Vanntetting av et bad i et trehus. Materialer for vanntetting av et tregulv på et bad Belegg vanntetting for et bad i et trehus

For vanntetting av et bad i et trehus brukes beleggmaterialer (mastikk og impregnering). Gitt at arbeidet utføres fra innsiden, må du kjøpe lateksmastikk, de inneholder henholdsvis ikke løsemidler, det er ingen lukt når det påføres. Vanntettingen av badekaret utføres med rullematerialer (reflekterende isolasjon og diffusjonsmembran), som er mer nødvendig for å beskytte isolasjonen.

Vanntetting av et bad i et trehus

Veldig pen, men ekstremt upraktisk.

Vanntetting av et bad i et trehus, i motsetning til en leilighet, påføres alle indre overflater. Det beskyttende laget må være sømløst for fullstendig å utelukke inntrengning av fuktighet. Husk at på et bad med betongvegger og gulv kan kun våte områder behandles. Treet er utsatt for bløtende fuktighet, hvorfra det over tid dukker opp mugg i materialet, det begynner å smuldre. Selv om det er noen raser som ikke råtner. For eksempel teak, som brukes til å bygge skip.

Selvfølgelig bygger ingen teakhus, bartrær brukes vanligvis, siden de er billigere. Det finnes ulike impregneringer som reduserer graden av fuktopptak av tre, men likevel vil slik behandling ikke være nok for et bad. Her trenger du en større vanntetting av badet i et trehus. Du kan ikke klare deg uten en avrettingsmasse på gulvet og veggkledning med et gipsplatetak.

Tregulv vanntetting

Vanntetting under avrettingsmassen legges med overlapping på veggene.

Det første trinnet er vanntetting av gulvet i et trehus. Før du heller avrettingsmassen på badet, må du spre en beskyttende film på undergulvet. For å gjøre dette kan du bruke vanlig polyetylen- eller PVC-membran. Bruk av bitumenruller er tillatt, men innendørs blir installasjonen til tortur. Den klebende overflaten på rullene må varmes opp med åpen flamme, mens giftig røyk slippes ut, sparer ikke en vanlig respirator.

Tape (noen av de ovennevnte) legges med overlapp på veggene på en slik måte at treverket ikke kommer i kontakt med mørtelen. Et spjeldbånd limes foreløpig langs omkretsen av badet, som vil kompensere for utvidelsen av betongmassen under drift. Hvis gulvvarme er planlagt, er det nødvendig å legge termisk isolasjon (polystyrenskum eller ekstrudert polystyrenskum). Du kan deretter montere for gulvvarmesystemet. Hvorfor metall-plast, og ikke eller PPN:

• aluminiumsarmering reduserer termisk ekspansjon;
• evnen til å bøye konturen i ønsket vinkel, henholdsvis fravær av ledd;
• formbevaring etter bøyning - PEX-rør holder ikke formen og går tilbake til sin opprinnelige posisjon (100 % formminne).

Det er en spesiell vanntetting av tregulvet på badet med fester for konturen - dette er et skum dekket med en polymer, som er tilgjengelig i matter. En avrettingsmasse helles over metall-plastrørene, hvis et gulvvarmesystem ikke er utstyrt, kan betong helles direkte på vanntettingen selv uten . Tregulvet er allerede beskyttet mot fukt, men betong absorberer også fuktighet, så det må også vanntettes før flisene legges.

Du kan bruke to typer vanntetting for et tregulv under en flis - disse er lateksmastikk og penetrerende forbindelser.

Lateksmastikk inneholder ikke løsemidler, så det er ingen skarp lukt. Påføres med pensel eller rull. Det er tillatt å utføre installasjon ved bulkmetoden - dette er når mastikken helles direkte på gulvet og fordeles med en bred spatel (ligner på en utjevningsmasse). Etter polymerisering danner en beskyttende film på en overflate. Rimelig og høykvalitets mastikk produseres av Knauf-selskapet, navnet Flehendicht.

Impregneringer er sementlignende pulver som fortynnes i vann og påføres betong med en børste. Trenge inn i porene hans og tette dem med krystaller. Som et resultat blir avrettingsmassen vanntett. Sammensetningen er etsende, ikke tillat kontakt med huden for å unngå kjemiske brannskader. En bevist penetrerende sammensetning av innenlandsk produksjon er Penetron (prisen er lav, og kvaliteten er høy, hvis riktig avlet).

Vanntetting av trevegger og tak

Veggene sydd opp med gips er dekket med latexmastikk.

Trevegger og tak må definitivt sys opp med gips. Det er en spesiell gipsvegg for våte områder, men den er fortsatt utsatt for de ødeleggende effektene av vann, men i mindre grad. I alle fall må du gjøre vanntettingen av badet i et trehus med egne hender, spesielt siden det ikke er noen vanskeligheter med dette.

Som et beskyttende materiale bør kun latex-mastikk brukes, som allerede er kjent for oss av Knauf Flehendicht. Mastikk påføres i to lag:

• den første - vertikale bevegelser;
• den andre - horisontale bevegelser eller omvendt.

Husk at vanntetting påføres i et kontinuerlig lag. Den herdede mastikken vil også beskytte de strukturelle elementene laget av tre mot damp, som er svært rikelig på badet. Vær oppmerksom på skjøter vegg-til-tak og vegg-til-gulv. De må behandles med spesiell forsiktighet eller feste en selvklebende vanntettingstape. På den herdede latexmastikken kan du legge fliser eller male den. Ikke glem panseret. Et godt ventilasjonssystem er et must. Det er også nødvendig å installere en vann eller . Dette er først og fremst en varmeanordning, og først da et middel for å tørke klær og håndklær. Uten varmeveksler blir badet fuktig.

Vanntetting i trebad

Vanntetting i badekaret beskytter isolasjonen mot fuktighet.

Vanntetting av gulvet i badekaret i henhold til teknologi er ikke forskjellig fra å legge beskyttende forbindelser på taket og veggene. Alt gjøres i henhold til følgende algoritme (lag fra innsiden):

• tre finish;
• luft buffer sone;
• dampsperre;
• mineralull;
• membran (vegger er et unntak - en membran er ikke nødvendig).

For å avklare, la oss ta for oss begrepene vanntetting og dampsperre, fordi dette ikke er navnene på materialer, men definisjonen av lagets funksjon. La oss se på et eksempel. Som dampsperre i damprommet brukes Penofol - folie limt til en skumpolyetylenpute. Penofol slipper ikke damp gjennom, men samtidig beholder det vann, det viser seg at laget utfører to funksjoner samtidig.

Til vanntetting av tregulvet i badekaret inkluderer:

• Penofol, som legges oppå isolasjonen og ikke slipper vann eller damp gjennom;
• en diffusjonsmembran, som legges under isolasjonen og ikke lar fuktighet passere fra bakken, samtidig som den slipper ut damp og en varmeisolerende kake.

Det samme gjelder vanntetting av taket på badekaret. Den eneste forskjellen er hvilken side du skal sette diffusjonsmembranen på. To typer membraner kan brukes: enkeltlags PVC og trelags polypropylen. Separat bemerker vi viktigheten av luftbuffersonen mellom finish og . Penofol legges med folie til varmekilden, det vil si innsiden. Den blanke overflaten reflekterer IR-stråler tilbake inn i damprommet. IR-stråler overføres bare gjennom luften, hvis folien berører finishen, vil metoden for varmeoverføring være helt annerledes. Derfor, for at Penofol skal fungere som en reflekterende isolasjon, kreves det et gap på minst 15 mm.

Resultater

Veggene, gulvet og taket på badet i et trehus må beskyttes mot fuktighet. For å gjøre dette legges en polyetylen- eller PVC-membran på gulvet og en avrettingsmasse helles. Før flisene legges, behandles avrettingsmassen med gjennomtrengende vanntetting eller belegges med mastikk. Veggene og taket er sydd opp med gips, hvorpå det også legges latexmastikk (gjerne Knauf Flehendicht). Vegg-gulv og vegg-tak limes med selvklebende vanntettingstape.

Å legge vanntettingen av et bad med egne hender er nødvendig for å beskytte de strukturelle treelementene og mineralull (du kan ikke klare deg uten isolasjon i et damprom). To typer vanntetting brukes: penofol og diffusjonsmembran. Membranen plasseres kun på gulvet (under isolasjon) og taket (på isolasjon), det er ikke nødvendig for vegger. Penofol legges alltid fra siden med et par folie inni. Det kreves en avstand på 15 mm mellom den reflekterende overflaten og finishen.

Det er vanskelig å organisere fuktavskjæring på riktig måte i et dusj- eller badsturom selv i steinbygninger, der det ikke er fuktfølsomme byggematerialer som tømmerstokker, tømmer og tetningsemballasje. Men utstyret og finishen for bad er det samme for både murstein og trebygninger, så vanntettingen av et bad i et trehus utføres i henhold til en spesiell teknikk som tar hensyn til egenskapene til byggematerialer og den termiske ledningsevnen til vegger.

Det er bemerkelsesverdig at det vanskeligste spørsmålet i dette tilfellet ikke er hvordan du gjør det, men hvilken vanntettingsordning du skal velge, siden det er flere alternativer for å løse dette problemet, og ganske ofte er disse løsningene ikke utskiftbare.

Denne anmeldelsen inneholder informasjon om hva som først bør vurderes når du utarbeider en arbeidsplan for vanntetting av bad med egne hender.

Valget av vanntettingsdesign

Til tross for all spesifisiteten til interiøret i trehus, foretrekkes arrangementet av bad og bad i dem på samme måte som i stein. Det vil si fliser, keramikk, glass, rustfritt stål og et minimum av materialer utsatt for ødeleggelse ved høy luftfuktighet.

Samtidig bør beskyttelsen mot fuktighet være slik at ikke bare direkte kontakt med vann på treelementene i tømmerhuset er utelukket, men også sannsynligheten for kondens på innsiden av veggene.

For trehus gjelder dette spesielt, siden bad vanligvis plasseres i hjørnerom, hvor kaldere vegger, når de kommer i kontakt med en varm og fuktig atmosfære, garantert vil være mettet med fuktighet.

Jeg må si at det ikke finnes noen universelle løsninger for etterbehandling av bad i tømmer- eller tømmerhus. Avhengig av jordens tilstand, utformingen av kjelleren og metoden for utvendig veggdekorasjon, utvikles en individuell vanntettingsplan.

I tillegg bør det ved utforming av "våte" rom leveres avtrekksventilasjonskanaler med høyere ytelse. Men i praksis går langt fra alle utviklere til en slik komplikasjon, så hele byrden med å beskytte treelementene i tømmerhuset mot overflødig fuktighet faller på vanntetting.

