Hvordan fikse trinn på en tretrapp. Hvordan trapper festes til buestrenger

Rammetrapper blir mer og mer etterspurt og popularitet. Dette skyldes utvilsomt at de i tillegg til styrke og holdbarhet kan lages i utallige forskjellige former og design. Denne artikkelen vil være av interesse for de som ønsker å lage ikke bare en typisk trapp, men et virkelig høydepunkt i hjemmet deres.

Når du velger tretrapper på en metallramme, tar du et valg til fordel for praktisk, pålitelighet og modernitet. Enorm verdighet rammeteknologi det er dens adaptive egenskaper, du kan først lage rammen til trappen med egne hender, med forventning om at den vil passe inn i helheten designidé lokaler, eller du kan bygge en grov versjon av rammen, og i fremtiden kappe den med et passende materiale.

Kombinasjonen av metall med tre er en av de mest vellykkede designløsninger angående interiøret. På grunn av den vellykkede kombinasjonen av skjønnhet og styrke, er tre- og / eller metallstrukturer populære blant byggere og eiere av hytter. Dette er et av de sjeldne øyeblikkene når byggere og eiere, avhengig av deres smak og preferanser, tydeligvis er enige om en ting, valget av tretrapper på en metallramme.

metallstige med trekant vil skape en original atmosfære og interiør i huset i en klassisk eller gammeldags stil. Muligheten for å dekorere med smidde og treelementer er et ekte kunstverk som vil gi ethvert rom et ekte edelt og respektabelt utseende.

En elegant metalltrapp, dekorert med tretrinn, ser rask og lett ut, samtidig som den forblir en pålitelig og holdbar struktur som tåler betydelige belastninger over mange års drift. Metall er styrken, holdbarheten til trappen, og trinn laget av tre er komfort og stil. metallstige og tretrinn garanterer bekvemmeligheten av nedstigning og/eller oppstigning for alle medlemmer av familien din, inkludert eldre, barn og kjæledyr.

Vi gjør beregningen av metallrammen til trappen

Tretrapper på en metallbase er laget av lette eller holdbare metallkvaliteter, en viktig indikator på dette er korrosjonsbestandighet. Teknologien for å bygge tretrapper med en metallramme innebærer delvis eller fullstendig kappe av synlig metalloverflater tre.

Etter å ha satt et mål om å selvstendig designe og bygge en trapp, er det først og fremst viktig å utføre en nøyaktig beregning metall ramme trapper, slik at det ikke oppstår ubehagelige øyeblikk i fremtiden.

Hovedindikatoren som alle beregninger av stigerammen er basert på, er basert på bredden på det menneskelige trinnet.

I gjennomsnitt er dette tallet 57-64 centimeter. Basert på den ovenfor angitte indikatoren, bestemmes forholdet mellom trinnet og stigerøret.

• S er bredden på trinnet,
• P er stigerørshøyden.

Formelen vil være:

I tillegg er det nødvendig å beregne formelen for brukervennlighet av trapper:

I tillegg til formelen for sikkerhetstilstanden:

Alle mengder kan ikke tas i betraktning separat fra hverandre, det er viktig å vokse, med tanke på alle designparametere, og for dette er det nødvendig å gjøre en klar analyse av de første dataene.

Beklædning av metallrammen til trappen med et tre med egne hender

Den mest populære etterbehandlingsmetoden for minimal kostnad er installasjon av tretrinn til rammen av en metalltrapp. Og de gjenværende synlige delene av strukturen er ganske enkelt malt inn passende farge, som et resultat ser metalltrappen ganske harmonisk og naturlig ut.

Hvis vi snakker om den komplette kappen av metallrammen til trappen med tre, inkluderer prosessen etterbehandling:

• plass under trappen,
• trinn,
• stigerør,
• imitasjon av en trestreng.

Etter en slik "forkledning" blir metallrammen usynlig, og trappen er visuelt umulig å skille fra tre.

For klarering eksklusive trapper bruk tre av verdifulle tresorter:

Ovennevnte treslag har høye estetiske og operasjonelle egenskaper.

Hardheten til eiketre er flere ganger høyere enn hardheten til furu, og sammenlignes med hardheten til metallegeringer. De naturmateriale unik, og motstandsdyktig mot mekanisk skade og slitasje. Når du velger eik, er levetiden til trinnene lik ressursen til selve rammen.

Gjør-det-selv installasjon av metallrammen til trappen

Når det gjelder installasjon og drift, er tretrapper på en metallramme praktisk talt upretensiøse. Det er flere alternativer for å installere dem. Hvis eieren bestemmer seg for å uavhengig installere metallrammen til trappen i huset, bør han se nærmere på strukturene til prefabrikkerte og prefabrikkerte moduler.

De har utseendet til en designer, og er representert av separate deler som enkelt settes sammen til trapper, kobles til hverandre i samsvar med vedlagte instruksjoner. Disse modulene er produsert industriellt utstyr i henhold til etablerte statlige standarder for tre- og metallkonstruksjoner av trapper. Det er viktig å huske at slike stiger krever hyppig vedlikehold og spesielt vedlikehold for å eliminere forekomsten av mulige tilbakeslag, strammeforbindelser.

Alle trappekonstruksjoner er gjenstand for periodisk inspeksjon og testing for å sikre sikker drift.

Festing av tretrinn til en metallramme.

Grunnleggende øyeblikk:

• I hvert trinn av metallrammen er det laget et merke for to monteringshull, hver 15-20 cm, vi trekker oss tilbake fra kanten av slitebanen med ikke mindre enn 2 cm.
• Hvis trinnene er festet til rammen med vanlige selvskruende skruer, bores hullene i metallrammen inn i "spissen".
• For å kompensere for påkjenninger ved stramming av deler, brukes festemidler med skiver.

Selv metallrammen av høyeste kvalitet kan ha små høydeforskjeller mellom delene. For at treforingene skal feste seg kvalitativt til overflaten, legges et underlag på det. For fiksering, som brukes av den vanlige monteringslim med fillereffekt. Den fyller tomrommene og skjemaene slitesterkt lag knusningsbestandig.

Bruken av monteringsskum i dette alternativet er absolutt utelukket, det tørkede skummet er i stand til å krølle seg, noe som fører til korrosjon, løsner og knirking av trinnene. Det mest pålitelige og populære materialet for underlaget er kryssfiner.

Oppsummert er det verdt å si at en tretrapp med en metallramme med egne hender er perfekt kombinasjon viktige poeng: holdbarhet metallstruktur og estetikk av en tretrapp. Ingen andre materialer har så varme og attraktivitet som tre. I tillegg til den estetiske appellen, overrasker en tretrapp positivt med sin tilgjengelighet. økonomisk side. Du vil ikke finne materialer billigere og mer pålitelige.

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du fester trinnene til metallrammen til trappen under konstruksjon i forskjellige kombinasjoner av festematerialer og generell design, dvs. for trapper på buestrenger eller stringers.

Til å begynne med er det verdt å bestemme hvilke trinn som må fikses. I de fleste tilfeller er materialet for fremstilling av trinn tre og for selvmontering trapper, er det denne som er den viktigste, selv om selskaper som spesialiserer seg på trappeproduksjon og installasjon lager trinn av glass, stein og ulike polymerer.

