Trinnvise instruksjoner om hvordan du lager et tak. Generelle krav og byggetrinn

Hvis taket på huset ikke er pålitelig, vil strukturen ikke vare lenge. I dag diskuterer vi hvordan vi lager et tak med egne hender sammen med eksperter: hvordan velge gode materialer og verktøy for arbeid, hva er viktig å vite før du starter arbeidet og hvilke problemer kan oppstå i prosessen?

Gjør-det-selv tak

Før bygging må du bestemme deg for typen tak for huset. Dette er viktig ikke bare for bygningens utseende, men også for riktig beregning av materialer.

mansardtak

Praktisk alternativ. Lar deg effektivt bruke hele det tilgjengelige området av huset, selv om det ikke krever ressurssterke konstruktive løsninger, merkbare endringer og alvorlig takisolering.

Foto 1 - Mansard takhus av Peter Stoner Architects
Bilde 2 - Koselig landsted for stor familie av Van's Lumber & Custom Builders, Inc.

Konstruksjon mansardtak ikke veldig forskjellig fra å reise noen andre.

Mansardtak er:

1. gavl;
2. ødelagt dupleks.

Foto 3 - Rommet på loftsetasjen kan også være romslig, som i huset fra Charles R Schwartzapfel RA PC
Bilde 4 - Stort hus med trim naturlig tre av Charles R Schwartzapfel RA PC
Bilde 5 - koselig hjørne blant de høye flerårige trær av Asse Architects

Gavl brukes til loft i ett plan. I henhold til konstruksjonsprinsippet skiller den seg ikke fra den vanlige gavlen. I utførelsen er en slik idé ganske enkel på grunn av det enkle takkonstruksjon. En merkbar ulempe er den lille størrelsen på rommet.

Skjema 2 - Skjema av et gavlmansardtak

I en ødelagt gavl, i motsetning til den forrige, ikke to, men fire skråplan, som er plassert i forskjellige helningsvinkler. I design og konstruksjon er denne utsikten litt mer komplisert, men innvendig er den større.

Opplegg 3 - Ødelagt gavlmansardtak

skur tak

Den brukes ikke bare til bygging av hus, men også garasjer, bad, arbors. Designet er lett og enkelt. Selv en nybegynner kan bygge den.

Bilde 6 - Privat bolighus fra arkitektverkstedet "Atrium"
Bilde 7 - Moderne hus til Roman Leonidov Architectural Bureau
Bilde 8 - Et skurtak og et loft er uforenlige konsepter, som i et hus fra Alekminsky and Partners Architectural Bureau

Fordeler:

• lett vekt;
• rimelige materialer;
• skråningsvinkel fra 3° til 45°;
• godt motstår vind og snø (avhengig av helningsvinkelen);
• du kan arrangere en plattform for rekreasjon (med en liten skråning).

Minus: det vil ikke fungere å utstyre et loft eller loft under et slikt tak.

Bilde 9 - Strenge lakoniske linjer og ingenting mer fra Carlton Edwards
Bilde 10 - Gjestgiveri av Tricia Shay Photography

Flatt tak

Det er viktig å vurdere her vær region. Hvis tykkelsen på snøhetten vanligvis er liten i Amerika, kan snøvekten i Russland nå 240 kg per m2. Takmaterialer må være sterke for å tåle slike belastninger, og til og med sin egen vekt. Armert betonggulv takle denne oppgaven.

Under installasjonen, bruk byggekran og tilleggsteknologier. Det vil være vanskelig å klare seg selv. Da kommer takmateriale, rubemast eller euroroofing materiale til unnsetning. De kan vare i opptil 15 år uten reparasjon hvis de er riktig installert. Begrepet vil bli redusert hvis du utstyrer et rekreasjonsområde eller et grønt hjørne på taket.

Bilde 11 - Enetasjes hus for en liten familie fra Snug Architects
Bilde 12 - Stilig moderne hus av AR Design Studio Ltd
Bilde 13 - Benelux av Nina Frolova

VIKTIG! Fra et flatt design kan du lage en stor terrasse med utgang direkte fra huset.

Bilde 14 - Flat Roof Grill House av Archduet
Foto 15 - Modernistisk hus av mo+ architekten

valmtak

Brukes til loft.

Bilde 16 - Steinhus på sjøen ved Porter Construction
Foto 17 - Stort hus av David Heide Design Studio

Det finnes flere typer:

• Hofte. Fire bakker - to trekantede og to trapesformede. Hun har ingen gavler kvistvinduer(eller loft) er utstyrt i bakker.

• Halv hofte. Hofteplanene er ødelagte, d.v.s. består av en øvre trekant og en trapes.

Bilde 18 - Feriehjem av Zubkovs brødre Arkitektverksted
Bilde 19 - Preston Hollow_Traditional av LRO Residential

• Valmtaket består av fire trekantede plan, som er forbundet i et felles øvre punkt. Det ser ut som en pyramide med en rektangulær eller firkantet base. Hun har heller ingen gavler.

Foto 20 - Enetasjes hus for vennlig familie av Sticks and Stones Design Group Inc.

Hvordan lage et tak med egne hender: trinnvise instruksjoner

Mauerlat er laget av en bar med en seksjon på 100x100 mm eller 150x150 mm. Bjelken er festet til treet med spiker, bolter eller stifter.

Installere mønebjelke til gavlene. Hvis det ikke er planlagt kapitalgavler i designet, må sperrene kobles til hverandre på bakken og monteres på taket allerede i form av ferdige sperrehjørner.

Øvre del av sperrene er festet med møne. Han blir slått nedenfra.

På innsiden av sperrene strekker vi dampsperremembranen.

Et sluk er montert på takoverhengene:

1. monteringsbraketter for takrenner festes med skruer til frontplaten;
2. rennen er koblet til trakten med låser eller lim;
3. rennen er hengt opp fra taket på braketter;
4. du kan koble avløpsrøret til trakten ved hjelp av et kne;
5. slik at røret er ved siden av veggen, settes et rørsegment inn mellom knærne;
6. rør er festet til veggen med klemmer;
7. på slutten avløpsrør installere avløp.

Vi legger taket, tetter alle hull og sprekker.

• Hvis huset er av tre, blir den øvre bjelken støtten for strukturen. Hvis veggene er betong eller murstein, er det nødvendig å forberede et sted for Mauerlat.
• Vanntetting er viktig for å forhindre kondens og treråte.
• Først må en gjenget tapp eller en ankerbolt drives inn i dybden av to murstein, som Mauerlat-bjelken skal festes til.
• Lag deretter matchende "låser" på den og sperrebenet. De trengs for at sperrene ikke skal gli av. Siden hovedoppgaven til bjelkene er å jevnt fordele belastningene på støtteveggene, overlappes endene.
• Montering av sperrer. For dette må du velge brett eller stenger med en tykkelse på minst 60 mm og et fuktighetsinnhold på opptil 20%. Sperresystemet består av dem i trinn på 60 cm til 1 m. Hver rafter hviler mot den tilsvarende låsen på Mauerlat.

Foto 21 - Hus i middelhavsstil fra

Kronen på et hus laget av tømmer er en takanordning og legging takmateriale. For takmontering trehus fleksible, keramiske eller metallfliser brukes oftest, sistnevnte er lettere å installere. Du kan lære hvordan du bygger et enkelt tak på et trehus og hvordan du isolerer det riktig ved å lese dette materialet.

Bygging av et sadeltak på et hus laget av tømmer

Taket kompletterer komposisjonsmessig husets arkitektur. Formen på taket, så vel som materialene det er laget av, kan i stor grad bedømmes på eierens smak og preferanser.

