Jo bedre å kappe et trebad fra utsiden. Materialer for utvendig dekorasjon av badekaret

I motsetning til utstyret til boliger i spa-områder, spiller innvendige og utvendige energibesparende kledninger en helt annen rolle. Relevansen av den eksterne termiske isolasjonen til veggene i badekaret avhenger først og fremst av driftsmåten. I de fleste tilfeller er prosedyren ikke obligatorisk og krever en mulighetsstudie. Denne anmeldelsen diskuterer isolasjonen av badekaret fra utsiden med egne hender fra et organisatorisk og teknologisk synspunkt.

Hvis eieren antar sporadisk bruk av gjenstanden til det tiltenkte formålet (ikke mer enn en gang i uken), forventer han at damprommet avkjøles helt mellom øktene. Det vil si at den interne isolasjonen er utstyrt på grunnlag av rask oppvarming med en temperaturøkning fra gaten til 60 ° C - 90 ° C. I dette tilfellet gir ikke installasjonen av termisk isolasjon fra siden av gaten mening: i vinterperiode Dette tiltaket vil ikke redde bygningen fra å fryse i 3 til 4 dager. Avkjølingen av rommet vil avta, men til slutt vil det være nødvendig å bruke nesten samme mengde energi på hver oppvarming som i fravær av ekstern isolasjon.

Når du bruker dampbadet hver 2. - 3. dag, er spørsmålet "hvordan kappe badekaret utenfor?" er ikke lenger inaktiv for materialer med høy varmekapasitet (murstein, betong). Daglig drift (for eksempel til kommersielle formål) gjør det tilrådelig å dekke badekaret med isolasjonsmaterialer på begge sider, uavhengig av type bærende vegger.

Et annet alternativ for å bruke et bad som rettferdiggjør dobbeltsidig isolasjon, uavhengig av varmekapasiteten og dampgjennomtrengeligheten til trekkveggene, er å gjennomføre flere sammenkoblede økter på en dag. Samtidig kan det hende at selve badedagen ikke gjentas ofte.

Forsegling av skjøtene til badetømmerhuset

Du bør umiddelbart foreta en reservasjon: isoleringen av et trebad fra siden av gaten er som regel ikke i installasjonen av ekstra lag, men i forsegling av intervensjonsfugene. Denne operasjonen refererer ikke til ekstern isolasjon, men til levering av grunnleggende termisk isolasjon, hvis rolle spilles av det strukturelle materialet. Likevel, hvis eieren av tømmerhytta har nok tid, kan han godt tette den kvalitativt på egen hånd.

Utvendig isolasjon med jutetau

Forseglingene som legges i skjøtene til stokkene fungerer som et hydrofobt element og en vindsperre. De eliminerer varmeoverføring ved konveksjon og er det samtidig dekorative elementer understreker estetikken til en tømmerstruktur. Spesialister involvert i arrangementet av tømmerhytter anbefaler å bruke for utvendig tetning jutesnor.

I noen tilfeller er det tillatt å tette et trebad fra utsiden med lateks eller gummibaserte fugemasser. Dette er imidlertid bare tillatt i de badene der det ikke er interiørdekorasjon. Tilstanden er relatert til forebygging av fuktkondens mellom veggbjelkene, som kan provoseres ved deling innvendig isolasjon og utvendig damptett forsegling.

Kontinuerlig utvendig varmeisolasjon avhengig av materialet til de bærende veggene

Hvordan isolere badekaret fra utsiden, hvis det ikke er ment å tette skjøtene, men å installere en termisk isolerende foring? Vurder typene bærende vegger:

Før oppvarming av badekaret er det nødvendig med en kompetent beregning av tykkelsen på isolasjonslaget

  • Murverk eller betongkonstruksjon. Typene er kombinert i én kategori, siden de tilhører treghetsbygg som har høy varmekapasitet og høy tillatt fuktakkumulering.
teknikk og funksjoner for oppvarming av et mursteinsbad
  • Skumbetong og gassblokker. De inntar en mellomstilling mellom tømmerhytter og murbad.
  • Srub. Krever streng vurdering av den relative damppermeabiliteten til hvert lag av den isolerende sandwichen.

Murstein eller betongvegger

Av de to måtene å velge en varmeovn i forhold til strukturmaterialet, er det fornuftig å bruke duggpunktforskyvningsteknikken. Hva betyr dette? En termisk isolator med en damppermeabilitet nær null tas (for eksempel polystyrenskum) og limes til trekkveggen. Den indre isolasjonen inneholder også et damptett lag - en infrarød folieskjerm. Det viser seg at fuktigheten som kondenserer i tykkelsen på betong eller murstein ikke har noe sted å fordampe.

For å forhindre vannlogging er det nødvendig å sørge for at duggpunktet er plassert utenfor trekkveggen - i polystyrenskum. For å gjøre dette er det nødvendig å øke tykkelsen på den ytre isolasjonen til omtrent verdien av veggens termiske motstand 4,0 - 5,0.

I det sentrale Russland tilsvarer dette en tykkelse på XPS-plater på 200 mm.

Materialet vil koste et anstendig beløp, men budsjettet for arbeidet vil være mindre enn ved implementering av teknologien til en ventilert fasade (med mineralull, luftspalte og støpt etterbehandlingskledning). I tillegg er selvlimende vegger med XPS-plater mye rimeligere for en ikke-profesjonell enn noen andre metoder for ekstern termisk isolasjon. Under daglig drift av et slikt damprom under innvendig fôr bare en reflekterende skjerm og klappfôr skal være igjen. For modusen for parede økter 2-3 ganger i uken, er det fornuftig å dele den estimerte tykkelsen på isolasjonen i 2 lag: 150 mm for den ytre overflaten og 50 mm for den indre foringen.

Valget av etterbehandling fra siden av gaten bør kun korreleres med budsjettet, muligheten for uavhengig implementering og personlige estetiske preferanser. Fra synspunktet til driften av en isolerende sandwich, er de fysiske egenskapene til dette laget absolutt ikke viktige. Hvis det ikke er noe ønske om å rote med gips, kan du avslutte badekaret med eventuelle relativt lette plater eller paneler som er fuktbestandige. Det viktigste er ikke å bruke kjemikalier som kan ødelegge polystyrenskum.

Skumbetong og gassblokker

Isolering av badekaret fra utsiden med polystyrenskum

Hvordan kle et bad bygget av cellulære materialer? Til selvstendig beholdning arbeidet skal stoppe ved samme polystyrenskum.

Den eneste forskjellen med den forrige versjonen av badekaret vil være at den termiske beregningen vil kreve en mindre tykkelse på XPS-laget (120 - 150 mm), alt annet likt - klimaet, tykkelsen på murverket og den gitte verdien av varmeoverføringsmotstanden til veggsandwichen.

tømmerhytte

Denne ideen kan virke rar, men noen ganger trenger et tømmerhus en "pelsfrakk". Spesielt når det gjelder å utstyre et bad på nytt med en endring i formålet med objektet (for eksempel fra personlig til kommersiell). Den eneste isolasjonen hvis dampgjennomtrengelighet er høyere enn for tre er mineralull. Ulempen med denne satsingen er imidlertid forbundet med den høye kompleksiteten til arbeidet. Du vil trenge:

  1. Fyll horisontale lameller for å danne en kasse.
  2. Legg rullet eller skive mineralull.
  3. henge vindtett membran, griper den med en stiftemaskin til kassen.
  4. Monter de vertikale lamellene til motgitteret, som danner et ventilasjonsgap og tjener til montering av etterbehandlingsbelegget (for eksempel tre- eller plastforing).
  5. Legg en høydiffusjonsmembran (hydrobarriere) langs de vertikale skinnene.
  6. Sett på dekorativt deksel.

Myter om mål og resultater av utvendig isolasjon

Ofte i informasjonstekster og på fora kan du finne følgende utsagn:

  • «Det er viktig å isolere et mursteinsbad fra utsiden. Ellers vil det være problematisk å varme den opp til ønsket temperatur." Merk: hastigheten på oppvarming av damprommet i mye større grad avhenger av det kompetente arrangementet av intern isolasjon.
  • "For utvidet polystyren er det best å bruke "våt fasade" etterbehandlingssystemet slik at veggen "puster". Merk: XPS-plater har praktisk talt null dampgjennomtrengelighet, som ikke kan økes med noen belegg.
  • "Det er relativt billig å kjøpe skumglassgranulat og bruke det som fyllstoff for varmebesparende kledningsblokker." Merk: et slikt granulat er både i form av fyllinger og som grunnlag for dannelsen cellebetong en størrelsesorden dårligere enn de varmeskjermende egenskapene til blokkskumglass. Faktisk er det ikke bedre enn utvidet leire.

Video: de viktigste feilene i den ytre isolasjonen av veggene i et trebad

funn

Hvis det i utgangspunktet er planlagt å isolere den ytre overflaten av veggene, er det nødvendig å utføre en serie termiske beregninger og koordinere parametrene til alle lag - fra den infrarøde skjermen til damprommet til dekorative finisher fasade. Samtidig bør beløpene som spares på energisparing stå i forhold til forskjellen i kapitalutgifter, og ta som mål å oppnå en viss tilbakebetalingstid.

Det er ingen dårlige eller gode varmeovner. Temperatur- og fuktighetsregimet til flerlagsvegger leveres av hele systemet, og ikke av en isolator. Derfor bør en omtrentlig tidsplan for driften av et damprom bestemme valget av ikke bare fasader, men også det strukturelle materialet til veggene. Jo tettere tidsplanen er, jo mer etterspurt er treghet (høy varmekapasitet) og høy tillatt fuktighetsmetning:

  • for daglige økter - murstein eller betongvegger;
  • 2 - 3 dager i uken - vegger laget av skumbetong, skumglass, gassblokker;
  • en gang i uken - tømmerhytter og rammebad.

Innvendig isolasjon kan velges basert på bekvemmelighet selvmontering. Med utsiden er situasjonen mye strengere. Flere egenskaper til isolatoren bør koordineres med egenskapene til veggenes strukturelle materiale på en gang.

3. september 2016
Spesialisering: profesjonell innen konstruksjon og reparasjon ( full syklus utføre etterarbeid, både internt og eksternt, fra kloakk til elektriske og etterbehandlingsarbeider), installasjon av vinduskonstruksjoner. Hobbyer: se kolonne "SPESIALISERING OG FERDIGHETER"

Oppvarming av badekaret ute med egne hender (samt høykvalitets termisk isolasjon inne) er en forutsetning for å opprettholde høy temperatur i damprommet og sørge for et behagelig mikroklima i andre rom. Selv vegger laget av energieffektive materialer (porøs betong, hule keramiske murstein, limte bjelker) må isoleres. Og strukturer reist av tradisjonell teknologi, gjelder det i utgangspunktet.

I denne artikkelen vil jeg gi algoritmene som jeg selv bruker når jeg utfører ekstern og intern termisk isolasjon av bad og badstuer.

Termisk isolasjon av bærende konstruksjoner

Utvendig veggkledning med polymerpaneler

Når man starter varmeisolasjonsarbeid i badekaret, fokuserer mange kun på innvendig varmeisolasjon. Denne tilnærmingen er fundamentalt feil, fordi etter å ha gjort isolasjon av høy kvalitet med våre egne hender utenfor, vil vi gi ekstra beskyttelse fra termisk energitap.

