Under byggingen av private hus er taket oftest laget gavl. Det er grunner til dette. For det første er det pålitelig. Tåler vind- og snøbelastninger godt. Den andre - den er kompatibel med alle taktekking. Den tredje er relativt billig. Den fjerde er en enkel design som er vanskelig å ødelegge. For det femte - det ser attraktivt ut. Alt dette, og også det faktum at et gjør-det-selv-gavltak er bygget uten spesiell kunnskap, bestemmer populariteten.
Gjør-det-selv montert sadeltak klar for montering av taktekking
Som du så ovenfor, er det mange fagverkssystemer. Følgelig, ved montering har hver sine egne egenskaper, men i generell orden samme. Det er nødvendig å si om det generelle trinnet: fortørking og bearbeiding av tre. Dette trinnet er nødvendig hvis du kjøpte fersk trelast, ikke tørket.
Bruk av råtre i konstruksjonen av taket naturlig fuktighet vil føre til problemer: bjelkene vil bøye seg, de vil tørke ut, geometrien vil endre seg. Alt dette vil føre til stresspunkter og ved det minste tegn på overbelastning (mye snø, sterk vind eller regn) negative prosesser. Fjerningen av dem er en kompleks og kostbar oppgave. Kjøp derfor enten tørt tre (ikke mer enn 20%, ideelt kammertørking 8-12%), eller kjøp materiale et par måneder i forveien, legg det i ventilerte hauger. Deretter behandles med nødvendige impregneringer (fra soppangrep og for å redusere brennbarhet) og først etter bruk i installasjonen truss system.
Tømmer skal tørkes i ventilerte stabler. For å gjøre dette legges de i korte brett. De plasseres en meter fra kantene og videre gjennom måleren. Avstandsstykker skal monteres under bunnen
Om de viktigste stadiene av montering, om hvordan du lager sadeltak vi vil fortelle deg i denne delen.
Monteringen av gavltakstolsystemet begynner med installasjonen av Mauerlat. Den må stilles strengt horisontalt, derfor, før installasjonen starter, kontrolleres horisontaliteten til veggen den er festet til nøye, om nødvendig blir den utjevnet Sementmørtel. Du kan fortsette arbeidet etter at løsningen har fått 50 % styrke.
Avhengig av systemet er dette en bjelke med en seksjon på 150 * 150 mm eller en plate med dimensjoner på 50 * 150 mm. Den er festet til øverste rad mur murverk. Hvis huset er av tre, spilles dens rolle av den øvre kronen. Hvis veggene er laget av lette byggeklosser - skumbetong eller luftbetong og andre - er deres stivhet ikke nok til å omfordele belastningen. I dette tilfellet lages et armert betongbelte over den siste raden med murverk, hvor innebygde festemidler er innebygd - ledning eller stendere. En stang eller brett er så montert på dem.
Det er flere måter å koble vegger og Mauerlat på:
Avstanden mellom stenderne (tråden) bør ikke være mer enn 120 cm.. Avskjærende vanntetting skal legges på veggen (beltet) under Mauerlat. Det kan være rullet takpapp eller vanntetting i to lag, det kan smøres med bituminøs mastikk.
Det finnes mer enn et dusin typer gavltakstolsystemer. Først av alt må du velge hvordan din skal se ut. Videre, for å gjøre det lettere å jobbe, lages en mal av tynne plater for alle kutt, kutt og andre lignende detaljer. For å gjøre dette, må du kanskje sette sammen den første formen på taket, og deretter lage maler for den ferdige.
Monteringsrekkefølgen avhenger av typen fagverkssystem. Hvis sperrene er lagdelt, installeres de gradvis, og monteres fra elementene direkte på taket. I dette tilfellet er det praktisk hvis bjelkene i taket er lagt og, hvis mulig, trekkgulvet på loftet eller loftet.
I systemer med hengende sperrer er en gård satt sammen på bakken - en ferdig trekant av puffer og sperrebein med alle nødvendige stivere, stativer. Det nødvendige antallet gårder settes sammen på en gang. Deretter løftes de til taket, plasseres vertikalt der og festes til Mauerlat.
På den ene siden er dette praktisk - det er lettere å jobbe på bakken, med høy monteringshastighet er nøyaktigheten høy: en gård er ikke mye forskjellig fra den andre, noe som forenkler prosedyren. Men heve ferdige takstoler kan være vanskelig, spesielt for store bygninger. For å gjøre dette enklere monteres det to skrå brett som i den ene enden hviler mot bakken, og den andre stikker ut litt over veggen. Gårder bringes nærmere denne "heisen", en etter en er de installert under, tau blir bundet og trukket langs brettene til taket. I mangel av vinsj eller kran er dette den mest akseptable metoden.
