To-etasjers bad med skurtak. Skurtak for et bad: konstruksjonsteknologi

De fleste av badene, deres eiere prøver å bygge i form av separate bygninger, tatt ut fra huset til et bortgjemt og rent hjørne av en sommerhytte eller privat husholdning. Noen ganger er valget av stedet der det er planlagt å bygge et bad diktert av ønsket om å skjule bygningen fra nysgjerrige øyne, men oftere er stedet "bundet" til en kilde til vann, ved eller gass, og prøver å sette en dampbad på lesiden av hovedbygningen eller slik at solen varmer en så mye som mulig. skråtak på badekaret.

Hvorfor bygges et bad under skurtak oftest

Den første og viktigste grunnen til at et takbad er mer populært blant elskere av dampbad, er det praktiske ved utformingen av skurtaket. Hvis du sammenligner det med andre takalternativer for et bad, blir andre fordeler åpenbare:

• Badeprosjekter med skurtak er mye enklere og rimeligere enn hofte eller gavlopplegg, mens ingen stiller spesielle krav til skjønnheten i badebygningen med skurtak. Med mindre, selvfølgelig, badekaret ikke er bygget for reklameformål. Ethvert profesjonelt bygget badehus med et pent skurtak, som på bildet, ser veldig fint ut;
• Et badehus er ikke et hus, så et loft eller et loft er ikke nødvendig for bygningen, og et skurtak for besøket i damprommet vil gi varmeisolasjon ikke verre enn en gavl;
• Det er fullt mulig å lage et skurtak for et bad med egne hender eller med deltakelse av en eller to assistenter, om to eller tre dager.

Råd! Før du til slutt velger et av de mange prosjektene for et bad med flatt tak, orienter byggeplasseringen mot bakken slik at vinden blåser fra den nedre delen av taket, og luftstrømmer som om du løper inn i et skråplan av taket.

Bygg et skurtak med egne hender

Utformingen av et bad med skurtak er ikke spesielt vanskelig i praktisk gjennomføring. Du finner det i åpne kilder detaljerte råd, og til og med presise anbefalinger om hvordan du lager et skråtak. Men før du velger endelig opplegg, budsjettering og praktisk konstruksjon av et skurtak, bør du bestemme hvordan du skal lage et skurtak og plassere det i forhold til verandaen, garderoben, dampbadet og badstuovnen. Oftest er et bad med flatt tak bygget i følgende layoutalternativer:

1. Inngangen til badehuset og hvilerommet med omkledningsrom ligger i den høyere delen av badehusbygningen. Dette lar deg sette et stort vindu og lage høye tak i garderoben, men gjør det samtidig umulig å bruke takoverhenget å bygge en sommerterrasse ved inngangen til badehuset. I tillegg må ovnen installeres i midten av taket eller på den lave kanten av skråningen, noe som er svært upraktisk.
2. Verandaen til badekaret er laget under overhenget av taket. I dette tilfellet vil damprommet og ovnen være plassert på motsatt side av bygningen. Denne ordningen vil bryte takplass i to deler og heve gulv og tak i damprommet med 0,5-1m over nivået til inngangen til rommet. Under takoverhenget, med tilstrekkelig høyde på veggene, er det mulig å fullføre sommerterrassen og utplassere inngangen til solsiden.
3. Plasseringen av inngangen til badehuset kan gjøres fra enden av bygningen, og dermed redusere innflytelsen fra et skurtak på plasseringen av lokalene inne i badehuset. Men i dette tilfellet må du heve høyden på badekarets vegger betydelig.

Hvert av alternativene har sine fordeler og ulemper, derfor, før du lager et skråtak, tenk gjennom alle nyansene på forhånd.

Vi bygger et skurtak for et bad med egne hender trinn for trinn

På det første trinnet er det nødvendig å bestemme helningsvinkelen og typen takmateriale. For glatte overflater laget av metall og bølgepapp kan du ta en vinkel på 15 o. For mykt tak, bituminøse og leire fliser, skiferhjørne skråtak må heves til 25-30 o.

Det neste trinnet er å beregne de nødvendige dimensjonene til stengene og bjelkene for å arrangere sperrer og bjelker tak. Dersom badebyggets dimensjoner ikke overstiger 3x4m, kan en fire meter bjelke brukes som bjelker for sperrer. furu bord 50x150mm. For gulvbjelker med et trinn på 50 cm tar vi standard bjelke 100x150 mm, selv om styrken er mer enn nok for et så lite rom. Fra samme bjelke vil det være nødvendig å lage åsløp hvorpå sperrebeina vil hvile og vekten av taket overføres.

Oftest bygges et skurtak med forsterket himling for et badehus som ikke har en hovedvegg inne i rommet som kan brukes som støtter for stag eller støtter. Dette er små bygg med trevegger inni. På denne måten bygger de rammetyper bad. Inne i et slikt bad er en jern- eller støpejernsovn installert på et lett fundament eller uten det. Massiv takoverlapping gjør det mulig å ta på seg hoveddelen av lasten.

Råd! Et forsterket tak vil komme godt med hvis du plutselig, av objektive grunner, bestemmer deg for å legge en størrelsesorden tyngre skifer- eller leirfliser i stedet for lettmetallfliser.

For å losse den sentrale delen av sperrene til lange skråtak, er det bedre å bruke en vertikal støttebjelke enn en avstiver. Sistnevnte er lettere å produsere, men det er mindre effektivt.

For bad med veggmål 6x4 eller mer anbefales det å bruke mellomstøtter for sperrer og stag for møne som går i skurtak. I dette tilfellet, stivheten takbjelker et skurtak er ikke nok, så det er bedre å gi en intern murvegg på fundamentet. Oftest i badekaret skiller denne veggen damprommet fra omkledningsrommet og fungerer som en støtte for sengene og stivere på skurtaket.

Før du monterer rammen til et skurtak, legges en Mauerlat fra et tykt brett 200x50mm på murstein- eller slagblokkveggene til badekaret. Under brettet er det nødvendig å legge et lag med vanntetting fra takmateriale og mastikk. Hvis veggene i badekaret er laget av tredrager, øverste rad av det utlagte materialet kan brukes som kraftplate, mens bjelkens plan må justeres nøye med horisonten.

