแดงจะจางลงทันทีและสามารถแยกแยะรูปร่างของเส้นของภาพได้ หากบริเวณที่เป็นมันเงายังคงอยู่หรือช่องว่างระหว่างเส้นไม่ชัดเจน ให้ล้างกระดานและแช่ในสารละลายที่กำลังพัฒนาอีกสองสามวินาที PP ที่เปิดรับแสงน้อยเกินไปอาจทำให้ชั้นต้านทานบาง ๆ ไม่ถูกกำจัดด้วยตัวทำละลาย ในการขจัดคราบฟิล์ม ให้ถู PCB เบาๆ ด้วยกระดาษชำระที่หยาบพอที่จะขจัดสารเรืองแสงออกได้โดยไม่ทำลายตัวนำไฟฟ้า

คุณสามารถใช้ถังเพื่อการพัฒนาโฟโตลิโทกราฟีหรือแท็งก์กำลังพัฒนาในแนวตั้งก็ได้ อ่างนี้สะดวกเพราะช่วยให้คุณสามารถควบคุมกระบวนการพัฒนาโดยไม่ต้องถอด PP ออกจากสารละลาย คุณไม่จำเป็นต้องอาบน้ำอุ่นหรือถังหากอุณหภูมิของสารละลายคงอยู่อย่างน้อย 15 องศา

สูตรอื่นสำหรับการพัฒนาสารละลาย: ใช้แก้วเหลว 200 มล. เติมน้ำกลั่น 800 มล. แล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 400 กรัมลงในส่วนผสมนี้

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้มือกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นของแข็ง ให้ใช้ถุงมือ เมื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายในน้ำ ความร้อนจำนวนมากจะถูกปล่อยออกมา ดังนั้นจึงต้องละลายในส่วนเล็กๆ หากสารละลายร้อนเกินไป ให้ปล่อยให้เย็นก่อนใส่ผงส่วนอื่นลงไป สารละลายมีฤทธิ์กัดกร่อนมาก ดังนั้นจึงต้องสวมแว่นตาป้องกันเมื่อใช้งาน แก้วน้ำหรือที่เรียกว่า "สารละลายโซเดียมซิลิเกต" และ "สารกันบูดไข่" ใช้สำหรับทำความสะอาดท่อระบายน้ำและมีจำหน่ายที่ร้านฮาร์ดแวร์ทุกแห่ง สารละลายนี้ไม่สามารถทำได้โดยเพียงแค่ละลายโซเดียมซิลิเกตที่เป็นของแข็ง สารละลายที่กำลังพัฒนาที่อธิบายข้างต้นมีความเข้มข้นเท่ากับสารเข้มข้น ดังนั้นจึงต้องเจือจาง - สารละลายเข้มข้น 1 ส่วนกับน้ำ 4-8 ส่วน ขึ้นอยู่กับความต้านทานที่ใช้และอุณหภูมิ

แกะสลัก

มักใช้เฟอร์ริกคลอไรด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา นี้มันมาก สารอันตรายแต่หาได้ง่ายและถูกกว่าอุปกรณ์อนาล็อกส่วนใหญ่มาก เฟอร์ริกคลอไรด์เป็นพิษต่อโลหะทุกชนิด รวมทั้ง สแตนเลสดังนั้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์การดอง ให้ใช้ฝายพลาสติกหรือเซรามิก กับสกรูและสกรูพลาสติก และเมื่อติดวัสดุใดๆ ด้วยสลักเกลียว หัวของพวกเขาจะต้องมีซีลยางซิลิกอน ถ้าคุณมี ท่อโลหะแล้วป้องกันด้วยพลาสติก (เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำใหม่ ควรใช้พลาสติกทนความร้อน) การระเหยของสารละลายมักไม่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น แต่เมื่อไม่ใช้อ่างหรือถัง ควรปิดฝาไว้