Dette betyr at for å få varmen vi trenger i damprommet og behagelig kjølighet i garderoben, vil det være mulig å bruke mindre energi (det spiller ingen rolle - ved, gass eller elektrisitet). Så kostnadene for isolasjon fra utsiden vil lønne seg, og i tilfelle av et badehus enda raskere enn med et boareal.

Termisk isolasjon av vegger kan utføres i henhold til to ordninger. Det er ikke noe universelt alternativ, men jeg foretrekker å fullføre bygninger laget av murstein eller betongblokker med skum eller polystyren, etterfulgt av gips, og å utføre isolering av et trebad ved hjelp av teknologien "ventilert fasade".

Først, la oss finne ut hvordan murstein bad må forberede seg til etterbehandling:

  1. Jeg renser veggene, sjekker sømmene mellom blokkene og reparerer om nødvendig.
  2. Den ytre overflaten er grunnet, beskytter mursteinen mot utblomstring, sopp og forbedrer vedheft med limsammensetning. Hvis vi neglisjerer primeren, vil vi ikke ha tid til å blinke med øyet, siden fra en murstein under et lag med isolasjon med høye dampbarriereegenskaper (og polymerplater tillater ikke luft å passere godt), vil salt vises, ødelegger lagerflatene.
  3. Jeg installerer en U-formet bunnprofil langs den nedre kanten av veggen: det vil forhindre at isolasjonen glir ned under sin egen vekt.

  1. Paneler av varmeisolerende materiale - polystyren, ekspandert polystyren eller tett mineralull - limes til veggene i et sjakkbrettmønster ved å bruke en limblanding basert på høykvalitetssement med vanntettingstilsetninger.

Du må velge en varmeovn for et bad i henhold til dens motstand mot varmeoverføring: denne indikatoren avhenger av typen materiale og tykkelsen. Hvis planlagt innvendig termisk isolasjon, da er 100 mm polystyrenskum eller 50 mm ekstrudert polystyren tilstrekkelig fra utsiden.

  1. Deretter tar jeg en puncher med et langt bor og borer gjennom isolasjonen slik at boret går dypt inn i veggen med 40-50 mm. Jeg fikser skumplasten med dowel-paraplyer, og forsterker de selvklebende festene.

  1. Jeg utfører plastering av isolasjonen, forsterker strukturen med et alkalibestandig polystyrennett.
  2. Jeg fuger pussen og maler veggene utvendig med værbestandig maling.

Ramme fasade

Dersom badekaret er laget av tømmer eller stokker, eller oppført iht rammeteknologi, da foretrekker jeg å utstyre den såkalte ventilerte fasaden. Den åpenbare polen til dette designet er damppermeabilitet (det løser i stor grad problemet med overflødig fuktighet i rommet), så når du bestemmer deg for hvilken isolasjon du skal velge for et rammebad, bør du fokusere på mineralfiberbaserte plater.

Algoritmen for arbeid vil avvike betydelig fra alternativet beskrevet ovenfor:

  1. Til å begynne med må vi sette veggene i orden - rengjøre, tette sømmene, behandle alle overflater med antiseptiske impregneringer.

Hvis det er tegn på treskader, må disse områdene renses, og med en sterk manifestasjon av defekter må tømmerstokkene eller bjelkene skiftes ut. Likevel er det meningsløst å isolere et råttent bad, siden under et lag med varmeisolerende materiale vil prosessen med tredestruksjon gå mange ganger raskere.

  1. Deretter installerer vi braketter på veggene, legger takmateriale under basen eller skader dem.

  1. Vi fester kassepanelene til brakettene. Vi lager dem enten fra et tømmer impregnert med et antiseptisk middel, eller fra en galvanisert stålprofil. Til tross for at bjelken er mer utsatt for deformasjon, foretrekker jeg å utføre isoleringen av badekaret nøyaktig iht. trekasse: når alt kommer til alt, leder metall varme bedre og derfor kan det bli en "kuldebro" .

  1. Deretter legger vi det varmeisolerende materialet i cellene i kassen. Når jeg bestemte meg for hvilken som er bedre for et rammebad, slo jeg meg på mineralull med middels tetthet (opptil 45 kg / m3). Men jeg kjenner til tilfeller der stedet for basaltfiberplater på veggene utenfor (så vel som i de indre hulrommene i rammen) ble sprayet med ecowool - fem år har gått siden reparasjonen, og det er ingen klager på kvaliteten på isolasjon.

Mineralull holder seg perfekt i cellene på grunn av sin elastisitet, men når den komprimeres, mister den noe sine varmebesparende egenskaper. For å unngå dette er det verdt å lage rammen i strengt samsvar med dimensjonene til mineralullplatene (standard - 600 mm), og for å forhindre at isolasjonen faller ut, fikser den i tillegg med flere tallerkenformede dybler.

  1. Isolasjon til karm, tømmer eller kubbebad skal dekkes med en vindtett superdiffusjonsmembran. Dette materialet må være dampgjennomtrengelig, ellers vil fuktighet samle seg under huden og fukte det varmeisolerende laget.
  2. Videre avhenger alt av hvilke dimensjoner kassen vår har. Hvis vi gjorde det med en margin og det er et gap på minst 20 mm mellom isolasjonslaget og kanten av rammen, fortsetter vi umiddelbart til kappen. Hvis det ikke er noen reserve, presser vi de varmeisolerende panelene med stengene til motgitteret (jeg bruker deler med en seksjon på 40x40): et blokkhus, en falsk bjelke eller annet dekorativt materiale vil festes til dem.

Takisolasjon

Det uisolerte badetaket er en kilde til ca. 20-30 % av varmetapet. Selvfølgelig kan vi blokkere noen av dem ved å utføre termisk isolasjon av gulvet, men det er også ønskelig å fullføre takskråningene med materialer med lav varmeledningsevne.

Vi opptrer slik:

  1. Hvis det ikke er noe vanntettingslag under takmaterialet (etter sinnet, må det være der, men du vet aldri!) - legger vi en fuktsikker dampgjennomtrengelig membran og passerer den over sperrene. For å gjøre dette er det nesten alltid nødvendig å demontere minst en del takmateriale Derfor bør vanntettingsprosedyren utføres på konstruksjonsstadiet av strukturen.

  1. Selve sperrene og elementene i takbelegget behandles med et antiseptisk middel (igjen, dette må gjøres tidligere).
  2. I hullene mellom sperrene på innsiden legger vi det varmeisolerende materialet. Optimalt valg for gjør-det-selv takvarmeisolasjon - basaltfiber i plater eller ruller med en tykkelse på 50 til 75 mm.
  3. Fra innsiden blokkerer vi isolasjonen med en dampsperrefilm, som vi fester direkte på sperrene. For ytterligere å sikre hele strukturen, setter vi enten de tverrgående stengene på motgitteret på sperrene, eller vi utfører takets foring med klappplate - i det andre tilfellet vil vi få et ganske pent utseende loft.

Interiør dekorasjon

Vi varmer gulvet

Svaret på spørsmålet om hvordan man isolerer et bad riktig fra innsiden er ikke mindre komplisert. Dette settet med prosedyrer begynner vanligvis med arbeid på gulvbelegget:

  1. Vi dekker betongbunnen med takmateriale, som vi installerer støttestenger for stokken på.

Hvis gulvet i badekaret er gjort på bakken, må jorden komprimeres og dekkes med et lag av sand og grusblanding med en tykkelse på 15 til 40 cm. Sengetøyet er forsiktig rammet, og for større stabilitet kan det være betong.

  1. Vi legger tømmerstokker på støttestengene, hvis ender vi fester på veggene i rommet.
  2. Vi dekker mellomrommet mellom lagsene med et lag utvidet leire. Jo tykkere dette laget er, jo mindre varmetapet gjennom det nedre luftlaget i rommet vil være.
  3. Vi blokkerer utvidet leire med en vanntettingsfilm. I prinsippet er det mulig å utstyre et grovt gulv over det utvidede leirlaget - men dette er ikke nødvendig.
  4. Mellom lagsene legger vi paneler av varmeisolerende materiale. Hvis vi skal ferdigstille et omkledningsrom eller et hvilerom, kan du ta polystyrenskum eller til og med klare deg med skumplast, men bare mineralull er egnet for et damprom - det er viktig at materialet er immun mot høye temperaturer.

  1. Vi legger en vanntetting damptett membran på toppen av isolasjonen. Kvaliteten på hydro- og dampbarrieren er veldig viktig: ved å tilby den minimerer vi risikoen for kontakt mellom isolasjonen og vann.
  2. Deretter legger vi trekkgulvet, og utstyrer deretter gulvbelegg solid plate el keramiske fliser. Brettet er "varmere" og mer behagelig å ta på, men flisen er lettere å rengjøre og mindre utsatt for hevelse når den er våt, så valget er ditt!

Etterbehandling av veggene

Ved å omhylle damprommet, hvilerommet og omkledningsrommet med egne hender, må vi ta vare på ikke bare isolasjonen deres, men også for å beskytte den termiske isolasjonen mot fuktighet og høye temperaturer. Damprommet fra dette synspunktet er mest komplekse lokaler, derfor vil jeg snakke om teknologi ved å bruke eksemplet:

  1. Jeg grunner veggene med en fuktsikker antiseptisk sammensetning.
  2. Jeg monterer kassestengene på veggene på en slik måte at avstanden fra kanten av stangen til veggen er omtrent lik eller litt mer enn tykkelsen på det varmeisolerende materialet.

Når du velger hvilken som er bedre å ta en varmeovn for et damprom, må du huske at vi trenger et ikke-brennbart materiale med lav varmeledningsevne. Polymerplater egner seg ikke her, og jeg ville ikke risikert det med ecowool, så det er ikke noe alternativ til mineralfiber opp til 100 - 150 mm tykke (mindre kan være i garderoben).

  1. Jeg legger platene eller rullene med isolasjon i cellene i kassen, og sørger for at fibrene opplever en minimal trykkbelastning.
  2. Topp med varmeisolasjon dampsperremateriale. For de fleste rom er også en vanlig membran egnet, men i et damprom vil en foliefilm eller polyetylenskum med metallisert belegg være passende. Ja, prisen på slike produkter er ganske høy, men i tillegg til å beskytte mineralull mot fuktighet, fungerer de også som et termisk speil, reflekterer varme inn i damprommet og gir solide energibesparelser.

  1. Separat isolerer jeg bakkene: både vinduer og vinduer må gjøres så lufttette som mulig, noe som vil redusere risikoen for trekk (i badekaret og på en dampet kropp - en nesten garantert kulde), samt redusere varmetapet .
  2. Deretter utstyrer jeg motgitteret: fyller tynne lameller på rammen, noe som vil sikre dannelsen av et luftgap mellom huden og isolasjonen.