Montering av sperrer krever viss kunnskap: hvordan og i hvilken rekkefølge de skal monteres, hvordan markere og lage kutt. Se videoen for montering av en av ordningene med hodestokk.
Alle, sadeltak håndmontert og klar for montering av takmateriale.
Prosessen med å installere sperrene i seg selv reiser nok spørsmål, men det er mange måter og det er umulig å fortelle om dem alle. Se en av dem i videoen. Systemet er stort og gikk opp til taket i deler, og der skulle det allerede enkelt struktur. Til store hus det er behagelig.
forskjell trehus består i at rammen krymper, og dette fører til en endring i fagverkssystemets geometri. Hvis elementene festes stivt, kan taket falle fra hverandre. Derfor er festene laget flytende. Det er spesielle skyvefester, som i dette tilfellet sperrene er festet til den øvre kronen og til løpene, hvis noen (se bilde).
For at sperren skal bevege seg fritt under krymping, er den lange delen festet strengt parallelt med kanten, og støtten er plassert strengt vinkelrett. Om nødvendig kuttes en plattform ut under den. Merk festet slik at kroken er i laveste posisjon eller nær den. De er montert på spesielle selvskruende skruer som følger med settet (vanlige passer ikke). Hvis installasjonen gjøres på en stokk, slik at sperrebenet ikke glir langs den, kuttes et halvsirkelformet hull ut i den nedre delen, som det vil hvile på.
Slike festemidler selges på evt byggemarkedet, kalles det "glad". Hvordan feste glatten til bjelken, se videoen.
Å bygge et gaveltak med egne hender er ikke lett: det er mange finesser og nyanser, det er forskjellige måter fester, forlengelser. Å beskrive dem med ord er en utakknemlig jobb. Dette er tilfellet når det er bedre å se. Nedenfor er et utvalg videoer som kan være nyttige.
Historien til eieren av huset om byggestadiene. Det er interessante tekniske punkter som kan være nyttige.
Video om de to mest problematiske typene tilkoblinger.
Denne filmen er i underkant av en time lang, men hele prosessen vises fra start til slutt med mange detaljer. Taket er plassert på, men når det monteres på bygninger av en annen type (bortsett fra trehus), er det ingen forskjell.
Det mest ansvarlige og vanskelige stadiet er installasjonen av trusssystemet. Driften av taket er forbundet med konstante og periodiske belastninger i form av snø eller vindkast.
For å finne ut hvordan du lager et trusssystem med egne hender, må du bestemme komponentene. fagverksramme brukes til alle typer tak, er det forskjellig i kompleksitetsnivået under installasjonen. Bod og sadeltak vurderes enkle design. Valm- eller valmtak gir et pålitelig tak, men er vanskelig å beregne og montere sperrer.
Når du velger størrelse på materialet til rammen, er det mange faktorer å vurdere. Tverrsnittet av sperrene og lagerbase må tåle vekten av taket, klimatiske belastninger, massen av apparater installert på taket (hvis noen).
For skjelettet sadeltak følgende elementer kreves:
Flere typer fagverkssystemer brukes til å konstruere en sadeltakramme.
Lagdelt - valget av denne designen innebærer tilstedeværelsen av en støtte i form av en vegg i midten av bygningen. De får tre støttepunkter og opplever kun bøyelast. Øverste del sperrebenet hviler på bjelken, og det nedre på Mauerlat. Dette systemet tillater bruk av tynnere trelast, lavere kostnader og lettere konstruksjon.
Hengende - sperreben hviler kun på veggene, derfor opplever de stor belastning. For å gi styrke kobles de sammen ved å stramme. Slike sperrer monteres vanligvis i bunnen og mates rett for installasjon.
Komplekse takformer krever ikke-standardiserte løsninger, for dem brukes kombinasjoner av hengende og lagdelte sperrer.
Når du installerer et valmtak, er grunnlaget for rammen de diagonale sperrene som forbinder åsløp og bygge hjørner. De støttes av kvister - korte sperrer, som sammen med vanlige sidesperrer danner grunnlaget for takhellingen.
Levetiden til takkonstruksjonen avhenger av kvaliteten på tømmeret og dens bearbeiding. For strukturelle elementer er det nødvendig å velge tørt tre, med et fuktighetsnivå under 22%. Det skal være glatt og uten knuter. Før installasjon behandles alle deler med to lag antiseptisk og flammehemmende middel. Ved bearbeiding er det verdt å bruke en børste, ikke en spray, da absorberes sammensetningen bedre. Når du velger trelast, foretrekkes tre bartrær.