Det er flere grunnleggende strukturer for takene på hus laget av tømmer. Den enkleste å implementere og økonomisk når det gjelder forbruksmateriale er konstruksjonen av et sadeltak. Den presenteres i form av to plan, som er plassert i en vinkel i forhold til hverandre. Helningsvinkelen kan være forskjellig og er vanligvis 20-40 °, og lengden på overhengene er 40-50 cm. Jo sterkere belastningen på taket er, desto større er skråningsvinkelen. Men i områder der sterk vind er hyppig, bør skråningsvinkelen være minimal - ellers kan bygningen lide på grunn av betydelige belastninger på taket. I tillegg avhenger skråningsvinkelen av takmaterialet som brukes og kostnadene (med en økning i skråningsvinkelen øker også forbruket av materialer).

I den øvre delen av strukturen til husets gavltak er det en mønebjelke, og i endene er det gavler som jevnt går inn i veggene. Under taket er det ofte arrangert loft.

Et gjør-det-selv sadeltak på et hus laget av tømmer har en rekke fordeler. For det første er designen enkel nok til å bygge den selv uten mye anstrengelse. For det andre krever ikke konstruksjonen av et slikt tak bruk av dyre materialer. For det tredje forblir taket nesten alltid tørt på grunn av effektiviteten til fjerning av nedbør, og det er ingen tvil om dets pålitelighet.

Gjør-det-selv installasjon av taket til et privat trehus (med video)

Før du starter arbeidet med byggingen av et gavltak på et hus fra en bar, er det nødvendig å beregne belastningene som vil falle på det riktig. Montering av taket på et trehus utføres i flere trinn.

I de mest generelle termene er sekvensen som følger: først, bærende bjelker, deretter utføres lathing, og på slutten av arbeidet legges takmaterialet. Grunnlaget for bakkene er sperrer, som er laget av tømmer. En kasse er festet til dem, og danner en takramme.

Før du bygger et tretak hjemme, må du kjøpe nødvendig trelast, og deretter kan du fortsette til implementeringen av de bærende konstruksjonselementene. Disse inkluderer kasse, sperrer og Mauerlat. Ytterligere festemidler er stativer, tverrstenger, stivere, forskjellige typer avstandsstykker. Alle tjener til å styrke fagverket og gi det den nødvendige stivheten. Takstolen er hovedelementet i taket, ofte i form av en trekant. Mauerlat er en bjelke som legges på kanten yttervegg. Den er designet for å feste bærende sperrer ved basen. Mauerlat kan festes til kronen på tømmerhuset ved hjelp av spesielle metallbraketter. For å pare stengene i hjørnene, brukes en halvtreforbindelse, som fester dem med stifter, spiker eller bolter.

Rafters kan være lagdelt eller hengende. I det første tilfellet, når du installerer taket på et privat hus, kan spennet dannet av støttene være 4,5 m. Hvis spennet økes, installeres stivere under sperrene. Skrå sperrer passer hvis huset har en gjennomsnittlig bærevegg. Den nedre enden av slike sperrer støter mot Mauerlat, gjennom hvilken lasten fra taket overføres til veggen. I dette tilfellet må veggene være massive nok til å tåle belastningene som mottas fra takkonstruksjonen.

For å lage hengende sperrer, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot produksjon av avrettingsmasser. Slike sperrer er egnet for lette rammehus, siden de ikke overfører belastningen til veggene.

Ved å ordne hengende sperrer kan du blokkere et stort spenn. Designene deres kan enten være enkle eller komplekse. En enkel design innebærer tilstedeværelsen av to sperrer, hvis øvre ender konvergerer i området til mønebjelken, forbindelsen er laget av et halvt tre. De nedre endene av sperrene ligger an mot en bjelke plassert horisontalt. For å unngå avbøyning av sperrene kuttes en tverrstang inn i dem, hvoretter de festes med braketter. Hvis bredden på spennene er mer enn 7,5 m og mindre enn 10 m, utføres en truss truss, for styrken av hvilken en headstock er festet i ryggen, så vel som i puffen.

Gjør-det-selv-overheng ved montering av taket på et hus er laget av emner - brett med en seksjon på 5 x 10 cm, med den nødvendige lengden. Emnene festes til sperrebenet.

I tilfelle huset har et loft, kan taket bli ødelagt. Det gjøres hvis størrelsen på loftet ikke passer inn i det generelle designet. I et hus med bærevegg i midten er mansardtaket laget på basis av takstoler. Det nedre beltet hennes kan gjøres lettere. bjelker overlapping mellom gulv fungere som puffs av en slik gård.

Før du bygger taket på et hus fra en bar, må du montere Mauerlats, som er lagt på toppen vanntett belegg. For at lastoverføringen fra sperrene til veggene skal være jevn, er mauerlats laget av tømmerstokker med en diameter på mer enn 18 cm.

De er festet til veggen ved hjelp av spesielle metallbraketter eller ankre. Deretter lages merker på Mauerlats og spor velges for montering av sperrene. Hengende sperrer er vanligvis installert allerede montert - med tverrstenger og puff. Etter at deres posisjon er bekreftet, er sperrene festet til Mauerlat. For å bygge taket på et hus med egne hender, brukes omvendte braketter for å feste sperrene fra tømmerstokker, for sperrer fra brett - vridninger laget av brent ledning med en diameter på 3-4 mm. I sistnevnte tilfelle gjøres koblingen til krykken, som tidligere ble hamret inn i veggen og ligger under Mauerlat. For å lage et gesimsoverheng festes hoppeføllene til sperrebeina på et bestemt sted ved hjelp av spiker.

Hakk, bolter, dybler, stifter og spiker brukes til å koble sammen fagverkselementer. Den mest pålitelige festingen oppnås når delene er sammenkoblet med bolter. Tverrstenger med sperreben er koblet til en stekepanne (ved hjelp av "halvtre"-metoden), fester de første ved hjelp av dybler og bolter.

For å gjøre taket på huset fra en bar så sterkt som mulig, må du styrke nodene, for dette brukes metallbraketter. De hengende sperrenes stag og hodestokker er forbundet med et hakk, og er også forsterket med klemmer og braketter.

For å legge taket, er det nødvendig å utføre kassen til sperrene. Dette er stenger eller brett lagt vinkelrett på sperrebeina. Avhengig av hvilken type taktekking som er planlagt brukt, er kassen laget av plater eller stenger, som kan legges både tett og i utløp.

Trimmebrett kan gjøres i prosessen med å legge dem. De utstikkende endene sages av i en rett linje. Om ønskelig kan kantene på bordene avrundes med en høvel. For legging av ståltak, asbestsementplater eller leirfliser er en sparsom kasse egnet. Lektene festes til sperrene med spiker. Lengden deres skal være lik to ganger tykkelsen på stengene. Gesimser inn trehus kan være åpen eller lukket. De er ordnet ved å omhylle endene av sperrebenene med brett.

Se videoen "Installere taket på et hus med egne hender" for bedre å forstå prosessteknologien:

Gjør-det-selv installasjon av et tak laget av keramiske, fleksible og metallfliser (med video)

Gir et unikt utseende treramme taktekking fra keramiske fliser. Det harmonerer med teksturen til treet. Dessuten er det miljømessig rent materiale, hvis tak er ikke bare holdbart, men også holdbart. Siden keramiske fliser er ganske tunge, må takkonstruksjonen forsterkes i tillegg.

Legging av keramiske fliser under montering av taket utføres med en overlapping. Overlappingen kan være enkelt (for et ettlags tak) og dobbelt (for et to- eller trelags tak). taktekking). Sistnevnte utføres ved hjelp av flate fliser. Materialradene lagt på toppen overlapper de nedre radene med mer enn halvparten. Samtidig øker takets vekt betydelig.

For å lukke mønebjelken brukes en spesiell møneflis. Når du installerer et flistak med egne hender øverste rad overlapper med 5 cm, deretter festes mønematerialet ved hjelp av en sement-kalkmørtel.

Det enkleste er installasjonen av slikt takmateriale som. Den er vanligvis laget av aluminium eller galvanisert stål. Dette takmaterialet har en relativt liten vekt, noe som reduserer kostnadene for å styrke sperrene. På begge sider er hvert ark av metallflis dekket med et lag film som beskytter taket mot alle slags atmosfæriske påvirkninger, samt ultrafiolette stråler. Montering av ark under installasjonen er ikke nødvendig. Montering av et tak fra en metallflis utføres for det meste uten avfall.

