Formering ved lagdeling av hagetrær og -busker. Vegetativ forplantning av fruktplanter

Stikkelsbær formeres hovedsakelig ved vegetative midler. Når den forplantes med frø, bevares ikke variasjonsegenskaper i de fleste varianter. Derfor brukes frømetoden kun i tilfeller hvor de ønsker å få nye sorter.

Et interessant faktum er at før ble stikkelsbær av Dato-sorten ofte forplantet av frø og mottatt et stort nummer av planter som ligner på den opprinnelige sorten i avling og fruktkvalitet.

Vegetativ reproduksjon stikkelsbær er basert på stilkens evne til rotdannelse under gunstige forhold med fuktighet og temperatur. Røttene vokser fra rot primordia dannet ved bunnen av skuddknoppene.

Det er flere måter å forplante stikkelsbær på vegetativt. Det vanligste er forplantning ved horisontal, vertikal og bueformet lagdeling, grønne og lignifiserte stiklinger.

Reproduksjon ved horisontal lagdeling

Dette er mest effektiv metode gir en stor mengde høy kvalitet plantemateriale. Lag kan vokse fra ett-, to-, tre-, fire år gamle skudd, og de sterkest utviklede er fra ett år og to år gamle skudd. Derfor er det lurt å foreta tynning på moderplantasjen for å få så mange spreke ettårige greiner som mulig.

Tidlig på våren, før knoppene åpner seg, rakes et lite jordlag fra stikkelsbærbuskene slik at det dannes en "skål" på 5–7 cm dyp; dens bredde skal tilsvare lengden på de stablede skuddene. Deretter velges 10–12 velutviklede årlige og toårige grener i busken og toppene kuttes av med 1/4–1/5 av lengden. Beskjæring av toppene stimulerer spiringen av sideknopper. Rømningen tilrettelagt på denne måten plasseres i horisontal posisjon og tett presset til jorden med kroker slik at den er halvparten (i tykkelse) presset ned i bakken. Kroker er forberedt på forhånd. Grener bør ikke graves dypt, ellers vil de ikke danne lagdeling. I to år gamle skudd presses også velutviklede sidevekster.

Etter noen dager vekker de gravde grenene knopper og gir nye skudd. Så snart de unge grenene når 8–10 cm, blir de spiddet med fuktig, løs jord blandet med humus, med et lag på opptil 6 cm. Etter 10–12 dager gjentas bakken og øker jordlaget med 3 cm Det er ikke nødvendig å lage et lag over 9–10 cm, da røttene vil utvikle seg dårligere.

Ris. 2. Formering av stikkelsbær ved horisontal lagdeling

Hvis jorden er tørr, bør vanning utføres før bakken. For at jorden skal være normalt fuktig, er det greit å bruke mulching med torv eller humus.

På skjærestedet løsnes jorden systematisk og ugress fjernes.

Grav lagdeling om høsten, i slutten av september. Det gjøres slik. Grener kuttes av livmorbusken med en beskjærer, de graves opp med en spade på begge sider, løftes forsiktig og ristes av jorden. Etter det skarp kniv skilt fra grenen lagdeling og sortere dem. Skudd uten rotsystem kastes, med svake 2–3 røtter plantes de på egne seksjoner for å vokse og forme.

Ris. 3. Ordningen med å legge stikkelsbærgrener på lagdeling

Lag med velutviklede røtter og sterk del over bakken plantet i barnehager.

Sortert skudd under en baldakin eller i en låve, hindrer røttene i å tørke ut. Etter sortering tilsettes lagene umiddelbart dråpevis og vannes forsiktig.

På en spesiell livmorplott kan 60–80 eller flere skudd fås fra hver busk.

Til roting brukes ofte tre og fire år gamle grener, som retter og fester alle sidegrener. Hvis du tar vare på plantene, kan du få opptil 100 lag fra busken. Hvis høsten av bær også høstes samtidig, tas ikke mer enn 5–6 grener bort.