Stabiliteten til strukturen vil sikre kompetent installasjon av fagverkssystemet med egne hender. For å koble sperrene bruk forskjellige typer festemidler: stifter, spiker, formede ståldeler - hjørner og platina, som skrus med selvskruende skruer.
Dimensjonene til tømmeret som brukes til sperrer påvirkes av:
Den konstante belastningen beregnes fra den totale vekten av takmaterialet, isolasjon og vanntetting. Med en økning i avstanden mellom sperrene kreves en større seksjon av materiale. Koeffisienten for vind- og snølast skal inkluderes i beregningen av tverrsnittet. Vanlige sperrestørrelser er 50x150mm og 60x200mm.
Basen på et symmetrisk gavltak er en likebenet trekant. Når du kjenner høyden på ryggen, kan du beregne lengden på sperren ved å bruke Pythagoras teorem. I dette tilfellet er det hypotenusen, og halve bredden av damen og høyden på taket er bena.
Det første trinnet i installasjonen av fagverkssystemet for alle typer tak er legging og festing av Mauerlat. Under det legges nødvendigvis vanntetting i form av takmateriale. Denne bjelken krever boring av hull langs lengden, der stenderne som er innebygd i murverket settes inn og strammes med en mutter.
Etter å ha laget grunnlaget for rammen, lages en mal i henhold til hvilken alle sperrebeina er montert på bakken for hengende system. For å lage en prøve, ta to tynne brett som er like lange som sperret og fest i endene med en spiker. Dette arbeidsstykket er satt til løpsbredden, og den resulterende vinkelen er festet av brettstykker.
En annen mal brukes til å markere monteringssnittene øverst og nederst på sperrene. Grunnlaget er kryssfiner. Når du monterer bena, må du strengt følge malen slik at du ikke trenger å gjøre om designet. Den øvre delen av sperrene er forbundet med en tre- eller metallplate.
Hvis de sammensatte takstolene er av betydelig vekt, må du bruke løfteutstyr eller innretninger.
Det første sperreparet er installert på motsatte gavler. Den festes med midlertidige stag og stilles inn etter nivået. En snor strekkes mellom bena, som en guide for montering av resten takstoler. Strukturen er forbundet med tverrstenger, stag og støtter.
Med et lite spenn er ikke sperrene festet med møneløp. Et tak med en bredde på mer enn fem meter krever forsterkning av konstruksjonen med en mønebjelke. Denne bjelken er festet både under sperrene og over dem. Forbindelsen skjer med en flenge og plater. Med en stor lengde sperrer er installert støtteinnlegg forhindrer henging.
Fullføringen av installasjonen av fagverkssystemet vil være festingen av kassen.
For å vite hvordan du skal utføre fagverksstrukturen riktig, kan du se en video som forteller om stadiene i arbeidet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Taket har veldig viktig for integriteten til hele huset. Derfor er mange interessert i hvordan sperresystemet skal monteres riktig slik at det er pålitelig og ikke må repareres snart. Det finnes mange typer tak, noen av dem kan sees på bildet, men de mest populære er skur og gavlkonstruksjoner. La oss finne ut hvordan vi lager fagverkssystemet riktig.
Før du går videre til hvordan du lager et fagverkssystem, må du finne ut hva de vanlige typene tak er.
Skurtak - det enkleste, selv en person som ikke har mye erfaring i konstruksjon kan håndtere opprettelsen. Imidlertid brukes denne typen taktekking hovedsakelig i bygging av uthus. For boligbygg lages det vanligvis gavl- eller mansardtak (brukt). Disse designene er mer komplekse, men du kan enkelt håndtere dem på egen hånd hvis du vet hvordan du lager gavltaksperrer og følger alle anbefalingene fra spesialister (les: "").
De mest pålitelige takene er hoftetak, de tåler til og med store belastninger. De anbefales å gjøres i de områdene der det er mye snø og ofte blåser sterke vinder. Men deres design er også veldig kompleks, så det er bedre å overlate konstruksjonen deres til fagfolk.
Et valmtak (fire skråninger) brukes i konstruksjonen av firkantede bygninger; i utformingen er det et slags valmtak.
Det mest komplekse taket er et kors. I sin konstruksjon, kompleks strukturelle elementer- daler (riller). Disse diagonale hjelpesperrene er installert som tilleggselementer. Under byggingen av slike komplisert tak hastverk er uakseptabelt. Det meste av snøen samler seg i sporene, og takets pålitelighet avhenger av hvordan man lager sperrer på disse stedene.