Dimensjonene på brettene for sperrebenene bestemmes etter montering av støttene og den øvre bjelken til møneløpet. I henhold til den forberedte malen kutter vi støtteflatene i de øvre og nedre delene av hver av sperrene. Dermed vil hver av sperrene ha to hovedpunkter - på Mauerlat og en lossing på støtten.

Rammemontering

Installasjon sperrebein på Mauerlat og mønebjelken kan lages i to versjoner. I det første tilfellet hviler sperren i et skurtak på en møneløp i midten og en Mauerlat. Hovedfestepunktet for sperrene er på mønebjelken. For montering av bjelker brukes vanligvis stålbraketter eller tverrstenger. Sperrene hviler på Mauerlat i fri tilstand, med en trådstramming av den nedre delen av bjelken. På grunn av dette kan sperrebjelken litt "leke" under belastning uten å deformere takrammen i badehuset.

Hvis badekaret er satt sammen fra en bar eller en avrundet tømmerstokk, anbefaler eksperter å installere sperrene på en mønebjelke med hengslet feste. Dette vil tillate alle sperrene på skurtaket å jevne ut terrassedekket i tilfelle veggen synker.

Hvis du har liten erfaring med å montere et skurtak, en ramme laget av takbjelker i badekaret er det bedre å montere "på svart", med foreløpig festing av alle elementer ved hjelp av treskruer 100-120 mm i størrelse. Ved utjevning av posisjonen til alle elementene i bjelken, kobles de sammen ved hjelp av stålbraketter fra armering, ledning og treplater.

Etter montering av rammen til et skurtak, stappes en kasse med plater, 15-20 mm tykke, på sperrene.

Termisk isolasjon og taktekking

Under kassen er det nødvendig å legge et lag med dampsperre og to lag med vanntetting. For legging av bølgepapp vil det være nødvendig å fylle en ekstra ramme for å passe til dimensjonene til arket slik at de overlappende punktene til tilstøtende ark er i samme plan. For denne bruken trelekte og en dimensjonsmal for å opprettholde monteringsstigningen.

Under mykt tak for et bad, må du sy opp et skurtak med et solid brett eller vanntett alternativ OSB-plater. Før du legger dampsperren, må treet behandles med et antiseptisk middel. På toppen av platen eller platen med mastikk limes et lag takpapp eller takmateriale med en overlapping på 10 cm. Deretter legges et lag med mykt tak direkte på den smeltede mastikken.

Takisolasjon

Hvis helningsvinkelen til skurtaket er liten, er det i dette tilfellet mer praktisk å legge takisolasjonen og dampsperren før du monterer gulvet. For å gjøre dette er kraniale stenger hemmet til takbjelkene. FRA innsiden takforing vil festes til stengene.

En overlapping av en furu- eller hardtreplate behandlet med et vanntett antiseptisk middel legges på kranieplankene. Deretter legges et lag med dampsperre polyetylen film med aluminiumsfoliereflektor. På neste trinn lages et ventilasjonsgap, opptil 3 cm tykt, og et lag med varmeisolasjonsmatter legges langs kassen. Over den termiske isolasjonen av taket på badekaret er fylt treplanke 1,5-2 cm eller barfôr, er det ønskelig å forsegle sømmene mellom brettene med elastisk materiale.

Prosjektet med et bad med skurtak og terrasse har imponerende dimensjoner. Dens dimensjoner sørger for bygging av en bygning på 4 x 9 meter. Det totale nyttige arealet av strukturen, som kombinerer alle elementene i et bad med et skurtak, er 35 kvadratmeter. m. Et romslig damprom med et vaskerom og et avslapningsrom har tilgang til en enkel gratis veranda. Prosjekter av bad med skråtak er etterspurt blant utviklere og er mye brukt i forstadsområder. sommerhytter. Konstruksjoner av denne typen lar deg spare ekstra penger. Lesoresurs LLC tilbyr installasjonstjenester trebygninger til attraktive og attraktive priser.

Se ET FOTO fra byggingen av dette prosjektet.

Se et foto bad etter endt.

Kostnaden for å bygge et bad for krymping fra:

• tømmer naturlig fuktighet 150 x 150 mm - 370 000 rubler;
• profilert tømmer 140 x 140 mm - 400 000 rubler ( svalehale);
• profilert tømmer 140 x 190 mm - 455 000 rubler (svalehale);
• profilert tømmer 140 x 140 mm - 448 000 rubler (hjørner i en bolle).

sett kostnad prosjektdokumentasjon- 10 000 rubler.

Prisen på konstruksjon under krymping inkluderer:

• badesett fra en bar med naturlig fuktighet bartrær(furu, gran), byggehøyden i første etasje er 2,5 meter, høyden på de oppkuttede gavlene er 0,6 meter, vasket ned svalehale / skålhjørner;
• innenlands innvendige skillevegger fra en stang 100 x 150 mm (90 x 140 mm - når du bygger fra en profilert stang), gulvbjelker fra en stang 100 x 150 mm i trinn på ikke mer enn 0,6 meter;
• installasjon på et ferdig fundament med legging av takmateriale under pantekronen, produksjon truss system, taktekking, midlertidig taktekking med ruberoid. Sammenstillingen av strukturen utføres på en lin-juteduk; tredybler i bjørk med en diameter på 25 mm brukes til å feste bjelkene sammen;
• trelast og tilbehør: brett 50 × 150 mm for fagverkssystemet. Stigningen på sperrene er 0,6 meter. Kantplate 25 × 150 mm for fremstilling av taktekking;
• lasting - lossing av trelast og komponenter. Levering til byggeplassen innenfor en radius på 50 km fra Moskva ringvei;
• andre forbruksvarer Bygningsmaterialer(stifter, spiker, takmateriale).

Byggekostnad stripe fundament- 180 000 rubler.