I noen områder selges nesten alt plantemateriale uten å vokse i barnehager. Men slike lag slår verre rot og kommer senere i oppfyllelse. Derfor er oppdrett i barnehagen helt nødvendig.

Reproduksjon ved vertikal lagdeling

Morbusker plantes tykt - i en avstand på 2–2,5 m mellom radene, 1 m - i rader. I det tredje eller fjerde året etter planting, når mange grener dannes, tidlig på våren planter klippes kort, og etterlater stubber 15–17 cm høye.Slik beskjæring stimulerer økt vekst av skudd (fra sovende knopper av stubber og basale). Når grenene vokser til 25–30 cm og blir halvlignifiserte i den nedre delen, blir de overfylt med fuktig jord.

Den første bakken gjøres til en høyde på 10–12 cm fra bunnen av skuddene. Etter at jorda har lagt seg noe, utføres en andre bakke med et lag på opptil 20 cm. Hvis det ikke er nok fuktighet, brukes vanning: 2-3 bøtter vann per busk.

Til høsten utvikler det seg utilsiktede røtter på den bunndekkede delen av skuddet.

I slutten av september eller i begynnelsen av oktober blir jorden forsiktig raket fra buskene, rotfestede skudd skilles med en skarp kniv og transplanteres til en barnehage.

I produksjonen blir metoden for formering ved vertikal lagdeling sjelden brukt, siden dette resulterer i færre frøplanter. I tillegg, etter et år, trenger buskene hvile (for akkumulering næringsstoffer).

Reproduksjon ved bueformet lagdeling

Denne metoden brukes også sjelden, siden den også gir lite plantemateriale. Men sammenlignet med andre metoder har det noen fordeler. Så når du bruker det, er det fullt mulig å få godt forankrede lag som er egnet for planting fast plass. Den beskrevne metoden kan anbefales til amatørgartnere.

Det er bedre å rote ett år eller to år gamle basalskudd, men du kan også vokse i inneværende år (de er vanligvis forankret i slutten av juni, i begynnelsen av lignifisering).

Tidlig på våren, i de første 5–7 dagene vårarbeid, bringe under buskene økologiske og mineralgjødsel og løsne jorden. Deretter graver de et hull på opptil 10 cm dypt, bøyer skuddet og fester det i svingen til bunnen av hullet. Enden av flukten bringes ut. Lengden på enden er 30–35 cm. For å gi den en vertikal posisjon, knyttes den til en tapp.

4. Formering av stikkelsbær ved bueformet lagdeling

Om sommeren holdes jorden i nærheten av buskene fuktig, og tilfører vanning når topplaget tørker. To eller tre ganger løsnes jorden og ugress ødelegges.

Om høsten dannes en rik røtterlapp i svingen. I midten av september blir det rotfestede skuddet avskåret fra moderplanten, og i begynnelsen av oktober graves de opp og transplanteres til et permanent sted. Et år senere begynner slike planter å bære frukt.

Formering ved lignifisert stiklinger

Lignified stiklinger er godt forplantet av stikkelsbær av Houghton-sorten og hybrider av denne sorten - Mysovsky-37, Mysovsky-17, Pyatiletki og andre.

Beste tiden høsting og planting av stiklinger er begynnelsen av september.

For stiklinger, ta sterke basalskudd som har vokst i et gitt år. Tynne, vridde, syke grener er uegnet. Stiklingene kuttes opp til 15 cm lange, det nedre snittet er laget under nyren, og det øvre er 1-2 cm over det.

Plant stiklinger i godt gjødslet lett jord, vipp dem slik at den øvre knoppen er på bakkenivå. Planteavstand: 60 cm mellom rader, 12–15 cm i rader.