  1. Jeg monterer dekorative paneler på motgitteret. For et damprom, fôr med klaffe laget av or, poppel eller annet hardtre, men for rom der luften ikke varmes opp til en så høy temperatur, kan du ta ganske billig furu.
  2. Jeg impregnerer også den dekorative kappen med en fuktsikker blanding for å forhindre at den råtner og redusere deformasjonen av vått tre ved temperaturendringer.

Minimering av tap gjennom taket

Og logg, og ramme, og murstein bad trenger også termisk isolasjon av taket. Men hvis innsiden av taket er isolert omtrent i henhold til samme teknologi som veggene, så utvendig, dvs. fra siden av loftet kan du bruke en annen teknikk:

  1. Vi legger to lag med glassfiber på toppen av trekktaket - det vil fungere som en barriere mot væske.
  2. Vi tilbereder en varmeisolerende løsning: i forholdet 1: 1, bland leire med sagflis eller hakket halm, fyll deretter materialet med vann og bland til en tykk deig.

  1. Vi heller løsningen mellom takbjelkene, og sørger for at væsken ikke siver gjennom glassfiberen inn i de nedre rommene.
  2. Vi tørker leiren (dette er ikke en rask sak, det kan ta flere uker), og så legger vi et lag med tett isolasjon.
  3. Vi lukker det varmeisolerende materialet med en fuktsikker membran, hvoretter vi fyller inn sementfikseringsmassen.

Takket være denne teknologien danner vi en flerlags kake med egne hender, som praktisk talt ikke slipper gjennom varme.

Konklusjon

Badeisolering er en hel rekke arbeider som (selvfølgelig, hvis implementert riktig) vil minimere alle varmetap, redusere kostnadene ved å varme opp et damprom, og viktigst av alt, sikre en jevn varme, som vi faktisk går til badet!

Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå nyansene i teknologien, og med komplekse spørsmål kan du alltid kontakte meg eller kollegene mine i kommentarene nedenfor.

3. september 2016

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!

Byggematerialets brede anerkjennelse og utilitaristiske popularitet er veltalende indikert av måten navnet er forenklet på i hverdagen. Det er så etterspurt at det ikke lenger er nødvendig å uttale den originale setningen som kjennetegner dens funksjoner. Dette skjedde med profilert stålplate, som kom inn i vårt leksikon som bølgepapp.

I kontakt med

Kaldvalset høyfast stålplateprodukt - bølgepapp fikk enestående styrke for på grunn av stivheten til den korrugerte bølgen, ulike høyder og profiler. I et halvt århundre har han mestret stadig flere nye bruksområder. Først som takmateriale, nylig, på grunn av utvidelsen av ventilert fasadeteknologi, som veggmateriale: uavhengig eller som en del av et panel "sandwich".

Egenskaper av veggprofilert ark

For å lage flate overflater av vegger og fasader i en veggprofilert plate, brukes en lav trapesformet bølge med en uttalt forside eller en tosidig til å bygge skillevegger. I sin ferdige form ligner kledningen med slikt materiale på sidekledning, og den dekorative finishen til polymerbelegget lar deg gi bygningen utseendet til tre, stein eller malt i forskjellige farger.

GOST R 52146-2003 regulerer sammensetningen og behandlingen av det opprinnelige materialet til det profilerte arket for varmgalvanisering eller polymerbelegg. De mest populære merkene av bølgepapp for vegger er C8, C21 og C44. Merking gir forbrukeren nødvendig informasjon om produktet., så symbolene C21-0.4-1000 / 1051-12000 betyr:

  • C - veggprofilert ark;
  • 21 - korrugeringshøyde (i mm);
  • 0,4 - arktykkelse (i mm);
  • 1000/1051 - arbeids- og totalarkbredde (i mm);
  • 12.000 - arklengde (i mm).

Tatt i betraktning spesifikasjonene ved installasjon av bølgepapp - overlappende (per bølge), angir produsenter vanligvis hele og arbeidsbredden til arket i prislistene. Dette hjelper til med å beregne forbruket av materiale riktig.

Jo høyere korrugering, jo sterkere ark. Styrken på arket påvirkes betydelig av tykkelsen på materialet. Derfor vil en C21 karakterplate være sterkere enn en C8 veggpanel, og C21-0,4 vil gi etter i styrke til C21-0,7.

Profilerte plater av merket C44, tatt i betraktning motstanden mot belastninger, kan til og med brukes som takmateriale eller til strukturelle elementer.

Byggere av regioner med strenge vintre bruker ferdige "sandwich" -paneler med bølgepappkledning. Slik bygningsmaterialer ha et indre (10cm) og et ytre (15cm) isolasjonslag. Det profilerte arket, lagt horisontalt eller vertikalt, fungerer i dette tilfellet som et støtteelement for å forsterke strukturen.

Terrassebord er praktisk det faktum at lengden kan velges avhengig av størrelsen på overflaten som skal dekkes, plassert langs veggens høyde eller bredde. For større dekorativ uttrykksevne bruker designprosjekter varianter av det diagonale arrangementet av profilerte ark.

Hvor brukes veggkledning?

I utgangspunktet, da bare galvanisering var hovedmåten for å beskytte bølgepapp mot korrosjon og miljøpåvirkning, ble bølgepapp brukt til bygging av gjerder, midlertidige skillevegger, bruks- og industribygg.

Produksjonssuksess i etableringen av nye polymersammensetninger - plastisol, polyester, polyvinylfluorid, pural - gjorde det mulig å utvikle et belegg for profilerte ark som ikke bare kan utføre den beskyttende funksjonen til basen, men også løse estetiske problemer i konstruksjonen, som er spesielt viktig ved front mot fasader og innvendige vegger. Moderne veggpaneler vellykket brukes til utsmykning av arkitektoniske gjenstander til private og sivile formål:

  • tre- og murhus av privat eierskap;
  • enheter av hengslede ventilerte vegger;
  • for bygging av garasjer;
  • foring av uthus;
  • interne partisjoner;
  • installasjon av gjerder og gjerder;
  • for bygging av hangarer og varehus;
  • kledning av offentlige og administrative anlegg.

Hva er fordelene med korrugert veggkledning

  1. Styrking av de strukturelle elementene i en liten bygning.
  2. Beskyttelse av fasaden mot ytre påvirkninger, øker holdbarheten.
  3. Opprettelse av ventilasjon av vegger for å forhindre utseende av kondensat, sopp, mugg.
  4. Effektiv mottak av termisk isolasjon av vegger.
  5. Løse problemet med lydisolering.
  6. Utbredt bruk av designløsninger for å forbedre byggets utseende.

Samtidig profilert gir bygget sine beste ytelsesegenskaper:

  1. Lett vekt, som ikke øker belastningen på vegger og fundament.
  2. Tetthet ved bruk av ulike typer fugemasse.
  3. Utmerket blekkretensjon.
  4. Enkel å demontere og reparere.
  5. Lettstelt (lett å rengjøre).
  6. Øker fasadens levetid betydelig (for trevegger - med 20 år).
  7. Vellykket imiterer naturlige materialer: tre, stein, malt bord.

Hva du trenger for å dekke huset med bølgepapp, hvis du setter i gang selv

  1. Velg type frontplate, basert på typen bygning, oppgavene for isolasjonen, opprettelsen av ventilasjonsgap, estetiske preferanser.
  2. Bestem i retning av arkene under installasjonen (vertikalt - mer pålitelig beskyttelse fra nedbør, horisontalt - rammen vil være stivere, diagonalt).
  3. Beregn forbruket av materiale, ta hensyn til den overlappende teknologien og en margin på 10 %.
  4. Vurder egenskapene til fasadedekorasjonen (kombinasjon av materiale, tekstur, plassering).
  5. Forbered ekstra elementer (standard metalldeler for etterbehandling av kjelleren, hjørner, vindus- og døråpninger, lukking av mulige sprekker, nedløpsrør).
  6. Lær installasjonsteknologien og klargjør riktig verktøy.
  7. Monter bølgepappkledning.

Monteringsskjema

Søke om 2 måter å etterbehandle fasader på:

  • veggbeklædning umiddelbart på forberedt basis;
  • bekledning av hvert prefabrikkerte element i den fremtidige veggen separat.
  1. En ramme (kasse) er montert på veggen med et trinn av tverrstenger på 50-60 cm.
  2. Montering av kledningen starter fra høyre øverste hjørne vegger, hvis arkene er lik høyden på veggen. Ved vertikal overlapping vil den første raden være den nederste raden fra hjørnet av veggen. Fest med selvskruende skruer i de borede hullene.
  3. Det neste arket overlappes, og forhindrer forvrengninger.
  4. Mellomrom på 2-4 cm over og under er igjen til ventilasjonssystemet.
  5. Mellom veggen og det profilerte arket er det mulig å legge en varmeisolator på en valset fugemasse.

Handlingsalgoritme for fasadkledning med bølgepapp

Trehus (første vei).

  1. Oppretting, med bygningsnivåkontroll, av statiske stålkonstruksjoner, i verste fall - trebjelker behandlet med et antiseptisk middel. (trinn ikke mer enn 1m).
  2. Feste dampsperrefilmen med tallerkenformede dybler eller selvskruende skruer med plastpakninger.
  3. Installasjon av profilerte ark med en nagle eller skrutrekker. Monteringsavstand - 20-30cm.
  4. Montering av tilleggselementer og sveisede rammer for nedløpsrør.

Murhus (andre vei).

  1. Opprettelse av en sveiset ramme fra forsterkende rør, styrker sveisepunktene metall hjørne, forhindrer deformasjon fra kompresjon.
  2. Opprettelse av en base i form av et rutenett (med celler 20x20cm) fra sveisede stenger sveiset til endene av rørene. (det vil fungere som et ventilasjonslag).
  3. Isolering med filmmaterialer eller plater (gips).
  4. Installere strukturen vertikalt med en nivåjustering. Veggfeste.
  5. Montering av plater (se Trehus).
  6. Grunnmaling av festehoder.
  7. Installasjon av tilleggselementer.
  1. For å forhindre utseendet av et gap i krysset mellom arkene, er det nødvendig å nøyaktig bestemme den øvre kanten av overlappingen og bunnen. Den øverste vil alltid være noen mm bredere. Sjekk før du legger ark!
  2. For å opprettholde tettheten til bølgepappforbindelsen, må festene utføres sekvensielt: langs de nedre punktene på profilen, i overlappingen - langs toppen! neste ark - igjen på bunnen.
  3. Det profilerte arket kan ikke festes med spiker. Hull for selvskruende skruer bores!
  4. Prosessen med å kappe et murhus med bølgepapp er mye mer komplisert enn et trehus. Den inviterte spesialisten vil gjøre dette arbeidet, og anslå det til 200 rubler per kvadratmeter.
  5. Gitt variasjonen av polymerbelegg for bølgepapp, kan kjelleren i huset ferdigstilles med bølgepapp under villstein, lage vegger i elfenbensfarge og dekke taket med et rødbrunt ark. Det vil se veldig imponerende ut.

I kontakt med

Ser du unøyaktigheter, ufullstendig eller uriktig informasjon? Vet du hvordan du kan gjøre en artikkel bedre?

Vil du foreslå bilder for publisering om et emne?

Hjelp oss å gjøre siden bedre! Legg igjen en melding og dine kontakter i kommentarfeltet - vi vil kontakte deg og sammen vil vi gjøre publikasjonen bedre!

