Isolering av trehus utvendig med mineralull til ytterkledning. Materialer og teknologi isolering av ytterveggene til et trehus Materialer for isolering av et trehus fra utsiden

Bjelken, på grunn av sin rimelige pris, holdbarhet og styrke, har blitt et populært materiale i bygging av hus. Naturlig tre skaper et sunt inneklima og har god dampgjennomtrengelighet. Lav varmeledningsevne er en av fordelene med tømmer, men utilstrekkelig veggtykkelse gir høye oppvarmingskostnader.

Selv med forsiktig sammenføyning forblir det mellomrom mellom trelastene, noe som slipper kulde og trekk inn i rommet. Du kan endre situasjonen ved å isolere et tømmerhus. Prosessen med termisk isolasjon av en trebygning er preget av tilgjengeligheten av teknologi, så det er virkelig mulig å gjøre det selv.

Hvorfor er det å foretrekke å plassere en varmeovn ute?

Utvendig termisk isolasjon av et tømmerhus har sine fordeler:

• reduserte oppvarmingskostnader;
• beskyttelse av hygroskopiske trevegger mot fuktighet;
• utseendet til fasaden endres i henhold til eiernes individuelle preferanser;
• ingen reduksjon i innvendig plass.

Kriterier for valg av varmeisolasjonsmateriale

Når du velger en varmeovn, bør du være oppmerksom på dens egenskaper: elastisitet, motstand mot brenning og fuktighet, termisk ledningsevne, pusteevne. Tykkelsen på det effektive laget avhenger av temperaturen i området og parametrene til strålen. I et temperert klima er 50 mm varmeisolasjonsmateriale nok, og i vinterfrost under -20 grader dobles dette tallet. Kompleksiteten av installasjonen bør også tas i betraktning, fordi arbeidet utføres for hånd.

Måter for isolasjon, hva du skal velge for vegger laget av tømmer

Utvendig dekorasjon av et tømmerhus utføres på tre måter:

• Ventilert fasade.

Den hengslede strukturen inkluderer en trekasse, isolasjon og utvendig kledning laget av klappplater, sidekledning eller porselenssteintøy. Gjør-det-selv fasademontering gir veggene ekstra varme- og lydisolering og bringer duggpunktet ut. Designet er enkelt å montere og varer opptil 50 år.

• Forseglet med polyuretanskum.

Polymersprøyting skaper en monolittisk sømløs overflate og styrker tømmerets vegger. Arbeidet utføres ved hjelp av et høytrykksapparat. Han blander de to komponentene og leverer komposisjonen gjennom pistolen til overflaten som skal isoleres. Kondensat samler seg ikke under polymerlaget, det brenner ikke, råtner ikke og reduserer støynivået. Etter sprøyting av polyuretanskum kreves etterbehandling med fasademateriale. Den største ulempen med denne metoden for isolasjon er den høye prisen.

• Bruken av skumplater.

Den lave kostnaden for materialet gjør det til den rimeligste isolasjonen. Den er motstandsdyktig mot svingninger i temperatur og fuktighet, men har en betydelig ulempe - den støtter forbrenning. Festing av skum på veggene utføres med spesiallim. Før montering av første rad spikres en startprofil for å begrense materialets glidning.

Etter å ha analysert fordeler og ulemper med måtene et tømmerhus kan isoleres fra utsiden, slår de fleste eiere seg på en ventilert fasade.

Praktisk isolasjon for et trehus

Det beste valget for oppvarming av huset vil være mineralull. Den er laget av slagg, stein eller glass, så den støtter ikke forbrenning. Materialet er lett å passe med egne hender, holder godt på varmen og er rimelig.

Hvordan montere en ventilert fasade riktig

Teknologien for riktig installasjon av en hengslet fasade inkluderer flere stadier:

• feste kassen;
• legging av isolasjon;
• installasjon av en diffus membran;
• feste det dekorative belegget.

Arbeidet begynner med påføring av et antiseptisk lag på strålen, som beskytter mot forfall og fuktighet. En ramme av treplanker er stappet på den ferdige overflaten. Trinnet til den vertikale kassen er 1,5 cm mindre enn bredden på isolasjonen. Dette vil tillate deg å legge materialet tett, unngå sprekker og kuldebroer.

Stengene er festet til veggen med selvskruende skruer, deres vertikale plan er satt ved hjelp av et nivå med en loddlinje. Mineralullmatter legges inn mellom rammelistene, presses tett og festes med paraplyplugger. Når et trehus ligger i en region med lav temperatur, vil det være riktig å utføre ekstern termisk isolasjon i to lag.

For å beskytte isolasjonen mot fuktighet legges en spesiell perforert film. Det tillater ikke vann å trenge inn, og fuktigheten som samles i bomullen frigjøres til utsiden. Membranen er overlappet og festet med stifter, skjøtene limes med tape.

Det ventilerende laget av fasaden skapes ved å stappe planker over vanntettingen. De gir et mellomrom mellom isolasjonen og kledningen der luften sirkulerer. Den andre raden med skinner blir grunnlaget for etterbehandling av fasadebelegget. Spalter for ventilasjon forblir i nedre og øvre del av strukturen. De er beskyttet mot nedbør av spesielle visirer.

Mineralull er en utmerket isolator, men den mister sine egenskaper når den er våt, så den bør oppbevares innendørs. Ved arbeid med materialet oppstår det støv og fibre som forårsaker irritasjon. Det er nødvendig å legge mineralullplater i briller og hansker.

Det tar ikke mye tid og penger å isolere et tømmerhus fra utsiden. Resultatet av arbeid av høy kvalitet vil være en behagelig romtemperatur til lavere oppvarmingskostnader.

Innvendig isolasjon har mange ulemper, blant annet kostnader Først av alt, isoler dannelsen av kondensat. Derfor bør huset ditt, spesielt et tre, isoleres fra utsiden - i dette tilfellet vil den indre temperaturen på veggene synke veldig sakte. Plasseringen av den kalde sonen i dette tilfellet vil falle på innsiden av isolasjonen, så den vil ikke berøre treveggene.

Det er bedre å kombinere hjemmeisolasjon med dampsperremateriale installert fra innsiden - dette vil ikke bare forhindre inntrengning av kulde fra utsiden, men også forhindre at kondensat samler seg i strukturen og ødelegger den. Som et resultat vil huset være varmt, og fuktighetsnivået vil alltid være normalt.

Merk! Mellom treveggen og isolasjonen bør du alltid legge igjen en liten luftspalte, ellers vil det oppstå mugg der og strukturen kollapse før eller siden.

Det moderne byggematerialemarkedet tilbyr et bredt spekter av isolasjon, blant hvilke alle kan velge det passende alternativet både når det gjelder kvalitet og pris. Den mest populære av dem i dag er mineralull, så la oss begynne med det.

Den største fordelen med dette materialet er brannsikkerhet, som faktisk gjør det så populært. Dessuten gir mineralull god ventilasjon, forhindrer dannelse av råte og sopp, og leder også varme godt.

Minuser:

• materialet mister lett sin opprinnelige form;
• den er kortvarig – etter et års drift er nesten halvparten av eiendommene borte.

Den gjennomsnittlige kostnaden for en kubikkmeter mineralull er omtrent 1500 rubler. Denne figuren varierer i en eller annen retning avhengig av produsenten og de tekniske egenskapene til materialet.

Et annet alternativ som du kan ty til når du isolerer et hus laget av tre. Styrofoam består av mange granulat fylt med luft, noe som gir letthet og god varmeisolasjon.

Fordeler:

• utmerkede lydisolerende egenskaper;
• lang levetid;
• enkel installasjon;
• motstand mot deformasjon og forfall;
• høy tetthet;
• motstand mot temperaturendringer.