I generelle tilfeller bør det antas at badet i et trehus må ha fullstendig fuktisolasjon i alle retninger: gulv, vegger, tak, ventilasjon.

Samtidig må det huskes at forskjellige metoder for vanntetting brukes til gulv og vegger.

Gulv

Vanntetting av et bad i en trekonstruksjon

Fra hele utvalget av mulige gulvdesign for badet, bør det grunnleggende alternativet skilles, bestående av følgende elementer:

• primær vanntetting;
• betong avrettingsmasse som nivellering;
• endelig vanntetting;
• base for fliser;
• fliser lagt på elastisk lim;
• epoksy fugemasse.

Det er mulig å endre denne designen til underarter: "tung" og "lett".

Det første alternativet - med å fylle mellomrommet mellom lagsene med en betongblanding - brukes til bad i første etasje og i tilfeller der installasjon av gulvvarmekonturer forventes.

Den andre metoden innebærer utjevning under flisen uten betongmasse og brukes når det er nødvendig å minimere belastningen på gulvet. Dette alternativet er som regel etterspurt for å arrangere bad i andre etasje.

Det er viktig å tenke på at dobbel vanntetting av gulvet alltid brukes i trehus!

Vegger

Vanntetting av vegger og tak i våtrom i trehus utføres oftest i henhold til ordningen med ventilert kledning.

Tømmerhusets vegger er dekket med en isolerende film, på toppen av hvilken rammen og trimelementene er montert. Filmen må være slik at det skapes en dampbarriereeffekt.

Flere detaljer om hvordan du lager fuktbeskyttelsen til veggene selv, vil bli beskrevet i de følgende avsnittene. Her legger vi merke til at hovedvekten i dette tilfellet ikke er på å blokkere måtene å dryppe fukt på, men på å skape forutsetninger for å normalisere fuktinnholdet i tømmerstokker på en naturlig måte.

Innledende fase: primær vanntetting

Som nevnt ovenfor, i trebygninger anbefales det sterkt å lage to nivåer av vanntetting:

• i overgangssonen fra bakken (gulvet) til gulvet;
• og som en base for legging av etterbehandlingsbelegget.

Siden tømmerstokkene til undergulvet i trehus vanligvis ikke fjernes, gjøres den primære vanntettingen i dette tilfellet best ved å bruke en forsterket polyetylenfilm.

Filmen legges med overlapping og med ytterligere forsegling av skjøtene med spesiell tape.

Primær vanntetting

Den ferdige basen skal se omtrent ut som bildet til venstre.

I tilfeller der tømmerstokkene er installert på undergulvsplater, kan du bruke en beleggversjon av vanntetting basert på bituminøs mastikk.

Noen spesialverktøy er ikke nødvendig for å fullføre dette stadiet: å kutte filmen kan gjøres med en vanlig konstruksjonskniv eller saks, og en bred børste er nok til å påføre bituminøs mastikk.

Vær oppmerksom på at kantene på isolasjonsplaten må strekke seg mot veggen og danne et beskyttende brett.

Justering

Pie hydro-termisk isolasjon

Neste trinn er å lage en solid og jevn base for etterbehandling. Siden det i de fleste tilfeller brukes keramiske fliser som gulv i dusjer, må en slik base være så slitesterk som mulig.

Separat bemerker vi at forskjellen mellom de "tunge" og "lette" gulvalternativene ligger i måten dette stadiet er implementert på.

Den lette versjonen innebærer å fylle hulrommene mellom lagsene med mineralullisolasjon, etterfulgt av å dekke isolasjonen med en film for dampsperre.

Et viktig poeng: det må være et ventilasjonsgap mellom dampsperren og neste etasjenivå (minst 30 mm).

Utjevningen av basen i dette tilfellet utføres ved å legge OSB-plater eller fuktbestandig kryssfiner på tømmerstokkene.

I noen tilfeller, for å gi gulvet spesiell stivhet, legges OSB-plater eller kryssfiner i to lag, med overlappende skjøter.

Et enklere, og også mer vanlig brukt, er et "tungt" gulv, der en betongmasse fungerer som en avretting.

Flere faktorer taler til fordel:

• lavere pris;
• soliditet, helt eliminerer avbøyninger og krymping under flisen;
• muligheten for å bruke belegg eller flytende vanntetting for dusjer uten pall;
• lavere høyde.

Film - mesh - avrettingsmasse

Vær oppmerksom på at selv om det er etterslep, utføres avrettingsmassen fortsatt med forsterkning med et metallnett. Derfor utføres utjevningsprosessen ved hjelp av en betongmasse i flere trinn:

• installasjon av kommunikasjon;
• installasjon av armeringsnett;
• helle betongblanding.

For at belegget skal bli jevnt og uten sprekker, anbefaler vi å bruke ferdige blandinger med myknere for helling.

Når du nivellerer gulvet for dusjer, husk at høyden må være minst 20 mm lavere enn nivået på andre etasjer. Dette er nødvendig for å minimere risikoen for vannsøl fra dusjrommet til andre rom.

Grunnleggende vanntetting

Gitt at dagens bad ofte blir sett på som 100 % fuktig og med potensial for at det kan dannes en vannfilm på gulvet, må det andre tettelaget være spesielt sikkert.

I dette tilfellet brukes følgende teknologier for å lage den:

• legging av valsede isolatorer;
• flerlags påføring av tetningsmastikker med en børste;
• helle polymersammensetninger under selvnivellerende gulv;
• polyurea belegg.

Soner for isolasjon

Det er mest praktisk å forsegle en betongmasse med mastikk. Påføringsmetoder kan være forskjellige, men i alle tilfeller må det tas i betraktning at det må lages en forseglet pall i den nedre delen av rommet, og ytterligere isolasjon av "våte" soner bør gjøres på veggene.

Hvis en dusjkabinett brukes i stedet for et badekar, regnes hele veggområdet i en avstand på 50 cm fra konturene som en våt sone.

Vær oppmerksom på at alle hjørneskjøter må limes med en spesiell tape, på toppen av dette påføres et andre lag med mastikk.

Sonering for dusj

Alle teknologiske funksjoner på dette stadiet er som regel spesifisert i instruksjonene for den tilsvarende mastikken. Men det bør understrekes at gjentatte lag i flerlagsbelegg påføres vinkelrett på retningen til belegget til det forrige laget.

Hvordan isolere hjørner riktig

Etterbehandling belegg vanntetting

Med tanke på vanntetting av gulv på bad, er det umulig å ikke nevne den raskt økende populariteten til selvnivellerende gulv.

Selvutjevnende gulv over betongmasse

Begrepet "selvnivellerende gulv" refererer til følgende sett med komponenter:

• bulk equalizer (fungerer samtidig som en vanntetting);
• dekorativ film med et mønster;
• akryllakk påført over mønsteret (også i bulk).

Hvis et slikt gulv brukes som finish, trenger ikke det andre laget av vanntetting, som ble diskutert ovenfor, påføres.

Vegg- og takbeskyttelse

Veggvanntetting i dusjrom gjøres på flere måter. Og ganske ofte uten fliser, med bruk av treelementer.

Den enkleste, men samtidig den minst foretrukne metoden for fuktisolering i hus laget av tømmer eller tømmerstokker er impregnering av tømmerhuselementene med spesielt vannavstøtende sammensetninger uten ytterligere etterbehandling.

Denne tilnærmingen er bare akseptabel når badet er plassert i det indre av huset. Men selv i dette tilfellet, etter to eller tre år, kan det oppstå alvorlige problemer med intervensjonstetninger.

Dampsperre under rammen

Standardløsningen er å installere en ramme som enten er festet gips (under flisen), eller foring laget av motstandsdyktig treverk er montert.

Direkte vanntetting - med påføring av isolerende mastikk til veggene - utføres kun i "våte" områder. For resten av området er veggene kledd med en dampsperrefilm, dessuten på en slik måte at det er en ventilasjonsspalte mellom filmen og neste finishnivå.

Når du utfører dampsperrearbeid selv, bør du alltid kontrollere retningen på membranen. Den glatte siden av filmen skal rettes mot isolasjonen (eller mot veggen, hvis innvendige vegger er belagt), den fleecy siden - mot rommet.

Dampsperre leggeregel

Takbeskyttelse utføres i henhold til samme teknologi som for vegger, bare i stedet for en ramme for gipsplater eller foring, installeres en nedhengt takkonstruksjon.

Vanntetting av etterbehandlingselementer

Hvis treelementer brukes til vegg- og takdekorasjon, bør spesiell behandling tas vare på separat, siden under forhold med plutselige endringer i fuktighet og direkte kontakt med dryppende fuktighet, vil et ubeskyttet tre miste sitt opprinnelige utseende om seks måneder.

Den beste, men samtidig den dyreste måten å unngå de skadelige effektene av fuktighet på finishen er bruken av spesielle tresorter (lerk, teak, varmebehandlet furu).

Når du bruker et billigere fôr, bør det behandles med antiseptiske forbindelser og oljeimpregneringer.

Vi understreker nok en gang at det ikke er fronten, men baksiden av finishen som er mest utsatt, så støttestrukturen for installasjonen må nødvendigvis ha et ventilasjonsgap.

Den andre viktige faktoren som direkte påvirker fuktmotstanden til etterbehandlingselementer i tre er riktig ventilasjon av rommet. Hvis det ikke er mulig å gi det nødvendige nivået av luftutveksling, er det bedre å foretrekke keramiske fliser når du fullfører veggene.

Master Srubov-selskapet aksepterer bestillinger for produksjon, reparasjon og modernisering av alle enheter som er inkludert i utformingen av en tømmer- eller tømmerhus, inkludert vanntettingsgulv i bad og bad. Du kan avklare detaljene i samarbeidet og ringe en spesialist for å utvikle en detaljert arbeidsplan via telefon eller andre kommunikasjonsmidler publisert i "Kontakter"-delen.

Trehus er ikke lenger en sjeldenhet i forstadsbygging. På grunn av den unike strukturen og miljøsikkerheten til naturlig tre, har de mange flere fordeler enn sine motstykker laget av murstein eller betong. Det er lett å puste i slike hus, de er varme og koselige selv i de mest alvorlige frostene.

Til tross for de positive egenskapene er noen på vakt mot trebygninger. De viktigste fryktene er badet i et trehus og prosessen med dets ordning. Spenningen er ganske berettiget, fordi det organiske byggematerialet intensivt absorberer fuktighet, og dette er full av forfall. Den riktige tilnærmingen til planlegging og etterbehandling av badet vil bidra til å unngå disse problemene.