Dessuten kan taket være laget av, som kommer i forskjellige former. Dette takmaterialet er forskjellig i motstand mot lave temperaturer og tetthet. Det er et selvklebende lag på undersiden av hvert dekkark. Takmontering fra helvetesild forårsaker ikke vanskeligheter og går raskt over.

Videoen "Montering av tegltak" viser hvordan dette arbeidet gjøres:

Montering av taket på trehus fra andre materialer

Det er to hovedmåter å legge skifer på. Ark monteres nedenfra og opp. I det første tilfellet utføres leggingen av takmaterialet med arkene forskjøvet i hver neste rad med en bølge. Den andre leggemetoden anses som vanskeligere, da den innebærer å kutte av hjørnene på arkene som er stablet over. Legging gjøres fra høyre til venstre.

For at taket skal være pålitelig, holdbart og samtidig vakkert, kan platemateriale brukes under installasjonen.

Det moderne byggevaremarkedet tilbyr et vidt utvalg av alle typer metallplater for dette formål - kobber, stål, aluminium, sinklegering og titan. Installasjon av takmateriale er enkel og praktisk, selve arkene er ganske lette og holdbare sammenlignet med stykke materiale.

Til dreneringsanordningen trenger du avløpsrør, takrenner og stormtrakt. De er enten bestilt eller laget med egne hender, etter å ha funnet ut det tidligere kjennetegn avløpssystem utviklet i prosjektet.

Hvordan bygge et enkelt tak på et trehus fra en bar med egne hender

Sjekk ut trinnvise instruksjoner om hvordan du bygger taket på et trehus riktig.

Trinn 1

Rundt omkretsen av huset utføres den øvre stroppingen. Det brukes en bjelke med en seksjon på 15 × 15 cm. Selen er sikkert festet. Kontroller nivået til de stablede bjelkene ved hjelp av et vater.

Detaljene i fagverkssystemet blir utført. For denne bruken kantede plater seksjon 5 X 15 cm På steder hvor sperrebein er festet til bjelker toppsele kutt gjøres i henhold til malen.

Hev detaljene og sett sammen to takstoler. De er installert i endene av huset, ved hjelp av en loddlinje, vertikaliteten til plasseringen kontrolleres, midlertidige støtter er installert. Koble sperrene med en overlapping eller rumpe, bruk for å pare deler metallfeste og selvskruende skruer.

Steg 2

Tre stykker snor trekkes mellom takstolene. Dette vil bidra til å installere trusssystemet riktig. Sperrbein er ordnet etter prosjektet. Avstanden mellom dem er vanligvis 0,6-1,2 m.

Treemner skal hvile mot gulvbjelkene. Hver struktur er forsterket under installasjon med midlertidige støtter. Under arbeidet kontrolleres plasseringen av takstolene i forhold til husets struktur fra innsiden. Bruk eventuelt hjelpebord som plasseres oppå gulvbjelkene. Etter å ha plassert hjelpebrettet i midten, er takstolene festet.

Trinn 3

Når du installerer takstoler i stedet for skorsteinen, ved hjelp av et målebånd, kontroller at avstanden mellom skorsteinen og takstolene samsvarer med standardene brannsikkerhet. Sperresystemet er forsterket i øvre del med mønebord på begge sider. Avstanden mellom sperrebeina verifiseres ovenfra og under. Det må være det samme.

På hver takstol under tverrstangen er installert på begge sider, en om gangen vertikalt stativ. Midlertidige støtter fjernes. På innsiden er en vanntettingsfilm festet ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin (med ett panel i henhold til størrelsen på skråningen eller overlappende striper). På toppen av filmen er det laget en innvendig kasse.

Trinn 4

Skraping pågår. For å gjøre dette, bruk brett med en seksjon på 2,5 x 10 cm, fest dem til sperrebeina i samme avstand fra hverandre. Hovedbetingelsen: kassen må tåle belastningene som faller på den og samsvare med typen tak.

Utvendig legges det isolasjon mellom sperrene. Sperrene er dekket vanntettingsfilm og fest den med en konstruksjonsstiftemaskin.

I følge prosjektet utføres det et gavloverheng. For å gjøre dette er et vindbrett med en seksjon på 2,5 X 15 cm festet til de utadstikkende endene av kassen nedenfra ved hjelp av selvskruende skruer. Takrenner er arrangert for å samle nedbør. Det legges takmateriale, som kan være metall, keramiske fliser, platejern, skifer, etc.

Nå vet du hvordan du bygger taket på et hus riktig, noe som betyr at det er på tide å bli kjent med reglene for isolasjonen.

Videoen "Taket på et hus laget av tømmer med egne hender" demonstrerer alle stadier av den teknologiske prosessen:

Hvordan isolere taket riktig i et trehus fra en bar

For å isolere et gavltak på et hus fra en bar, kan plater brukes, rullemateriale, PPU-sprøyting, men oftest brukes mineralull og polystyren til dette formålet.

Mineralull er det mest egnede materialet for takisolering. Slik termisk isolasjon ligner en "takpai" - en teknologi som brukes til å isolere et skurtak fra innsiden.

Det er mulig å isolere taket riktig i et trehus, som fagfolk anbefaler, ved å bruke skum. Teknikken for varmeisolering ved bruk av skumplast er nesten den samme som ved bruk av mineralull. Det er nok å legge isolasjonen på en bestemt måte i rammen av kassen eller mellom sperrene, noe som er mer vanlig, siden de fleste takkonstruksjoner refererer til pitched type og fagverkselementer er deres integrerte del.

Bare i tilfellet når det kreves en varmeisolerende struktur med større pålitelighet, er en kasse festet til innsiden av taket på overflaten, hvor plater eller isolasjonsstrimler deretter legges. Men hvis du bruker denne metoden for å isolere taket i et trehus, som praksis viser, vil arealet av plassen under taket bli merkbart redusert.

10.05.2016 0 kommentarer

Mange eiere av forstadstomter, for å spare penger, foretrekker å begynne å bygge et hus på egen hånd. Hvis du har visse ferdigheter, lar dette deg anstendig redusere kostnadene for lønn for innleide arbeidere. Den siste fasen av den uavhengige konstruksjonen av bygningen er konstruksjonen av taket med egne hender. Denne designen er integrert og en av essensielle deler bygning for å beskytte den mot været. Det skal bemerkes at et gjør-det-selv-tak ikke gjøres alene; i alle fall vil det være behov for 2-3 assistenter.

I kontakt med

Klassekamerater

Definisjoner av takelementer

Først må du gjøre deg kjent med noen begreper og definisjoner:

• Taket er strukturen til en bygning som dekker toppetasjen. Den gir termisk isolasjon og utfører vanntettingsfunksjoner.
• Et tak er et takbelegg som gir beskyttelse mot atmosfærisk nedbør.
• Mauerlat er et element i taksystemet som overfører lasten fra takkonstruksjonene til de bærende veggene. Vanligvis er det en bar eller tømmerstokk lagt på veggene langs omkretsen av bygningen, men i tilfelle montering av en metallramme, kan den være laget av rullet metall - en kanal eller en I-bjelke.
• Rafter - et skrånende bærende element i taket, oftest i form av en bjelke. Kombinasjonen av sperrer danner et fagverkssystem som bærer taket og overfører lasten til Mauerlat.

Takkonstruksjonsprosess

Følgende trinnvise instruksjoner for å bygge et tak med egne hender vil tillate deg å unngå feil og bygge taket riktig. Produksjonsteknologien til verk inkluderer flere stadier.

Tegning av en takkonstruksjon

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å tegne en detaljert tegning fremtidig design skråtak, vil dette bestemme den nødvendige mengden byggematerialer og forberede riktig verktøy. Tak kan ha en enkelt skråning, med skråning bare i én retning, gavl og mer komplekse strukturer (fire-pitched, valmet og spir-formet). Det er best å ta utgangspunkt i standardtegninger av takkonstruksjoner utviklet av fagfolk og tilgjengelig i allmennheten.

Mauerlat installasjon

Vanligvis er Mauerlat laget av en bar med en seksjon på 150 × 100 (150) mm. Den legges langs den indre kanten av veggen på et vanntettingsmateriale, som kan være et dobbelt lag med takmateriale eller polyetylen. Mauerlat beskytte mot ytre atmosfæriske påvirkninger, hvis huset er stein - i nærheten murverk hvis tre - det samme laget av vanntetting eller motstående materialer. Mauerlat-stenger langs omkretsen er festet sammen til en enkelt struktur, og sager 100-150 mm lange segmenter i halve tykkelsen på stangen. og koble dem med bolter eller spiker. TIL trevegger Mauerlat er festet med metallbraketter til vegger laget av murstein, skum- og gassilikatblokker - ved hjelp av gjengede stendere med en diameter på ca. 12-16 mm., Monolitisk i et armert betongbelte arrangert langs toppen av veggen. Pinnene er plassert rundt omkretsen i en avstand på 1500-2000 mm, hull bores i den strukturelle bjelken for dem.

Dette er neste trinn i å bygge et tak med egne hender. Utformingen av sperrene bestemmes basert på den valgte designfunksjoner tak. Avstanden mellom strukturelle elementer og størrelsen på seksjonen av materialet avhenger av lengden på takhellingen. Så, med en sperrelengde på opptil 4 meter, varierer sperrestigningen fra 1000 mm. (med bjelkesnitt på 80 × 160 mm.) opptil 1800 mm. (med et bjelkesnitt på 90 × 180 mm.), med en takhelling på opptil 6 meter for en sperrestigning på 1000 (1400) mm. du trenger en bjelke med en seksjon på 80 × 200 (100 × 200) mm. Imidlertid er disse verdiene ikke obligatoriske, hvis alternativet for å legge varmeisolasjon med rullet eller plate senere vurderes, vil det være mest tilrådelig å justere stigningen på sperrene til størrelsen på isolasjonen. Typen og følgelig vekten til det valgte taket påvirker også trinnet og størrelsen på sperreseksjonen. For eksempel krever tunge keramiske fliser eller skifer mer bære kapasitet takkonstruksjoner enn et tak laget av ondulin eller galvanisert stål.

Et viktig poeng er valget av takets helningsvinkel. Jo større vinkel til horisontalen, jo mindre snø vil henge på taket, noe som gjør det mulig å redusere tverrsnittet til bjelken for fremstilling av sperrer. Den optimale vinkelen er 45 grader., sikrer den stabiliteten til strukturen mot sterke vindkast og forhindrer samtidig at betydelige snømasser samler seg på taket.

Sperrene er festet til Mauerlat på flere måter, det kan være en tie-in etterfulgt av festing med spiker eller ved hjelp av metallbraketter. Ved bruk av braketter er det ikke nødvendig med arbeidskrevende innføring i sperrebenet, konstruksjonene kobles sammen med selvskruende skruer eller bolter. Metalltykkelsen på braketten er ca. 2 mm. og anti-korrosjonsbelegg sikrer påliteligheten og holdbarheten til festingen. I I det siste i bygging av trehus er populært festemiddel"slede", som gir en liten grad av festefrihet for å kompensere for mulige deformasjoner under setningen av bygget. Parallelt med festingen av sperrene til Mauerlat, utføres installasjonen av takstokker - tverrgående stenger som tjener som grunnlag for loftsgulvet. Den vanlige delen av stokken er 100 × 150 eller 200 × 100 mm, avhengig av bredden på bygningens spennvidde. Når du kobler taklag med sperrer, er det mulig å gi ekstra styrke til sperresystemet.

Den øvre delen av sperrene når du installerer taket med egne hender kan også kobles på flere måter:

• overlappende (i dette tilfellet er det laget et kutt for halve delen av sperrene og det bores et hull for en boltet forbindelse ved hjelp av brede skiver)
• ved å kutte endene av sperrene i vinkel (de øvre endene av tømmeret kuttes for å oppnå en vertikal skjøt, for å sikre styrken til sammenstillingen, brukes festeplater eller treforinger)

For å gi ekstra stivhet, i avstand fra toppen av sperrene, omtrent ¼ av den totale høyden på strukturen, er horisontale puffs med en seksjon på 100 × 50 mm festet.

Det utføres langs taket direkte på sperrene ved hjelp av små spiker eller en konstruksjonsstiftemaskin. Arbeidet starter fra bunnen av sperrene slik at øvre lerret overlappet bunnen med 5-10 cm. Samtidig skal filmen synke, men ikke mer enn 2 cm.I sluttfasen av disse arbeidene spikret motskinner med en seksjon på 25 × 50 mm på toppen av filmen på sperrene.

Mantlingen brukes til å feste takelementene til takkonstruksjonen. Vanligvis brukes brett med en seksjon på 100 × 25 mm for implementeringen. og en lengde tilstrekkelig til å dekke to trinn på sperrebeina. Festing til sperrene utføres ved bruk av spiker med en lengde på minst 100 mm. Skjøten til brettene i kassen skal falle på støttene og avstanden mellom endene deres bør ikke overstige 5 mm. Platene som danner mønet (toppen av fagverkssystemet) bør ligge så nær hverandre som mulig. Type dreiebenk velges basert på typen taktekking som legges. For myke, flislagte og rullede tak kreves kontinuerlig gulvbelegg. Noen ganger er det nødvendig med to-lags gulv, i så fall er det første laget av brett parallelt med mønet, det andre er vinkelrett langs takhellingen. For skifer og metalltak en kasse med et trinn av brett i samsvar med dimensjonene til materialet som brukes, er ganske egnet.

Avhengig av valgt takmateriale, brukes også riktig installasjonsmetode. Tak laget av skifer, ondulin og fleksible bituminøse fliser starter fra bunnen av taket, og gir tilstrekkelig overlapping av den overliggende raden til den underliggende. Skifer og ondulin festes til kassen med takspiker, helvetesild- galvaniserte spiker med bred lue. Metallfliser legges på følgende måte: det første arket er på linje langs enden av taket og takskjegget, det andre er høyere enn det første, det tredje er på siden, det fjerde er høyere enn det andre. Plater av metallfliser er festet med galvaniserte selvskruende skruer. Keramiske fliser festes fra bunn til topp i rader fra høyre til venstre. Tidligere ble alt materialet lagt ut jevnt på kassen, i stabler på 5-6 fliser. Festing til kassen utføres med galvaniserte skruer.

Legging av termisk isolasjon

Produsert fra innsiden av taket inn i rommet mellom sperrene. Isolasjonen kuttes i ønsket størrelse slik at bredden på arket er 20-30 mm. mer sperreavstand. Dette vil sikre fiksering av materialet "overrasket", for å rette materialet etter å ha presset mellom sperrene, er det nødvendig å trykke på midten av arket. På toppen av isolasjonslaget ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin er festet dampsperrefilm. Filmen skal festes med en overlapping på 5-7 cm.

I kontakt med

Innenlandske utviklere prøver å spare penger på alle stadier av å bygge et hus, dette er et helt forståelig og forståelig ønske. Men det er arkitektoniske strukturer der besparelser ikke alltid rettferdiggjør seg selv, amatøriske handlinger kan til slutt føre til veldig triste resultater, deres eliminering vil kreve mye mer penger enn de klarte å spare.

Taket på huset er en veldig kompleks og ansvarlig lastet struktur, varigheten og sikkerheten til driften av bygningen avhenger av dens tilstand. Det er tilfeller når taket ikke bare lekket, men også helt falt på taket på huset. Bjelker er ikke designet for så store dynamiske belastninger, tåler ikke støt, tak faller inn i huset.

For å forhindre slike situasjoner bør arbeidet utføres svært nøye og effektivt, med seriøs teoretisk kunnskap og betydelig praktisk erfaring byggearbeid. Å lage et tak raskt, billig og alle vil ikke lykkes, uansett hvor mye man vil tro på reklameartikler. Det vil kreve mye innsats, betydelig tap av tid og penger.

Vi vil ikke vurdere svært komplekse multilevel taksystemer, ikke alle profesjonelle byggherrer kan lage slike strukturer; de mest dyktige og erfarne av dem kreves.

taktype	Tekniske parametere og kort beskrivelse
	De enkleste designene, oftest bygget på små hus. Slike tak har ikke loftsplasser, er billige i pris og enkle i design. Spise eksklusive alternativer ett prosjekt skråtak på prestisjehytter, men slike løsninger er sjeldne. Det anbefales å installere i hytter, uthus, garasjer, etc.
	De vanligste flerbrukstakene kan være varme (mansard) eller vanlige, ødelagte eller flate, asymmetriske eller symmetriske. Noen typer gavltak har et ganske komplekst fagverkssystem, men de fleste tilhører mellomkategorien. Sadeltak finnes på alle typer hus, fra små forstadsbygninger til hytter i flere etasjer. Konstruksjonen av slike tak krever visse praktiske ferdigheter.
	Av de ovennevnte anses de som de vanskeligste. Det anbefales å installere på store strukturer, strukturene tåler perfekt betydelige belastninger og sterke vindkast. Dessuten avhenger ikke takets pålitelighet av plasseringen av huset på kardinalpunktene. Fire-skråningsstrukturer har et stort antall alternativer, fra relativt enkle til svært komplekse flernivåer med et stort antall bakker ulike former og plassering. De kan ha balkonger, utsiktsplattformer. Det er kun tillatt å bygge slike strukturer i henhold til prosjektet, for hver node må det være en egen arbeidstegning som indikerer lineære dimensjoner og tilkoblingstyper.

Valget av en spesifikk takkonstruksjon er en veldig kompleks og ansvarlig prosess, avgjørelsen bør tas først etter å ha analysert alle mulige alternativer og objektivt sammenlignet deres styrker og svakheter.

Generelle krav og byggetrinn

Hus er designet for mange års drift, og tak skal oppfylle de samme kravene. Hvilke innledende ønsker fra utviklere bør tas i betraktning når du velger et spesifikt prosjekt for fagverkssystemet?

Mekanisk styrke

Utformingen skal tåle vekten av takmaterialer, snø og kreftene som oppstår etter kraftige vindkast. Størrelsen på denne innsatsen avhenger av det klimatiske området for plasseringen av bygningen, typen takmaterialer og de operasjonelle egenskapene til fasadeveggene.

For eksempel, hvis huset er av tre, bør taket ikke reagere negativt på de uunngåelige naturlige svingningene i bygningens lineære dimensjoner. Endringen i parametere kan være flere centimeter, takkonstruksjonen må fullt ut kompensere for forskyvninger, og belegget må forbli lufttett. For å forstå kompleksiteten til beregninger og uforutsigbarheten til maksimalverdiene for noen belastninger, under konstruksjonen av taket, anbefales det alltid å sørge for en sikkerhetsmargin for belastede strukturer og koblingsnoder.

Rafter Load Kalkulator

Skriv inn den forespurte informasjonen og klikk "Regn ut den fordelte belastningen på sperrene"

Takhelningsvinkel, grader

Valgt type taktekking

Bestem fra kartskjemaet og angi sonen i din region i henhold til snølastnivå

I II III IV V VI VII

Identifiser på kartet og angi sonen for din region ved vindtrykknivå

Ia I II III IV V VI VII

Angi plasseringen av bygningen

Angi høyden på takryggen over bakken

Mindre enn 5 meter - 5 til 10 meter - 11 til 20 meter - Mer enn 20 meter

Nedenfor vil du bli bedt om å angi det estimerte monteringstrinnet for sperrene. Ved å endre denne indikatoren kan du oppnå den optimale verdien av den fordelte belastningen på sperrebeina.

Monteringstrinn for rafter, meter

Minimum kostnad

Teknisk en svært kompleks problemstilling, krever en balansert tilnærming. Vær oppmerksom på at her er det ikke så mye økonomi som det er kunnskapen om det grunnleggende innen design og beregning av fagverkssystemer som har hovedinnflytelsen.

Moderne materialer og teknologier gjør det mulig for utviklere å ha pålitelige og bærekraftige takkonstruksjoner med relativt små økonomiske tap. Men hver beslutning bør bare tas etter en profesjonell analyse av de mulige konsekvensene, hovedoppmerksomheten bør rettes mot strukturens pålitelighet og sikkerhet, og ikke til kostnadene.

For produksjon av taket er det tillatt å bruke bare trelast som ikke er lavere enn første klasse; det vil ikke være mulig å spare på kvaliteten på treet. Men det er mulig å redusere tverrsnittsarealet til de viktigste bærende elementene på taket ved å bruke ekstra stoppere, velge riktig profil og seksjon.

For eksempel i stedet for dyrt firkantede stolper størrelse 200x200mm bruk brett 50x200mm, men utskifting er kun mulig i tilfeller der de jobber med bøying. Hvis elementet vil fungere i kompresjon, er en slik erstatning umulig, brettet bøyer seg lett og mister fullstendig evnen til å motstå de spesifiserte kreftene.

Det er mange ulike situasjoner, må du forstå prinsippene for distribusjon og retning av virkende krefter i dem, for å kjenne det grunnleggende om teorien om materialers styrke. Først etter å ha analysert alle faktorene og forstått de mulige negative konsekvensene bør en endelig beslutning tas.

Kalkulator for å beregne lengden på sperreben

Skriv inn de forespurte verdiene og klikk på knappen "Regn ut lengden sperreben"

Mønehøyde (mønknute) h, meter

Byggebredde D, meter

For hvilket system skal beregningen gjøres?

Maksimal loftskomfort

Selv i skurtak kan du bruke mellomrommet mellom fagverkssystemet og taket. For å leve er det selvfølgelig nødvendig å øke størrelsen på veggene, som sperrene vil hvile på i fremtiden. Men selv i standardversjoner kan loftsplassen brukes til å lagre forskjellige husholdningsartikler.

Angående loftsrom, må de oppfylle strenge krav sanitære normer og regler. Ikke bare størrelsene i seg selv er regulert, men også typene etterbehandling materialer for etterbehandling indre overflater vegger, takisolasjon, nivået av naturlig lys og hyppigheten av luftutveksling i lokalene.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage et tak hjemme

Vurder for eksempel et takalternativ med gjennomsnittlig kompleksitet - loftsplass er planlagt brukt som bolig. Huset er gammelt, loftsplassen er under overhaling.

Før begynnelsen takarbeid forsterkende belte skal helles med betong. Den er laget langs omkretsen av bygningen og øker bæreevnen til veggene på grunn av den jevne fordelingen av lasten fra elementene i fagverkssystemet.

Under støping legges bygningsarmering Ø 6–8 mm i betong, en rad med stenger er nok. For å feste Mauerlat i betong, helles stendere med en diameter på minst ti millimeter, høyden på stenderne over beltet skal være 3–4 cm høyere enn tykkelsen på Mauerlat. Forskalingen under beltet demonteres først etter å ha holdt i omtrent 10-14 dager, i løpet av denne tiden får betongen opptil 50% av maksimal designstyrke, noe som lar deg fortsette byggearbeid og begynne å gradvis belaste strukturen.

Trinn 1. Mauerlat installasjon. Kutt brettene til størrelse, behandle dem med et antiseptisk middel. Komposisjonsmerket spiller ingen rolle, de er alle omtrent like gode.