Minuser:

• miljøusikkerhet;
• utsatt for rask brann.

Men den største ulempen med materialet kan betraktes som at det ikke kan brukes til å isolere trehus på grunn av dårlig dampgjennomtrengelighet og.

En kvadratmeter skumplast koster fra 50 til 300 rubler, avhengig av tykkelsen og produsenten av granen.

Penoplex er også mye brukt i isolasjon av bygninger. Det produseres ved ekstrudering, som et resultat av at det dannes et materiale med en homogen konsistens. Fordelene med materialet inkluderer:

• miljøvennlighet;
• ubrennbarhet;
• sikkerhet;
• brukervennlighet;
• vannavstøtende egenskaper (på grunn av det faktum at det ikke er mikroporer i cellene);
• evnen til å motstå tung fysisk anstrengelse;
• holdbarhet, motstand mot forfall;
• lav varmeledningsevne.

Minuser:

• ved kontakt med løsemidler av organisk opprinnelse, blir materialet ødelagt;
• det er vanskeligheter med trimming og tilpasning;
• Dampmotstand kan noen ganger være mer et minus enn et pluss.

En kubikkmeter skumplast koster omtrent 4000 rubler. Å varme et trehus med slikt materiale er effektivt, men veldig dyrt.

Merk! Hvis du ønsker å isolere hjemmet ditt og beskytte det uten å bruke mye penger på det, så anbefales det å ta hensyn til mineralull. Det er på bruken av dette materialet at teknologien nedenfor er basert.

Isoplat er laget av bartrær, og det er ikke tilsatt kjemiske bindemidler. På grunn av dette tørker ikke platen ut og deformeres ikke over tid. I tillegg er Isoplat miljøvennlig og like effektivt som selve treet.

Fordeler:

• varmeisolasjon: 12 mm plate = 44 mm heltre
• lydisolering fra -23 dB
• elastisitet: platen passer godt til rammen og bryter kuldebroer i skjøtene
• damppermeabilitet: platene fjerner overflødig fuktighet fra veggen, og forhindrer dannelse av sopp og mugg i huset
• enkel montering: Isoplat presses mot veggen og spikres, det monteres en ventilert fasade på toppen og det er det. Ingen mer materialer og arbeid vil være nødvendig.
• parafinimpregnering: beskytter vegger mot atmosfærisk fuktighet
• 100 % miljøvennlig

Minuser:

• - en høyere pris sammenlignet med andre materialer, men det vil lønne seg, siden Isoplat er garantert å "fungere" i mer enn 70 år og ingen endringer vil være nødvendig.

Den første fasen av arbeidet er å forberede nødvendige verktøy og byggematerialer.

Hva vil kreves i arbeidet

Når du varmer opp et hus trenger du:

• mineralull;
• skotsk;
• trelameller (250 mm tykke);
• negler;
• polyetylen film;
• stifter;
• brett, ca. 10x5 mm;
• lameller, 5x3 cm;
• vanntetting.

Og nå - direkte på jobb.

Første etappe. Overflate forberedelser

På slutten av installasjonen vil husets yttervegger forbli lukket, så til å begynne med bør de beskyttes mot skadelige mikroorganismer og forfall. For dette formål påføres spesielle forbindelser på overflaten, som må få tørke helt. Vanligvis tar det litt tid og etter noen dager kan du starte installasjonen.

Andre fase. dampsperre

Trehus er bra fordi de ikke trenger et luftlag mellom dampsperren og yttersiden av veggene. Av denne grunn kan du umiddelbart feste plastfilmen. Trelameller er spikret til en flat overflate (omtrent hver meter), som et lag med dampsperre er festet til med stifter. Denne avstanden er nødvendig for å sikre riktig ventilasjon. Det er laget hull i bunnen og toppen mellom lamellene for å eliminere muligheten for fuktakkumulering og øke intensiteten på luftsirkulasjonen.

Festepunktene til filmen til skinnene må forsegles med teip, som vil beskytte isolasjonen mot fuktinntrengning.

Tredje trinn. Rammekonstruksjon

Deretter må du lage et rammeverk. Platene skal spikres, installeres "på kanten", med et trinn på 1,5-2 cm mindre enn bredden på isolasjonsplaten. Forresten, mineralull har tilstrekkelig stivhet til å plasseres i en ramme uten ekstra festemidler. I alle fall vil ikke materialet skli.

Merk! Fagfolk anbefaler å installere to lag med isolasjon i klimasonen vår samtidig. Det er karakteristisk at skjøtene mellom platene til det første og andre laget ikke skal falle sammen.

Fjerde trinn. Vanntetting

Den siste fasen av arbeidet er installasjonen av vanntetting, designet for å beskytte isolasjonen mot fuktinntrengning. Membranen er ideell for dette - dens spesielle struktur gir lufttilgang, og skaper dermed ekstra ventilasjon, og lar samtidig ikke fuktighet passere til mineralullen.

Vanntettingen skal festes til rammen på samme måte som dampsperren. Ved skjøtene skaper dette en 2-centimeters overlapping. Selve skjøtene limes med tape for å sikre tetthet.

Femte etappe. Ventilert fasade

Hvis du gjør alle disse prosedyrene, opprettes en ventilert fasade parallelt. Den er designet for å sirkulere luft mellom vanntettingen og det ytre laget av overflatefinishen. Av denne grunn er det nødvendig å lage et ekstra rammelag. En lignende kasse blir konstruert, men denne gangen brukes lamellene i en annen størrelse - 3x5 cm.Et finmasket jernnett er installert i bunnen av rammen, som vil hindre inntrengning av insekter og smågnagere.

Sjette etappe. Fasadebehandling

Hvilket materiale som skal brukes i dekorasjonen av fasaden avhenger helt av designfunksjonene, økonomiske evner og personlige ønsker til eieren. For å gi huset et attraktivt utseende, kan du for eksempel:

• slire med klaff;
• avslutt det med fasadefliser;
• skjede med brett;
• bygge vinylbekledning.

Siding anses som det mest passende alternativet, men når du installerer det, må du følge noen regler.

1. Først av alt, når du avslutter med sidespor, bør du bevege deg fra bunnen og opp.
2. Sørg for å la et gap på 1 cm mellom panelene i materialet.
3. For å fikse sidesporet må du bruke spiker eller selvskruende skruer.

Mulige monteringsmuligheter

Før du begynner å varme et trehus, må du finne ut hva dets bæreevne er. Ved konstruksjon av enkle rammebygg brukes i hovedsak et stripefundament. Derfor, i dette tilfellet, vil det være nødvendig å installere en ekstra sokkel, laget i form av en stripe under foringen. Det er ønskelig at basen er direkte koblet til fundamentet.

Det isolerende laget er festet til rammen, vi har allerede snakket om dette.

Noen ganger, ved isolering, brukes en hengslet ramme, for fremstillingen av hvilke perforerte aluminiumsprofiler ble brukt. Yttervegger kan også isoleres med lette materialer, for eksempel presset lin eller flis. Selvfølgelig kan effektiviteten til disse materialene ikke sammenlignes med mineralull eller skum.

Som en konklusjon

Varmeovner av høy kvalitet er tilgjengelig i dag for enhver eier av et trehus. Hvis alt arbeidet utføres riktig, vil resultatet ikke bare være en koselig atmosfære, men også betydelige budsjettbesparelser. Dessuten vil et slikt hus se vakkert og presentabelt ut - i alle fall vil eieren ha noe å være stolt av.

Video - Isolering av veggene i et trehus

Mange eiere av trehus anser det som nødvendig å isolere veggene umiddelbart etter konstruksjonen. Imidlertid vil jeg merke at det ganske ofte gjøres en feil i dette tilfellet - det er langt fra alltid verdt å sette nye hus laget av massivt tre i isolasjonsmateriale, siden selve treet har lav varmeledningsevne, og i tillegg, det er i stand til å skape et gunstig mikroklima inne i rommene.

