Tømmertak. Velge et tak for et tømmerhus og noen nyanser

Taket er det viktigste og mest uunnværlige elementet i enhver struktur, inkludert tømmerhus. Slike strukturer må oppfylle visse betingelser for stabilitet, pålitelighet, varme og vanntetting. Takmaterialer er underlagt krav til frostbestandighet, samt til kjemikalie- og strålingsbestandighet.

Takkonstruksjon

Plasseringen av taket gjør det til et element som overlever elementene mer enn andre. Det skal bli en pålitelig barriere mot fuktighet og motstå presset fra snøfall.

Taket er en viktig arkitektonisk komponent som spiller en viktig rolle i utseendet til et tømmerhus. Dens funksjonalitet avhenger av takets egenskaper og kvaliteten på bærekonstruksjonen.

Hele taket kan deles inn i flere deler: sperrer, laft, taktekking.Det har skrå flater (ribber og skråninger) og horisontale duker (dal, møne, takrenne). Nedre kant av skråningen kan utstyres med takrenner.

takform

Ulike takkonstruksjoner kan settes opp over tømmerbygninger:

Rett pitched

Det enkleste og minst brukte alternativet, hvis design er basert på vegger i forskjellige høyder.

gavl

Den mest passende varianten for et tømmerhus, preget av en enkel design og relativt lav vekt. Den består av sperrer, Mauerlat, gavler, møneløp. Lar deg utstyre et fullverdig loft, som kan brukes til oppbevaring eller andre formål.

hofte

Omplasserer du gavlene på sadeltaket med skråning mot midten, så får du en hoftevariant. Et slikt tak lar deg gi en bred innvendig plass, 100 % stabilitet mot vindkast og dårlig vær.

Halv hofte

En mer arbeidskrevende variant som inneholder trapesformede pedimenter dekket med deler av hoftene. Loftsrommet har et stort areal. Sideveggene til strukturen kan spille rollen som veggene i rommet.

Shatrovaja

Den har 4 kanter kombinert på ett topppunkt. Det er et ideelt alternativ for hus med riktig geometrisk form med samme lengde på sidene. Motstandsdyktig mot krymping og klimatiske manifestasjoner.

Gavl

Et tak for et hus laget av tømmer kan ha en uvanlig form, et eksempel på dette er gavlversjonen. Kompleksiteten til designet krever spesielle byggeferdigheter, så det er utenfor makten til en nybegynnermester å lage den.

Loft

Den mest praktiske versjonen av taket og loftet, som også kalles skråtak. Lar deg spare materiale, slik at du kan få et ekstra kvadrat for bolig.

Konklusjon

Valget av et tak for et tømmerhus avhenger av byggherrenes erfaring, kompleksiteten til strukturen og kundens ønsker. Når du bygger en bygning på egen hånd, er det bedre å bo på en gavlversjon av taket.

Tak- dette er det viktigste elementet, som ikke en eneste bygning kan klare seg uten, og enda mer, drømmen din er et hus laget av tømmerstokker. Tak er underlagt visse krav til stabilitet, styrke, - og. Takmaterialer skal være frostbestandig og dessuten kjemisk og strålingsbestandig.

Eksisterende materialer for er forskjellige både når det gjelder tekniske egenskaper og operasjonelle egenskaper, så vel som i tekstur og farge.

Taket, mer enn andre elementer i bygget, er utsatt for naturlige elementer. Det må tåle vekten av snødekket og hindre inntrengning av fuktighet. Hele året er taket så å si testet av naturen for styrke. Og også taket er et veldig viktig arkitektonisk element i bygningen, som spiller en stor rolle for utseendet. Hva er forskjellen mellom takene som brukes i konstruksjonen av et tømmerhus? Utseendet og dets funksjonalitet bestemmes ikke bare av takets funksjoner. Tross alt avhenger tilstanden til taket under drift også av hvor godt prosjektet er valgt og utført.

Hver utvikler drømmer om å bygge et vakkert, pålitelig tak og ... glemme det, om ikke for alltid, så i det minste i lang tid. Vi vil snakke om hvordan vi kan realisere denne drømmen nå.

Valget av takmateriale for ditt fremtidige tømmerhus er en veldig delikat prosess. Jeg vil at taket skal være vakkert og slitesterkt. Den eksisterende variasjonen av takmaterialer er først sjokkerende. Hva skal man velge? Alt presenteres på markedet: fra det banale takmaterialet og den velkjente skiferen til mer eksotisk skifer, siv og helvetesild. Når et slikt spørsmål dukket opp foran oss, satte vi et klart kriterium for oss selv: tilstrekkelig holdbarhet og moderne utseende med et optimalt forhold mellom pris og kvalitet.

Som et resultat av analysen gjensto to kandidater: metallfliser og myke fliser. Det er ingen tilfeldighet at disse to takmaterialene nå er de vanligste. Min kone sto opp for metallfliser, og jeg likte myke fliser. Begge materialene har sine mangler, som stoppet oss i det endelige valget.