Til vinteren er stiklingene drysset med humus. Om våren neste år fjernes ly og jorda løsnes forsiktig. I løpet av sommeren gjentas løsningen systematisk og i tillegg fjernes ugress. Med mangel på fuktighet blir stedet vannet.

På hver stikling vokser ett, sjeldnere to skudd. Om våren (i det andre året) kuttes de i to knopper, og om høsten blir plantene til gode frøplanter.

Reproduksjon med grønne stiklinger

Grønne stiklinger kan forplante alle varianter av stikkelsbær.

De stiklingene som ennå ikke har sluttet å rote er bedre forankret. aktiv vekst, men de har allerede begynt å lignify. Hvis et slikt håndtak er bøyd, brytes det med en liten sprekk.

Hvis stiklingene kuttes tidligere enn angitt, kan mange av dem råtne, hvis senere vil de rote dårlig.

Metoder for formering av hagestikkebær

Tidspunktet avhenger også sterkt av forholdene i vekstsesongen og nivået på landbruksteknologi.

Det er best å kutte stikkelsbær av Dato-sorten i det tredje tiåret av juni eller i det første tiåret av juli.

For grønne stiklinger brukes vanligvis unge sidevekster av skudd av første og andre orden.

Skudd beregnet på stiklinger skal ha mye næringsstoffer. Derfor er det bedre å kutte dem på slutten av dagen, når de bare inneholder det største antallet disse stoffene.

Ris. 5. Grønne stikkelsbærstiklinger

Avkuttede grener bindes umiddelbart i bunter og legges i en bøtte med vann. De kuttes i stiklinger i skyggen eller innendørs. De stiklingene som har to noder slår rot bedre. Det nedre snittet er laget under nyren, og det øvre er 0,5 cm over nyren. Kuttene er laget med en skarp kniv. Når du skjærer med en beskjærer eller en utilstrekkelig skarp kniv, knuses skuddvevet, og skjæringen enten råtner raskt eller slår rot verre.

Stiklingen strikkes i bunter på 20 stykker og den nedre enden dyppes i vann. Hver stikling skal ha to blader.

Ris. 6. Rotfestet grønn skjæring

Behandling av stiklinger med vekststimulerende midler har en gunstig effekt på forankring. toppscore oppnådd fra heteroauxin i en dose på 100-150 mg per liter vann og indolylsmørsyre 30-40 mg per liter vann.

En løsning av heteroauxin og indolylsmørsyre fremstilles på følgende måte. Stimuleringsmidlet er oppløst i en liten mengde varmt vann, deretter helles det resulterende konsentratet gradvis i en liter kaldt vann. Ferdig løsning helles i bassenger, hvor stiklinger er plassert i 10 timer, senkes dem med 1/3 (ikke mer). Deretter skylles de med vann og plantes i drivhus. løsningstemperatur og miljø bør være 22–25 °C. Med flere høy temperatur løsning kan forårsake forgiftning.

Veksthastigheten til grønne stiklinger avhenger av forberedelse av drivhus, kvaliteten på planting og omsorg.

I drivhus fjernes avlingsrester, jorda jevnes og ren jord helles over. elvesand lag opp til 5 cm, og deretter vannet slik at vannet, som passerer gjennom sanden, fukter jorden.

Stiklinger plantes i rader med en avstand på 6 cm mellom rader og 5 cm i rader (500 stiklinger under rammen). Plantedybde - 1 cm.

Plantede stiklinger sprøytes med vann og dekkes med rammer. Rooting skjer best ved en temperatur på 22–24 ° C, høy luftfuktighet luft, diffus belysning og moderat jordfuktighet (50–60 % av full kapasitet).

For å forhindre overoppheting i drivhusene og redusere belysningen, umiddelbart etter planting, sprøytes rammene med en løsning av kritt, og på klare dager skygges de også med grener. Ventiler moderat - kun for å redusere temperaturen. Vannes daglig fra en vannkanne med en fin sil; i varmt og tørt vær sprøytes plantene 2-3 ganger om dagen med vann.