Det er tilrådelig å isolere et trehus ute med mineralull for ytterkledning hvis bygningen allerede har stått i mange år, og etter å ha gått gjennom mange sykluser med temperaturendringer, har treverket mistet sine opprinnelige kvaliteter. Dette skyldes det faktum at det oppstår mange dype sprekker på tømmerstokkene eller bjelkene som huset er bygget fra, under påvirkning av atmosfæriske påvirkninger.

Isolasjonstiltak brukes også hvis veggtykkelsen er liten, og huset ligger i en region med kalde vintre. Termisk isolasjon bidrar også til å skape en lavere total varmeledningsevne for bygningskonvolutter og reduserer drivstoffkostnadene betydelig.

For å isolere et trehus fra utsiden, blir mineralull i økende grad valgt, og for dekorativ utvendig dekorasjon vinylkledning, som er rimelig og har en ganske lang levetid. I tillegg er etterbehandlingsmaterialet enkelt å installere, og hvis et av panelene er skadet, kan det enkelt erstattes med et nytt.

Slik at etter isolering av trevegger i huset er det optimale mikroklimaet bevart, og selve bygningen ikke blir skadet, er det nødvendig å kjenne til detaljene i varmeisolasjonsprosessen, så vel som driften av huset.

Du kan være interessert i informasjon om hvilken effekt som vil oppstå hvis du utfører

Hva forårsaker høyt fuktinnhold i tre?

Du må vite svaret på dette spørsmålet for å ta oppvarmingstiltak mer seriøst og ikke stole på ulike råd, men logisk ta de riktige avgjørelsene.

Alle vet at tre som ikke er behandlet med spesielle forbindelser, som konstant er i våt tilstand, påvirkes av mikroflora (fleksibel, mugg), råtningsprosesser begynner i det, materialet mister sin styrke. Etter et par år mister stokken som formen har satt seg i, fullstendig sine varmeisolerende egenskaper, og blir deretter fullstendig til støv. Derfor, når du isolerer trevegger, er det veldig viktig å velge de riktige materialene og installere dem på en slik måte at strukturen beskyttes mot vannlogging.

Fuktighetsinnholdet i stokkene før de monteres i et tømmerhus bør være 23 ÷ 35 %. Etter å ha stått i cirka ett år under normale forhold, tørker veggene ut, og fuktigheten i treverket synker til 10 ÷ 18 %, avhengig av målesesongen. Det skal bemerkes at hvis treet holdes vått i lang tid, hvis nivå vil være 20 ÷ 22%, er dannelsen av sopp i strukturen uunngåelig. I tillegg er et slikt miljø gunstig for utseendet til den trekjedelige billen.

Du trenger ikke tenke på at treverket begynner å bli fuktig bare på grunn av høy luftfuktighet, regn, snø eller tåke. Faktisk, om vinteren, når temperaturene på gaten og i huset er forskjellige, og luftfuktigheten i rommet er mange ganger høyere enn utsiden, absorberer treet det i strukturen. Treet som absorberer fuktighet fra innsiden, passerer gjennom skjøtene mellom tømmerstokkene og mikroporene, gir det ut. Jo lavere temperatur ute og høyere det er i huset, jo mer fukt passerer gjennom trestrukturen. Om denne prosessen sier de at materialet "puster".

Å bryte en slik naturlig balanse er på ingen måte umulig. Det er uakseptabelt å utføre isolasjon på en slik måte at utgangen fra treet til atmosfæren er stengt for vanndamp. I tillegg spiller isolasjonen også en rolle i å forskyve "duggpunktet" - den vil bli flyttet utenfor treveggen og falle på tykkelsen på det termiske isolasjonsmaterialet. Dette vil også redusere sannsynligheten for vannlogging av trevegger betydelig.

Materialer for oppvarming av trevegger

Så for ikke å forstyrre den normale temperaturbalansen og forhindre fuktstagnasjon inne i tømmerstokkene, er det veldig viktig å følge riktig isolasjonsteknologi og velge riktige materialer.

Den viktigste betingelsen er en dampgjennomtrengelig membran

Det viktigste elementet i isolasjonssystemet til et trehus er en vindtett diffus membran.

For ikke å forstyrre den naturlige balansen mellom fuktighet og isolasjon, er det nødvendig å skape normale forhold for driften av bygningen, og unngå hindringer for utslipp av vanndamp til utsiden.

Vindtett diffuse membran Priser

vindtett diffus membran

Mange byggere, som gjør arbeid "ikke for seg selv", tenker egentlig ikke på holdbarheten til det isolerte huset, og dekker treveggen med en dampsperrefilm, som absolutt ikke tillatt. Spesialister involvert i studiet av konstruksjonsfysikken til trehuskonstruksjon og byggematerialer anbefaler å forlate dampsperrematerialet helt når de isolerer trebygninger der det er planlagt å bo hele året. I stedet bør det brukes en vindtett diffus membran som festes på utsiden av isolasjonen. Dette belegget er hydrofobt - vannet som kommer på det ruller ganske enkelt av, men absorberes aldri i fibrene. Det vil si selv om vann vil sive under sidekledningslaget, det vil ikke lykkes med å komme inn i mineralulllaget, og enda mer - til treveggene.

Samtidig forhindrer den unike strukturen til en slik membran absolutt ikke fri utgang av vanndamp til utsiden, fra veggene og isolasjonslaget til atmosfæren. Dermed fortsetter husets vegger å "puste", og jevner ut fuktighetsbalansen spontant.

Selve isolasjonen trenger vindbeskyttelse - og denne membranen takler denne oppgaven fullt ut, og forhindrer at materialfibrene forvitrer og kald luft strømmer inn i tykkelsen.

Skjematisk - strukturen til den isolerende "paien" på en trevegg

Ventilasjonsgapet igjen mellom frontruten dampgjennomtrengelig film og etterbehandlingsmateriale, vil tillate fri sirkulasjon av luft, som konstant vil tørke kondensatdråpene som har dukket opp på overflaten av membranen.

Optimal isolasjon - mineralull

Med utvendig isolasjon av trehus er syntetiske termiske isolasjonsmaterialer - polystyrenskum, polyetylenskum, etc. helt utelukket. Det er også nødvendig å umiddelbart komme vekk fra materialer med foliebelegg. Alle de listede varmeovnene har dampbarrierekvaliteter, noe som, som allerede nevnt, er helt uakseptabelt.

Du bør ikke velge kunstige sprayede materialer, for eksempel polyuretanskum, for isolering av et trehus, da det også forsegler overflaten fullstendig og ikke lar treet "puste". Slik isolasjon vil føre til råtne og mugg inne i huset, noe som er veldig farlig ikke bare for hele bygningen, men også for helsen til beboerne.

Det mest akseptable alternativet for slikt arbeid er mineralull, men heller ikke noen. Den kan lages av forskjellige materialer: masovnslagg (slaggull), smeltet kullet og sand (glassull) og fra vulkansk gabbro-basalt bergarter (stein eller basaltull).

Mineralull priser

mineralull

For isolering av et trehus er det mest passende alternativet steinull, som har lav hygroskopisitet, utmerkede varmeisolasjonsegenskaper, passende tetthet og tilstrekkelig høy trykkstyrke.