Hver type tak består av sperrer og taktekking. Sperrene er den bærende delen av taket, og takflaten er den omsluttende delen.
Før du setter sperrene, må du finne ut om dem designfunksjoner og bestemme deg for installasjonsalternativet.
Det er to typer sperrer: lagdelt og hengende .
hengende sperrer - dette er skrå bjelker montert på støtter med forskjellige høyder. Støtte kan være ytterveggene til huset (i tilfellet skur tak) eller både inner- og yttervegger (med sadeltak). Rafterbein trenger ikke legges i samme plan motsatt bakkene. De kan monteres vekselvis på møneløpet. Vekselvis legging av sperrer i møneområdet gjør det mulig å lage en fagverksbinding. For dette formål er alle deler sammenkoblet til en enkelt stiv struktur.
Når det gjelder sperrene fra brettene, er de ikke tunge, og de er praktiske å installere. Du kan enkelt jobbe med dette materialet på egen hånd uten å ty til hjelp utenfra. Mange eksperter anbefaler ikke å lage forbindelser med spiker - det er bedre å bruke selvskruende skruer. Hvis arbeidet skal utføres ved hjelp av spiker, ikke glem fôret og foringene.
Når det gjelder hvordan man bygger et fagverkssystem, er det bedre å bruke stiklinger for å koble stativer med en løp eller en seng.
Gjør-det-selv-installasjon av truss-systemet, i detalj på videoen:
Sperresystemet kan kobles på tre måter:
Hvordan du skal lage sperrene på riktig måte avhenger av spennet mellom ytterveggene. En bjelke på 10x10 centimeter brukes til å lage et møneløp. Lezhen og Mauerlat kan lages av tømmerstokker, hugget dem i to kanter, eller ved å ta en bjelke på 10x10 centimeter.
Når du lager mønknute det er nødvendig å spikre spesielle klemmer laget av stålstrimmel til Mauerlat og kjøre med store spiker, tatt i betraktning. Du kan ikke bruke stålklemmer, men da trenger du vridninger av tykk ledning med en diameter på 6 millimeter.
Når det gjelder hvordan man lager et murstein eller steinhus, må en Mauerlat legges på murverket. For pålitelig festing anbefales det å plassere et stykke tømmer eller tømmer ca. 50 centimeter under hvert sperreben. Deretter festes de med klemmer til metallkroker som tidligere ble installert 30 centimeter under Mauerlat.
Mange har et spørsmål om hvordan man lager sperrer på taket av trehus. sperrer inn trebygninger lagt på toppen av veggen. En plankefagverk kan lages ved hjelp av en tverrstang eller med spennvidder (6-8 centimeter). Dens strukturelle elementer er utstyrt på følgende måte. Lag en enkelt puff ved hjelp av brett, hvis tykkelse er lik tykkelsen på sperrene. For dobbel stramming brukes tynnere plater (tykkelse fra 40 millimeter). Til tverrstang og overlegg tas det 30 mm deler.
Før du legger sperrene riktig, må du bestemme tverrsnittet deres.
Denne innstillingen avhenger av:
Det er en avhengighet av sperrenes tverrsnitt av lengden på sperrebenet.
Det uttrykkes slik:
").Taktekking må velges under hensyntagen til takets helning. Også valg av materiale for taket avhenger av økonomiske evner. Jo større vinkelen på takhellingen er, desto mer midler vil det kreves for å lage taket - dette skyldes det økte forbruket av materialer. Men bratte tak er bedre regnvann og snø, så de er mer pålitelige og vil vare lenger. Men vurderer stort utvalg takmaterialer på markedet vil det ikke være noen problemer med dette.
Opprette et fagverkssystem for et bad
Når det gjelder hvordan man lager sperrer for et bad, er det bedre å velge et gaveltak - da vil det være et loft i bygningen, som kan brukes til å lagre koster og annet badetilbehør (les: ""). Dermed er det ønskelig å lage et fagverkssystem for et gavltak, det er enklere og mer praktisk.
Konstruksjonen av et fagverkssystem er en ganske komplisert og ansvarlig virksomhet. Det kan imidlertid gjøres uavhengig hvis du følger visse regler.
Denne artikkelen vil snakke om elementene takkonstruksjon, samt hvordan sette sperrer på taket.
Før du setter sperrene på et gavltak, må du finne ut hvilke elementer takkonstruksjonen består av. Det består av:
Takkonstruksjonen skal være laget av bartre. Fuktighetsinnholdet i veden som brukes bør være mindre enn to prosent. Før bruk må materialet behandles med spesielt verneutstyr.