Lydisoleringen av tegltaket i metall etterlater mye å være ønsket. Isolasjon vil i beste fall bare endre tonen i støyen fra regn, vind eller trinnene til våre fjærkledde naboer. Den andre ulempen er den økte dannelsen av kondensat, noe som øker risikoen for fuktinntrengning i isolasjonen og øker korrosjonen av selve taket. Faktum er at metallflisen er mer beskyttet fra utsiden. Når de selvskruende skruene avslører den ubeskyttede delen av metallet, og dessuten samler seg kondensat på stedene der profilen er festet til kassen, skapes alle forhold for forekomst av korrosjon. Dessuten utvikler korrosjon seg skjult og vil gjøre seg gjeldende i det mest uforutsigbare øyeblikk. Fra samtaler med byggherrer dukket det opp en annen ubehagelig faktor. Metallfliser krever delikatesse under installasjonen. Det er nok for en taktekker å snu seg rundt på hælen på en belagt metallflis, da denne mineralkrummen vil fungere som sandpapir - og kutte av alle lag med beskyttelse. Selvfølgelig kan alle disse ripene overmales, men er du sikker på at dette blir gjort?

Myke fliser er et relativt nytt materiale og holdbarheten er fortsatt mer basert på laboratorietester. Pass på å ta hensyn til kvaliteten på materialet, prøv "flakene" for å bøye og bryte. Rimelige modeller, spesielt innenlandske, går ofte rett og slett i stykker samtidig. Jeg, som en fan av myke fliser, måtte studere egenskapene i detalj og forsvare fordelene ved familieråd. Så vidt jeg forstår, gir myke fliser en absolutt fordel kun på komplekse tak, når trimming av takmateriale minimeres.

En gang, selv på stadiet med å lage et tømmerhus, snakket vi med Denis Migachev (generaldirektør for Rus Log Building-selskapet, som bygde tømmerhuset for oss). Etter å ha hørt på skrekkhistoriene våre, enten om en kråke som bryter gjennom myke fliser på en ås med nebbet, eller om tromme av regn på en metallflis (min kone og jeg hadde en komisk "dragkamp") spurte Denis om vi hadde tenkt på naturfliser. Han anså ordene mine om at jeg ikke var en Rockefeller upassende, og forklarte at det ikke handlet om keramikk, men om sement-sandfliser (CHR). Med hans forslag begynte vi å studere denne retningen og fant ut at prisen på problemet faktisk var sammenlignbar med kostnadene for myke fliser og metallfliser av høy kvalitet. Så for gavltaket vårt, med et areal på 125 kvm, utgjorde et komplett sett med materialer for Frankfurt helvetesild fra Braas-selskapet omtrent 70 tusen rubler. (2008-priser) Og dette inkluderer alle de minste nødvendige tilleggselementene, og de er bare de dyreste.

Råd
For tak på tømmerhus anbefaler vi naturlige fliser. Den har en økt vekt, noe som reduserer krympingsperioden til tømmerhuset og forhindrer mulig deformasjon av tømmerstokkene.Denis Migachev, daglig leder for byggefirmaet "Rus Log"

Hvorfor tok vi ikke hensyn til CHR før? Jeg stilte meg selv dette spørsmålet overrasket. Sannsynligvis fungerte stereotypiene om at naturlige fliser er utilgjengelige for den gjennomsnittlige lekmann. Heldigvis endrer tidene seg, og hvis sjeldne mobiltelefoner på det flotte nittitallet bare var et must-ha-tilskudd til bringebærjakker, sender bestemødre overalt sms til barnebarna (ved å bruke dem lærer barnet alfabetet), og foreldrenes mobiltelefoner har bli favorittlekene til barna. Tilsynelatende skjedde det samme med naturlige fliser, jeg var bare ikke klar for det ennå. Prisen er prisen, men vi ønsket å forstå hva CHR er. Hvordan skiller det seg fra keramiske fliser, og hvis det er betydelig (2-3 ganger) billigere, hvorfor. Hva er fordelene og ulempene med dette takmaterialet.

Som det viste seg, går historien til utgaven tilbake til etterkrigsårene. Etter andre verdenskrig måtte Europa bygges opp igjen. Når det gjelder takmaterialet, ble spørsmålet ikke engang reist - bare naturlige fliser. Men de eksisterende teknologiene for produksjon av keramiske fliser kunne ikke gi de nødvendige volumene, og prisen var for høy.

Løsningen ble foreslått av Rudolf Braas (Braas er oppkalt etter ham). I stedet for arbeidskrevende og energikrevende teknologi for produksjon av keramiske fliser, ble teknologien for å lage sement-sandfliser av Frankfurt-modellen foreslått. Hva er forskjellen?

Ved produksjon av keramiske fliser i en spesiell form, under høyt trykk, gis leiremnet den nødvendige formen, deretter tørkes emnet, påføres et fargebelegg på toppen, og deretter brennes flisen i en ovn ved en temperatur ca 1000 grader. Den første prosedyren er vanskelig å sette i drift og den blir en "flaskehals" for en kraftig økning i produksjonsvolumet.