Terrassebord er et allsidig materiale. Den brukes til taktekking, skaper, og den brukes også til å kappe veggene i en bygning. Men for å bestå selvplettering, må du vite nøyaktig noen av nyansene i arbeidet - for eksempel hva slags materiale som er egnet for veggkledning, hvilke verktøy som trengs for installasjon, etc. La oss vurdere mer detaljert hvordan du skal dekke husets vegger med bølgepapp.

Valget av bølgepapp for vegger

Først av alt må du bestemme deg for alt tilgjengelig sortiment på markedet og velge materialet som er best egnet for fasadearbeid. Produsenter produserer tre typer profilert ark:

  • Terrassebord merket "C" designet for etterbehandling av fasader, vegger og lage små gjerder
  • Terrassebord merket "H" brukes til taktekking
  • Terrassebord merket "NS" er blandet i sitt formål, kan brukes til forskjellige typer etterarbeid

Det beste alternativet for å fullføre fasaden til bygningen er profilerte ark merket "C". Følgelig kan flere underarter av dette materialet velges på markedet - C8, C10, C15, etc. Materialene har ikke betydelige forskjeller, men fra en profesjonells synspunkt kan noen viktige nyanser legges merke til:

  • C8 ark er lette, sterke og tynne. Dens største fordel er den lave vekten, som lar deg raskt og enkelt utføre etterbehandlingsarbeid.
  • Profilert C10 har en relativt bred bølge, og tykkelsen på arket er større enn bølgepapp merket C8. Slikt materiale er perfekt for å fullføre fasaden til bygningen. På grunn av vekten og styrken kan C10 profilerte plater brukes i alle typer arbeid der det kreves vertikal montering av et etterbehandlingsmateriale.
  • Profilert C15 også vellykket brukt i etterbehandling på grunn av egenskapene til bølgen, tykkelsen på materialet og størrelsen på arkene. I likhet med andre fasadematerialer er C15 profilerte plater galvanisert og polymerbelagt.

Det er verdt å merke seg at andre markeringer også egner seg for kledning av et hus - det finnes profilerte plater C13, C18, C20 osv. på markedet. Det videre valget av materiale avhenger av byggherren selv - arkene er forskjellige i høyden på bølgen, dens bredde og tykkelsen på selve materialet.

Hvordan beregne den nødvendige mengden profilert ark for veggkledning?

Valgt materiale? I dette tilfellet er det nødvendig å beregne hvor mye det vil være nødvendig for bygningens vegger. Først av alt må du vite lengden på de profilerte arkene. Basert på denne verdien beregnes også volumet av materialet. Ta i betraktning denne prosessen mer informasjon:

  • Overflatearealet som skal dekkes må bestemmes. La oss si at en av veggene i huset har en lengde på 6 meter og en høyde på 2,8 meter. Lengden på den andre veggen er 8 meter, og høyden er lik - 2,8 meter. Dermed beregner vi det totale arealet av overflaten som skal dekkes: (6X2,8) + (8X2,8) = 39,2 kvadratmeter av arealet til to vinkelrette vegger. Siden huset har fire vegger, dobler vi tallet - det blir 78,4 kvm.
  • Siden det er dør- og vindusåpninger, er det nødvendig å beregne arealet deres og trekke fra det totale overflatearealet som ble beregnet tidligere. Anta at det er en dør (bredde - 1,4 m, høyde - 1,9 m) og seks vindusåpninger, som hver har parametere 1,5X1,3 m. Totalt er det totale overflatearealet som ikke trenger å dekkes med et profilert ark , vil være lik summen av arealene til alle åpninger - 14,36 kvm. m. Denne indikatoren trekkes fra det totale arealet av overflaten som skal dekkes. Som et resultat viser det seg at det ideelle etterbehandlingsarealet er 64,04 kvm.
  • Det neste trinnet er å beregne arealet til ett profilert ark. Deretter må du dele det totale overflatearealet med arealet av benplate - på denne måten vil byggherren vite hvor mange ark som trengs for å fullføre huset
  • Arealet av pedimentet beregnes. I henhold til standardformelen beregnes arealet av pedimentet, som må dekkes med bølgepapp, hvoretter resultatet multipliseres med to og legges til det totale arealet

Det må huskes at i prosessen med arbeidet kan det være nødvendig tilleggsmateriale. Derfor bør mesteren, etter å ha fullført alle beregningene, øke resultatet med 10-15% - det endelige tallet vil bety mengden materiale med en margin.

Hvordan kle et hus med bølgepapp?

Etter å ha forberedt den nødvendige mengden profilert ark, kan du fortsette med installasjonsarbeidet. Som regel består fasaden til en bygning av følgende "lag":

  • Dampsperremateriale
  • termisk isolasjon
  • vindsperre
  • Metall- eller treramme
  • Terrassebord

Beklædning av pedimentet med bølgepapp

Prosedyren er ikke forskjellig fra standard kappe av huset. I utgangspunktet blir pedimentet utsatt for pålitelig vanntetting, hvoretter et metall eller treramme i henhold til teknologien beskrevet ovenfor, og deretter legges isolasjonsplater ut og kapping utføres med bølgepapp.

Den eneste vanskeligheten ligger i riktig beskjæring gavlmateriale. Men med riktig markering og de nødvendige verktøyene kan du ikke bekymre deg for denne nyansen.

Hvor ellers brukes bølgepapp?

Materialet brukes ofte til kapping av hangarer, garasjer, lageranlegg og andre bygninger. Så hangaren kan brukes som lager eller lager, parkering eller annet utstyrsrom. Og det beste kledningsalternativet for denne bygningen er bølgepapp - installasjonen utføres i løpet av noen timer, umiddelbart rammestruktur, egenskapene til materialet tillater kapping av både buede og standard design.

Terrassebord kan også brukes til bygging av andre bygninger på din egen tomt. For eksempel kan du bygge en fullverdig. Rask installasjon, pålitelighet, styrke og utmerkede ytelsesegenskaper lar deg lage lette og holdbare strukturer.

Terrassebord brukes ofte som takmateriale. Taktekking fra bølgepapp er av høy kvalitet og pålitelig. Men taket vil ikke betraktes som komplett uten ett veldig viktig element, nemlig uten vindstang. bidrar til å beskytte taket mot fuktighet og vindkast. Og det gir også en perfekt forbindelse med spotlightene.

Det er andre nyanser i å legge bølgepapp på taket. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med installasjonen av bølgepapp med egne hender. Den inneholder trinnvise instruksjoner, samt installasjonsskjemaer for bølgepapp.

Video om å kappe et hus med bølgepapp med egne hender

Opplæringsfilm for montering av bølgepapp. Hvordan kle husets vegger med bølgepapp.

Når du tenker på fasadens kledning, stiller hver huseier spørsmålet - hvilket materiale kan dekke fasaden billig? Nylig har et billig og estetisk attraktivt materiale kalt profilert ark vært veldig populært. Fra denne artikkelen vil du lære hvordan du skal kappe fasaden med bølgepapp og hvilke nyanser det er viktig å vurdere.

Hengslede ventilerte fasader brukes ved bygging av nye og rekonstruksjon av gamle fasader på bygninger. Dermed forbedres husets varmeisolasjon og estetiske kvaliteter. Tidligere ble det antatt at bare industrielle, offentlige og administrative bygninger kan belegges med et profilert ark, men i dag er private hus også belagt med dette etterbehandlingsmaterialet. Smakfullt valgt materiale vil forvandle hjemmet ditt til det ugjenkjennelige til minimale kostnader.

Å velge et materiale

Før du starter arbeidet, må du kjøpe bølgepapp. Du trenger et veggprofilert ark. Den har sin egen merking, som er indikert med bokstaven "C". For å kjøpe nok materiale, mål veggene i huset. Hvis vi snakker om bekledning av fasaden til et trehus, kan det gjøres både horisontalt og vertikalt.

For å sikre fri luftsirkulasjon mellom bølgepappen og isolasjonsmaterialet, må det organiseres en luftspalte. Dermed blir akkumulering av kondensat umulig. Dette forhindrer utvikling av sopp, mikroorganismer og mugg, noe som fører til gradvis ødeleggelse av veggene. Beklædningen vil ikke være komplett uten installasjon av tilleggselementer, for eksempel for innramming av dørkarmer og vinduer.

Ytterligere elementer er:

  • takrenne,
  • kjeller,
  • hjørne, mønetak,
  • elementer som lukker hullene mellom arkene,
  • elementer for innramming av rør.

Ytterligere elementer av taket kan tjene som dekorasjon av fasaden. De kan farges i de fargene du ønsker.

Forberedelse for kapping

Forbered et sted slik at du kan bruke installasjonsarbeid. For å gjøre dette, ryd opp i arbeidsområdet, fjern alle unødvendige gjenstander. I tillegg må du kvitte veggene fra utstikkende elementer som vindusrammer, uteenheter klimaanlegg og antenner. Monter stillas langs veggene.

For å dekke huset med et profilert ark, trenger du en kvern, en skrutrekker, en puncher, tang, en hammer, måleverktøy og en meisel. På dette stadiet må du dessuten rense veggene for skitt og rusk, samt restene av den gamle bygningsfinishen. Åpenbare veggdefekter bør repareres.

Lage markeringer

Før fasaden dekkes med et profilert ark, bør markering utføres i henhold til en tidligere tegnet tegning, som skal gjenspeile alle egenskapene til huset. For å gjøre dette, mål dimensjonene til huset, ta hensyn til døren og vindusåpninger og andre strukturelle elementer. Etter det, bruk markeringer direkte på veggene i huset, som vil indikere plasseringen av styreprofilene. Så du kan velge det mest optimale trinnet for deres plassering. I henhold til standarden varierer dette trinnet fra 0,4 til 0,8 m. Valget av trinn avhenger av belastningene som utøves på strukturen og typen profilert ark.

Begynn å markere fra vinduet og dørskråningene og hjørnene på huset. Dette skyldes at alle skjøter må lukkes med tilleggselementer. De er på sin side også festet til styreprofilene. For å gjøre markeringen jevn, utfør den med et lodd eller et bygningsnivå. Den optimale opphengsavstanden er 60 cm. For å oppnå symmetri, skisser deres plassering på forhånd.

Merk! Oppheng av tilstøtende styreprofiler skal forskyves vertikalt slik at de monteres i rutemønster. Dette vil gjøre rammen mer stiv.

Vi lager en ramme

Installer først vegghengere, bruk en puncher for dette. For å redusere vibrasjoner og støy, fikser dem gjennom isolone-pakninger. Fest deretter de vertikale profilføringene på hengerne.

Merk! Alle vertikale skinner må installeres i samme plan. For å oppnå dette resultatet, installer endeføringene langs den forspente snoren. Deretter må du installere alle de andre elementene.

For å gjøre rammen så stiv som mulig, bør horisontale hoppere monteres mellom de vertikale føringene. En slik begivenhet er bare tilrådelig hvis den ferdige strukturen er for tung. Hvis du bestemmer deg for å isolere veggene, legg det varmeisolerende materialet etter montering av rammen. Det kan være skum eller mineralull. For å beskytte det varmeisolerende laget mot aggressive ytre påvirkninger, dekk det med en vanntettende dampgjennomtrengelig film.