Hvor og hvordan du best plasserer badet

Først av alt, på designstadiet, må du velge det beste stedet for å ordne badet. Det anbefales å plassere den i første etasje ved siden av soverommet, garderoben eller mellom to rom.

Hvis boarealet er stort, kan huset for enkelhets skyld ha flere bad i forskjellige etasjer. I dette tilfellet er lokalene utstyrt over hverandre. Samtidig legges det stor vekt på foreløpige beregninger av belastningen på gulv i trehus.

Gitt at gjennomsnittsvekten til et standard bad er omtrent 100 kg. Fylt med vann veier den dobbelt så mye. Pluss kroppsvekten til personen som bader. På grunn av dette økes designbelastningen til minst 460 kg / m2.

Det vil bli lagt en økt belastning på gulvbelegget på badet. De skal være mye tykkere og sterkere enn standarddesign.

For å oppnå de ønskede designbelastningsparametrene, tas følgende tiltak:

• reduksjon av trinnet med å legge bjelker;
• bruk av gulv med stort tverrsnitt;
• økning i tykkelsen på bjelkene med 25 prosent.

Det er mer hensiktsmessig å gjøre gulvet på badet noe lavere enn i andre rom. Marginen i høyden vil beskytte huset mot flom i tilfelle uforutsette omstendigheter oppstår på grunn av rørbrudd eller utstyrsbrudd.

Under planleggingen må du tegne et diagram over plasseringen av rørleggerutstyr, stigerør, inventar, ventiler.

Funksjoner ved arrangementet av kommunikasjonssystemet

Når et passende sted er valgt, er det på tide å tenke gjennom alle nyansene som følger med tilførselen av kommunikasjon til rommet. Det anbefales å utarbeide en detaljert plan, hvor du skal angi plasseringen av hvert enkelt element.

Finesser i organiseringen av vannforsyningen

Kondens er en innbitt fiende av alle trekonstruksjoner, ofte dannet i store mengder på rør med kaldt vann. Du kan beskytte tre mot det på badet ved å velge plastrør i stedet for metallprodukter.

Plast er preget av lavere varmeledningsevne, noe som betyr at mengden kondensat på den vil avta og vil tendere til et minimum.

Nyttige anbefalinger for installasjon vil bidra til å eliminere risikoen for forfall av trekonstruksjoner, nemlig:

• utelukkelse av kontakt av rør med vegger;
• termisk isolasjon av strukturer ved hjelp av spesielle rør laget av skummet polyuretan;
• fikse rørledningen med klemmer utstyrt med gummipakninger;
• arrangement av en avløpsventil som vil fjerne vann som samler seg på gulvet.

Overholdelse av disse enkle reglene når du installerer rørleggerarbeid på badet, vil forhindre tidlig ødeleggelse av støttestrukturene til et trehus.

For å utstyre badet rørleggerarbeid i et trehus, er det tilrådelig å kjøpe plastrør. De er motstandsdyktige mot deformasjon, og dette er viktig, fordi et hus laget av tømmer eller stokker gir en merkbar krymping over tid.

Grunnkrav til avløp

Det stilles spesielle krav til avløpsanlegg i trehus. Eventuelle lekkasjer er farlige for tre, så det er viktig å nøye sjekke tettheten til alle koblinger.

Dessuten skal rør ikke få fryse. På grunn av naturlig ventilasjon om vinteren er risikoen ganske høy. Et effektivt alternativ for å forhindre dette fenomenet er å grave ned kloakkrør i bakken.

Funksjoner ved arrangementet av det elektriske nettverket på badet

For å føre ledningene på badet riktig, må du huske at høy luftfuktighet ikke påvirker ledningene på den beste måten. Under ugunstige forhold oksiderer åpne kontakter raskt, og i området for forbindelsene øker motstanden og oppvarmingsgraden.

Du bør ikke spøke med dette, den kritiske temperaturen forårsaker ofte brann. Det er viktig å legge ledningene i samsvar med alle regulatoriske krav, og koble kablene så pålitelig som mulig. Det er ønskelig å dekke endene av kjernene i skjøtene med et lag tinn.

Ofte oppstår brann i trehus på grunn av feil ved installasjon av elektriske ledninger. Kan ikke spare på dette

Også, når du tegner et koblingsskjema, ikke glem at huset er av tre. Og her trenger du økt oppmerksomhet og ekstra beskyttelse av ledere.

Det beste alternativet ville være å bruke metallrør der ledningene skal legges. Bruk av kobber- eller stålrør vil tillate deg å trygt gjøre skjult installasjon på badet.

Likevel, ikke glem at stikkontakter bør fjernes fra kraner og dusjhoder. Og stikkontaktene må velges med et spesielt beskyttelsesdeksel - fuktbestandig med IP44.

Hvordan ordne ventilasjon på riktig måte

For ethvert bad er luftutveksling viktig, og i et trehus bør et komplett ventilasjonssystem være spesielt kompetent organisert.

Det er viktig å sikre en full strøm av luft inn i rommet, og etterlater et gap under døren. Du kan også sette spesielle rister nederst på døren - de ser vakre ut og utfører hovedfunksjonen med lufttilførsel.

For badet til et trehus er det viktig å sikre rettidig tilførsel og fjerning av luft. Dette vil forlenge levetiden til hovedkonstruksjonene

For å fjerne avtrekksluften er det konstruert en ventilasjonskanal. Den kan vises på loftet i huset eller legges under et undertak, hvis det er installert på badet.

Av sikkerhetsmessige årsaker er ventilasjonskanaler utstyrt med brannspjeld, elastiske ikke-brennbare materialer og vifte beskyttet mot brann. Kraften til avtrekksviften velges basert på området i rommet.

Et pålitelig ventilasjonssystem på badet vil umiddelbart fjerne fuktig luft fra rommet

Hvordan vanntett på riktig måte

Før du begynner å fullføre, må du lage vanntetting - en effektiv vanntett barriere for alle deler av rommet.

Hovedtyper av vanntettingsmaterialer

Når du velger et materiale for vanntetting, bør du fokusere på typen finish som skal brukes på badet.

For å beskytte veggstrukturen mot de skadelige effektene av fuktighet, bruk følgende materialer:

• Belegg. De er i stand til å lage et slitesterkt vanntett belegg. Dette er mastikk og emulsjoner som påføres overflaten med en rull eller børste i tre lag med et intervall på flere dager;
• Limt inn, selges i ruller eller ark som er limt med overlapp. Sømmer behandles også med fugemasse eller vanntett kitt;
• Impregnering. De brukes til behandling av ikke-boligrom på grunn av tilstedeværelsen av forskjellige kjemiske tilsetningsstoffer i sammensetningen.

Vannavstøtende egenskaper sikres av tilstedeværelsen i materialene av spesielle tilsetningsstoffer som er trygge for mennesker. Så, for liming av bituminøse eller polymere materialer, tas en spesiell limsammensetning fra varm eller kald mastikk

Behandling med materialer med vannavvisende egenskaper vil beskytte treet mot hevelse og forfall på grunn av fuktighet

Prosedyren for vanntetting på badet

Vanntettingsmaterialet påføres kun på den rengjorte overflaten behandlet med dypt penetrerende primere. I de fleste tilfeller er gulvet isolert med bituminøs mastikk, deretter limt med en vanntettingsfilm, og en sement-sandmasse er laget på toppen, forsterket med et forsterkende nett og en mykner. Denne teknologien er pålitelig og relativt billig.

Sementmasse jevner ut og jevner overflaten på gulvet, og forbereder det for etterbehandling

For vanntetting av vegger kan du bruke ett av alternativene:

• Behandle overflaten med et lag lateks eller akryl vanntetting under gips;
• Belegg veggene med mastikk før du legger flisene;
• La treoverflaten være en finish, impregner den med komposisjoner med olje- og lakkbaser.

Overflaten av taket må også smøres godt med bituminøs mastikk i 2-3 lag, og deretter behandles med en antiseptisk beskyttende blanding.

Ved vanntetting av belegg, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot de såkalte "våte" områdene nær vaskene og selve badekaret.

Vegg, gulv og tak dekorasjon

Etter at den pålitelige vanntettingen er klar og helt tørr, kommer turen til etterbehandlingen. Når du velger materialer, bør du ta hensyn til funksjonene i rommet, som ligger i et trehus.

Hvilket gulv skal man lage på badet?

Grunnlaget for etterbehandling av gulvet vil være en betongmasse, hellet over vanntettingslaget. Den skal ha en liten helling, takket være hvilken et nødavløp er utstyrt i gulvet.

Alle materialer som kjøpes for etterbehandling av badet, må oppfylle hovedkravet for ethvert etterbehandlingsmateriale for et trehus - fuktmotstand. Dette er det første du må være oppmerksom på når du kjøper

For etterbehandling av gulvet som oftest brukes:

• laminat;
• porselens steintøy/keramiske fliser;
• linoleum;
• fuktbestandig tre.

Et elementært og langt fra det verste kledningsalternativet er keramiske fliser. Tregulvet ser vakkert og organisk ut på badet. Vil du spare penger kan du klare deg med linoleum.

Legging av harde typer belegg på gulvet i trehus utføres i henhold til et flytemønster. Det vil si at de ikke er stivt festet til basen og mellom bygningens vegger og avrettingsmassen, sammen med flisene som er lagt på den, for eksempel, etterlater de et gap på 1,5 - 2 cm. Det er nødvendig å kompensere for lineære bevegelser av trekonstruksjoner. Ovenfra er gapet lukket med en sokkel, som utelukkende er festet på veggen.

Funksjoner av veggdekorasjon

Når du dekorerer vegger, må du ta hensyn til de karakteristiske egenskapene til naturlig tre. Under påvirkning av fuktighet og temperatursvingninger krymper den og sprekker.

For å unngå deformasjon forberedes overflatene for etterbehandling ved å installere en kasse og feste en falsk vegg på toppen. Denne designen er reist av fuktbestandig gips eller en glidende ramme laget av en metallprofil i samsvar med ventilasjonsgapet.

Slik forberedelse vil tillate deg å utføre nesten alle typer etterbehandling. Men hvis det er planlagt å bruke tre til kledning, er det ikke nødvendig å bygge falske strukturer.

Baderomsfliser kan kombineres med tre eller spesialmaling for å skape vakre kombinasjoner.

Nå er følgende etterbehandlingsmaterialer for vegger på badet etterspurt:

• Treforing. Den er polert og i tillegg behandlet med maling og lakk. Det er bedre at det er laget av fuktbestandig teak eller lerk;
• Tile. Den presenteres i et stort utvalg: glatt og preget, vanlig, med et ornament, stort eller mosaikk. Den er festet med vanntett lim, og sømmene er behandlet med polyuretan elastisk fugemasse;
• Veggpaneler. Det kan være plastplater eller aquapaneler. Under dem må det installeres en kasse for et ventilasjonsgap.