Teknologisk er feste redusert til valg av metode for å feste trinnplaten på en stiv eller lett bevegelig metallramme. Hvis kraftige stringers (under trapper) eller buestrenger (fra sidene av en trapp) brukes i designet, er trinnet mindre utsatt for dynamiske belastninger (bortsett fra bøying av selve trinnet under vekten av en person), og med lettere strukturer, for eksempel trapper på sveisede stringers laget av profilrør, er dynamiske belastninger større. Det er nettopp på grunn av mobiliteten til stigeelementene at lim ikke brukes i disse forbindelsene, bortsett fra i tilfeller av montering på en solid monolittisk overflate.

Trinn kan festes:
1. møbler bolter;
2. selvskruende skruer;
3. futorka;
4. Fisher festemidler.

Festetrinn til en metallramme med møbelbolter

Festetrinn med møbelbolter

Den enkleste og pålitelig måte installasjon av trinn til basen. I dette tilfellet bores trinnet gjennom med et bor med en diameter som er litt større enn diameteren på boltkroppen og basen (hjørnehylle eller stringerkropp). Det brede hodet på møbelbolten (anodisert, galvanisert eller malt) skjuler mindre defekter ved boring, og dens profilerte del under hodet fikser den fra å snu ved tiltrekking. Ved montering må ikke mutteren strammes mer enn tillatt, pga.

metallhodet til bolten vil ganske enkelt skyve gjennom det massive treet.

Ulempene med denne metoden inkluderer tilstedeværelsen av et bolthode på trinnoverflaten, spesielt hvis festingen utføres i henhold til et asymmetrisk mønster og behovet for å få tilgang til stigerørsrommet for å stramme mutteren, noe som ikke alltid er mulig. P.s. Noen ganger i disse tilfellene kan bolter med et konvensjonelt hode og en bred skive brukes, men når en gjenge kuttes i basen (kosour eller hjørne), sveises en gjenget hylse (mutter) inn og en gjenget hylse (mutter) sveiset inn og det lages en gryte i overflaten av trinnet med en diameter som er tilstrekkelig til å bruke nøkkelhodet riktig størrelse. For dette alternativet kan du forhåndsvelge flate plastmøbelplugger med ønsket diameter og farge.

Fordeler: bekvemmelighet, enkelhet, pålitelighet og festehastighet; tilgjengelighet for rask demontering om nødvendig (restaurering, demontering, utskifting av slitebaner).

Festetrinn til en metallramme med selvskruende skruer

Festetrinn med selvskruende skruer

Installasjonen av trinn med selvskruende skruer er bra fordi alle festeelementene er plassert i stigerøret og den ytre dekorative finishen lider ikke.

Det anbefales å bruke kraftige selvskruende skruer med et dypt kryssformet eller sekskantet spor for festemidler for å forhindre at sporet slikker når det strammes.

Brukes nå ofte til festetrinn takskruer, som har et sekskanthode og en borspiss. Det er verdt å ta hensyn til det faktum at slike selvskruende skruer er produsert for tre og metall og er forskjellige i diameteren på boret (tynnere for tre).

Hvordan feste tretrinn til en metallstringer?

Hvis installasjonen utføres gjennom veggen til profilrøret til metallrammen, er det et naturlig ønske om å bruke takskruer for metall og umiddelbart gjennombore metallet og treet på trinnene, men det skal forstås at for et tre skrue, er bordiameteren mye mindre enn diameteren på svingene, noe som gir et godt skrueinngrepsområde i en rekke plater, i motsetning til en selvskruende skrue for metall.

Selvskruende skruer med forsenket hode er praktiske å bruke i tilfelle en synlig nedre overflate av trappen. Samtidig, i metallstrukturer, blir svette umiddelbart laget under en kjegleformet hatt. Det er verdt å merke seg at hvis trinnene ikke er laget av furu (relativt mykt tre), men av lerk, bøk, ask eller eik, så for å skru inn en selvskruende skrue med en diameter på 5-6 mm vil være nødvendig å lage foreløpige hull i trinnene med en diameter på 3-4 mm (i henhold til diameteren på hoveddelens selvskruende skrue - der det ikke er noen gjenger), ellers vil den selvskruende skruen ikke være helt skrudd i.

Festetrinn til en metallramme med en futorka

Futorka for montering av trinn

La oss gjøre det klart med en gang at en futorka er en metallhylse med indre og ytre gjenger. Denne metoden for å feste trinnene kan tilskrives det optimale når det gjelder sniking av monteringselementer og enkel installasjon, demontering av trinn, men samtidig kan den bare brukes til tette tresorter, det er ganske arbeidskrevende, det krever stasjonær forberedelse og streng overholdelse av tegningene, fordi Du kan ikke fikse noe på stedet. I tillegg kan trinnene festes med en futor til metallrammen både nedenfra (på hjørnehyllen eller kosour), og fra siden til enden (streng). Det er denne metoden eller dens analoge som brukes i moderne trappekonstruksjon av store firmaer, for eksempel det tyske selskapet KENNGOT. De har byggestiger med tre, akryl, steintrinn og gjengede foringer til feltmontering.

Teknologisk, samtidig tas en futorka med en utvendig gjengediameter på omtrent 20-22 mm og en innvendig gjenge på 8-10 mm (på forumene skriver de om å bruke en konvensjonell tapp med en M20-gjenge der et hull er boret og gjenget), i et trinn med en kutter (kutteren har ikke en stor kjegleformet del ) lages et hull med den nødvendige dybden og en gjenge kuttes. En så stor diameter er rettferdiggjort av behovet for en tilstrekkelig dybde av gjengespor i tre for en pålitelig tilkobling av deler. Ved hjelp av lim (for eksempel Kleiberit Supratac) skrus futorka inn i heltre. Nå kan trinnene ganske enkelt skrus (mer enn én gang) til dem med en vanlig bolt eller en tapp med en dekorativ kapselmutter.

Festetrinn til en metallramme med Fisher-fester

Feste et trinn til et korrugert rør (Fisher)

Nok ny måte festemidler basert på bruk av et Fisher-polymerfeste, på den ene siden av hvilken det er en bøssing med stor diameter med et hull i midten og koniske hakk som fungerer som et fiskebein (det tetter seg lett inn i hullet, men motstår utgang), og på den annen side en bøssing som åpner seg når man skruer inn skruen.

Før installasjon plasseres kjerner fra settet i hullene på metallrammen, trinnene faller på plass og merkene presses gjennom. Trinnene ruller. Deretter installeres Fisher-festene i reirene deres, løsnes med selvskruende skruer og et trinn er plassert på dem. Dessverre, personlig erfaring det var ingen bruk av slike festemidler for trapper, så det er fortsatt vanskelig å si hvordan denne festingen oppfører seg, men det er åpenbart at demonteringen av trinnet i dette tilfellet mest sannsynlig vil jevne ut polymersporene og de må skiftes ut . I tillegg er det vanskelig å tro at en plasthylse vil forbli i et trerede for hele stigens levetid. Mest sannsynlig, under påvirkning av vibrasjoner og forvrengende belastninger, vil trinnene løsne disse festene. Kanskje de kan forsterkes med lim.

Hva bør jeg være oppmerksom på når jeg velger et trinnmonteringsalternativ?

Valget av monteringsalternativ bør gjøres på utviklingsstadiet av trappen.

