Vi kjøper en brennemaskin til oss selv og barnet vårt. Vedfyring

god dag, hjernehåndverkere! I dag vil jeg dele min erfaring innen vedfyring eller pyrografi, som du kan bruke med egne hender lag et ekte mesterverk!

Brennende verktøy

Du kan velge hvilket som helst verktøy for pyrografi: fra billig til dyrt. Min første brenner var fra et supermarked, den kom med 5 forskjellige tilbehør, og i prinsippet gjorde den jobben sin perfekt. Men over tid begynte jeg å bruke den bare for å fylle ut bakgrunnen, siden etter mange timers arbeid med den, begynner den sakte å "steke" fingrene mine, og tuppen blir så varm at nøyaktigheten går tapt.

Så jeg kjøpte en profesjonell hjerneinstrument pyrograf, med muligheten til å justere varmen på spissen, noe som er veldig praktisk ved bruk ulike raser tre og skape ulike nyanser. Og selvfølgelig er det store pluss at du ikke trenger å vente på at brennerspissen er avkjølt før du bytter den til en annen.

Materiale for pyrografi

Først, la meg merke at det er nødvendig med hette eller vifte når du brenner, men ikke rett luftstrømmen til brenneren slik at den ikke avkjøles.

— MDF: Ikke den beste vakkert materiale, men jeg hadde den inne store mengder. Materialet er hardt, så det krever mer varme; Det er ingen korn, som lar deg tegne tydeligere og uten feil; når du gjør en gradient gir det en fin gylden glans, men noen ganger en livløs gråaktig glød. Viktig! Siden MDF er komprimert limt trestøv på formaldehydbasis, kreves hette!

- furu: billig og allment tilgjengelig materiale, mykt, lett brent. Kornet får deg til å leke med temperaturen på varmen og trykket på spissen, harpiksene gir håndverket en lakkglans.

- sedertre: mykt materiale, kornet er ikke et problem, linjene ser bra ut, men gradienten er subtil.

— kirsebær: det lukter godt når du jobber :) Jeg har bare jobbet med den en gang, men kvaliteten er utmerket.

En annen merknad - brenn aldri på overflater som er behandlet med noe (lakk, maling osv.)! Dette vil forårsake brann eller forgiftning.

Tegne konturer

For min første hjemmelagde produkter Jeg påførte konturene møysommelig, for hånd, og trodde at kalkerpapir eller maler ikke var akseptable, at dette var en slags bedrag. Men da jeg innså at kundene ikke satte pris på dette, at dette var et lite øyeblikk for dem, begynte jeg å bruke tegningen med svart kalkerpapir. Det er de svarte og blå som forårsaker mye ubehagelig trøbbel.

Trikset: noen pyrografer bruker et design med termisk overføringspapir ved å skrive ut designet på en skriver og "overføre" det med et varmt strykejern. Men denne metoden kan forårsake overoppheting av materialet og med volumetrisk hjemmelagde produkter Proporsjonene på tegningen kan gå tapt, og forvrengninger kan oppstå. Men det er en slik måte.

Brennende konturer

For å passere konturene bruker jeg en spydformet spiss med varme 7/10 for MDF og 5/10 for furu. En skarp spiss gjør det vanskeligere å holde linjene jevne, og den etterlater også en del furer, men jeg liker det. Kulestikket trenger ikke dypt inn i treverket og lar deg brenne linjer i forskjellige retninger.

Triks: Prøv å brenne konturene med en hjerneskisse, med ett slag, men flytt tuppen sakte, da du kan skrape opp treverket i stedet for å brenne det. Med lange linjer kan du flytte ikke bare hånden med brenneren, men også selve materialet.

Fylle

Å fylle overflater er lettere enn å lage en gradient, men ser også bra ut. For større volum anbefaler jeg en flat spiss med middels til middels varme. høye temperaturer. For små områder bruker jeg en kalligrafipenn, som også gir høy kvalitet.

Triks: Ikke prøv å fylle overflater raskt og ved for høye temperaturer, da dette vil ødelegge hjemmelaget, og etterlater dype svarte arr-furer på treet. Arbeid ved middels temperatur med milde sirkulære bevegelser.