De viktigste tekniske og operasjonelle egenskapene til dette materialet:

• Termisk konduktivitetskoeffisient – ​​fra 0,032 til 0,048 W/m×°K.
• fuktighetsabsorpsjon- ikke mer enn 2% av volumet (i noen arter - betydelig mindre )
• Tettheten til basaltmatter kan variere fra 30 til 400 kg/m³, da det produseres halvstive og stive plater, samt mineralfiltmatter.
• Trykkfastheten er fra 5 til 80 kPa, avhengig av type materiale og dets tetthet.
• Basaltisolasjon er et pustende materiale, og dette er en av hovedbetingelsene for isolering av trekonstruksjoner.
• Den viktigste kvaliteten, spesielt for bruk i trekonstruksjon, er materialets ubrennbarhet.

For utvendig isolering av huset anbefales det å velge halvstive varmeisolatormatter, hvis tetthet varierer fra 80 til 150 kg / m³. De er vanligvis 600x1200 eller 500x1000 mm og er tilgjengelige i en viss rekke tykkelser. Det er lettere å montere det rullede materialet, men dets tetthet og styrke er lavere, det kan synke over tid, selv med høykvalitets festing på veggen.

Glassull kan også brukes til utvendig varmeisolerende arbeid på veggene i et trehus, men effektiviteten og holdbarheten til slik isolasjon vil være betydelig lavere.

Men slagg bør umiddelbart, kategorisk utelukkes. Ikke la deg lure av den lave prisen - denne har en høyere koeffisient for varmeledningsevne og absorberer fuktighet godt. Økt fuktighetsabsorpsjon under drift fører til en økning i termisk ledningsevne, det vil si at materialet kraftig mister sine varmeisolasjonsegenskaper. I tillegg er den økte surheten til slaggull absolutt ikke nyttig for naturlig tre.

Eksperter anbefaler å bruke miljøvennlige hamp- eller linmatter for innvendig og utvendig isolasjon, som har lav varmeledningsevne, god dampgjennomtrengelighet og tilstrekkelig høy motstand mot fuktighet. Men den største ulempen med disse materialene er deres høye kostnader.

Du kan være interessert i informasjon om hvilken du skal velge for en bar

Den nødvendige tykkelsen på isolasjonen til et trehus

Tykkelsen på isolasjonen velges avhengig av tykkelsen på veggene og de gjennomsnittlige vintertemperaturene i regionen der huset er bygget. Oftest er varmeisolatoren montert i to lag, hvorav det første er 100, og det andre - 50 mm. Om nødvendig kan tykkelsen økes, men for dette må du fikse en annen rad med kasser.

Imidlertid ville det være fint å beregne tykkelsen på isolasjonslaget nøyaktig - for å forhindre lav isolasjonseffektivitet eller omvendt ikke å bruke ekstra penger på overdreven, unødvendig varmeisolasjon under spesifikke forhold. Å utføre beregningen er ikke så vanskelig.

Prinsippet koker ned til at den totale termiske motstanden til en flerlags veggkonstruksjon ikke bør være lavere enn R(m²×° Med/W) beregnet av eksperter for den gitte regionen.

For å forenkle oppfatningen er verdiene til denne indikatoren angitt på den foreslåtte kartordningen for Russland. Du bør velge den øvre verdien, for vegger (angitt med lilla tall).

Siden veggstrukturen er flerlags, vil dens totale termiske motstand være lik summen av motstanden til hvert av lagene, noe som påvirker husets isolasjonskvaliteter.

R=R1 + R2 + R3 …

Vel, den termiske motstanden til hvert lag uttrykkes med formelen:

Rn = hn / λn

hn er lagtykkelsen.

λn er koeffisienten for varmeledningsevnen til materialet.

Når du isolerer en trebygning, kan slike lag være:

1 - selve trerammen. Vær oppmerksom på at tykkelsen på rammen, brettet av rundtømmer, tas noe mindre enn ved bruk av rektangulær bjelke. Dette bør tas i betraktning når du utfører målinger.

2 - interiørdekorasjon, hvis det selvfølgelig er en. I trehus kan veggene forbli uferdige innvendig, kledd med naturlig klaffeplate, MDF klaffeplate, kryssfiner, OSB, noen ganger brukes gips til maling og tapetsering.

3 - Laget med utvendig isolasjon - verdien du ønsker å finne.

Det kan være mer komplekse "paier", og hvert lag har sin egen beregning. Men vanligvis prøver de å ikke "ødelegge" naturlige trevegger fra innsiden med syntetiske materialer for å bevare treets naturlige egenskaper.

Diagrammet viser også:

4 — dampgjennomtrengelig hydrofob vindtett membran.

5 - rammedetaljer (lekter).

6 - sidespor. Forside med sidekledning er adskilt fra isolasjonen med en luftventilert spalte (7). Dermed, uansett hvilket materiale panelene er laget av, deltar de ikke i den totale varmeisolasjonen av veggen og tas ikke i betraktning.

Derfor, for å beregne det nødvendige isolasjonslaget, må du vite tykkelsen på hvert lag og dets varmeledningskoeffisient.

Som et resultat vil beregningsformelen se slik ut:

Vi vil = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3… ) × λу

Verdien av varmeledningskoeffisienten til materialer er lett å finne i referansebøker, og denne parameteren for den valgte typen mineralull ( λу) må angis på emballasjen eller i den medfølgende dokumentasjonen.

For enkel beregning anbefaler vi å bruke den innebygde kalkulatoren, spesielt programmert for naturlige trevegger. Det gir muligheten til å spesifisere, i tillegg til selve veggen, ytterligere to lag med dekorasjon laget av naturlige materialer.

Til favoritter!

Spørsmålet "Hvordan isolere riktig?" - den ubestridte ukentlige lederen av seksjonen "". De er tømret og bygget for flere tiår siden, de eldes allerede og begynner å slippe gjennom kulden i vintermånedene.

Feil ved oppvarming av trehus

Så det er veldig viktig å unngå mulige feil, som jevnlig forekommer med ufaglært treisolasjon med moderne materialer. La oss se på de vanligste av dem.

Feil #1. Tømmerhusisolering uten vedinspeksjon

Som regel er allerede "gamle" tømmerhytter isolert. På den ene siden er det teknologisk praktisk: Tømmerhuset har endelig slått seg ned og dimensjonene til strukturen forblir uendret. Imidlertid kunne de siste årene ikke annet enn å etterlate spor på biologisk levende materiale -.

Derfor, før den planlagte isolasjonen, som innebærer at det ikke vil være tilgang til tømmerstokkene på mange år, er det nødvendig undersøk nøye alle kroner og avvis defekte fragmenter. Hvis en fortærende ved blir viklet opp i stokkene, vil jeg gjøre en forsiktig antagelse om at det allerede er upraktisk å isolere huset. En kardinal kur for et slikt tilfelle, bortsett fra en uke med førti-graders frost, er ennå ikke oppfunnet. Les mer om dette problemet i artiklene: Godt tre skal være impregner med en brannslokkings- og antiseptisk sammensetning og tørk grundig. Å utføre isolasjon på råtre er en feil.

Feil #2. Uoppmerksom holdning til caulk

Tradisjonell fuging utføres strengt tatt ikke for å isolere tømmerhuset, men for å forhindre at det blåser, noe som til slutt påvirker bevaringen av varmen i huset.

Bestemmer seg for å isolere tømmerfasader, vær oppmerksom på tilstanden til caulken på alle kroner. Ikke avvis denne operasjonen. Kanskje er det på grunn av 2-3 defekter i denne naturlige isolatoren at det er kaldt i huset ditt om vinteren.

I begynnelsen av 2016 henvendte en leser seg til redaksjonen med en forespørsel om å hjelpe til med moderne isolering. Ord for ord viste det seg at utspekulerte fugler lenge hadde trukket caulkfibre fra tømmerhuset hennes og inn i reirene deres.

Det ser ut til at etter at dette faktum ble avklart, ble vår ærede lesers trang til total oppvarming noe svekket.