For fremstilling av hengende sperrer og puffs er laget av tre av første klasse. Rafterben er laget av tre av første og andre klasse. Det er mulig å bruke et tre av tredje klasse bare for produksjon av stivere og stativer.
Styrken til takkonstruksjonen avhenger av:
Før du legger sperrene på taket, må du forberede deg følgende verktøy og materialer:
For fremstilling av stoppere, en bar eller kantet bord. Treelementer bør behandles med biobeskyttende og brannhemmende materialer.
Før installasjon er det nødvendig å velge type møneforbindelse og metoden for å feste sperrene til bjelkene eller mauerlat.
Dette problemet må vies spesiell oppmerksomhet, fordi styrken til taksystemet avhenger av deres tverrsnitt.
Ved beregning av avstanden mellom sperrene bør det tas hensyn til permanente og midlertidige belastninger på taket som settes opp. Følgende elementer skaper en konstant belastning:
For å utføre beregninger (seksjon og trinn på rafterbenene), kreves teoretisk kunnskap, samt praktiske ferdigheter. Du kan bestemme de omtrentlige parametrene til takkonstruksjonen ved å bruke følgende tabell:
Når du velger en rafter pitch, er det nødvendig å ta hensyn til typen varmeisolasjonsmateriale. Det er viktig å huske at spennet mellom tilstøtende sperrer skal være 10 - 15 millimeter mindre enn bredden på bomullsisolasjonen.
Også når du velger avstanden mellom sperrene, er det nødvendig å ta hensyn til anbefalingene for å legge det valgte takmaterialet.
Det er to typer sperrer: hengende og lagdelte. Hver type vil bli vurdert separat.
Hengende fagverkssystemer brukes i tilfeller der det ikke er innvendige støtter (søyler, vegger) i huset. Denne utformingen støttes av utvendige støttemurer.
I dette tilfellet fungerer sperrene i kompresjon og bøying. utøve en sprengkraft på husets yttervegger. For å redusere det, bruk en puff.
Bøylen er laget av tredrager eller metall. Plasseringen avhenger av utformingen av taket som bygges.
For eksempel når du bygger tak loftstype puffen er plassert ved basen. I dette tilfellet utfører den funksjonene til en gulvbjelke. Jo høyere puffen er plassert, desto større er belastningen på den.
En hengende fagverkskonstruksjon brukes hvis avstanden mellom støttene er mindre enn 6,5 meter. For fremstilling av disse sperrene brukes brett, tømmerstokker eller tømmer. For å koble elementer til hverandre, bruk:
Rafters av denne typen brukes i bygninger med kapital innervegg. Disse elementene er vanligvis laget av tre.
De innvendige elementene (søyle, vegg) tjener som støtte for det lagdelte fagverkssystemet. Dette er hovedforskjellen deres fra sperrene av den lagdelte typen.
sperrer av denne typen fungerer kun for bøying. Lagdelt takkonstruksjoner sammenlignet med hengende, er de mer kostnadseffektive og lettere.
Installasjon av gavltaksperrer består av følgende trinn:
Denne videoen viser hvordan du setter sperrene på taket:
Taket er et komplekst og viktig arkitektonisk element i enhver bygning. Dens konstruksjon bør behandles med spesiell oppmerksomhet, det må huskes at installasjonen av trusssystemet krever betydelig erfaring med å utføre slikt arbeid og et spesialverktøy. Du bør ikke ta på deg å lage et tak for de som holder et snekker- og måleverktøy i hendene for første gang - resultatene av aktiviteten kan være svært negative.
Det finnes to typer tak avhengig av antall og plassering av sperrestøttepunkter, men hver utvikler kan etter eget skjønn endre litt på den spesifikke utformingen av fagverkssystemet. Dette tar hensyn til driftsforholdene til bygningen, formålet med loftsrommet, den klimatiske sonen for plassering, de tekniske parameterne for trelast og taktekking. Selvfølgelig påvirkes utseendet til fagverkssystemet personlig erfaring og utviklerpreferanser.
Før du fortsetter med produksjon av sperrer, bør du bestemme deg for type, festemetode og lineære dimensjoner. Bare i dette tilfellet kan du være sikker på styrken og sikkerheten til strukturen.
Hvordan påvirker de ulike faktorer på parametrene til sperrene?
fysisk faktor | Kort beskrivelse av påvirkningen på sperrenes parametere |
---|---|
Sperre skal tåle snø og vindbelastninger. Under beregninger må du ta fra tabellene byggeforskrifter og regler for de faktiske maksimalverdiene for snødekke, tar hensyn til vindens styrke og stigning. Dataene lar deg finne ut den totale belastningen på takhellingen, avhengig av området og helningsvinkelen. Videre er det allerede mulig å bestemme dimensjonene til sperrene, deres antall og trinn. I dette tilfellet er det nødvendigvis fastsatt en sikkerhetsfaktor. Faktum er at trelast ikke har stabil og samme verdier styrke, for mange uforutsette faktorer påvirker disse indikatorene. For de fleste tilfeller brukes 50 × 150 mm eller 50 × 200 mm plater til fremstilling av sperreben. | |
Sadeltak kan være lagdelt og hengende. For hengende tak må du lage sperrer fra mer holdbare brett. Dette tar hensyn til metoden for å feste elementene til Mauerlat. Hvis det lages et kutt, bør bredden på brettene øke med størrelsen på kuttet. Faktum er at kuttet på dette stedet automatisk reduserer bredden på materialet som mottar lasten. Hvis det lages et tverrsnitt 60 mm langt på et brett med en tykkelse på 200 mm, tas kun den gjenværende bredden på 140 mm i betraktning. Følgelig, hvis sperrer fra 200 mm brett velges ved beregning av belastninger, men uforutsette kutt på 60 mm er laget under festing, øker bredden på emnene for sperrene til 260 mm. Denne bemerkningen er laget for de som liker å misbruke ulike hakk og kutt for trykkområdene på endene av sperrene. Det er for tiden mange spesielle enheter, slik at du kan feste sperren i ønsket posisjon uten å sage. | |
For boligbygg skal sperrer ha en sikkerhetsmargin på minst 1,4 av de beregnede verdiene. For yrkesbygg er koeffisienten redusert til 1,2. Konklusjon - dimensjonene på sperrene på husene er større enn på garasjer og andre uthus. | |
Bolig loftsplass(mansard) skal ha isolert tak. Bredden på sperrene må tilsvare tykkelsen på isolasjonslaget. Samtidig må du justere trinnet mellom sperrebeina, avhengig av standard bredde isolasjon. Hvis i dette klimasone optimal tykkelse takisolasjon 200mm, da anbefales det å velge samme bredde for sperrer. Ulike forlengelser av smale sperrebein ved takisolering anses ikke som riktig løsning. |
Denne kunnskapen vil hjelpe riktige avgjørelser både under produksjon av sperrer, og under deres fiksering direkte på plass. Feil i konstruksjonen av trusssystemet er for dyre, du bør ikke vise overdreven selvtillit.
Høyt viktig poeng. Oppgaven til enhver fiksering er å sikre stabiliteten til forbindelsesnoden, mens den kan være fiksert eller ha en eller flere frihetsgrader. Dette kan ikke oppnås uten kunnskap om belastningene som påvirker sperrebeina. Laster kan være permanente og midlertidige, dynamiske og statiske, ensrettet og flerveis.
Det er muligheter for stive fester av fagverksstoler; for dette brukes metallplater, hjørner, selvskruende skruer og spiker.
Noen ganger er det nødvendig å bruke flytende sperreforbindelser for å kompensere for endringer i størrelsen på trehus. For flytende koblinger brukes spesielle festemidler og bolter. Den andre lar sperrebeina på toppen snu seg litt.
Et annet eksempel på en fri sperreforbindelse er en glidende. Brukt på tømmerhytter og gjør det mulig å kompensere for husets naturlige krymping.
Som et resultat riktig valg sperresystem og metoder for å fikse elementene, strukturen må være stabil, kompensere for naturlige svingninger i lineære parametere og tåle ulike belastninger som oppstår under drift. For å oppfylle betingelsene under fiksering av sperrene kan brukes tilleggselementer fiksering.
Oftest er de montert i mønedelen av systemet, de øvre endene av sperrebeina hviler på dem. For å øke stabiliteten kan det tilveiebringes kutt. Toppforbindelsen er stiv eller flytende på bolter. På store tak kan dragere monteres midt på sperrebeina eller andre steder med kritisk belastning.
De er installert for å styrke sperrene; på grunn av bruken av stativer kan elementer lages av tynnere trelast. Vertikale stativer den øvre enden støter mot sperrene, og den nedre enden mot sengen el takbjelker overlapp.
Hold bøye- og ekspansjonskrefter, universell bruk. Hjørnestoppere kan plasseres på alle steder på sperrebenet som forårsaker bekymring for styrke. På grunn av slike stopp øker sperrenes motstand mot bøye- og rivekrefter betydelig.