Røtter på stiklinger dannes på 22–25 dager. Ved dårlig pleie, utilstrekkelig fuktighet, skarpe temperatursvingninger, overoppheting, etc., kan rotdannelsen bli forsinket med 10-15 dager.

Når skudd vises, økes ventilasjonen gradvis, og etter 15–20 dager er rammene helt fjernet.

Skuddet på håndtaket vokser oftest fra toppen av den øvre noden; to rømminger er sjeldne.

Om høsten vokser unge busker opp til 20 cm høye.I første halvdel av september klemmes toppene deres. Denne hendelsen forbedrer modningen av skudd og beskytter dem mot frysing.

Det er bedre å transplantere planter tidlig på våren, før knoppene våkner.

Formering av stikkelsbær ved stiklinger om våren

Stikkelsbærbusker kan formeres forskjellige måter: deling av morbusken, lagdeling, frø. Men den enkleste måten er å utføre vegetativ forplantning av stikkelsbær med grønne eller lignifiserte stiklinger. Busken som kuttingen skal utføres fra, skal ikke ha synlige lesjoner, og stiklingene skal velges jevnt.

Når skal man kutte stikkelsbær?

Det beste resultatet er forplantning av stikkelsbær ved stiklinger tidlig på våren, selv før saftstrømmen starter. Så snart snøen begynner å smelte i mars, må du ut i hagen for å plante materiale. Du kan kutte unge stiklinger. Og du kan, kombinert, med grunnlaget for to år siden.

Hvordan forplante stikkelsbær med stiklinger om våren?

Stiklinger bør kuttes fra en busk som ikke er eldre enn 10 år, ideelt sett fra en åtteåring. Lengden på hver er ca 20 cm. Ca fem knopper må være tilstede på grenen. Før planting i bakken (den mest vellykkede måten), legges stilken i bløt over natten varmt vann med tilsetning av Kornevin eller andre rotdannende tilsetningsstoffer.

På gården må du grave et spor som er ca 30 cm langt og fylle det med grov sand for god drenering. I den, tilbakelent i en stor vinkel, legges stilken på en slik måte at en nyre stikker over bakken.

Ovenfra er stikkelsbær plantet av stiklinger drysset med et tykt lag humus. Det er alt, nå gjenstår det å vente til neste vår for å transplantere unge planter til deres faste sted.

Formering av stikkelsbær med stiklinger er ganske enkel og ikke plagsom.

For helheten sommersesong de må vannes og mates regelmessig for en mer aktiv oppbygging av rotsystemet. Ammoniumnitrat (40 g) og superfosfat (20 g), som er fortynnet i 10 liter vann, er best egnet til dette.

Relaterte artikler:

Formering av stikkelsbær ved stiklinger, lagdeling og deling av busken

Vennligst vent…

SADOVOD-I-OGORODNIK.RU

Din personlige assistent og konsulent i enhver situasjon!

Formering av stikkelsbær ved stiklinger om våren: hvordan kutte og forplante.

Hage på forstadsområde kan betraktes som ideelt hvis i hagen i nødvendig mengde vokser frukttrær og fruktbærende busker. Men dette er først. Etter en stund vil det fortsatt mangle noe. Det var for eksempel mye stikkelsbær, det ble knapt. Det er behov for å øke antall busker, letingen etter løsninger på problemet begynner. I slike tilfeller dukker det oftest opp en tanke - hvem ville få stikkelsbær gratis. Årsaken er selvfølgelig edel, men nesten lite lovende. Og hvorfor er det nødvendig, hvis på grunn av stikkelsbærbuskene som allerede eksisterer på territoriet, kan antallet plantinger økes med så mye du vil.