Uten å fordype seg i det grunnleggende innen bygningsvarmeteknikk og uten å dykke ned i betydningen av den obskure frasen "" (som ligger til grunn for valget av sted), ta håndverkspostulatet om tro: isolering av bygninger utføres fra utsiden. En slik installasjon forbedrer driften av både det veggbærende materialet (trekroner) og selve isolasjonen. Ellers vil både isolasjonen og veden til tømmerstokkene bli våte av våte damper, som uunngåelig finnes i atmosfæren til menneskelig bolig. Dette etterstreber vi selvsagt ikke i det hele tatt. Du kan lese mer om funksjonene ved å varme opp ytterveggene til et trehus i artikkelen med samme navn.

Feil #4. Grovt valg av varmeisolasjonsmateriale

Byggemarkeder i bokstavelig og overført betydning er oversvømmet med en rekke varmeisolatorer.

Men hvis vi innfører en streng systematisering i denne overfloden, viser det seg at alt dominerer 3 typer materialer egnet for tømmerhytter. Dette er varmeovner:

• fra ,
• fra glassull
• - cellulær og ekstrudert.

La oss snakke om sistnevnte først. Dette er en utmerket varmeisolator, som har bedre varmeisolasjonsegenskaper enn den første og andre. Det absorberer praktisk talt ikke fuktighet og passerer ikke vanndamp. Det ser ut til at det ikke er noe mer å drømme om. Imidlertid er det største "men" at ved kontakt med åpen ild, det vil si når polystyrenskum ikke bare brenner, men bare smelter, men med frigjøring av virkelig farlige gassformige kjemiske forbindelser. For de lesere som tar lett på disse ordene, anbefaler jeg å minne om tragedien i Perm Lame Horse, som krevde et og et halvt hundre liv på grunn av det faktum at forbrenningsproduktene fra isolasjonen kom inn i lungene til besøkende på denne "tavernaen" .

Jeg er ikke motstander av bruken av dette materialet, men jeg stemmer med begge hender for gjennomtenkt bruk av det. Der, for eksempel, hvor brannen aldri vil nå - i fundamentet, i kjelleren, i blindområdet. Han har virkelig ingen verdi her.

Det er vanskeligere å velge mellom glassull og et mineralsk motstykke. Begge er perfekte for å varme et tømmerhus. Du vil lære om hvilke varmeisolasjonsmaterialer som er å foretrekke fra et sikkerhetssynspunkt fra artikkelen.

Feil #5. Uforsiktig holdning til transport og lagring av materiale

Varmeisolasjonsmaterialer må være tørre. Bare i dette tilfellet "holder" de varmen. Og hvis materialet blir vått, reduserer dets termiske isolasjonsevne skred.

Husk den vanlige "kjøkken"-situasjonen: med hvilken gryteklut vil du ta tak i metallhåndtaket på en varm stekepanne - tørr klut eller våt/våt? Jeg er sikker på at etter et øyeblikks omtanke, vil du velge det tørre alternativet. Så isolasjonen må alltid være tørr. På fabrikker under produksjonen er den pakket i en emballasje (ofte i krympefilm) og er ganske godt beskyttet mot klimatisk fuktighet. Men det er verdt å fjerne filmen ... Derfor:

1. Pakk ut isolasjonen en dag før bruk og definitivt under en baldakin, og enda bedre - i et varmt hus.
2. Etter å ha festet isolasjonen på veggen gå direkte til foringen pussmetode eller sikkerhetspaneler (osv.).
3. Ikke la varmeovner stå åpen i lang tid, da risikerer du å bli våt "til huden" med skrå sommerregn.

Feil #6. Valg av fleksible matter i stedet for stive plater

I byggemarkedet kan du finne 2 alternativer for varmeisolasjonsmaterialer - fleksible matter og stive plater. Ved første øyekast er dette nøyaktig de samme materialene. Så hva skal du velge for fasadeisolering?

Hvis du bestemmer deg for å velge matter, vil du ta feil, for i løpet av årene begynner isolasjonen i vertikal stilling å synke noen steder og danne sprekker som kald luft strømmer inn i - de samme som avviser all moderne forbrukersjarm. varmeovner.

Stive plater holder størrelsene ufravikelige under hele driftsperioden. Det er fullt mulig å gå på platene som er lagt på takkonstruksjonen uten å miste kvaliteten på termisk isolasjon.

Hvorfor produseres det da fleksible matter? – De er uerstattelige ved isolering av horisontale flater- underjordisk plass og etasjer. Der kan de i prinsippet ikke synke og danne hull for varmeforbruk.

Feil #7. Feil bestemmelse av tykkelsen på det termiske isolasjonslaget

På spørsmålet: "Hvor tykt skal det varmeisolerende laget være?" du finner et begrunnet svar i en nylig publisert artikkel.

Her kan vi bare bekrefte det ved isolering av et tømmerhus vil to lag med 50 mm tykkelse være tilstrekkelig plassert den ene oppå den andre. Jeg vil ta forbehold om at to lag er nok for de klimatiske forholdene i det sentrale Russland. I nord vil tre lag med isolasjon måtte plasseres på en trevegg, og i de sørlige regionene vil det være mulig å begrense ett til ett.

Avslutningsvis vil jeg gi et fotografi av en virkelig unik struktur.

Hva er originaliteten? Huset ble bygget på slutten av 1800-tallet. Huset er tømmerrammet, men stokkene, holdt sammen av horisontale dybler, er installert vertikalt. Den ble isolert våren 2016 med mineralullisolasjon (100 mm) og foret med sponplater. Og inngangsgruppen er laget av monolitisk armert betong. Virkelig, teknologier fra tre forskjellige århundrer har smeltet sammen på et lite sted i utviklingen.

Trehus regnes som en av de mest populære bygningstypene, spesielt hvis vi snakker om landsbygda og bygningene fra begynnelsen og midten av dette århundret, hvor mange fortsatt har steinsprut. Ikke alle kan bytte bolig, og det er ikke alltid det er mulig å gjøre dette. Men ikke desto mindre er spørsmålene om energisparing og energieffektivitet i vår tid med høye tariffer for ressurser og verktøy av interesse for alle. Og i dag skal vi snakke om hvordan man isolerer trehus fra utsiden.

Funksjoner av termisk isolasjon av tre

Ethvert tre har en egenskap som gjør at det absorberer fuktighet. Ved hjelp av ulike impregneringer er det mulig å redusere hygroskopisiteten til et slikt materiale, men det er ikke mulig å eliminere denne egenskapen helt. Hvis det er et effektivt ventilasjonssystem, kan fuktigheten fordampe ganske raskt og effektivt, og det vil ikke ha tid til å ha noen negativ innvirkning på treet, noe som vil tillate å opprettholde et godt mikroklima i en landsby eller byhus.

Men brudd på bevegelsen av luftmasser fører til at kondensat begynner å samle seg og treet begynner å svulme, på grunn av hvilken sopp og råte begynner å vises på det, og luften begynner å lukte karakteristisk. For å unngå slike problemer, anbefales det å følge disse tipsene:

• bruk kun isolasjon med gode dampgjennomtrengelige egenskaper;
• det er bedre å isolere tørre vegger, men ikke våte og fuktige;
• dekk den termiske isolasjonen med en vanntettingsmembran på begge sider;
• la det være en liten luftspalte mellom finishen og isolasjonen.

Hvis veggene i et trehus er planlagt malt, eller hvis det bare er nødvendig å isolere sømmene, må malingen med fugemasse også velges for å være dampgjennomtrengelig.

Som regel er dette de som er laget på akrylbasis. Og selvfølgelig må overflaten forberedes så mye som mulig før oppvarming. I tillegg må ikke selve tømmerstokkene eller overflaten på de ytre platene bli skadet av skadedyr som barkbiller.