Metoden som Braas foreslår, er tvert imot svært teknologisk avansert og krever ikke store utgifter til fyring. Sammensetningen av CPC er også naturlig: kvartssand, Portland sement, vann, jernoksidpigment (det farger hele strukturen til flisen) og akrylfargestoff (for farging av overflaten av flisen). I hjertet av alt er transportøren. Den fargede betongmassen helles i en kontinuerlig linje med former, den får den nødvendige formen ved å rulle ruller på transportøren, akrylfarge påføres over den våte overflaten og deretter, innen 12 timer, herder arbeidsstykket ved en temperatur på ca. grader. Etter det påføres akrylfargestoffet igjen.

Dette bildet av taket beskrevet i artikkelen ble tatt allerede i 2013 fra soverommet på loftet. Forresten, de fleste av forfatterens artikler, publisert senere, var ikke lenger inkludert i Grunneiermagasinet, men ble publisert på sidene på nettstedet vårt. Spesielt historien om ferdigstillelsen av takkaken i huset og dekorasjonen av loftstaket

Som vanlig betong øker fliser bare styrken over tid. Fordelene med CPC inkluderer farging av hele massen av flisen (det vil ikke være noen skarp fargeendring på flis eller kutt) og fravær av ufylte porer (vanligvis brenner organiske inneslutninger ut under brenning) - flisen absorberer mindre fuktighet.

I tillegg til at flisen er naturlig og derfor miljøvennlig, har den en rekke tilleggsfordeler: den demper støyen fra regn og vind godt, den varmer ikke så mye i varmen, den gir bedre ventilasjon for takkake, den er lett å reparere (bare fliser rundt omkretsen er skrudd fast til kassen, resten ligger fritt ). I henhold til levetiden er den posisjonert som "evig".

Ikke la den tunge vekten av et slikt tak skremme deg. Faktisk er fagverkssystemet designet for en betydelig snø- og vindbelastning (ca. 200 kg / m2), og andelen av vekten til selve taket, selv flislagt (50 kg / m2), er ikke så stor her. For eksempel trengte vi ikke engang å justere utformingen av takstolsystemet til huset.

Så vi bestemte oss for takmaterialet, nå oppsto spørsmålet om hvordan man bygger og hvem det kan stole på. Vi visste at det å bygge tak til et tømmerhus var en veldig spesifikk operasjon. Etter å ha vurdert flere kommersielle forslag, slo vi oss til et firma fra Vyborg, som tidligere hadde laget et fundament for oss med tilstrekkelig kvalitet (konstruksjonen av fundamentet og tømmerhuset er beskrevet i augustnummeret av Grunneieren). Den personlige faktoren og gjensidig tillit betyr mye, og vi har allerede overbevist oss selv om deres evne til å løse nye komplekse problemstillinger. I tillegg var selskapet, produsenten av tømmerhuset, klar til å gi de nødvendige rådene.

Til å begynne med var det nødvendig å bestemme prosedyren for å løse to problemer på grunn av tømmerhusets særegenheter (tilstedeværelsen av krymping av tømmerhuset, ujevne veggoverflater, etc.):

• hvordan koble sperrene med hverandre og med elementene i tømmerhuset (mønestokk, sleder og øvre tømmerstokker på veggene);
• hvordan sikre i fremtiden en elegant dokking av det skrå loftstaket med vertikale tømmervegger
;

Faktum er at sperresystemet til et tømmerhus skiller seg fra de klassiske ordningene med lagdelte og hengende sperrer. I de første årene av livet krymper tømmerhuset med 5-10 % av høyden. Under krympingen av loftsgulvet skal sperrene gli jevnt langs skråningene (disse er tømmerstokker parallelt med mønestokken) og de øvre stokkene på veggene som sperrene hviler på. En fast tilkobling av sperrer er kun tillatt med en mønestokk.

Ved mønet kan sperrene være stumpe eller overlappende. For å koble sperrene er det bedre å bruke stålplater med bolter, i ekstreme tilfeller - spiker. Bruk av selvskruende skruer er uønsket, siden de er relativt skjøre og kanskje ikke tåler en stor belastning.

Selve sperrene er kantplater med en seksjon på 150..200 x 50 mm. Det er ønskelig å dekke sperrene og kassen med brann- og biobeskyttelsesmidler. Siden det brukes vannbaserte antiseptika (for indre strukturelle elementer), fraråder jeg på det sterkeste bruk av fargepreparater. Mange utbyggere ble brent på dette. Faktum er at tiden vil gå mellom installasjonen av sperrene og leggingen av takmaterialet, og det første regnet vil male tømmerveggene dine i fargen på et antiseptisk middel, som mest sannsynlig ikke er inkludert i planene dine.

Det mest subtile øyeblikket i et slikt sperresystem er bruken av bevegelige skjøter ("glidere") som fester sperrene og de øvre tømmerstokkene på veggene (sperrene er ikke festet på lamellene, men bare ligger under sin egen vekt). En slik forbindelse i en moderne versjon er et hjørne festet på en tømmerstokk, og en styrelinjal koblet til hjørnet, som er festet til sperrene og lar dem bevege seg i forhold til hjørnet.