Gyldent triks: Når du først berører veden, blås på tuppen av brodden, på denne måten vil det svarte utgangspunktet ikke være synlig når du gjør sirkulære bevegelser, og starten blir jevn.

Gradient

For å lage en gradient trenger du mindre varme, mer tålmodighet og presisjon i håndbevegelser. For å oppnå en gradienteffekt bruker jeg en flat spiss med 4-5/10 varmeinnstilling.

Selve gradienten påføres i en sirkulær bevegelse over et lite område; ingen endringer er synlige under den første passeringen, men passerer over en del av området en gang til, blir dette området mørkere.

Viktig: for store korn/fibre hjerne ting Behandle grovere fibre ved høyere temperatur enn ved påføring av hele gradienten.

Klekking

Klekking og kryssklekking gir utmerkede resultater, og noen ganger er de enda bedre enn gradient, for eksempel med svært høy fiberholdig materiale.

Til skyggelegging bruker jeg de samme tipsene som når jeg tegner enkle linjer, for eksempel en spydformet brodd. Begynn å skygge i én retning, alltid fra kantene, så kantene blir mørkere enn indre del. Å gjøre skyggelegging håndverk mørkere noen steder, bruk kryssskravering.

Teksturer

Ulike teksturer kommer godt ut når de brennes, jeg skal fortelle deg om noen:

- Hodebunnshår: For sprø 80-tallshår (se Kiss) eller bare litt rotete (se AC/DC), bruk en flattopp med høy varme. På samme tid, ikke prøv å gjøre linjene jevne og flytende, på denne måten vil du oppnå volum av håret. Varier nyansene etter hvor mye du trykker på brenneren, eller la ubrente områder stå som høydepunkter.

- pels: med en tynn spiss, skarp eller rund, kan du skape en fantastisk pelseffekt. I mørke områder av pels, bruk en større hjerneoppvarming både trykk og lette, raske strøk i lyse områder. Hvis pelsen er for kantete og sprø, gå over den med en flat spiss og foredle teksturen.

- skjell og hud: bruk skarpe og brutte linjer for å lage denne teksturen. Dette vil gi en sprukket effekt, og bruk den flate spissen til å lage skygger for å legge til volum. For denne teksturen, ikke bruk skyggelegging, ellers vil du ende opp med en lodden drage :)

Bakgrunn

Etter å ha brent hoveddesignet, er det nødvendig å supplere hjemmelaget bakgrunn, dette gjelder spesielt når du arbeider med billig treverk av lav kvalitet. Mine følgende triks vil hjelpe deg med dette:

— rust: den enkleste måten å påføre rust på er å "skrape av" rusten fra gamle bolter og jernbiter med vanlig hjerneslipepapir, og deretter påføre det resulterende brune pulveret på det hjemmelagde produktet. Jeg gjør dette med fingeren, men bomullspinne-versjonen fungerer også.

Jeg bruker ofte denne effekten på MDF for å fjerne overflødig glans og legge til realisme.

- vifte: ved å bruke en vanlig bevegelig vifte som jevnt leder strømmen til forskjellige hjørner av rommet, kan du skape en fantastisk vignetteffekt. Bare pek det på ditt hjemmelagde produkt og begynn å jevnt brenne ut linjene i designet, effekten vil ikke vises umiddelbart, men du vil definitivt se den. Poenget er at strømmen fra viften med jevne mellomrom avkjøler spissen, og dermed har den samme linjen forskjellig sorthet langs lengden.

Vær forsiktig når du arbeider i nærheten av hjerneventilator! Jeg glemte meg på en eller annen måte og fikk en grei forbrenning da viften traff brenneren.

- skyggelegging: når designet krever en helt svart bakgrunn, eller når du har tålmodighet, eller mengden skyggelegging ikke er stor, kan du bruke en flat spiss ved høye temperaturer eller bruke en gradientteknikk. Men vær samtidig sikker på det endelige resultatet, ellers vil alt ende med bortkastet tid og materiale.

- peker eller "prikk": dette er gammel teknologi, brukt i mange middelalderske kunstverk. Tanken er å ganske enkelt varme opp en jernmal, for eksempel en bolt, og "merke" den gjentatte ganger. hjemmelagde produkter. Nå er en syk rund spiss egnet for dette, som må varmes opp tilstrekkelig og periodisk renses for karbonavleiringer. Når du arbeider med mykt tre, lar denne teknikken deg lage et kontrastmønster og teksturert bakgrunn.

Hvis du likte håndverket mitt, så kjøp en brenner og kast deg gjerne inn i kunstverdenen kalt pyrografi.

Vellykket hjernens mesterverk!

I dag flere og flere mennesker ulike aldre liker vedfyring. Denne typen håndarbeid er allment tilgjengelig og krever et minimum av grunnleggende ferdigheter og maksimal omsorg når du arbeider. Vedfyring kalles "pyrografi", designet er brukt på tre overflate ved hjelp av en spesiell elektrisk brenner, som kan kjøpes i spesielle håndverksbutikker. Du kan finne på design for vedfyring selv, eller du kan finne ferdige maler og skisser på Internett.

Materialvalg

Det beste materialet er et brett laget av or, bjørk eller lind. Treverket skal være mykt og lett, spesielt hvis dette er ditt første arbeid. Nybegynnere bruker også vanlig kryssfiner. Før du bruker designet, må en slik plate slipes med sandpapir. Eller du kan gjøre alt på et skjærebrett som vil være klart.

Skisser kan tegnes på tavlen for hånd, eller de kan oversettes med karbonpapir eller en sjablong.

Hvordan bruke en tegning

Sørg for at brettet er tørt før du brenner det. Plasser koblingspunkter på den blyantoversatte tegningen og først deretter tegne linjer. For å få en tynn linje, bør den elektriske brenneren flyttes raskt, og omvendt, hvis du ønsker å få en tykkere linje, flytt verktøypennen saktere.

Det er ikke nødvendig å trykke hardt på den elektriske brenneren når du bruker et design. Når linjen er fullført, må pennen rives skarpt av.

Først blir den ytre konturen brent ut, deretter kan du gradvis gå videre til interne detaljer, til sentrum. Det er best å brenne i deler, det vil si at du må gi de nybrente elementene muligheten til å avkjøles. Så jobb litt på ett område, forlat det og gå videre til et annet, og så videre til hele jobben er fullført.

Etter brenning skal overflaten avkjøles litt, deretter forsiktig, for ikke å skade strekene og linjene, spesielt små, må du pusse brettet med fint sandpapir. Mal med akvareller eller oljemaling Det er bare mulig når arbeidet er helt avkjølt. Etter maling må verket vokses, det vil si utsettes for en voksfinish. Takket være voksing får designet en myk glans og beholder naturlig farge tre og rike farger.

Eksempler til inspirasjon

Mønstre for vedfyring kan være svært forskjellige: dyr, blomster, etniske ornamenter, natur og så videre. De kan brukes til å dekorere skjærebrett, som bilder i hjemmet, eller som gaver til familie og venner.

For nybegynnere er det best å velge enkle tegninger, som på bildet:

Barn kan også gjøre pyrografi, selvfølgelig, under nøye oppmerksomhet, fordi du må jobbe med en varm elektrisk brenner. For små håndverkere er det også interessante, vakre og enkle tegneskjemaer:

Gjør dette interessant utsikt håndarbeid er ganske enkelt, det viktigste er å ikke være redd og følge fantasien din. Glad kreativitet!

Video om emnet for artikkelen

Og for å bli mer kjent med emnet, kan du se spesielt utvalgt videomateriale om dette emnet.

Vanvittig interessant - dette er en populær hjemmehobby for folk i forskjellige aldersgrupper. Erfarne pyrografer maler eksklusive malerier og skaper utrolige mesterverk. Barn liker å lære å brenne geometriske former og forskjellige dyr på tre. Selve brenningsteknologien har vært kjent i lang tid og er ganske enkel, men nybegynnere i denne bransjen må vise litt tålmodighet og utholdenhet for å forstå de grunnleggende prinsippene for å jobbe med en elektrisk brenner, samt studere tilgjengelige metoderå bruke et ornament eller et bilde på et trestykke.

Vedfyring for nybegynnere begynner med å mestre grunnleggende praktiske ferdigheter og teori, som også inkluderer sikkerhetsregler ved arbeid med pyrograf (spesielt for barn). Før du begynner å lage, må du forberede deg ordentlig arbeidsplass og fylle opp tilleggsmaterialer. La oss vurdere det meste viktige poeng under brenningsprosessen, som enhver pyrograf må kjenne til.

Hvordan vedfyre for nybegynnere

En av barndommens underholdning er å brenne på et treemne. Å unngå typiske feil I prosessen med arbeidet er det tilrådelig å bli mer kjent med vanskelighetene ved denne typen kreativitet. Begynnende pyrografer er interessert i hvordan man brenner mønstre ved hjelp av lodding, og er det mulig å brenne dem med et loddebolt? For den mest komfortable og sikre vedfyringen trenger du bare å bruke en elektrisk pyrograf av typen lavalier eller loddebolt - en klassisk loddebolt er tydeligvis ikke egnet for disse formålene.

I tillegg velger du riktig treemne som du skal brenne et design eller mønster på. Foretrekk lette og myke tresorter med en forbrenningstemperatur på over 230–250 ℃. Erfarne pyrografer er enige om at av all overflod av "forbruksvarer" på Internett, er det bare mulig å bruke lind, bjørk eller osp. For prøvearbeid egnet for møbler kryssfiner.

Det er bedre å brenne de første tegningene på et trearbeidsstykke i små prikker ved å bruke et brennende loddejern av lavaliertypen. Dette alternativet vil gjøre for barn. Hvis du liker å eksperimentere, velg en kompakt brenningsmaskin med en hard penn. Om nødvendig kan du endre "stilen" på mønsteret eller bildet ved å bruke utskiftbare vedlegg. I motsetning til løkkebrennere, her justeres tykkelsen på linjen etter graden av trykk på håndtaket.

Klargjøring og etterbehandling av lerretet før brenning

Tretypen for nybegynnere i pyrografi (for å tegne bilder), så vel som "karakteren" til bildet, er det viktigste du må bestemme deg for før du starter arbeidet. Det er bedre å brenne pregede mønstre på harde overflater, og glatte mønstre - på myke steiner tre. I dette tilfellet må enhver overflate, uavhengig av type mønster som brennes, være flat. Den enkleste måten å oppnå ønsket effekt på er å slipe overflaten med fint sandpapir.

Unntatt kryssfinerplate eller annet treemne, som du skal brenne på, må du også forberede den til arbeid på forhånd følgende verktøy og materialer: blyant, tape, knapper og annet skrivesaker, standard kopipapir eller sjablong, metallstativ under håndtaket på enheten. Messingfester er også nyttige, som alltid er best å ha for hånden. For vedbrennere av lavalier-type, kjøp nikromtråd med forskjellige diametre (0,3-1,5 mm), som du kan lage reserveløkker fra.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for nybegynnere

Husk hovedregelen - enn jevnere overflate blanks, jo lettere blir det å brenne. Lær i tillegg hvordan du overfører et bilde fra en skisse til ferdige tavler ved å bruke svart karbonpapir (kalkerpapir) eller ved å bruke gjennomskinnelig papyruspapir. Alternativt kan du bruke sjablonger eller skissere designet med en papirkniv, trykke forsiktig på linjene i bildet - det er lettere å lede brennerens spiss langs det resulterende sporet. Ta deg tid til å mestre vedfyringsteknikken, som er beskrevet i detalj i instruksjonene for enheten.

For bedre å forstå hvordan du jobber med en pyrograf på riktig måte, se en mesterklasse om brenning på Internett på fritiden. Instruksjonsvideoer finner du på YouTube. Under dine første DIY-prosjekter, ikke skynd deg å brenne ut komplekse grafiske elementer - begynn med geometriske former og enkle silhuetter. For å være mest produktiv, trenger du følgende ferdigheter: utholdenhet, nøyaktighet og oppmerksomhet. Husk at du arbeider med et elektroverktøy, så vær forsiktig.

Instruksjoner for nybegynnere pyrografer:

— Velg en komfortabel arbeidsplass. Det er tilrådelig å jobbe ved et bord med en skrå overflate slik at kryssfinerplaten er plassert i en vinkel på 30–35 grader i forhold til øynene dine. Brennanordningen og tilleggsutstyret bør plasseres innen gangavstand for ikke å måtte strekke seg over hele bordet for dem.

— Begynn å brenne tegningen fra de ytre linjene. Etter dette, gå videre til hoveddelen av mønsteret eller designet. Begynn å jobbe med mindre fragmenter sist. Vær oppmerksom på at det er bedre å brenne maleriet i etapper - i flere deler av "lerretet" en etter en.

— Etter å ha fullført hovedarbeidet kan tegningen om ønskelig males med lyse akvareller eller belegges med fargeløs lakk. Det er bedre å umiddelbart slipe kantene på kryssfinerplaten med fint sandpapir for ikke å skade deg selv ved et uhell.

Du kan starte brenningsprosessen direkte etter at loddeelementet har varmet opp til ønsket temperatur. I moderne modeller pyrografer, signaliseres enhetens driftsberedskap av den innebygde LED-indikator. Hvis messingmunnstykket eller nikrom ledning ikke varm opp skikkelig, dette indikerer en defekt transformator. Det er bedre for barn å ikke bruke et slikt verktøy. Ikke glem å koble pyrografen fra strømforsyningen med jevne mellomrom.

For å få linjer og strøk forskjellige tykkelser, juster brennintensiteten. For fine linjer, flytt verktøyhåndtaket jevnt, men raskt. For å få vakre tykke strøk eller for å skape en skyggeeffekt i tegningen din, brenn sakte. I tillegg kan du justere fargemetningen ved å øke pennens temperatur. Men husk at med høy varme brenner spiralen ofte ut.

Jeg skal fortelle deg om hobbyen min, som gradvis blir til jobb) Vi snakker om vedfyring, som gradvis blir en ny trend, men som fortsatt oppfattes av mange som amatørhåndverk fra sovjetisk barndom.

Som jeg en gang skrev i dagboken min, er det mange som forbinder vedfyring med arbeidstimer, hooliganbrenning med forstørrelsesglass på benker, eller et kreativt utløp for fedre i seriøse yrker) Men i dag får pyrografi (bokstavelig talt - maling med ild) mer og mer distribusjon, og hvis du spør et spesifikt søk i søket, kan du bare se mesterverk!

Det er også et stort utvalg av enheter for brenning nå, prisene starter fra 500 rubler og går opp... Generelt går de bra opp) De kommer med konstant temperatur og justerbare, med eller uten utskiftbare dyser, innenlandsk produksjon og importert. Foreløpig nøyer jeg meg med det samme som jeg begynte å mestre denne teknikken med - en billig kinesisk enhet med utskiftbare vedlegg.

Jeg har bare fem vedlegg, og - det som er trist - jeg kan ikke kjøpe flere, det er ingen, med mindre du ser etter en brukt.

Og selv om jeg fra tid til annen virkelig ønsker å endre enheten til den samme, men med 21 vedlegg, forstår jeg faktisk at dette er grådighet, og i arbeidet mitt bruker jeg hovedsakelig en, eller noen ganger to. Det som egentlig mangler er en tynn nål eller et blad.

Jeg utfører alt arbeidet mitt med et flatt og samtidig skarpt vedlegg, en slik "spatel". Med den kan du både tegne tynne linjer og male over store flater.

Det er like mange alternativer for å tegne i denne teknikken som med en enkel blyant: du kan tegne med prikker, streker, du kan begrense deg til en kontur, du kan skygge og fremheve volumet tonalt, generelt, hva du vil)

Ved å bruke en pyrograf kan du lage forskjellige teksturer, igjen, begrensningen er bare forfatterens fantasi.

Med en brenner som min kan du lage en ganske voluminøs tekstur. Når den varme spissen presses på treet, bulkes de øverste lagene av tre og festes i denne posisjonen. For eksempel er en kattes pels laget nøyaktig slik:

Og til tross for at dette er en ganske arbeidskrevende metode som gjør vondt i fingrene, kan det være svært berettiget. Se - under forskjellige lysforhold skimrer kattens pels annerledes og ser voluminøs ut:

Blandingsteknikker, for eksempel vedfyring og maling, eller beising, kan se veldig interessant ut. Du kan lage slike morsomme ornamenter eller lage en etterligning av en tremosaikk.

Teknikken er forresten treg og krever utholdenhet og en viss konsentrasjonsevne. Jeg vil også si at brent tre, og spesielt kryssfiner på grunn av liminnholdet, ikke alltid lukter behagelig. Og etter flere timers arbeid vil du kanskje ikke gå tilbake til det, så det er bedre å jobbe med store jobber i frisk luft)

Ellers er dette en veldig interessant teknikk, verdig oppmerksomhet. Jeg håper historien min vil være nyttig for noen eller bare inspirere) Takk for oppmerksomheten!)

Finer (finer). Ulike varianter finer

I prinsippet kan du brenne på overflaten av alle materialer som kan brennes eller forkulles, for eksempel lær, bein, kork osv., ingen av dem gir så store muligheter for pyrografi som tre. I tillegg, av alle de ovennevnte, er tre det vanligste og mest tilgjengelige materialet i hverdagen.

Hvilket ved er best å brenne?

Tre kan klassifiseres i en av to brede kategorier: mykt (for bartrær) og hardt (for løvtrær). Den første brukes til produksjon av papir- og sponplater (sponplater), og den siste er av interesse for snekkere, snekkere og, det som er spesielt viktig for oss, pyromakere.

Hva er kravene til brennende materiale? På lyst tre vil arbeidet ditt se mest fordelaktig ut, detaljene i design og skyggelegging vil være spesielt tydelig på det. Imidlertid er ikke noe lyst tre egnet for brenning, siden noen varianter inneholder en betydelig andel fibrøst vev.

Finer (finer)

Finer- dette er et lengdesnitt av spesialpreparert tre med en viss tykkelse. Vanligvis har finer en tykkelse på 0,5-0,8 mm, finer finnes også med en tykkelse på 1 mm.

For enkelhets skyld kan finer limes på et stykke billig sponplate og dermed få mer hard overflate for brenning. Det er et annet alternativ - fest finerplaten på hardboardet ved hjelp av PVA-lim og et strykejern. For å gjøre dette, belegg hele overflaten av fineren fra baksiden med lim og tørk til limet blir matt. Plasser fineren på hardboardet og stryk den sakte fra kanten over hele overflaten. Pass på at det ikke er noen bobler igjen. Behandle nå fineren med fint sandpapir og fjern eventuelt gjenværende trestøv (du kan bruke en klut og en støvsuger til dette).

