บ้าน2ชั้น. คำแนะนำวิดีโอสำหรับการติดตั้งบ้านเฟรม

ประเด็นของการซื้อบ้านในวันนี้มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด ครอบครัวหนุ่มสาวต้องการมันเป็นพิเศษ พวกเขาไม่มีเงินทุนในการซื้อบ้านราคาแพง ทางเลือกที่ดีสำหรับการแก้ปัญหาแบบคลาสสิกโดยการซื้ออพาร์ทเมนต์หรือที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองที่มีราคาแพงคือการก่อสร้างฉนวน บ้านกรอบ.

ในระหว่างการก่อสร้างใช้เทคโนโลยีใหม่และวัสดุราคาไม่แพงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย โครงการบ้านหลายหลังบนพื้นฐานเฟรมได้รับการพัฒนา บ้านโครงสองชั้นเป็นที่นิยมโดยเฉพาะซึ่งครอบครัวที่ประกอบด้วยหลายชั่วอายุคนสามารถอยู่ได้ ในพวกเขาขอบคุณ พื้นที่ขนาดใหญ่เป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่ตามดุลยพินิจของเจ้าของ นี่คือห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร และห้องอื่นๆ เทคโนโลยีการสร้างบ้านสองชั้นเป็นที่สนใจมากที่สุด ดังนั้นก่อนเริ่มการก่อสร้าง จึงควรศึกษารายละเอียดทั้งหมดของกระบวนการก่อน

คุณสมบัติของการก่อสร้างบ้านกรอบสองชั้น

โครงเป็นโครงกระดูกของบ้านในอนาคตซึ่งรับภาระหลัก เฟรมมีสองประเภท:

• มุมมองชานชาลารวมถึงการก่อสร้างชั้นอื่นของบ้าน
• ผ่านการออกแบบชั้นวางผ่านชั้นหนึ่งและชั้นสอง

1. ส่วนใหญ่มักใช้ประเภทแพลตฟอร์มของโครงตามโครงสร้างพื้นเพราะสะดวกในการประกอบและมีองค์ประกอบโครงสร้างที่เล็กกว่า

ลำดับของการก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าวมีดังนี้:

1. การประกอบแผ่นพื้นที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับผนังชั้นแรก
2. การติดตั้งชั้นวางรับน้ำหนักของชั้นหนึ่ง
3. การติดตั้ง ชั้นบนสุดชั้นแรกซึ่งเป็นชั้นสองด้วย
4. การติดตั้งชั้นวางบนชั้นสอง การประกอบ เพดานชั้นสองซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นห้องใต้หลังคาด้วย

2. การใช้เทคโนโลยีทรูเฟรมนั้นใช้แรงงานมาก ผ่านชั้นวางจะต้องได้รับการแก้ไขชั่วคราวกับองค์ประกอบโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูป ชั้นวางผ่านโดยไม่หยุดชะงักผ่าน ฝ้าเพดานถึงฐานของหลังคา

โครงสร้างเฟรมประเภทนี้เป็นที่ต้องการของผู้ที่ชื่นชอบ สไตล์คลาสสิกซึ่งโครงสร้างทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของการตกแต่งภายในไปพร้อม ๆ กัน

โครงบีมทำ ส่วนต่างๆ. องค์ประกอบโครงสร้างของเฟรมเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาด้วยสลักเกลียวเหล็ก แผ่น มุมเชื่อมต่อ และตัวยึดอื่นๆ ด้านนอกกรอบส่วนใหญ่มักจะหุ้มด้วยแผ่นพื้น (เช่น DSP) ซึ่งผลิตตาม เทคโนโลยีต่างๆ. แผ่นมีคุณสมบัติทนความชื้นและทนไฟ

ในระหว่างการก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงประเภทของเฟรมจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน:

• ชาวแคนาดาใช้ SIP หรือแผงแพลตฟอร์ม
• เยอรมัน ใช้แผงแผงประกอบจากโรงงาน
• เฟรม-เฟรม.

เทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้มีความโดดเด่นด้วยวิธีการที่แตกต่างกันในการประกอบแผงพาเนลและความสมบูรณ์ สามารถประกอบแผงในการผลิตได้โดยตรงที่ไซต์ก่อสร้าง

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเกี่ยวข้องกับการยึดโล่สองชั้นที่ไซต์ก่อสร้างโดยใช้แพลตฟอร์มที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและล็อกที่มีร่อง โล่ถูกยึดด้วยสายรัดด้านบน ช่องว่างระหว่างแผงป้องกันนั้นเต็มไปด้วยฉนวน

แผง SIP เป็นแผ่น OSB หรือ OSB สองชั้นที่มีแกนโฟม. ผลิตขึ้นที่โรงงานแล้วนำไปที่ไซต์ก่อสร้าง

เทคโนโลยีเยอรมันรวมถึงการผลิตแผงสำเร็จรูปสำเร็จรูป แผงเหล่านี้มีการติดตั้ง องค์ประกอบที่จำเป็น, จาก วัสดุฉนวนเพื่อการสื่อสารทางวิศวกรรม ในทางปฏิบัติจะมีการประกอบโครงร่างทั้งหมดของโครงสร้าง จากนั้นจะถูกส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างโดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

เทคโนโลยีเฟรมเฟรมเกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานที่ก่อสร้าง โครงมักจะประกอบด้วยคานกาวที่มีหน้าตัดขนาด 150 มม. ขึ้นไป หุ้มด้วยแผ่นไม้อัดที่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคโนโลยีหรือแผ่นกันความชื้น จากนั้นผนังก็หุ้มฉนวนด้วยวัสดุพิเศษ

เทคโนโลยีนี้มักใช้ในรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ การสร้างตัวเองที่อยู่อาศัย เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ และมีความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมและการออกแบบของอาคารได้ตามที่จำเป็น

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสองชั้น บ้านกรอบ โดยอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีและประเภทของเฟรมเวิร์กเป็นตัวอย่าง

เริ่มงานบนฐานที่เตรียมไว้พร้อมการติดตั้ง สายรัดด้านล่างซึ่งเป็นฐานของเฟรมทั้งหมด ติดตั้งจากแถบที่มีขนาดที่ต้องการ บางครั้งอาจมาจากกระดานหรือท่อนซุง หากคานพื้นเข้าสู่วงจรรัดจะดำเนินการเป็นสองแถว เมื่อคานพื้นตั้งอยู่บนเสา วงจรรัดจะทำในแถวเดียว การเชื่อมต่อมุมของสายรัดทำได้โดยใช้การล็อคโดยตรง หลังจากติดตั้งสายรัดด้านล่างและยึดเข้ากับฐานรากด้วยเดือยโลหะแล้ว ให้ดำเนินการติดตั้งชั้นวางที่รองรับ พวกเขาจะแบ่งออกเป็นมุมที่ทำจากไม้และวัสดุธรรมดาซึ่งเป็นแผ่นที่มีความหนาอย่างน้อย 50 มม.

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง สตรัทที่ทำจากไม้กระดานจึงถูกติดเข้ากับชั้นวาง ติดตั้งบนชั้นวางที่ติดตั้งแล้ว สายรัดด้านบนมักจะมีหนามแหลมตรง คานเพดานถูกตัดในกรณีของโครงพื้น จากนั้นจึงติดตั้งชั้นวางของชั้นสองซึ่งติดตั้งในลักษณะเดียวกับชั้นแรก

ผนังหุ้มด้วยแผ่นหินบะซอลต์ซึ่งมีความหนาอย่างน้อย 50 มม. พวกเขาจะทับซ้อนกันเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกซึมของความเย็น

เนื่องจากผิวด้านนอกของบ้านใช้วัสดุไม้ เช่น ซับในหรือแผ่นพื้นพิเศษ จำเป็นต้องเว้นช่องระบายอากาศให้สูงถึง 30 มม. เพื่อให้ความชื้นส่วนเกินหลุดออกจากฉนวน

ข้อดีของบ้าน 2 ชั้น

ข้อดีของบ้านเฟรมที่มีสองชั้นนั้นไม่ต้องสงสัยเลย

• อาคารดังกล่าวมีพื้นที่ที่สามารถให้ การแบ่งเขตการทำงานจัดหาทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย
• มีขนาดกะทัดรัดและใช้พื้นที่ขนาดเล็ก
• สร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว
• อย่าหดตัว
• ทนทานและประหยัดพลังงาน
• ฉันมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและกันซึมได้ดี
• ให้คุณใช้ชีวิตได้ตลอดทั้งปี

บ่อยครั้งที่พื้นที่ห้องใต้หลังคาติดตั้งเป็นชั้นสอง ในการทำเช่นนี้การออกแบบความลาดชันของหลังคาต้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องใต้หลังคา ชั้นนี้เรียกว่าห้องใต้หลังคา ช่วยให้ประหยัดได้มาก วัสดุก่อสร้าง, เพิ่มขึ้น พื้นที่อยู่อาศัย. ห้องใต้หลังคามักใช้เป็นห้องนอนหรือสำนักงาน ข้อดีของโครงสร้างดังกล่าวที่มีห้องใต้หลังคาเหนืออาคารสองชั้นมีมากกว่า ราคาถูกเนื่องจากการยกเว้นต้นทุนของพื้นและส่วนบนของผนัง

บ้านขนาดกะทัดรัด ประเภทเฟรมด้วยห้องใต้หลังคาเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะ ขนาดอาคาร โครงการมาตรฐาน- นี่คือ 6x4, 6x6, 6x8, 8x8 พื้นที่ทั้งหมดของที่อยู่อาศัยดังกล่าวโดยคำนึงถึงห้องใต้หลังคาคือตั้งแต่ 40 ถึง 120 ตารางเมตร ม. ม. ให้เราพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลย์เอาต์ของโครงการดังกล่าวและต้นทุนการสร้างบ้าน

ขนาดยอดนิยมของบ้านสองชั้น ค่าใช้จ่ายและรูปแบบ:

เลย์เอาต์ของบ้าน 6x4 รวมถึงเลย์เอาต์ขั้นต่ำของห้อง โดยปกติ พื้นที่ทั้งหมดมีขนาดประมาณ 40 ตารางเมตร ม. ชั้นแรกแบ่งออกเป็นห้องนั่งเล่นและห้องครัว และพื้นห้องใต้หลังคาจัดเป็นห้องนอน

รองพื้น - ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง: โครง - ไม้สัก 100x100 มม. 100x50 มม. พื้น - คานขนาด 150x50 มม. หุ้มด้วยแผ่น OSB ด้านนอก Izospan ใช้เป็นวัสดุกันซึม ฉนวนกันความร้อน - แผ่นหินบะซอลต์ หนา 100 มม. เข้าข้างหรือ กระเบื้องตกแต่งภายนอกและไม้กระดานภายในบ้าน หลังคาทำด้วยออนดูลินหรือ.

ค่าใช้จ่ายของที่อยู่อาศัยดังกล่าวมีตั้งแต่ 550,000 รูเบิล มากถึง 15,000 รูเบิล

ในบทความที่แล้ว ฉันพูดถึงบ้านของฉันซึ่งฉันสร้างเองด้วยงบประมาณ 600,000 รูเบิล ในบทความนี้ ผมจะแสดงวิธีการทำด้วยตัวเอง งานที่อธิบายไว้ทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือนโดยมีเงื่อนไขว่ารากฐานพร้อม

หากจะบอกว่าบทความแรกของฉันเกี่ยวกับอะไร สองสามคำก็จะเป็นวลี "เราควรสร้างบ้านอะไรดี" ส่วนใหญ่ ความคิดหลักที่ฉันอยากจะสื่อให้ผู้อ่านได้ฟัง - คือมันค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างบ้านด้วยตัวคุณเอง! ในการทำเช่นนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงหรือมีเงินจำนวนมาก - เพียงพอที่จะมีอาวุธที่เติบโตจากที่ที่ถูกต้อง หัวบนไหล่ของคุณ เงินจำนวนหนึ่ง - ฉันกำหนด 700,000 รูเบิล ประมาณ 4 เดือนซึ่งคุณสามารถอุทิศให้กับการก่อสร้างได้อย่างสมบูรณ์และผู้ช่วยหนึ่งหรือสองคน มันคือทั้งหมด หากคุณมีทั้งหมดนี้ อ่านต่อไป ฉันจะพยายามอธิบายทีละขั้นตอนให้ชัดเจนที่สุดว่าทำได้โดยใช้ my ประสบการณ์ส่วนตัวโครงสร้างที่คล้ายกัน

บันทึกย่อบางส่วนที่จุดเริ่มต้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กรอบงอระหว่างการก่อสร้าง แนะนำให้ใช้ไม้แห้ง จึงต้องดูแลการซื้อไม้แห้ง หากคุณซื้อไม้แห้งสำหรับอุตสาหกรรม มันจะเพิ่มต้นทุนการก่อสร้างอย่างมาก หาวัตถุดิบกันดีกว่า การทำให้แห้งตามธรรมชาติ. การแยกป่าดังกล่าวออกจากที่ชื้นไม่ใช่เรื่องยาก จำเป็นต้องยกคานขึ้นแล้วเคาะ หากลำแสงขนาด 6 เมตรที่มีส่วน 100x100 มม. เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและเสียงก็ดังและดังแสดงว่าไม้แปรรูปนั้นแห้ง ในช่วงกลางของฤดูกาลก่อสร้าง คุณไม่น่าจะพบวัสดุดังกล่าว ดังนั้นไม่ว่าจะซื้อในฤดูหนาวเมื่อความต้องการไม้มีน้อยและมีโอกาสที่จะหาไม้ที่วางไว้แล้วสักสองสามเดือนหรือทำให้วัสดุแห้งด้วยตัวเอง ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ- ในฤดูใบไม้ร่วง คุณต้องทำรากฐานและซื้อไม้ดิบและกระดาน วางซ้อนกันเป็นกอง โดยเว้นระยะห่างระหว่างแถวทุกๆ 1 เมตร ปิดกอง เช่น ใช้วัสดุมุงหลังคา ไม่ควรปิดปลาย - จำเป็นต้องให้อากาศไหลเวียนระหว่างแท่งและแผ่นไม้อย่างอิสระ ในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อคุณเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้าง คุณจะได้รับไม้แปรรูป

ตอนนี้เกี่ยวกับปริมาณ เนื่องจากฉันกำลังพูดถึงการสร้างบ้านเฉพาะตามที่อธิบายไว้ในบทความที่แล้ว การคำนวณทั้งหมดจึงมีไว้สำหรับเขาโดยเฉพาะ นี่คือ กระท่อมด้วยห้องใต้หลังคาที่มีพื้นที่รวม 100 m2:

1. แท่ง 150x150x6000 มม. - 25 ชิ้น
2. แท่ง 150x100x6000 มม. - 39 ชิ้น
3. บีม 100x100x6000 มม. - 44 ชิ้น
4. บีม 150x50x6000 มม. - 16 ชิ้น
5. บีม 100x50x6000 มม. - 19 ชิ้น
6. กระดานขอบนิ้ว 6000 มม. - 60 ชิ้น
7. แผ่น OSB 2440x1220x9 มม. - 60 แผ่น
8. รัด - ตะปู 5 กก. 200 มม. และ 150 มม. สกรูเกลียวปล่อย 2 กก. 150 มม. 120 มม. และ 5 กก. สกรูเกลียวปล่อย 45 มม. (50 และ 55 มม. เป็นไปได้ แต่ 45 มม. เหมาะสมที่สุด)
9. ฟิล์มกันซึม - 150 ม. 2
10. กระเบื้องโลหะ - 110 ม. 2 (นี่คือขนาดสุดท้ายพร้อม เลือกจริงปริมาณวัสดุจะเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสี่)
11. เครื่องมือ - เลื่อย, ค้อน, ค้อนขนาดใหญ่, ขวาน, ไขควง, ปืนโฟม, แปรง, หากมีเลื่อยไฟฟ้าจะดี
12. การชุบด้วยไฟชีวภาพ - 10 ลิตร โฟมโพลียูรีเทน 3-4 ลูกโป่ง

ขนาดระบุไว้ ความยาวมาตรฐานไม้แปรรูป 6 ม. ตามกฎแล้วมันใหญ่กว่าเล็กน้อยบางครั้งสูงถึง 0.5 ม. ดังนั้นในบางแห่งระหว่างการก่อสร้างจึงควรเลือกวัสดุที่มีความยาวที่เหมาะสมที่สุด ฉันให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัสดุที่จำเป็นสำหรับงานที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น วัสดุสำหรับฉนวนและการตกแต่งไม่ได้นำมาพิจารณาที่นี่ นอกจากนี้ยังมีการระบุจำนวนรัดโดยประมาณ แต่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองและง่ายต่อการซื้อในกระบวนการ ในทางกลับกัน ไม้ก็สมเหตุสมผลที่จะซื้อด้วยระยะขอบเล็กน้อย เนื่องจากระยะขอบไม่เคยฟุ่มเฟือย

วัสดุที่ระบุทั้งหมดจะเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 150,000 รูเบิล

คิ้วด้านล่าง

โดยพื้นฐานแล้วมากที่สุด เหตุการณ์สำคัญการสร้างบ้านกรอบคือการประกอบโครง เราสามารถพูดได้ว่าด้วยการก่อสร้างบ้านพร้อมแล้ว 70% เป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อเริ่มประกอบฐานรากก็พร้อมแล้ว มาเริ่มสร้างเฟรมกันดีกว่า ขั้นแรกเราทำสายรัดล่าง - ปริมณฑลของบ้านของเรา เรามีรากฐานนี้:

เราวางวัสดุมุงหลังคาซับใน 3 ชั้นบนฐานและเสายึดและเริ่มทำการตัดแต่งด้านล่าง ประกอบขึ้นจากแท่งที่มีขนาด 150x150 มม. ผ่านการบำบัดด้วยสารป้องกันทางชีวภาพอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ไม่มีการป้องกันและสัมผัสกับบรรยากาศ มุมและข้อต่อเชื่อมต่อกับพื้นล็อก ข้อต่อได้รับการรักษาด้วยการป้องกันทางชีวภาพและเพื่อให้ไม่มีสะพานเย็นพวกเขาจึงเกิดฟองก่อนพันธะ ในขณะที่โฟมยังไม่แข็งตัว แท่งเหล็กก็เชื่อมต่อกับตะปูขนาด 120 มม. แม้ว่าจะตอกด้วยค้อนแล้วก็ตาม โฟมที่ไม่ชุบแข็งสามารถบีบออกจนหมดได้ หรือจะใช้สกรูไม้ขนาด 127 มม. เพื่อให้ง่ายต่อการห่อ ควรเจาะรูล่วงหน้าสำหรับพวกเขาในบันทึกด้านบน เป็นผลให้เราได้ภาพต่อไปนี้:

มุมเข้าเล่ม

การต่อคานยึดกับสายรัด

ต่อคานเป็นเส้นตรง

แบบฟอร์มทั่วไป

ฉันดึงความสนใจของคุณไปที่ความจริงที่ว่าเมื่อเชื่อมต่อกับสายรัดขอบของคานยึดก็อยู่บนฐานเช่นกัน เนื่องจากจะต้องวางคานใกล้กับขอบของฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงต้องดูแลทุกขนาดอย่างระมัดระวัง ข้อผิดพลาดสองสามเซนติเมตรและคุณจะได้ขั้นตอนที่น้ำจะสะสมและการรัดจะเปียกอย่างต่อเนื่องและเป็นผลให้เน่า ข้อต่อของชิ้นส่วนขนาด 6 และ 3 ม. ที่วางอยู่บนฐานนั้นไม่สำคัญเนื่องจากวางอยู่บนฐานอย่างสมบูรณ์และ โหลดแนวตั้งมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดความยาว แถบรัดวิ่งตาม ข้างนอกระเบียงติดอยู่ที่ขอบของส่วนที่ยื่นออกมา 3 เมตรของฐานรากนั่นคือในบริเวณมุมของโถงทางเดิน ที่นี่จำเป็นต้องหยิบลำแสงที่ยาวกว่ามาตรฐาน 9 เมตร นอกจากนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจติดสายรัดเข้ากับฐาน - เหตุใดจึงมีรูพิเศษในแท่งและมวลรวมของโครงสร้าง (ตามประมาณการของฉัน 10 ตัน) จะไม่อนุญาตให้บ้านเคลื่อนที่แม้ภายใต้อิทธิพลของ พายุเฮอริเคน อย่างไรก็ตาม บ้านของฉันรอดพ้นจากพายุเฮอริเคนมาแล้ว 2-3 ครั้ง เป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายหรืออย่างน้อยก็ขยับโครงที่ไม่ได้ยึดติดกับฐานรากกับลมซึ่งโค่นต้นไม้อายุหลายศตวรรษ

การประกอบโครง

หลังจากรัดสายรัดเสร็จแล้ว เราจะทำเครื่องหมายตำแหน่งของแถบแนวตั้งในอนาคตอย่างระมัดระวังตามแผนภาพด้านล่าง แถบมุมทั้งหมดที่มีส่วน 150x150 มม. (เน้นสี) ส่วนที่เหลือ 150x100 มม. วางแนว 100 มม. ตามแนวผนังด้านนอก ขนาดทั้งหมดถูกกำหนดไว้ที่กึ่งกลางของไม้ ฉันขอเตือนคุณว่าในบทความที่แล้ว เพื่อความง่าย ฉันได้ตั้งชื่อบนผนังบนจุดสำคัญ บ้านของฉันเป็นแนวเดียวกับผนังที่ทำเครื่องหมายไว้ บ้านของคุณจะวางแนวอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณ ข้อสังเกตเดียวเนื่องจากผนังของฉันที่ชื่อ "ภาคเหนือ" อยู่ทางทิศเหนือพอดีและแม้แต่ใกล้กับเพื่อนบ้านจึงไม่มีหน้าต่างอยู่ที่ชั้นหนึ่ง ดังนั้น:

กำแพงด้านเหนือ

กำแพงด้านใต้

กำแพงด้านทิศตะวันออก ฉันสนใจบันทึกที่ 4 จากด้านซ้าย มันควรจะอยู่ในสถานที่นี้เพราะนี่คือจุดเชื่อมต่อของบันทึกการรัดชั้นสอง

กำแพงด้านตะวันตก ที่นี่สมมาตรกับลำแสงบนผนังด้านตะวันออกเป็นลำแสงที่สอดคล้องกัน (ที่ 4 จากขวา)

เรามีกำแพงตะวันตกสองแห่ง - ภายใน (ระบุไว้ด้านบน) และภายนอก (เพิ่มเติม):

จนถึงตอนนี้ เรากำลังทำเครื่องหมายตำแหน่งของเสาแนวตั้งในอนาคตเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปคือการวางท่อนซุงของชั้นแรก เราวางแท่งยาว 6 เมตรโดยมีส่วน 150x150 มม. ที่ด้านบนของสายรัดโดยเพิ่มทีละประมาณ 1 ม. การวางท่อนซุงเพื่อให้ติดกับแท่งแนวตั้งในที่สุดดังแสดงในรูป สิ่งนี้จะให้ความแข็งแรงของโครงสร้างเพิ่มเติม หากขั้นตอนระหว่างความล่าช้าในเวลาเดียวกันแตกต่างเล็กน้อยจากที่กำหนด 1 ม. (ภายใน 10 ซม.) - ไม่เป็นไร ส่วนของ 150x150 มม. และคานยึดจะให้ความแข็งแกร่งที่จำเป็นกับพื้น

จำเป็นต้องให้ความสนใจกับตำแหน่งของท่อนไม้ท่อนแรกและท่อนสุดท้าย เช่นเดียวกับท่อนซุงที่อยู่ในระยะ 6 เมตรจากขอบบ้าน อันแรกและอันสุดท้ายถูกวางไว้ที่ระยะ 150 มม. จากขอบ (เพื่อให้แถบแนวตั้งของผนังด้านเหนือและตะวันออกตั้งอยู่บนสายรัดใกล้กับความล่าช้าเหล่านี้) ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งเสาที่จะตกลงมาในตำแหน่งที่เสายึดสำหรับท่อนซุงชั้นสองจะอยู่ที่ระยะ 6 ม. (ระยะห่างจากศูนย์กลางของลำแสง) การเลื่อยไม้ถึง 6 เมตรนั้นไม่สมเหตุสมผล บนผนังด้านทิศตะวันออกเราวางพวกเขาด้วยสายรัดบนผนังด้านในด้านตะวันตกปล่อยให้พวกเขายื่นออกมาเล็กน้อยจะอยู่ใต้พื้นตกแต่งนั่นคือจะไม่ปรากฏให้เห็น โดยรวมแล้วคุณจะต้องมีแท่งยาว 6 เมตร 10 อัน

สำหรับพื้นบนเฉลียงและในโถงทางเดิน ท่อนซุง - จะมี 10 แท่ง 150x100x2150 มม. - วางด้วยขั้นตอนเดียวกันในที่ว่าง เรายึดทุกอย่างในแนวทแยง 200 มม. ด้วยตะปูหรือสกรูยึดตัวเองเข้ากับสายรัดและคานกลางที่รองรับ เราโฟมทุกที่ที่แท่งติดกัน ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:

เราเริ่มติดตั้งเสาแนวตั้ง เนื่องจากความสูงของแผ่น OSB คือ 2.44 ม. หากเราใช้แผ่นเดียวติดต่อกันเราจะได้ความสูงของเพดานในห้อง 2.44 - 0.15 (ท่อ) - 0.2 (ล้าหลัง + พื้นสำเร็จรูป) - 0.1 (วางท่อชั้นสอง) ) = 1.99 ม. แค่นี้ยังไม่พอ มีความจำเป็นต้องเพิ่มความสูงเป็นชิ้น ๆ ถ้าเราแบ่ง OSB ออกเป็น 4 ส่วน จะได้ 0.61 ม. รวม 1.99 + 0.61 = 2.6 ม. เพดานค่อนข้างสูงพอสมควร จากนั้นแถบแนวตั้งควรเป็น (เนื่องจากอยู่บนสายรัด) (2.44 + 0.61) - (0.15 + 0.1) = 2.8 ม. ซึ่งระบุไว้ในแผนภาพ เรายื่น 9 แท่ง 150x150 มม. และ 28 บาร์ 150x100 มม. ตามขนาดนี้

งานเพิ่มเติมสามารถทำได้ 2 วิธี:

1. อย่างที่ฉันทำ (ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด)ประกอบโครงตามขนาดที่กำหนด ฉันปักแถบแนวตั้งด้วยจิ๊บจากกระดาน (ฉันใช้นิ้ว 2 เมตรหลังจากนั้นเธอก็ไปที่รั้ว) ทำสายรัดด้านบน การออกแบบที่ได้คือ:

หลังจากประกอบแล้ว หุ้มด้วยแผ่น OSB เมื่อโครงพร้อมและหุ้มอย่างสมบูรณ์ (นั่นคือยึด) จิ๊บจะถูกลบออก ฉันทำสิ่งนี้เพราะตอนที่ทำการติดตั้งแถบแนวตั้ง OSB ฉันไม่มี และฉันไม่มีผู้ช่วยด้วย และการประกอบเฟรมตามวิธีที่สองนั้นจำเป็นต้องมีอยู่

2. ทางที่ถูก.เราใส่ คานมุมตามแนวดิ่ง เช่น ที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือ เราขันมันด้วยตะปู 200 มม. หรือสกรูเกลียวปล่อยในแนวทแยงเพื่อไม่ให้ขยับ ไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นยึดและมุม - จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการก่อสร้างเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงขั้นสุดท้ายในทางปฏิบัติ เนื่องจากแผ่น OSB เสริมความแข็งแรงของเฟรม อย่าลืมโฟมข้อต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของสะพานเย็น ในระยะทางที่กำหนด เราจะติดตั้งคานที่อยู่ใกล้ที่สุดสองอันในทำนองเดียวกัน เรายึดแท่งแนวนอน 150x50 มม. ระหว่างแนวตั้งที่ความสูง 950 มม. และ 2290 มม. จากระนาบด้านบนของสายรัด แท่งเหล่านี้ถูกตัดให้มีขนาดเท่ากับระยะห่างระหว่างแนวดิ่ง จากนั้นจึงเสียบเข้าไปในช่องว่างโดยไม่ต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมใดๆ และยึดด้วยตะปูหรือสกรูยึดตัวเอง งานของพวกเขาในขั้นตอนนี้คือการไม่ล้ม ในที่สุด OSB ก็เก็บทุกอย่างไว้ด้วยกัน แถบแนวนอนด้านล่างเป็นธรณีประตูหน้าต่างในบริเวณที่มีหน้าต่าง และไม่มีหน้าต่าง จะเป็นองค์ประกอบที่เสริมความแข็งแรงให้กับเฟรม ด้านบน - ลำแสงสำหรับเชื่อมต่อแผ่น OSB กับชิ้นส่วนบน เราละลายแผ่น OSB ครึ่งหนึ่งตามความยาว เราเย็บครึ่งซีกตามผนังด้านตะวันออกและด้านเหนือด้วยสกรูยึดตัวเองขนาด 45 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 100 มม. เราติดตั้งส่วนประกอบแนวตั้งถัดไปติดแนวนอนและเย็บแผ่นต่อไป ใต้หน้าต่างมีชิ้นส่วน OSB ยาว 1100 มม. หลังจาก OSB 2 แถว จะเป็นภาพต่อไปนี้:

เราเคลื่อนต่อไปสลับกันไปตามกำแพงทั้งสองและรับสอง ผนังสำเร็จรูป- เหนือและตะวันออก จากมุมตะวันออกเฉียงใต้เราย้ายไปที่กำแพงด้านตะวันตกจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - ไปทางทิศใต้ อาจจะไม่ทำงานหากไม่มี jibs เลย การออกแบบจะได้รับความแข็งแกร่งขั้นสุดท้ายหลังจากการจัดเรียงของพื้นย่อยบนชั้นสองเท่านั้น 2-3 ชิ้นในระนาบตั้งฉากกับระนาบของผนังเสริมแรงก็เพียงพอแล้ว ฉันให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือไปทางด้านตะวันออก OSB แผ่นแรกจะต้องเลื่อน 70 มม. เช่นเดียวกับใบไม้ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ ต้องทำเพื่อเพิ่มระยะห่างจากกำแพงด้านตะวันออกถึงเสาหลัก นั่นคือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ภาคผนวกในมุมตะวันออกเฉียงเหนือให้มากที่สุด ไม่สำคัญแต่เพิ่มความสะดวกให้ บ้านเสร็จแล้ว. พักผ่อน แผ่นมุมยึดจากมุมขวา

ไม่ว่าคุณจะสร้างเฟรมอย่างไร เราก็ได้ภาพต่อไปนี้:

เข็มขัดด้านบนสามารถเย็บขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นหากต้องการ ก็สามารถปล่อยไว้ใช้ภายหลังได้

สายรัดด้านบน

เราดำเนินการติดตั้งแผ่นปิดด้านบน สำหรับทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศตะวันตก ผนังภายนอกเราเอาแท่ง 150x100 มม. เราเข้าร่วมบาร์ขนาด 6 ม. และ 3 ม. ในลักษณะเดียวกับสายรัดล่าง สำหรับภาคใต้และภาคเหนือ - 100x100 มม. เราเชื่อมต่อทุกอย่างเข้ากับพื้นล็อก เราตัดคานยึด 100x100 มม. พวกเขาจะพักผ่อนบนสายรัดและบนเสาแนวตั้งที่ 3 และ 5 โดยยืนอยู่ในตำแหน่งของตน ข้างใต้นั้นเรานำเสายึด 100x100 มม. ที่ทางแยกของพวกเขาด้วยชิ้น 3 ม. ล่างพวกเขาจะยืนบนล่าช้าของตน เรายังวางเสารองรับอีกสองเสาไว้บนท่อนซุงของชั้น 1 ในทุกที่ที่คุณสะดวก ฉันเดามิติในลักษณะที่จะซ่อนเสาเหล่านี้ในผนังระหว่างห้องกับห้องน้ำ เราติดชิ้นส่วนภายใน 2 เมตรตามแนวผนังด้านเหนือและด้านใต้กับโครงภายใน - บางทีนี่อาจเป็นที่เดียวที่ควรใช้แผ่นยึดและมุม ด้วยกำแพงด้านตะวันตก เราเชื่อมมันเข้ากับพื้นไม้ซุง เรายึดทั้งหมดนี้กับเสาแนวตั้งด้วยตะปูหรือสกรูยึดตัวเองโดยไม่ลืมที่จะโฟมตะเข็บด้านนอก

ด้วยขั้นตอน 0.61 เมตรโดยเริ่มจากกำแพงด้านใต้จากคานขนาด 100x100 มม. เราวางท่อนซุงบนชั้นสอง เราใส่ท่อนซุงท่อนแรกและท่อนสุดท้ายลงบนคานรัดโดยตรง อัดโฟมล่วงหน้าตลอดความยาว เราปล่อยให้เปิดในอนาคตเพดานใต้บันได ขั้นตอนนี้จำเป็น เนื่องจากฉันสร้างพื้นแบบร่างของชั้นสอง (เป็นเพดานของชั้นที่ 1) จาก OSB และมีความกว้าง 1.22 ม. นั่นคือแท่งตกลงที่ทางแยกสอง แผ่น

เราแนบท่อนซุงทั้งหมดเข้ากับคานรัดและยึด หลังจากนั้นเราเย็บแผ่น OSB ด้วยสกรูตัวเองแตะ 45 มม. จากด้านล่างโดยตรงไปยังระนาบของความล่าช้าของชั้นสอง เป็นที่ชัดเจนว่าจะต้องตัดให้ยาว เราวัดระยะห่างระหว่างระนาบด้านในของผนังกับคานยึด - นี่คือ ขนาดที่ถูกต้อง. OSB สามแถวแต่ละแผ่น 11 แผ่น - นี่จะเป็นพื้นฐานสำหรับเพดานที่ 1 และพื้นร่างของชั้น 2 ฉันค่อนข้างมีสติไม่ได้ใช้แผ่น drywall แม้ว่าจะง่ายกว่าและถูกกว่าก็ตาม เมื่อปิดขอบเพดานจาก OSB แล้ว ฉันให้ความแข็งแกร่งทางเรขาคณิตที่จำเป็นกับโครงสร้างทั้งหมด หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ คุณจะหายใจได้สะดวก เพราะผลลัพธ์ที่ได้คือโครงสร้างกล่องที่แข็งแรงมาก ซึ่งไม่กลัวภัยพิบัติใดๆ

พื้นห้องใต้หลังคา

ฉันรีบปิดบ้านที่มีหลังคาเพื่อป้องกันตัวเองจากการตกตะกอน ดังนั้นฉันจึงทำงานภายในทั้งหมดซึ่งมีหลังคาอยู่แล้ว ภายในบ้าน เขาย้ายไปตามกระดานซ้อนและแผ่น OSB มันค่อนข้างไม่สะดวก หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย การสร้างพื้นแบบร่างของชั้น 1 และชั้น 2 ก่อนนั้นจะทำให้การก่อสร้างง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ในกรณีของฉัน หากฝนตก เรามาทำหลังคากันเร็ว และพื้นไม้กระดานชั่วคราวจะช่วยให้คุณไม่ตกจากที่สูงระหว่างการก่อสร้าง ฉันจะพูดถึงชั้นในบทความถัดไป

อันที่จริงการจัดพื้นห้องใต้หลังคานั้นขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบโครงถัก หลังคาของฉันเป็น 2 แหลม สันเขาวิ่งไปตรงกลางส่วนที่อยู่อาศัยของบ้านนั่นคือตามแนวแกนจากเหนือจรดใต้ที่ระยะ 3 เมตรจากกำแพงด้านตะวันออก ความสูงของสันเขา 2.8 ม. ให้ความลาดชันสองทาง - ทางทิศตะวันออกที่ 45 °และทางทิศตะวันตกที่ 30 ° ความลาดชันดังกล่าวแทบไม่มีการสะสมของหิมะบนหลังคาในฤดูหนาว

ฉันสร้างระบบขื่อด้วยคานสันกลาง ถึง ห้องใต้หลังคามันไม่ได้ "ตาบอด" และมืด ฉันทำหน้าต่างแต่ละบานที่กำแพงด้านเหนือและด้านใต้ ในการทำเช่นนี้ ฉันติดตั้งสองคาน 150x100 มม. ยาว 2 ม. ที่ระยะห่าง 650 มม. จากแกน เนื่องจากผนังของพื้นห้องใต้หลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยมและงานดำเนินการที่ระดับความสูงจึงค่อนข้างมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบเดียวกับที่ชั้นหนึ่ง ดังนั้นเราจึงใช้เทคโนโลยีที่ "ผิด" นั่นคือก่อนอื่นเราติดตั้งแถบแนวตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมเราปักมันในระนาบสองระนาบเพื่อไม่ให้ตกและจากนั้นเมื่อตัดชิ้นส่วนที่จำเป็นของ OSB ออกเท่านั้น เย็บหน้าจั่ว เมื่อเสร็จแล้วเราจะลบกระดานร่วม ดังนั้นบาร์ยาว 2 เมตรจึงตั้งและยึดด้วยข้อต่อ วางคานไว้ด้านบน 150x100 มม. ยาว 1400 มม. เราได้ตัวอักษร "P" จากด้านบนบนคานประตูตรงกลางเราติดตั้งคาน 150x100 มม. ยาว 700 มม. จากด้านล่างเราแก้ไขคานนี้ผ่านคานประตู โดยธรรมชาติแล้ว ทุกที่ ทุกขณะ และต่อจากนี้ไป อย่าลืมโฟม บน ความล่าช้าทางเพศชุดที่สอง คานแนวตั้ง 100x100 มม. ยาว 2800 มม. ที่ระยะห่าง 3000 มม. จากกำแพงด้านตะวันออกนั่นคือตามแนวแกน มันสมเหตุสมผลแล้วที่จะวางอันแรกบนท่อนซุงใกล้กับบันไดมากที่สุด - มันจะเป็นราวระเบียงสุดท้ายสำหรับ ราวบันได. ส่วนที่สองอยู่บนท่อนซุงห่างจากกำแพงด้านเหนือ 6 เมตร ชัดเจนว่าพลาดได้นิดหน่อยก็เลยเลือกอันที่ใกล้ที่สุด เป็นที่แน่ชัดว่าเสานี้จะอยู่ที่ทางแยก 6 ม. และ 3 ม. บาร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบ 4-in-a-row บนเสาทั้ง 4 นี้เราวางแท่งยาว 6 ม. และ 3 ม. ไว้ด้านบน เราตอกตะปูจากด้านบน 200 มม. จากด้านบนไปยังส่วนประกอบแนวตั้งแต่ละอัน ปรากฎว่า คานสัน, ระนาบล่างซึ่งอยู่ที่ความสูง 2.8 ม. จากระดับความล้าหลัง.

เราติดตั้งนั่งร้านตามเสายึดที่ความสูง 2 เมตร - คุณจะเดินไปตามนั้นระหว่างการติดตั้งจันทัน ต่อไปนี้เป็นอัลกอริทึม คนหนึ่งผูกจันทันที่เสร็จแล้วไว้กับปลายด้วยเชือก คนที่สองดึงมันขึ้นด้วยเชือกนี้เพื่อให้พวกเขานอนที่ปลายด้านหนึ่งบนคานสันและอีกด้านหนึ่งตามผนังด้านตะวันออก - บนขอบของบันทึกเพศ ตามแนวทิศตะวันตก - บนคานรัด หากมีผู้ช่วยอีกท่านที่ชั้น 2 จะปรับตำแหน่งของจันทัน มิฉะนั้นผู้ช่วยคนเดียวจากด้านล่างติดอาวุธด้วยไม้ที่เหมาะสมจะติดตั้งจันทันในตำแหน่งที่เหมาะสมจากด้านล่าง บางทีนี่อาจเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำงาน

จันทันติดตั้งอยู่เหนือความล่าช้าที่เกี่ยวข้องนั่นคือจำนวนเท่ากัน แต่ละอันถูกตอกเข้ากับคานสันด้วยตะปู 200 มม. ควรทุบในแนวตั้ง สิ่งนี้ใช้กับตะปูทั้งหมดที่คุณจะขับเข้าไปในพื้นผิวหลังคา ส่วนล่างมันติดอยู่กับสายรัด - กำแพงด้านตะวันตกหรือที่ปลายท่อนซุง - กำแพงด้านตะวันออก ทางลาดด้านตะวันตกทำจากแท่งขนาด 100x100 มม. ด้านตะวันออกขนาด 100x50 ติดตั้งในแนวตั้ง บนทางลาดด้านตะวันตก คุณสามารถใช้คานขนาด 150x50 มม. การใช้วัสดุที่มีส่วนที่ใหญ่กว่าสำหรับฝั่งตะวันตกนั้นไม่สามารถทำได้ - ระยะขอบปลอดภัยเพียงพอมีความลาดชัน 45 °

ที่ผนังด้านตะวันตกด้านใน ใต้จันทันแต่ละอัน เราติดตั้งเหล็กค้ำยัน 100x100 มม. ที่ระยะห่าง 1,000 มม. จากกำแพงด้านตะวันออก เราติดตั้งราวจับ 100x50 มม. ในทำนองเดียวกัน มันยังคงเป็นเพียงการยึดจันทันด้วยธนู - กระดานแนวนอนและพื้นฐานสำหรับหลังคาก็พร้อม ผลลัพธ์จะเป็นภาพนี้:

ความยาว 6 ม. ไม่เพียงพอสำหรับจันทันแบบตะวันตก - ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาขนาดใหญ่มาก (ประมาณ 30-40 ซม.) แต่ก็ยังเพียงพอ เนื่องจากฉันขยายระเบียงในเวลาต่อมา และต้องสร้างจันทันเหล่านี้ ข้อเสียเปรียบนี้ก็ไม่สำคัญสำหรับฉัน ด้านทิศตะวันออก ขื่อจะยาว 4.5 ม. ซึ่งจะให้ระยะยื่น 600 มม.

เพื่อป้องกันไม่ให้จันทันลื่นไถลจำเป็นต้องทำการตัดสองครั้ง - ใต้คานสันเขาและเสายึด พวกเขาสามารถสร้างขึ้นบนพื้นได้แม้ว่าจะจำเป็นต้องสร้างเทมเพลตสองแบบสำหรับสิ่งนี้หรือในขณะที่ฉันทำมันยากขึ้นเล็กน้อย แต่ฉันไม่กลัวความยุ่งยากและขี้เกียจลง จากหลังคา

มันยังคงอยู่เพียงเพื่อยึดหลังคา หนึ่งในที่สุด วัสดุราคาไม่แพงอาจเป็นโปรไฟล์โลหะ ฉันจะใช้มัน อย่างไรก็ตาม ชีวิตในตัวตนของภรรยาสุดที่รักของฉันได้ปรับเปลี่ยนไปเอง ดังนั้นฉันจึงได้เรียนรู้ว่าฉันชอบกระเบื้องโลหะมากกว่าโปรไฟล์โลหะ ฉันมีหลังคาหน้าจั่วแบบเรียบๆ จะได้ไม่เปลืองกระเบื้อง ซึ่งหมายความว่าค่าประมาณจะไม่ขึ้นมาก ฉันก็เลยทนไม่ได้มาก

อย่างแรก เราเหยียดบนจันทัน ฟิล์มกันซึม. ยิ่งไปกว่านั้น เราเย็บลังขนาดนิ้ว กระดานขอบ. เราเริ่มจากด้านล่าง เย็บกระดานแรกตามขอบจันทัน เราปล่อยตามหน้าจั่ว 500 มม. - นี่คือส่วนยื่นของหลังคา หากต้องการ คุณสามารถทำได้มากกว่านั้น ด้านล่างซึ่งมีการกำหนดขนาดของหลังคา ให้ทำการปรับเปลี่ยนของคุณเอง จากกระดานด้านล่างที่มีขั้นตอน 350 มม. ขึ้นไป เราเย็บอันต่อไป เราใช้มันเป็นบันไดเพื่อปีนให้สูงขึ้น ดังนั้นในการเล่นสเก็ต ตะปูทั้งหมดดังที่เขาพูดถูกตอกในแนวตั้งอย่างเคร่งครัดนั่นคือตั้งฉากกับพื้นผิวโลกไม่ใช่หลังคา

เราไปร้านไหนก็ได้ เราตั้งชื่อสองขนาด: 6000x10000 มม. - ขนาดของตะวันตกและ 4500x10000 มม. - ขนาดของทางลาดตะวันออก โดยทั่วไปสองสี่เหลี่ยม ขึ้นอยู่กับขนาดแผ่นที่มีสำหรับไทล์นี้ คุณจะคำนวณ จำนวนเงินที่ต้องการวัสดุโดยคำนึงถึงการทับซ้อนกัน อย่าหวงองค์ประกอบสันเขา ซีลสันเขา และระแนงลม ฉันยังไม่ได้ทำรางน้ำ ไม่ได้กวนใจฉันมาก แต่ยังไงฉันก็ต้องทำ ยิ่งไปกว่านั้น เนินลาดขนาดใหญ่สองแห่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการเก็บน้ำฝนในภาชนะได้อย่างง่ายดาย (หนึ่งในนั้นสามารถเห็นได้ในภาพบ้านของฉันในบทความก่อนหน้า) เพื่อที่จะประหยัดเงิน ฉันวางแผนที่จะทำให้พวกเขาหลุดพ้นไปด้วยกัน ท่อระบายน้ำ D110. ท่อระบายน้ำจากมันทั้งหมดเท่านั้น

เช่นเดียวกับกรณีของรากฐานที่จะพูดสิ่งใหม่เกี่ยวกับการติดตั้งกระเบื้องโลหะบนง่าย หลังคาจั่วฉันอาจจะไม่สามารถทำได้ - มีคำแนะนำจำนวนหนึ่งที่อธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอนของงานเป็นต้น ฉันจะทราบเพียงว่างานนี้ดำเนินการโดยกองกำลังของฉันพร้อมผู้ช่วยหนึ่งคน ใช้เวลาหนึ่งวันทำการ ไม่มีรายละเอียดปลีกย่อยและความแตกต่าง - หลังคาเรียบง่ายมาก

เป็นผลให้ฉันได้บ้านที่ยังไม่ได้หุ้มฉนวน แต่ก็ทนต่อสภาพอากาศและค่อนข้างเหมาะสำหรับ งานภายใน: ฉนวนและ ผิวหยาบสถานที่ ฉันทำทั้งหมดนี้อย่างช้าๆ ฤดูใบไม้ร่วงและในวันคริสต์มาส เขาได้พบกับเพื่อนๆ ในบ้านของเขา แม้ว่าภายนอกจะดูไม่น่าดู แต่อบอุ่นแล้ว และที่สำคัญที่สุดคือบ้านของเขา ในบทความถัดไป ผมจะบอกคุณว่าผมทำฉนวนกันความร้อนอย่างไรและอย่างไร รวมทั้งให้คำแนะนำและคำแนะนำสำหรับการตกแต่งภายในด้วย

Evgeny Dubinin, rmnt.ru

คารากัสของผนังชั้นสองเริ่มประกอบขึ้นหลังจากการหุ้มผนังชั้นแรกเสร็จสิ้นเพราะ แผ่นไม้อัดเสริมความแข็งแกร่งของระบบทั้งหมด

คุณต้องการสร้างบ้าน 2 ชั้น หรือไม่?

ซึ่งหมายความว่าควรพิจารณาหลังคา และควรมีช่องเปิดบนเพดาน เช่นเดียวกับบันไดที่นำไปสู่ ชั้นบนสุด. การเปิดถูกจัดอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งล็อกพื้นเหนือชั้นแรก ระยะห่างระหว่างความล่าช้าที่ช่องเปิดจะถูกเก็บไว้ แต่จำนวนของความล่าช้าในโครงสร้างจะเพิ่มเป็นสองเท่า ยิ่งกว่านั้น ด้วยความกว้างของช่องเปิดสูงสุด 1200 มม. - ท่อนซุงจะเพิ่มเป็นสองเท่าทั้งสองด้าน และด้วยความกว้างมากกว่า 1200 มม. - ทั้งสี่ด้าน บอร์ดและท่อนซุงที่ข้อต่อถูกยึดด้วยตะปูก่อนแล้วจึงติดตั้งไม้แขวนโลหะ

ในการประกอบผนังของชั้นสอง คุณต้องปีนขึ้นไปที่ชั้นบนสุด ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีบันได ได้รับการพัฒนาอย่างละเอียดในขั้นตอนของโครงการ ในขั้นตอนการประกอบผนังไม่จำเป็นต้องใช้บันไดทั้งหมด คุณสามารถติดตั้งได้เฉพาะแพลตฟอร์มระดับกลางเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถรองรับบันไดสำหรับติดตั้งได้ในภายหลัง โครงสร้างบันไดถูกประกอบอย่างสมบูรณ์ระหว่างงานตกแต่งภายใน

ผนังของชั้นที่ 2 ประกอบอยู่บนระนาบของพื้นย่อยของชั้นนี้ใน ตำแหน่งแนวนอน. ขั้นตอนการประกอบโครงสร้างคล้ายกับชั้น 1 คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในบทความเกี่ยวกับ

แบบร่างพื้นชั้น 2 เป็นแบบเดียวกับชั้น 1 ในบทความ " อินเตอร์คาบเกี่ยวกันกระบวนการนี้อธิบายไว้อย่างละเอียด

เราดำเนินการต่อชุดบทความในหัวข้อ " วิธีการสร้างบ้าน“. ดังนั้นเราจึงขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านเฟรม เราได้พิจารณาแล้วในบทความก่อนหน้านี้ว่าชั้นแรกของบ้านกรอบพร้อมฐานรากจะเสียค่าใช้จ่ายสูงสุด 350,000 รูเบิล ในขั้นตอนนี้การก่อสร้างส่วนหลักของบ้านโดยหลักการแล้วเสร็จได้จะต้องเพิ่ม หลังคาเพิงและนี่คืออีก 30,000 รูเบิล ใส่หน้าต่างและประตู และคุณสามารถจัดสวนได้ในขณะที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ และทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ ให้เสร็จอย่างสุดความสามารถและความสามารถของคุณ

แม้ว่าสิ่งนี้จะมีเมล็ดพืชที่มีเหตุผลของตัวเอง ทำไมต้องล้อมรั้วสองชั้นพร้อม ๆ กันด้วยเงินที่ขาดแคลน ในเมื่อคุณสามารถสร้างชั้นหนึ่งได้ แต่ให้คุ้มทุน นั่นคือ ไปให้สุด และเมื่อจำเป็นและเป็นไปได้เท่านั้น ให้สร้างชั้นที่สอง อีกอย่างตอนสร้างบ้านไม่ได้เอามากที่สุด ตัวเลือกที่ประหยัดเกี่ยวกับการใช้วัสดุ เป็นไปได้ที่จะประหยัดเงินได้อย่างน้อย 50,000 และใช้เงินนี้เพื่อสร้างหลังคาหน้าจั่วหรือห้องใต้หลังคา

ผนังชั้นสองของบ้านกรอบ

ในการสร้างผนังชั้นสองเราต้องการกระดานหกเมตร 50 แผ่นที่มีส่วน 50x150 มม. ในราคา 300 รูเบิลต่อชิ้น เป็นผลให้เราได้รับจำนวน 15,000 รูเบิล เราต้องการคาน 6 เมตร 5 อันสำหรับมุมในราคา 900 รูเบิลต่อคาน โดยรวมแล้วเราจะใช้จ่าย 4,500 รูเบิลกับไม้

การก่อสร้างผนังชั้นสองไม่ต่างจากการก่อสร้าง

นอกจากนี้ งานของเราก็ง่ายขึ้นมาก เราสร้างโรงรถเสร็จแล้ว

โดยรวมแล้วเราจะใช้จ่าย 19,500 รูเบิลบนผนัง

มุงหลังคาโครงบ้าน

ในการสร้างแผ่นหลังคาเราต้องการ 22 แผ่น 50x150 มม. ในราคา 300 รูเบิลและไม้ 6 ชิ้นขนาด 150x150 มม. ในราคา 900 รูเบิลต่ออัน หลักการก่อสร้างก็เหมือนกับของ

โดยรวมแล้วเราได้รับค่าใช้จ่าย 12,000 รูเบิล

ฉนวนกันความร้อนของผนังและเพดานของบ้านกรอบ

ดังนั้นพื้นที่ผนังชั้นสองจึงประมาณ 100 ตร.ม./ตร.ม. พื้นที่เพดาน 60 ตร.ม.

ดังที่เราทราบก่อนหน้านี้ราคาของฉนวนหนา 150 มม. มีราคาประมาณ 250 รูเบิลต่อตารางเมตร โดยรวมแล้วเราจะใช้จ่าย 40,000 รูเบิลกับฉนวน

เราก็จะต้อง เมมเบรนกั้นไอสำหรับผนัง 5 ม้วน 70 ตร.ม. ต่อม้วนในราคา 1,255 รูเบิล รวม 6275.

รายการต้นทุนรวมสำหรับฉนวนผนังและเพดานคือ 46,000 รูเบิล

OSB สำหรับเพดานซุ้มและหลังคาหยาบ

พื้นที่ของผนังชั้นสองคือ 100 ตร.ม. ราคาของ osb คือ 200 รูเบิลต่อตร.ม. เราได้รับ 20,000 รูเบิล

พื้นที่เพดานและหลังคาขรุขระรวม 120 ตร.ม. โดยรวมแล้ว เราจะใช้เงิน 24,000 กับ osb

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ OSB คือ 44,000 รูเบิล

บ้านโครงหลังคาเพิง

โดยหลักการแล้ว ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถประหยัดเงินได้โดยการทำหลังคาให้ตรง แต่เงินออมที่นี่ค่อนข้างลวง ดังนั้นเราจะทำตามแผนที่วางไว้ แม้ว่าฉันจะชอบบ้านที่มีหลังคาตรงและเราจะสร้างบ้านหลังนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นเราต้องการ 34 บอร์ดสำหรับฟาร์ม 300 รูเบิล เราจะได้รับค่าใช้จ่าย 10200 รูเบิล

หลังคา Osb 60 ตร.ม. ราคา 200 รูเบิลต่อตร.ม. ค่าใช้จ่าย 12,000 รูเบิล

หลังคา 170 รูเบิล ตร.ม. เราต้องการหลังคาประมาณ 72 ตร.ม. กระเบื้องโลหะ โดยรวมแล้วเราต้องการ 12,240 รูเบิลสำหรับกระเบื้องโลหะ

หลังคาจะเสียค่าใช้จ่าย 35,000 รูเบิล

ผลลัพธ์สำหรับการก่อสร้างชั้นสองคือ 155,440 รูเบิลสำหรับวัสดุ

ชั้นสองของบ้านเฟรม TOTAL

• 30,000 -50,000 รูเบิล
• - 90,000 รูเบิล
• - 126,000 รูเบิล
• มันจะเสียค่าใช้จ่าย 81,000 รูเบิล
• ชั้นสองและหลังคา 157,000 รูเบิล
• ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการส่งมอบวัสดุตะปูและสกรู 20,000 รูเบิล

รวม 524,000 รูเบิล ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่ได้อยู่ไกลจากมูลค่าที่ประกาศไว้ อย่างที่ฉันพูดไป ยังคงสามารถประหยัดเงินได้และเราจะได้รับเงินจำนวนนี้อย่างปลอดภัย แต่เราจะไม่โต้เถียงและเรายอมรับว่า 500,000 สำหรับบ้านหลังนี้ไม่เพียงพอ ที่นี่จำเป็นต้องเพิ่มหน้าต่างและประตูอีกประมาณ 50,000 จบ ผนังภายใน drywall อีกประมาณ 30,000 การทาสีด้านหน้าราคาแตกต่างกันไป ช่างไฟฟ้า. จากการคำนวณพบว่าบ้านหลังนี้ตามการประมาณการเล็กน้อยจะมีราคา 700,000 แต่ประเด็นคือการเริ่มสร้างบ้านดังกล่าวด้วย งบจำกัดคุณต้องมี 500,000 rubles ในมือ และไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก้อนโตให้กับธนาคาร แต่ต้องสร้างให้เสร็จให้มากที่สุดในขณะที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่แล้ว เพียงพอที่จะสร้างชั้นหนึ่งบนพื้นฐานแบบเบ็ดเสร็จและแนบชั้นที่สองให้มากที่สุด และอย่าลืมว่าพื้นที่ของบ้านจะอยู่ที่ 130 ตร.ม./ตร.ม.

บ้านโครงสองชั้นเป็นโครงสร้างหลักซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคง กรอบไม้. อาคารที่พักอาศัยที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับ ถิ่นที่อยู่ถาวรแม้ในสภาพอากาศที่รุนแรง พวกเขามีข้อดีมากมายที่ขจัดความสงสัยของผู้คลางแคลงใจ

ข้อดีของบ้าน 2 ชั้น

ทางเลือกสำหรับสองชั้นแทนที่จะเป็นชั้นเดียวช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่บนไซต์และลดต้นทุนในการสร้างฐานรากการจัดซื้อ วัสดุมุงหลังคาและติดตั้งหลังคา การก่อสร้างบ้านเฟรมสองชั้นนั้นถูกกว่า เร็วกว่าและง่ายกว่าการสร้างอาคารจากบล็อก อิฐ ท่อนซุง คอนกรีต

ประโยชน์ การก่อสร้างกรอบมูลค่าเน้น:

• ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง ซึ่งมั่นใจได้ด้วยเทคโนโลยีเทอร์โมสพิเศษที่ใช้ในการก่อสร้าง
• เศรษฐกิจในการใช้งาน. ต้นทุนการทำความร้อนสำหรับบ้านเฟรมมีลำดับความสำคัญน้อยกว่าการให้ความร้อนสำหรับอาคารหินหรือไม้ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
• อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องการบ้านแบบเฟรม ยกเครื่องตลอดจนการสร้างกำแพงหรือฐานรากขึ้นใหม่เป็นประจำ
• ไม่มีการหดตัว
• ความต้านทานของวัสดุต่อปัจจัยลบภายนอกต่างๆ
• ความไม่ติดไฟของวัสดุก่อสร้าง

ควรสังเกตว่ารายการผลประโยชน์ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์ อาคารกรอบแตกต่าง พารามิเตอร์ที่ดีฉนวนกันเสียงและการไม่มีการบิดเบือนของโครงสร้างผนังในช่วงหลายปีของการทำงาน ตกแต่งภายในและการตกแต่งสามารถทำได้จากวัสดุที่ทันสมัยเกือบทุกชนิด

วิธีสร้างบ้าน 2 ชั้น

การเลือก เทคโนโลยีจำเป็นต้องศึกษาแต่ละหลังเพื่อสร้างบ้านโครงสองชั้น การก่อสร้างโครงการฉนวนเป็นทางเลือกที่ดี โซลูชั่นคลาสสิกปัญหาในการซื้อหรือสร้างบ้าน สำหรับการก่อสร้างวันนี้พวกเขาใช้ใหม่ล่าสุดและ เทคโนโลยีสมัยใหม่, วัสดุที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง

ผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนาโครงการจำนวนมาก และบ้านโครงสองชั้นได้รับความนิยมเป็นพิเศษในปัจจุบันซึ่งครอบครัวหนึ่งคนสามารถอยู่ได้หลายชั่วอายุคน เนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่จึงสามารถแบ่งเขตพื้นที่ได้ เทคโนโลยีนี้เป็นที่สนใจของผู้บริโภคเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดของกระบวนการนี้ก่อนที่จะเริ่มสร้าง

คุณสมบัติของการก่อสร้างบ้านกรอบ

โครงของบ้านโครงสองชั้นซึ่งรับน้ำหนักหลักคือโครง แยกแยะได้ เฟรมสองประเภท:

• ชานชาลา (รวมถึงการก่อสร้างพื้นบ้าน);
• ผ่าน (ชั้นหนึ่งและชั้นสองจะผ่าน)

เฟรมประเภทแพลตฟอร์มถูกใช้บ่อยขึ้น สิ่งนี้สามารถอธิบายได้ด้วยความจริงที่ว่าเฟรมดังกล่าวประกอบง่ายและรวดเร็ว การออกแบบแตกต่างกันในขนาดและมิติที่เล็กกว่าขององค์ประกอบทั้งหมด

มุมมองชานชาลาของเฟรมสองชั้นถูกสร้างขึ้นในลำดับต่อไปนี้:

1. การประกอบแผ่นพื้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับผนังชั้นแรก
2. การติดตั้งชั้นวางของชั้นแรก
3. การติดตั้งชั้นบนสุดของชั้นแรก ทับซ้อนนี้เป็นพื้นชั้นสอง
4. การติดตั้งชั้นวางบนชั้นสอง
5. การประกอบแผ่นฝ้าเพดานของชั้นสองซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นห้องใต้หลังคา

เทคโนโลยีเฟรมคู่นั้นซับซ้อนและใช้เวลานานกว่า ผ่านชั้นวางได้รับการแก้ไขชั่วคราวกับองค์ประกอบโครงสร้างอื่น ๆ วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเสียรูป ชั้นวางโดยไม่หยุดชะงักจะผ่านชั้นกลางและไปถึงฐานของหลังคา

ตามกฎแล้วบ้านกรอบประเภทนี้เป็นที่ต้องการของผู้ที่ชื่นชอบสไตล์คลาสสิกมากกว่า ในอาคารดังกล่าว โครงสร้างและองค์ประกอบของอาคารยังสามารถทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของการตกแต่งภายในได้ในเวลาเดียวกัน

ใช้ในการผลิตโครง บีม ส่วนต่างๆ. ส่วนประกอบแต่ละชิ้นของโครงสร้างเฟรมได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนาและแน่นหนาโดยใช้สลักเกลียวเหล็ก มุมเชื่อม เพลต และส่วนประกอบอื่นๆ สำหรับการยึด ส่วนใหญ่มักจะหุ้มกรอบด้วยแผ่นเช่น DSP จากด้านนอก แผ่นพื้นดังกล่าวสามารถผลิตได้มากที่สุด เทคโนโลยีต่างๆ, มีคุณสมบัติกันน้ำและกันไฟ

เทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างบ้านสองชั้น

เทคโนโลยีต่อไปนี้สามารถใช้ในกระบวนการก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงประเภทของเฟรม:

• แคนาดา - ใช้แผงแพลตฟอร์มหรือแผง SIP
• เยอรมันรวมถึงการประกอบแผงแผง
• เฟรม-เฟรม.

เทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้มีความแตกต่างกันในด้านความสมบูรณ์และการใช้แผงหน้าปัดที่แตกต่างกัน คุณสามารถประกอบแผงโดยตรงที่โรงงานหรือด้วยมือของคุณเองที่สถานที่ก่อสร้างบ้านโครงสองชั้น

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและท่อนซุงที่ติดตั้งร่องสำหรับติดเกราะป้องกันสองชั้นที่ไซต์ก่อสร้าง โล่ถูกยึดด้วยสายรัดด้านบน ช่องว่างระหว่างแผงป้องกันนั้นเต็มไปด้วยฉนวน

- เป็นแผ่นสองชั้นหรือ OSB ซึ่งมีชั้นของโฟมอยู่ ผลิตที่โรงงานแล้วส่งไปยังไซต์ก่อสร้าง

เทคโนโลยีของเยอรมันเกี่ยวข้องกับการผลิตแผงแผงซึ่งประกอบเสร็จในโรงงาน แผงดังกล่าวมีการติดตั้งองค์ประกอบที่จำเป็นตั้งแต่วัสดุฉนวนจนถึง วิศวกรรมสื่อสาร. ส่วนประกอบโครงสร้างเกือบทั้งหมดถูกประกอบขึ้นที่โรงงาน จากนั้นชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกส่งไปยังวัตถุโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ

เทคโนโลยีเฟรมเฟรมแตกต่างอย่างมากจากสองก่อนหน้านี้ การใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งงานประกอบทั้งหมดได้โดยตรงที่สถานที่ก่อสร้าง โครงของบ้านประกอบด้วยไม้ลามิเนตติดกาวซึ่งมีหน้าตัดกว้าง 150 มม. นอกจากนี้ยังหุ้มด้วยบอร์ดโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของเทคโนโลยีหรือแผงกันความชื้น

หลังจากเสร็จสิ้นงานเหล่านี้ ผนังจะถูกหุ้มด้วยวัสดุพิเศษ ส่วนใหญ่มักใช้เทคโนโลยีเฟรมเฟรมในการสร้างบ้านด้วยมือของคุณเอง เทคโนโลยีนี้ถือว่าเรียบง่ายและยืดหยุ่นมากขึ้น การใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ทำให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อการออกแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารได้ในภายหลัง

ขั้นตอนการสร้างบ้านโครงสองชั้น

ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานบนฐานรากที่เตรียมไว้ล่วงหน้า จะถูกติดตั้งซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฐานของเฟรมทั้งหมด เหล็กเส้นใช้สำหรับยึดแผ่นปิดด้านล่าง ขนาดที่ต้องการบอร์ดหรือบันทึกไม่บ่อยนัก เมื่อคานพื้นเข้าสู่ห่วงรัด จะดำเนินการในสองแถว หากคานพื้นตั้งอยู่บนเสา วงจรรัดจะทำในแถวเดียว

การเชื่อมต่อมุมทำโดยใช้ ล็อคโดยตรง. หลังจากติดตั้งขอบด้านล่างและยึดเข้ากับฐานรากด้วยเดือยโลหะ ให้ดำเนินการติดตั้งชั้นวางที่รองรับ ชั้นวางแบ่งออกเป็นมุมและแบบธรรมดาทำจากไม้ที่มีความหนาอย่างน้อย 50 ซม.

เสาไม้กระดานติดกับเสาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ตามกฎแล้วด้วยความช่วยเหลือของเดือยตรงสายรัดบนจะติดกับชั้นวางชุด เมื่อใช้โครงพื้นจะติดตั้งคานเพดานเข้ากับโครง หลังจากนั้นชั้นวางของชั้นสองจะถูกติดตั้งโดยเปรียบเทียบกับชั้นแรก

สำหรับ ฉนวนผนังสำหรับบ้านโครงสองชั้นจะใช้แผ่นหินบะซอลต์ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า 50 ซม. เพื่อหลีกเลี่ยงสะพานเย็นแผ่นจะทับซ้อนกัน สำหรับการหุ้มภายนอกจะใช้ซับในคุณภาพสูง เข้าข้างหรือเพลทพิเศษ ในการระเหยความชื้นส่วนเกินออกจากชั้นฉนวน จำเป็นต้องเว้นระยะห่างสูงสุด 30 มม.

บ้านโครงสองชั้นพร้อมห้องใต้หลังคา

พื้นที่ที่จัดสรรไว้สำหรับห้องใต้หลังคามักใช้เป็นชั้นสองของบ้านโครง แต่ในการใช้วิธีแก้ปัญหาดังกล่าว โครงสร้างของความลาดชันของหลังคาจะต้องได้รับการออกแบบในลักษณะพิเศษ เพื่อให้สามารถเพิ่มพื้นที่ห้องใต้หลังคาได้หากจำเป็น พื้นดังกล่าวเรียกว่าห้องใต้หลังคาและการแก้ปัญหาทำให้สามารถประหยัดวัสดุก่อสร้างได้อย่างมากและเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

บ่อยครั้ง พื้นห้องใต้หลังคาทำหน้าที่เป็นสำนักงานหรือห้องนอน ข้อดีของการจัดห้องใต้หลังคาเรียกได้ว่ามากกว่า ต้นทุนงบประมาณเนื่องจากการยกเว้นการทับซ้อนกันของส่วนบนของผนัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความต้องการมีกรอบ บ้านพร้อมห้องใต้หลังคา ขนาดกะทัดรัด . ขนาดมาตรฐานอาคารดังกล่าว - 6x4, 6x6, 6x8 หรือ 8x8 ม. พื้นที่ทั้งหมดของบ้านดังกล่าวจะอยู่ที่ 50 ถึง 130 ตารางเมตร ม. เมตร

ขนาดที่นิยมมากที่สุดของบ้านแบบเฟรมสองชั้น

จากพื้นที่ทั้งหมดของบ้าน ไม่เพียงแต่อิจฉาต้นทุนการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าบำรุงรักษาด้วย คุณต้องเลือกตามขนาดของไซต์ องค์ประกอบของครอบครัว และความต้องการส่วนบุคคล

ขนาดของบ้าน 6x4 หมายถึงจำนวนห้องขั้นต่ำในโครงการ ตามกฎแล้วพื้นที่ทั้งหมดของอาคารคือ 40 ตารางเมตร ม. ม. พื้นห้องใต้หลังคาของบ้านหลังนี้สงวนไว้สำหรับห้องนอนและบนชั้นหนึ่งมีห้องครัวและห้องนั่งเล่น ผนังบ้านเป็นโครงไม้ ขนาด 100x100 มม. หรือ 100x50 มม. ทับซ้อนกันเป็นคานขนาด 150x150 มม. การเลือกรองพื้นขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ตั้งแต่กองไปจนถึงพื้น

ภายนอกบ้านมีเปลือกหุ้ม บอร์ด OSB. Izospan เหมาะสำหรับการกันซึมและแผ่นหินบะซอลต์หนา 100 มม. เป็นเครื่องทำความร้อน ภายนอกบ้านสามารถปูกระเบื้องเข้าข้างหรือตกแต่งได้ กระเบื้องโลหะหรือออนดูลินเหมาะสำหรับหลังคา

บ้านโครงสองชั้น 6x6

พื้นที่เฟรม บ้านสองชั้น 6x6 คือ 64 ตร.ว. ม. ขอบคุณ พื้นที่ขนาดใหญ่ในบ้านหลังนี้ ง่ายต่อการออกแบบห้องอีกหลายห้อง ยกเว้นห้องครัว ห้องนอน และห้องนั่งเล่น ตัวอย่างเช่น ที่ชั้นล่าง คุณสามารถวางห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ และแม้แต่ห้องซาวน่าพร้อมฝักบัว และบนชั้นสองมีห้องพักหลายห้อง หรือสองห้องนอนและห้องทำงาน

บ้านโครงบนสองชั้น8x8

ขนาดของบ้านให้ ความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับการออกแบบและวิศวกรรม พื้นที่ของกระท่อมดังกล่าวประมาณ 120 ตารางเมตร ม. ม. นอกจากห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร ที่ชั้นล่าง คุณยังสามารถวางห้องเด็ก ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ ฝักบัว ซาวน่า หรือห้องอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเจ้าของ

ชั้นสองบ้านเฟรมเหมาะสำหรับวางห้องนอนหลายห้อง, สำนักงาน, เลานจ์ ขึ้นอยู่กับโครงหลังคาและรูปแบบการออกแบบ พื้นห้องใต้หลังคาอาจมีเพดานหลายระดับ หลังคาสามารถเป็นหน้าจั่ว เพิง หยิกหรือประเภทอื่น

โดยคำนึงถึงลักษณะของดินบนไซต์ สำหรับการก่อสร้าง คุณสามารถเลือกทั้งคอนกรีตและฐานรากบนเสาเข็ม ตามเนื้อผ้า พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดจะอยู่ที่ชั้นล่าง แต่ตามคำเรียกร้องของเจ้าของบ้าน แบบแปลน อวกาศปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและความเป็นไปได้

แบบบ้าน 2 ชั้นที่สะดวกสบายสามารถแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยได้เมื่อ ต้นทุนขั้นต่ำ. ไม่เหมือน อพาร์ตเมนต์ธรรมดา, ที่อยู่อาศัยดังกล่าวประหยัดกว่า, มีประสิทธิภาพตามหลักสรีรศาสตร์และใช้งานได้ดีกว่า บ้านทำจาก วัสดุธรรมชาติจะเชื่อถือได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทนทาน

วิดีโอ: การสร้างบ้าน 160 ตร.ม. ม