Riktig installasjon av disse elementene er ekstremt viktig, ellers kan hele taket "henge", noe som vil føre til katastrofale konsekvenser. Hva du må være oppmerksom på:

• styrelinjalen skal festes parallelt med sperrene;
• en plattform er vanligvis forberedt under et hjørne på en tømmerstokk, selve hjørnet må være strengt vinkelrett på linjalen, og dermed til sperrene;
• hjørnet skal være plassert nederst på linjalen, slik at sperrene kan gli ned 7-8 cm;
• skruene som fester hjørnet må ikke trenge gjennom sperrene.

For å løse det andre spørsmålet - en vakker og pålitelig tilkobling av loftstaket til veggen, er to tilnærminger mulige. Hvis du planlegger å legge isolasjonen umiddelbart og danne en takpai fra bunnen og opp, er det bedre å bruke den norske metoden. Samtidig er det laget et kutt i veggene og foringen av loftstaket, dampsperre, sperrer, isolasjon mellom dem, deretter vanntetting på toppen, enda høyere kasse og til slutt det valgte takmaterialet.

Hvis du bestemmer deg for først å bygge selve taket, og senere (for eksempel etter hovedkrympingen av tømmerhuset) danne resten av taktekkingen (dvs. danne den fra topp til bunn), bør du bruke tysk teknologi, som har blitt utbredt i Russland. I dette tilfellet, etter montering av sperrene, i alle innvendige vegger parallelt med gavlen, kuttes spor parallelt med sperrenes nedre kanter. Bredden på sporet er tatt lik tykkelsen på materialet som det er planlagt å dekke loftstaket med. Dybden på sporet er vanligvis 3-5 cm og avhenger av tykkelsen på stokkene. Dette er en svært tidkrevende prosedyre som krever dyktige snekkere og verktøy av høy kvalitet. Først var jeg redd for at byggeteamet ikke skulle klare å ta på seg dette, men de viste seg å være på topp.

Selvfølgelig kan byggherrer tilby deg mindre tidkrevende alternativer: kuttet foringen (omgå tømmerstokkene) eller plasser dekorative hjørner i krysset mellom taket og gavlveggene. Men det er ikke veldig kult. For det første tørker også foringen ut og det vil dannes sprekker i fremtiden, og for det andre, som vi husker, vil taket, sammen med loftstaket, flytte seg på grunn av krympingen av tømmerhuset og den figurativt kuttede foringen kan ganske enkelt rives av, og for det tredje ser dekorative hjørner bra ut på flate vegger , men på tømmerhus, dessverre - ikke veldig mye.

Byggerne løste forresten et annet problem. For å sikre uhindret glidning av loftstaket ble det besluttet å heve sperrene over mønestokken og lamellene med tykkelsen på foringen. For dette ble det plassert spesielle planker under sperrene på mønestokken og på sledene, tykkelsen tilsvarer tykkelsen på den fremtidige takforingen. På det laveste punktet av sperrestøttene - tømmerstokkene på veggene, ble dybden på sporet redusert med samme mengde.

Råd
Det er mer pålitelig å overlate utvalget og kjøpet av trelast og maskinvare til et byggefirma som bygger et tak. Hun har trolig veletablerte forbindelser, som vil gi den nødvendige kvaliteten på sperrer og lekter til sammenlignbare priser.For å levere fliser på taket er det praktisk å bruke en spesiell renne, langs hvilken fliser forsiktig og trygt løftes på skrens.

De resterende operasjonene for konstruksjon av fagverkssystemet og legging av takmateriale er mer eller mindre standard og er allerede beskrevet mer enn én gang i litteraturen. Vi noterer oss bare noen få punkter.

Trimming av sperrer og dekorasjon. Sperre kuttes vanligvis vertikalt, sjeldnere horisontalt eller vinkelrett på sperrenes linje. Vi har valgt det første alternativet. Frontonn og gesimsoverheng er omhyllet med henholdsvis pediment (frontal) og gesimsplater. Gitt den betydelige tykkelsen på takkaken (30-35 cm), brukes flere plater, vanligvis 10 cm brede, som overlapper dem. Bruk av bredere plater er uønsket da de er mer utsatt for deformasjon. Du kan også bruke plastpaneler.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot vanntetting av taket. Etter å ha utjevnet sperrenes plan, legges vanntettingsmateriale på toppen av dem. Det kan enten være en dampgjennomtrengelig membran (damppermeabilitet per dag 750 - 1000 g / m2) eller en slitesterk film. Eksperter anbefaler å bruke membraner. Til tross for at membraner er 2-3 ganger dyrere, er deres damppermeabilitet 200-300 ganger høyere. I prisen for en kvadratmeter takbelegg er kostnaden for vanntetting minimal. Hva gir det? Ved å bruke membranen kan du legge den direkte på isolasjonen, skape en ettlags ventilasjon (mellom flisene og membranen), ikke bekymre deg for ventilasjonsspalten på mønet osv. Hvis du bruker en enkel film, så trenger du å skape en to-lags ventilasjon, skape et obligatorisk gap på minst 2 cm .mellom termisk isolasjon og film. Hvis filmen kommer i kontakt med den termiske isolasjonen, vil det resulterende kondensatet trenge inn i den termiske isolasjonen og drastisk forringe ytelsen. Problemet er at når du legger takkaken fra topp til bunn, vil det være vanskelig for deg å estimere størrelsen på dette gapet, og det er stor sannsynlighet for at den termiske isolasjonen vil berøre filmen.