Ved utforming av en metallramme bestemmes det om den skal være åpen Nedre del trapper, om det vil være adkomst fra bunnen av trinnene, om monteringselementene skal males og hva, om fraværet av noen elementer (bolthoder eller møbelplugger) på overflaten av trinnet er viktig.

Når du bygger en trapp med egne hender, sveises ofte en struktur av kanaler (stringers) og et hjørne (trinn, bunter). Dette alternativet er lettere å sy nedenfra dekorativt materiale. Bor hjørnene under trinnene ovenfra, og vri deretter nedenfra med takskruer.

For varianten av moderne trapper på stringers laget av et profilrør, gjenta trappens form, kan lange M8-10 møbelbolter brukes, sy gjennom trinnet og stringer, med en dekorativ galvanisert mutter nedenfra. Det er mulig å bestille trinn med fotfeste, men må være 100 % sikker på dimensjonene. For alternativet med selvskruende skruer kan du også bore et kosour-profilrør ovenfra litt mer enn diameteren på selvskruende skruer, og nedenfra med en diameter på 12-13, hvor møbelplugger da kan installert. En selvskruende skrue (med en kropp med en diameter på 5-6 mm) skrus inn nedenfra med en magnetisert skrutrekker eller en skrutrekker med fleksibel dyse. En skrutrekker strekker som regel skruer bedre.

I alle fall må du prøve å designe trappen slik at trinnet ligger på hyllen til hjørnet, kanalen eller det profesjonelle røret og tiltrekkes av dem av festet og ikke henger på punktet festemidler. Over tid svekkes enhver feste, spesielt i et tre, og derfor, etter bygging av en trapp, anbefaler mange seriøse selskaper å strekke hele strukturen på nytt etter et år eller to.

Trapp på metallramme. Lydisolerende opplevelse

22/06/2009 22:19:58

Utformingen av trapper er forskjellige, og avhengig av materialene som brukes, er de oftest delt inn i tre, metall og betong (stein). Hver type har sine egne fordeler og ulemper. Når du designer en trapp, er det først og fremst nødvendig å vurdere egenskaper som pris, estetisk side (skjønnhet), belastning på strukturer, praktisk (slitestyrke, støy generert når du går, etc.). I denne artikkelen vil jeg ikke vurdere de strukturelle designtrekkene til trapper, som helningsvinkel, stigerørshøyde og slitebanebredde, etc. Det er mange bøker og materialer på Internett om dette emnet. Anta at forholdene tillater oss å montere komfortable trapper, som oppfyller alle kravene til "formler for bekvemmelighet og sikkerhet". Hvilket materiale å velge?

Tradisjonelt brukes tre til konstruksjon av trapper. Tre er et varmt materiale, har en vakker utseende, det er behagelig å gå på den. En stige laget av tre er ganske lett, noe som betyr at den ikke skaper en overdreven belastning på bærekonstruksjonene. Treet har imidlertid også ulemper. Først av alt er det knirk og støy når du går. Selvfølgelig tørker en trapp laget av edelt tre, laget i henhold til alle standarder, som regel ikke ut og knirker ikke, men det er veldig dyrt. Rimelige trapper er oftest laget av furu og gran (ofte ikke tørket nok), noe som betyr at over tid vil en slik trapp miste sine opprinnelige geometriske parametere og begynne å knirke. I tillegg er furu og gran myke bergarter og er utsatt for mekaniske skader. bjørk, eik, bøk og mer dyre raser trær er mye mer motstandsdyktige mot mekanisk påkjenning, men to, tre eller flere ganger dyrere enn bartrær.

Brukes ofte i hjemmene betongtrapper. Noen ganger kjøper de fabrikktrapper, men oftere lager de en metallramme, ordner forskaling og støper betong rett på stedet. Strukturelt kan betongtrapper være hva som helst, hvis du riktig beregner belastningen, armeringen og karakteren av betong. Betongtrapper er de roligste når man går, men veldig tunge. Det er umulig å stole på massive betongtrapper bare på gulvplater. Støtten til betongtrapper skal gis av bærende konstruksjoner. I tillegg krever betongtrapper ekstra kledning. Oftest brukt som kledning keramiske fliser, porselen steintøy, men også en naturstein og tre.

En annen type trapper - metall. Mer presist brukes rene metalltrapper i hus sjelden. Oftest snakker vi om trapper på en metallramme. Stringere eller buestrenger er laget av kanaler (12-18), og basene for trinnene er laget av et hjørne (oftest den 40.), som er sveiset til kanalene. Trinn for slike trapper er laget av tre eller metall. fordeler metalltrapper mye. For det første er den ganske lett. Slike trapper kan støttes på gulvplater. For det andre er metalltrapper sterke nok og tåler store belastninger. For det tredje mister de ikke egenskapene sine over tid. Ulempene er heller ikke i selve metallrammen, men i foringen. Trinnene laget av furuene deres på en metallramme begynner også å knirke over tid. For å minimere denne prosessen, er trinnene til metallrammen ikke festet direkte, men gjennom kryssfiner. Kryssfiner 10-12 mm tykk festes til metallrammen på bolter med forsenket hode, og tretrinn med en tykkelse på minst 40 mm limes til kryssfineren med flytende spiker. Dermed utfører kryssfiner flere funksjoner samtidig - den fungerer som en forsterkning som tar på seg belastningen, fordeler belastningen og skjuler også de bærende festene. Metallrammen er også bra fordi trinnene kan skiftes ut over tid (for eksempel furu med afrikansk mahogni) uten problemer. Imidlertid er det verdt å nevne de viktigste ulempene ved trapper på en metallramme - støy. Trinn på en slik stige vil bli hørt av alle husstander, selv om en katt går opp trappene.

Jo høyere vekt trekledning, jo mindre banker metallrammen. Derfor, for å lydisolere en metallkonstruksjon, må den være lastet med noe. Trinn, stigerør, balustere, stenger, rekkverk. Alt dette er forståelig. Kan noe annet gjøres? Jeg stilte også det samme spørsmålet. Navnet på bilens lydisoleringsopplevelse bestemte jeg meg for å bruke kunnskapen min innen konstruksjon. Når det gjelder lydisolering av en metallstruktur, brukes vanligvisogi, som demper vibrasjoner som skapes i metallet. Tross alt er enhver lyd en prosess med vibrasjoner og friksjon. For å isolere trappene fra vibrasjoner, bestemte jeg meg for å bruke materialene jeg testet fra StandardPlast-selskapet. Før det jobbet jeg med materialer som Vibroplast, Vizomat, Vizomat MP. Men selskapet introduserte nytt materiale under merkenavnet Bimast. Jeg bestemte meg for å bruke det dyreste materialet, Bimast Bomb, 4 mm tykt, som ifølge produsenten bekjemper vibroakustisk støy bedre enn andre materialer. Men jeg valgte faktisk dette materialet bare av den enkle grunn at det er det tyngste i StandardPlast-serien med materialer. I tillegg krever ikke Bimast ekstra oppvarming og kutter godt.

Bimast Bomb består av to lag - elastisk bituminøs mastikk og tungt bituminøst materiale. Dette er godt synlig på bildet. Med tanke på materialet fikk jeg inntrykk av at Bimast Bomb er Vibroplast og Vizomat MP limt sammen, noe som nok ikke stemmer helt.