Etter å ha installert rammen og utført varme- og vanntetting, installer formede elementer og utvidelser. Blant dem er ulike koblinger, spesielle hjørneprofiler, kjellersluk med mer.

Vi kapper med et profilert ark

Fasadens kledning skal begynne fra bunnen av huset, det vil si fra fundamentet. For å gjøre dette, installer det profilerte arket i profilhulen og fest det med selvskruende skruer med en tetningspakning.

Merk! Bølgeplaten skal festes til rammen slik at den selvskjærende skruen går inn i profilplanet med minst 20 mm.

Monteringsskruer skrus inn Nedre del profilerte bølger. I tillegg bør de være plassert i en linje, for dette, bruk en hakkesnor. Avstanden mellom skruene velges individuelt. Bruk en kvern til å kutte ark. For å gjøre fasaden jevn, monter bølgepappen i henhold til nivået. For å unngå deformasjon på grunn av lineær ekspansjon, la det være et gap på 3-4 mm mellom arket og indre deler dobor. Følgende ark monteres på samme måte. Hvert element av bølgepapp er lagt over halvparten av bølgen til den forrige; dette tiltaket minimerer risikoen for nedbør under strukturen.

Hvis du har spørsmål om dette emnet, skriv kommentarer til artikkelen.

Video

Se nedenfor for en videoinstruksjon om fasadekledning med profilert plate:

Det skjer svært sjelden at eieren av huset, etter å ha bygget bygningen, lar det være som det er.

Uten å utføre ytterveggdekorasjon.

Dette gjøres når husets vegger er foret med murstein eller tre.

Tre er et veldig vakkert materiale.

Ja, og tilleggsisolasjon er ikke nødvendig for et slikt hus.

Tre vil kvalitativt beskytte det både mot kulde og vind.

De gjør dette av forskjellige grunner:

  • oppvarming. Erfaring viser at hvis husets vegger i tillegg er belagt på utsiden med et spesielt materiale med et ekstra lag isolasjon, øker husets energieffektivitet betydelig.Oppvarmingskostnadene reduseres tilsvarende;
  • forbedring av bygningens utseende. Tross alt er den estetiske komponenten veldig viktig. Hver utvikler vil at huset ikke bare skal være pålitelig, komfortabelt, men også vakkert;
  • økt motstand mot aggressive manifestasjoner eksternt miljø. Ved å beskytte husets vegger mot virkningene av nedbør, kan du forlenge levetiden til veggmaterialet med en størrelsesorden, opprettholde styrken og forhindre ødeleggelse.

Terrassebord for veggkledning hjemme

Profilert stålplate er et universelt byggemateriale av høy kvalitet som brukes i ulike byggearbeider.

Den brukes hovedsakelig til takarbeid, produksjon av gjerder, for veggkledning innvendig og utvendig.

Dette materialet utmerker seg ved sitt attraktive utseende, enkle installasjon, pålitelighet og rimelig pris.

Et veldig bredt utvalg av farger på profilerte ark begrenser ikke fantasien.

Det profesjonelle gulvbelegget er ideelt materiale til ytterveggdekorasjon.

Materialets eksepsjonelle motstand skyldes tilstedeværelsen av et beskyttende sinkbelegg og et polymerbelegg av høy kvalitet.

Det profesjonelle gulvbelegget beskytter bygningens vegger pålitelig mot negativ påvirkning.

I motsetning til andre etterbehandlingsmaterialer, et luftlag er anordnet mellom veggen og bølgepappen, noe som gir pålitelig ventilasjon av rommet under materialet.

Så kondens vil ikke samle seg og mugg vil aldri dannes.

Forresten, luft spiller også rollen som tilleggsisolasjon.

Ved bruk av bølgepapp kan man få tilnærmet perfekt lyd- og varmeisolering av bygget.

I forhold til andre etterbehandlingsmaterialer har bølgepapp ganske mange fordeler:

Velge riktig materiale for veggkledning

Til dags dato har produsenter av bølgepapp mestret produksjonen av tre typer ark:

  • for taktekking;
  • for vegger;
  • universell.

Følgelig produkter til ulike formål og merkes annerledes.

Profilerte plater skiller seg fra hverandre i tykkelsen på stålplaten som brukes i produksjonen og i profilens geometri.

Det avhenger av geometrien, hva vil være monteringshøyden og bredden på arket.

Takbølgepapp er merket med bokstaven H. Den brukes til taktekking, men brukes i noen tilfeller også på vegger.

Veggbølgepapp er merket med bokstaven C.

Hvis CH er merket på det profilerte arket, så er dette - allsidig materiale, og den kan brukes hvor som helst.

De mest populære for veggkledning er profilerte plater C8, C21, C44.

Prisen på en lineær meter bølgepapp er i gjennomsnitt 250 rubler.

Forarbeid før veggkledning

Gode ​​forberedelser er nøkkelen til suksess.

Jo mer nøye du forbereder alt, jo raskere og bedre blir installasjonsprosessen.

Først av alt bør du forberede verktøyet.

Du forstår at du ikke kan gjøre jobben uten verktøy.

Du vil trenge:

  • en hammer;
  • tang;
  • meisel;
  • målebånd eller måler;
  • skrujern;
  • bulgarsk;
  • perforator.

I tillegg til selve det profesjonelle arket, må du kjøpe:

  • H-stenger;
  • U-lameller;
  • startprofil;
  • etterbehandling profil;
  • indre og ytre hjørner;
  • vinduskarmer, gesimser, ebb og andre dekorative elementer.

Nå bør du forberede stedet der det vil være nødvendig å installere bølgepappen.

Fjern alle gjenstander du ikke trenger under installasjonen fra arbeidsområdet.

Vegger bør rengjøres så mye som mulig.

Først av alt, fjern alt som er installert på dem: vindusrammer, eksterne klimaanlegg, antenner, etc.

Hvis huset har flere etasjer, bør du ta vare på stillas på forhånd.

Fordi den vanlige "geiten" kanskje ikke er nok for deg.

Overflaten på veggen skal rengjøres for skitt, rusk, elementer av den gamle finishen.

Hvis det er feil på seksjonene av veggen, må de repareres!

Etter å ha installert de profilerte arkene, vil dette være vanskelig å gjøre.

Bilder av huskledning

Teknologien for å kappe et hus med bølgepapp

markering

For å sikre at profilerte plater monteres på veggen raskt og med høy kvalitet, må du merke.

Det ville vært fint om det ble laget et utkast til tegning før arbeidet ble utført, som gjenspeiler alle funksjonene.

Først må du måle de totale dimensjonene til bygningen.

Ta hensyn til plasseringen av dør- og vindusåpninger.

Deretter bør du markere stedene der føringsprofilene skal monteres.

I fremtiden må vi feste ark til disse elementene.

Vanligvis plasseres profiler i trinn på 0,4 - 0,8 meter.

Trinnstørrelsen avhenger av hvilken type ark som skal brukes.

Merking starter fra hjørnet og skråningene til døråpninger.

Dette kreves av teknologien til veggkledning med profilerte ark.

Tross alt er alle skjøter utstyrt med ekstra dekorative elementer, som også er festet til profilene.

For å unngå vanskeligheter under installasjonen, bør det brukes lodd ved merking av installasjonsstedene til profilene.

Montering av bærerammen

Produksjonen av rammen bør behandles med det største ansvar.

Tross alt er det grunnlaget som styrken og påliteligheten til huden avhenger av.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

  • hull bores på forhåndsmerkede steder på veggen med en puncher og vegghengere monteres. For å redusere nivået av vibrasjon og støy som det profilerte arket kan overføre til bygningskonvolutten, bør suspensjonene festes gjennom spesielle isolonpakninger;
  • nå er det nødvendig å feste de vertikale profilføringene til hengene ved hjelp av selvskruende skruer. Under installasjonen er det nødvendig å sikre at plasseringen av alle elementene skjer i samme plan.For å gjøre dette, installer først de ekstreme føringene, mellom hvilke ledningen trekkes. Alle andre elementer er på linje med denne ledningen;
  • hvis behovet oppstår, monteres horisontale hoppere mellom de vertikale føringene. Så rammen gis større stivhet.For dette formål brukes spesielle "krabber" eller de samme styreprofilene, hvor sidehyllene er kuttet ut.

Etter at rammeelementene er installert, legges en varmeisolator mellom profilene.

Som regel brukes nå mineralull eller polystyren.

Varmeisolatoren er dekket med en damptett vanntettingsfilm og bølgepapp er installert.

Montering av bølgepapp

Monteringsark starter fra basispunktet.

Bygget ligger nederst.

Bølgeplaten skal monteres mellom styrelistene, og festes sikkert med selvskruende skruer.

Når du fester arkene, sørg for at skruene går inn i profilplanet med minst 2 cm.

Monteringsskruer skal være plassert i bunnen av bølgen, som er i direkte kontakt med overflaten av profilen.

Selvskruende skruer er plassert på samme linje, og de er på linje med ledningen.

Mellom "kroppen" til arket og den indre delen av forlengelsene, bør det være åpninger på 3-4 mm for å eliminere den indre deformasjonen av materialet fullstendig.

Og ja, det er enkelt å installere.

Alle kan gjøre det på egenhånd.

Spesielle kvalifikasjoner og opplæring er ikke nødvendig.

Det viktigste å gjøre er ikke å bryte arbeidssekvensen, ikke skynde deg og bruk lodd og nivå.

Og alt ordner seg!

Decking er et allsidig materiale som ikke bare brukes til bygging av gjerder, men også i prosessen med å kappe hus. Blant fordelene merker vi rimelige kostnader, enkel installasjon, styrke og langsiktig operasjon. Vi vil vurdere hvordan man kan kappe et hus ved hjelp av bølgepapp nedenfor.

Bekle et hus med bølgepapp: fordelene med denne typen finish

Når du velger type etterbehandling for fasaden til en bygning, bør man ta hensyn til de individuelle egenskapene til området den ligger på, den økonomiske tilstanden til eierne, samt utseendet til det resulterende belegget.

Decking er et ganske populært materiale som brukes til å dekorere hus og hytter. Blant fordelene merker vi:

  • høyt nivå av mekanisk styrke og elastisitet;
  • dette materialet er ganske enkelt å ta vare på, det vasker godt og samler ikke støv;
  • bygningen har et attraktivt og pent utseende;
  • materialet er rimelig;
  • bølgepapp er lett å montere og lett å demontere, om nødvendig;
  • i tillegg, blant fordelene, merker vi motstand mot falming, korrosjon, temperaturendringer og ultrafiolett stråling.

Imidlertid har fasaden trimmet med dette materialet noen ulemper:

  • det blir veldig varmt under påvirkning av temperatur, hvis du berører det, er det fare for brannskader;
  • det er motstandsdyktig mot korrosjon, men hvis du kutter det med en kvern, blir det galvaniserte belegget ødelagt når det varmes opp, og materialet blir rustent;
  • under kraftig regn, er det ubehagelige lyder som høres i huset.