Merkelig nok, men leggingen av fliser må begynne med installasjonen av elementer i dreneringssystemet, nemlig brakettene for å feste takrennene. Generelt er topp- og bunnfeste av disse takrennene akseptabelt. I det første tilfellet er de festet på nivået av kassen, i det andre - på nivået av sperrene. For snørike områder anbefales et toppfeste. Ved merking og bøying av brakettene er det nødvendig å passe på at rennen heller mot nedløpsrøret (minst 3 mm pr. 1 meter av rennen).

Etter å ha installert brakettene, fortsetter de til direkte legging av flisene. Selvfølgelig, før dette, må det gjøres beregninger for plassering av lektene til kassen, som flisene skal hektes for.

Råd
Bruk spesielle holdere for møne- og ryggstenger, dette vil øke påliteligheten til strukturen og du slipper å "finne opp hjulet på nytt" Dalen er et av de vanskeligste elementene i taket. Derfor, spar ikke på høykvalitets aluminiumsdaler, de er ikke redde for riper og korrosjon.
Roman Spiridonov, Braas teknisk konsulent

Generelt anbefaler jeg på det sterkeste at du leser de detaljerte instruksjonene for å lage et taksystem. Den er lagt ut på selskapets hjemmeside på . Den beskriver i detalj alle trinnene fra beregning av ventilasjon av taket til installasjon av dekorative elementer. Denne instruksjonen vil være av interesse for deg, selv om du bruker fliser fra en annen produsent.

Overvåket installasjon fra Braas-firmaet viste seg å være svært nyttig, noe som er spesielt hyggelig, to besøk av mesteren var gratis. Dette var nok til å svare på spørsmålene til byggherrene våre.

Selskapet fra Vyborg taklet forresten sin ganske vanskelige oppgave meget samvittighetsfullt. Jeg ble overrasket over å se spesiallagde teknologiske kart for gjennomføring av individuelle operasjoner, supplert med detaljerte tegninger. Som et resultat ble taket veldig vakkert. Underveis ble en rekke oppgaver som krevde profesjonalitet løst - tømmerhuset ble malt to ganger utvendig (for dette måtte det bygges et helt system med ekstra stillas), bjelkene i første etasje ble saget og montert, taket på tilhengeren ble satt i stand osv.

Fra min egen erfaring kan jeg si at etter to store arbeider av høy kvalitet (fundament og tak) og mange nyttige råd, er jeg ikke lenger i tvil om hvem jeg skal betro de videre stadiene av å bygge et hus. Jeg ønsker at du finner et selskap som ikke bare vil utføre det tildelte arbeidet, men også bli en verdifull rådgiver i din vanskelige skjebne som utvikler.

Ifølge materialene til tidsskriftet Landeier i Nordvest.
Vi uttrykker vår takknemlighet til Marat Ismagilov

Taket på et tømmerhus er ikke mindre viktig enn fundamentet og veggene. Modellering og levendegjøring av konstruksjonen av taket til et tømmerhus er ikke en lett oppgave og utenfor kraften til hjemmedyrkede håndverkere, unntatt små landhus med en enkel skurtype. De populære typene fagverkssystemer som gjør et tømmerobjekt individuelt er beskrevet nedenfor. Eierens valg.

Det finnes flere typer takkonstruksjoner avhengig av enhet, materiale og formål:

1. Rett pitched;
2. gavl;
3. hofte;
4. Halv hofte;
5. Telt;
6. Pinsett og multitang;
7. loftet;
8. Kombinert.

Mer om hver nedenfor.

Rett skråtak

For å si det rett ut, er et slikt alternativ blottet for visdom. Ja, og utseendet etterlater mye å være ønsket. Den brukes hovedsakelig i uthus, garasjer. Stoler på vegger i forskjellige høyder. Selv en amatør kan bygge et slikt alternativ. Billig og sint.

Det mest praktiske alternativet for en tømmerbygning. Ikke for tung og enkel design.

Avhengig av objektets dimensjoner bygges slike tak på tømmerhus ved hjelp av forsterkning langs sperrene, mauerlat, møneløp og gavler, montert på bakken og hevet opp i ferdig form. Under et slikt tak kan du arrangere et fullverdig loft for oppbevaring av gjenstander eller organisere et område for andre ikke-boligformål.

Vanligvis brukes skyvestøtter i sperresystemet - tømmeret er ikke festet tett til de tilsvarende kameratene, men ved hjelp av en spesiell enhet som lar det massive huset ikke deformere taket under krymping. Ellers kalles et slikt system - et skyvetak på et tømmerhus. Tiltaket er uvurderlig når man skal bygge et anlegg fra bunnen av.

Ved å presentere gavlene til et enkelt gavltak i vinkel mot midten, får eieren denne muligheten. Det er kvister. Fordelene med denne typen er en bred plass inne, absolutt motstand mot dårlig vær, sterk vind og seismisk aktivitet i jorda.

Byggingen av taket på et tømmerhus av denne typen er vanskelig å utføre og bør overlates til fagfolk. Når det gjelder utseendet, ser et slikt tak, kombinert med vakkert takmateriale, bra ut og gir inntrykk av en festning, som det virkelig er.

Halvvalmtak

Et enda mer arbeidskrevende alternativ. Det er interessant i utseendet - pedimentene er laget i form av trapes og er dekket med deler av hoftene. Loftet i dette tilfellet er omfattende og sidedelene av taket kan bli veggene i rommet.

Perfekt justering av kanter på ett punkt. Det anbefales sterkt for bygninger som har vanlige geometriske former med samme sidelengder.

Fordelene med andre pitched alternativer er motstand mot krymping og ytre manifestasjoner av klimaet. Dette er en av variantene av hoftetaket, det vil si at det vil kreve faglig kunnskap under enheten.

Gavl- og flergavletekking

I et tømmer- eller tømmerhus kan taket, slik det er unnfanget av designeren og designeren, bli et kunstverk. Denne funksjonen ble oppnådd ved gavlalternativer brukt på objekter som er komplekse former - polygoner, karnapper, avsatser, tårn.

Å dekke dem med ett fly er for problematisk, og noen ganger umulig. Utformingen av sperrene egner seg ikke til kreftene til en hjemmemester som ikke har grunnleggende kunnskap om funksjonene i konstruksjonen.

mansardtak

Den mest praktiske utformingen av taket og loftet. Ellers kalles slike alternativer - et tømmerhus med skrånende tak. Det praktiske ligger i å spare materiale - solide pisker - for å bygge et hus, med mulighet for å få ekstra boareal.

Kombinerte tak

Ulike stiler som brukes i konstruksjonen av et tømmerhus, bør dekkes med spesielle tak som kombinerer alle de ovennevnte typene. For at dette ikke skal se ut som en dissonans, bestemmes et slikt trusssystem selv på design- og datamodelleringsstadiet.

Det vil ikke være mulig å uavhengig lage et slikt tak, i prinsippet skade og sløsing med materiale. Folk som velger denne typen tak forventer utgifter eller øker budsjettet på forhånd.

Hvordan lage et tak på et tømmerhus selv

Hvis eierne av en eller annen grunn ikke kan bruke tjenestene til fagfolk og har valgt en enkel versjon av systemet, er det fortsatt verdt det å prøve å gjøre arbeidet på egen hånd - du kan ikke forlate et tømmerhus uten tak i lang tid . Så, et enkelt gavlsystem:

• For sperrer brukes en bjelke med et tverrsnitt på minst 150 mm. Medfølgende elementer kan være mer beskjedne parametere, peiling - aldri.
• Den øvre kronen fjernes og en Mauerlat er installert på sin plass - en stroppende nedre bjelke.
• Ferdige sperreben, skåret i vinkel for tilkobling, monteres på glidestøtter og innbyrdes, hvis møneløp ikke brukes. Gå utover kronene, de skal være 20 - 25 cm.
• Frontonene settes sammen på bakken og heves på plass i form av skjold.
• Kassen er fylt for isolasjonsfliken, varme og vanntetting er installert.
• Taklinje. Det tilbys eiere av private boliger i en rekke alternativer - myk, keramisk, metall. Alt avhenger av kundens formål, valg og kjøpekraft.

1.
2.
3.
4.
5.

Å bygge et tak er en lang og møysommelig oppgave, men det er nødvendig å beskytte huset mot dårlig vær og varmetap. Med den uavhengige konstruksjonen av bygningen, er installasjon av taksperrer med egne hender mulig hvis du følger alle kravene for å lage bunnen av taket. Det viktigste er å ha den nødvendige kunnskapen og i det minste litt erfaring innen konstruksjon. Ikke glem: tilstanden til huset avhenger av takets pålitelighet. For å gjøre alt riktig, må du kjenne til funksjonene ved å lage et trusssystem, og utføre alt arbeidet i rekkefølge.

Tak- og sperresystemer

Takene på hus er vanligvis skråplan - de kalles skråninger. Takskråninger er basert på et fagverkssystem, hvorpå det legges en kasse for legging av takmaterialer.

De nedre endene av sperrene støttes vanligvis av en Mauerlat. I skjæringspunktet mellom bakkene oppnås ribber - skrånende og horisontale. Horisontale elementer kalles en rygg. I skjæringspunktene mellom bakkene dannet av de innkommende hjørnene, er daler og spor utstyrt. Kantene på taket som stikker ut over bygningenes vegger kalles gavl- eller gesimsoverheng. De er plassert horisontalt, og en avsats strekker seg utover ytterveggene. Etter å ha lagt lektene, deretter sperrene over dem, samles takmaterialet. Før montering av taket skal det legges varme, damp og vanntetting.

Fra hvilken helning takskråningene har, er takene flate og skråstilte. Den første har en helning på 2,5-10%, og den andre - mer enn 10%. Skråninger er takplan som lar vann renne av den.

Tak er delt inn i følgende typer:

• skur - basert på to yttervegger i forskjellige høyder;
• gavl - de støttes av to yttervegger i samme høyde (mere detaljert: "");
• telt - de har fire bakker, som har formen av identiske trekanter som konvergerer på et enkelt punkt;
• fire-pitched (hofte) - tak med trekantede skråninger i endene; når det ikke når takskjegget, kalles taket halvvalmet;
• loft (brukt) gavl - to plan av slike tak er rektangler koblet i stumpe vinkler.

Typen skråtak avhenger hovedsakelig av hvilken sperreinstallasjon som ble brukt. Taksperrer er de viktigste bærende elementene i taket, og de må ikke bare bære vekten av taket, men også være motstandsdyktige mot trykket fra snø og vind. For å utføre beregninger av fagverkssystemet, er det nødvendig å bli styrt av typen takmateriale, styrken på vindene som er karakteristiske for regionen og størrelsen på snødekket.

Rafterben er sammenkoblet for å øke stivheten til rammen. For å hindre at taket blåser bort i sterk vind, må rammen kobles til husets "kasse" allerede før. Når du bygger private hus, brukes vanligvis tømmerfagverkssystemer - de er enkle å behandle og installere.

Typer og funksjoner av sperrer

Før du fortsetter til hvordan du installerer sperrene, må du forstå enheten og typene deres.

Rafters er lagdelt og hengende. Metoder for montering av sperrer og deres type velges basert på takmaterialer, belastninger i form av vind og snø og takhelling. Hengende sperrer hviler bare på de to ytterste punktene, for eksempel på husets vegger. Mellomstøtte i dette tilfellet er ikke nødvendig. Hengende sperrer er designet for å bøye og komprimere. Dessuten skaper et slikt system en betydelig sprengningsbelastning horisontalt, overført til veggene. Den kan reduseres med metall- eller trepuff som forbinder sperrene.

Puff er plassert i bunnen av sperrene, mens avrettingsmassen også er en gulvbjelke. Denne metoden brukes vanligvis til å lage et mansardtak (les: ""). Puff kan også plasseres over sperrene. Jo høyere puffene er plassert, jo mer pålitelige og kraftige bør de være. Slike fagverkssystemer brukes i tilfeller der spennene er 7-12 meter, og det ikke er gitt ekstra støtte. Dermed er hovedelementene i hengesystemet rafterben med puff av det nedre beltet.

Rafters av lagdelt type bygges annerledes. De er installert i hus der det er en ekstra bærende vegg eller støtter plassert i midten i forhold til de ytre bærende veggene. Endene av slike sperrer hviler på sideveggene, og for midtdelen er det støtte fra bærende søyler eller en innvendig vegg. Elementene til slike sperrer fungerer som bjelker - bare i bøying.

Montering av ett taksystem over flere spenn innebærer vekselvis montering av hengende og skråstilte takstoler. På de stedene der det ikke er mellomstøtter, er hengende sperrer installert, og der de er skråstilte. Dersom takspennet (gapet mellom støtter) overstiger 6,5 meter (med et ekstra støtteelement på 10-12 meter), benyttes lagdelte sperrer.

Dette designet er laget på samme måte som i hus med rammesystem. Kassen er laget av solide doble bjelker eller planker med sparsomt gulv, og den er festet til sperrene med spiker.

Kassen under gulvbelegget til et mykt tak, for eksempel av takpapp, er laget i form av et kontinuerlig gulv. Den skal bestå av to lag med plater - resultatet er et dobbeltgulv. Det øverste laget av kassen er beskyttende, bunnen anses å fungere. Et enkelt solid eller sparsomt (med et gap på 20-30 millimeter) gulv brukes som underlag for et belegg av asbestsementplater. En kasse med stenger med en base på 50x50 millimeter brukes som grunnlag for klassisk skifer, bølgete og fliser.

Rafterben kan festes på flere måter, avhengig av materialene som strukturen ble bygget av:

• ved å koble til den øvre stroppingen av trerammebygninger;
• forbindelse med de øvre kronene (relevant for hus av tre, hakket og brosteinsbelagt);
• ved å koble sammen med støttestenger (brukes til steinhus). I dette tilfellet bør tykkelsen på Mauerlat være 150-160 millimeter. Den kan være solid (bjelken legges langs hele bygningens lengde) eller delvis (bjelkene legges bare i krysset med sperrebeina).