Til å begynne med bestemte jeg meg for å lime over kosour - kanalen fra innsiden. For å gjøre dette vasket jeg forsiktig kanalen fra rust og avfettet den med white spirit. Materialet skjærer veldig bra. For orden varmet jeg mastikken litt med en vanlig husholdningshårføner og begynte å lime den. Da jeg limte over nesten hele kanalen, begynte jeg å sammenligne (ved å trykke på) lyden til den behandlede kanalen og den ubehandlede.

Resultatet var selvfølgelig, men minimalt. Bimast-bomben reduserte ikke fottrinnstøy merkbart, selv om det var en liten reduksjon i vibrasjonsnivåer med lett banking. Saken er at vekten av materialet i forhold til attende kanal var ubetydelig. Bare ett ark med Bimast Bomb som veier et par kilo igjen for en 3,5 meter lang kanal. Denne mengden var ikke nok til å effektivt dempe en tykk kanal. I tillegg ble brorparten av støyen skapt av hjørnene, og ikke av selve kanalstangen.

Eller kanskje materialet er dårlig? Da jeg hadde en rull med Uniflex-materiale igjen fra vanntettingen av fundamentet, la jeg den på lydisoleringen av metallvinduskarmer. Ebbe dunket under regnet som tomt bokser, og da jeg limte ebbene på innsiden med Uniflex tungt bituminøst materiale, og også plantet ebbene på monteringsskum, Jeg forsto hvilken stillhet som er i huset. Selv under et kraftig regnskyll så jeg bare vann på glasset, men hørte ikke lyden av fallende dråper. Uniflex-materialet hadde også en tykkelse på 4 mm, men vekten var litt større.

I prinsippet er det ikke nødvendig å kjøpe dyre merkematerialer for lydisolering. Alle tunge bituminøse materialer er egnet for vibrasjonsisolering, fordi vibrasjoner hovedsakelig dempes av vekt. Så Uniflex er på ingen måte dårligere enn Bimast Bomb når det gjelder effektivitet, men det er verdt å merke seg at vanntettingsmaterialet ikke har et klebende lag. Det vil ikke bare holde seg til metall. Det må smeltes! Det er ønskelig å grunne overflaten med en bituminøs grunning. Jeg sveiset materialet av det vanlige gassbrenner Kovea.

På alle fotografier er trappen uten kledning, med midlertidige trinn.

Av erfaring kan jeg si at på horisontale og vertikale flater holder slik vibrasjonsisolering seg mer eller mindre, men når materialet limes til metallet nedenfra, faller det vanligvis av innen seks måneder eller et år. 😉

Bimastbombe eller Vizomat MP?

Jeg gjorde et nytt eksperiment. Den andre kanalen i trappen ble behandlet med det kjente materialet Vizomat MP 2,7 mm tykt. Vizomat MP uten mål er visuelt virkelig tynnere enn Bimast "a, lettere og mer stiv. Det er vanskeligere å klippe Vizomat MP med saks. Vizomat MP må varmes godt opp med hårføner. Vizomat MP limes til metall dårligere. Og resultatet viste seg å være dårligere. Lyden fra å treffe metall med forskjellig intensitet dempes på kanalen behandlet med Bimast Bomb. Som et resultat er Bimast Bomb virkelig beste materialet i produktlinjen fra StandardPlast-selskapet, selv om den er 25 % dyrere i detaljhandelen.

Derfor vil jeg avslutte undersøkelsen min. Kostnaden for lydisolerende kanaler som fungerer som stringere er ikke sammenlignbare med resultatet.

Arbeidet er imidlertid ikke ferdig ennå. Du må finne ut om det er fornuftig å lime over hjørnene som fungerer som en ramme for trinn og stigerør. Det er tross alt de som skaper brorparten av støyen.

Og litt mer teori

Bare i tilfelle, for de som er interessert, vil jeg indikere flere parametere for den kompetente beregningen av trappen.

• Riser - trinnhøyde
• Slitebane - trinnbredde
• Den optimale hellingen på trappen er 30-35 grader
• Hellingen på trappen bør ikke overstige 45 grader
• Dobbel stigerørshøyde + trinnbredde skal være mellom 57-65 cm
• Summen av bredden og høyden i den optimale trappen bør være 45-46 cm (stigesikkerhetsformel)
• Den optimale trinnbredden er 28-30 cm (minst 25 cm)
• Stigehøyde 14-17 cm (ikke mer enn 20 cm)
• Forskjellen mellom bredden og høyden på trinnet skal være ca. 12 cm (stigeformel)
• Høyden fra trappeplanet til taket skal være minst 2 m.
• Antall trinn i trappen skal være oddetall (fra hvilken fot vi går inn i trappen, går vi ut med dette)

Legg til en kommentar:

15.03.2016 14:23:05 | Tatiana Borzova
Andrew, kan jeg stille deg et spørsmål? Husblokker yutong 375, jeg skrev allerede at jeg bekrefter alle kommentarene dine om dette materialet, i en artikkel om manglene ved dette materialet og hva selgerne er tause om. Metallrammestige, hvordan fikset du det? Jeg har trebjelkegulv. Jeg vil sette den på hovedfundamentet, utformingen av huset lar meg lage en vegg i veggen og støtte 4 stativer, en reverseringslanding, på fundamentet.

05.03.2016 23:00:06 | Alexander
Ringing betyr å spille. Kok i tillegg litt tørkle fra innsiden for stivhet. Jeg har en lignende design, vel, en litt annen sveis, men ideen er den samme. Fjerner du trappens snudel, kan den rette delen Kanal 12 vegg 1 cm Lengde 4,5 M. Trinnhjørne 5 veggtykkelse 5 mm. På toppen er stigen sveiset til en I-bjelke. Så til tross for at det kun er ett metall rundt, er det ingenting som skrangler. Oppnå stivhet og det vil være lykke.

06.01.2016 07:17:07 | SAU
Jeg har et design med trinn fra hjørner som Andreis, men det er ingen ringing eller vibrasjon når jeg går. En femmer skrus på toppen av hjørnene med selvskruende skruer nedenfra, og på toppen av de fem er det et teppe.

Mest sannsynlig er det ingen ringing og vibrasjon på grunn av det faktum at ekstra støtter fra en firkantet profil er sveiset i midten under kanalene.