Busken forplanter seg på flere måter. For en av dem har samtalen allerede vært - dette er reproduksjon ved lagdeling i de forskjellige versjonene. En annen måte er stiklinger. Sammenlignet med lagdeling er det raskere, siden stiklinger ikke trenger å dyrkes, de er der allerede. Det eneste er at før du formerer stikkelsbærene om våren ved hjelp av stiklinger, må du velge høyre buskå skaffe plantemateriale.

Hva er parametrene for å velge busker for stiklinger

Generelt sett skal busken være god eller veldig god. Det andre spørsmålet er hva betyr dette? Og det betyr bare det som enhver form for fruktbæring, inkludert stikkelsbær, er verdsatt for. Dette er:

1. Sortens renhet. Indikatoren, selv om den er viktig, tas kun i betraktning av ekte gourmeter. En vanlig person som trenger mengden bær, tar kanskje ikke hensyn til det.

2. Utbyttet av sorten. Det var det. Ny landing vil gi en anstendig avling bare hvis "forelderen" var produktiv.

3. Stikkelsbærbuskens evne til å motstå sykdommer og hageskadedyr. I alle fall, på tidspunktet for å kutte skuddene i stiklinger, bør planten være uten synlige tegn underlegenhet.

Dette er grunnlaget. Blir ikke oppført videre arbeid kan anses som lite lovende. Med mindre forplantning av stikkelsbær ved stiklinger om våren vil bli utført for underholdningens skyld. Hvis alt er i orden, kan du gå videre til neste trinn. Det ville være mer riktig å si til en av de to, siden poding er generell prosessøkning i antall stikkelsbærbusker, og reproduksjon utføres på to måter: enten grønne eller lignifiserte stiklinger.

Formering av stikkelsbær med grønne stiklinger

Vi kan si at dette er en halvårlig ekspressmetode. I henhold til kravene for pleie av plantemateriale, vil det etter 9 måneder være så mange frøplanter som kreves for fullstendig lykke. Arbeidet starter i juni, omtrent andre halvdel. En mer nøyaktig retningslinje er tilstedeværelsen av fullverdige skudd fra inneværende år på stikkelsbærbusken.

Kutteprosedyren utføres følgende regler:
- skudd kuttes om morgenen eller kvelden i overskyet vær;
- Størrelsen på stiklingene skal være "for 5 nyrer";
- for å fremskynde prosessen, dynkes plantematerialet i en vekststimulator. Fra kveld til morgen blir det nok tid;
- planting av stikkelsbærstiklinger for roting utføres i en skrå stilling slik at en eller to knopper forblir åpne over bakken. Plantetetthet - et kvadrat på 10 × 10 centimeter;
— plantejord det er en blanding av sand med torv eller humus;
- på slutten av planting, vanning og mulching kan du bruke humus.

Og du må sørge for at barnehagen ligger i en skyggefull sone med moderat fuktighet. Om nødvendig mates stiklingene organisk gjødsel i flytende form.

Formering av stikkelsbær ved lignifiserte stiklinger

Slik forplantning av stikkelsbær med stiklinger om våren har en lengre periode, men faktisk, når det gjelder selve reproduksjonsprosessen, er den ikke forskjellig fra den forrige. Ja, det er noen nyanser, og vi vil vurdere dem.

1. I dette tilfellet kan stiklinger høstes både om høsten og om våren. Høsten kuttes når stikkelsbærbusken går inn i en hviletilstand - etter høsting og fallende blader. høst stiklinger først plasseres de på et kaldt sted for lagring, og med begynnelsen av våren blir de gjennomvåt og plantet. Våren blir nødvendigvis høstet før gjenopplivingen av naturen begynner - til bevegelsen av juice begynner. De legges i vann eller en stimulerende løsning, plantet på en dag.

2. Rooting stiklinger mates med en løsning: superfosfat - 20 gram, kaliumsalt - 20 gram, ammoniumnitrat - 40 gram, vann - 10 liter. Gjødslingstiden er til slutten av sommeren.