Mantel et hus med bølgepapp foto og funksjoner av valg av materiale

Av spesiell betydning i prosessen med å kappe et hus med bølgepapp tilhører kvaliteten på materialet. Tross alt er det på denne indikatoren at det endelige resultatet av arbeidet og varigheten av driften av fasaden avhenger. profilert ark å jobbe med ulike overflater, er tilgjengelig i tre former:

1. Merking C indikerer at platene brukes til fremstilling av gjerder, fasadeoverflater mv.

2. Merking H - innebærer bruk av profilerte plater til taktekking.

3. Universal NS-plater brukes både i første og andre tilfelle, samt ved utførelse av andre typer etterarbeid.

  • ark merket c8 er ganske lette, sterke, men samtidig sprø, på grunn av den lave vekten av materialet, utføres alt installasjonsarbeid veldig raskt;
  • bølgepapp merket i c10 har en ganske bred bølge, og en større tykkelse enn den forrige versjonen, ved hjelp av dette materialet er fasadeoverflater nettopp ferdige, på grunn av sin lette vekt og høye styrke, brukes materialet i arbeidet med installere den i vertikal stilling;
  • bølgepapp merket i c15 har en enda større tykkelse, den brukes hvis installasjonsstedet er utsatt for ekstra mekanisk belastning.

I tillegg er det mange merker av dette materialet, i forhold til dets tykkelse og ytelsesegenskaper. Valget av ett eller flere materialer bør begrunnes med de individuelle egenskapene til stedet for installasjonen.

Av betydelig betydning for attraktiviteten til bygningen etter dens etterbehandling er fargen på bølgepappen. Vi anbefaler å velge naturlige farger som grønn, blå, lyseblå, grå, hvit, brun, rød. Prøv å velge en farge i henhold til prinsippet om at fasaden ikke skal avvike fra taket i farge. Det er bedre å foretrekke en nøytral farge, mot hvilken visse elementer av fasaden vil bli fremhevet.

Bruken av blått bølgepapp lar deg gi bygningen ro og eleganse. I tillegg er denne fargen i perfekt harmoni med andre nyanser, spesielt med hvitt. Hvis det ikke er små detaljer på veggene, er det mulig å installere bølgepapp i lilla eller mørkeblått.

Tak og fasade skal males i nyanser avledet fra samme farge. For å fremheve små detaljer, bruk mørkere farger, og for å farge jevne og omfattende overflater er det nok med lyse farger. Ikke bruk mer enn tre forskjellige nyanser når du dekorerer en bygning. Ikke velg for lyse farger på taket og fasaden, for ikke å danne en skarp kontrast.

I tillegg, i prosessen med arbeidet, må du ha:

  • hjørner, ved hjelp av hvilke hjørneskjøter dannes;
  • start- og sluttkoblinger;
  • elementer ved hjelp av hvilke dør- og vindusstrukturer er laget;
  • spesielle ebb montert på overflaten av basen.

Beregning for isolering av huskledning med bølgepapp

Etter å ha bestemt hvilken type materiale som brukes i kappeprosessen, følger prosessen med å beregne mengden. For å gjøre dette, spesifiser lengden på ett profilert ark og bestem høyden. Avhengig av disse indikatorene, er det nødvendig å beregne mengden materiale som kreves. For å gjøre dette, bruk diagrammet nedenfor:

1. Bestem overflaten som skal dekkes. For eksempel er lengden på en vegg i et hus 5 m, og den andre er 7 m. Samtidig er bygningens høyde 3 m. For å bestemme overflatearealet er det nok (7x3) + (5x3) \u003d 36 kvadratmeter. Multipliser dette tallet med to, for å legge til arealet av ytterligere to vegger, får du 72 kvadratmeter.

2. Siden det også er elementer i form av dør- og vindusåpninger på veggene, beregnes deres areal fra det totale antallet. For å gjøre dette, mål høyden og bredden på vinduer og dører, multipliser høyden med bredden og legg til alle tallene totalt. Det resulterende tallet trekkes fra det totale arealet av huset. Dermed er det mulig å oppnå det ideelle etterbehandlingsområdet. For eksempel, hvis dørarealet er 1,5 kvadratmeter, er arealet ca 8 kvadratmeter, da får du 72-9,5 = 61,5.

3. Deretter bør du bestemme området for profilerte ark. For eksempel, med deres høyde på 3 m og lengde på 2 m, vil det være 6 kvadratmeter. Totalt areal delt på denne indikatoren 61,5 delt på 6 er 10,25 - antall ark for kapping av et hus.

5. Mottatt antall ark bør økes med kompensasjonskostnader i form av 10-15%.

Terrassebord for kapping av et hus under en tømmerstokk

For å øke attraktiviteten til bygningen er den kledd med bølgepapp under en tømmerstokk. Det vil si at huset som et resultat har en tømmerstruktur. Dette materialet er noe dyrere, en uke med vanlig bølgepapp. Strukturen til et slikt materiale inneholder ikke bare metall, men også polymermaterialer.

Imidlertid, i motsetning til ekte tre, trenger ikke denne versjonen av bølgepapp ekstra omsorg, den beskytter bygningen pålitelig mot eksterne miljøfaktorer.

Bølgepappen er enkel å installere, imiterer tre godt, brukes både til private og til land- eller landhus. For fremstilling av dette materialet brukes homogene høykvalitets stålplater, som påføres et spesielt belegg med en polymerbase.

Blant fordelene med dette materialet merker vi:

  • motstand mot lave temperaturer, mekanisk skade, smuss, støv, etc.;
  • motstand mot langvarig ultrafiolett stråling, brannmotstand gitt av polymere stoffer som er en del av bølgepappen;
  • miljøvennlighet og harmløshet for miljøet;
  • tilstedeværelsen av en spesiell låseforbindelse, som er enkel å installere, men samtidig høy pålitelighet;
  • en rekke farger og nyanser som etterligner ulike typer tre.

Bruken av dette materialet er mulig i forskjellige klimatiske regioner. Med dens hjelp er det mulig å fullføre kappen av et gammelt trehus med bølgepapp. I tillegg brukes de til å bygge gjerder og andre beskyttende strukturer.

Hvordan sette sammen en ramme for kapping av et hus med bølgepapp

For å sette sammen en ramme for huskledning ved hjelp av bølgepapp, trenger du:

  • stålprofiler som fungerer som guider;
  • profilhengere;
  • dybler og spiker som rammen er montert med;
  • selvskruende skruer som bølgepappen er montert med.

Vær oppmerksom på at når du kapper et trehus med bølgepapp med egne hender, vil noen materialer være overflødige. Siden å fikse kassen på tre overflate nok spiker, i motsetning til betong- eller murvegger.

I første omgang bør du merke opp for å installere en profil for kassen. I forhold til markeringene er det installert suspensjoner som lar deg kontrollere jevnheten til de resulterende veggene. Installasjonstrinnet til profilen er fra en halv meter til 70 cm Før du installerer profilen, bør du ta vare på installasjonen av vanntetting og varmeisolasjon. Vi anbefaler å bruke en spesiell diffusjonsmembran som vanntettingsmateriale. Blant varmeisolasjonsmaterialer vil mineralull eller utvidet polystyren være det beste alternativet.

Deretter er profilene fikset. Samtidig er det viktig å etterlate et gap mellom termisk isolasjon og bølgepapp på 5 cm. Dermed vil kondensatet som dannes på grunn av temperaturforskjellen fjernes gjennom luftrommet.

For fremstilling av rammen brukes både tre- og stålprofiler. Når du installerer trestenger, bør du forhåndsbehandle dem med antiseptika som kan forlenge levetiden til treet. Under installasjonen av en stålprofil må du ha annen type parentes.

Til å begynne med installeres et isolerende materiale, i form av en varmeovn. For fiksering brukes soppdybler. Deretter bør du installere en dampsperre og vindbeskyttelse.

Teknologi for utførelse av arbeider på kapping av hus som helhet

Etter installasjon av rammen følger prosessen med direkte kapping av huset ved hjelp av bølgepapp. Arkene er installert med hverandre med en liten overlapping, hvis bredde er lik bredden på en bølge.

For å fikse materialet på overflaten, bør du bruke spesiell maskinvare i form av takskruer. Dermed bores hullene direkte i prosessen med å montere metallet.

For å forsegle festepunktene til bølgepappen, bør elementer i form av elastiske skiver brukes. De er installert under skruene.

For å kutte ark, bruk bare en baufil eller metallsaks. Bruken av en kvern er uakseptabel, da den krenker integriteten til anti-korrosjonsbelegget. Etter noen ukers bruk begynner arkene å ruste.

Spesielle tilleggselementer bør installeres på dør- og vindusåpninger. I prosessen med å kappe pedimentet på huset, bør du også sørge for vanntetting, installere en ramme laget av metall eller tre, installere isolasjonen inne og montere bølgepappen. Vær oppmerksom på at materialet skal være korrekt kuttet under gavlen. Derfor vil dette kreve tilstedeværelse av spesielle måleverktøy. Utjevning av bølgepapp gjøres ved hjelp av et vater.

Installasjon av et profesjonelt gulv utføres både i langsgående og i tverrretninger. Den horisontale installasjonen av materialet er spesielt stiv, og den vertikale installasjonen beskytter den mot regn, mekanisk påkjenning, etc.

Installasjonstrinnet til de selvskruende skruene er ca 30 cm. Etter montering av bølgepappen er det nødvendig å kontrollere styrken til alle skjøter og male skjøtene mellom skjøtene.

Mantling av et murhus med bølgepapp

kappe murbygninger det er vanskeligere enn tre, siden spesielle festemidler vil være nødvendig for å feste kassen på overflaten. I tillegg, Spesiell oppmerksomhet bør gis til styrken på rammen. For disse formålene bør metallrør kobles til hverandre ved sveising, og deretter bør disse forbindelsene forsterkes med stålhjørner.

Sveis et metallnett, med en cellebredde på ca 20 cm. Som varmeovn for et murhus er det nok å bruke gipsplater eller treplater eller en spesiell film for isolasjon. Gitteret er festet på overflaten. Deretter utføres montering av bølgepapp, mens overlappingen er ca 40 cm. For at overflaten skal være stiv, bruk selvskruende skruer ca 15 mm lange for å fikse arkene. Belegg deretter naglepunktene med en grunning for å matche fargen på fasaden.

For at temperaturen skal holdes i badekaret så lenge som mulig, og kostnadene ved å holde den så lav som mulig, trenger bad utvendig isolasjon. I tillegg til å løse dette problemet, beskytter utvendig isolasjon også bygningen mot direkte kontakt med kald luft og nedbør, noe som forlenger bygningens levetid.

Valget av type isolasjon avhenger av materialet som badekaret er bygget av.

Rekkefølgen og rekkefølgen av arbeid på utvendig isolasjon avhenger av typen materiale som brukes til konstruksjonen. For bad laget av tømmerstokker - avrundet eller enkelt slipt - er dette vanligvis en grundig forsegling av alle sprekker og sprekker: tre med tilstrekkelig tykkelse holder varmen godt alene. Noen ganger isolerer de damprommet og vaskerommet fra innsiden.