En rekke materialer for etterbehandling lar deg realisere enhver designfantasi. Du kan kombinere flere typer materialer, lage fargekomposisjoner, leke med teksturer.

Flislegging er den perfekte løsningen for bad. Den er slitesterk, vannavstøtende og lett å ta vare på.

Finesser av arrangementet av taket

Takene på bad som ligger i private trehus er vanligvis ferdig med suspenderte eller spenningsstrukturer laget av blanke PVC-paneler, fuktbestandig gips.

Undertak er verdsatt for en rekke fordeler. De er et kraftig skjold mot fuktig luft, under dem er det lett å skjule elementer i det elektriske og ventilasjonssystemet.

Hvis valget falt på gips, bør profilen for den behandles med sink og belegges med ekstra korrosjonsbeskyttelse. For at gipsplatetaket skal beholde sin opprinnelige attraktivitet lenger, limes det over med glasstapet.

Strekk-, nedhengte og stativtakstrukturer lar deg realisere alle ideer for belysning

Valg og montering av VVS

Når alt det vanskeligste arbeidet ligger bak, kommer øyeblikket med å velge og kjøpe rørleggerarbeid. I denne saken tas størrelsen på rommet, plasseringen, antall familiemedlemmer i betraktning.

Stilen på rommet har også betydning. For hver retning - land, art deco, provence eller klassisk - kan du velge riktig rørleggerutstyr.

Det finnes ulike modeller av badekar på markedet:

• tre;
• støpejern;
• stål;
• akryl.

Det er bedre å forkaste muligheten til å kjøpe et støpejernsbad umiddelbart. Det er uakseptabelt for et trehus på grunn av dens imponerende masse. Mer praktiske stålprodukter som passer for små rom.

For rom innredet i øko-stil, er det fornuftig å kjøpe et uvanlig trebad. Akrylmodeller er forskjellige i det største utvalget av konfigurasjoner. Blant dem vil det definitivt være noe som passer perfekt inn i en viss interiørstil.

Hvis størrelsen på rommet tillater det, kan du installere badekaret i midten. For et trehus er et slikt oppsett veldig praktisk og praktisk. Veggene i dette tilfellet kommer ikke i kontakt med vann, noe som forlenger levetiden til overflatene deres betydelig.

På kombinert bad er det ønskelig å skille badekar og toalett med skillevegger laget av gips, tre, farget, frostet eller speilglass. Også i rommet bør det være betingede områder for svømming, rekreasjon, en sanitær sone.

VVS må installeres slik at det er ledig plass rundt:

• bad - 100 cm;
• toalettskål - 60-70 cm;
• nattbord med åpningsdører - 50 cm;
• dusjkabinett - 90 cm;
• vask - 70 cm.

Avstanden mellom hver type utstyr bør være minst 20 cm. Dette vil tillate deg å bruke hver enhet uten problemer uten å klamre seg sidelengs til en annen.

Å velge rørleggerarbeid for små rom bør være svært forsiktig. For ikke å begrense plassen enda mer visuelt, kan du ikke installere toalett, vask og badekar i mørke farger. En lønnsom løsning ville være å introdusere pastellfarger, gjennomsiktige hyller og innebygde møbler i interiøret.

Nyttig video om emnet

Video om etterbehandling av badet med PVC-paneler:

Hvordan forberede gulvet for etterbehandling: effektive vanntettingsmetoder:

Legge fliser på badet - alle nyansene i videoen:

Å arrangere et bad i et trehus ser ut til å være en vanskelig og umulig oppgave bare ved første øyekast. Faktisk kan hvem som helst takle alle finesser. Det viktigste er å ta hensyn til de karakteristiske egenskapene til naturlig tre og velge høykvalitets fuktbestandige materialer for dekorasjon.

Hei kjære lesere. Jeg snakket mye om å jobbe med gips, fordi jeg selv bruker dette materialet. Som et resultat fikk jeg spørsmål om det er nødvendig med en dampsperre for gips. Jeg anser det som nødvendig, men det er viktig å plassere alle lagene riktig: ellers, etter et par år, vil du fjerne soppen fra veggene. Men med overholdelse av teknologi vil du beskytte rommet mot fuktighet og lage ekstra isolasjon. La oss sammen finne ut hvordan vi skal gå frem.

Hvorfor trenger du en dampsperre under gips

Før du fortsetter med reparasjonen, må du tydelig forstå hvorfor du trenger en dampsperre under gips. I seg selv har gipsplater en tendens til å absorbere fuktighet og slippe ut overflødig inn i rommet. Hvis det er installert isolasjon i rammen under GKL, trenger all fuktighet inn i isolasjonsplaten.

Over tid slutter de impregnerte fibrene i isolasjonen å utføre sine iboende funksjoner. Dette skyldes det faktum at overflødig fuktighet presser luft ut av fibrene. Følgelig kan rommet ikke ha ønsket temperatur på grunn av det defekte arbeidet til det interne materialet festet på rammen for gips.

Fra ovenstående kan følgende konklusjoner trekkes:

• dampsperre er nødvendig for å bevare alle de nyttige egenskapene til isolasjonslaget på rammen;
• det bidrar til å skape et komfortabelt mikroklima i rommet;
• et lag med dampsperreark vil bidra til å beskytte gipsplaten.

Når trengs en dampsperre i gips?

Selvfølgelig er det opp til eieren av leiligheten eller et privat hus å bestemme om en dampsperre er nødvendig for gips. Men det er situasjoner når det er nødvendig for en full reparasjon. Disse er:

1. Tilfeller hvor det legges et lag med isolasjon i rammekonstruksjonen, som ligger i umiddelbar nærhet til gaten.
2. Hvis flere lag med isolasjon legges under gipsplaten i rammen. For eksempel et varmeisolerende lag og basalt.
3. Og også en dampsperre er nødvendig hvis rommet er hjørne. Ved å installere en dampsperrefilm beskyttes rommet mot vindkast og avkjøling av gipsplatetaket.

Basert på det foregående kan vi konkludere med at dampsperre er nødvendig for at reparasjonsprosessen og dens resultat fullt ut tilfredsstiller ønsker og forventninger til eieren av eiendommen.

Materialer for dampsperre under gips

Før du går til byggevarebutikken, må du studere typene og funksjonaliteten til materialer. I dag er tre typer populære:

1. Den vanlige dampsperrefilmen, samt på salg er med forsterkede priser.
2. Mastikk. Den brukes til vanntetting av badet.
3. membranfilm.

Dampsperrefilm

Slike råvarer er ganske populære blant folk som utfører reparasjoner. Du bør imidlertid vurdere alle fordeler og ulemper.

Fordeler

• Pris. Den vanlige polyetylenfilmen er rimelig for alle.
• Enkel installasjon.

Feil

• Siden polyetylen ikke tillater luft å passere gjennom, og skaper en drivhuseffekt på overflaten, kom håndverkerne med et triks. Noen eksperter anbefaler å gå på overflaten av polyetylen med en rulle med nåler. Således, ifølge reparatørene, begynner overflaten å puste og gir ønsket effekt. Andre eksperter sier at en slik idé er feil. I alle fall vil ikke porene som er opprettet på denne måten utføre den nødvendige funksjonen, sende fuktighet i begge retninger og ikke holde den inne.
• Eksperter sier at filmen ikke kan plasseres trygt som en dampsperre. Råmaterialet er ikke spesielt forberedt for å utføre funksjonen med å holde på damp i belegget.

Basert på det foregående kan det forstås at plastfilm ikke er det beste alternativet. Men hvis det er nødvendig med midlertidige reparasjoner eller det ikke er midler, kan plastfolie betraktes som et alternativ til profesjonelle materialer.

Mastikk for dampsperre under gips

Ofte brukes mastikk for å gi dampsperre for gipsplater. Dette råmaterialet kan kalles helt i samsvar med kravene til spesialister.

Fordeler

Ingen forberedelse er nødvendig for å utføre dampsperre med mastikk, ikke nødvendig å forhåndsforberede overflaten på veggen og gipsplaten. Dette alternativet utfører sin funksjon uten å forstyrre rammestrukturen.

Mastikken påføres direkte på gipsplatene når blokkene allerede er installert. Et lag med mastikk bør legges på råvaren. Etter at mastikken er påført overflaten, utføres en primer, gips og dekorative gipsplater.

Feil

1. Å jobbe med mastikk er ganske rotete. Men hvis du forbereder deg ordentlig på prosessen, vil denne nyansen ikke gi den minste vanskeligheten.
2. Materialet beskrevet ovenfor har flere positive aspekter enn negative.

Membranfilmer for dampsperre under gips

Produsenter tilbyr membranfilm som et fundamentalt nytt materiale beregnet på den moderne generasjonen. Faktisk er det det. Dette kan forstås ved å analysere de positive og negative sidene ved bruken.

Fordeler

Mange små hull i strukturen lar membranfilmen fullt ut utføre funksjonen til en dampbarriere. Av denne grunn brukes filmen på badet, kjøkkenet og andre rom med høy grad av fuktighetsfordampning.

Feil

For at dampbarrieremembranfilmen skal kunne utføre sine funksjoner fullt ut, er det nødvendig å bestemme hvilken side som skal festes til rammen. Membranfilmen er ensidig, så den lar kun luft passere i én retning. Derfor må du være en profesjonell for å bestemme retningen for feste. Hvis råd mottas fra gipsmesteren, kan saken anses som vellykket.

Monteringsmuligheter for dampsperre

Prosessen med å installere dampsperren i rammen er ganske enkel. Det er bare to monteringsalternativer:

1. Den festes på rammen over isolasjonslaget. I dette tilfellet bør dampsperren festes med kappesiden av arket. En bjelke med en liten seksjon er festet på toppen, som lar deg holde arket og fikse det på rammen.
2. I det andre tilfellet er et dampsperrelag installert med et gap for ventilasjon. Oftest brukes dette alternativet når du bygger tak eller gipsplater. Derfor prøver de å gjøre veggene så tynne som mulig for ikke å ta opp bruksarealet i rommet.

Dampsperre under gips i forskjellige rom

På badet, på soverommet eller på kjøkkenet, ulike nivåer av fuktighetsfordampning. Derfor bør du vurdere hvordan du monterer på rammen.

Dampsperre under gips på badet

Når du foretar reparasjoner på badet, må du være spesielt oppmerksom på spørsmålet om dampsperre, fordi i dette rommet er det et ganske høyt nivå av fuktighetsfordampning.