01.06.2014 15:23:23 | Andrey_K
Enig med Paladin! Et slikt design bidrar virkelig til god akustikk) Men som jeg tror, ​​bidrar en tung kanal til det enda mer. Jeg har drevet hjernen min over trappa i lang tid - for å sette dem opp snart. Men jeg vil lage stringers fra en tynn metallprofil, fra den samme som rammen er laget av - det vil være mye lettere. Riktignok er det noen nyanser - jeg vil også feste dem stivt - til rammen. men jeg tenker å bruke gummipakninger i festepunktene. Mye vil avhenge av materialet til trinnene - dets akustiske egenskaper, men jeg ønsker virkelig å gjøre trinnene og landingsplattformen gjennomsiktige. Når det gjelder bitumen og bituminøse materialer - så mye av denne godheten omgir oss det virkelige liv at jeg prøvde å unngå å bruke dem inne i huset. Som en vibro- og hydraulisk avkobling (1 av 2) brukte jeg (så vidt jeg vet de eneste i Russland) materialer fra et anlegg i Nizhny (som) Novgorod (Abris). Deres funksjon og fordel er at syntetisk gummi brukes som hovedmateriale. Materialene er ikke billige - padden kvalt seg ikke bare ...) Men, etter min ydmyke mening, og, som britene vitner om, "Jeg er ikke så rik at jeg kjøper billige ting" (russisk v-t "En gnien betaler to ganger" "). Så jeg måtte smøre meg med tålmodighet :)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Eugene, tar du alltid alt bokstavelig, eller noen ganger prøver du å forstå?
1. Formelen for bekvemmelighet og 12 cm - dette handler ikke om trappen som helhet, men om trinnene.
2. Du kan kalle alt du liker for et stigerør. Jeg personlig har ikke noe imot det. Men ta mitt ord for det, ikke alle trapper er laget av tre. Med enkle ord, den vanligste betongtrappen, som i inngangene. Hvor ble det av tykkelsen på materialet, ikke sant? Og hvor er stigerøret hennes?
3. Den optimale helningen er et subjektivt konsept. Jeg har 4 trapper hjemme. I mitt liv har jeg ingen problemer med verken 20 grader eller 45 grader. Men fra mitt synspunkt (støttet, forresten, av teori), er 30-35 grader den mest praktiske vinkelen. Hvis det ser ut til at det ikke er slik og din mening er den eneste riktige, ser jeg ingen grunn til å diskutere det.

23.09.2013 18:53:21 | Evgeny
"Forskjellen mellom bredden og høyden på trappen bør være ca. 12 cm (stigeformel)" - hvordan er det, jeg har en stige som er 295 cm høy og hva skal dens bredde være i henhold til din beregning ??? til og med skummelt å forestille seg!

For å forstå hva trapper er, se bare på slutten av produktet. Buestrengen er bærebjelke, hvor trinnene til fremtidens trapper er montert. Styrken og kvaliteten på hele marsjen avhenger av hvor nøyaktig denne delen er utformet. som en trapp base er veldig populær, fordi. har lang levetid. Vurder hovedegenskapene til produktet mer detaljert.

Trestige på buestrenger

Forskjellen mellom en buestreng og en kosour

De fleste tretrapper er montert på enten. - en buet bjelke som støtter trinnene kun nedenfra. For å fikse trinnene i stringeren, er det laget kutt under dem. Denne utformingen har stor bæreevne og sparer plass.

Stigen er et mer massivt produkt. For å installere trinnene brukes to bjelker og spesielle stenger. For å øke styrken på strukturen, er tråder installert under trinnene.

Fordelene med trapper inkluderer:

• relativ enkel installasjon og restaurering (om nødvendig kan mesteren demontere en del av spennet, eller hele marsjen);
• lang levetid;
• strukturell styrke;
• skjulte trinn;
• beskyttelse av veggen mot støv;
• gratis arrangement av balustere;
• en rekke prosjekter (buestrengen lar deg designe spiral-, roterende, avrundede og rette trapper).

Avhengig av ytelsesegenskaper den fremtidige marsj velges riktig type for trappen.

Buestreng klassifisering

Det kan være hoveddelen av en selvbærende tretrapp, eller et element i en sveiset metallramme. I alle fall er emnene delt inn i flere varianter. Avhengig av formen på buestrengen er det:

• rett;
• buet;
• spiral.

Ved fremstilling av hovedfesteelementet, bruk ulike materialer. På moderne marked oftere og oftere er det bøyde limte emner for spiraltrapper. De er laget av høyfaste treplater limt sammen for å øke bære kapasitet. Andre mest populære materialer i produksjonen av buestrenger er:

• tre;
• metall;
• plast;
• sammensatte.

Tremodeller er laget av tette arter: furu, sedertre, eik, lerk, mahogni, Oregon og brasiliansk furu. Ved fremstilling av trinn brukes ikke bartre på grunn av deres lave slitestyrke.

De er også forskjellige i festesystemet til trinnene:

• mortise trinn (en slik streng med trapper har spor for angrep);
• glidning (forskjellig fra rilledybden);
• ved hjelp av et hjørne (trestenger er festet til sideveggene til buestrengen, eller metall hjørne, som scenen deretter monteres på).

Å lage en stige på en buestreng med egne hender

Enkeltgående tretrapp

Det beste materialet for å lage trapper er tre. Dette er det mest miljøvennlige, billige og brukervennlige materialet. Selv en nybegynner snekker kan bygge en tretrapp på buestrenger. Før du fortsetter med produksjonen av strukturen, er det nødvendig å velge det meste passende alternativ for dine lokaler. Det er flere modeller av trapper på en buestreng:

• festet med Veggfeste(for et landsted og en sommerbolig);
• sammenleggbar modell (loft), hvor som forbindende elementer vogner, hengsler og andre festemidler brukes;
• spiral, hvor strengen til trappen er montert på utsiden;
• marsjering.

En enkeltflyvningstrapp regnes som den enkleste designen. Den er bygget både på og på buestrengen. For fremstilling av en enkelt marsj-modell er det nødvendig å velge trelast nøye. Lengden og bredden på stengene bør være slik at skjøting ikke er nødvendig ved fremstilling av buestrengen. Det svekker styrken til strukturen og stigen kan kollapse under sin egen vekt.

Etter å ha valgt en trappmodell, beregner byggherrer nødvendig beløp trinn, deres størrelse og frekvens. Dette kan gjøres ved å bruke den elektroniske byggekalkulatoren. På forberedelsesstadiet bestemmes også den nyttige bredden på marsjen. Det beregnes "i gapet", det vil si mellom rekkverk og vegg.

Etter å ha bestemt seg for designparametrene, fortsetter installatørene til merking. På de forberedte stengene er linjene til fremtidige spor speilet. Poengene på må samsvare så godt som mulig. Ellers vil trinnene ikke passe jevnt inn i sporene. Riller kuttes på innsiden av buestrengen ved hjelp av en fres. Dybden på hver bør ikke overstige 2 cm.

Iscenesatt montering av trapper på buestrenger.

En slitebane kjøres inn i hver fordypning - den horisontale delen av trinnet. Avhengig av trinnbredden på 80, 100, 120 cm, velges plater 4, 5, 6 cm tykke Avhengig av designplanen kan et stigerør (trinnhøyde) festes til slitebanen. Trinndeler kan kobles sammen med et spor, skruer, festemidler eller en trekantet skinne og lim.

Eksempler på sammenføyning av deler av et trinn

Etter at alle trinnene er installert på en av buestrengene, presses den andre på den andre siden. Byggerne slår den ut med en treklubbe for å drive alle de utstikkende inn i sporene.

De kan kobles sammen med ytterligere festestrukturer - tråder. Avhengig av forventet belastning på trappen, velger byggherrer stål, tre eller skruestrenger. metallfeste hindrer sideveggene i å bevege seg fra hverandre, derfor installeres den i begynnelsen, midten og slutten av marsjen. Trestrenger drives i hvert 5. trinn.

Installasjon av tråder i trappen.

Det ferdige produktet heves til taket og festes til støtte- og bærebjelker. I sluttfasen festes rekkverk og balustere til trappene.