Base spesifikasjoner:

• monolittisk tape fundament forsterket under alle ytre og hovedvegger, veranda;
• monolittisk sokkelhøyde + 300 mm fra eksisterende bakkenivå, bredde 300 mm, leggedybde - 300 mm;
• sandkomprimert pute, 300 mm tykk fra middels kornet sand;
• armering AIII Ø 10 mm med en overlapping av stenger på minst 300 mm og en bøy i hjørnene / skjæringspunktene til hovedveggene;
• fabrikklaget betongklasse M - 300 (B 22,5);
• ventilasjon av lukkede underjordiske volumer (luftventiler) - pvc rør 110 mm.

Kostnaden for et haugeskruefundament er 50 000 rubler. (et foto)

Kostnaden for et tak med en metallflis er 70 000 rubler.

For de fleste bad ideelt alternativ Taket er en enkel bodkonstruksjon.

skur tak for et bad - det enkleste og billigste alternativet

Hvis takarealet ikke overstiger 15 m 2, er installasjonen av et slikt tak enkel og rimelig. Dette er mest et budsjettalternativ. Med en økning i takets areal, øker kostnadene betydelig på grunn av ekstra støtter og bjelker, som brukes i dette tilfellet.

Når du beregner arealet av taket, ikke glem å legge til lengden på overhengene.

Når du bygger et badetak, er det viktig å velge riktig skråningsvinkel. Det avhenger av regionen og mengden nedbør som er typisk for dette området. Hvis sonen er steppe og det er lite nedbør, kan takets helling være liten, ca 8-20 °. For regioner med betydelig nedbør er denne verdien mye høyere: 30-45°. I dette tilfellet vil taket vise seg å være bratt nok, noe som vil bidra til rettidig snøsmelting.

En ganske stor rolle i valg av helningsvinkel spilles av typen takmateriale:

• Ved bruk av bølgepapp kan det være fra 8 til 20 grader.
• For metallfliser - minst 25 °.
• Ved bruk av takmateriale kan skråningen vippes minimalt med kun 5 °.

Skråningen på taket er skapt på grunn av forskjellen i høyden på veggene. Etter at verdien er valgt, er det nødvendig å gjøre en av veggene høyere nok til å gi den nødvendige vinkelen.

Ikke mindre enn viktig rolle riktig type spiller i takanordningen. Enheten for termisk isolering av taket avhenger av den tiltenkte bruksmåten til badekaret. Hvis du planlegger å bade hele året, trenger du en enhet loftsetasje etterfulgt av oppvarming. Hvis det handler om sommerbad, da vil taket samtidig utføre takets funksjoner. I dette tilfellet er kun skråningen isolert. Dette alternativet er det billigste, men det er vanskelig å bruke et slikt bad i den kalde årstiden på grunn av det raske varmetapet: ved må brukes mye for å opprettholde temperaturen.

Hvis det er behov for et loftsgulv, er bjelker forberedt for det. Deres dimensjoner og seksjon avhenger av badekarets bredde og av typen (hovedsakelig vekt) av det valgte takmaterialet: jo bredere størrelsen på badekaret er og jo tyngre takmaterialet er, desto større skal bjelkedelen brukes. Trinnet som bjelkene på loftsetasjen er plassert med er vanligvis 0,6-1,0 meter. Men av erfaringene til byggherrene av bad, følger det at optimal avstand lik bredden på isolasjonen: ingen sløsing og ingen tid på montering og tetting.

Etter å ha fullført installasjonen av loftsgulvet, begynner de å produsere fagverkssystemet. Sperrene er adskilt fra hverandre i en avstand på 0,6 m til 1,2 m. Valget av denne verdien avhenger av typen (vekten) av takmaterialet og mengden nedbør i ditt område. Jo mer nedbør og jo tyngre takmateriale, jo mindre trinn. Hvis du bestemmer deg eller keramiske fliser, velg den minste avstanden mellom sperrene, siden asbest-sement og leire fliser ark er et ganske tungt materiale.

I noen tilfeller er bjelkene på loftsgulvet og bjelkene til fagverkssystemet plassert på samme sted, festet sammen med spesielle U-formede braketter (hvis det ikke er ferdige braketter, kan de lages av armeringsstenger, minst 8 mm tykk). Noen ganger brukes forsterkende pinner eller nigelpigger av tre som festemiddel, som drives inn i borede hull.

Design av skurtak kan variere. I andre tilfeller brukes følgende metode for å arrangere takelementene (se figurene nedenfor).

Hvis badekaret er laget av tømmer eller stokker, kan den øvre kronen tjene som støtte for bjelkene. For strukturer laget av stein legges en bjelke eller tømmer-mauerlat på toppen av det øverste laget av murstein / stein, som fungerer som en forbindelse takkonstruksjon og byggekasser. Før du legger Mauerlat, er veggene dekket med et lag med vanntetting.

I den øvre kronen eller Mauerlat, spesiell gjennom hull, hvor endene av bjelkene så settes inn. Dybden på hullet er omtrent halve høyden på stokken/bjelken. På stedet der bjelkene er i kontakt med kronen / Mauerlat, er de pakket inn med takmateriale (endene av bjelkene kan ikke pakkes inn, da dette bidrar til forfall). For å losse sperrene, for å gi strukturen større stivhet og for sikkerhet, i tillegg til selve sperrene, bruker de tilleggselementer: avstandsstykker, overliggere, bånd.

Etter at installasjonen av takrammen er fullført, er det nødvendig å montere kassen for å sikre takmaterialet. Dreietrinnet avhenger av typen takmateriale:

• For, eller, kreves en kontinuerlig kasse, som oftest er laget av platematerialer (OSB, fuktbestandig kryssfiner, etc.).
• Under takmaterialer utføres en sparsom kasse. Dets trinn avhenger av størrelsen på arkene. Vanligvis, for en slik kasse, brukes et ukantet brett med en tykkelse på 25-40 mm, og bare for bølge skifer ta en stang 50 * 120 mm (trinn 0,8-1,0 meter).
• Ved bruk av tunge takmaterialer eller store mengder nedbør kan enkelte elementer i kassen erstattes med metallprofiler opprettholde et visst trinn.

Viktig! Ikke glem alle gjenstander taksystem behandle med antiseptiske forbindelser (kassen også).