Se videoen: vanntetting på badet.

Når du jobber på badet, er handlingssekvensen som følger:

1. Først installeres rammen av den valgte typen.
2. Deretter monteres termisk isolasjon i rammen (hvis medfølgende).
3. Etter det kommer øyeblikket for å feste dampsperren i rammekonstruksjonen.
4. Avhengig av det valgte materialet (dampsperrefilm eller membranfilm), festes arkene enten med en profil eller umiddelbart festet med en gipsplate.

Det er å foretrekke å velge vanntetting av badet med mastikk.

I trehus: dampsperre under gips

Det er noen forskjeller i prosessen når du installerer et dampsperrelag i et trehus. Gipsbelegg er populært i et trehus. Det viktigste er å følge teknologien til prosessen for å gjøre alt riktig.

Trefasaden på huset er utsatt for korrosjon og sopp.Derfor er det best å installere en dampsperre på begge sider av isolasjonen slik at fukt og fuktighet som kommer fra treverket ikke kommer på overflaten av gipsplatene. For å gjøre dette kan du først, før du installerer isolasjonen i rammen, fikse dampsperreplatene på begge sider. Dette vil fjerne overflødig fuktighet fra overflaten av gips og tre.

Det er ikke vanskelig å installere et dampsperremateriale under gipstak. Det viktigste er å veie de viktige nyansene og bestemme hvilke materialer du trenger å kjøpe, og hvilket installasjonsalternativ som er mest relevant.

Valget av råmaterialer for å gi dampsperreegenskaper er en ganske enkel oppgave. Det viktigste er å bestemme hvilke mål som er satt, og du må også ta hensyn til kostnadene for materialet. Et smalt utvalg av dampsperrematerialer gjør det umulig å gå seg vill i en mengde ideer.

Se i videoen: feste dampsperren på loftet under en metallprofil og til luftbetongvegger.

Hvordan lage en dampsperre under gips

Gips er den ubestridte lederen i byggemarkedet når det gjelder bruksfrekvens ved innvendig etterbehandling. Med den kan du bygge om lokalene fullstendig og endre det til det ugjenkjennelige.

Dette etterbehandlingsmaterialet kan brukes i alle lokaler, leilighetsbygg eller i sommerhus. Ved planlegging av byggearbeid, spesielt i rom hvor det er nødvendig å utføre varmeisolering, er spørsmålet om behovet for dampsperre relevant.

Hvorfor du trenger en dampsperre for gips og mer

Dampsperre er prosessen med å påføre en spesiell dampsperrefilm på vegger og tak. Denne prosessen utføres for å isolere og beskytte taket, ytre og innvendige vegger, samt tak fra inntrengning av vanndamp inn i lokalene. Installering av en slik film forhindrer dannelse av kondensat i huset i kaldt vær. Spesielt relevant er dampsperren til veggene fra innsiden.

Å installere en dampsperre vil isolere følgende:

• skråtak med metallbelegg (foldet tak, profilert ark eller metallfliser);
• skråtak, bestående av et ikke-metallisk belegg (skifer, "mykt" bituminøst tak, naturlige fliser);
• vegger med utvendig isolasjon;
• loftsrom, samt kjellertak;
• bad og badstuer.

Selv om mange er ganske skeptiske til behovet for en dampsperreprosedyre, bør du ikke overse det. Selvfølgelig, uten det, vil reparasjoner koste litt mindre. Men å installere en dampsperre vil tillate deg å unngå kondens. Tilstedeværelsen av kondens i huset i den kalde årstiden påvirker utseendet på reparasjonen negativt. På grunn av det kan tapeter flasse av, maling forringes, og mugg og sopp vises på steder der det dannes kondens. Dampsperre vil tillate deg å holde huset varmt og til slutt bli kvitt kondensat.

I tillegg vil en slik film øke gulvenes varmeisolasjonsevne, som igjen bare vil spille i hendene dine.

Prosedyren for å installere en dampsperre under gips er relativt enkel, og selve materialet er ikke veldig dyrt. Derfor er denne prosedyren fortsatt verdt å utføre, siden fordelene fra den vil være mye større enn minusene.

Innvendig isolasjon og dampsperre under gips

Mange tror at hvis prosedyren for oppvarming av huset fra utsiden ble utført, er det ikke nødvendig med intern dampsperre. Men dette er ikke et helt sant utsagn.

Å utføre en intern dampsperre vil hjelpe deg:

• eliminere manglene ved isolasjon fra utsiden;
• øke effektiviteten av isolasjon fra utsiden;
• gjør rommet varmere;
• forhindre mugg og mugg. Dette gjelder spesielt for vindusåpninger;
• redusere varmetapet, noe som vil spare oppvarming, prisene som stadig øker.

Av de relative ulempene med isolasjon og dampsperre, utført under gips, kan vi nevne en liten reduksjon i ledig plass i rommet. Men gips, i de fleste tilfeller, krever allerede installasjon av rammetak, noe som fører til en reduksjon i plass. Så hvis du gikk for det helt i begynnelsen, vil det være mye mer effektivt å bruke plassen under arkene til å installere isolasjon og dampsperrefilm. Så du slår tre fluer i en smekk: ta opp ledig plass under arkene, isoler deg selv i tillegg, og forhindre også kondens.

Derfor er det å gjøre dampsperre og isolasjon ikke bare nødvendig, men også tilrådelig.

Hvordan lage en dampsperre under gips

Gipsplater bør kun installeres etter spesiell klargjøring. Uten forarbeid er det lite sannsynlig at du får det du forventet helt i begynnelsen av reparasjonen. I tillegg kan det hende at dampsperren ikke er riktig installert, noe som hindrer deg i å nyte fordelene.

Forberedelse i denne situasjonen innebærer følgende handlinger:

• rengjøring av vegger og tak fra gamle overflater;
• rengjøring av lokalene fra byggeavfall slik at det ikke kommer under føttene under arbeidet;
• da bør alle sprekker dekkes med kitt slik at de ikke smuldrer og ikke forstyrrer arbeidet;
• vi behandler veggene med en dyp penetrasjonsprimer;
• etter at primeren tørker, påfører vi et antiseptisk middel på veggene. Det vil forhindre mugg og mugg.

Merk! Behandling med antiseptiske midler før dampsperre er obligatorisk, siden mugg- eller soppsporer som kommer inn i filmen kan føre til reproduksjon allerede inne i rommet.

Også på dette stadiet kan du tegne et diagram for rammen og bruke markeringer på den forberedte overflaten. Så det vil være mye mer praktisk å utføre installasjonsarbeid.

Verktøy og materialer for å installere en dampsperre under gips

Å installere en dampsperre på gipsplater vil kreve følgende verktøy:

• perforator og bor;
• bygningsnivå;
• tegnetilbehør - blyant, målebånd og linjal;
• hammer;
• sandpapir;
• stekespade.

I tillegg til verktøy trenger du også følgende materialer:

• dampbarriere film;
• gipsplater. Hvis det er ment å fullføre rom med et fuktig mikroklima, er det nødvendig å bruke fuktbestandig gips;
• metallprofiler eller trelameller;
• selvskruende skruer, plugger;
• sigd;
• isolasjon.

Å ha alt dette vil tillate deg å realisere planene dine uten problemer.

Hvordan installere gips med påfølgende vanntetting

Gipsplater kan installeres på to typer rammeelementer:

• trelameller. Ved montering i rom hvor det er fuktighet, må alle trerammeelementer behandles med spesielle beskyttelsesmidler for å forlenge levetiden til treverket;
• metallprofiler. Under gips er festing av nettopp slike profiler ofte foretrukket. De er lettere å installere enn trelameller, og levetiden er mye lengre.

Selvfølgelig kan gipsplater installeres uten ramme. Men dette er snarere et unntak fra regelen, siden den rammeløse metoden bare er mulig med jevne vegger. I tillegg vil det i dette tilfellet være umulig å installere varmeovner og dampfilm under arkene.

Rammeverket utfører flere funksjoner:

• justerer krumningen til veggene og taket;
• lar deg enkelt installere en varmeovn i de dannede nisjene til rammen;
• er et utmerket grunnlag ikke bare for gipsplater, men også for dampsperrefilm.

Merk! For å justere veggen perfekt, må du finne den største bulen og orientere installasjonen av alle profiler eller trelameller langs den.

Rammen monteres som følger:

• først lager vi dreiebenken til veggene og taket rundt omkretsen ved hjelp av styreprofiler. Vi fester profilene til taket og veggene fra utsiden med dybler;
• videre, ved hjelp av stativprofiler, lager vi en intern kasse ved hjelp av horisontale hoppere.

Etter å ha fullført installasjonsarbeidet for å lage rammen, kan du fortsette med installasjonen av isolasjon.

Hvordan lage isolasjon med påfølgende vanntetting

Selvfølgelig har dampsperrefilmen også visse varmeisolasjonsegenskaper. Men dette vil åpenbart ikke være nok, spesielt hvis det ikke var isolasjon utenfor huset. Derfor anbefaler eksperter å installere et ekstra lag med isolasjon under dampfilmen.

Som varmeovn er to materialer spesielt populære i dag:

• mineralull. Det brukes oftest. Fest den med en spesiell stiftemaskin;
• Isopor. Den er litt dårligere i popularitet enn mineralull. Den installeres enkelt mellom rammeelementene.

Merk! Uansett hvilket materiale du bruker til isolasjon, må det være et monolittisk lag. Alle sprekker skal tettes enten med spesiell teip, eller med monteringsskum eller silikonforsegling.

Selve oppvarmingsprosedyren er ikke vanskelig. Det kan håndteres på bare et par timer hvis rommet har store dimensjoner. Derfor bør du ikke forsømme en slik prosedyre, siden du vil sette pris på fordelene med å varme på kalde vinterkvelder.

Etter isolasjonen kommer turen til dampsperrefilmen.

Hvordan lage direkte vanntetting under gips

Sammenlignet med isolasjon er alt mye enklere her. Installasjonsprosessen inkluderer følgende trinn:

• vikle av filmen fra den kjøpte rullen;
• strekke den langs omkretsen av vegger og tak;
• den er festet til profilen eller trelameller med små braketter.

Merk! Et spesielt sted i denne prosessen er forsegling av hjørner. Det viktigste her er å forhindre at damp kommer inn i rommet. Derfor bør alle skjøter tettes med spesialtape. På samme måte må du forsegle skjøtene til filmen med veggene og taket.

Det er alt som skal til. Etter at dampsperrefilmen er installert, kan gipsplater monteres på den forberedte rammen.

Det siste trinnet: gipsplater etter dampsperre

Gipsvegg festes helt til slutt, når isolasjon og dampsperre ble installert. Mantel med rammeark, underlagt alle regler, vil være like enkelt og raskt.

For å få et utmerket resultat ved utgangen, må du gjøre følgende manipulasjoner:

• la materialet ligge en dag i rommet der det skal monteres videre;
• du må først fikse hele ark, og først deretter kutte stykkene som ikke er nok for kapping;
• setter arkene på en slik måte at kantene deres faller inn i midten av profilen;
• prøv å ordne platene slik at det ikke er mellomrom mellom dem. Vi fester arkene så tett som mulig til hverandre;
• Platene festes med selvskruende skruer. Installasjonstrinnet for selvskruende skruer er 20-25 cm;
• vi utdyper skruene inn i gipsveggen med 1 mm. Unngå å heve hattene over arkene, ellers vil du ikke kunne gjennomføre den endelige etterbehandlingen normalt og effektivt i fremtiden.

Hvordan fullføre gipsplater med dampsperre

Etter alle manipulasjonene gjenstår det bare å gjøre følgende handlinger:

• forsegle alle sprekkene mellom arkene med en sigd;
• sparkle alle skruene på toppen. Kitt må også påføres over sigden;
• etter at kittet har tørket, tørk alle uregelmessighetene med sandpapir;
• grunn deretter alle vegger og tak og la mørtelen tørke.

Etter det kan det resulterende designet gis det endelige utseendet. Du kan male den, legge keramiske fliser på den eller ganske enkelt tapetsere den.

Som du kan se, er det ikke vanskelig å installere en dampsperre på en gipsrammebase med påfølgende installasjon. Du trenger bare å følge instruksjonene ovenfor, og du kan oppnå fullstendig dampsperre, samt termisk isolasjon av rommet ditt.

Av grunnleggende betydning i takanordningen er en dampsperre for taket i et tregulv, som sammen med vanntettingslag beskytter det termiske laget, plater og bjelker mot fuktighet.

Trekonstruksjoner er hygroskopiske, de lar fuktighet og damp passere gjennom, noe noen varmeisolerende materialer er redde for - mineralull blir til stein av fuktighet, polyuretanskum kollapser over tid. Derfor, når du arrangerer termisk isolasjon, må laget dekkes med hydro- og dampbarrierefilmer. Hvordan utføres dampsperre i et trehus, og hvilke materialer brukes?

Dampsperrematerialer - hvilket er bedre?

Dampsperrematerialer er designet for å beskytte isolasjonen mot varm, fuktig luft som kommer inn i isolasjonen fra rommet. Han er helt ugjennomtrengelig. Vanntettingslaget slipper ikke fukt inn i isolasjonen, men det slipper ut varm luft og damp som er fanget i isolasjonen.

Dermed har vanntettingsmaterialer en enveis gjennomstrømning. Derfor er det ekstremt viktig å kunne skille mellom begge disse materialene, og under installasjonen, ikke forveksle siden som filmen skal stappes i taket med.

Russiske forbrukere foretrekker følgende produsenter:

• TechnoNIKOL er et internasjonalt selskap, en produsent av tak- og bygningsisolasjonsmaterialer. Selskapets fabrikker er lokalisert i England, Tyskland, Italia, Litauen, Hviterussland og Russland;
• russisk produsent av fukt- og dampsperrematerialer;
• DuPont er et amerikansk kjemisk selskap som utvikler Tyvek isolasjonsmaterialer.

Disse og andre produsenter tilbyr byggherrer følgende typer materialer:

• Perforerte forsterkede polyetylenfilmer brukes (for vanntetting), ikke-perforerte filmer brukes til dampsperre. Polyetylenfilmer har en betydelig ulempe - lav styrke.
• Polypropylen dampbarrierefilmer er mye sterkere enn polyetylen, mens prisen ikke er mye høyere.
• Foliefilmer er filmer belagt med aluminium. Slike materialer brukes oftere til dampsperre av trebad. Foliefilmer tåler temperaturer over 100°C. Metallfolie har en tendens til å korrodere, så på spørsmål om hvilken dampsperre som er bedre, tror utbyggere utvetydig at en film med aluminiumsfolie.

Dampsperre i et trehus

Dampsperrefilmen er festet med en stiftemaskin, filmen er festet til bjelker, andre takkonstruksjoner av tre. Den bør rettes med den porøse siden til varmeisolasjonen, og dermed vil varmeisolasjonen kunne puste, men dampene og den varme luften fra rommet vil ikke kunne trenge inn i det termiske isolasjonslaget.

Det er viktig å vite at dampsperrematerialet er overlappet med ca 5-7 cm Det anbefales å lime skjøtene med konstruksjonstape for å redusere tilstedeværelsen av sprekker som gjør at fuktighet kan passere inn i isolasjonen.

Nedenfra, under filmen, fylles et ukantet bord med en tykkelse på 15-25 mm med et visst intervall. Mer presist er den ikke spikret, men festet med selvskruende skruer, og øker dermed styrken på festet. Dette brettet er på den ene siden designet for å holde de isolerende lagene, og på den annen side er elementer av et nedhengt eller strekkloft festet til det.

Dampsperre i badekaret

Et badekar, bad eller hjemmebadstue er rom med høy luftfuktighet. Det russiske badet i øyeblikket når det smeltes er et levende helvete, hvor luften blir til kontinuerlig damp. Damprommet blir et helvete, ikke bare for mennesker med et svakt hjerte, men også for vegger, tak, varmeisolasjon, hvis de ikke er beskyttet av en spesiell dampbarrierefilm. En sopp starter på fuktig tre, materialet råtner og forringes. Og for å unngå at dette skjer, må dampsperre utføres med større forsiktighet enn i stuer.

For å beskytte badets trekonstruksjoner og isolasjonslagene anbefales det ikke å bruke polyetylendampsperre, siden dette materialet ikke tåler høye temperaturer. Filmen kan smelte. Badet er lite, ikke mye materiale vil gå til det. Det er ikke nødvendig å spare på kvaliteten på henholdsvis byggearbeidet på egen helse.

For å redusere hygroskopisiteten til tre, anbefales det å dekke bjelkene og gulvbordene med tørkeolje. For dampsperre bør aluminiumbelagte polypropylenfilmer eller aluminiumfolier velges.

Filmen overlappes med en margin på opptil 15 cm med en matt side til takbordene, med et folielag - ned i rommet. Det skinnende laget reflekterer infrarød varmestråling og returnerer det tilbake til badekaret. Det er ikke nødvendig å strekke filmen sterkt, det anbefales å tillate lett sagging, fordi i kulden krymper filmen, strekker seg og kan raskt sprekke. Skjøtene limes med metallisert varmebestandig teip. Det anbefales å fylle dampsperrelaget innendørs i 2 lag.

For å holde varmen i badehuset selv i harde vintre, er det nødvendig å legge termisk og dampsperre for taket på badehuset fra to sider: fra innsiden av rommet og fra siden av loftet. Det samme gjelder veggene i badekaret.

Dampsperren til taket på badet i et trehus utføres på samme måte som dampsperren for taket på badekaret.

Riktig utført isolering av tak og vegger vil beskytte huset mot skade og ødeleggelse i mange år, og selve huset vil være varmt og koselig

Fuktbeskyttelse av gulv og vegger på badet og andre lokaler med VVS er det viktigste stadiet i etterarbeidet, siden det er en mulighet for lekkasjer.

Dette tiltaket er enda mer betydningsfullt i et trehus: tre er et organisk materiale, derfor blir det under fuktige forhold et sted for intensiv reproduksjon av sopp og andre mikroorganismer.

Vi vil vurdere måter å beskytte mot fuktighet i denne artikkelen, hvis emne er: materialer.

Listen over materialer som beskytter mot fuktighet er svært omfattende. Alle er delt inn i tre grupper: liming, impregnering.

Beleggmaterialer

De ser ut som en viskøs væske (mastikk) eller pasta.

Fordeler:

• et sømløst belegg er laget;
• det er mulighet for å behandle vanskelig tilgjengelige steder.

I henhold til deres sammensetning er beleggsmaterialer delt inn i følgende typer:

1. bitumen og bitumen-polymer. Polymermodifisert bitumen, sammenlignet med ren bitumen, er mindre utsatt for sprekker og tåler bedre temperaturendringer;
2. polymer. Denne gruppen inkluderer butylgummi, lateks og andre mastikk. De er preget av høy elastisitet og holdbarhet. Dette inkluderer også selvutjevnende gulv i epoksy og polyuretan;
3. sement-polymer;
4. akryl.

For vanntetting av tregulvet på badet brukes hovedsakelig bitumen-polymer og polymermastikk.

Som med alt innendørsarbeid er formuleringer med minst giftige utslipp, spesielt de som ikke inneholder løsemiddel, foretrukket.

Lim inn materialer

De ser ut som paneler og leveres i ruller, derfor kalles de ofte rullematerialer.

I henhold til deres sammensetning er de delt inn i følgende typer:

• bituminøs: takmateriale og glassin. Tol er et materiale basert på tjære. De billigste variantene, men kortvarige - utsatt for sprekker. Installasjonen utføres ved liming på mastikken;
• polymerfilmer. De vanligste er polyetylen og polypropylen. Ulempen med disse materialene er lav styrke;
• bitumen-polymer. Overgå ren bituminøs i elastisitet og holdbarhet. En annen fordel: i stedet for papp som er skjør og ustabil for biologisk aggresjon, brukes sterke, elastiske, ikke-råtnende materialer som grunnlag - glassfiber, glassfiber, polyester. I tillegg til liming, kan de monteres ved smelting: det nedre laget varmes opp med en brenner til en tilstand av plastisitet, hvoretter materialet limes til basen. Denne gruppen er ganske tallrik: bikrost, rubemast, steklobit, hydrostekloizol, etc. I hverdagen kalles disse materialene ofte den generelle betegnelsen "euroroofing-materiale";
• polymermembraner. De utmerker seg ved høy punkteringsmotstand og brukes derfor også som takmaterialer.

Ved utførelse av innvendig arbeid, spesielt i rom med tregulv, brukes ikke smeltemetoden på grunn av brannfaren.

Polymermembraner er delt inn i tre typer:

1. gummi (EPDM-membraner). Råmaterialet er etylen-propylen-dien syntetisk gummi. Separate paneler er forbundet med lim;
2. polyvinylklorid (PVC) membraner. Byttet gummi. Fordelen er muligheten til å koble individuelle fragmenter til et helt lerret ved termisk sveising. Sveising krever et spesielt apparat. Dette er den eneste grunnen til at gummimembraner fortsatt noen ganger brukes i stedet for PVC;
3. termoplastiske polyolefiner (TPO). I likhet med PVC-membraner kan de varmeforsegles. Overgå dem i miljøvennlighet, men mindre elastiske.

Membranene limes med mastikk eller festes mekanisk. Varianter produseres med et klebende lag på den ene siden (selvklebende).

Impregnering

Impregneringer inkluderer følgende komponenter:

• vannavstøtende sement;
• knust sand;
• kjemiske tilsetningsstoffer.

Sammensetningen sementerer porene på treet og dekker det med en beskyttende kappe, noe som gjør det motstandsdyktig mot fuktighet. Men i boligområder anbefales ikke bruk av slike midler.

Tresorter til gulvet på badet

Treslag tåler fuktighet på forskjellige måter.

På badet og andre lignende rom anbefales det å bruke den mest fuktbestandige:

1. lerk;
2. teak. Dette treverket er rikelig impregnert med olje, noe som forklarer dens økte motstand mot fuktighet;
3. Korktre. Denne rasen er attraktiv ikke bare for sin fuktmotstand, men også for sin holdbarhet. Kork er barken til en spesiell variasjon av eik. Det kalles også korketre, samt kork og vestlig eik;
4. termotre. Dette er tre behandlet med overopphetet damp i et oksygenfritt miljø. Som et resultat får den motstand ikke bare mot fuktighet, men også mot sopp.

Forberedende arbeid

Før vanntettingsenheten utføres følgende operasjoner:

1. gulvet er renset for rusk;
2. inspisere for skader. Påviste sprekker, sprekker og andre defekter forsegles med mastikk på tre;
3. søppel fjernes igjen og deretter behandles gulvet med bio- og brannhemmende impregneringer;
4. bestryk gulv og vegger til en høyde på 20-25 cm med en grunning (grunning). Det forbedrer vedheft og hindrer treet i å absorbere vanntettingsmastikken. Bruk sammensetningen anbefalt av produsenten av vanntettingsmaterialet. Ofte brukes en bituminøs emulsjonsprimer som ikke inneholder et løsemiddel (fortynnet med vann);
5. fortsett arbeidet etter at primeren har tørket, noe som bør verifiseres ved å påføre en bomullspad. Den siste må forbli ren;
6. etter at primeren har tørket, kan hjørnene, sømmer mellom platene og andre steder hvor fukt kan sive ut, tettes med vanntettende selvklebende tape. Sonene for passasje av ingeniørkommunikasjon er forseglet med gummiforinger og også limt over med tape.

I henhold til kravene til SNiP skal overflaten på det ferdige gulvet på badet være flere centimeter under gulvet i det tilstøtende rommet, og en terskel er installert ved inngangen.

Gulvtettingsteknologi

Prosessen med vanntetting av gulv med rullematerialer inkluderer følgende trinn:

Fugene mellom flisene er fylt med en fuktbestandig fugemasse med et biobeskyttende tilsetningsstoff (soppdrepende). Epoksyfugemasse har den høyeste fuktmotstanden, men i dette tilfellet er det ikke tilrådelig å bruke det.

Materialet er dyrt, vanskelig å jobbe med og kun beregnet for belegg med hyppig direkte eksponering for vann. På badet vil sementfuge blandet med lateks i stedet for vann være tilstrekkelig.

Med bruk av beleggssammensetninger

Det er hensiktsmessig å vurdere teknologien ved å bruke eksemplet med den populære Hidroflex polyurea harpiksbaserte tetningsmasse (TM Litokol), produktfordeler:

• ingen lukt;
• avgir ikke giftige stoffer;
• er en en-komponent sammensetning, derfor er forberedelse (blanding med en herder eller polymerisator) ikke nødvendig;
• den har høy elastisitet, derfor beholder den integriteten under krymping av et trehus;
• pasta kan påføres ved en temperatur på +5 - +40 0 С, og opereres - ved -30 - +100 0 С.

Vanntetting utføres i følgende rekkefølge:

1. gulvet og veggene er grunnet med en primer fra listen anbefalt av produsenten;
2. hjørnene mellom gulvet og veggene limes med vanntettingstape, ved å bruke tetningsmasse i stedet for lim;
3. etter 40 min. etter behandling med en primer, en rulle eller en bred spatel påføres en tetningspasta. Operasjonen tillates utført ved temperaturer fra +5C til +40C. Dekk først veggene, deretter gulvet. Lagtykkelse - 1-2 mm;
4. etter å ha ventet på at det første laget skal tørke, påføres et andre av samme tykkelse. I dette tilfellet roteres bevegelsesretningen til verktøyet 90 grader. Det totale forbruket av blandingen er 1,3-1,5 kg/m 2 .

Vanntettende mastikk Hidroflex

Hidroflex-pasta tørker på 10-20 timer (avhengig av temperatur og fuktighet), men flisene kan først limes etter 25-30 timer. Det brukes elastisk polyuretanbase.

Relaterte videoer

Om vanntetting av tregulvet på badet i videoen:

Tre og høy luftfuktighet er uforenlige ting. Men moderne vanntettingsmaterialer gjør det mulig å gjøre levetiden til trevegger og gulv på badet like lang som i tørre rom. I tillegg til vanntettingsanordningen er det nødvendig å sikre effektiv ventilasjon ved å installere en vifte i ventilasjonskanalen.

Moderne trehus er preget av økt komfort og bekvemmelighet. De er utstyrt med bad og bad med godt ventilasjonssystem og gulvvarme. Å arrangere et baderomsgulv i et trehus er litt vanskeligere enn å lage det i en bygning laget av betong, murstein eller skumblokker. Hovedoppgaven er å beskytte den godt mot fuktighet. Hvis designet er laget i samsvar med teknologien, vil det være holdbart, sterkt og varmt. Vi vil fortelle deg hvordan du lager et baderomsgulv i et trehus.

Tregulv på badet

Gulvet på badet på trebjelker krever noen ganger en betongmasse. For at overflaten etter avrettingsanordningen ikke skal stige mye over gulvnivået i hele huset, bør bjelkene legges litt lavere i dette rommet. For å isolere denne overflaten i et trehus, plasseres varmeisolerende materiale i gapet mellom bjelkene.

For å øke påliteligheten til gulvet, er det nødvendig å lage en avløpskloakkstige. Den er koblet til det generelle kloakksystemet. Takket være stigen fjernes tilfeldig fanget vann fra overflaten. Når du installerer en avrettingsmasse i dette rommet, må den skråne mot stigen. En helning på 1,5 % er vanligvis tilstrekkelig.

Viktig! For at det ikke skal oppstå problemer med tregulvet i fremtiden, legges det kun hele høykvalitets kloakkrør. Plastkloakksystemer er pålitelig beskyttet mot lekkasjer.

Hvis tregulvet på badet ikke er laget i henhold til avrettingsmassen, legges de på tømmerstokkene:

• sement sponplater;
• fuktbestandig kryssfiner i to lag;
• flat skifer er også egnet for disse formålene.

Vanntetting av gulv på bad

Hvis du lager tregulv på badet med egne hender, er det viktig å ordne vanntetting av høy kvalitet. Vanntettingslaget vil pålitelig beskytte bjelkene mot fuktighet, forfall og skade fra mikroorganismer. Det er også nødvendig å isolere den nedre delen av veggene fra fuktighet. Vanligvis er de dekket med isolasjonsmateriale nedenfra til en høyde på minst 200 mm.

Hvis du ikke vet hvordan du vanntette et tregulv på et bad, brukes en av to typer isolasjonsmaterialer til dette:

• selvklebende isolasjon;
• belegg isolasjonsmaterialer.

Disse isolatorene beskytter tregulvet på badet like godt mot fuktighet. Forskjellene mellom dem er bare i påføringsmetoden. La oss vurdere funksjonene deres mer detaljert.

Vanntette materialer

For å utføre overflateforsegling med rullematerialer, påfør:

• takmateriale og takpapp (de er de billigste og kortvarige);
• isoplast;
• ecoflex;
• mostoplast;
• isoelast.

Viktig! Rulleisolasjon er lengre og vanskeligere å legge, men videre arbeid starter umiddelbart etter legging.

De er lagt i følgende rekkefølge:

1. Det forberedende arbeidet består i at underlaget må jevnes, tørkes godt og grunnes.
2. Det er flere måter å legge isolasjonsmaterialer på:

• vanlig rullemateriale legges på limsammensetningen;
• ingen klebende lag er nødvendig ved bruk av selvklebende isolatorer. I dette tilfellet, før legging, fjernes det beskyttende belegget fra baksiden av produktet, og materialet er tett limt til basen;
• det er også mulig å dekke underlaget i dette rommet ved hjelp av oppbygde isolasjonsbelegg. I dette tilfellet skjer liming under påvirkning av høye temperaturer. En gassbrenner brukes til å varme opp materialet;
• det er fortsatt flytende vanntetting, men leggingen er ganske komplisert og krever viss kunnskap og ferdigheter.

Merk følgende! Valsede materialer legges med en overlapping av strimler med 100 mm. Belegget må sveises på den nedre delen av veggene eller festes til dem ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin.

Den enkleste måten er å vanntette gulvet på badet i et trehus med egne hender ved å bruke beleggmaterialer. For dette brukes mastikk basert på bitumen uten en ubehagelig lukt. Disse materialene er motstandsdyktige mot aggressive støt og høye temperaturer. De fester seg godt til basen.

Instruksjoner for bruk av vanntetting av belegg varierer avhengig av type materiale:

1. Hvis du bestemmer deg for å overflaten bituminøs sammensetning, vet da at det finnes produkter for kald og varm påføring. Varme belegg varmes opp til 160 grader før legging, så det kreves visse ferdigheter for å fungere. Kalde forbindelser er lettere å installere, men de bør ikke komme i kontakt med betongbunnen.
2. Bitumen-polymer isolasjonsmaterialer inneholder lateksfyllstoffer, organiske løsemidler og myknere. Egnet for legging på ethvert underlag uten forvarming. Resultatet er et veldig sterkt og slitesterkt isolasjonslag.
3. Polymer-sementsammensetninger fester seg godt til betongbasen, fordi de inneholder sement i sammensetningen. Resultatet er et stabilt og fleksibelt beskyttelseslag.
4. Akryl vanntettingsblandinger produsert på basis av vann. Disse vandige emulsjonene er luktfrie og miljøvennlige. Akrylblandinger gir et plastisk og slitesterkt belegg, men koster mye.

Råd! For å forbedre kvaliteten og påliteligheten til vanntettingslaget, påføres beleggssammensetninger i 2 lag.