3. "Frøplantene" tilbringer vinteren på stedet for roting, om våren overføres de ferdige frøplantene til deres plass.

4. Jorden på tidspunktet for roting av de kuttede skuddene kan være vanlig grovkornet elvesand.

Om hvordan å forplante stikkelsbær om våren med fjorårets stiklinger, i prinsippet alt. Avslutningsvis noen generelle anbefalinger for begge typer reproduksjon. For det første anses stiklinger kuttet fra basalskudd for å være de beste. På andre plass er toppen av grenene. De mest vanskeligstilte stiklinger fra den sentrale delen av grenene. For det andre vil stikkelsbærstikkinger være mye mer vellykket hvis buskene som skuddene kuttes fra er opptil 8 år gamle, alder beste utvikling og maksimal fruktbarhet.

På dette kan anbefalingene for å kutte stikkelsbær om våren betraktes som komplette. Typer reproduksjon vurderes, selve prosessen også. Det gjenstår å ta en beskjærer, velge en busk, kutte skuddene, dyrke frøplanter fra dem og plante hele sommerhytta med stikkelsbær.

Sammen med denne artikkelen leser de vanligvis:

Hvordan behandle stikkelsbær tidlig på våren: vårbehandling for skadedyr og sykdommer.
Sprøyting - milepæl vårbehandling hage. Hvorfor gjøre det, vet alle - dette er beskyttelse mot et mulig, ikke engang mulig, men et ubetinget "angrep" på stikkelsbærbusker skadedyr i hagen. Pluss beskyttelse hageplante fra sykdommer.

Beskjæring av stikkelsbær om våren: hvordan beskjære stikkelsbær om våren, et diagram for nybegynnere.
Stikkelsbæret vokser, vokser, og er det mange greiner, skal avlingen se ut til å være mer. Men i praksis fører fortykkelsen av buskkronen til et helt annet resultat - fruktene til stikkelsbæret blir smakløse, små og upåfallende.

Plante stikkelsbær: hvor og hvordan plante stikkelsbær, tidspunkt og dato for planting.

For dere, kjære sommerboere, har «Gartner og gartner» forberedt detaljert materiale om å plante stikkelsbær. Optimal timing landing og det beste stedet i hagen, rad enkle regler frøplanteforberedelse og selve planteprosessen. Det er ikke vanskelig i det hele tatt, stol på meg!

Stikkelsbærsykdommer og buskpleie: pulveraktig mugg, møll, skadedyr.

Hva bør gjøres først for å kurere busken eller forhindre spredning av skadedyr? Hvilke forebyggende tiltak er nødvendig i fremtiden for å beskytte bærplanten din fra å gjenta et stygt bilde? La oss prøve å finne ut av dette.

Reproduksjon ved lagdeling lar deg få frøplanter av høy kvalitet av slike busker og trær som rips, stikkelsbær, druer, roser, syriner, hasselnøtter, dverg varianter epletrær og så videre.

Grener er grener som er rotfestet, men ikke løsrevet fra moderplanten. Det er flere varianter av lagdelingsreproduksjon, hvorav de viktigste vil bli introdusert for deg i denne artikkelen.

Før du fortsetter med selve rotingen av skuddene til den valgte rasen, må du ta noen forberedende trinn:

1. 1. Ved intensiv beskjæring stimulerer du veksten av årlige grener på moderplanten.
   2. Klargjør jorda på plantestedet - gjødsle den med sand, kompost eller humus og.
   3. For dårlig rotfestede avlinger, ring stilken. For å gjøre dette kuttes en barkstrimmel på omtrent 8 millimeter bred med et skarpt blad rundt stilken. Det er tilrådelig å binde skuddet ved svingen ved svingen med kobbertråd.