ขอแนะนำให้ใช้เฟอริกคลอไรด์เฮกซาไฮเดรตซึ่งมีสีเหลืองและขายเป็นผงหรือเม็ด เพื่อให้ได้สารละลายต้องเทน้ำอุ่นแล้วคนจนละลายหมด สามารถปรับปรุงการผลิตได้อย่างมากจากมุมมองของสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มเกลือหนึ่งช้อนชาลงในสารละลาย บางครั้งพบแอนไฮดรัสเหล็กคลอไรด์ซึ่งมีลักษณะของเม็ดสีน้ำตาลอมเขียว หลีกเลี่ยงการใช้สารนี้ถ้าเป็นไปได้สามารถใช้เป็นที่พึ่งสุดท้ายได้เท่านั้นเพราะ เมื่อละลายในน้ำจะปล่อยความร้อนออกมาเป็นจำนวนมาก หากคุณยังคงตัดสินใจที่จะใช้สารละลายกัดกรดออกมา ห้ามเติมน้ำลงในผงเด็ดขาด ต้องเติมเม็ดอย่างระมัดระวังและค่อยๆลงไปในน้ำ หากสารละลายเฟอริกคลอไรด์ที่เกิดขึ้นไม่กัดความต้านทานจนหมด ให้ลองเติมกรดไฮโดรคลอริกจำนวนเล็กน้อยแล้วปล่อยทิ้งไว้ 1-2 วัน

การจัดการทั้งหมดด้วยวิธีแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ไม่อนุญาตให้สาดน้ำกัดเซาะทั้งสองชนิดเพราะ เมื่อผสมกันอาจเกิดการระเบิดเล็กน้อยทำให้ของเหลวกระเด็นออกจากภาชนะและอาจเข้าตาหรือบนเสื้อผ้าซึ่งเป็นอันตราย ดังนั้นให้สวมถุงมือและแว่นตาขณะทำงานและล้างหยดที่สัมผัสกับผิวหนังทันที

หากคุณกำลังผลิต PCB อย่างมืออาชีพโดยใช้เวลาเป็นเงิน คุณสามารถใช้หม้อดองแบบอุ่นเพื่อเร่งกระบวนการได้ ด้วย FeCl ที่ร้อนสด PP จะถูกแกะสลักอย่างสมบูรณ์ใน 5 นาทีที่อุณหภูมิสารละลาย 30-50 องศา ส่งผลให้ คุณภาพดีที่สุดขอบและความกว้างของเส้นภาพที่สม่ำเสมอมากขึ้น แทนที่จะใช้อ่างน้ำอุ่น คุณสามารถวางถาดดองในภาชนะได้ ขนาดใหญ่ขึ้นเต็มไปด้วยน้ำร้อน

หากคุณไม่ได้ใช้ภาชนะที่มีอากาศในการกวนสารละลาย คุณจะต้องย้ายบอร์ดเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแกะสลักสม่ำเสมอ

Tinning

ใช้ดีบุกกับพื้นผิวของ PP เพื่ออำนวยความสะดวกในการบัดกรี กระบวนการทำให้เป็นโลหะประกอบด้วยการทับถมของชั้นดีบุกบาง ๆ (ไม่เกิน 2 ไมครอน) บนพื้นผิวทองแดง