Formål - for å hindre at sperrebenene sprer seg, brukes de på hengende sperresystemer. Oftest er de plassert i den øvre delen av fagverket; plater med en tykkelse på omtrent 20–25 mm kan brukes til produksjon. Faktum er at de jobber i spenning, trelast holder slik innsats godt. Brett fungerer ikke godt i kompresjon, bøyer seg raskt og mister sine opprinnelige styrkeindikatorer.
De brukes i den øvre mønedelen av sperrene, på grunn av bruk av puff øker styrken på knuteforbindelsen. Puffs kan være laget av tre, kryssfiner, OSB eller metall.
De har mange spesifikke navn. Det er vanlige brettstykker 30–40 cm lange og 40–50 mm tykke, festet i bunnen av sperrene. De hviler mot Mauerlat og lar ikke strukturen gli. Bruken av bosser lar deg utføre en stiv tilkobling av elementer uten å sage sperrene. Vi snakket om problemene som oppstår i forbindelse med saging i denne artikkelen ovenfor.
Hesten er et av de viktigste og mest belastede elementene i trusssystemet. Noden har flere tilkoblingsmuligheter, du bør velge en spesifikk avhengig av de generelle parametrene til taket.
Med en stor lengde på bakker er det bedre å ikke bruke en mønebjelke, men i stedet sette to parallelle løp og puff-tverrstenger. Denne designen er enklere å gjøre, den er mer stabil og trygg.
Til hengende tak du bør velge de mest pålitelige måtene å koble sperrebenene på, disse systemene har et minimum antall ekstra stopp.
For sperreben brukes barplater 50 × 200 mm, førsteklasses trelast. Platene skal ikke ha spor av råte eller sopp, vesentlige misdannelser og dype sprekker. Det er strengt forbudt å bruke tømmer av lav kvalitet til fremstilling av fagverkssystemet.
For å øke beskyttelsen av takelementer mot forfall, anbefales det å bruke brannbeskyttelse.
Sperreemner bør impregneres minst to ganger, mens materialet skal være tørt og rent. Behandlingen gjøres på et flatt område i tørt og klart vær.
Den kan impregneres med rull, børste eller luftpistol. Det anbefales ikke å bruke husholdningshåndsprøyter - for lange og harde. Plater kan løftes opp etter fullstendig tørking av impregneringen.
Sadeltaket vårt har møneløp, vertikale støtter hviler mot et bed plassert på bærevegg midt i bygget.
Praktiske råd. Hvis huset er ganske høyt og brettene er tunge, anbefales det å beskytte vindusåpninger fra skade for å lage en elementær enhet. For å gjøre dette blir to brett slått ned i form av en firkant, lengden og bredden velges under hensyntagen til parametrene til åpningen. Enheten er installert i vinduskarmen, og sperrebrettene skader ikke skumblokkene under løfting.
Produksjonen av sperrer begynner med forberedende operasjoner.
Trinn 1. Hev takbjelkene opp på loftet. For enkelhets skyld, plasser dem jevnt langs bygningens lengde, legg den ene enden på Mauerlat og den andre på løpesengen. Først må du installere de ekstreme sperrene på begge sider av husets tak, trekke tråden mellom dem og installere og justere alle de gjenværende langs den.
Steg 2 Sjekk igjen posisjonen til møneløpet. Den skal ligge nøyaktig midt på taket. Dens forskyvning med 1–2 centimeter vil ikke påvirke styrken til taket som helhet, men det vil komplisere produksjonen av sperrer og legging av takmaterialer. I tillegg kan en erfaren byggherre legge merke til et misforhold i størrelsen på bakkene og følgelig takets asymmetri. Det anbefales å oppnå en situasjon slik at møneløpet ligger langs symmetrilinjen, dersom dette ikke er forbundet med store vanskeligheter. Den endelige avgjørelsen tas av arbeidslederen på stedet og avhenger av størrelsen på forskyvningen og mengden arbeid for å rette feilen.
Hvordan rette en løpetur?
Nå er alt klart, du kan fortsette til produksjon og installasjon av sperrer.
Hvis du jobber alene, må du feste et stykke skinne til løpet på stedet der den første sperren er festet. Et sperrebrett blir midlertidig festet til det for å forhindre at det sklir ned.
Og på dette tidspunktet kan du utføre arbeid med produksjon og forberedelse for å koble den øvre delen av sperrene.
Trinn 1. Løft og installer takbjelken på plass, klem den til den tidligere faste skinnen med en klemme.