Reproduksjon ved bueformet lagdeling

Som regel brukes denne metoden tidlig på våren, så snart jorden er klar.. Riller på 10 til 15 centimeter dype graves rundt moderplanten og skudd plasseres i dem, og retter toppene vertikalt. Deretter dekkes skuddene med tilberedt jordblanding, tampes litt og vannes. I løpet av vekstsesongen prøver de å holde jorda i en moderat fuktig tilstand, og forhindrer at den tørker ut.

Reproduksjon ved vertikal lagdeling

Når den forplantes ved vertikal lagdeling, plantes moderluten "på en stubbe", som vist på figuren, og dannelsen av stubber avventes.

Deretter tilsettes det kompost eller humusjord. Hilling utføres i flere termer. Første gang, når høyden på skuddene er fra 15 til 20 centimeter, og deretter gjentas operasjonen hver og en halv måned til høyden på jordhaugen når omtrent 30 centimeter.

Om høsten får hvert skudd i en slik haug sitt eget rotsystem. Deretter rakes jorden fra selve basen og de rotfestede skuddene skilles fra foreldreplanten med en beskjærer.

Reproduksjon ved horisontal lagdeling

Tidlig på våren plasseres sunne årsskudd av moderluten horisontalt i grunne - ikke mer enn to centimeter - riller i radiell retning fra planten. Deretter festes de til jorda med metallkroker eller stendere. Pulvering med jord utføres ikke umiddelbart, men bare når nye skudd begynner å dukke opp fra knoppene. Etter hvert som de utvikler seg, blir de dekket med jord. Unge planter kuttes av moderbusken samme høst eller neste vår.

Formering ved luftlag

Denne metoden, også kalt kinesisk, lar deg raskt og enkelt formere både bær- og fruktplanter, inkludert pære, eple og plomme.

En sterk finnes på et tre årlig flukt og i en avstand på 15 til 25 centimeter fra den øvre delen, er en stripe med bark avskåret på den. Stedet for barken er rikelig fuktet med en løsning, pakk dette stedet med en våt sphagnummose, og på toppen - med en svart plastfilm, hvis kanter er sikkert festet med et tau eller hyssing.

På slutten av vekstsyklusen skilles de rotfestede skuddene fra treet ved å kutte dem under filmen. Lag med rudimenter av røtter plantes i et drivhus for dyrking.

Reproduksjon ved å dele busken

Delingen av busken, selv om det er den enkleste og praktisk metode reproduksjon av mange pryd- og bærbusker, men det er langt fra den mest produktive. Den beste tiden for denne metoden er høsten, men buskene kan deles om våren.

For å gjøre dette graves planten opp, smuss fjernes fra røttene, og ved hjelp av en hagebaufil eller beskjærer deles busken i flere deler. Samtidig sørger de for at et godt rotsystem og 2-3 sterke skudd forblir på hvert segment.

Hvis du planlegger å få bare en eller to nye planter, kan busken ikke fjernes fra bakken, men bare grave den på den ene siden og kutte av velutviklede og rotfestede skudd med beskjærer.

Visste du at lagdeling er mest enkel måte forplante seg solbær? Jeg foreslår å bekrefte dette ved å se en kort video.

Reproduksjon ved lagdeling

Dette er den eldste formeringsmetoden som brukes i hagebruk. Den består i å stimulere dannelsen av røtter på stilken allerede før den skilles fra moderplanten. Metoden er enkel da den ikke krever nøye miljøkontroll for å opprettholde levedyktigheten til skuddene i rotdannelsesperioden. Reproduksjon ved lagdeling brukes i dyrking av lavtvoksende klonale grunnstammer, egenrotede sortetrær, samt planter som er dårlig forplantet av stiklinger.

Når den forplantes ved lagdeling, sammenlignet med stiklinger, øker prosentandelen av rotfestede planter.

Rooting krever konstant fuktighet, moderat temperatur og løs jord (med tilsetning av humus og sand). Ringingen av barken bidrar til å akselerere rotdannelsen. De vanligste er vertikal, horisontal og bueformet lagdeling.