การเตรียมพื้นผิวของ PCB เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก่อนเริ่มการชุบ ก่อนอื่น คุณต้องถอด photoresist ที่เหลือออก ซึ่งคุณสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษได้ วิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการปอกตัวต้านทานคือสารละลาย 3% ของ KOH หรือ NaOH ที่ให้ความร้อนถึง 40-50 องศา กระดานแช่อยู่ในสารละลายนี้ และช่างถ่ายภาพจะลอกผิวทองแดงออกหลังจากนั้นครู่หนึ่ง หลังจากรัดแล้ว สารละลายสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกสูตรหนึ่งคือเมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ด้วยวิธีดังต่อไปนี้: ถือ PCB (ล้างและทำให้แห้ง) ในแนวนอน หยดเมทานอลสองสามหยดลงบนพื้นผิว จากนั้นเอียงกระดานเล็กน้อย พยายามหยดแอลกอฮอล์ให้ทั่วพื้นผิวทั้งหมด รอประมาณ 10 วินาทีแล้วเช็ดกระดานด้วยกระดาษทิชชู่ ถ้าแรงต้านยังคงอยู่ ให้ทำซ้ำอีกครั้ง จากนั้นเช็ดพื้นผิวของ PCB ด้วยผ้าลวด (ซึ่งให้มาก ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด, อย่างไร กระดาษทรายหรือลูกกลิ้งขัด) จนกว่าจะได้พื้นผิวที่มันวาว ให้เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่เพื่อขจัดอนุภาคที่ผ้าขนหนูทิ้งไว้ และวางกระดานลงในสารละลายกระป๋องทันที อย่าสัมผัสพื้นผิวบอร์ดด้วยนิ้วของคุณหลังจากทำความสะอาด ในระหว่างกระบวนการบัดกรี ดีบุกสามารถถูกทำให้เปียกโดยตัวประสานละลาย การบัดกรีจะดีกว่า บัดกรีอ่อนด้วยฟลักซ์ที่ปราศจากกรด ควรสังเกตว่าหากมีช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการดำเนินการทางเทคโนโลยี บอร์ดจะต้องถูกตัดหัวเพื่อเอาคอปเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้น: 2-3 วินาทีในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 5% แล้วล้างออกด้วยน้ำไหล . เพียงแค่ทำการชุบด้วยสารเคมีก็เพียงพอแล้ว สำหรับสิ่งนี้ กระดานจุ่มลงในสารละลายที่มีน้ำซึ่งมีดีบุกคลอไรด์ การปล่อยดีบุกบนพื้นผิวของสารเคลือบทองแดงเกิดขึ้นเมื่อจุ่มลงในสารละลายของเกลือดีบุก ซึ่งศักย์ของทองแดงจะมีค่าอิเลคโตรเนกาทีฟมากกว่าวัสดุเคลือบ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพในทิศทางที่ต้องการนั้นอำนวยความสะดวกโดยการแนะนำสารเติมแต่งเชิงซ้อน - ไธโอคาร์บาไมด์ (ไธโอยูเรีย) ไซยาไนด์ของโลหะอัลคาไล ลงในสารละลายเกลือดีบุก สารละลายประเภทนี้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (g/l):

จากข้างต้น โซลูชัน 1 และ 2 เป็นวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ความสนใจ!ตามโซลูชัน โพแทสเซียมไซยาไนด์พิษร้ายแรง!

บางครั้งก็แนะนำให้ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวสำหรับ 1 สารละลาย ผงซักฟอก"คืบหน้า" ปริมาณ 1 มล./ลิตร การเติมบิสมัทไนเตรต 2-3 กรัม/ลิตรลงในสารละลาย 2 จะทำให้เกิดการตกตะกอนของโลหะผสมที่มีบิสมัทสูงถึง 1.5% ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการบัดกรีของสารเคลือบและคงสภาพไว้ได้หลายเดือน เพื่อรักษาพื้นผิวจะใช้สเปรย์ละอองตามองค์ประกอบฟลักซ์ หลังจากการอบแห้ง สารเคลือบเงาที่ใช้กับพื้นผิวของชิ้นงานจะสร้างฟิล์มที่แข็งแรงและเรียบเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน สารที่นิยมอย่างหนึ่งคือ "SOLDERLAC" จาก Cramolin การบัดกรีที่ตามมาจะส่งผ่านโดยตรงบนพื้นผิวที่ผ่านกระบวนการโดยไม่ต้องถอดสารเคลือบเงาเพิ่มเติม ในกรณีที่สำคัญอย่างยิ่งของการบัดกรี น้ำยาเคลือบเงาสามารถขจัดออกด้วยสารละลายแอลกอฮอล์

น้ำยาเคลือบดีบุกจะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสกับอากาศ ดังนั้น หากคุณไม่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากเป็นประจำ ให้พยายามเตรียมปูนจำนวนเล็กน้อยในทันที ซึ่งเพียงพอสำหรับการบรรจุกระป๋อง ปริมาณที่เหมาะสม PP เก็บสารละลายที่เหลือไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท (ควรใช้ขวดใดขวดหนึ่งในรูปถ่ายซึ่งไม่อนุญาตให้อากาศผ่าน) นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปกป้องสารละลายจากสารปนเปื้อน ซึ่งสามารถลดคุณภาพของสารได้อย่างมาก ทำความสะอาดและทำให้ชิ้นงานแห้งก่อนทุกครั้ง การดำเนินงานทางเทคโนโลยี. คุณต้องมีถาดและที่คีบพิเศษเพื่อการนี้ เครื่องมือควรทำความสะอาดอย่างทั่วถึงหลังการใช้งาน

การหลอมละลายที่ได้รับความนิยมและเรียบง่ายที่สุดสำหรับการหลอมเป็นโลหะผสมที่หลอมได้ - "โรส" (ดีบุก - 25%, ตะกั่ว - 25%, บิสมัท - 50%) จุดหลอมเหลวคือ 130 C o บอร์ดที่มีแหนบวางอยู่ใต้ระดับของเหลวที่หลอมละลายเป็นเวลา 5-10 วินาที และเมื่อนำออกแล้ว จะตรวจสอบว่าพื้นผิวทองแดงทั้งหมดเคลือบอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หากจำเป็น ให้ดำเนินการซ้ำ ทันทีหลังจากถอดบอร์ดออกจากตัวหลอม จะถูกลบออกด้วยยางปาดน้ำหรือโดยการเขย่าอย่างแหลมคมในแนวตั้งฉากกับระนาบของกระดานโดยจับที่แคลมป์ อีกวิธีหนึ่งในการกำจัดสารตกค้างของโลหะผสมกุหลาบคือการอุ่นในเตาอบและเขย่า สามารถทำซ้ำการดำเนินการได้เพื่อให้ได้การเคลือบแบบหนาโมโน เพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของสารหลอมร้อน ไนโตรกลีเซอรีนจะถูกเติมลงในสารละลายเพื่อให้ระดับของสารละลายครอบคลุมส่วนที่หลอมละลายได้ 10 มม. หลังการผ่าตัดบอร์ดจะถูกล้างจากกลีเซอรีนในน้ำไหล

ความสนใจ!การดำเนินการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำงานกับการติดตั้งและวัสดุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิสูง ดังนั้นเพื่อป้องกันการไหม้ จึงจำเป็นต้องใช้ถุงมือป้องกัน แว่นตา และผ้ากันเปื้อน การดำเนินการชุบดีบุก-ตะกั่วดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แต่อุณหภูมิหลอมเหลวที่สูงขึ้นจะจำกัดขอบเขตของวิธีการนี้ในการผลิตงานฝีมือ

พืชสามถัง: อ่างแช่น้ำอุ่น อ่างเดือด และถาดรอง รับประกันขั้นต่ำ: อ่างดองและภาชนะสำหรับล้างกระดาน ถาดภาพถ่ายสามารถใช้สำหรับการพัฒนาและกระดานกระป๋อง
- ชุดถาดดีบุกขนาดต่างๆ
- กิโยตินสำหรับ PP หรือกรรไกรกิโยตินขนาดเล็ก
- เครื่องเจาะด้วยแป้นเหยียบของการรวม

หากคุณไม่สามารถอาบน้ำได้ คุณสามารถใช้เครื่องพ่นสารเคมีมือเพื่อล้างกระดาน (เช่น รดน้ำดอกไม้)

นั่นคือทั้งหมดที่ เราหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเทคนิคนี้และได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง