Hvordan bygge et mansardtak med egne hender og ikke gjøre feil. Vi bygger et mansardtak med egne hender Hvordan lage et mansardtak hjemme

Når du bygger en så kompleks struktur som et gjør-det-selv mansardtak, bør mange forskjellige faktorer tas i betraktning. Først av alt må du velge typen tak, som det er mange av. Deretter må du tegne et prosjekt med beregning av fagverkssystemet, skråningene, arealet av taket og mengden materialer som trengs for konstruksjonen.

Taket bygges i henhold til visse teknologier, som ikke kan krenkes. Vi vil snakke om hvordan du lager et fullverdig loftsgulv i et landsted i denne artikkelen.

Typer mansardtak

Før vi begynner å finne ut hvordan man bygger et mansardtak riktig, la oss se hvilke varianter av slike strukturer. Slike tak er forskjellige i form og antall skråninger, deres helningsvinkel, typen takmateriale som brukes og isolasjonsgraden. Valget av en eller annen type tak avhenger av en rekke faktorer: den arkitektoniske utformingen av huset som helhet, den klimatiske sonen der bygningen ligger, eiernes økonomiske evner, etc. Loftet er i prinsippet tillatt å ordne under taket av enhver design.

Mansardtak er:

1. Skur. Dette er den enkleste typen tak å bygge. Under skurtaket på loftsrommet blir det kun én fullverdig vegg;
2. Gavl. Enheten til mansardtaket av denne typen er heller ikke spesielt vanskelig. Ulempen er ikke for stort brukbart område. Tross alt danner hjørnene av rommet under gavltaket en ubrukt "døv" sone;
3. Doble brutte linjer. Dette alternativet er mye mer praktisk med tanke på bolig;
4. Telt. Et slikt tak er arrangert i firkantede bygninger. Valmtaket har fire skråninger av samme størrelse;

Valmet mansardtak er arrangert i firkantede hus

1. Hofte. Det er også et valmet mansardtak. I stedet for gavler er det gitt skråninger i designet. Hoftetaket er også veldig praktisk for å arrangere et loft under det;
2. Multitang. Slike tak har en veldig kompleks konfigurasjon;
3. Pyramidformet, konisk, kuppelformet. Tak av denne typen er arrangert på bygninger med kompleks form.

Et tak av enhver design kan gjøres om til et loft

Det er også et tak av mansardtypen. Designet innebærer fjerning av skråninger langt nok utenfor selve bygningen på spesielle konsoller.

Hvordan lage en takberegning

For å beregne mengden takmateriale, isolasjon, hydro- og dampsperrefilm, er det først og fremst nødvendig å bestemme arealet av det fremtidige taket. Det er spesielt vanskelig å utføre de nødvendige beregningene hvis taket er ødelagt og har en kompleks konfigurasjon. Samtidig er et diagram over mansardtaket tegnet og delt inn i enkle geometriske former. Deretter beregnes arealet til hver figur. De oppnådde resultatene legges sammen.

Arealet til en trekant beregnes med formelen S=(bxh)/2, hvor b er lengden på trekantens base, h er høyden. Formelen for å beregne arealet til en trapes er S=((a+b)/2)xh, hvor a og b er basene til trapesen, h er høyden. Sirkelformelen er S= pxr 2, der r er radiusen til sirkelen. Tall n=3,14

Mansard tak. Tegninger lar deg enkelt beregne arealet av taket

1. takmateriale brukt. Produsenter angir alltid hvilken minimum og maksimal helningsvinkel som er akseptabel for en eller annen av dens typer;
2. Klimatiske forhold. Gjør-det-selv mansardtak er arrangert under hensyntagen til regionen der bygningen ligger. Jo brattere helningsvinkelen er, desto større belastning på taket vil vinden utøve. Men samtidig vil belastningen fra snø og is på takkaken og sperrene være mindre;
3. Formålet med bygget. Utformingen av mansardtaket i vårt tilfelle bør utvikles under hensyntagen til det faktum at det i fremtiden vil være et boareal. Derfor anbefales det å velge en slik vinkel at høyden fra gulvbjelken til toppen av taket er minst 2,5 m, tatt i betraktning tykkelsen på varmeisolatoren og kappen.

Fortsett installasjonen av mansardtaket ved å installere de nedre (lagdelte) sperrene. For dem er en bar med en seksjon på 50x150mm egnet. Du bør først lage en mal fra et ikke for tykt brett. En av endene påføres Mauerlat, og den andre på løpingen. Deretter merker du ut formen på flengen og klipper den ut. I henhold til denne malen er sperrene kuttet.

For å installere de øvre (hengende) sperrene, merk midten av taket. Samtidig er et midlertidig stativ spikret til Mauerlat og en ekstrem stramming er satt. Deretter utarbeides en mal fra brettet og endene av de øvre sperrene kuttes ut langs den. I midten er de festet sammen med metallplater. Deretter må du sette hengende stativer (bjelke 25x150mm). Deretter forsterkes de nedre sperrene med stag (brett 50x150 mm) og gavlene sys opp.

For å feste alle elementer i fagverkssystemet brukes galvaniserte hjørner, selvskruende skruer og spiker.

kasse

Mansardtakprosjekter kan innebære bruk av et bredt utvalg av takmaterialer. Svært ofte kan du se tak laget av metall eller bølgepapp. En sparsom kasse kan installeres under dem. Ved bruk av valsede materialer monteres en solid.

Mansardtakdreie kan være solid eller sparsom

Vanntetting og montering av takmateriale

Gjør-det-selv loftstak vil vise seg å være pålitelig bare hvis vanntetting av høy kvalitet er arrangert. Oftest brukes en superdiffusjonsmembran for å beskytte tak. Monter den fra bunnen. Ved en helningsvinkel på taket fra 15 til 30 grader, bør overlappingen mellom rekkene av filmen være omtrent 25 cm, i en vinkel på mer enn 30 grader - 15-20 cm. Filmen er festet til sperrene ved hjelp av spesielle braketter. Et motgitter er stappet over filmen. Takmateriale er festet til den.

Takmateriale monteres på toppen av vanntettingsfilmen

Oppvarming

Med forbehold om alle isolasjonsteknologier vil du få et mansardtak som er egnet for å arrangere et oppholdsrom. Gjør-det-selv varmeisolator monteres vanligvis fra innsiden av rommet. Ved montering av isolasjon fra utsiden, er loftet foreløpig belagt fra innsiden. Etter at leggingen er fullført, for å forhindre at platene faller ut, dekkes de med ledning nedenfra og fester den til sperrene.

Isolering av taket på hus med loft. Foto av basaltull mellom sperrene

Dampsperre og kledning

Loftet på et sadeltak er ordnet med obligatorisk bruk av et dampsperremateriale. På toppen av bomullsullen er det nødvendig å strekke isospennet med folie inn i rommet. Over den er det stappet et motgitter under huden. Dermed er ventilasjon tilrettelagt. Fra innsiden er loftet kledd med gipsplater, klaffe eller kryssfiner.

På denne måten kan et pålitelig mansardtak bygges med egne hender. Videoen nedenfor viser prosessen med å installere en takpai med legging av isolasjon på utsiden.

Som du kan se, er prosedyren for å bygge et mansardtak ganske teknologisk komplisert. Imidlertid er det fortsatt mulig å arrangere ekstra boareal i landet med egne hender, med litt innsats.

Loftsetasjen er et romsligere og mer godt tilrettelagt loft for livet. Funksjoner i rommet dikterer sine egne forhold i forhold til taket. Arrangementet av mansardtaket krever ikke at utøveren har noen spesiell kunnskap og ferdigheter. Det er nok å forberede de nødvendige verktøyene, lese instruksjonene i detalj og følge anbefalingene i alt.

Det finnes flere typer mansardtak. Gjør deg kjent med funksjonene til hvert av disse takene og velg det mest passende alternativet. Hovedpunktene i konstruksjonsteknologien er felles for alle typer konstruksjon.

Det enkleste alternativet er et skur mansardtak. Denne utformingen er utført med en viss skjevhet. Den brukes ganske sjelden, pga. på grunn av skråningen, reduseres det nyttige området på loftet.

Det mest populære alternativet er et gavlmansardtak. Inne i taket vil plassen være komfortabel og romslig. Sadeltaket er enkelt og lønnsomt i arrangement.

Det er en type tosidig design. I dette tilfellet vil bakkene ikke være jevne, men ødelagte. Vanligvis brukes ødelagte tak i tilfeller med små hus.

valmtak består av fire bakker. Fagverkssystemet til valmtaket er noe mer komplisert.

Halvvalmtak er en type valmtak. I dette tilfellet forstås vanligvis en halvhofte som skråningen, som så å si skjærer av en del av gavltakets endeside. Kuttet kan passere nedenfra og danne en trapes, eller på toppen og lage en trekant.

Interessante varianter av valmet mansardtak er pyramideformede og koniske tak. Disse designene ser best ut på polygonale hus og runde bygninger. Perfekt kombinert med andre typer tak.

De brukes ganske sjelden. Denne designen har en jevn parabolsk eller sirkulær form. Tidligere ble slike tak mye brukt i arrangementet av rektangulære hus.

Hva er strukturen på loftstaket?

Mansardtaket i seksjonen er en "pai", bestående av flere lag.

Mansard Takberegningsguide

Loftstaket er beregnet etter et ekstremt enkelt opplegg. Det er viktig å ta hensyn til ikke bare det nyttige, men også det døve området på loftet. I dette tilfellet vil en sone der avstanden mellom taket og gulvet er mer enn 90-100 cm anses som nyttig. Resten av stedene anses tradisjonelt som en død sone. Det er umulig å bo i slike områder, men i stedet kan du installere en rekke hyller og andre husholdningsartikler.

Beregn det totale arealet av taket. På dette tidspunktet trenger du en takplan. Del opp rommet i flere enkle former, beregn arealet til hver av dem, og summer deretter de resulterende verdiene for å bestemme det totale takarealet.

Før du begynner å bygge et mansardtak, vær oppmerksom på en rekke viktige småting, som inkluderer funksjoner ved termisk isolasjon av strukturen, prosedyren for plassering av vindusåpninger etc.

Fortjener spesiell oppmerksomhet tillatt helningsvinkel på takhellingen.Hvis hellingen overstiger tillatt verdi, vil arealet på loftet reduseres betydelig. Dette øyeblikket er individuelt og velges under hensyntagen til loftsområdet og andre viktige parametere.

Velg riktig type sperresystem. Rafters bidrar som nevnt til en jevn fordeling av belastningen på veggene. I tillegg, takket være fagverkssystemet, gis pålitelig beskyttelse av huset mot ulike typer ugunstige atmosfæriske påvirkninger.

Den enkleste versjonen av loftstaket er en trekantet form. Det vanskeligste er å lage et mansardtak med brudd. I mangel av passende ferdigheter, anbefales det på det sterkeste ikke å ta på seg det uavhengige arrangementet av komplekse tak.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et mansardtak

Det er ingen super kompliserte trinn i konstruksjonen av et mansardtak. Du trenger bare å lese instruksjonene nøye og følge alle anbefalingene trinn for trinn.

Første skritt. Beregn styrken til bygningen. Loftet øker belastningen på husets vegger og fundament. Det er bedre hvis kvalifiserte spesialister er engasjert i beregningen. Hvis du ikke planlegger å utføre arbeid for å styrke huset, kan du hoppe over dette trinnet.

Andre trinn. Beregn loftet og forbered et prosjekt for fremtidens loft og tak. Det anbefales også å involvere spesialister i dette arbeidet. Hvis du ønsker det, kan du prøve å lage et prosjekt selv eller bruke en ferdig løsning fra tilgjengelige kilder.

Tredje trinn. Gjør dette så nøye som mulig, prøv å ikke skade andre strukturelle elementer i huset.

Fjerde trinn. Lag en fagverksramme. Dette er det mest tidkrevende stadiet av instruksjonene det gjelder. Det er bedre om minst 3 personer er involvert i å arrangere rammen samtidig.

Femte trinn. Plasser og fikser Mauerlat. For å sette sammen dette elementet, bruk treklosser som måler 10x10 cm.

Sjette trinn. Monter rammen for takrommet. Rammeelementene vil samtidig fungere som støtter for sperrene. Fest først de vertikale stolpene rundt bygningens kanter. Stativ skal festes til lange bjelker. Selvskruende skruer og vanlige metallhjørner vil hjelpe deg med dette.

Syvende trinn. Fest en genser til stolpene.

Åttende trinn. Sørg for at elementene nevnt ovenfor er riktig installert. Enhver ledning vil hjelpe deg med dette - bare trekk den mellom de dannede buene. Hvis ledningen er i en strengt horisontal posisjon, har du gjort alt riktig. Hvis ledningen avviker fra det horisontale, trim de feilaktige buene eller bytt dem ut med nye elementer.

Niende trinn. Fest buene sammen. Spikerplater eller stemplingshjørner vil hjelpe deg med dette.

Fest de første sperrene der takhellingen vil ha maksimal helning. For å oppnå ønsket helling, kutt bare stengene til ønsket lengde.

Det første trinnet er å forberede sperrene. Kutt stengene på forhånd til ønsket lengde og ønsket vinkel. På bunnen av sperrebenene velger du sporene for tilkobling til Mauerlat. Riller kan lages med meisel.

Andre trinn. Fest hver stang til det angitte stedet.

Tredje trinn. Fortsett til installasjonen av de øvre sperrene. På dette stadiet, vær spesielt forsiktig. Observer ønsket skråningsvinkel og total justering av strukturen.

Fjerde trinn. Kassen kan lages av kryssfinerplater eller vanlige treplater. Type dreiebenk skal samsvare med valgt takmateriale Som regel lages det gjennomgående gulv. Dette er det mest allsidige og mest pålitelige alternativet.

Utlegging av beskyttelsesmaterialer og ferdigstillelse av arbeid

Mansard taktekking krever organisering av høykvalitets beskyttelse mot ulike ugunstige faktorer.

Det første trinnet er å legge dampsperrematerialet. Dampsperren skal festes på innsiden av fagverkssystemet. Materialet festes til stengene ved hjelp av spesielle byggebraketter.

Det andre trinnet er å legge isolasjonen. Mineralull brukes tradisjonelt til isolasjon. Hvis du ønsker det, kan du velge et mer moderne og kostbart materiale. Isolasjonsplater skal passe tett sammen og også passe tett mot sperrene.

Det tredje trinnet er enheten til kassen. På den lagte isolasjonen må du fylle kassen. Bruk vanlige treklosser. Fest elementene i kassen i trinn på omtrent en halv meter. Takket være dette systemet vil isolasjonen forbli på plass.

Det fjerde trinnet er å legge det fuktsikre materialet. Fest vanntettingen til utsiden av fagverkssystemet. Polyetylenfilm brukes oftest som et fuktsikkert lag. Vanntetting vil beskytte elementene i taket mot atmosfærisk fuktighet.

Det femte trinnet er å legge finishen. Takmateriale velges etter eget skjønn. Det beste alternativet med tanke på kostnad og kvalitetsegenskaper er en metallflis. Fra budsjettmaterialer kan skifer eller dets mer moderne motstykke ondulin anbefales.

Etter at du har fikset det valgte takmaterialet, kan konstruksjonen av mansardtaket betraktes som fullført. Dermed er det ikke noe komplisert i å arrangere det vurderte systemet med egne hender. Forstå instruksjonene, og du vil klare alle oppgavene uten hjelp utenfra.

Video - Gjør-det-selv mansardtak trinn for trinn

Alle drømmer om å utvide bruksområdet til hjemmet. Men ikke alltid området til huset lar deg utstyre for eksempel en utvidelse. En av de beste løsningene i dette tilfellet er konstruksjonen av et mansardtak - ekstra opptak med minimal investering.

Et slikt tak bygges ganske enkelt og raskt. Og ved å få hjelp fra noen få venner kan du spare på arbeidskraft.

For å bygge et mansardtak på egen hånd, må du bevæpne deg med kunnskap på dette området maksimalt. Les mer om mansardtakanordningen. Så, mansardtak er:

− i 1 plan - bygningen har eksterne konsoller, et stort område og vertikale vinduer. Et loft med et enkelt-nivå tak strekker seg utover nivået til en av sidene av huset;

- i 2 nivåer - et prosjekt med en blandet type støtte. Denne typen tak - den vanskeligste i alle konstruksjonsstadier, er designet sammen med huset;
− gavl - påbygg for loft i ett plan, enkel å montere. Den største ulempen er et lite område og lave tak;

- brutte linjer med dobbel skråning - bygninger med 4 skråplan i forskjellige vinkler. Noe mer komplisert enn forrige versjon, men blant fordelene er et fullverdig interiør.

Ulike prosjekter av mansardtak skiller seg nesten ikke fra standard skråtak og inkluderer følgende elementer:

• taktekking - utseende og beskyttelse mot nedbør;
• kasse - basen for tak- og isolasjonsmaterialer;
• ås - kronen på fagverksstrukturen;
• sperrer - skrå stivere av hele strukturen;
• mauerlat - basebjelker for installasjon av et fagverkssystem;
• diagonale faser - koblinger for langsgående bjelker og vertikale stativer;
• innvendige bjelker - støtter for møneløpet og / eller sperrer for strukturell stabilitet;
• isolasjon - en struktur av lag av damp, hydro, varme og lydisolasjon.

Mansardtak i et privat hus - bilde under konstruksjon

For å bygge for eksempel et skifertak av denne typen, trenger du:

• tre - stenger (15, 12, 10), ukantede brett, brett 40-50 mm x 150 mm;
• negler - 80 og skifer;
• ledning - glødet (3-4 mm) og for strekkmerker;
• skifer;
• isolasjon;
• hydrobarriere.

Verktøy for å bygge et mansardtak trenger mest sannsynlig ikke engang å kjøpe:

• rulett;
• øks;
• en hammer;
• konstruksjon stiftemaskin;
• lodd;
• baufil.

Takhellingen gir nedbør, men tar høyden på rommet. Det vil si at jo mindre helningsvinkelen er, desto større vil området til selve rommet komme ut. Delvis nyttig loftsareal reduseres også på grunn av takisolering. Les hva som finnes og hvordan du kan stable dem riktig.

Mansard takkonstruksjonsteknologi

Teknologien for å bygge et mansardtak har noen finesser:

− tykkelsen på sperrene må være mer enn 250 mm. Dette er nødvendig for komfortabel legging av et isolerende lag på 20 cm Sperrene kan være laget av limt laminert tømmer;

- for termisk isolasjon er det bedre å bruke skummet polystyren eller glass - de beholder egenskapene sine selv med økende fuktighet;

- mellom det varmeisolerende laget og taket, er det nødvendig å installere ventilasjon i samsvar med alle regler - med avtrekkshetter og luftkanaler, slik at luften sirkulerer fritt under overflaten av bygningen;

For at taket skal vise seg å være av høy kvalitet og pålitelig, må det ha utmerket ventilasjon, termisk isolasjon og en høykvalitets fagverkskonstruksjon laget av behandlet tre.

- den indre siden av den termiske isolasjonen trenger et dampsperrelag over hele overflaten;

- et lag med hydro-, om nødvendig, lydisolasjon legges ut under taket fra utsiden av sperrene;

- tre for hele strukturen må behandles med spesielle midler fra mikroorganismer og brann, i henhold til kravene til SNiP;

- hvis huset er på et stille, vindstille sted, må du øke helningsvinkelen;

- slike tak er dekket med keramiske fliser eller skifer. Metall, på grunn av dets lave varmeisolasjonsegenskaper, anbefales ikke;

- for termisk isolasjon er det nødvendig å bruke ikke-brennbare materialer;

- mansardtaket sørger for tilstedeværelsen av en stige.

Den utvendige trappen vil ikke ta opp arealet av huset, men det vil være mulig å komme inn på loftet kun fra gaten. Intern - mye mer praktisk, men tar opp plass i huset. For å løse dette problemet kan du installere en takstige på et hengslet ledd eller en skruekonstruksjon. Og hvordan, ifølge GOST, å plukke opp i andre etasje, les instruksjonene våre.

Etappevis konstruksjon av et mansardtak

Før du bygger et tak, må du:

• Gjennomfør en undersøkelse av bygningen for å identifisere maksimal belastning for vegger og fundamenter.
• Utvikle et loftsprosjekt.
• Få tillatelser:

1. fra bymyndigheter til bygging og gjenoppbygging;
2. ekspertuttalelse om huset;
3. tillatelse fra alle eiere.

Sperre av et ødelagt mansardtak - diagram

Etter å ha designet taket og den forberedende prosessen, kan du begynne å bygge:

1. Vi legger og fester Mauerlat langs omkretsen av huset - en bar 100 x 100.
2. Montering av rammen. Støttene til fagverkskonstruksjonen vil tjene som rammestativ. For sin enhet tas en bjelke med en seksjon som ligner seksjonen av de langsgående bjelkene. Vertikale stativer er plassert langs kantene av bygningen og festet til de langsgående bjelkene ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer. Vi lager en genser på toppen av hvert stativ.
3. Vi monterer de resterende buene. Mellom de to buene som ble dannet i forrige installasjonsstadium, strekker vi ledningen strengt horisontalt. De resterende buene er installert med en ledelinje for snoren og et trinn for sperrene. Vi kobler buene med stemplede hjørner eller spikerplater som hoppere.
4. La oss gå videre til takbjelkene. Vi kutter deres øvre ender i en viss vinkel. På bunnen av stengene kutter vi ut spor for montering på Mauerlat. Sperrene er festet til grunnstrukturen. Deretter, i henhold til malen, kutter vi de øvre sperrene og installerer dem også på deres steder. Sjekk også ut flere detaljer for loftet.
5. Vi monterer kassen med plater eller kryssfinerplater.
6. Vi legger et lag med damp og termisk isolasjon. Lag monteres fra innsiden av sperrene. Vi stapper kassen over isolasjonen.
7. Fra utsiden av sperrene monterer vi et lag med vanntetting.
8. Det siste trinnet vil være installasjon av taktekking fra det valgte materialet. Taklaget monteres på toppen av vanntettingen.
9. Ikke glem ventilasjonsvinduer, samt vindusåpninger. Vinduet kan selvfølgelig bare installeres i gavlene, men to vinduer gir neppe tilstrekkelig belysning.

Hvor mye vil det koste å bygge et mansardtak

Vurder prisene på materialer for et mansardtak, gitt at konstruksjonen vil bli utført uavhengig.

Prisen på isolasjon (mineralull) avhenger av tettheten per kubikkmeter og underlaget:

• på glassfiber - 1400-2500 rubler. per kubikkmeter;
• på basaltfiber - 1100-2000 rubler. per kubikkmeter;
• på jutefiber - 10-16 rubler. per løpemeter.

Takmaterialer varierer ikke mye i pris:

• helvetesild - ca 340 rubler. per kvadrat;
• metallfliser - ca 250 rubler. per kvadrat.

Beregninger av den endelige kostnaden for bygget er gjort på grunnlag av arealet av mansardtaket.

Video

Om konstruksjonen av et mansardtak med egne hender på videoen. Om selve teknologien tydelig og noen nyttige tips.

Et mansardtak er en ideell løsning for å utvide området til huset. Med støtte fra flere personer og bevæpnet med kunnskap om å bygge et bygg, kan du raskt bygge et funksjonelt og pålitelig mansardtak for mange års bruk.

Bruk hele mulige areal, gi huset originalitet og reduser varmetapet gjennom taket betydelig – det er oppgavene som loftet løser. Hvis det er en viss sikkerhetsmargin ved fundamentet, er det på denne måten mulig å gjøre om et en-etasjes hus til et to-etasjes. Det er også attraktivt at et gjør-det-selv mansardtak kan bygges selv uten spesielle byggeferdigheter. Det er viktig å ikke gjøre en feil med valg av materialer og gjøre alt i henhold til reglene.

Vinduer i vanlig etasje er plassert i veggene. Det er ingen eller nesten ingen vegger på loftene. Taktekking erstatter dem. Derfor er vinduer laget spesielle: de må ikke bare slippe inn nok lys, men også tåle vind- og snøbelastninger, som er mye mer på taket enn på veggene.

Takvinduer

Når du planlegger et loft, er det verdt å vurdere anbefalingene fra SNiP. De anbefaler at vindusarealet er minst 10 % av gulvarealet. Så hvis loftet er delt inn i flere rom, bør hvert rom ha et vindu.

Av alle metodene vist på bildet for å arrangere takvinduer med loft, er den skrå installasjonen den enkleste å implementere. Samtidig er det nødvendig å sikre riktig grad av vanntetting av krysset, samt å bruke spesielle modeller med en forsterket ramme og forsterket glass - belastningen på overflaten kan være betydelig.

Fordeler med et skråtakvindu:

• mer lys, ikke så skarpe grenser av lys og skygge;
• takflaten forblir flat, lettelsen er ikke komplisert;
• relativt enkel installasjon.

Når du planlegger et slikt vindu, må det huskes at området øker med en økning i helningsvinkelen. I hvilken høyde er det mer praktisk å installere et slikt vindu og hvordan høyden i centimeter øker avhengig av skråningen, se bildet.

Jo brattere skråningen i forhold til gulvet, desto lavere skal høyden på vinduet være.

Vindusrammens bredde bør være 4-6 cm mindre enn stigningen mellom sperrene. Da kan den enkelt installeres uten å forstyrre strukturen til rammen. Hvis vinduet er bredere, er det nødvendig å lage en forsterket bjelke over det, beregne belastningen.

Skal du ha et større vindu er det lettere å sette to smale side ved side. De ser ikke verre ut enn én stor, og det vil være færre problemer.

Når du installerer et kvistvindu, blir takets geometri mer komplisert: en dal vises på toppen og på sidene. På grunn av dette blir fagverkssystemet mer komplekst både i planlegging og montering. Kompleksiteten ved å legge taktekking øker også. Alle daler er de stedene hvor det er mest sannsynlig at det oppstår lekkasjer. Det er derfor det er nødvendig å gjøre alt veldig nøye. I områder med mye snø er det tilrådelig å installere snøholdere over slike vinduer: slik at de ikke blåses bort under en skarp nedstigning.

Enheten til en vertikal vinduskvist i mansardtaket

Fordelen med et slikt vindu: i nærheten av det kan du stå i full vekst. Men de slipper inn mindre lys, terrenget blir vanskeligere og taket blir mer problematisk.

Et innfelt vindu brukes vanligvis hvis det lages utgang til balkong gjennom det. I andre tilfeller er denne metoden for arrangement ikke det beste alternativet: det er lite lys, skyggene er veldig dype, noe som er slitsomt for øyet, geometrien blir også mer komplisert, men ikke i samme grad som i forrige versjon .

Den enkleste måten er å lage et vindu i endedelen av loftet. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med en forsterket ramme eller forsterket glass. Ganske enkelt briller av høy kvalitet er nok. Det er dette alternativet som oftest kan sees på loftet på landet: dette er det billigste alternativet, som enkelt implementeres med egne hender.

truss system

Med den uavhengige konstruksjonen av private hus med loft, velges vanligvis et skråtak. Det lar deg få et rom med et betydelig område, større enn under gavlen.

Med lik bredde på basen (huset) er loftsrommet under skråtak større enn under en vanlig gavl. Fagverkssystemet blir mer komplisert, men et sadeltak med loft under skråtak er fortsatt mer populært.

Utformingen av det skrånende mansardtaket er slik at overhengene kan senkes ganske lavt, noe som gir huset et interessant utseende. Men det lange overhenget av taket er ikke bare en dekorativ rolle. De dekker også den øvre delen av veggen fra nedbør og leder hoveddelen av vannet bort fra fundamentet. Selv om når du planlegger, må du huske på at i sterk vind øker de vindstyrken. På grunn av dette er det nødvendig å bruke kraftigere brett og bjelker. Derfor er størrelsen på takoverhenget valgt ut fra flere hensyn, hvorav hovedforholdet er værforhold.

Tilt vinkel

Det avhenger av takmaterialet, men mest av alt - på regionen og værforholdene. Den klassiske versjonen er vist på figuren: de nedre bakkene i forhold til planet på loftet er skrånende med 60 °, de øvre med 30 °. Basert på disse dataene og parametrene til bygningen din, kan alle lengder beregnes. Bare husk at i følge SNiP kan ikke takhøyden på loftet være mindre enn 2 m. Da er dette per definisjon et loft. En person vil føle seg komfortabel hvis taket heves til en høyde på minst 2,2-2,3 m. Basert på dette, i henhold til reglene for geometri, beregne de nødvendige lengdene.

I den klassiske versjonen kan det ikke tas hensyn til belastningen fra nedbør på sideflatene. Nedbør kan bare holdes på den øvre delen, hvis helningsvinkel er mindre enn 45 °.

Generelt varierer helningen på sideflatene vanligvis mellom 45° og opp til 80°. Jo brattere skråningen er, jo større vindstyrke har den, dette må tas i betraktning: i områder med sterk vind er det bedre å lage flatere tak. Da vil vindlastene oppfattes mye bedre.

Typer sperresystemer av ødelagte tak

Utformingen av et ødelagt mansardtak er et av alternativene for fagverkssystemet (det vanligste)

For fremstilling av en skrånende takramme med egne hender, brukes furutømmer oftest, karakteren er ikke lavere enn 2. Valget av seksjonen av tømmer og plater avhenger av størrelsen på taket, den valgte taktekkingen (dens vekt), vind- og snøbelastning i regionen, monteringstrinnet til sperrene. Alle disse parametrene tas med i beregningen. Teknikken er foreskrevet i SNiP 2.08.01-89 og TCP 45-5.05-146-2009.

Et av alternativene for å bygge en ramme med hengende sperrer

Over i figuren er en tegning av en ramme med hengende sperrer. Det kan bare implementeres hvis bunnen av den øvre trekanten ikke er mer enn 4,5 meter (i dette tilfellet er dette bredden på loftsrommet). Hvis flere, må du lage lagdelte sperrer, som skal hvile på den bærende veggen i midten (loftet vil vise seg å være delt i to deler av en rad med bjelker).

En annen versjon av den øvre delen er vist på bildet nedenfor (bildet er klikkbart). I dette tilfellet er sidesperrene forsterket med stag. De øker stivheten til systemet betydelig.

Det er en annen måte å oppnå en lignende effekt - å sette sammentrekninger - i figuren er de bare skissert med knapt synlige linjer. Lengden på sidesperrebenet er delt i tre, sammentrekninger er satt på disse stedene. De vil være nødvendige hvis taktekkingen skal ha en solid vekt.

En variant av sperresystemet til et skråtak - med stag som øker stivheten til systemet

For en bygning som er liten i størrelse, kan takrammen være generelt enkel: øverst er det to hengende sperrebein, en puff, gulvbjelker, stativer og sidesperrer (bildet under).

Enheten til trusssystemet til et ødelagt mansardtak for et lite hus

Hvordan beregne et skråtak

Mansard-skråtaket på et lite hus (bredde ikke mer enn 6-7 meter) er bygget så mange ganger at vi basert på erfaring kan si hvilke materialer som skal brukes. Mange parametere er avhengige av andre materialer. For eksempel er installasjonstrinnet til sperrene knyttet til parameterne til isolasjonen. For å sikre at det er så lite avfall som mulig under isolering, er installasjonen enklere, det er nødvendig at avstanden fra ett stativ til et annet er litt mindre enn isolasjonens bredde (med 20-30 mm). Så hvis du skal bruke mineralull, er bredden 60 cm. Da må stativene installeres slik at klaringen mellom to tilstøtende er 57-58 cm og ikke mer.

Bredden på brettet for sperrebenet bestemmes igjen ut fra isolasjonen. For den sentrale sonen i Russland er den nødvendige tykkelsen på basaltull 200-250 mm. Det er ikke alt. For at varmeisolasjonen skal tørke ut, kreves det en ventilasjonsåpning på 20-30 mm (uten den vil kondensatet gradvis råtne treet og gjøre mineralullen ubrukelig). Totalt viser det seg at bredden på sperrebenet minimum skal være 230 mm. Tykkelsen på brettet er minst 50 mm. Dette er i områder med mild vind og lite snøfall. Oppsummert, for alle sperrer - møne og side - kreves et bord på 230 * 50 mm.

Hvis trelast med slike egenskaper viser seg å være for dyrt, vil det være mulig å lage isolasjon i to retninger: del langs sperrene, del, fylling av kassen, på tvers. Du kan legge minimum 100 mm basaltull, derfor kan du ta et standardbrett 50 * 150 mm og la det stå på ventilasjonsgapet på 50 mm, eller bestille en ikke-standard 130 * 50 mm. Se hva som er mer lønnsomt i form av penger.

For stativer og bjelker er det bedre å ta en bjelke på minst 80 * 80 mm, bedre - 100 * 100 mm. Spesielt i områder med vanskelige værforhold – med store snøfall eller sterk vind.

For et mer nøyaktig estimat, spør ekspertene. Dette er en lang prosess som består av oppsamling av laster fra takmaterialet, selve konstruksjonselementene, vind- og snølaster. Etter det, i henhold til en bestemt formel, velges elementene. For mer informasjon om hvordan beregningen utføres, se følgende video.

Gjør-det-selv mansardtak: installasjonsprosedyre

Mauerlat-enheten på mansardtak er ikke forskjellig fra standardversjonen. Hvis eller logger, kan du bruke den øvre kronen som en Mauerlat. Den er kun forbehandlet med impregnering med høye beskyttende egenskaper.

Hvis veggen er laget av skumblokker, er det anordnet et forsterket monolitisk belte på toppen av det. På en murvegg eller laget av skjellberg, andre lignende materialer, er enheten til et slikt belte valgfritt. Vanntetting legges på veggen i to lag, og på toppen - et tømmer behandlet med et antiseptisk middel - 150 * 150 mm eller en tømmerstokk. Den er festet med innstøpte stendere.

Ved montering av alle elementer brukes lange spiker - minst 150 mm lange. På de mest kritiske stedene er det bedre å koble tre eller flere elementer med bolter eller stendere med dobbeltsidig gjenger. Det er ønskelig å styrke alle skjøter med stålplater eller hjørner.

Første vei

Montering av mansardtaksperrer gjøres på to måter. Først: deler settes sammen på bakken, deretter løftes de opp i ferdig form. Der, den første som avslører de ekstreme strukturene som skal bli til gavlene. De er plassert vertikalt, fast. Det er ofte mer praktisk å fikse dem med lange stenger spikret til veggen (midlertidig). Følgende sammensatte strukturer settes inn i de forberedte utsparingene i Mauerlat (de er laget med det nødvendige trinnet). De er satt strengt vertikalt, nøye festet. Installer om nødvendig ytterligere midlertidige avstandsstykker som fester dem i ønsket posisjon. Sideskinner er installert.

Hvordan bygge et skråtak på denne måten, samle noder, se videoen nedenfor.

Andre vei

Den andre metoden - konstruksjonen av et skråtak utføres ved å samle elementer sekvensielt rett på stedet. Denne metoden er mer praktisk hvis strukturen er stor og når den er montert, kan den bare løftes ved hjelp av spesialutstyr (kran).

Først legges gulvbjelker. Stativ og puff er festet til dem, midlertidige stivere er plassert for å holde dem i vertikal retning. Deretter monteres sperrene på over- og sidebena, puff og jibs er installert.

Under installasjonen observeres følgende handlingssekvens: først installeres de ekstreme elementene og settes i ønsket posisjon, sikkert festet. Bruk om nødvendig midlertidige avstandsstykker. Mellom dem strekkes en fiskelinje, tau, blonder, som vil tjene som en guide for installasjon av alle påfølgende elementer. Dette enkle trekket lar deg få den perfekte geometrien (ikke glem å sjekke skråningsvinkelen, vertikaliteten eller horisontaliteten).

Puffs er festet over stativene - stengene, som sidesperrene deretter festes til og som puffet til den øvre trekanten er installert på. Puffs er festet med metallhjørner. Siden bjelkene er lange, synker de. Dette elimineres ytterligere - etter montering av de øvre sperrebenene - ved bruk av vertikale bjelker med fast eller justerbar høyde. Og midlertidig kan de støttes opp med stativer (for ikke å trekke hele systemet).

For å gjøre det lettere å opprettholde ønsket vinkel ved montering av sidesperrebena, lages maler som kuttene er laget i henhold til. Men siden geometrien til DIY-bygninger sjelden er perfekt, kan det være nødvendig med justeringer. For å sjekke den resulterende helningsvinkelen fra flere brett, blir en annen mal slått ned, som kontrollerer riktig installasjon.

Hvis standardlengden på trelast - 6 meter - ikke er nok, kan du enten bestille den nødvendige lengden (dyrt) eller øke den. Ved oppbygging spikres to bord med en størrelse på minst 0,6 meter (30 cm på hver side av krysset) til krysset. De er spikret på begge sider eller bolter brukes.

En pålitelig måte å bygge sperrer på. Lengden på "lappen" - minst 60 cm

Etter å ha installert sidesperrene, gjenstår det å installere de øverste. Det lages også en mal for dem, den sages først på bakken og installeres på toppen.

Den øverste delen kan gjøres på forskjellige måter. Strukturen avhenger av bredden på basen. Se bildet nedenfor for hvordan du lager det.

Siden enheten til det skrånende mansardtaket ikke sørger for tilstedeværelsen av en ås, er en bjelke fylt i midten, som bakkene er festet til, og fikser trekanten i ønsket posisjon.

Noder og deres tegninger

Når du installerer fagverkssystemet, kan det oppstå spørsmål angående montering av noder - skjæringspunktet og tilkoblingen av flere strukturelle elementer. På bildet ser du tegninger av nøkkelforbindelser.

Det andre alternativet er å koble sidesperrene og den øvre trekanten. Bolter brukes for sikrere feste.

Hvordan lage en gjør-det-selv-feste av den øvre trekanten og sperrebenet på et mansardtak

Metodene for å feste sperrebenene til Mauerlat eller, som i dette tilfellet, til sidebjelken er vist i figuren nedenfor. For å gjøre det lettere å montere et tungt element spikret et stoppbrett (stang) til sperret nedenfra, noe som begrenser bevegelsen: brettet hviler mot kanten og hindrer det i å synke lavere.

Et gjør-det-selv mansardtak bygget over huset lar deg øke det totale boarealet med minimale økonomiske investeringer. Blant de mest populære alternativene er et gavlskråtak, hvis installasjonsteknologi ikke er vanskelig.

Prosjektutvikling

Ved å "bryte" takhellingene i forskjellige vinkler, kan du øke mengden plass under mansardtaket. En ødelagt struktur, som en annen type loftstak, er mer massiv og tyngre enn et standard gavltak, som bør tas i betraktning når du utstyrer loftsgulvet under gjenoppbyggingen av et hus. Det er først nødvendig å undersøke tilstanden til fundamentet og veggene til strukturen for å avgjøre om de tåler økte belastninger. Hvis enheten til en massiv loftsstruktur er planlagt på forberedelsesstadiet for bygging med egne hender, bør dette tas i betraktning når du utvikler prosjektet for fundamentet og veggene til huset.

Opprettelsen av et mansardtakprosjekt bør tas nøye, siden feil i beregninger eller feil valgte parametere for elementene i fagverkssystemet kan føre til skade på selve taket, og i noen tilfeller husets vegger, under drift.

Det anbefales å overlate utviklingen av et mansardtakprosjekt til fagfolk. Det er også mulig å bruke spesielle dataprogrammer som beregner den optimale helningsvinkelen til taket og andre parametere. Alle beregninger utføres i henhold til dokumentet SNiP "Belastninger og påvirkninger".

Når du velger et loftsprosjekt, hvis konstruksjon kan gjøres for hånd, må du først og fremst være oppmerksom på avhengigheten av parametrene til rommet på takets vinkel. Boligen skal ha en høyde over 2,2 meter. Hvis takhellingene er rette, påvirker helningsvinkelen alvorlig rommets bredde.

Et ødelagt mansardtak lar deg maksimere utvidelsen av rommet, og gir den nødvendige takhøyden over hele bredden. Samtidig er sidesperrene (nedre) plassert i en vinkel på omtrent 60 grader, og helningsvinkelen til de øvre kan velges etter eget skjønn, basert på estetiske preferanser, samt snø- og vindbelastninger som er karakteristiske av byggeområdet.

Takkake og andre elementer

Hvis du skal lage et loftstak med egne hender, er det nødvendig å sørge for bruk av visse materialer for installasjon av en takpai i prosjektet. De inkluderer:

• vanntetting;
• dampsperre;
• isolasjon;
• takmateriale.

Valget av isolasjon påvirker en slik parameter som stigningen på sperrene - for å spare varmeisolerende materiale anbefales det å plassere sperrene på en slik måte at platen eller matten passer tett mellom dem. Type dreiebenk (solid eller sparsom) og trinnet på den sparsomme dreiebenken avhenger av valg av taktekking. Det skal bemerkes at enheten til taket på loftetasjen sørger for etablering av ikke bare høykvalitets isolasjon, men også effektiv ventilasjon av taksystemet.

Materialer og verktøy

For å ivareta sikkerheten bør konstruksjonen av fagverkssystemet og taktekkingen utføres med brannsikre, miljøvennlige materialer. Trematerialer behandles med brann og biologiske beskyttelsesmidler.

For bygging av truss-systemet til et privat hus med egne hender, trenger du:

• trebjelke med en seksjon på 50 × 100 mm;
• bord 150 × 50 mm;
• ukantet bord;
• spiker 80, selvskruende skruer og andre festemidler;
• glødet ledning (diameter 3-4 mm);
• nivå;
• lodd;
• rulett;
• baufil;
• økser;
• hammere;
• skarpe snekkerkniver.