Montering av takmateriale

Det er nødvendig å legge takmateriale fra det laveste punktet på taket. For å sikre tetthet er det viktig å observere nødvendig overlapping og bruke passende festemidler. Også under takmaterialet er det nødvendig å legge et lag med vanntettingsmateriale.

Rulltakmaterialer monteres på en sammenhengende kasse i minst 3 lag (de må limes sammen).

Installasjon av et mykt tak starter fra bunnpunktet. Først limes et lag glassin eller takpapir på en kontinuerlig kasse ved hjelp av oppvarmet mastikk, slik at arkene overlapper med minst 10-12 cm (de er spikret med spesielle spiker for taktekking). Det neste trinnet er å lime det valsede takmaterialet med samme mastikk. Fjern alle luftbobler forsiktig. På det laveste punktet føres materialet over kanten av taket med 15-20 cm og spikret til bunnen av kassen.

For mer informasjon om hvordan du lager et rulletak, les artikkelen "". Om enheten til et tak fra en metallflis er skrevet i artikkelen

Enheten av taket, selvfølgelig, er veldig milepæl konstruksjon. Alt må gjøres nøye og nøye, og observere alle nødvendige kvoter og overlappinger.

Prosjekter av bad med skråtak

Skurtak kan settes på ethvert prosjekt. En annen ting er at dette ikke alltid er berettiget: noen ganger er det nødvendig å gjøre en stor høydeforskjell for å sikre den nødvendige helningsvinkelen. Og ganske ofte koster konstruksjonen av en av veggene til en slik høyde mer enn sadeltak. Så i hvert tilfelle må du vurdere hva som vil være mer lønnsomt for deg.

Badprosjekt 6 * 4 med tilhørende terrasse

Det er mange små mellomrom i denne layouten. Selve badet har et areal på 24 kvm, under samme tak og på samme fundament er det en terrasse.

Det totale okkuperte arealet på planen er 10*4=40 kvm. m.

Hvis du planlegger en badstue høye temperaturer og uten koster kan denne layouten stå igjen. Hvis badekaret er russisk, er størrelsen på damprommet definitivt liten: det må være minst en "liggende" hylle, og dens minimumsdimensjoner 2,2 * 0,8 m, som allerede opptar 1,76 kvadratmeter. m. Dessuten blir hyllene ikke lange i den foreslåtte layouten. For det russiske badet går de ut fra andre normer: damprommet er gjort større, og vaskerommet er mindre. Nedenfor er et annet alternativ. I den forble terrassen uendret, mens utformingen av resten av lokalene er endret: badet er forsvunnet, det er en inngjerdet vestibyle, som når vinterbruk obligatorisk, skilleveggen mellom hvilerom og funksjonsrom er forskjøvet.

Mange andre alternativer er også mulig. Så lenge du ikke har lagt grunnlaget kan du endre og flytte veggene slik du ønsker (på papir). Etter å ha kommet til et alternativ som vil passe deg på alle måter, kan du begynne å legge grunnlaget. Når du planlegger, ikke glem å ta hensyn til tykkelsen på veggene og isolasjonen: de "spiser" mye plass (spesielt for damprommet).

Badeprosjekt 5*5

Hvis badet vil bli besøkt om vinteren, med dette arrangementet av rom (se bildet nedenfor), må du tenke over varmesystemet til hvilerommet: det forblir uoppvarmet. Hvis du reduserer vaskerommet (det har vanligvis en dusj og en benk, så store områder ikke er nødvendig), og gjør verandaen kortere, så kan ovnen varmes opp fra hvilerommet. I dette tilfellet varmes vaskerommet opp av varmen som kommer fra damprommet eller av varmen fra vanntanken. Det vil være veldig varmt i vaskerommet hvis vannet varmes opp av et separat vedfyrt titan: det vil varme både rommet og vannet.

Prosjektet med et lite bad 3 * 4 bad under skråtak

Planlegg veggene ut fra hva slags bad du ønsker. Hvis det er tørr luft, kan damprommet (øverst til venstre) være lite, hvis det er et russisk bad, fortsett fra størrelsen på hyllen (hyllene) og plasseringen av ovnen. I prinsippet er det nødvendig å starte fra ovnen, og fra den å planlegge både veggene og sperresystemet (slik at sperrene ikke går over røret).

Badprosjekt 5 * 9 med skråtak og carport 3 * 9

Taket er skur og over badekaret og over investeringsplattformen. Taket over parkeringsplassen begynner i flukt med den lave veggen.

I dette prosjektet er det tildelt et ganske stort sted for badet, men problemet med å parkere bilen er løst. Hvis du har en garasje til bilen din, blir kalesjen enkelt til en terrasse - åpen eller lukket - etter eget valg. .

Avhengig av lineære dimensjoner bad og utbyggers ønsker, kan taket i badekaret være enkelt- eller dobbeltfals, flatt eller skrånende. Den mest brukte varianten av den skråstilte sadeltak, ifølge deres ytelsesegenskaper det er egnet for alle klimatiske soner i landet vårt, under slike tak er det mulig å utstyre loftsrom for boliger.

Sadeltak kan være lagdelt (brukes ofte på bygninger med bredde over seks meter) og hengende. For å øke stabilitetsindikatorene har den lagdelte typen tak ekstra sperrestopper, hengende fagverkssystemer har kun vekt på mauerlats eller takbjelker (alternativet brukes sjelden), i den øvre delen av sperrene holdes de av tverrstenger. La oss for eksempel ta det vanligste alternativet - hengende gavltak.

hengende sperrer Hengende sperre spenner fra 13 til 17 m
Typer lagdelte sperrer

Slags hengende sperrer Beregningsskjema for hengende sperrer Løsningsmuligheter for gesimsmontasjen

La oss ta hensyn til at dimensjonene til badet er 5 × 5 meter, badekaret er laget av saget tømmer, den øverste raden spiller rollen som en Mauerlat. Taket er gavlhengende, uten isolasjon.

Før du starter produksjonen av sperrer, er det nødvendig å gjøre foreløpige beregninger, med deres hjelp vil vi bestemme helningsvinkelen og parametrene til sperrebenene.