Godt å vite

Når du installerer stigen for første gang, kan byggherren gjøre en feil i beregningene. For å unngå problemer med produksjon og installasjon av spenn, er det nyttig å kjenne til noen byggetriks:

1. Når du merker støttebjelkene, pass på at prikkene relativ posisjon fremtidige spor matcher nøyaktig. For å gjøre dette kan du bruke en forhåndsforberedt kryssfinermal.
2. Snoren skal være litt større enn estimert høyde på trappen. Det gjenværende stykket av arbeidsstykket er nyttig for å banke inn i takbjelke under sluttmontering.
3. Sporene til trinnene kuttes på tvers av trefibrenes retning.
4. Før montering av strukturen behandles sporene med lim. Dette vil hjelpe med å fikse trinnene og forhindre at treverket tørker ut.
5. I tillegg kan trinnene og buestrengen kobles sammen med spiker.

Videoopplæringer om å lage trapper på buestrenger

Oppsett av den ferdige trappen på buestrenger

Videoopplæringer vil hjelpe deg med å bygge en enkeltflyvningstrapp på en buestreng med egne hender. De beskriver i detalj trinnvis bygging trekonstruksjon.

1 trinn. markering

2 trinn. Sortering av blanke

3 trinn. Merking av spor på trinn

4 trinn. Sporfresing

5 trinn. Materialvalg

6 trinn. Grov montering av trapper

I dag ferdige trapper på buestrenger kan kjøpes i de fleste jernvareforretninger. Å lage en struktur med egne hender vil imidlertid ikke bare spare penger, men det vil heller ikke være vanskelig. Én person kan håndtere prosjektet med en enkeltflytrapp i tre.

Mange private hus har trapper som fører til andre etasje. Som regel er den designet på stadiet for å utvikle utformingen av hele strukturen. I prinsippet er det under bygging ulike arbeider, som det er fullt mulig å gjøre på egen hånd, for eksempel monter de samme trinnene hvis de er laget av tre. Imidlertid kan mange mestere ikke forstå hvordan de skal fikse trinnene til en tretrapp. Fra denne artikkelen vil du lære om hovedmetoden for å sette sammen en slik struktur og sørge for at en slik prosedyre enkelt kan gjøres med egne hender.

Trapp på buestrenger

De aller fleste trapper i lokalene er montert på buestrenger. Dette er navnet på støttestrukturen til selve trappen. Det ser ut som en bjelke med utskjæringer, som igjen er laget på innsiden - det er i disse utskjæringene trinnene er plassert. Denne metoden festingene til mesteren kalles klassiske.

materialer

Oftest er buestrenger laget av:

• Tre. Brukes utelukkende bartrær og hardtre. bartrær anses som veldig gode, men de har en ulempe - de er i stand til å frigjøre harpiks. Av denne grunn er det bedre å velge hardtre.
• Metall.
• Armert betong.

Alternativer

Dimensjonene til den ferdige buestrengen avhenger direkte av lengden på trappen. Før du fikser trinnene til en tretrapp, er det verdt å vurdere følgende parametere:

• For en trapp med en bredde på 90 cm er det bedre å lage en buestreng fra et brett med en tykkelse på omtrent 0,5 cm og en bredde på 30 cm.
• Nestkutt gjøres i en dybde på 2 cm.
• Minste bredde på selve strengen er 27,5 cm.

For å markere buestrengen riktig, brukes to hovedmetoder:

1. Ved hjelp av linjal og firkant.
2. Ved å ty til hjelp av en spesiell mal.

Viktig! For hver metode må du tegne en støttelinje. Det skal merkes 4-5 cm fra kanten av arbeidsstykket. Før du begynner å utføre alle operasjoner for fremstilling av en buestreng, er det nødvendig å uten feil impregner treemnet med en primer.

Når du merker buestrengen, må du vurdere følgende punkter:

• Det er nødvendig at marshellingen er 30-40 grader.
• Dybden på trinnene må være minst 30 cm.
• Hver av dem er omtrent 20 cm høye.

Instrumenter

For å lage trinn og en buestreng, må du fylle på med følgende varer:

• Rulett, firkant og linjal.
• Elektrisk stikksag.
• Nivå.
• Bore.
• Håndbok Fres.
• En hammer.
• Skrutrekkersett.
• Bit.
• Trelameller (kan erstattes med metallhjørner).

Installasjon

Før du fortsetter med å feste trinnene til en tretrapp, må du kutte sporene med en manuell fresemaskin. Etter det må strukturen festes til plasseringen av tretrappene. Denne prosedyren kan gjøres på to måter:

1. Ved å installere stativene i de tildelte hullene i gulvet.
2. Ved å feste disse stativene med ankerbolter.

Neste trinn er å feste trinnene til buestrengen. Trinn du allerede har kuttet ned passende størrelser og behandlet, og stigerørene er festet til sporene eller skrudd til stengene av tre, til hjørnene av metallet.

Viktig! Disse detaljene er svært viktige å gjøre med spesiell nøyaktighet, ellers vil hele strukturen vakle mer og mer over tid og avgi en ubehagelig knirk.

Buestrengene skal festes til hverandre med knyting etter 3-4 trinn.

Vi fester trinnene med en kosour

Du kan feste trinnene på en tretrapp til en stringer laget av metall eller tre. Dette er navnet på støttebjelken, som har en sagtannform. Festet til hennes fremspring tredetaljer. Du kan installere en stringer eller flere. Trinnene er festet til dem med skruer, og hettene på toppen må lukkes med små treplugger.

Viktig! Det beste alternativet det blir sagetrinn fra eik eller furu. Som regel installerer stigerørsmestere ikke - dette gjør strukturen lettere og mykt utseende. Det er også verdt å merke seg at selv for å sette sammen en stige laget av tre, er det ganske enkelt nødvendig å ha en sveiseferdighet.

Etterbehandling

Etter at du har fikset trinnene til en tretrapp, må det gjøres bra fekting bestående av rekkverk med balustre. For dette formålet må du følge noen få regler:

• Det er nødvendig at gapet mellom dem er minst 15 cm og ikke mer enn 20 cm.
• De festes fra utsiden av buestrengen ved hjelp av skruer, dybler, pigger eller pigger.
• For tappene må du bore et hull med en diameter på 12 mm til en dybde på 80 mm. De legges på lim, mens de lar 5-7 mm stå utenfor.

Videre arbeid er som følger:

1. Det skal bores et hull i buestrengen, hvis dybde er 10 cm.
2. Deretter kommer installasjonen av de ekstreme søylene. Mellom dem må du trekke hyssingen og legge resten av balustrene.
3. Fest rekkverket, som er laget av en stang, 80-100 mm bred.
4. Dekk hele strukturen med lakk eller maling for å gi et beskyttende lag.

Sikkerhet

Til slutt kan materialer som motstår skli legges på trinnene.

Å montere trapper til andre etasje er en lang og kostbar prosess. For å gjøre det så enkelt som mulig, må du forberede deg ordentlig. For større bekvemmelighet kan det forberedende arbeidet deles inn i 3 stadier:

1. design (oppretting av en tegning);
2. valg av nødvendige materialer;
3. klargjøring av verktøy.

Installasjon av en spiraltrapp: en kort beskrivelse

Siden formen på skruestrukturen er forskjellig fra de marsjerende variantene, er installasjonsprinsippet annerledes her. Det anbefales å installere en slik trapp til neste etasje i følgende rekkefølge:

1. en tegning er laget;
2. basert på beregningene lages strukturelle elementer;
3. på det valgte stedet er den nedre støtteenheten installert og festet til gulvet;
4. et vertikalt stativ er satt inn i noden;
5. trinn er klemt (eller satt på det) i et stativ;
6. en plattform er installert på gulvnivå i andre etasje og en støttestang er festet;
7. balustere settes inn i hullene på trinnene, som rekkverket settes på.