Fasadeisolasjonsmetoder

Det skal sies at for isolering av et trehus fra utsiden, er det to teknologier for ekstern isolasjon:

• ventilert fasade;
• våt fasade.

Den første teknologien er egnet for rammehus. Rammen monteres på veggene, hvoretter den er belagt med sidekledning, klaffe eller annet etterbehandlingsmateriale. I dette tilfellet plasseres isolasjonen mellom etterbehandlingsmaterialet og veggen. Denne teknologien er veldig god ved at den utelukker vått arbeid, og selve fasaden i dette tilfellet vil være mer holdbar og holdbar.

I det andre tilfellet limes veggene i huset ganske enkelt over med isolasjon, hvoretter de blir pusset ved hjelp av en teknologi spesielt utviklet for dette.

La oss nå snakke mer detaljert om funksjonene til hver av metodene.

Ventilert fasadeteknologi

Prosessen med å lage en såkalt ventilert (eller hengslet) fasade inkluderer flere deler:

• fasadeforberedelse;
• arrangement av ventilasjonsgapet og installasjon av rammen;
• rammemantel.

Hvis vi snakker om en varmeovn som kan brukes med denne metoden, bør det sies at mineralull ville være den beste løsningen. Mange ønsker å utføre skumisolering.

Og i prinsippet, med denne metoden, er bruken også tillatt. Det er bare nødvendig å huske at skumplasten motstår effekten av brann veldig dårlig, og heller ikke tillater damp og fuktighet å passere gjennom. Og dette kan påvirke mikroklimaet inne i huset negativt. Derfor, i dette tilfellet, er det bedre å foretrekke mineralull.

Hvis vi snakker om stativer for rammen, brukes enten stenger eller brett til det. De kan festes til veggene ved hjelp av braketter eller metallhjørner. Forresten, som et alternativ, kan du bruke en profil som brukes til å installere gips. I tillegg trenger du en dampsperrefilm som beskytter isolasjonen mot å bli våt, materialet som skal brukes til etterbehandling: sidekledning, foring, blokkhus eller et slags fasademateriale.

For å implementere denne metoden trenger du også en intervensjonsvarmer. Vanligvis brukes jute slep i denne egenskapen, som fungerer som en utmerket beskyttelse for sømmene, men du kan bruke spesialskum eller andre materialer som fungerer. Du trenger også et trebeskyttelsesmiddel slik at det kan motstå fuktighet. Det påføres vanligvis under gips.

La oss nå snakke om funksjonene til en annen metode.

Våt fasadeteknologi

Den består av følgende deler:

• fasadeforberedelse;
• installasjon av isolasjon;
• forsterkning;
• maleri.

Snakker litt mer, i dette tilfellet er det også bedre å foretrekke slikt materiale som mineralull. I tillegg til isolasjon, vil det i dette tilfellet også være nødvendig å kjøpe et spesielt lim for mineralull, dybler i form av paraplyer, et spesielt forsterkningsnett laget av glassfiber, perforerte hjørner, en primer, maling for fasaden, samt som dekorativ gips. Etter at alle disse materialene er kjøpt, kan du begynne å jobbe.

Materialegenskaper

Beslutningen om å isolere et trehus må tas med tanke på kvaliteten på konstruksjonen. Hvis tykkelsen på veggene er valgt riktig, er det kanskje ikke nødvendig å lage termisk isolasjon i tillegg. Men det er nødvendig å isolere et trehus hvis det er kaldt i det. Og hvis han også er gammel, så kan han mest sannsynlig ikke klare seg uten det.

Men samtidig er det viktig å velge materialer for dette slik at deres effektivitet maksimeres. Ikke alle varmeovner anbefales for å isolere hus av denne typen fra utsiden.

Den første kategorien bryter ikke med mikroklimaet i huset, da det lar det puste. Den andre kategorien materialer vil være rimeligere når det gjelder pris, men bruk av slike materialer er kanskje ikke alltid trygt for helsen. Men spørsmålet, som er den beste måten å isolere et trehus på, er egentlig veldig viktig. De som foretrekker naturlige materialer bruker oftest algematter, adobe eller hampfiber. Noen ganger tyr også huseiere til tre- og sagflisisolasjon. Men dette er for eksempel ikke en veldig økologisk måte å varme opp på.

Og de som mener at kunstig varmeisolasjon ikke er den verste løsningen kan isolere hus med ekstrudert polystyrenskum, basaltplater, isopin, isover, skumplast og til og med utvidet leire.

Du bør også gi følgende liste over kunstige varmeovner for huset:

• mineralisolasjon, som inkluderer ulike typer ull: stein, glassull og basalt;
• penoizol;
• ecowool;
• Isopor;
• polyuretanskum.

Generelt, som du kan se, er valget av varmeovner for å lage termisk isolasjon av et trehus veldig stort. Men hvordan velger du den beste løsningen? Du kan prøve å studere de tekniske egenskapene til varmeovner, som vil bli diskutert nedenfor.

steinull

Dette materialet er klassifisert som ikke-brennbart, siden det lett tåler oppvarming opp til 600 grader og ikke endrer dets fysiske egenskaper og egenskaper under påvirkning av en slik temperatur. Dessuten har steinull god dampgjennomtrengelighet og lav varmeledningsevne. Oftest presenteres dette materialet i form av plater eller matter, og er dekket med kraftpapir, glassfiber eller folie. Basaltplater er ganske tette, noe som lar dem, med riktig utført termisk isolasjon, ikke bare krympe, men også beholde formen godt gjennom hele bruksperioden.

I tillegg motstår dette materialet perfekt utseendet til mikroorganismer. Montering av en slik plate er veldig enkel på grunn av dens lave vekt og størrelse.

Hvis vi snakker om manglene, så er det ikke så mange av dem i en slik tallerken. Det viktigste kan kalles den lave styrken til fibrene: hvis materialet klemmes eller kuttes, dannes det raskt støv, som er veldig lett å puste inn. Av denne grunn er det bedre å jobbe med materialet etter å ha tatt på en respirator. En annen ulempe med dette materialet vil være en ganske høy pris, så hvis budsjettet er lite, er det bedre å se etter alternativer.

Økoull

Produksjonen av økoull skjer fra avfallet fra papp- og papirindustrien. Av denne grunn er denne typen isolasjon 80 prosent cellulose. For å forbedre egenskapene til cellulose, blandes fibrene med flammehemmere og antiseptika. Et slikt materiale kan absorbere og frigjøre vann uten å miste sine varmeisolasjonsegenskaper. Hvis du velger til fordel for en slik varmeovn, vil kondensat aldri vises. I tillegg har den utmerkede lydisolerende egenskaper, og den avgir ingen skadelige stoffer. Forresten, insekter eller gnagere starter ikke i en slik varmeovn på grunn av tilstedeværelsen av spesielle tilsetningsstoffer i sammensetningen.

Denne typen isolasjon er en løs, lysegrå masse, som er tettpakket i poser fra 15 kilo. Før oppvarming helles massen ut av posen, løsnes med en mikser og legges deretter. Effektiviteten til et slikt materiale avhenger av lagets tetthet. Hvis materialet komprimeres for svakt, krymper det veldig raskt og danner kuldebroer. Men hvis slik bomullsull legges tett, vil den ikke endre egenskapene i løpet av hele levetiden.

Hvis vi snakker om manglene ved ecowool, bør vi først og fremst nevne teknologien for leggingen. Dette krever en spesiell pneumatisk installasjon, som er kostbar og krever spesialkunnskap. Det vil si at i dette tilfellet er det også nødvendig å bruke penger på søket etter visse spesialister.

glassull

Glassull er laget av knust glass smelter, hvor boraks, kalkstein og andre komponenter er tilsatt. Koblingen i dette tilfellet vil enten være bitumen eller syntetiske polymerer. Glassull har lange fibre, noe som gjør at den kan overgå analoger på et annet grunnlag når det gjelder elastisitet, og også ha en høy mekanisk tetthet, til tross for dens lave tetthet.

Det skal bemerkes at glassull er dampgjennomtrengelig, holder perfekt på varmen og er ikke redd for eksponering for kjemisk aggressive stoffer. Den brenner ikke og tåler rolig oppvarming opp til 450 grader uten å endre de fysiske egenskapene. Og den motstår også perfekt plutselige endringer i temperaturen.

Glassull produseres i form av matter, plater og ruller, også de med foliebelegg. Dens største ulempe kan kalles kaustisiteten til fibrene, som forårsaker alvorlig irritasjon av menneskets hud og lett kommer inn i øynene og lungene. I tillegg er den ganske skjør, og derfor er det ganske vanskelig å jobbe med den - før du legger den, må du ha gode og tykke klær, samt hansker.

isopor

Dette materialet er det rimeligste når det gjelder kostnader. Den har utmerkede ytelsesegenskaper, som gjør det mulig å bruke den til å spare betydelig på oppvarming. Dette materialet er laget i form av paneler i forskjellige størrelser og tykkelser. For å utføre isolasjonsarbeid av ekstern karakter, brukes et materiale med gjennomsnittlig tetthet. Det er viktig å forstå her at jo større tettheten til isolasjonen er, desto dårligere vil dens varmeisolasjonskvaliteter være. Riktignok vil motstanden mot stress være høyere. For tett materiale brukes vanligvis til gulvisolering.

Dette materialet har en liten masse og er en god barriere ikke bare for kalde luftmasser, men også for lyd. Den har lav varmeledningsevne, på grunn av hvilken den beholder den akkumulerte varmen i rommet i lang tid. Den er enkel å kutte og feste til veggen.

I tillegg er den motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og eksponering for ultrafiolett stråling, absorberer ikke fuktighet og har en betydelig levetid. Samtidig har dette materialet også en rekke ulemper. Dens mekaniske styrke er ekstremt lav: materialet er veldig lett å bryte og smuldre. Av denne grunn, etter festing til veggen, vil det kreve beskyttelse med forsterkning, samt påføring av et dekorativt belegg. De kan forresten også dekorere interiøret ved å legge det for eksempel under gips.

Ulempen med materialet kan også kalles dets dårlige motstand mot brann. Dessuten, når den utsettes for høye temperaturer, kan den frigjøre helsefarlige stoffer. Forresten, hvis du har tenkt å bruke lim for å fikse materialet, må du finne ut om et eller annet bestemt limmerke er egnet, siden noen typer kan ødelegge materialet.

slaggull

For å lage denne typen mineralull brukes masovnslagger, det vil si avfall fra metallurgisk industri. Dette bestemmer tilgjengeligheten av denne typen materiale. Slaggull er litt mer varmeledende enn basaltisolasjon. Materialet kan varmes opp til 300 grader celsius uten problemer. Hvis temperaturen er høyere, begynner den å deformeres og miste sine egenskaper. Som regel produseres slaggull i ruller og plater, ofte belagt med folie. Den har lav stivhet, som er grunnen til at den er utmerket for termisk isolering av ujevne overflater, samt utmerkede termiske og lydisolerende egenskaper. Den kan heller ikke vokse mugg.

Men slaggull har også en rekke ulemper:

• hygroskopisk;
• liker ikke temperaturendringer;
• frigjør syrer når den utsettes for fuktighet;
• Forårsaker ekstrem irritasjon ved kontakt med huden.

polyuretanskum

Polyuretanskum regnes som materialet til en ny generasjon. Det er en sprayvarmeisolator. Den absorberer fuktighet minimalt og har også minimal varmeledningsevne. Det mest interessante er at jo høyere tetthet av polyuretanskum er, jo høyere er dens varmeledningsevne. Faktisk omslutter dette materialet så å si bygningen og slipper ikke inn verken kalde luftmasser eller fuktighet.

Dette materialet er en utmerket løsning for bygninger i områder med et arktisk klima, siden dets egenskaper er ekstremt effektive for slike naturlige forhold.

Riktignok er eksperter ganske tvetydige når de vurderer behovet for å bruke dette materialet som varmeapparat. Ifølge noen er det ikke verdt å bruke polyuretanskum til trebygninger, siden treet rett og slett ikke puster, og det er grunnen til at dets sakte ødeleggelse begynner. Ifølge andre, hvis du riktig beregner tykkelsen på polyuretanskumbelegget for trevegger, vil overflaten alltid være tørr og perfekt beskyttet mot forfall, og fuktutvekslingen som treet trenger vil bli utført inne i rommet, og ikke utenfor. .

Naturlige varmeisolatorer

Som nevnt ovenfor, i tillegg til kunstige, finnes det også såkalte naturlige varmeisolatorer. Disse inkluderer plater laget av sagflis av typen Steico Flex, strå. Og du kan også bruke leireisolasjon, som også regnes som en varmeovn. Generelt er denne kategorien varmeovner fra et miljøvennlig synspunkt en utmerket løsning. I tillegg er de rimelige. Men deres største ulempe er kompleksiteten i skapelsen. Linfiber brukes også som en naturlig isolasjon, som har utmerkede antiseptiske egenskaper og forhindrer utseendet av mugg og sopp. Dette materialet er enkelt å kutte, installere og enkelt å jobbe med.

Separat er det nødvendig å snakke om Steico Flex-materialet. Dette materialet er en trefibermatte som er enkel å installere og bearbeide selv uten bruk av verktøy.

Slikt materiale kan ikke bare isolere veggene, men også gulvet, så vel som taket. I tillegg vil en slik varmeovn være en utmerket løsning, ikke bare for et trehus, men også for et hus laget av hakket tømmer eller foret med murstein. Den har også utmerkede støyisoleringsegenskaper og reagerer godt på temperaturendringer.

Bruken lar deg gjøre mikroklimaet i huset så behagelig som mulig for innbyggerne.

Tykkelsesberegning

Et viktig poeng er beregningen av tykkelsen på isolasjonen. Det skal bemerkes at tykkelsen på det termiske isolasjonslaget avhenger av tykkelsen på husets vegger, samt klimatiske egenskaper. Men å vite hvor tykk isolasjonen skal være er rett og slett nødvendig. Hvis det er for mye av det, kan dette påvirke huset negativt, og en utilstrekkelig mengde vil føre til lav effektivitet av isolasjonsprosessen som helhet.

I tillegg påvirker denne parameteren også utformingen av rammen betydelig, siden det er veldig viktig å vite i hvilken avstand fra veggene guidene for den ytre huden skal plasseres. Det er ikke vanskelig å gjøre slike beregninger selv, spesielt hvis du bruker en viss beregningsmetodikk. Dens essens er at den totale varmeoverføringsmotstanden til en vegg med flere lag av konstruksjon R ikke bør være mindre enn beregnet for en viss klimatisk region.

Det skal bemerkes at veggen ikke bare er selve rammen, men også hele interiørdekorasjonen, termisk isolasjonslag, samt utvendig dekorasjon av fasaden. Hvert lag har sin egen termiske motstandsindeks, som også må beregnes.

For å bestemme den spesifikke nødvendige tykkelsen på isolasjonen, er det nødvendig å kjenne den termiske ledningsevnen til hvert lag, så vel som deres tykkelse. Beregningen vil bli utført i henhold til formelen: Rn = Hn / λn, hvor:

• Hn er tykkelsen på et bestemt lag;
• λn er koeffisienten for termisk ledningsevne til materialet som dette eller det laget er laget av.