Følgende belastninger virker på trusssystemet:

• fast. Vekten av fagverkssystemet, lekter og taktekking. Vekten på taktekkingen avhenger av det spesifikke takmaterialet og er spesifisert av produsenten;
• midlertidig. Vind og snølast, vekt av arbeidere;
• naturlig. Jordskjelv, orkaner, etc. Naturlige belastninger under beregningene av fagverkssystemet i vårt land tas ikke i betraktning på grunn av den lave sannsynligheten for deres forekomst.

Når du beregner tykkelsen og bredden på sperrene, må summen av maksimalverdiene for alle typer belastninger tas i betraktning. For å gjøre beregningsteknologien klarere, må du forstå litt om belastningene som virker på hver enkelt taknode.

Den nedre delen av sperrebeina sitter på Mauerlats, knuten må ta vertikale og laterale belastninger. Tverrstenger fungerer bare for å bryte, oppfatter horisontale belastninger. Den øvre (møne) delen av sperrebeina må oppfatte horisontale kompresjonskrefter. Spenn av sperrer under lastbøy. Vi håper at denne kunnskapen vil hjelpe deg å velge de mest pålitelige måtene å feste arkitektoniske elementer i knuter.

Hvis vekten av takmaterialet er angitt av produsenten, må vind- og snøbelastningen beregnes uavhengig.

Tallene avhenger av maksimal snødybde i hver region. Etter kart snølast et spesifikt bostedsområde bestemmes, og ved hjelp av tabellen bestemmes maksimal innsats.

Tabell over korreksjonsfaktorer A - for åpne områder. B - for terreng med hindringer.

Bostedsregionen bestemmes fra kartet, ved hjelp av tabellen gjenkjennes en korreksjonsfaktor, avhengig av badets høyde og plasseringen.

For å bestemme belastningen normativ verdi gange med korreksjonsfaktoren.

For Moskva-regionen finner du parametrene til sperrene i tabellen.

Praktiske råd: hvis det er vanskelig for deg å gjøre beregningene selv, ta dimensjonene til fagverkssystemet på eksisterende bygninger av denne typen. Under beregningene ble helningsvinkelen tatt til 20°.

Instruksjoner for fremstilling av et gavlstolsystem

Først noen tips om valg av materiale. For sperreben kan du ta brett 50 × 150 mm, trinnet mellom sperrene er 90 centimeter, hellingsvinkelen til bakkene er 20 °. Velg kun kvalitetsmateriale uten dype sprekker eller bøyninger.

Det er veldig viktig - i kryssene, ikke engang tillat tilstedeværelsen av sunne knuter. For å velge et fagverkssystem, må du undersøke tømmeret nøye, arbeidsstykkene bør tas av økt lengde, med tanke på segmenteringen av uegnede områder fra endene.

For sperrer, bruk kun materiale av høyeste kvalitet

Maksimal mengde forberedende arbeid skal gjøres på et flatt stykke land, ferdige strukturer skal heves til taket for festing.

Midlertidig fiksering av sperresystemet bør utføres med forskjellige substandard plater, de må også heves til taket på forhånd.

Trinn 1. Sjekk innstillingene til Mauerlat. Kontroller parallelliteten til de motsatte Mauerlat-stengene, avviket i parallelliteten bør ikke overstige ±2÷3 cm Pass på at Mauerlat-festestiftene er installert riktig og i de nødvendige avstandene. Sjekk om de er vertikale.

Trinn 2. Lage sperreben. For størrelsen på badet vårt er seks par sperrebein nok.

Viktig: hvis du må gjøre et stort nummer av identiske elementer, sørg for å lage ett mønster. Hver enkelt markering gir små feil, som kan utgjøre et betydelig beløp. I tillegg vil bruk av en mal øke hastigheten på arbeidsflyten.

For rafter ben mal, ta kantede plater 20x100 mm, ca 3 meter lang. På toppen, overlapp dem med en spiker (knuten må være bevegelig), spik en horisontal del av brettet til ett brettet, det vil tjene som en tverrstangmal. Avstanden til tverrstangen fra mønedelen er innenfor 40 ÷ 50 centimeter. Fest tverrstangen bare på det ene brettet, det spikret til det andre etter å ha valgt helningsvinkelen til sperrebeina.

Hev malen til taket, plasser den midlertidig på det tiltenkte monteringsstedet for sperrene. Endre helningsvinkelen og graden av forlengelse, pass nøye på at skøyten er plassert nøyaktig i midten av badekaret. Funnet optimal plassering- spikre tverrstangen til det andre brettet, forsterk festingen av platene og mønedelen med noen flere spiker.

Sett igjen den forberedte malen på Mauerlat og merk stedet for rafterforbindelsesnoden. Du kan koble dem til forskjellige måter, vi valgte den enkleste - ved hjelp av en støttestang og metallhjørner.

Fest stangen på malen i stedet for støttestangen.

Trinn 3. Langs kantene på badekaret (i stedet for gavlene), spiker vertikale stenger 50 × 50 mm.

Høyden på stengene skal være lik høyden på fagverkssystemet, sjekk deres vertikalitet, trekk et sterkt tau eller tråd mellom dem. Nå er en veldig viktig jobb å sjekke malen langs hele lengden av badekaret. Installer den i trinn på omtrent en meter og se på skråningen og plasseringen av støttestangen. Det sier seg selv at mønedelen skal være på en tråd. Problemer ble funnet i størrelse innen en centimeter - det spiller ingen rolle, disse uregelmessighetene vil bli eliminert under installasjonen av kassen under taket. Hvis variasjonen i størrelse er større, må du justere malen på en slik måte at den oppnår optimal gjennomsnittlig ytelse. Alt er bra - fjern malen forsiktig til bakken, om nødvendig, styrk i tillegg alle noder.

Video - Montering av sperrer

Trinn 4 Legg malen på et flatt område, legg ett sperreben på den. Vær hovedoppmerksom på posisjonen til mønedelen, hvis det er knuter, kutt dem av. Den overhengende delen av sperrene kan avrettes i siste øyeblikk før montering eller etter komplett installasjon sperresystem.

Sperre i mønedelen kan kobles sammen på flere måter.