Hvis tømmer brukes under konstruksjonen, er det mest sannsynlig nødvendig å isolere, men hvordan det avhenger av tykkelsen og regionen (du må vite hvor strenge vintrene er). Det er viktig å isolere bad bygget av murstein og byggeklosser - de har høy varmeledningsevne og for å sikre det nødvendige temperaturregimet, må veggtykkelsen være minst 80 cm, noe som er svært ulønnsomt fra et økonomisk synspunkt. Derfor er slike bad alltid isolert.

  • 1 Hvordan isolere et bad fra en tømmerstokk utenfor
  • 2 Isolering av et bad fra en bar utenfor
  • 3 Isolering av murbad fra utsiden
  • 4 Etterbehandling av utsiden av blokkbadet
  • 5. Konklusjoner
Hvordan isolere et bad fra en tømmerstokk fra utsiden

Nesten all isolasjon av et tømmerbad kommer ned til forsiktig tetting av sprekker. Selv under byggingen ble det lagt en spesiell juteisolasjon mellom kronene, men treet tørker ut over tid, sprekker og nye sprekker dannes som må tettes regelmessig.


Oppvarming av et bad fra en tømmerstokk

Etter oppføring av tømmerhus og fuging av sprekker skal bygget stå under tak i minst seks måneder. Hele denne tiden er det tilrådelig å ikke bruke badekaret. Tømmerhuset vil krympe, treverket tørker ut, nye sprekker og hull vil oppstå. Det er det de trenger for å tette. For å gjøre dette, bruk en spesiell isolasjon basert på jute og lin. Jute i seg selv leder ikke varme godt og brenner ikke, men dens ulempe er lav elastisitet (den bryter lett). For å løse dette problemet legges linfibre til tømmerhusisolasjonen. Tynne strimler av materiale hamres inn i sporene med en hammer og en spesiell metallspatel-kalk. Dette må gjøres nøye for å forhindre forvrengning av strukturen.

Det finnes også en spesiell fugemasse for tetting av sprekker i trebygninger. Det er lettere å jobbe med det: alle tilgjengelige tomrom fylles fra en spesiell sprøyte.


Varme et bad fra en tømmerstokk med et tetningsmiddel

Tømmerhytta krymper i to år. På dette tidspunktet anbefales det ikke å kle den med etterbehandlingsmaterialer. Så du vil ha tilgang til nye sprekker som med jevne mellomrom må tettes fra innsiden og utsiden. For å beskytte isolasjonen mot virkningene av nedbør, kan bygningen strammes fra utsiden med en film, feste den med planker.

To år etter byggingen kan du begynne å fullføre. For mange vil dette høres latterlig ut, men tømmerkonstruksjoner kan dekkes med et blokkhus, klaffe, imitert tømmer og matriser. Til å begynne med er en kasse montert på veggen (hvis den er laget av tre, må den behandles med antibakterielle impregneringer og øke motstanden mot brann), som kontrolleres for vertikalitet og horisontalitet ved hjelp av et bygningsnivå.


Kasse for isolasjon og etterbehandling

Et etterbehandlingsmateriale er festet til kassen, som deretter er lakkert eller annet beskyttende forbindelser. Hvis metallføringer er valgt, er de montert på spesielle oppheng.

Isolasjon på utsiden av et tømmerbad brukes nesten aldri, og innvendig er det i tillegg isolert bare noen ganger et damprom og et vaskerom. Hvis du bestemmer deg for å spille det trygt og isolere bygningen, hvis isolasjonen er redd for fuktighet, legges en damp- eller hydrobarriere på toppen av den. Den festes ved hjelp av planker, som finishen deretter festes på.

Isolering av et bad fra en bar utenfor

Å varme et bad fra en bar fra utsiden er absolutt ikke forskjellig fra å varme et bad fra en tømmerstokk. Bygget må også sette seg, det oppstår også sprekker i det som tettes på samme måte.


Oppvarming av et bad fra en bar

Behovet for isolasjon fra utsiden avhenger av tykkelsen på tømmeret. Hvis for din klimasone tykkelsen er utilstrekkelig, isolasjonen skal utføres i henhold til følgende skjema:

  • en kasse laget av tømmer- eller metallføringer (pass på å sette dem både i et horisontalt og vertikalt plan);
  • varmeisolator (tykkelse avhenger av klimasonen, veggtykkelse og type varmeisolasjon);
  • fukt- og vindbeskyttelse;
  • motkasse (ikke nødvendig, men det skal være et gap mellom den beskyttende filmen og etterbehandlingsmaterialene);
  • Dekorasjonsmaterialer.

Isoler bad utenfor

Vanligvis dekker de et bad fra en bar utenfor: takplater av enhver type, kantbrett, sidekledning, metallprofil, blokkhus, etc. Etter fullføring av arbeidet er trefinishene belagt med lakk for utendørs bruk, noen ganger er de forbehandlet med fargepigmenter, men mange moderne komposisjoner har også en toningseffekt, noe som selvfølgelig er praktisk.

Hvis sidekledning brukes som finish, er tilstedeværelsen av et ventilasjonsgap mellom isolasjonen og finishen obligatorisk. I dette tilfellet er det tilrådelig å bruke spesielle guider som en kasse, som kan kjøpes på samme sted som sidespor. Guider kyu5pyatsya på spesielle suspensjoner.


Metallføringer for sidespor er montert på spesielle oppheng

Isolering av et murbad fra utsiden

Det er viktig å isolere et mursteinsbad fra utsiden - dette materialet har høy varmeledningsevne, så det vil være ekstremt vanskelig å varme opp rommet til de nødvendige forholdene uten ekstern isolasjon. Rekkefølgen av isolasjon er den samme: ramme, isolasjon, fukt- og vindisolasjon, ventilasjonsgap, kappe.


Ordning for isolasjon av et mursteinsbad

For utvendig isolasjon anbefales det vanligvis å bruke mineralull. I følge nyere studier er de ikke egnet for intern isolasjon av et bad - de avgir formaldehyd, og for ekstern isolasjon - et av de beste alternativene. Du kan også isolere et mursteinsbad fra utsiden med polystyrenskumplater, polystyrenskum (det er billigere, men polystyren er mer holdbart), skumglass (ulempen er høy pris). For høykvalitets ytelse av arbeid, anbefales det å legge to lag side ved side (med en forskyvning på halve lengden) for å redusere varmetapet på grunn av overlappende sømmer. Men denne metoden tar mer tid, og materialer for isolasjon tar dobbelt så mye. Derfor er isolasjonen oftest gjort i ett lag, tett legging av en matte til en annen, og skjøtene limes med forsterket tape.


Stoffforsterket PVC-tape (Forsace)

For å kappe et mursteinsbad utenfor, kan du bruke etterbehandlingsmaterialer av tre eller sidekledning. Det er et annet alternativ for utvendig dekorasjon: du kan fullføre badekaret ute med gips. Dette er mulig hvis polystyrenplater, skumglass eller skumplast ble brukt som varmeapparat. Deretter legges et armeringsnett på toppen av dette materialet, en primer påføres, og deretter blir veggene pusset.


Ordning for isolering av et mursteinsbad og etterbehandling med gips

Du kan isolere et mursteinsbad i henhold til typen ventilert fasade. I dette tilfellet er spesielle L-formede braketter festet til veggen (installasjonstrinnet er 1 cm mindre enn isolasjonens bredde), mellom hvilke matter eller isolasjonsplater er tett installert.


Ordningen med isolasjon av et mursteinbad i henhold til prinsippet om en ventilert fasade

For pålitelighet kan de forsterkes med spesielle dybler, men dette er ikke nødvendig - selve materialet må holde fast nok (derfor er monteringstrinnet til føringene 1 cm mindre enn bredden på isolasjonen - det holdes på grunn av elastisitetskraft). Skjøtene på platene limes med forsterket tape, eller behandles med spesiallim, lagt på toppen vanntettingsfilm, fiks det med lameller. Nå er det installert guider på brakettene, som støtter isolasjonen og samtidig tjener som grunnlag for montering av den utvendige finishen. I henhold til denne ordningen er det også mulig å isolere bad fra skumblokker, slaggblokker eller luftbetong.

Etterbehandling av utsiden av blokkbadet

Til bad fra blokker kan du bruke hvilken som helst av isolasjonsskjemaene beskrevet ovenfor. I tillegg er det et annet alternativ: å overlegge et slikt bad med dekorative murstein, men et slikt alternativ for etterbehandling og oppvarming er mulig hvis en positiv temperatur opprettholdes i badekaret hele tiden.


Ekstern dekorasjon av badekaret med dekorative murstein

Hvis du bestemmer deg for å overlegge et bad med blokker med murstein, kan du legge ut den andre veggen ikke i nærheten, men gå 5-10 centimeter tilbake. I dette tilfellet termiske isolasjonsegenskaper bygninger vil forbedre seg mye. Spalten kan stå tom, eller den kan fylles med varmeisolerende materiale: ekspandert leire, sagflis som har gjennomgått spesiell behandling, etc.


Porebetong bad isolasjonsskjema

For å forhindre at fukt samler seg i mellomveggrommet, etterlates det små ventilasjonsgap i ytterveggen, og for pålitelig fiksering av etterbehandlingsveggen drives små biter av festearmering inn i bæreren.

Nylig et slikt etterbehandlingsmateriale som et blokkhus, som avgir tømmervegg. Blokkhus som skal lages av forskjellige materialer: PVC (vinyl), metall eller tre. Et blokkbad med et blokkhus ser ut som om det var laget av tre.


Blokkbad foret med et blokkhus

funn

Et tømmerbad bygget i russiske tradisjoner trenger som regel ikke tilleggsisolasjon vegger, verken innvendig eller utvendig.

Når du velger en utvendig isolasjon for et murstein- eller blokkbad, er valget veldig bredt. Uten at det går på bekostning av helsen, kan du bruke mineralull laget av fenol-formaldehydharpikser, som ikke anbefales for oppvarming av badekaret inne. Styrofoam og polystyrenskum er også egnet.

Hvis du har økonomiske muligheter, kan badekaret dekkes med et metallblokkhus, som vil vare i mange år.

En sjelden eier nekter å ha et badehus i et forstadsområde. Moderne teknologier gjør det mulig å bygge en slik tradisjonell struktur fra en svært mangfold av materialer. Det kan ikke bare være en tømmerstokk og tømmer, men også blokker og murstein. Uansett hva badekaret ble bygget av, før eller siden spørsmålet om den ytre og interiør dekorasjon. Med en riktig systematisk tilnærming kan det være en ganske gjennomførbar oppgave å fullføre et bad med egne hender.

Utseendet til badekaret er viktig på stedet

Utseendet til badekaret er diktert av stilen til det omkringliggende rommet og hovedhuset. Valget av finish avhenger bare av eierens estetiske preferanser og økonomiske evner.

Før vi i detalj analyserer alternativene for veggkledning, la oss dvele separat ved det faktum at dekorasjonen av vinduer, dører, gavler, takrenner og sokler også har veldig viktig for bygningens utseende. Derfor er det verdt å vurdere på forhånd kombinasjonene av alle detaljene i henhold til deres estetiske og praktiske egenskaper.