	Furu. Furu er billig og brenner godt, men ulike områder Den har ujevn hardhet, noe som gjør det vanskelig å tegne en kontinuerlig linje langs den. Noen bruker med hell furu og andre typer trefibre, men det er fortsatt bedre å brenne bilder med en liten mengde detaljer.
	Eik. Eik er dessverre et annet eksempel på tre som er uegnet til brenning. Selv om eiketre er lyst og svært slitesterkt, er dets fibrøse vev så hardt at det er praktisk talt umulig å brenne. Ovennevnte betyr imidlertid ikke at du ikke bør eksperimentere med dette mindre enn ideelle materialet.
	Linden. Linden inntar en ledende posisjon i Russland som materiale for brenning. 90 % suvenirer av tre er laget av lind. Treet er lett og mykt, bøyelig, har glatt fiber og en struktur med jevn tetthet. Disse egenskapene gjør lind ideell for brenning og utskjæring. Når du brenner veden, er det praktisk talt ingen kullavleiringer igjen på trådmunnstykket, siden lind ikke er et harpiksholdig tre.
	Elm. Alm er tradisjonelt brukt til å lage kjøkkenutstyr: treskjeer, spatler, skjærebrett. Ved en gledelig tilfeldighet er det også et utmerket materiale for brenning – delvis på grunn av det lyse treet, men hovedsakelig på grunn av den lille forskjellen i hardhet mellom fiberholdige og andre stoffer.
	Barlind. Barlind har veldig hardt tre, noe som imidlertid ikke er en ulempe. Å brenne på slikt ved tar mye tid, men det kan brukes til å lage design med fine detaljer. Barlindved er stort sett ganske mørkt, men det er også lyse områder nærmere barken. Barlind egner seg godt til bearbeiding dreiebenk, og etter sliping med fint sandpapir blir overflaten veldig glatt og behagelig å ta på. Hvis du kjøper et helt ark finer, inspiser produktet nøye: du kan komme over et ark med et interessant naturlig mønster.
	Kastanje. Hestekastanje ligner i fargen på alm og har en liten andel fibrøst vev. Treet er mykere enn almetre, men denne egenskapen hestekastanje kan være nyttig: det gjør det lettere å brenne dype riller som brukes i enkelte typer skyggelegging.
	Lønn. Se for deg en stripe med sandstrand eksponert ved lavvann. Småstein og skjell er innebygd i den våte sanden, og avslører det bølgende relieffet som er etterlatt av vann som trekker seg tilbake. Du vil se det samme bildet hvis du ser på lønnetre. Noen finerstykker er så vakre i seg selv at de bør rammes inn og vises som et kunstverk. Overflaten brenner godt, men du bør ikke brenne på store "småstein", siden effekten her er uforutsigbar - hvert slikt område blir brent på sin egen måte.
	Pære. Pæretre er vanligvis ganske mørkt finsliping kan gjøre det veldig glatt. I likhet med hestekastanje gir de fibrøse områdene liten motstand mot fyring, men det tar likevel lang tid å oppnå ønsket kontrast til det mørke treverket.

Andre tresorter

I tillegg til ovennevnte er det flere andre tresorter som egner seg godt til brenning, som buksbom, engelsk eller kanadisk lønn og platan. I sine egenskaper er dette treverket nært almeved. Det er verdt å merke seg at ikke to trestykker har nøyaktig de samme egenskapene. Ved å eksperimentere med ulike tresorter selv, vil du få svært verdifull erfaring.

Sponplate med bjørkefiner (finer)

Du kan ikke kjøpe dette materialet i din lokale butikk, men fra store leverandører kan du finne plater som måler 2,44 x 1,22 m Kjøper du en hel plate, kan selgeren kutte den i små biter som er lettere å jobbe med. Dette materialet kan også finnes i fabrikker hvor møbler produseres. Sponplaterester er produksjonsavfall der.

Den skiller seg ikke i utseende fra alm, og etter bearbeiding med fint sandpapir blir overflaten veldig glatt, ideell for brenning. Den vesentlige forskjellen mellom alm og bjørkeplater er at sistnevnte er mykere og rimeligere. Den egner seg ikke til å lage store deler, for eksempel skjeer, men er ideell for å brenne design på et fly.

På grunn av at bjørkefiner har egenskaper som ligner på alm, kan den brukes til å sjekke oppvarmingsgraden på pyrografdysen rett før brenning på alm. Med et ark av passende størrelse av slike sponplater kan du også dekke overflaten på bordet du arbeider ved for å unngå skade.

Kryssfiner

Kryssfiner- et utmerket materiale for brenning. Du kan kjøpe kryssfiner på byggemarkedet. De kan kutte den i biter for deg der. nødvendige størrelser. mye lettere og billigere enn sponplater, og dessuten, i motsetning til sistnevnte, inneholder den ikke skadelige harpikser og lim.

Bjørk kryssfiner

Oftest er den laget av bjørk, men du kan også finne kryssfiner fra furu, eller vanskeligere - fra bøk. Bjørkekryssfiner er vanskeligere å fyre enn furukryssfiner, men den har en mer jevn struktur. Bøk kryssfiner anses som veldig godt materiale for brenning kan den også brennes med noe vanskelighet, men den er homogen i strukturen. Tykkelsen på kryssfiner er vanligvis 0,3-2 cm.

Hvor ellers kan du finne materialer for brenning?