Piggen er den mest pålitelige, men i vårt tilfelle er den ikke egnet - brettene er for tynne. Vi anbefaler å bruke halvtreforbindelse ved mønet.

Det vil være lettere for deg å bruke dette alternativet for å koble sperrer med vekt i en vinkel på 90 °. For å utelukke forskyvninger på begge sider, må enheten festes med metallplater på selvskruende skruer, sørg for at de selvskruende skruene ikke er plassert mot hverandre, plasser dem jevnt over sperret. bena.

Du kan gjøre topptilkoblingen enda enklere – baken. Men dette er ganske risikabelt, for ustabil design vil til slutt vise seg. Til klimatiske soner med et varmt klima er fortsatt egnet, men hvis snødekkene i ditt område når store verdier, og det ofte er sterke vindkast, anbefales ikke denne metoden.

Trinn 5 Lag merker øverst og nederst på sperrene. I den øvre delen må du kutte av i en vinkel, forbindelsen vil være baken. Skjærelinjen skal forbinde de øvre og nedre tilkoblingspunktene til malen. Det er veldig viktig - ikke kutt av to ben på en gang symmetrisk, du må ta en tegning på hvert ben fra den tilsvarende siden. Denne enheten er forbundet på begge sider av metallplater med en tykkelse på minst 2 mm. Pass på at skruene ikke er motsatte av hverandre, plasser dem så jevnt som mulig over sperret.

Trinn 6 I henhold til malen, bestem stedet der sperrebenet hviler i Mauerlat, fest brettet som er motstandsdyktig mot Mauerlat på dette stedet. Den kan festes fra bunnen av sperrebenet til kanten av brettet eller fra siden. Denne enheten må tåle betydelige skjærkrefter; bruk kraftige selvskruende skruer eller bolter for å feste stopperen.

Trinn 7 Legg de to forberedte sperrebeina på en jevn overflate, kontroller igjen plasseringen og plasseringen av knutene med malen. Alt er i orden - fjern forsiktig malen fra brettene til siden, fest tverrstangen på plass.

Komponenter takstol
Fagverksmontering

Pass på at de øvre endene av sperrene hviler mot hverandre over hele kuttområdet. Den øvre (ryggen) noden regnes som den mest belastede, den påvirkes av de største klemkreftene. Små hull kan fortsatt trimmes, det er hull på mer enn 3 ÷ 4 mm - du gjorde markeringen unøyaktig, du må kutte endene igjen. Det er for slike ubehagelige tilfeller vi anbefalte å ta brett med margin i lengden, ellers må vi bruke nytt materiale, og dette øker kostnadene for fagverkssystemet.

Fest tverrstangen med en overlapping til sperrebenene, for festing må du bruke lange bolter eller bolter, mutterne strammes fra begge sider. Nok til to av disse boltene på hvert ben.

Ikke glem at bolten fungerer i kompresjon, ikke tillat vibrasjoner i leddene. For å eliminere risikoen for å sprekke sperrene under installasjonen av maskinvare, bor hull for dem med en diameter som er mindre enn diameteren på tappen (eller bolten) med 0,5 ÷ 1 mm. Pinnen skal passe inn i hullene med kraft. Den utstikkende delen av tappen, strammefeltet med muttere, skal kuttes av med en sirkelsliper (kvern).

Video - Hvordan kutte sperrene i riktig vinkel og riktig størrelse

Trinn 8 I samme scenario, klargjør og sett sammen alle de gjenværende sperrene. Legg dem i en stabel oppå hverandre, sjekk dimensjonene. Inspiser nøye alle lagernoder. Fant problemer - eliminer dem umiddelbart, ikke utsett til "senere". For det første er det mye mer praktisk å gjøre det på bakken. For det andre kan «senere» bli glemt.

Settet med sperrebein settes sammen, mat det til taket og begynn å montere sperresystemet.

Installasjon av trusssystemet

Alt arbeid må gjøres med det største ansvar, et brudd på teknologi eller dårlig kvalitet på forbindelser vil definitivt gjøre seg gjeldende. Reparasjoner vil måtte være vanskelige og kostbare.

Trinn 1. Fest de ekstreme (pediment) sperrene. Midlertidig fikse dem med rester av brett. Utsett forsiktig hver fot på alle nodalpunkter, ikke skynd deg, sjekk hver størrelse. Trekk tauene over skøyten og langs sidene. Det er bedre å trekke sidetauene på overhengene til sperrene, i denne posisjonen er de lettere å installere.

Steg 2 Merk på mauerlat installasjonsstedene til de gjenværende sperrebeina, avstanden mellom dem skal være innenfor en meter og det samme.

Trinn 3 På sin side, løft forsiktig hvert rafterben, legg det på tauene og fiks det midlertidig med brett. Plater kommer både i vinkel til hvert ben, og mellom allerede monterte sperrer.

Trinn 4 Alle sperrene er forhåndsinstallert - sjekk riktig plassering og begynn å fikse knutene metall hjørner og planker på selvskruende skruer. Tykkelsen på metallet er minst 1,5 mm. Ikke spar på hjørner, installer dem på begge sider av sperrebeina. Som et resultat bør du få et design som er motstandsdyktig mot belastninger i flere retninger. Trim lengden på den nedre delen av sperrebeina, de skal stikke utover omkretsen av badekaret med 30 ÷ 40 centimeter. Dimensjonene bør også trimmes under et strukket tau.

Metallplater for sammenkobling av sperrer Fester for sperrer

Trinn 5 Ganske ofte gjør uerfarne byggherrer mindre feil; under installasjonen av fagverkssystemet får de en gjensidig forsterkende effekt. Dette fører til avslapning, strukturen motstår svakt langsgående ryggbelastninger, sperresystemet vakler litt. Dette problemet løses ved å installere hjørnestoppere fra brett under de ekstreme (pediment) bena. Stikkbrettene skal forresten senere tjene som ramme under kappingen av gavlene.

Ordning av stativer, som er rammen til pedimentet og en ekstra jib

Ladding utføres avhengig av type taktekking. For myke overflater må du lage en kontinuerlig kasse av kryssfiner, OSB-plater eller billige ukantede plater. Du kan også ta kantplater, men en slik kasse vil være veldig dyr.