Ferdig montert spiral trapp

Det krever en forsiktig tilnærming og oppmerksomhet fra mesteren. Feil beregning eller fiksering av dårlig kvalitet av elementer kan påvirke styrken og holdbarheten til strukturen negativt. Av denne grunn, montering stigekonstruksjon må utføres med spesiell forsiktighet.

Å lage buestrenger til trapper er en kompleks prosess, fordi med store størrelser design krever høy presisjon. Ofte har disse bærende elementene, som er grunnlaget for festetrinn, en kompleks konfigurasjon, derfor jobber de oftest på moderne CNC-maskiner i snekkerverksteder for å kutte deler.

Tretrapper på buestrenger er slitesterke og er en verdig dekorasjon av husets plass. De kan lages i klassisk stil og bli et godt tillegg til et loftsinteriør.

Hvordan lage en trapp på buestrenger, hvordan du fester trinn og balustere til den, er beskrevet i detalj i denne artikkelen.

Måter å lage en stige på buestrenger med egne hender

Det er flere måter å installere trapper på buestrenger. De mest populære er gratis og vegghengte trappebuestrenger. Veggbuestrengen til trappen kan sees kun fra den ene siden av trappen, og den frie buestrengen, ellers kalt lysstrengen, kan sees fra alle sider.

Det er disse egenskapene som må tas i betraktning før du lager en stige på en buestreng med egne hender og velger en bestemt type tre, så vel som når du behandler overflaten av treemner.

Monteringen av trapper på buestrenger skiller seg fra monteringen av strukturen på stringers ved festemetoden. Trinnene til slike trapper settes inn i sporene til støttebjelkene, som kalles buestrenger. Noen ganger brukes bare én buestreng i designet. I dette tilfellet utføres installasjonen av den andre siden av trinnene i veggen.

Stiger på buestrenger kan være åpne og lukkede. Åpne trapper ser lettere ut, og når de er opprettet lukkede strukturer stigerør brukes, takket være at trappen visuelt virker massiv.

Den mest praktiske og enkle å lage er trapper på buestrenger med en rett marsj, der trinnene er festet mellom to rette bjelker - buestrenger. Slike trapper kan være enkeltfly og dobbeltfly - avhengig av størrelsen og utformingen av rommet. I tillegg kan buestrengkonstruksjoner utformes med en mellomplattform eller opprullingstrinn. Formen landinger(rektangulær, firkantet eller avrundet) avhenger direkte av den valgte utformingen av strukturen.

Et av kravene for å montere en stige på en buestreng er tilgjengeligheten av ledig plass. Denne faktoren, samt avstanden mellom etasjene, bestemmer designet. Avhengig av dette vil typen gjerder bli valgt.

En av de enkleste designene av trapper laget av tre på buestrenger, samt trapper på stringers, som er egnet for nybegynnere, anses å være festet (enkel marsj rett). Hellingsvinkelen til trappene vil avhenge av mengden ledig plass for strukturen og av gulvets høyde.

Hvis det ikke er nok plass, anbefales det å bygge en to-flys rett trapp med vindere eller en mellomplattform. Takket være dette kan du spare nyttig gulvplass. I tillegg er denne stigen veldig praktisk å bruke.

Gjør-det-selv-stiger på buestrenger kan lages med stigerør, selv om sistnevnte sjelden brukes i denne typen struktur. På grunn av fraværet av disse elementene ser trappen lettere ut og ikke så massiv.

Når det gjelder innredningen, i trappene til andre etasje, montert på buestrenger, kan støttebjelkene, så vel som stringers, fungere som dekorative elementer.

Om ønskelig kan de dekoreres, for eksempel ved hjelp av kunstnerisk treskjæring. god dekorasjon er smiing av metall, som er festet til en buestreng laget av tre.

Rekkverk spiller en viktig rolle i designkonseptet til trappene. De kan være laget av tre eller tre med smielementer, av rustfritt stål. Rekkverk er vanligvis lette, så trappen ser enda mer "gjennomsiktig ut".

En til kjennetegn Utformingen av trapper på buestrenger er muligheten til å plassere balustere i hvilken som helst rekkefølge og med hvilken som helst frekvens, noe som er problematisk å gjøre i trapper på strenger, der rekkefølgen er mer begrenset.

Håndlagde tretrapper med buestrenger kjennetegnes ved pålitelighet og brukervennlighet. De er trygge og holdbare, fordi de, til tross for den tilsynelatende lettheten, tåler betydelige belastninger.

De grunnleggende prinsippene for å bygge en stigestruktur på buestrenger skiller seg ikke fra å bygge en stige på stringers. Åpninger, støttebuestrenger på nedre og øvre bjelker bygges etter samme prinsipper som ved montering av trapper på vanger.

Hovedforskjellen ligger i måten trinnene støttes på. I trappene på stringerne hviler trinnene på brettene ovenfra, og i trappa på buestrengene er trinnene plassert mellom brettene (strengene). Når påvirkningen inntreffer vertikal last på et trinn bøyer slitebanen seg ned og retter seg deretter. Samtidig dannes en fremstøt i endene. For å hindre at buestrengene sprer seg til sidene, anbefales det å koble dem med en metallstang med en diameter på 8-12 mm med gjenger i endene og muttere. Du kan også bruke tråder av andre design.

En av de vanlige designene er en trapp med utsparingstrinn. Når du reiser den, er det laget utskjæringer i buestrengen - riller 15-20 mm dype, hvor tråkker og stigerør skal settes inn. For en tettsittende passform bør slitebanen til buestrengen være med jevne plan og samme dybde.

Se videoen "Stige på strenger", som viser de ulike måtene å installere slike strukturer på:

Hvordan merke og sikre buestrengen til trappen på riktig måte

For å forhindre forvrengning av strukturen, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot nøyaktigheten av merking av sporene. Før du merker strengen til trappen, lag en mal som er nesten den samme som malen for stringers laget av et ark av kryssfiner. Den eneste forskjellen er at treplankene i dette tilfellet må spikres, med en innrykk på 50 mm. Ellers vil buestrengen kuttes helt til kanten av brettet, og den blir dermed en stringer. Forskyvningen kan være 40, 30 eller 20 mm. I prosessen med merking er det nødvendig å ta hensyn til det faktum at buestrengene ikke er de samme elementene, men er et speilbilde av hverandre.

Riktig merking av trinn og stigerør utføres ved å flytte malen langs kanten av buestrengen. For å gjøre dette påføres en referanselinje langs den lange kanten av buestrengen i en avstand på 50 mm fra kanten av brettet (eller i en valgt avstand). Når du flytter malen langs buestrengen, markeres en linje med trinn med en blyant, hvis topper skal ligge på buestrengens referanselinje. I endene av buestrengen vil den utvidede slitebanemarkeringslinjen tilsvare gulvnivået, og på den annen side vil vinkelrett på toppen av stigerørslinjen tilsvare gulvnivået i andre etasje eller mellomgulv. Disse endene anbefales noen ganger å kutte av umiddelbart, men likevel er det bedre å prøve på buestrengen på plass. Det er sannsynlig at endene av buestrengene vil bli brukt til å banke inn i taket. Spor for slitebaner kan lages uavhengig ved hjelp av håndverktøy, men det anbefales å bruke en manuell fresemaskin.