Rafterben av en liten seksjon må beskyttes mot henging - for dette brukes et gitter av stivere, tverrstenger og stativer. Samtidig er stativer og stivere laget av tømmerstokker med en diameter på 130-140 millimeter. Riktig installasjon av sperrer på taket innebærer å koble dem med puffs. For at sperrebeina ikke skal skli langs puffen og ikke flises, kuttes de med en tann 1/3 av puffstørrelsen høy, og det dannes en pigg. Noen ganger brukes begge samtidig. Skjærer sperrebenet til enden av puffen, skyves tannen så langt som mulig. Puffen kan forbli uskadet hvis sperrene monteres 30-40 centimeter fra kanten.

Montering av rafter

For å lage en fagverksstruktur kan du bare ta trelast av 1-2 kvaliteter uten råte og ormehull. Plater og bjelker kuttes til ønsket lengde med en sirkelsag ved bruk av tverrkappemetoden, deretter trimmes produktene i henhold til et gitt mønster på samme maskin. I bredden sages elementene på en sirkelsag langs en langsgående skjæring.

Teknologien for å installere sperrer er som følger .

Elementer av systemet er satt sammen på spissen i maler. Delene som skal kobles sammen plasseres ved spissen i en passende rekkefølge slik at de kan brukes uten unødvendige bevegelser og anstrengelser. Før monteringen påbegynnes, påføres et sperreskjema i full størrelse på streiken med kull eller kritt for tilkobling. På spissen kan du fylle stripene som skal fikse de sammensatte sperrebeina.

Etter at kappingen er fullført og kontrollmonteringen er utført, merkes og ferdigstilles sperrene. Styremontasjen til sperrebenene er nødvendig for å kunne monteres uten montering. I fagverkselementene er det plasser for montering av bolter og dybler. Sperre med et lite spenn blir noen ganger satt sammen direkte på bedriftene, og levert til byggeplassen allerede i ferdig form.

Rafter log strukturer

Ved fremstilling av tømmersperrer brukes rundt avbarket tre med en diameter på 18 centimeter. Stokker skal være rette og jevne, uten råte, ormehull, krumning. Små uregelmessigheter behandles med en øks langs ledningen.

Installasjon av sperrer på et tømmerhus er opprettelsen av en støtte for sperrebenene på de øvre kronene av bygningen. Påliteligheten til designet avhenger av hvor riktig dette er gjort. Puffene som sperrebeina skal kobles sammen med må være laget av høykvalitets tre. Tømmerstokken som er valgt for stramming trimmes til ønsket lengde. Siden det oftest leveres en rund bjelke med en lengde på 6,5 meter, er puff for store spenn vanligvis laget av to eller tre tømmerstokker sammenkoblet langs lengden. Deretter velger de materialet til sperrebeina.

Støtter og stativer, med kortere lengde, er laget av skrap eller korte stokker. For utvalgte produkter trimmes endene og markeringer er laget etter en mal av kryssfiner eller tynne metallplater. Punktene på kuttene på slutten av markeringen kuttes ut og rengjøres med en skarpt slipt øks.

Kompositt-type bjelker på lamelldybler brukes i arrangementet av tak og øvre akkorder på fagverket - de er satt sammen fra bjelker på tredybler. Den vanligste prefabrikerte seksjonsdesignen er bjelken. Det er en konstruksjon av to eller tre bartrebjelker forbundet med hverandre med lamelldybler og laget av løvtre (oftest eik, noen ganger bjørk), den brukes under installasjonen. Pinnene i bjelkene er installert i hele lengden, med unntak av midtdelen, der skjærkreftene er ubetydelige.

Bjelker er produsert av førsteklasses bjelker, tidligere tørket til et fuktighetsnivå på ikke mer enn 20%. Denne indikatoren for lamelldybler for bjelker bør ikke være mer enn 10%.

Før du installerer sperrene på tømmerhuset, monteres bjelkene. Dette kan gjøres ved hjelp av en spesiell enhet som består av to stativer (støtter), de har en aksel som roterer i to foringer. Stenger er plassert på bukkene på hver side av skaftet. Ved hjelp av klemmer-strenger forskyves endene av bjelkene. For å oppnå ønsket monteringsløft i bjelkene, er det festet to avstandsstykker med tykkelse egnet for heisen til sjakten.

Etter at endene på bjelkene er koblet sammen, blir midten bøyd under påvirkning av avstandsstykker, og bjelkene bøyes basert på stigningens størrelse. Under bøyningen av bjelkene må det passes på at planene til bjelkene i kontakt med hverandre er tilpasset hverandre.

Generelt er installasjonen av sperrer under konstruksjonen av taket på badekaret identisk med monteringen av strukturen på huset. Før det installerer de en kraftplate, setter sammen en truss truss og lager en kasse.

Etter at installasjonen av fagverkssystemet og lekten er fullført, kan du fortsette til gulvbelegget av takmaterialet. Når du lager et tak, ikke glem varme-, hydro- og dampsperre, spesielt hvis du planlegger å bruke et loft.