Hvordan lage et kassestolsystem

Vurder to alternativer for kassen: solid og lath.

Dreiebenk type	Beskrivelse	Illustrasjoner
Dreiebenk fra lameller	Bruk lameller 20 × 50 mm, du kan ta ukantede plater. Det andre alternativet er mye bedre: høyere bæreegenskaper, det er lettere å spikre taket. Kassen må komme nedenfra og opp, avstanden mellom lamellene avhenger av den spesifikke typen takmateriale. For ondulin er den noe større, for profilerte plater eller metallfliser kan avstanden gjøres innenfor 40 centimeter. Lag to maler for å kontrollere avstanden mellom ristene, bruk dem langs kantene på skinnene. På mønet spikrer du kassen til bollen, mønedelen og takplater festes i den. Fra siden av frontene med et blått tau (hakkesnor), må du slå av en rett linje. De utstikkende endene av skinnene kuttes med hånd- eller elektrisk sag.
Solid kasse	Før du starter arbeidet, må du vurdere optimal plassering plater av kryssfiner eller OSB. Du må velge slik deres posisjon for å minimere antall omskjæringer og avfall. Ikke skynd deg, lag en plan for plassering av ark på papir. Se hvordan du best kan sette dem på fagverkssystemet - langs eller på tvers. Du må begynne å legge fra bunnen, nær en av frontene umiddelbart justere plasseringen av arkene. Hvis posisjonen ikke stemmer litt, flytt arkene, en åpning på en centimeter mellom arkene gjør det ikke negativ påvirkning på takets styrke og tetthet. Fra siden av det andre pedimentet må kantene på arkene også jevnes under tauet med blått.

Kassen er klar, du kan begynne å dekke taket med takmaterialer.

Det er ikke nødvendig å gjenta hva betydning har badetak og hvilke konsekvenser feil kan føre til under konstruksjonen. Vi vil gi noen råd til "nybegynnere" snekkere, dette vil hjelpe dem til å føle seg rolige gjennom hele driftsperioden for badekaret.

Jo mer kompleks tilkoblingstype individuelle elementer truss system - jo mer pålitelig er det. For eksempel kan en tappeskjøt støtte både vertikale og horisontale belastninger, mens en lapskjøt kun fungerer med vertikale belastninger.

Vi har kun beskrevet det meste enkle måter tilkoblinger i bærende noder, tatt i betraktning at mange utviklere ikke har nok erfaring til å utføre komplekse tilkoblinger. For slike tilkoblinger, "bruk gjerne" ekstra festemidler (metallplater og hjørner, hjemmelagde trestøtter, etc.). La deg "verre" litt utseende truss system, men øker stabiliteten betydelig. I tillegg vil ingen andre enn du se taket på badehuset fra innsiden. MEN nødsituasjon alle vil se.

Velg forsiktig trelast for fagverkssystemet. Prøv å unngå langsgående skjøter av korte sperrer. Treet krymper/sveller alltid litt, noe som fører til endringer i lineære parametere. Og dette svekker igjen gradvis forbindelsene.

Hvis du har den minste tvil om stabiliteten til det hengende fagverkssystemet, installer vertikale bestemødre, stivere, puffer osv. Har ikke av stor betydning bestemt syn ekstra stopp, det viktigste er at de gir en positiv effekt. Vanlig mønebjelkeøker stabiliteten til fagverkssystemet kraftig til langsgående belastninger.

To plater med en tykkelse på 25 mm i bøyestyrke overskrider styrken til en plate med en tykkelse på 50 mm betydelig. Selvfølgelig med samme bredde. Dette er lovene for motstand av materialer, bruk dem. Koble platene til hverandre gjennom avstandsstykker fra rester av plater av hvilken som helst tykkelse. Forresten, slike "doble" rafterben er preget av økte stabilitetsegenskaper. Når det gjelder kostnadene for fagverkssystemet, endres det nesten ikke.

Sammenføyning av sperrer med overlapp

Selvskruende skruer er utmerket maskinvare. Men bare på én betingelse - det gjør de ikke Kinesisk laget. Disse "håndverkerne" bruker legeringer for sin fremstilling Lav kvalitet. Selv understandard maskinvare med stor diameter har svært lave fysiske styrkeegenskaper. Det er enkelt å sjekke kvaliteten på selvskruende skruer - bøy den i rett vinkel, materiale av høy kvalitet må tåle minst tre bøyninger. Kinesere vil i beste fall sprekke ved andre forsøk.

Hvis du ikke har møtt et tak før, søk hjelp fra mer erfarne venner. Det er ikke nødvendig å be om hjelp fra en "dyr" mor, det er nok for assistenten din å jobbe som assistent for ham. Og den siste. Vurder alltid å komme deg under taket. Det kan være et kum fra garderoben eller et åpningsvindu på pedimentet. Med deres hjelp kan du utføre periodiske revisjoner av tilstanden til fagverkssystemet og taktekking. Jo raskere lekkasjer eller problemer med takets geometri oppdages, jo lettere og raskere å fikse dem.

Takmantling (støttet av sperrer) og gavlvindu
Et vindu vil bli satt inn i åpningen. Du kan komme til taket ved å plassere en stige


Trapp til hems

Video - Gjør-det-selv badetak

Video - Installasjon av sperrer

Video - Montering av gavler

Video - Takmontering (del 1)

Video - Takmontering (del 2)

13. desember 2017
Spesialisering: fasadebehandling, interiør dekorasjon, bygging av dachas, garasjer. Opplevelsen til en amatørgartner og hagebruker. Han har også erfaring med reparasjon av biler og motorsykler. Hobbyer: spille gitar og mye mer, som det ikke er nok tid til :)

Byggeteknologi

Prosessen med å bygge et bad vil bli delt inn i flere stadier:

Design

Først av alt må du bestemme dimensjonene og utformingen av bygningen. Siden vår oppgave er å bygge et bad med minimumsinvestering midler, gjør det lite. Det eneste jeg anbefaler er å bygge et badehus med veranda, da dette ikke vil øke kostnadene i stor grad, men samtidig vil strukturen ha et sted å slappe av.