Praktiske råd. Det er fargeløse antiseptika, det er ganske vanskelig å jobbe med dem - det er umulig å kontrollere jevnheten og kvaliteten på belegget. For å lette impregneringsprosessen, legg til et hvilket som helst fargestoff, du kan bruke vanlig strålende grønn eller jod. Husk at jod vil fordampe fra overflaten av treet etter 15-20 dager, og det vil gå tilbake til sin opprinnelige tilstand. opprinnelig form, og strålende grønt vil forbli på overflaten av tømmeret i svært lang tid.

Vi må alltid huske at impregnering ikke fritar fra å arrangere et vanntettingslag mellom Mauerlat og betongoverflater. Og for disse formålene er det bedre å bruke to lag med takmateriale, hvis det ikke er der, vil en vanlig tykk plastfilm gjøre det.

For å installere Mauerlat riktig på forsterkningsbeltet, anbefales det å bruke følgende monteringsteknologi.

1. Plasser et brett eller bjelke på stendere som er betong i et forsterkende belte. Ikke forhast deg. Juster posisjonen flere ganger til brettet er på rett plass.
2. Med en tung hammer eller øksekolbe slår du brettet på steder over tappene. Det skal vises bulker på overflaten. I praksis er det tilfeller der, på grunn av byggernes uerfarenhet, høyden på tappene over det forsterkende beltet ikke er den samme, noen elementer er ikke trykt på tømmeret. Dette er ikke et problem, skru mutterne på dem, bruk dem til å justere posisjonen til alle tappene under tauet og gjenta merkeprosessen.
3. Fjern bjelken og bor forsiktig hull på et flatt område.

Slike handlinger må gjøres med alle brett eller stenger. Når du borer, velg et bor med en diameter på ca. 2-3 mm større enn diameteren på tappene til boret. På grunn av dette elimineres unøyaktigheter ved målinger eller boring, og installasjonsprosessen forenkles.

Husk at sperrebeina hviler på mauerlats, jo mer nøyaktig du installerer det, desto raskere vil konstruksjonen av fagverkssystemet gå - alle bena vil være like og de kan forberedes på bakken i henhold til malen. Hvis de motsatte mauerlats ikke er parallelle, eller halve avstanden mellom kantene deres ikke tilsvarer midten av loftet, må hver sperre måles og kuttes separat. Bare amatører jobber på denne måten, situasjonen øker ikke bare byggetiden til taket betydelig, men forverrer også den endelige ytelsen. Fest kraftplatene godt, trekk til mutteren til skiven er helt nedgravd i treet.

Praktiske råd. Hvis de gamle gavlene på bygget var lave, må de heves, ellers blir loftsrommene veldig lave. Trenger å demontere eksisterende strukturer og legg ut nye. Arbeidet er sterkt akselerert hvis du bruker i stedet for murstein porebetongblokker. Forresten har de utmerket varmebesparende ytelse, noe som har en positiv effekt på ytelsesegenskaper boliglokaler.

Steg 2 Lag en mal for sperrene. For å unngå problemer med installasjonen av de forberedte elementene i fremtiden, er det nødvendig å måle dimensjonene for malen nøye. Dette gjøres i flere trinn.

Overfør dimensjonene til brettet under malen. Du kan umiddelbart lage en sperre av trelast i riktig størrelse, eller du kan bruke et tynt brett til dette formålet. Det andre alternativet er bedre å bruke for nybegynnere, det lar deg justere malen flere ganger til optimal størrelse og ikke skade dyre brett. Hvis du har forberedt en malsperre, så ikke vær for lat til å løfte den til huset og gå rundt omkretsen av strukturen med en beslag. På hver side av taket er det lurt å gjøre minst 3-4 kontroller med forskjellige briller. Alt er bra - begynn å høste alle de gjenværende sperrene.

Trinn 3 Sett på plass de to ytterste sperrene midlertidig, fiks posisjonen med eventuelle segmenter. Forbindelsen i mønedelen er laget ved hjelp av treforinger.

For dem er brettstykker av passende størrelser egnet, stykker forblir alltid etter fremstilling av sperrer. Du kan feste med vanlige spiker (raskt, billig og pålitelig) eller treskruer (lange, dyre, men også pålitelige).

De nedre delene av sperrene (bena) er festet til Mauerlat. Du kan bruke spesielle metall hjørner eller samme spiker og skruer. Sjekk plasseringen av skøyten mot den tidligere strukket tråden.

Trinn 4 I henhold til samme algoritme, monter alle de gjenværende sperrebeina. Ikke glem å følge det anbefalte trinnet, det avhenger av parametrene til mansardtakisolasjonen. De fleste materialer har standard bredde 60 cm, må avstanden mellom sperrene holdes innenfor 57-58 cm. Men de nøyaktige dataene kan først finnes ut etter å ha blitt kjent med de tekniske parameterne til varmeovnene.

Følg alltid sikkerhetsreglene ved arbeid i høyden, dette gjelder ikke bare konstruksjon. Uerfarne taktekkere mener at det å følge sikkerhetstiltak øker tiden det tar å bygge et tak betraktelig. Dette er ikke sant, alle sikringsenheter gjør bevegelsene mer selvsikre, noe som lar deg jobbe mye raskere. Bygg om mulig stillas rundt huset og på loftet. Praksis viser at tiden brukt på montering av stillas lønner seg under byggingen, arbeidet fremskyndes to til tre ganger. Dette forbedrer monteringskvaliteten til alle takelementer betydelig.

Hvis unøyaktigheter ble tillatt under utarbeidelsen av malen, vil det under installasjonen være nødvendig å justere hver sperre. Tilpasningsalgoritmen velges avhengig av kompleksiteten til feilen. I noen tilfeller er det nødvendig å legge kileformede foringer under sperrebeina og på denne måten justere dem litt over overflaten av Mauerlat. I andre tilfeller må utsparinger for sperreben uthules i Mauerlat.

Men det er et tredje alternativ - å gjøre om alle sperrene, med tanke på feilene som er gjort. Det er ikke nødvendig å lage helt nye, problemer kan elimineres ved å endre vinkelen på endeforbindelsen i mønedelen av raftersystemet eller i stedet for vekt på Mauerlat. Avgjørelsen må alltid tas på stedet, avhengig av kompleksiteten til problemet og tiden som kreves for hver metode.

Trinn 5 Fest tverrstengene. Til disse elementene vil taket på loftsrommene bli festet i fremtiden. Dette betyr at alle tverrstenger må være plassert i samme høyde (helst ikke lavere enn 2,5 m) og strengt tatt i samme horisontale plan.

Du bør fikse de to ekstreme elementene, trekke tauet mellom dem og kontrollere posisjonen til alle de andre langs den. Tverrstenger kan installeres ende-til-ende til bena og festes med metallplater eller overlappes og spikres. For å forenkle arbeidet, presses tverrstengene mot sperrene med klemmer, posisjonen deres korrigeres, og deretter skrus skruene eller spikere hamres. Erfarne byggherrer kaster ikke bort tid på klemmer, de holder tverrstengene med hånden eller kneet, først agner de en spiker litt, nivellerer posisjonen til elementet, og hamrer deretter inn resten. Arbeidshastigheten vil øke betydelig. For å fikse tverrstengene kan du forresten bruke 75 mm lange spiker, profesjonelle snekkere kjører dem inn i treet med to eller tre hammerslag.

Trinn 6 Fest hoppeføllet til sperrebeina.

De lar deg lage et økonomisk overheng av taket; for hoppeføl, i motsetning til sperrebein, kan du bruke alle tømmerstykker, inkludert brukte. Det er tilfeller når uerfarne byggherrer ikke tar hensyn til posisjonen til føllene på designstadiet av taket, på grunn av dette, for installasjonen, er det nødvendig å lage utsparinger i bæreveggene. Fagfolk gjør ikke slike irriterende og dumme feil.

Trinn 7 Spik endebrettet til føllene, kontroller hele tiden plasseringen av alle elementene. Som man kan se fra flere beskrevne eksempler på feil gjort av amatører, tar det mye krefter og tid å eliminere dem. Ikke skynd deg, tenk på handlingene dine noen få skritt foran.