Steg 2 Tegn linjer for å kutte ut skyveputen. Dette gjøres i to trinn. Først - bruke horisontal linje. For å gjøre dette, trykk skinnen, firkanten eller en annen gjenstand hardt mot horisontal overflate løpe.
For det andre, tegn en vertikal linje. Nå skal linjalen eller firkanten presses mot sideflaten av løpet.
Viktig. Bredden på linjalen skal ikke være mer enn 2-3 cm, det er ikke nødvendig å gjøre dype kutt og redusere bredden på sperrebenet sterkt, det mister sin maksimale designstyrke.
Lag samme markering nederst på sperren. Først nå må linjalen presses mot Mauerlat-overflatene.
Trinn 3 Fjern brettet og kutt forsiktig seter. Du kan jobbe med en baufil eller en elektrisk sirkelsag.
Praktiske råd. Hvis kuttene gjøres elektrisk sirkelsag, da er det bedre å kutte i to trinn. Kutt først til merket, og snu deretter brettet motsatt side og igjen kuttet til målet. Slå ut det kuttede stykket med en hammer, og fjern det gjenværende fremspringet med en meisel eller meisel. Du trenger ikke å gå bak linjen med en sag og prøve å kutte av avsatsen på en gang. Denne metoden øker kuttet med 3–5 cm, avhengig av diameteren på skiven, noe som reduserer sperrens bæreevne betydelig.
Trinn 4 Installer den forberedte sperren på plass og kontroller riktigheten av produksjonen. Gjør de samme operasjonene med den andre delen av gården.
Trinn 5 Plasser sperrene med vekt på Mauerlat og løp, trekk dem sammen med en klemme i den øvre delen. Finn midten av løpet og overfør linjen til sperrene, bruk et nivå eller bygningsfirkant (bare hvis løpsplanet er strengt horisontalt).
Trinn 6 Sag gjennom to sperrer samtidig vertikal linje. Platene skal klemmes tett med en klemme. Vær mest oppmerksom, sagbladet skal være vinkelrett på sperrenes plan. Kutter du den på skrå, vil ikke møneskjøten passe tett, og dette reduserer stabiliteten til fagverkssystemet og regnes som en åpenbar konstruksjonsfeil.
Docking sperrer Med mangel praktisk erfaring Når du utfører slikt arbeid, kan det første beinet ha et gap i mønedelen, hvis det er innenfor 1–2 mm, er det ingenting å bekymre seg for. Hvis det er mer enn 4 millimeter, må du korrigere elementet. Se hvilke plan av skyveputene som ikke lar det øvre snittet passe tett. Angi omtrent hvor mye ekstra kutt. Fjern sperren og fjern de forstyrrende fremspringene. Kontroller tilkoblingen igjen, hvis det er hull, gjenta operasjonen. Som praksis viser, vises erfaring på andre eller tredje sperre, og det er ikke nødvendig å gjøre ytterligere korrigeringer. Trinn 8 Fest sperrebenene godt på plass. For dette anbefales det å bruke metallplater og hjørner, det er enkelt og lett å jobbe med dem, styrken oppfyller fullt ut kravene til fagverkssystemet.
For hvert sperrepar trenger du en stor omformet plate for å koble mønknuten, to 50x50 mm hjørner for feste til løp og to 60x80 mm hjørner for å skru til Mauerlat. Tykkelsen på metallet er minst to millimeter.
På samme måte, installer de ekstreme sperrene på den andre siden av huset, trekk trådene mellom dem. En øverst og nederst og en i midten. Slik at de ikke forstyrrer under produksjonen av sperrer, lag et gap mellom tråden og planet på omtrent en centimeter.
Ekte fagfolk lager aldri ett tak på loftet i et hus. En slik arbeidsalgoritme øker byggetiden betydelig, kompliserer selve prosessen og gjør den usikker. Arbeid elektriske verktøy på uegnede steder er det veldig farlig, skadene fra dem er alvorlige, ofte forårsaker funksjonshemming.
Hvis huset leveres med høy kvalitet med nøyaktig overholdelse av dimensjoner og regler, er sperrebeina laget etter en mal på bakken. Ferdige varer samles på taket. Denne teknologien øker arbeidsproduktiviteten med 3-5 ganger, samtidig forbedres kvaliteten på raftersystemet, det er mer pålitelig og holdbart. Selvsagt øker også lønnene til utbyggere proporsjonalt. De jobber fra utbyggingen og får penger ikke for tiden på loftet, men for det sammensatte taket.
kayabaparts.ru - Entré, kjøkken, stue. Hage. Stoler. Soverom