Valg av etterbehandlingsmateriale

Oftest er gulvet på badet i et trehus laget av keramiske fliser. Dette materialet utmerker seg med en akseptabel pris, attraktivitet, upretensiøsitet i omsorg, styrke og slitestyrke. Keramiske fliser brukes i gulvvarmesystemer. Dessuten er det enkelt å velge et alternativ med imitert tre, som harmonisk passer inn i et trehus. Flisen legges kun på en inaktiv betongbase.

Hvis du vil vite hvordan du skal dekke tregulvet på badet, i tillegg til fliser, er følgende materialer egnet for dette formålet:

• laminat;
• linoleum;
• massivt bord.

Vurder funksjonene til hver dekning.

Linoleum

Dette er et budsjettalternativ for å dekke badet. Linoleum er preget av lav brennbarhet, holdbarhet og motstand mot fuktighet. Den mest slitesterke linoleumen tilhører kommersielle kvaliteter. For et baderomshus laget av tre er et materiale med imitasjon av et plankegulv mer egnet.

Linoleum legges direkte på vanntettingslaget. Hvis arealet av rommet er veldig stort, må skjøtene til materialestrimlene skjøtes ved hjelp av den varme metoden for å pålitelig beskytte basen mot fuktighet.

Laminat

Et laminat som nøyaktig imiterer en treoverflate vil med hell passe inn i det indre av et trehus. Det er bedre å kjøpe slitesterke produkter av høy kvalitet. De er dyrere, men også mer holdbare.

Viktig! For badet er kun et fuktbestandig laminat med økt slitestyrke egnet.

Tre

Få eiere av slike hus tør å lage tregulv på badet. Dette forklares med frykt for at treverket skal råtne, mugne og forringes av å bli vått. Dessuten, med endringer i temperatur og fuktighet i rommet, er mange treoverflater utsatt for deformasjon. Men hvis du vet hvilken tresort du skal bruke til slike lokaler, kan mange problemer unngås.

Viktig! Til gulvet på badet er det kun teak- og lerketre som egner seg.

Siden teak inneholder mye oljer er treverket motstandsdyktig mot fuktighet. Teak har blitt brukt i skipsbygging siden antikken. For å tette hullene mellom platene brukes en spesiell skipsforsegling. På grunn av de høye materialene blir denne typen finish sjelden brukt. Lerk er ikke så dyrt som teak, så det er mer populært.

Tre er et av de mest miljøvennlige og sikre byggematerialene. Trehus begynte å bli bygget for mange århundrer siden, og i dag er tre mye brukt i bygging av landsteder, sommerhus, hytter og uthus. Sammenlignet med andre materialer for bygningskonstruksjon er tre mer krevende med tanke på pleie og har kortere levetid. En av de verste fiendene til et trehus er fuktighet. Eksponering for fuktighet kan føre til at sopp og mugg utvikles, ødelegge tre og få det til å råtne. I tillegg til den destruktive effekten på tre, påvirker sopp og mugg menneskers helse negativt, og frigjør giftstoffer og giftige forbindelser. Å bo i et slikt rom blir helsefarlig, og barn og de som er utsatt for manifestasjoner av ulike typer allergier er de første som lider. Derfor er vanntetting av trevegger en topp prioritet når du bygger et hus. Det isolerende belegget vil beskytte trehuset mot høy luftfuktighet og forhindre forekomst av mugg og sopp.

I gamle tider ble det ikke brukt spesielle metoder for å beskytte trevegger mot fuktighet. Byggherrene skar endene av tømmerstokkene med en øks, og tettet dermed porene i treet, og sprekkene og sprekkene ble ganske enkelt forseglet med mose. I dag finnes det ulike metoder for vanntetting, og mange spesielle beskyttelsesprodukter produseres for å beskytte trebygninger mot miljøpåvirkninger og dermed øke levetiden betydelig, opprettholde ytelse og utseende.

Hva er vanntettingen av veggene i et trehus

Ved oppføring av trebygninger bruker den flere forskjellige typer vanntetting, inkludert:

• belegg eller dets variasjon - maleri;
• lime inn;
• asfalt;
• hard.

Belegg vanntetting av trevegger er laget ved hjelp av mørtler som bruker bitumen eller emulsjon som base og inneholder spesielle fyllstoffer og tilsetningsstoffer. Et slikt belegg påføres den indre eller ytre overflaten av veggene i et enkelt lag med en tykkelse på ca. 5 mm. Variasjonen, vanntetting av maling, er produsert ved hjelp av spesielle flytende eller plastsammensetninger påført sekvensielt i tre lag, beleggtykkelsen er 0,5-0,7 mm. Når du velger denne typen isolasjon, bør det tas i betraktning at belegg og maling av vanntetting beskytter overflaten av trevegger bare mot inntrengning av kapillær fuktighet, det vil si at de takler sin beskyttende funksjon i fravær av hydrostatisk trykk.

Liming av vanntetting er laget ved hjelp av rullematerialer, som er montert ved hjelp av mastikk. Oftest brukes isol, takmateriale, hydroisol etc. som limisolasjonsmaterialer. Materialet festes ved hjelp av varme og kalde mastikk. Før du legger et lag med mastikk på overflaten, anbefaler eksperter å påføre et lag med primer. Oftest limes overflaten over fra det hydrostatiske hodet. Vanntettingsmaterialet kan legges i flere lag, avhengig av styrken til det hydrostatiske hodet og fuktighetskategorien.

Liming av vanntetting utføres ved hjelp av rullede isolasjonsmaterialer

Asfaltvanntetting produseres ved å legge et solid lag asfaltmasse med en lagtykkelse på opptil halvannen centimeter. Et slikt belegg kan påføres både på horisontale og på skrå overflater i kjellere i trehus. Asfaltvanntetting er tilgjengelig i to varianter: varm og kald. Varme mastikk er mer holdbare, men kostnadene deres er betydelig høyere enn for kalde. Vanntetteegenskapene til varm asfalt vises etter at den avkjøles, og for kald asfalt - etter at den tørker.

Den mest tidkrevende måten å beskytte et trehus mot fuktighet er stiv vanntetting. Det beskyttende belegget utføres i form av et lag med gips, bestående av sement og sand, som påføres først på veggene og gulvet i kjelleren, og deretter på gulvet i selve huset. For slik isolasjon er det best å velge vanntett sement som ikke krymper. I tillegg brukes ofte Portland-sement, som inkluderer tetningsmidler, i vanntettingsarbeid. Stiv vanntetting er den mest pålitelige beskyttelsen mot fuktighet for trebygninger.

Alle disse vanntettingsmetodene brukes både til gulv og vegger i et trehus. Vanntetting av høy kvalitet vil beskytte trekonstruksjonen mot de skadelige effektene av fuktighet, forekomst av sopp og mugg og vil forlenge husets levetid betydelig. Det bør huskes at sammen med den eksterne vanntettingen av en trebygning, må man passe på å beskytte det indre rommet mot fuktighet. Intern vanntetting av trevegger utføres ved å behandle overflaten med spesielle tetningsmidler. Når du behandler veggoverflaten med et slikt vanntett tetningsmiddel, bør du være spesielt oppmerksom på sømmer og skjøter på tømmerstokkene.

Vanntetting med gips vil pålitelig beskytte bygningens vegger mot fuktighet

Når du velger type vanntettingsbelegg for trevegger, tar de først og fremst hensyn til hva slags utvendig og interiør kosmetisk finish huset vil ha. Hvis du planlegger å bevare det naturlige utseendet til tre så mye som mulig, vil vanntetting av maling være det beste valget. Den selvklebende isolasjonen trenger ekstra beskyttelse fra utsiden før sluttarbeid på bygget.

Lage en fuktsperre på badet i et trehus

Som du vet, dukker det veldig ofte opp sopp og mugg på badet. Siden fuktighetsnivået på badet er konstant forhøyet, kreves det ytterligere vanntettingstiltak på badet.

Utstyre et bad i et trehus, må du vurdere følgende punkter:

• en forutsetning er den foreløpige vanntettingen av veggene;
• for å beskytte overflaten av veggene fra eksponering for høy konsentrasjon av fuktighet i kombinasjon med høy lufttemperatur, anbefales det å bruke spesielle damptette filmer.

Overflaten på veggene er forpusset med spesielle blandinger og behandlet med soppdrepende og antibakterielle beskyttende forbindelser. Etter det påføres kitt på veggene og det lages en fin finish. I stedet for dampsperrefilmer kan også bitumenrullisolasjonsmaterialer brukes.

Hva du bør være oppmerksom på når du utfører vanntettingsarbeid

Vanntetting av veggene i et trehus er en kompleks prosess som krever en integrert tilnærming. For at bygningen skal være pålitelig beskyttet mot fukt, er det viktig at både utvendig og innvendig vanntetting av veggene og ventilasjon av fasadesystemet utføres. Sistnevnte tilstand er spesielt relevant ved bygging av tømmerhus.

Vanntetting av veggene i et trehus vil bidra til å forlenge bygningens levetid i mange år.

I hus laget av avrundede tømmerstokker utføres oftest ikke ekstra fasadedekorasjon. I bygninger laget av profilert tømmer, etter den endelige krympingen av tømmerhuset, er det som regel installert et fasadesystem, der følgende brukes som etterbehandlingsmaterialer:

• ytterkledning og bølgepapp;
• dekorativ veggstein og murstein;
• gips fasade blandinger;
• eurolining.

Når du installerer en fasadefinish, bør det tas i betraktning at tredelen av veggkonstruksjonen må ha tilgang til luft, treet må "puste".

I tillegg til vanntetting av veggkonstruksjoner, krever trebygninger også beskyttelse mot grunnvann. Hvis bygningen ikke har kjeller, er det mulig å installere et beskyttende mellomfundamentslag av takpapp eller takpapp. Hvis huset har en kjeller, vil det mellomliggende laget ikke være i stand til pålitelig å beskytte bygningen mot grunnvann. I dette tilfellet, når du legger grunnlaget, er betongblokker belagt med en spesiell vanntett forbindelse.

Vanntetting av trevegger er svært viktig for å beskytte strukturen mot fuktighet.

Vanntetting av veggene i et trehus er en kompleks arbeidskrevende prosess. For at bygningen skal være pålitelig beskyttet mot de ødeleggende effektene av fuktighet, sopp og mugg ikke dukket opp i huset, og veggene ikke mistet sine driftsegenskaper i lang tid, er det nødvendig at vanntettingsarbeid utføres kompetent og profesjonelt, med tanke på alle de strukturelle egenskapene til bygningen. Bare når det gjelder vanntetting av profesjonelle erfarne byggere, kan du være sikker på at huset ditt vil tjene i mange år, og livet i det vil være koselig, komfortabelt og trygt for helsen.