Å bygge et tak med egne hender er ganske vanskelig, men en reell oppgave som kan fullføres ved å følge grunnleggende teknologier og anbefalinger. Denne artikkelen vil hjelpe deg å få nødvendig informasjon om funksjonene og alternativene for konstruksjonen av taket. Bygging krever seriøse forberedelser. Først av alt må du lage et prosjekt med nødvendig design og utføre de nødvendige beregningene.

Takdesign

Dette er en av de viktigste og vanskeligste stadiene, som krever nøyaktighet og forsiktighet i beregningene. Først av alt må du velge den mest optimale takdesignen. Etter det er det nødvendig å beregne mengden materialer for fagverkssystemet. Konfigurasjonen avhenger direkte av den valgte blodtypen. I de fleste tilfeller gir eierne sin preferanse til en og sadeltak. Selvfølgelig kan du lage mer komplekse design med rette eller ødelagte bakker.

For nøyaktig å beregne kraften til sperresystemet og trinnet mellom sperrebenene, må følgende belastninger tas i betraktning, som er oppsummert:

1. Totalvekten av takrammen.
2. Vekt av alle bestanddeler takkake.
3. Maksimal snølast er tatt i betraktning.
4. Seilstruktur og vindbelastning.
5. Det vil ikke være overflødig å ta hensyn til vekten til personer som skal utføre vedlikehold eller reparasjon av taket.
6. For maksimal pålitelighet av designet, er det verdt å vurdere virkningen av katastrofer, for eksempel en orkan eller en stor mengde nedbør.

Vind- og snøbelastning avhenger direkte av de klimatiske forholdene i regionen der bygningen er plassert. I tillegg vil vinkelen på den valgte skråningen påvirke muligheten for selvnedstigning av snø fra taket.

Når du beregner mengden materiale til taket, er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene til etterbehandlingstakmaterialene, siden de må overlappe hverandre. Også, når du beregner stigningen til sperrene, er det verdt å vurdere de geometriske dimensjonene til isolasjonen, noe som ytterligere vil redusere mengden avfall av varmeisolerende materiale.

Bredden på et ark med hardt takmateriale må tilsvare stigningen på sperrene, og bredden på basalt- eller glassullisolasjonen beregnes med en margin på 10 millimeter. Alt dette vil tillate deg å montere ruller eller myke isolasjonsplater uten hull.

For å hjelpe alle som ønsker å bygge tak med egne hender, vil det være spesielle bord og referanselitteratur. Også i dag på Internett kan du finne en online kalkulator for å beregne design og parametere for ethvert tak. Hvis du planlegger å lage komplekst tak Du trenger hjelp av en profesjonell arkitekt.

På det forberedende stadiet kan du utføre en generell beregning av kostnadene for hele taket. For å gjøre dette må du utarbeide et estimat som viser alle byggestadiene, antallet nødvendige materialer og deres nåværende verdi. For å tenke over og fordele budsjettet så rasjonelt som mulig, kan du bruke hjelp av en profesjonell estimator, som ikke bare raskt vil beregne alt, men også peke ut øyeblikkene hvor du kan spare. I alle fall er det verdt å legge til 10% til den mottatte prisen for levering av materialer og kjøp av festemidler.

Til dags dato er det flere typer tak som du kan bygge med egne hender:

1. Enkelt tak.

Den største fordelen med dette alternativet er en flott mulighet til å spare på materiale. I tillegg er disse strukturene lette, noe som reduserer trykket på bygningen. Det skal også bemerkes at installasjonen av et tak med en skråning er ganske enkel og tar litt tid.

Når det gjelder manglene, inkluderer de ikke veldig attraktive utseende og mangelen på en loftsplass som kunne brukes. På grunn av alt dette brukes skurtak oftest i bygging av skur, lager, garasjer, midlertidige bygninger og andre uthus. På nåværende stadium lignende design brukes i bygging av små hytter.

1. Sadeltak.

Tak med to skråninger er mer etterspurt i konstruksjon på grunn av den relativt lette vekten av strukturen og ganske romslige loftsplasser. Alt dette lar deg utstyre loftet under taket. De har attraktivt utseende og harmonerer perfekt med alle strukturer. Det skal bemerkes at denne designen lar deg varme begge bakkene jevnt med sollys.

Sadeltaket har ingen åpenbare feil. Likevel, sammenlignet med modeller med enkelt skråning, krever det mer byggemateriale, og har også mer vekt. Når du bygger et gaveltak, er det nødvendig å utstyre møne og takrenner for å drenere regnvann.

1. Firemannstak.

Dette er et annet alternativ for å bygge et tak med egne hender, men det er ikke veldig populært, fordi designet har mye kompleksitet. For bygging av et slikt tak vil spesielle byggeferdigheter eller involvering av spesialister være nødvendig.

Når det gjelder fordelene, er det et stort loftsrom og en flott estetisk utsikt. Loftet er veldig varmt, fordi alle fire bakkene er jevnt oppvarmet. I tillegg til kompleksiteten i konstruksjonen inkluderer ulempene den store vekten av strukturen, noe som vil øke trykket på bygningens bærende vegger.

1. Kombinert tak.

Dette er den beste løsningen for et bygg med ulike nivåer eller strukturer med en spesiell geometrisk form. Slike design gir originalitet og kreativitet til hele strukturen. Riktig utførte beregninger lar deg harmonisk passe bakkene inn i det generelle utseendet.

Det skal bemerkes at bygningen kombinasjonstak ganske enkelt, siden den kan settes opp i separate seksjoner eller ved gulv.

Selvfølgelig, i moderne konstruksjon avgir mye flere typer tak, men dette er de beste alternativene for å bygge egne hender.

Hovedstadiene for å bygge et tak med egne hender

Forberedelse av tømmer

Byggingen av taket på et hus eller annen struktur utføres på grunnlag av et detaljert prosjekt, der det er nødvendig å indikere alle dimensjoner, lengde og tverrsnitt av strukturelle elementer. Metoder og materialer for å feste knuter er også notert.

For å beskytte materialet mot prosessene med forråtnelse, sopp, insektmugg og brann, behandles de med spesielle brann- og biobeskyttende midler før installasjon. Maksimal effekt kan oppnås gjennom to-gangs behandling. Installasjon er kun mulig etter at treet har tørket helt.

Ofte, for maksimal styrke og styrke til fagverkssystemet, brukes metallelementer, for eksempel kanaler og hjørner. Likevel kl selvkonstruksjon tak er dette lite praktisert, siden bruk av sveisemaskin og tilleggsutstyr.

Funksjoner ved bygging av skråtak med egne hender

Uavhengig konstruksjon av et tak innebærer gjennomføring av enkle prosjekter med en eller to bakker. Hvis du har nok kunnskap og ferdigheter, kan du lage mer komplekse design. Men samtidig er det nødvendig å utføre komplekse matematiske beregninger av dimensjoner og presis merking.

I tillegg, når du lager komplekse strukturer med flere tonehøyder, er det nødvendig å beregne fagverkssystemet opp til en centimeter. Etter å ha gjort selv en liten feil i plasseringen av de diagonale sperrene, kan det hende at hele strukturen ikke tåler belastningen under drift. På grunn av dette bør du ikke ty til veldig komplekse arkitektoniske former som krever nøye profesjonell beregning.

Å bygge kvalitetstak, er det nødvendig å forstå hovedstadiene i konstruksjonen av rammen:

• konstruksjon og installasjon av Mauerlat;

• opprettelse av et fagverkssystem;

• sluttmontering av taktekkingen.

For å gjøre alle disse trinnene trenger du 2-3 personer som har ferdighetene til å bruke et byggeverktøy.

Takramme - Mauerlat

Før du bygger et tak, er det nødvendig å utføre etterarbeid med bygningens vegger. Til å begynne med bringes de til ønsket høyde. Etter det, for alt horisontale flater av bærende vegger legges det et vanntettingslag av takmateriale eller taktekking. Når det gjelder konstruksjon av enkelt- eller gavlvegger, utføres isolasjon kun på veggene der bjelkebena til strukturen vil være plassert.