Blanks for brenning kan kjøpes i butikker som selger rimelige kjøkkenutstyr. Slike butikker har som regel hele avdelinger hvor det vises en rekke treprodukter. For det meste de er masseprodusert av bøketre. Bøk er betydelig hardere enn alm og har mørkere tre med en litt rosa fargetone. Alle disse skjærebrett, skjeer, eggeglass osv. er selvfølgelig ikke laget med tanke på pyrografi, men etter å ha undersøkt de som er på salg, kan du velge emnene med den best egnede overflaten for jobben. Husk imidlertid at hvis arbeidsstykket er satt sammen av to eller flere deler, er det bedre å ikke brenne i skjøtene mellom dem.

Egnede emner for brenning

Kanskje blant vennene dine er det en elsker av trearbeid på en dreiebenk. I dette tilfellet kan du kontakte ham med en forespørsel om å slå ut de nødvendige blankene for deg. Noen profesjonelle tredreiere som jobber for kjøkkenbutikker eller møbelprodusenter kan også oppfylle denne forespørselen. La forresten ikke en tredreier eller annen håndverker som jobber med tre, uten å undersøke boksen sin med produksjonsavfall.

Vær alltid oppmerksom på tregjenstander du ser på salg, blant dem kan du finne en som passer eller til og med interessant for deg. Du vet aldri på forhånd hvor hun møter. Selv om noe slikt er lakkert eller malt, kan det slipes og brukes som et unikt emne for pyrografi.

Klargjøring av ved for brenning

Før du starter arbeidet, må du gjøre overflaten av treet jevn. Dette gjøres med fint sandpapir. Selv om arbeidsstykker av høy kvalitet ofte er ganske glatte og ikke trenger sliping, bør denne prosedyren ikke neglisjeres, siden det er på dette stadiet av arbeidet at treet vil bli eksponert. Etter å ha studert materialet på denne måten, vil du godta mer riktig avgjørelse i en sak som plasseringen av mønsteret på treverket.

Brett skinnet inn to eller flere ganger for å gjøre det lettere å holde, eller vikle det rundt et lite stykke kryssfiner. Sand overflaten av treet langs årene, trykk lett med hånden. Vær forsiktig, sliping over kornet vil gjøre overflaten ru. Med hver bevegelse, prøv å flytte sandpapiret langs hele lengden av arbeidsstykket.

Sliping gjøres best i ikke-boliglokaler, siden trestøv, som har samlet seg i store mengder over tid, kan forårsake betennelsesreaksjoner hos de som er i kontakt med det.

Dessuten vil støv fra overflaten av veden du brenner samle seg på munnstykket i form av trekullavleiringer. Denne avleiringen vil senke temperaturen. Etter en tid, etter å ha blitt stor nok, vil et stykke kull bryte av fra dysen, som et resultat av at temperaturen vil øke. Dermed skaper trestøv mye ulempe ved arbeid, spesielt hvis du arbeider på små deler ved lav temperatur på dysen. Det er derfor, etter sliping, først og fremst tørk overflaten av arbeidsstykket ren. For dette formålet er det best å bruke et stykke fløyel eller kordfløyel.

Før du starter arbeidet, sørg for at du har et lite trestykke for hånden av samme art som det du skal brenne. Fortsett å sjekke temperaturen på dysen på dette stykket til du er sikker på at den effekten du ønsker er oppnådd.

Klipp ut en firkant med saks sandpapir med en side på ca. 13 mm og fest den til toppen av arbeidsstykket. Dette vil spare deg for å måtte lete etter sandpapir hver gang du skal rense bort karbonavleiringer fra munnstykket når du brenner smådeler.

Bruk av farge og annen heterogenitet av tre

I motsetning til sidene i en skissebok, er overflaten på treet svært heterogen; mørke flekker og striper, fra veldig små til ganske store. Imidlertid vil din kreative fantasi fortelle deg hvordan du kan inkludere selv store flekker fra knuter i designet.

Ofte, spesielt når man skildrer naturen, gjør treets naturlige heterogenitet til og med arbeidet mer imponerende, mørke striper ser ut som kvister, gresstrå osv. Noen ganger hender det at en eller annen interessant flekk eller stripe antyder en idé og tar sin viktige plass i hele bildet, og kanskje til og med forhåndsbestemme det. Så husk å ta hensyn til treets naturlige uregelmessigheter når du markerer designet ditt, og det vil sannsynligvis tjene deg godt.