Når det gjelder oppsettet, se ferdige prosjekter på portalen vår, og velg blant dem det alternativet du liker best. Deretter, etter å ha bestemt seg for hovedpunktene, skildre designet på papir.

Som jeg sa, vil badekaret vårt være en ramme, da det enkelt og raskt settes opp, og viktigst av alt, det er det rimeligste. Rammens støtteelement er støttene, som er forbundet nedenfra og ovenfra med horisontale bjelker - stropping. Støttenes stigning skal være 600 mm.

I tillegg er støttene forsterket med seler og overliggere. Siden taket på strukturen skal kastes, bør veggene lages forskjellige høyder. Forskjellen mellom dem skal gi en helningsvinkel på taket på 10-15 grader.

Bygg et bad helt med flatt tak, dvs. mindre enn 10 grader er ikke verdt det, spesielt i regioner med stor kvantitet nedbør, som i dette tilfellet vil belastningen på veggene øke betydelig.

Alle disse nyansene og dimensjonene til strukturen må avbildes på papir. Ordningen vil tjene som et hint for deg når du bygger en struktur.

Fundamentkonstruksjon

Vekten på badet vårt vil være minimal, så det er ingen vits i å bygge et kapitalkostbart fundament. Derfor optimal løsning er en søyleformet base. Enheten med denne designen utføres som følger:

Illustrasjoner	Handlinger
	Markup. Før du starter byggingen, marker grensene for området.
	Brønnforberedelse: Grav hull i trinn på halvannen til to meter langs omkretsen av stedet og i midten. Dybden på hullene skal være 20-30 centimeter; Fyll bunnen av hullene med sand og tamp.
	Blokkstabling. Sett i hull betongblokker og nivå; Legg takmateriale oppå blokkene.
	Mauerlat legging: Legg et 100x100 tømmer langs omkretsen av strukturen med egne hender; Pass på at stengene legges i samme plan; Fest bjelken i hjørnene ved å lage riller i et halvt tre. I tillegg forsterker du skjøtene med stålhjørner og skruer; Fest umiddelbart gulvbjelkene laget av 40x150 mm plater til Mauerlat. Bruk stålhjørner for å feste takene.

På dette grunnlaget er klar.

Veggkonstruksjon

Konstruksjonen av rammen til badekarets vegger utføres som følger:

Illustrasjoner	Handlinger
	Rack montering: Installer støttene i hjørnene av strukturen og juster i et vertikalt plan. Bruk hjørnene til å feste støttene; For ytterligere fiksering av støtter, bruk stivere; Installer deretter mellomstativer fra plater 30x100 mm. De festes på samme måte som hjørnestøttene.
	Toppbeslag. Fra oven binder du stativene med bjelker, som er montert på samme måte som bunnkant, dvs. bruke de samme hjørnefestene.
	Åpningsenhet. For dør og vindusåpninger installere vertikale stativer og fest horisontale hoppere på dem.

Dette fullfører konstruksjonen av veggrammen.

Takmontering

Utformingen av et skurtak er ekstremt enkelt, da det kun består av sperrer lagt på vegger i forskjellige høyder. Derfor er alt som kreves av deg å legge sperrene riktig.

Arbeidet gjøres slik:

Illustrasjoner	Teknologi
	Montering av rafter: Lag riller i stroppingen til sperrene. Sistnevnte skal plasseres i trinn på 60 cm Vær oppmerksom på at sporene på de motsatte båndbjelkene må være plassert strengt overfor hverandre slik at sperrene er vinkelrett på bjelkene; Legg platene 40x150 mm i sporene. For å feste sperrebenene, bruk stålhjørner; Fest endeplatene til endene av sperrene med spiker eller selvskruende skruer Dette fullfører monteringen av fagverkssystemet.
	Vanntetting: Juster den første stripen med film langs kanten av skråningen og fiks den med en stiftemaskin; Plasser den andre stripen slik at den overlapper den første med 15 centimeter og fiks den også med en stiftemaskin.I henhold til denne ordningen, dekk taket helt med vanntetting.
	Montering av dreiebenk. Fest lameller 30x40 mm over sperrene; Hvis du planlegger å montere et mykt tak, kappe taket arkmateriale- fuktbestandig kryssfiner eller OSB For installasjon av platetak, bruk plater med en tykkelse på minst 20 mm, plassert i trinn på ikke mer enn 20 cm.

Dette fullfører monteringen av taket. Legging av takmateriale utføres som standard, samt på ethvert annet skråtak. Denne prosessen avhenger av type materiale, du kan lære mer om det fra andre artikler på portalen vår.

Veggisolasjon

Veggisolering utføres i følgende rekkefølge:

Illustrasjoner	Teknologi
	Installasjon av dampsperre: Fra innsiden fester du dampsperrefilmen på veggene. Lim skjøtene som skal danne en overlapping med dobbeltsidig tape. I et damprom, for å gi dampsperre, er det ønskelig å bruke et foliemateriale som vil reflektere varme.
	Installasjon av isolasjon: Fyll mellomrommet mellom stativene med mineralplater; Fyll alle hull ved skjøtene med rester av mineralull.
	Montering av frontrute. Fra siden av gaten, fiks den superdiffundere filmen. Den festes etter samme prinsipp som dampsperren.
	Montering av dreiebenk. På begge sider av veggene festes lektene til lektene til støttene. Deretter, på innsiden av veggen, skal den dekkes med klaffe, og på utsiden - med ethvert fasademateriale.

I henhold til samme skjema kan du lage et vedskur med skurtak for oppbevaring av ved. Det eneste, selvfølgelig, det trenger ikke å være isolert og vanntett.

Dette fullfører veggisolasjonen. Tak og gulv i strukturen er isolert på samme måte, hvoretter du kan gå videre til det indre arrangementet.

Konklusjon

Vi har vurdert hovednyansene i konstruksjonen budsjett bad. Hvis du underveis støter på problemer, vennligst kontakt meg i kommentarfeltet, så hjelper jeg deg gjerne med råd.

13. desember 2017

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!