Mauerlat er tredrager med rektangulær el kvadratisk seksjon, som danner grunnlaget for hele takkonstruksjonen. Med dens hjelp utøves jevnt trykk på alle vegger og fundamentet til selve strukturen. I dette tilfellet fungerer Mauerlat som et sted for å feste taket til bygningens vegger.

Funksjoner ved å feste Mauerlat til bygningen

Hele lasten faller på dette elementet av takkonstruksjonen, siden hele taket er bygget på grunnlaget. I de fleste tilfeller brukes høykvalitets trebjelker med et tverrsnitt på 15x15 centimeter. Med en stor vekt av strukturen er det verdt å bruke en bjelke med et stort tverrsnitt. De må installeres parallelt med mønet på det fremtidige taket.

For styrken til hele strukturen er det verdt å tenke på montering av Mauerlat selv når du bygger vegger. For å gjøre dette er en tykk glødet ledning montert i murverket, som er plassert 4 murstein under Mauerlat-installasjonen. Endene av ledningen skal være lange nok til å vikle rundt tømmeret. De må monteres rundt hele takets omkrets i en avstand på en meter. Bolteforbindelser eller spiker kan brukes som ekstra feste.

Alt dette vil bidra til å unngå forskyvning av taket selv med sterk vindbelastning.

truss system

Begynnelsen av monteringen av takstolsystemet er installasjonen av strukturen på gavlene. I nærvær av bærevegg eller skillevegger i midten av bygningen, kan du installere en bjelke og støtter for åsløp. Derved øverste del rafterbenet er festet til møneløpet, og det nedre til Mauerlat.

Med liten bredde på hele strukturen brukes A-formede sperrer uten møneløp. Maksimal stivhet av strukturen og reduksjon av belastninger utføres ved å installere stivere. Festingen av sperrene er forsterket med metall- eller treplater. Nedre del sperrebenet skal hvile mot Mauerlat. Hvis prosjektet ditt sørger for et fremspring av sperrer for et overheng, er det laget hakk i selve Mauerlat for festing.

Takprosjektet kan fullføres uten å legge Mauerlat på veggene. På grunn av dette er bjelkene montert på tvers av veggene, mens lengden må overstige bygningens bredde. Trinnet med å legge bjelkene må samsvare med trinnet til sperrene. Strukturell styrke oppnås gjennom pålitelig festing av bjelkene med armering eller forhåndsmontert wire.

For bygging av et tak med loftgulv brukes lagdelte sperrer. De har ekstra støttepunkter med stendere og koblingsløp. Støtter for maksimal strukturell stivhet vil ikke være overflødig i en slik utforming.

Montering av takramme gjør-det-selv

Rammen er en av hovedkomponentene i taket. Det gir styrke og holdbarhet til hele strukturen. Dette systemet er en sperre festet til Mauerlat.

Det beste alternativet for bjelker er en seksjon på 7x15 centimeter. Sperrene er montert i spesielle utskjæringer og festet med store spiker. Samtidig er det verdt å observere festeteknologien: den første spikeren hamres gjennom alle sperrene diagonalt inn i Mauerlat; den andre scores på samme måte, men fra motsatt side; den tredje drives ovenfra vinkelrett på strukturen.

Ved å følge teknologien kan du unngå å flytte sperrene i fremtiden. Når det gjelder den øvre delen av bjelkene, er de trukket sammen slik at den ene bjelken kan overlappe enden av den andre. De er også festet med spiker eller bolter.

På dette byggetrinnet velges den mest optimale vinkelen på takhellingen, som sammenlignes med klimatiske forhold og maksimal nedbør. I midtbane Russland bør vippe bakkene i en vinkel på 40-45 grader, noe som vil tillate fri konvergens av snø og regnvann. Lastindikatorer tas også i betraktning ved montering av sperrer. For å unngå saging er det verdt å installere sperrer i en avstand på 1 meter.

I varmt og tørt klima kan skråningsvinkelen være mye lavere, men ikke mindre enn 3 grader. For nøyaktigheten av design og konstruksjon brukes et spesialverktøy - et ulonometer.

Arrangement av kassen

For å dekke taket lages en kasse, det kan gjøres på forskjellige måter. Ved bruk av fliser kreves en kontinuerlig kasse av strukturen.

Som et materiale for kassen, integrert treplanker med en tykkelse på 25 millimeter. Når du velger materiale, vær oppmerksom på fraværet av spon, sprekker og annen skade. Når det gjelder lengden, bør den være lik avstanden til to spenn, som regel er den to meter. Deres ledd vil være plassert på selve støttene.

Kassen kan ikke være ikke-kontinuerlig, avhengig av finish strøk. Plater brukes også til å danne en rygg, mens de legges tettere. Materialet i kassen er festet til strukturen med spiker.

Ved å bruke skifer eller metall kan du redde brettet og lage en sparsom kasse. Ved bruk av rull myke materialer kassen er laget solid. Om nødvendig kan det lages en dobbel kasse. Det første laget legges parallelt med ryggen, og det andre er vinkelrett på skråningen.

Bygg en takpai med egne hender

Byggingen av takpaien startes umiddelbart etter montering av fagverkssystemet. I det første trinnet er det nødvendig å legge vanntettingssystemer for hvilket takmateriale eller en spesiell membran brukes. Beskyttelsesmaterialet er festet til sperrene. Spesiell oppmerksomhet lønnsleggingsteknologi. Det er verdt å merke seg at overlappingen gjennom mønet vil svekke ventilasjonen av taket betydelig.

På toppen av vanntettingsmaterialene er det stappet et motgitter langs sperrene. Det er representert av stolper med et tverrsnitt på 50 millimeter. På grunn av dette vil det nødvendige ventilasjonsgapet mellom taktekking og vanntetting bli opprettet. Hele lektesystemet er festet til den opprettede motlekten. Som nevnt tidligere, avhenger typen kasse av takets etterbehandlingsmateriale.

Neste trinn er å legge taket. Når du bygger systemer med pitch, er det vanlig å bruke følgende materialer:

• Platematerialer: metallfliser, bølgepapp, stål, takbelegg i aluminium. Bølget eller flat skifer er også brukt.

Gjør-det-selv takgesimsfiling

Denne prosedyren utføres i sluttfasen av konstruksjonen av taket. I dette tilfellet må veggene isoleres, siden boksen må passe tett inntil dem. Ellers må du i fremtiden bryte arkiveringen eller la denne delen av veggen ikke være isolert. Alt fôr er laget av tre. I sin design ligner den en boks. Filingen festes til hoppeføllet og fortsettelsen av sperrene.

For produksjon trenger du to brett, hvorfra den ene går mot veggen, og den andre går ned fra sperrene. De er koblet til hverandre i rette vinkler ved hjelp av skruer eller selvskruende skruer. Når du installerer mellom brettene, la det være et lite gap.

Takisolasjon

Dette er et av de viktigste øyeblikkene i konstruksjonen av taket. Det er to alternativer for isolasjon: fra innsiden og fra over kassen. Innvendig isolasjon utføres i tilfellet når loftet skal brukes til å bo. Dermed kan du skjule den ledige plassen mellom sperrene.

Til å begynne med, langs hele takets omkrets, legges et vanntettingsfilmlag på toppen av kassen. Det er nødvendig å sikre at filmen nøye dekker alle strukturelle elementer. Mellom kassen og sperrene kommer lameller på toppen av filmen. Etter alt dette er mineralull spikret. Isolasjonsplater legges ende mot ende en til en og festes med konstruksjonstape. Alt dette vil gjøre loftsrommet varmere for å leve.

Andre materialer kan også brukes som takisolasjon, som matter laget av halm, alger eller ecowool. Den mest optimale isolasjonen for taket i dag er mineralull. Det er et miljøvennlig og brannsikkert materiale. I tillegg har mineralull rimelig pris og krever ikke bruk av spesialverktøy for installasjon.