Ved å bruke et kvalitetsverktøy forenkler og fremskynder installasjonen av trekonstruksjoner med egne hender. Instruksjoner for å utføre arbeid trinn for trinn finner du i videoen.

Mauerlat-enhet

Mauerlat, laget av tømmer eller et kraftig brett, fungerer som bunnen av takstolsystemet til mansardtaket. Et gaveltak krever at du legger en Mauerlat på husets lange vegger. Mauerlat lar deg ikke bare fikse den nedre delen av sperrene, men bidrar også til en jevn fordeling av lasten når den overføres til bygningens vegger og fundament.

For å fikse Mauerlat-platen eller -bjelken brukes metallstendere, festet i en monolitisk betongbjelke laget i den øvre delen av veggen, eller glødet ledning innebygd i murverket. Når du fester Mauerlat til den øvre kronen av treveggen, brukes tredybler. Mauerlat-enheten krever vanntetting av høy kvalitet av en trebjelke. Til dette formålet kan det brukes takpapp eller andre slitesterke materialer med vannavstøtende egenskaper.

Mauerlat-installasjon er nødvendig hvis det er planlagt å bygge en takramme med egne hender, hvis sperrer hviler mot den øvre delen av veggen med en skrå ende eller en spesiell utskjæring. Hvis det er utformet et loft, hvis bredde faktisk tilsvarer husets bredde, hviler sperrene med nedre ende mot støttebenene. Kraftige bjelker lagt på tvers av lange vegger fungerer som støtter. Antall støtter skal samsvare med antall fagverkspar. Bjelkene er festet til veggene på samme måte som Mauerlat, og vanntetting brukes også.

Mauerlat eller støttebjelker må festes sikkert til veggene, da disse elementene hindrer taket i å bevege seg under sterk vindbelastning.

Konstruksjon av bærekonstruksjonen

Konstruksjonen av rammen til et ødelagt mansardtak begynner med legging av støtter under stativene, som må plasseres strengt symmetrisk i forhold til bygningens akse. Avstanden mellom støttene er lik bredden på det fremtidige loftet. Først av alt er U-formede buer montert på gavlene til strukturen. Hver bue består av to støttestolper forbundet med en bro. For fremstilling av stativer brukes en stang, hvis tverrsnitt ikke må være mindre enn tverrsnittet av støtten under den.

Stativ er installert på en loddlinje, strengt tatt vertikalt. En jumper er festet til dem, hvis horisontalitet bør kontrolleres under installasjonen. I henhold til størrelsen på den første buen på den andre fronten, er den andre laget. Det er viktig å jevne ut strukturen. En snor strekkes mellom de U-formede buene, som må plasseres strengt horisontalt. Ved behov demonteres en av buene og tilpasses nøyaktig til størrelsen. Med fokus på den strakte ledningen, bør du installere de resterende buene. Antallet og stigningen avhenger av den utformede stigningen til sperrene, siden den øvre enden av hver sperre er festet til den tilsvarende stolpen. Dette gir den nødvendige stivheten til mansardtakrammen.

Stativ av U-formede buer kan festes til støtten med metallbraketter, spiker eller tappskjøter. Du kan lære om hovedmetodene for å koble sammen elementene i fagverksstrukturen fra videoinstruksjonene. For å sikre vertikaliteten til stativene under belastningen som taket vil oppleve under drift, anbefales det å installere avstivere i tillegg. Buene i den øvre delen er forbundet med overliggere parallelt med husets lange vegger.

Montering av sperreben

Gjør-det-selv-konstruksjon av et ødelagt tak innebærer bruk av to typer sperreben. De nedre sperrene er plassert i en veldig skarp vinkel, og forbinder stativene med Mauerlat eller endene av de utvidede tverrstøttene. Den øvre gavlstolkonstruksjonen er montert på et buet system.

Før du installerer de nedre sperrebeina, er det nødvendig å nøye markere stedet for installasjonen deres på Mauerlat. Sperrene ytterst på pedimentet monteres først. Trimmingen av sperrebenene utføres på en slik måte at kuttet av den øvre kanten av brettet passer i ønsket vinkel til stativet, og det nedre kuttet hviler på kraftplaten eller støttebenet. Hvis mansardtaket i henhold til prosjektet er laget med skråningsoverheng, lages en spesialformet utskjæring i den nedre delen av sperrebenet: sperren hviler på støtten med den horisontale delen av utskjæringen. Sperret festes med spiker eller stifter. Det anbefales i tillegg å styrke tilkoblingene til bena med Mauerlat eller fjernstøtten med brent ledning med en diameter på 3-4 mm. I henhold til en lignende ordning er alle nedre sperrer installert.

Hvis vi bygger et hus hvis lengde overstiger 8 meter, anbefales det å installere et fagverkssystem med mønebjelke. En slik enhet lar deg fordele belastningen jevnt på hele rammen. I dette tilfellet er stativer installert i midten av gavlene, hvis vertikalitet kontrolleres av en loddlinje, en mønebjelke er montert strengt horisontalt på dem. Det er viktig å bestemme høyden på mønet riktig, siden helningsvinkelen til de øvre sperrene avhenger direkte av dette. Sperrbeina hviler med sine øvre snittender mot mønebjelken, og de nedre mot den bærende buede strukturen.

De øvre sperrene på loftstaket kan være en L-formet struktur. Sperrbeina kan slås sammen ved hjelp av en festeplate av tre eller metall, eller ved å kutte i et halvt tre ved hjelp av en boltforbindelse. Det anbefales å sette på plass det første sperreparet, som deretter demonteres og brukes som mal. Forberedte gårder er installert i standardrekkefølgen - først de ekstreme, deretter resten med konstant utjevning.

På det siste stadiet av å lage en takkonstruksjon utføres gjør-det-selv-installasjon av dreiebenken, legging av vanntetting, skape et ventilasjonsgap og installering av taktekking. Fra innsiden er termisk isolasjon og dampsperre festet, foringen er festet. På videoen kan du bli kjent i detalj med arbeidsteknologien.