Vertikale lag - en enkel og ofte brukt metode for planteformering i praksis. Essensen av metoden ligger i det faktum at rotede stiklinger, stiklinger eller frøplanter plantes på stedet for fremtidig reproduksjon. Med begynnelsen av vekstsesongen beskjæres planten, og etterlater en stubbe 2–5 cm lang over bakken. Neste vår, når de voksende skuddene når en lengde på 15–20 cm, blir de spiddet helt til toppen, deretter, når de når 25 cm, spud igjen. Den sikrede delen av jorden vannes regelmessig, og holder den litt fuktig. På slutten av høsten vokser røtter på den bakkede delen av planten. Jorden rakes forsiktig og rotfestede planter skilles fra moderplanten. Operasjonen gjentas neste år.

Horisontal lagdeling (fransk). Som i det forrige tilfellet, på slutten av det første året med vegetasjon, blir planten kuttet av, og etterlater en stubbe 2–5 cm over jordnivået. I løpet av det neste året blir ikke planten rørt, noe som gir den muligheten til å vokse skudd. Om høsten, etter at bladene faller, kuttes noen av skuddene ut, og etterlater 5–7 av de kraftigste, som er bøyd til bakken og festet i en horisontal posisjon, på grunn av hvilken alle knopper begynner å vokse samtidig tid på våren. Når unge skudd når en lengde på 5–8 cm, løsnes de fra bakken, legges i 5 cm dype riller, dekkes med jord og vannes. Etter hvert som skuddene vokser, fylles de med jord, og toppene etterlates på overflaten (fig. 67). Høyden på ryggene over jordoverflaten skal være ca 15 cm.. Til høsten vokser lagdeling fra hver knopp av en horisontalt lagt vippe. Samtidig vokser det nye stengler på moderbusken, som skal brukes neste år for å få horisontal lagdeling.

Ris. 67. Reproduksjon ved horisontal lagdeling

Luftlag brukes til å formere planter som er dårlig forankret av stiklinger, og når det er nødvendig å skaffe et lite antall nye planter. Denne metoden brukes ofte i drivhus- og innendørs planteproduksjon. Dens essens ligger i det faktum at på et useparert lignifisert skudd i en avstand på 15–30 cm fra toppen, fjernes en ring av bark 1,5–2 cm bred. i diameter). Deretter pakkes mosen inn i et stykke polyetylen film, hvis kanter er bundet med isolerende tape. Etter slutten av rotingen (kl forskjellige planter fra en til seks måneder) fjernes ung vekst fra laget, laget kuttes av, filmen fjernes, mosen løsnes litt og plantes på et permanent vekststed.

Arcuate lagdeling (normal)- den enkleste og effektiv metode reproduksjon av treslag. For bueformet lagdeling er det tilrådelig å bruke unge skudd, de er lettere å bøye til bakken, de roter raskere. For å utføre lagdeling på et segment av skuddet 30–60 cm langt, tellende fra toppen, fjern alle blader og sideskudd (uten å berøre toppene med 5–10 blader). Deretter bøyes grenen ned og posisjonen på bakken markeres. 10–20 m fra dette merket graves det et spor på 10–15 cm dypt, Skuddet senkes ned i det, og etterlater den apikale delen over bakkenivå, festet med en brakett til bunnen av sporet, begravd og vannet.

For planter som er vanskelig å rote (som edel laurbær, feijoa) fjernes en barkstrimmel 8–10 mm bred langs omkretsen av stilken i nedre del av apikale skudd. Lagdeling bør gjøres om våren. Om høsten dannes røtter på den, og den er klar for transplantasjon til et permanent sted.

Reproduksjon Hovedmetoden for formering av rips er vegetativ (lignifiserte stiklinger, grønne stiklinger og bueformet lagdeling, ved å rote to år gamle grener fra hovedbusken) Den enkleste formeringsmetoden, egnet for