Som et resultat vil beregningsformelen se slik ut: Hu = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3…) × λу, hvor

• λу er den termiske konduktivitetskoeffisienten til den spesifiserte termiske isolatoren;
• H er tykkelsen på isolasjonen.

Det er ganske enkelt å finne slike koeffisienter. Noen ganger angir produsentene dem på emballasjen. Å måle tykkelsen på lagene er heller ikke vanskelig. Hvis det ikke er noe ønske om å beregne alt manuelt, kan du bruke en online kalkulator. Den har allerede alle nødvendige grunnleggende og ofte brukte bygge-, isolasjons- og etterbehandlingsmaterialer.

Forberedende arbeid

Hvis vi snakker om det forberedende arbeidet før oppvarming av huset, bør de utføres i den tørre og varme årstiden slik at veggene ikke er frosne eller fuktige. Overflaten på veggene må rengjøres så effektivt som mulig fra skitt, støv, mose, sopp. Pass på å inspisere sømmene nøye. Hvis du finner tomrom, må de forsegles på nytt med en tetningsmasse og deretter lukkes med en fugemasse. Samme metode kan brukes hvis du finner dype sprekker i treverket til et tømmerhus.

Etter det utføres priming. Primeren påføres med en børste, og behandler nøye alle fordypningene, uregelmessighetene samt endedelene av tømmerstokkene.

Merk at hvis treet absorberer primeren for raskt, påføres den i to lag. Etter det er det nødvendig å vente på at overflaten tørker helt og først deretter fortsette til selve oppvarmingsprosessen.

Hvis arbeidet utføres ved hjelp av teknologien til en hengslet fasade, er det nødvendig å utføre forberedelsen, som består av følgende stadier:

• implementeringen av demontering av alle elementer av den hengslede typen som kan forstyrre arbeidet (antenner, visirer, vinduskarmer og ebbe);
• behandling av vegger med antiseptisk impregnering;
• lukking av intervensjonsgap med eventuelt varmeapparat.

Generelt er dette en omtrentlig liste over forarbeid. Men det kan variere avhengig av husets type og struktur, den valgte isolasjonsteknologien, samt funksjonene til selve bygningen.

Installasjonstrinn

Tenk på en eksemplarisk algoritme for oppvarming både ved ventilert fasadeteknologi og ved våtfasadeteknologi, som gjøres for hånd.

Så hvis det forberedende arbeidet med å lage en hengslet fasade er gjort riktig og teknologien blir observert, begynner deretter installasjonen av rammen for isolasjon.

I det første trinnet er det nødvendig å utstyre ventilasjonsgapet. For å gjøre dette, fest brett med en tykkelse på 2 centimeter til veggene. Du kan ordne dem slik du vil. Det viktigste er at du senere kan feste stativer til dem.

Etter det fester vi en dampsperrefilm til brettene ved hjelp av en stiftemaskin. Pass på at den må strekkes og overlappes slik at det er plass mellom den og veggen. Steder hvor det vil være skjøter skal limes med tape. Det skal bemerkes at isolasjonen av ventilasjonsspalten er viktig, fordi hvis dette ikke gjøres, kan fuktighet begynne å samle seg mellom isolasjonen og veggen, noe som vil føre til dårlige konsekvenser. Etter det er stativene installert. Først monteres to ekstreme stativer, mellom hvilke tauene skal trekkes. Disse vil være en slags fyrtårn for skinner av mellomtype. Installasjonen av de ytre stativene utføres i samme avstand fra veggen og kun vertikalt.

Hvis platene brukes som avløp, bør de forsterkes med metallhjørner og selvskruende skruer. Etter det utføres installasjonen av mellomskinner, som er plassert i en avstand på 1-2 centimeter fra mineralullplatene.

Nå er det nødvendig å legge varmeisolerende materiale i rommet mellom stativene. Som regel er det i dette tilfellet bedre å bruke mineralull. Mattene skal passe så nær hverandre og stativene som mulig slik at det ikke blir hull i isolasjonen. Etter det festes en dampsperrefilm til rammen. Det bør også overlappes. Den festes ved hjelp av horisontale skinner, som også vil holde isolasjonen. Dette fullfører isoleringen av fasaden på denne måten.

Etter det skal rammen dekkes, som vil være det siste trinnet. Etterbehandling kan variere. Hvis du ikke har noen uttalte preferanser, så fokuser først og fremst på prisen og kvaliteten på materialet.

For eksempel er fôr et miljøvennlig materiale som lar deg opprettholde et attraktivt utseende på huset. Og hvis du tar vinylbekledning, er slikt materiale lett å rengjøre og krever ingen spesiell omsorg.

Hvis du bestemmer deg for fortsatt å bruke sidespor, vil handlingssekvensen være som følger:

• det er nødvendig å utføre installasjonen av startprofilen, som skal plasseres horisontalt rundt husets omkrets (det vil ikke være overflødig å forlate en avstand fra bakken eller blindområdet til profilen på omtrent ti centimeter);
• passende profiler er montert i hjørnene av huset;
• den første raden med paneler er installert: fra undersiden settes sidesporet inn i startprofilen, og ovenfra og kassen kobles sammen med selvskruende skruer;
• i henhold til denne mekanismen er hele huset belagt med sidekledning;
• før du installerer det siste panelet, er det nødvendig å fikse den endelige profilen;
• på slutten utføres installasjonen av de gjenværende elementene: ebb, skråninger og så videre.

Det er her sidesporet slutter. Det skal sies at i henhold til samme skjema er huset kledd med klappplater, termiske paneler eller andre materialer.

Hvis vi snakker om en våt fasade, etter klargjøring, limes veggene i huset umiddelbart over med mineralull for puss. Til å begynne med forbereder vi limet, hvoretter vi påfører det på mineralmattene med en tannsparkel. Det vil ikke være overflødig å bruke bygningsnivået, samt trekke beacons slik at alle platene er plassert i samme plan. Etter at alle husets vegger er limt over, bør mineralullen festes til veggen ved hjelp av paraplyplugger.

Nå er vindusåpninger, inkludert gavler, limt over med mineralull. Dybler trenger ikke å monteres i vindusskråninger, men det er nødvendig i dørskråninger. Etter det bruker vi regelen på forskjellige deler av veggene og sjekker om det er noen ujevnheter. Etter det limer du de perforerte hjørnene på de ytre hjørnene med lim. I finalen dekker vi plugghettene med lim slik at fasaden blir jevn.

Nå utfører vi prosessen med forsterkning, som også kalles grovpuss. Først forbereder vi nettet ved å kutte det i biter av ønsket størrelse. Så skjærer vi stykker for bakker. Nå limer vi rutenettet i bakkene, hvoretter vi gjør de samme handlingene med veggene. Når alt er tørt, påfør limet igjen med et tynt lag og eliminer uregelmessigheter. Nå gjenstår det bare å bruke dekorativt gips. Denne prosessen vil være enklere enn forsterkning, og utføres i følgende rekkefølge:

• veggene i huset behandles med en primer (det er best å påføre den i to lag);
• løsningen tilberedes i henhold til instruksjonene på pakken;
• dekorativ gips påføres veggene med en spatel, mens laget skal være så tynt som mulig;
• når gipset begynner å sette seg på veggene, er det nødvendig å tørke det med en liten, som lar deg lage et mønster;
• det gjenstår bare å male huset, og alt vil være klart.

Generelt, som du kan se, er det mulig å isolere et trehus fra utsiden på egenhånd. Men det er viktig å observere teknologien til denne prosessen så mye som mulig, for å ha en klar forståelse av nyansene i arbeidet og å bestemme nøyaktig hvilken metode for isolasjon og hvilket materiale som er egnet for dette.