Tradisjonelt er badekaret bygget eller, som de sier, rullet, fra tømmerstokker. tømmerhytte er det mest miljøvennlige materialet. Rommet mellom stokkene, selv på byggestadiet, er dekket med mose, slep eller annen isolasjon. Trekonstruksjoner får stå før man går videre med dekorativ etterbehandling. Vanligvis tar det et og et halvt år.

Tømmerbad

Etter krymping av tømmerhuset kan det oppstå hull mellom tømmerstokkene, spesielt ved bruk av materialer som slep eller mose: det ble blåst ut av vinden, fuglene trakk det vekk osv. Bruken av jute minimerer dette problemet. Men hvis det likevel har dannet seg sprekker, blir de nøye forseglet og forseglet. For å gi et penere utseende er stokkene polert. Dette er en svært møysommelig og tidkrevende prosess som krever betydelig tålmodighet og dyktighet.


Sliping krever dyktighet

Etter sliping trevegg behandlet med ulike forbindelser mot forråtnelse, sopp og insekter. Om ønskelig kan treet gis en viss nyanse ved å dekke det med beis eller lakk i et par lag etter påføring av primeren.

lakk finish

Når det gjelder den ytre huden, i tilfelle av en tømmerbadstue, er det verdt å veie fordeler og ulemper veldig godt. På den ene siden eldes også tre over tid, sprekker og mister sine estetiske egenskaper. Den ytre huden vil beskytte den mot effekten av ekstern nedbør og skjule naturlig slitasje fra øynene. På den annen side er dette det mest miljøvennlige og pustende materialet, noe som betyr at det er nødvendig å nøye vurdere ventilasjonen mellom hud og trevegg for å hindre at kondens setter seg og treforfall. I alle fall, etter å ha bestemt deg for den ytre kledningen til et trebad, bør du velge de mest miljøvennlige materialene, for eksempel et blokkhus, tømmerimitasjon, treforing.

Imitasjon av en bar. Utvendig dekorasjon av badekaret

Imitasjon av en bar kalles forskjellige etterbehandlingsmaterialer. Du kan finne denne definisjonen i forhold til tre- eller plastkledning som gjentar mønsteret. naturlig tømmerstokk, blokkhus, foring eller et selvstendig begrep. Ethvert av de oppførte materialene er underlagt ett felles mål: å skape utseendet som strukturen er laget av tømmerstokker. Det er fortsatt forskjeller.

treimitasjon

Dette er paneler laget av trær av forskjellige arter. Materialet gjennomgår ikke deformasjon, falmer ikke i solen, behandles med antiseptika på fabrikken og er ikke redd for fuktighet. Fuktighetsinnholdet i materialet er 12%. Dette oppnås gjennom en spesiell kammertørking i produksjon.


treimitasjon

Paneler laget av bartrær og løvtre er forskjellige i farge, lukt og andre parametere på samme måte som solide stokker. For eksempel imitasjon av en bar laget av gran, lerk eller furu i en mørkere nyanse. Lerkpaneler er tyngre og sterkere enn resten. Fra sedertre, har antibakterielle egenskaper. Fra furu, inneholde et stort nummer av harpiks blir mørkere over tid.


Finishen kan bli mørkere over tid

Hardtrepaneler brukes ofte til interiørdekorasjon på grunn av kostnadene.

Treimiterte paneler festes med start fra bunnen, med selvskruende skruer til kassen. En dampsperremembran og isolasjon legges mellom vegg og finish. Utenfor kan imitasjon av tømmer behandles med lakk eller beis.


Imitasjon av tømmer er rimeligere

Dette finishalternativet er ideelt for en rammestruktur. Det er ikke det beste høy pris i kombinasjon med finish av høy kvalitet vil de gi en effekt som på ingen måte er dårligere enn et badehus laget av solide tømmerstokker, men betydelig lavere i pris.

Bad sidekledning utenfor

Siding passer for enhver stil på nettstedet

Denne typen kappe er en av de mest populære i dag. Dette skyldes den relativt lave kostnaden for materialet og enkel installasjon. Siding er laget av tre, metall og plast. Produksjonsteknologi lar deg simulere ulike materialer av naturlig opprinnelse og produsere paneler i forskjellige farger. Takket være dette kan du velge en finish for nesten enhver stilistisk orientering av hovedmiljøet, huset, stedet.

Ifølge produsentene avgir ikke materialene som brukes i produksjonen giftige stoffer, er ikke utsatt for forfall og mugg, og er motstandsdyktige mot plutselige endringer i temperatur og ultrafiolett stråling. Vær oppmerksom på at alle de ovennevnte egenskapene kun kan relateres til sertifiserte paneler fra bona fide-produsenter. Samsvarssertifikater kan alltid fås fra selgere.

Når du velger sidekledning, bør du være oppmerksom på tykkelsen på panelet. Det må være likt for alle elementer. Oftest er det 3 mm. Prøv å kjøpe paneler fra samme batch slik at ingen fargeforskjeller blir funnet under installasjonsprosessen. Hvis det ikke er mulig å kjøpe den nødvendige mengden fra ett parti, beregn materialet slik at paneler fra forskjellige partier er plassert på forskjellige fasader.

I sidekledning er det viktig funksjon. Overflaten på fasaden må være helt flat.


Overflaten må være helt flat

Fest sidekledningen til kassen med rustfrie stålskruer. Hodet på festet må være minst 8 mm. Installasjonen starter med installasjonen startlinjen og profil. Gå videre til hjørnene. Monter kassen med vertikalt festede stenger eller metalllameller.


sideforsterkningsprosess

Kassens stigning holdes innenfor 30-40 cm Installasjon av selve panelene er ikke vanskelig. De er stablet oppå hverandre, opp til kinnet, festet til kassen med selvskruende skruer. På slutten er etterbehandlingsstangen installert. I prosessen med arbeidet kontrolleres lamellene for nivå hver 4.-6. rad.

Etterbehandling med fasadefliser

Fasadefliser

Fasadefliser imiterer oftest en naturstein. Det kan være to typer. Den første er metallsettelementer med spesielle festemidler. Den monteres på nesten samme måte som sidekledning. Kassen installeres først. Den første flisen er festet med 4 selvskruende skruer. De påfølgende er bare 2 på den ene siden, og med en bue klikker de inn i et spesielt låsespor til den forrige.

Reglene for organisering av varme- og dampsperre ligner på sidespor. Installasjonen starter fra kl nederste hjørne og kontroller regelmessig vertikal og horisontal lodd og nivå. Det er vanlig å bruke fasadefliser for etterbehandling av kjelleren, men om ønskelig kan du legge ut hele fasaden. Det tilhører ikke-brennbare materialer, tåler nedbør og frost, er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og mister ikke sine estetiske parametere under påvirkning av sollys.

Badedekor ute

Andre type fasadefliser knyttet til sement-sandmørtel. Slike fliser er støpt av spesielle blandinger. Å legge slike fliser krever et visst ferdighetsnivå.

Innredning av badekaret

Det indre rommet i badekaret er delt inn i to temperatursoner. Dette bestemmer i stor grad valget av etterbehandlingsmaterialer. Artikkelen beskriver i detalj prosessen med å fullføre damprommet med alle funksjonene, så la oss ta hensyn til andre rom.

I tillegg til dampbadet i badekaret, er et omkledningsrom utstyrt, ofte kombinert med et hvilerom, en vaskeavdeling og et basseng kan ordnes. Valget av etterbehandlingsmaterialer for interiøret i badekaret bestemmes ikke bare av eiernes fantasi. Her spiller det funksjonelle formålet med rommet en viktig rolle.

Innredning skal være miljøvennlig og hygienisk, ikke avgi giftige stoffer. Spesielt når den utsettes for varme og fuktighet. I våtrom, spesielt på gulvet, er det verdt å vurdere hvor glatt materialet er når det er vått. Og for å fullføre hvilerommet er det bare estetiske indikatorer som kommer i forgrunnen.

Etterbehandling av badebrettet

Svært ofte ferdig indre rom bad utføre klappbrett i tre. Først får materialet tilpasse seg mikroklimaet i 1-2 dager. Før du fortsetter med installasjonen, er det nødvendig å utjevne veggene, ellers vil materialet gå i bølger. Juster veggene på grunn av kassen i trinn på 70 cm.

Utførelse av klaffebord

Når du velger en forsering, er det viktig å vurdere hvilken type tre den er laget av. For alle rom, bortsett fra damprommet, er furu perfekt. Den har en fin farge og varm luft innendørs vil provosere utgivelsen av behagelig bartrær lukt, som også har medisinske egenskaper. Harpiksutslipp er ikke å frykte. Med riktig termisk isolasjon av damprommet vil ikke temperaturen i andre rom stige så mye at treet "slipper en tåre". Til vaskeavdelingen kan du bruke fôr laget av gran. Den er motstandsdyktig mot fuktighet og vakker i fargen.

Foringen skiller seg ikke bare i tresort, men også i profilen.


Typer fôr

Myklinjen er bredere enn de andre og har en smalere rygg enn de andre. Etterbehandling av en slik klappplate vil se mer stilig ut. Eurolining regnes som mest et dyrt alternativ men også den mest pålitelige. Den endrer ikke bredden når den tørker ut. Fuktighetskvalitet destillasjon bør være 12%. Dette bør huskes ved kjøp.

Flislegging av bad

Etterbehandling av badekaret med fliser - veldig stilig

Unntatt trematerialer i dekorasjonen kan du bruke fliser. Den er ideell for vaskeavdelingen og bassenget, hvis noen. Moderne produsenter tilbyr et stort utvalg av badefliser, men to varianter kan skilles betinget: glasert og uglasert. For å fullføre badekaret er det bedre å velge glaserte fliser med en grov overflate. For det første er glaserte fliser bedre i stand til å motstå endringer i temperatur og fuktighet. For det andre beskytter den glaserte overflaten flisen mot inntrengning av bakterier i de porøse lagene av materialet.

Den ru overflaten vil hindre at den sklir. PÅ vaskeavdelingen Du kan også bruke den til veggkledning.

Formen og størrelsen på flisene velges etter eierens smak. Mosaikken ser flott ut.

Beregn det nødvendige antallet fliser, legg til 5-10%. Fest flisene på et spesielt lim.

Prosessen med å legge fliser overlates best til fagfolk.

Glaserte fliser kan ikke brukes som skjerm over komfyr og varmeovn. Emaljen vil ikke tåle temperaturer over tid og vil sprekke.

Bilde av ferdigbehandling av badekaret


Alternativer for etterbehandling av bad tre - miljøvennlig materiale til baderomsinnredning
Bruk fantasien din!

Hva annet å lese

Komplimenter på estisk Russisk-estisk phrasebook: hvordan forklare deg selv i et ukjent land. Populære setninger og uttrykk for reisende....
Hjelp Beltelecom med oppgjør Den hviterussiske mobiloperatøren Beltelecom, som tilbyr Internett-tilgangstjenester.
Nøyaktig en måned har gått siden skolegutten forsvant i Pushcha Alyaksandr Lukashenkas evner kan være nyttige for å løse forsvinningen til 10 år gamle Maxim Markhaliuk, bosatt i...