Uavhengig av materialet for fremstilling av buestrengen (helt brett eller modifisert tre), må sporene for trinnene velges på skrå i forhold til fibrenes retning. For å utføre et spor av høy kvalitet, anbefales det å bruke et elektroverktøy og frese buestrengene med en kryssfiner-sjablon.

Og hvordan fikser man buestrengen til trappen, som for eksempel består av 18 heiser uten mellomplattformer for å feste trinn? For å gjøre dette, bruk 3-4 strekkbolter som går gjennom begge buestrengene. Rett inn i slitebanen skjer installasjonen av deres forkortede versjoner.

Bruk av strekkbolter i slitebanen er en oppgave for profesjonelle, men hvis alle reglene overholdes, kan selv en nybegynner takle det.

Lage en sjablong for markering av buestrengen til trappen

Når du lager en sjablong for markering av buestrengen til en stige, bør to stenger spikres til et rektangulært kryssfinerstykke parallelt med kantene på buestrengen slik at avstanden mellom dem er lik buestrengens bredde. Deretter må sjablongen plasseres på buestrengen og tegne en referanselinje på den. Deretter bør du fjerne lamellene fra trinnmalen og plassere den på sjablongen for sporene slik at referanselinjene faller sammen. Det er nødvendig å tegne linjer som vil tilsvare sidene av trinnet. Slitebanen skal plasseres på sjablongen til slitebanen og sirkles rundt den. Om nødvendig kan du utvide hullet med en avstand lik gapet mellom kutteren og den runde flensen på fresemaskinen.

For å trå med en drill og en stikksag, må du lage et forstørret hull i sjablongen. Buestrengen skal settes på geitene og en sjablong skal installeres på den. Deretter må linjen til den første slitebanen justeres med slitebanen til sjablongen og spikre sjablongen midlertidig til buestrengen. Etter det bør du gå gjennom buestrengen med en kutter til en dybde på 15-20 mm i flere omganger. Når arbeidet er ferdig, anbefales det å behandle hjørnene på sporene med en meisel.

Umiddelbart før montering av trappa på buestrengene skal enden av trinnet og sporet smøres med lim. Eksistere et stort nummer av typer lim for treoverflater. I dette tilfellet vil nesten alle gjøre det, det viktigste er å lese instruksjonene nøye før du bruker den.

Ved montering av koblingen på kiler bør rillene på buestrengen utvides med en skråning bakover slik at de får en trapesformet form.

Installasjon av trapper: måter å feste trinnene til buestrengen

Slitebanen, satt inn i sporene, skal kiles nedenfra med trekiler, som presser den mot oversiden av utsparingen. For å øke styrken på forbindelsen må slitebanen i tillegg festes til buestrengen med skruer som festes fra utsiden.

Skruehodene må senkes ned i buestrengens tre og sparkles. Du kan også skru skruene dypt inn i treverket, tette hullene med treplugger og slipe. Det er andre måter å feste trinn til buestrenger. Så, for eksempel, er trinn festet til dem ved hjelp av stenger med firkantet og trekantet snitt, ved hjelp av surfebrett eller ved hjelp av stålfester. I slike tilfeller må buestrengene til trappen være laget av høvlede brett, være glatte, uten spor. Korte stenger eller surfer festes vanligvis til dem fra innsiden med skruer, og trinnene er montert direkte på dem.

Festing i en tretrapp på buestrengene til slitebanen og stigerøret mellom seg kan gjøres på flere måter, på samme måte som ved festing av trapper langs vanger.

Den neste delen av artikkelen er viet til hvordan du fester balustere til buestrengen på trappen.

Riktig feste av balustere til buestrengen til en tretrapp til andre etasje

Når du arrangerer trappesvinger på buestrenger som ikke har mellomgulvsplattformer, kan du bruke den sentrale støtteinnlegg eller å feste buestrengen på balustrene til gjerdet. Plug-in svingbeslag er også tillatt.

Riktig sammenføyning av trappebuestrengene på balustrene gir ikke bare en sterk og pålitelig forbindelse, men er også en vakker og elegant byggeløsning.

Når balustrene festes til trappens baugstreng, overføres spenningene som vanligvis oppstår på de bærende konstruksjonselementene (i bunnen av trappen) til rekkverket (i. øvre del strukturer).

Dermed fungerer hele strukturen på belastningen ved bruk av trappen; buestrenger, balustre og gjerder. Et enkelt stivt romlig system er dannet.

Artikulasjonen av buestrenger på dreiebeslag er teknisk sett mer kompleks. Det lar deg ikke begrense utformingen av trapper til en type rekkverk. I seg selv er denne knuten en avkortet likhet med en skjøt på balustre, uten et øvre kraftbelte. Den svingbare balusteren, som buestrengen ble skjøtet på, er her erstattet med korte stykker buestrenger. Men kravene til slike noder økes: spesielt for kvaliteten på bindings- og buestrengmaterialet.

Dobbel-flygende trapp på buestrenger: montering og installasjon av strukturen

Forsterkning av buestrengene til trapper med to fly kan gjøres på lignende måte. Det er nødvendig å feste den sentrale støttebalusteren på landingsbjelken, som de indre buestrengene til de stigende og synkende marsjer vil bli satt inn i.

Også buestrenger kan boltes til sideflatene. Og veggbuestrengene skal da spikres til veggen.

Det andre alternativet er festing av to stativer med redusert seksjon til plattformbjelken. I en av dem må du kutte buestrengen til den stigende marsjen med en pigg, og i den andre - buestrengen til den synkende marsjen.

Oftest brukes modifisert tre (limte plater) for å lage buestrenger, og alle bindinger er laget med lim.

Det må tas i betraktning at nodene til trappene på trefuger kan føre til knirking og gradvis løsning av nodene. Derfor, hvis mesteren ikke har tilstrekkelig erfaring med snekkerarbeid, anbefales det å bruke metallbindingsprodukter for å koble til buestrengene, som er i stand til å fikse skjøtene i hele strukturens levetid.

En stige på buestrenger er en type konstruksjon som innebærer montering av trinn i sporene på buestrengen til en dybde på 20-25 mm. Kuttingen av disse sporene gjøres vanligvis ved huling, kutting eller bruk av en freser.

Det er følgende typer trinn:

• mortise,
• satt inn i spor;
• satt inn i gjennomgående spor, forhåndsuthulet i en buestreng. De kan være med eller uten stigerør.

Forbindelsen av buestrengen og trinnene skjer ved hjelp av strekkbolter. Gjengede stendere med en diameter på 10-14 mm kan også brukes. Som hovedregel skal spennskruene være plassert midt på strengen, rett under slitebanen.

Når du installerer en buet stige, bør strekkboltene, som er plassert på linjen til bøyningen, også bøyes. Dermed vil de være parallelle med forkanten av slitebanen. I dette tilfellet vil boltmutteren være vinkelrett på buestrengen på stigen. Som et resultat vil mutteren skjære inn i trappestrengen, og hullet på den andre strengen kan maskeres med en dekorativ innsats.

Videoen "Å lage stiger på buestrenger" vil hjelpe deg med å takle denne oppgaven bedre: