Fylle gulvet i en leilighet med egne hender. Helling av gulvet i en leilighet - komplett utførelsesteknologi

Ikke bare i gamle hus, men også i nye bygninger er undergulvet sjelden plant. De fleste moderne belegg krever ideell overflate. Det er derfor større renovering du bør begynne med å avrette gulvene. Så vi vil fortelle deg hvordan du fyller gulvet i en leilighet med egne hender.

Klargjøring av basen

For å betongbelegg for å vare så lenge som mulig, bør gulvene forberedes nøye før de helles:

Demonter det gamle belegget og fotlistene;

Dørposter bør også fjernes - de vil forstyrre fyllingen;

Dørposter må demonteres før helling

Fjern store rusk og løse biter av betong;

Store sprekker utvides slik at løsningen trenger inn i dem så dypt som mulig, støv fjernes fra dem, fuktes grundig, forsterkes med sigdbånd og forsegles med sement-sandmørtel; små sprekker kan belegges med lim;

Store sprekker er forhåndsdekket med mørtel.

Rengjør gulvene grundig fra støv med en støvsuger;

Om nødvendig, for å avfette, vask dem med en såpeløsning;

For å forbedre vedheft, etter at gulvene har tørket, bør de behandles med en primer; porøse overflater er belagt med det to ganger, det andre laget først etter at det første har tørket helt.

Er vanntetting nødvendig?

Beskyttelse av betong mot fukt er nødvendig hovedsakelig i rom med økt nivå fuktighet - bad og toaletter. Uten pålitelig vanntetting vil det over tid raskt oppstå sprekker i betongfundamentet og det vil bli ubrukelig. Høy luftfuktighet kan også være forårsaket av moderne kjøkken med vaskemaskiner og oppvaskmaskiner installert i dem. Vanntetting av høy kvalitet vil også beskytte de nederste etasjene ved lekkasje.

Den enkleste typen vanntetting er polyetylen film av tilstrekkelig tykkelse og styrke. I dette tilfellet er det bedre å forbelegge gulvene bitumen mastikk. Siden gulvbelegget kun skal være sammenhengende, etter utrulling av rullen med en overlapping på 25-30 cm, må alle lag limes sammen. Filmen må plasseres litt på veggene og festes til dem ved hjelp av tape.

Vanntette avrettingsmasse med polyetylen

Flere pålitelig beskyttelse fra fuktighet er bituminøs rulle vanntetting eller glassfibergulv. Kostnaden for bitumen-gummiblandinger er litt høyere, men de anses som mer holdbare, pluss at bruken deres ikke krever oppvarming og smelting.

Viktig! Vanntetting kan plasseres både under avrettingsmassen og på toppen av den. Ved påføring over betong vil den forbli tørr selv ved lekkasjer. Men likevel væsketyper Vanntetting, som lett kan skades, er lurere å legge under avrettingsmassen.

Sement-sandmørtel. Proporsjoner

Å motta slitesterkt belegg bedre å ta en kvalitet sementkvalitet 300-400. Ikke bli forvirret - tross alt har den resulterende løsningen også et merke. For eksempel (se bilde), ved blanding av M400-sement med sand 1:3 får vi betonggrad 150, og ved blanding av sand og M300-sement i samme andel får vi mindre slitesterk betonggrad 100. For avrettingsmasse anbefales det å bruk betong (ikke sement og betong) karakterer 150-200.

Betongmerket avhenger direkte av sementmerket og løsningens proporsjoner

Så forbered løsningen:

Det er bedre hvis sanden for løsningen har både store og små fraksjoner; best å bruke tørr elv;

Før elting må det siktes;

For å oppnå en homogen masse blandes sand og sement bare tørr; vann tilsettes gradvis til det når konsistensen av flytende rømme, en slik løsning bør ikke være for flytende og renne av sparkelen;

Det er rett og slett umulig å blande en stor mengde mørtel perfekt uten en betongblander; derfor er det bedre å leie det eller låne det fra venner, ellers må du blande løsningen i små porsjoner; For å fylle små områder kan du blande betongen med en drill med et vedlegg.

Markering på gulvnivå

Markering - bestemme nivået på det fremtidige gulvet ved å tegne horisontale linjer på veggene. Til å begynne med bestemmer vi vilkårlig det høyeste punktet i rommet (i tilfelle en feil kan linjen enkelt tegnes på nytt).

Nå, ved hjelp av et bygningsnivå, utfører vi horisontale linjer over hele veggene. Det er langs disse linjene at beacons skal plasseres.

Beacons plasseres etter merking på veggene

Hva er beacons?

Fyrtårn i byggebransjen kalles de lameller av mørtel eller alabaster, hvorpå det legges metall- eller trelameller, som tjener til å jevne gulvene. Selvskruende skruer skrudd til en viss høyde brukes noen ganger som beacons. For enkelhets skyld er de forhåndsfiksert på små trestykker. Avstanden mellom beacon lamellene velges i henhold til bredden regler – konstruksjonsverktøy, brukes til å strekke (jevne) løsningen (se bildet nedenfor).

En enkel måte å installere beacons på

Fordi sementmørtel tar minst 2 dager å sette; noen ganger brukes for å plassere beacons alabast, stivner på 15-20 minutter. Men erfarne håndverkere anbefaler å avstå fra å bruke det - den resulterende avrettingsmassen vil være upålitelig på grunn av sammensetningens heterogenitet.

Utjevning av løsningen ved hjelp av regelen

Viktig! Vær oppmerksom på at et betonglag som er for tykt vil tørke ujevnt, og kvaliteten vil ikke være på nivå - det vil umiddelbart sprekke. Hvis det kreves en avrettingsmasse med en tykkelse på 5 cm eller mer, påføres den i to lag eller avrettingsmassen forsterkes med et armeringsnett.

Hovedstadier

Fylling av avrettingsmassen begynner etter at beaconene har tørket helt (det vil si etter 2 dager):

Arbeidet skal begynne fra det fjerneste hjørnet og bevege seg gradvis mot inngangsdøren;

Ved hjelp av en sparkel fylles rommet mellom beaconene helt uten hull eller tomrom;

Legger ut løsningen

Etter å ha lagt et par meter, begynner mørtelen å bli nivellert ved hjelp av en regel, først i forskjellige retninger "høyre og venstre", og deretter langs reglene;

Det er ikke nødvendig å jevne overflaten perfekt - etter et par timer, når betongen har satt seg litt, jevnes små uregelmessigheter med en sparkel;

Fuging av avrettingsmassen med en flottør

Den resulterende avrettingsmassen er dekket med polyetylen for jevn tørking;

Fyrlameller fjernes etter 24 timer; hulrommene som er dannet i stedet, fylles med mørtel og jevnes forsiktig ut.

Viktig! Til tross for at avrettingsmassen romtemperatur kan tørke ut om 2-3 dager, og du kan gå på den, hovedarbeidet bør begynne først etter en måned, når betongen har fått styrke.

Video: Hvordan fylle et gulv med egne hender

Det er alt i dag renoveringsarbeid i leiligheten kan du gjøre det selv. Det er ganske enkelt å jobbe med moderne byggematerialer. I tillegg trenger du ikke å ha spesielle ferdigheter. Et av de grunnleggende byggearbeidene er å støpe gulvet.

Tidligere ble gulvet avrettet med en sement-sand avrettingsmasse. Men det er ganske vanskelig å jobbe med en slik løsning, og bare erfaren spesialist. Nå er det selvnivellerende blandinger til salgs som kan brukes til å lage et perfekt flatt gulv.

Du bør begynne å støpe gulvene i leiligheten etter at arbeidet med vegger og tak er fullført og all kommunikasjon er lagt. Etter å ha tømt gulvet, utføres installasjonen gulv, tapetsering, montering av fotlister og baguetter. Du bør ikke støpe gulv i hele rommet samtidig. Arbeid skal utføres i hvert rom for seg. Dette vil gjøre reparasjoner mye enklere.

Forberedelse av verktøy

Først av alt må du forberede et verktøy, uten hvilket du ikke vil kunne fylle basen selv. Nemlig:

• fyrtårn;
• bygningsnivå;
• målebånd (helst 8 meter), blyant, konstruksjonskniv;
• flere spatler;
• flere ruller i forskjellige størrelser;
• regel;
• bore med et spesielt vedlegg;
• sparkel;
• byggehansker, skrutrekkere og nøkler, selvskruende skruer.

Byggebutikker selger T-formede profiler som kan brukes som beacons. De er laget av aluminium, som er et ganske duktilt metall. Derfor må du under levering sørge for at profilene ikke brekker eller bøyer seg. Det er ganske vanskelig å jobbe med slikt materiale.

Etter at løsningen har tørket, demonteres ikke profilene. På grunn av det faktum at aluminium er ganske lett, vil dette ikke øke vekten av strukturen betydelig. Derfor er det ikke mye å bekymre seg for her.

Du kan bruke stålrør med en diameter på 7 cm som beacons. Det er ganske vanskelig å bøye et slikt rør, så beaconene blir jevne. I tillegg vil de ikke bevege seg underveis installasjonsarbeid. Følgelig vil den resulterende overflaten være perfekt flat.

Stålrør demonteres fra den nesten frosne avrettingsmassen og kan gjenbrukes. I tillegg vil ikke strukturen inneholde metallelementer som ruster over tid.

Alternativt kan du lage beacons med egne hender fra ark med gips. Men eksperter anbefaler ikke å gjøre dette.

Nivået kan brukes med vann eller laser. Det er lettere å jobbe med lasernivåer, som er mer nøyaktige. Et 2-meters nivå bør være for hånden.

Først av alt må du vurdere tilstanden til undergulvet. Valget av selvnivellerende blanding og dens mengde vil avhenge av dette. Du må også være oppmerksom på tilstedeværelsen av store defekter. Hvis det er noen, må de forsegles før basen helles. Du kan gjøre dette selv ved hjelp av sement-sandmørtel. Eller du kan bruke den samme blandingen som skal brukes til å fylle gulvet i leiligheten.

Etter å ha vurdert tilstanden grovt grunnlag den må renses for smuss og støv. Reparer deretter store spon, jettegryter og sprekker. Hvis defektene er for dype, må de først fylles med knust stein med en fin fraksjon eller utvidet leire. For å øke vedheft, er det tilrådelig å behandle den grove basen med betongkontakt.

Selvnivellerende blandinger er flytende. Derfor må du ta vare på vanntetting. Den må påføres med en tidligere forberedt rulle.

For å behandle den sentrale delen av overflaten, bruk en bred rulle. Vinklene og vanskelig tilgjengelige steder må behandles med en liten rulle eller pensler. Eksperter anbefaler å tette skjøtene mellom gulv og vegger med spesialtape. Under ingen omstendigheter bør rullematerialer brukes som vanntetting.

Selvnivellerende blandinger fester seg dårlig til overflaten av valsede materialer. Snart vil det oppstå defekter i form av sprekker på overflaten av avrettingsmassen, noe som vil påvirke levetiden til det dekorative gulvbelegget.

Alt forberedende arbeid kan enkelt gjøres med egne hender. Dette vil ta litt tid.

Etter at vanntettingen har tørket, kan du fortsette til hovedarbeidet. På den første fasen er det nødvendig å merke rommet og installere beacons. Merkingene kan også gjøres med egne hender.

For å markere riktig, er det nødvendig å bestemme det høyeste punktet i rommet. Som praksis viser, er den vanligvis plassert under en vegg eller i hjørnet av rommet. For å bestemme det høyeste punktet i rommet, må du bruke et nivå for å lage markeringer på veggene i rommet. Denne markeringen bør plasseres ca. 1 meter fra gulvet.

Deretter måles høyden fra denne markeringen til gulvet. Stedet der avstanden fra markeringen til gulvet er minst er det høyeste punktet i rommet. På dette tidspunktet vil avrettingslaget være det tynneste.

Før du heller gulvene, må du vurdere høydeforskjellen i rommet. Hvis den overstiger 4 cm, må du velge en startnivåer for gulvet. I dette tilfellet bør du være oppmerksom på produsentens anbefalinger angående tykkelsen på utjevningslaget.

Hvis forskjellene er for store, må du fylle gulvene flere ganger. I dette tilfellet må du bruke løsninger som er lette i vekt.

Selvnivellerende blandinger som er fremstilt på basis av sement tilhører ikke denne kategorien. Det er verdt å velge de materialene som bruker utvidet leire som grunnlag.

Hvis du forestiller deg at løsningen allerede er hellet, bør overflaten av avrettingsmassen være parallell med planet som oppnås hvis du kobler merkene på veggene tidligere laget ved hjelp av et nivå. Derfor må du måle avstanden fra markeringene på veggen til det høyeste punktet og huske denne figuren.

Deretter, langs hele omkretsen av rommet, må du bruke et nivå for å lage merker i bunnen av veggen, som vil være plassert i samme avstand fra toppmerkingen som det høyeste punktet. Ved å koble disse merkene får vi en linje, med fokus på hvilken vi skal installere beacons.

Du kan installere beacons med egne hender ved å bruke sement-sandmørtel. Vi sjekker det endelige resultatet ved hjelp av lasernivå. I dette tilfellet utføres videre arbeid først etter at løsningen har herdet. Sement-sandmørtel er ikke hurtigtørkende. Alabastblandingen tørker mye raskere. Det er derfor eksperter anbefaler å installere beacons på den.

Overflaten vil ikke være jevn hvis varene plasseres ujevnt. Derfor, når du installerer beacons må du bruke bygningsnivå. Trinnet mellom fyrene skal være ca. 50 cm. Det bør være en avstand på minst 10 cm fra det første fyret til veggen.

Nå kan du støpe gulvene. Den tørre blandingen må fortynnes med vann i henhold til produsentens anbefalinger. Løsningen blandes i porsjoner. Dette skyldes det faktum at det etter en tid mister sin plastisitet. Etter blanding skal løsningen være homogen. Du må starte arbeidet fra hjørnet som ligger lengst fra døren.

Mellom beacons må du legge ut en løsning, som som regel er fordelt over hele overflaten. De jevner også overflaten. Regelen skal strekkes slik at den berører minst 2 fyrer samtidig. Løsningen skal fylle alle sprekker og tomrom. For at arbeidet skal utføres effektivt, bør det ikke være mangler på arbeidssiden av regelen.

Tørketiden for den selvutjevnende blandingen er angitt på emballasjen. Selv om du ikke bør stole på disse fristene. På mange måter avhenger herdetiden til avrettingsmassen av temperaturen og fuktighetsnivået i leiligheten. Hvis stålrør ble brukt som beacons, må de demonteres.

I dette tilfellet må de resulterende hulrommene, tidligere ryddet for konstruksjonssmuss, umiddelbart fylles med en selvnivellerende blanding. Du må bruke samme løsning som ble brukt til å fylle hele gulvet. I dette tilfellet vil det være mer praktisk å bruke en bred spatel for å jevne overflaten. I hjørnene skal overflaten jevnes med en smal spatel. Det skal ikke være trekk i rommet mens løsningen tørker.

Hvis den grove basen i leiligheten var fylt med en startnivåer, må et lag med etterbehandlingsmørtel helles på toppen av den. I motsetning til starteren, går den i et jevnt lag og krever ikke ekstra sliping. Hvis undergulvet ikke inneholder store høydeforskjeller, kan du begrense deg til kun å bruke den avsluttende gulvavretteren.

Hvis det etter at avrettingsmassen har tørket, har det dannet seg mindre defekter på den, kan du fylle ut en annen. tynt lag selvnivellerende blanding. Du kan bli kvitt disse feilene ved hjelp av en slipemaskin.

Å lage jevne gulv i en leilighet med egne hender er ikke i det hele tatt vanskelig. Det viktigste er å følge helleteknologien, velge riktig nivåer for gulvet og følge produsentens anbefalinger når du forbereder løsningen.

Å oppdatere eller skifte ut et gammelt, utslitt gulv i en leilighet er en av de mest arbeidskrevende operasjonene i generell prosess utføre reparasjoner. Bare for å forestille seg omfanget og kostnadene for det som kommer, nekter mange huseiere veldig ofte å reparere gulv, og begrenser seg bare til å endre dekorativt dekke på dem. Men tiden krever sitt, og før eller siden kommer et øyeblikk da det rett og slett blir umulig å utsette slikt arbeid.

I dette tilfellet er det slett ikke nødvendig å umiddelbart se etter et team med håndverkere - spesielt siden du i en slik tjenestesektor veldig ofte kan møte direkte "hack-arbeidere". Som et resultat kan alt resultere i et helt unødvendig sløsing med tid, nerver og penger med et resultat av lav kvalitet. Hvorfor ikke prøve det selv? Hvis eieren har visse ferdigheter i generelt byggearbeid, og hvis du utfører gulvreparasjoner i leiligheten med egne hender trinn for trinn, i samsvar med de anbefalte teknologiske regler, da burde alt ordne seg!

Stadiene av reparasjon avhenger selvfølgelig av typen gulv, deres opprinnelige tilstand, formålet med lokalene der arbeidet utføres, og typen etterbehandlingsbelegg. Denne publikasjonen vil diskutere flere av de vanligste alternativene.

Siden eieren av leiligheten tenker på å renovere gulvet, er det mest sannsynlig motiverende årsaker til dette, med mindre dette selvfølgelig er en kosmetisk erstatning av belegget etter konens neste innfall. Derfor må du først identifisere og tydelig formulere problemer - hele omfanget av ytterligere forberedende og reparasjonsarbeid vil avhenge av dette.

Denne publikasjonen handler om en byleilighet, og i de aller fleste fleretasjes bygninger ethvert gulv har en base i formen armert betongplate tak Men videre design kan variere betydelig. Gulvet kan bygges på bjelkelag festet til underlaget, eller legges direkte på en betongmasse.

• Et tregulv på bjelkelag begynner vanligvis å vise sine defekter med knirking, ustabilitet av belegget - gulvplatene "leker" under føttene, utseendet ubehagelig lukt råte, dannelse og gradvis utvidelse av sprekker. Det er enda verre hvis en av brettene plutselig sprekker eller et fragment av det faller ned.

Det falleferdige tregulvet minner om seg selv med knirkende og "spillende" brett

• En gammel avrettingsmasse som et belegg er lagt på, kan også begynne å presentere overraskelser på grunn av "alderdom", spesielt hvis den en gang var fylt med dårlig kvalitet. Så det er også mulig at det kan være tydelige knirker og raslelyder fra sand eller små steiner, "støt" av avrettingsmassen, utseendet på bulkede områder på overflaten, forstyrrelse av jevnheten til etterbehandlingsbelegget, og noen ganger åpenbar ustabilitet av et helt stort fragment.

I alle fall, hvis det er åpenbare feil, fjern det gamle belegget.

Fjerning av gammelt belegg

• Alle møbler må fjernes fra rommet, og frigjøre dem helt for videre arbeid. Hvis renoveringen ikke utføres i hele leiligheten på en gang, men fra rom til rom, vil det være nødvendig å gi beskyttelse mot spredning av støv, for eksempel ved å dekke entréen med et gardin laget av tykk polyetylenfilm eller ofte fuktet stoff, og dekker gapet under døren med en rulle laget av våt fille. Det er sant at den fulle effektiviteten til denne metoden er veldig tvilsom, og beste alternativet Det er imidlertid nødvendig å sørge for gjenbosetting av familiemedlemmer under renoveringen. En barriere mot støv er imidlertid nødvendig uansett.
• Deretter fjernes de gamle fotlistene. Dette gjøres forsiktig for ikke å skade den nedre delen av veggene som de er festet til. Dersom gulvlistene er tenkt brukt videre, nummereres de etter plassering og fjernes midlertidig.

Hvis noen ikke har støtt på dette problemet før, kan vi minne deg på at fotlistene er festet til veggen, og ikke til gulvoverflaten, det vil si at du må rette spakkraften riktig. Det blir lettere hvis fotlistene er festet med selvskruende skruer eller spesielle braketter.

Neste trinn er faktisk å fjerne det gamle belegget. Det er flere alternativer her:

EN. Hvis gulvet er dekket med en slags rullemateriale, så lirker de den av fra den ene siden og prøver å rulle den forsiktig til en rull - dette vil gjøre det lettere å ta den ut. Hvis belegget (for eksempel linoleum eller teppe) en gang ble lagt uten lim, direkte på en betongmasse, vil dette ikke være vanskelig å gjøre. Du kan først gjøre det skarpt for å gjøre ting enklere konstruksjonskniv parallelle kutt, og deler derved hele lerretet i flere smalere strimler.

Men det er ofte situasjoner der gammelt materiale kommer av sammen med lagene av skrellet avrettingsmasse. Deretter må du fjerne det i fragmenter og umiddelbart ta det ut av rommet sammen med biter av betong slik at dette byggeavfallet ikke forstyrrer videre arbeid.

Det skjer at en gang godt limt linoleum, når den fjernes, begynner å delaminere seg selv, og etterlater tørkede lag på avrettingsmassen. I dette tilfellet må du jobbe med en skrape (spatel), og varme opp disse områdene ved hjelp av konstruksjon hårføner eller fukte det gamle limlaget med en løsning av gulvrens.

B. Gammel «spillende» parkett kan skape mer trøbbel. Hvis det ikke har noen verdi, blir dets dyser sekvensielt fjernet og umiddelbart lastet i poser, som tas ut etter hvert som de fylles. Hvis parkett en gang var limt til bitumen mastikk eller lim på organisk grunnlag, da kan det være vanskelig å fjerne individuelle dies eller til og med hele fragmenter. "Oppskriften" er den samme - skrape, meisel og oppvarming med hårføner.

I. For å fjerne den gamle fliser, er det mest praktisk å bruke en roterende hammer byttet til meiselmodus med en spademeisel installert. Hvis et slikt verktøy ikke er tilgjengelig, gjøres alt manuelt ved hjelp av en hammer og meisel.

G. Når du skal fjerne et plankegulvbelegg er nok det vanskeligste å ta opp og skille det første gulvbordet. Så, når du fritt kan bevege spaken, arbeidet vil gå raskere. For å jobbe trenger du en spikertrekker med et langt håndtak, en hammer og en tang. Du bør prøve å fjerne neglene forsiktig, uten å ødelegge brettene, siden dette materialet ganske mulig fortsatt vil bli brukt til et nytt gulv etter reparasjoner eller til å lage bjelkelag.

Hvis det gamle belegget ble festet med skruer (selvskruende skruer), kan du prøve å demontere det med en skrutrekker.

Vel, hvis brettbelegget ikke lenger har noen verdi, vil den mest praktiske måten være å kutte ved hjelp av en manuell vertikal sirkelsag (forsiktig og forsiktig for ikke å fange betongbase, ikke skade bjelkene og ikke "kjøre inn i" en spiker). Etter å ha separert de lange gulvbordene på denne måten, vil det være en enkel oppgave å fjerne dem.

Er det verdt å fjerne hele plankegulvbelegget hvis åpenbare defekter bare ble observert på separate områder, er det noen planer om å erstatte den med en annen type overflatefinish? Selvfølgelig kan du bare begrense deg selv delvis renovering– skifte ut slitte eller skadde deler. Men eksperter anbefaler enstemmig - fjern alt helt. Det er ingen garanti for at hvis forringelsesprosessen har manifestert seg i ett område av gulvet, vil det ikke vise seg i et annet om et år, eller enda tidligere. Det vil være billigere å fornye underlaget og legge om gulvet, selv ved bruk av gammelt materiale, enn å gå tilbake til slike reparasjoner igjen etter en kort periode.

Gjennomføring av stiftelsesrevisjon

Etter at gulvbelegget er fjernet, er det nødvendig å inspisere basen nøye.

• Hvis det er stokker igjen på gulvet, og du planlegger å legge om plankegulvet, bør du nøye sjekke tilstanden til disse bærende elementene og støttene de er montert på. Tømmerbjelker bør ikke ha områder med nedbrytning, råttenhet eller soppskader - slike deler er utsatt for obligatorisk utskifting. Hver bjelke kontrolleres under belastning - den skal ikke dingle, synke, knirke osv. Oppdater eventuelt foringene som holder guiden i ønsket høyde.

Hvis tilstanden til bjelkene ikke forårsaker bekymring, kan du etter grundig rengjøring legge et nytt belegg i mellomrommene mellom dem. De fleste gamle gulvbord vil nok fungere helt fint. Etter et slikt skott vil gulvet slutte å knirke og få nødvendig stabilitet. Ved behov kan det legges varmeisolasjonsmateriale mellom bjelkene, som også fungerer som lydisolator.

Men på et gammelt tregulv er bjelkene i seg selv ganske utslitte, og reparasjonen deres er umulig eller garanterer ikke holdbarhet. I dette tilfellet må de demonteres for deretter å installere nye. Når du fjerner bjelkelag, husk at de kan være ganske godt festet til underlaget. Forsiktighet og forsiktighet må utvises for å forhindre alvorlig skade betongbase og ikke legge til unødvendige bekymringer til restaureringen.

Etter fjerning av bjelkelag rengjøres undergulvet så grundig som mulig slik at du kan gå videre til videre trinn.

I tilfelle når, etter å ha fjernet den gamle topplakken, åpner den seg under betong avrettingsmasse, vil hun bli undersøkt mest grundig. Du må stole på at betongen er sterk i seg selv, og å reparere en slik overflate er ikke nødvendig.

Avrettingsmassen må bankes - dette vil bidra til å fjerne områder av løsrivelsen, som må fjernes til en "sunn" base. Overflaten kontrolleres for tilstedeværelsen av løse områder, de der løsningen på grunn av brudd på helleteknologien ikke har fått styrke eller er erodert på grunn av eksponering for fuktighet. Slike områder krever også rengjøring.

Du bør ikke etterlate store hull på overflaten - dette kan fortsette prosessen med å destrukturere basen. Spor og sprekker bør kuttes i bredden og dybden med minst 10 - 15 mm for senere reparasjoner.

Noen ganger, etter å ha fjernet ustabile deler av betong, avsløres et helt skjemmende bilde, som for eksempel vist på fotografiet. Men også dette er fullstendig reparerbart.

Etter å ha fjernet defekte områder og kuttet ut sprekker, utføres en grundig rengjøring. Det er best å bruke en kraftig konstruksjonsstøvsuger– å bruke andre midler for å kvalitativt rengjøre overflaten og dannede hulrom fra små rusk og støv er ekstremt vanskelig.

Noen ganger må man ty til fullstendig demontering av hele avrettingsmassen ned til gulvplaten. Dette kan være forårsaket av den ekstremt lave kvaliteten på belegget, som er upraktisk å reparere, men det er bedre å fylle det helt på nytt. Ofte finner mugg eller mugg tilflukt i avrettingsmasser i fuktige rom. Et annet alternativ er når gulvene krever tilleggsisolasjon og lydisolering, og takhøyder og mål døråpninger i leiligheten vil ikke tillate å øke dekningsnivået (under hensyntagen til det termiske isolasjonslaget og etterbehandling). Samme tiltak ty til når det planlegges å lage et tregulv på bjelkelag i stedet for tynne belegg.

En kompleks, men ofte ganske enkelt nødvendig operasjon - fullstendig fjerning av den gamle avrettingsmassen

Selvfølgelig er prosessen med å fullstendig demontere avrettingsmassen ved hjelp av et bryteverktøy veldig kjedelig, støyende og støvete, men ingen annen metode er ennå oppfunnet. Dette krever litt forsiktighet for å unngå å skade betonggulvplaten. Avrettingsmassen kuttes i separate stykker, som umiddelbart måkes til siden og pakkes i poser for fjerning. Det anbefales ikke å bruke selv små fragmenter som materiale for å fylle en ny løsning, siden de ikke vil forbedre, men heller forverre kvaliteten.

Etter å ha fjernet den gamle avrettingsmassen, rengjør overflaten grundig - som beskrevet ovenfor.

Reparasjon av underlaget

Uansett hva gulvet var, var det ikke planlagt at gulvbelegget i fremtiden skulle settes i stand. Dermed kan dårlig tette sømmer mellom gulvplater, sprekker rundt omkretsen av vegger, jettegryter eller hulrom osv. bli utsatt.

Slike reparasjoner er nødvendige selv om det er planlagt å helle en ny avrettingsmasse. Løsningen trenger kanskje ikke trenge inn i disse defektene, lufthulene vil forbli der, redusere soliditeten til belegget og bli utgangspunktet for ødeleggelsen av avrettingsmassen. Dette er spesielt viktig og obligatorisk hvis avrettingsmassen skal helles på et skillelag eller på vanntettingsfilm(flytende avrettingsmasse).

Alle overflatedefekter må rengjøres grundig, om nødvendig (for eksempel plateskjøter) kuttes, og så fjernes selv de minste spon og støv med en støvsuger.

Neste trinn er å grunne overflaten forsiktig, minst to ganger, med en dyptgjennomtrengende blanding som er designet spesielt for betong.

Denne behandlingen vil styrke overflaten betydelig, noe som er spesielt viktig når den er løs, vil øke de hydrofobe egenskapene, redusere absorpsjonen av betong og forbedre vedheft med reparasjonsmasser. Videre arbeid starter etter at det siste påførte primerlaget er fullstendig absorbert og tørket.

Som reparasjonssammensetning kan du bruke vanlig sement-sandmørtel. Det tar imidlertid ganske lang tid å tørke og få den nødvendige styrken, og det er bedre å ikke kaste bort penger på spesielle reparasjonsforbindelser, også sementbaserte eller epoksybaserte.

Grunnede overflatefeil fylles så tett som mulig reparasjonsmannskap, sammenlignet med det generelle gulvnivået. Du kan bruke en vanlig slikkepott til dette. Noen reparasjonsforbindelser selges i plastrør, og det vil være mer praktisk å bruke dem ved hjelp av en konstruksjonssprøyte eller en spesiell "pistol".

Hvis defekten er stor i volum, kan du i noen tilfeller ty til å fylle den polyuretanskum. Etter at det tørker, kuttes overskuddet av, og deretter bringes dette området til generelt nivå overflater.

Reparasjons-"lappene" får tid til å herde fullstendig, i henhold til deres instruksjoner, hvoretter overflaten kan glattes med sandpapir pakket på en blokk. Da anbefales det å gå over hele overflaten med primer igjen. Hvis økt absorpsjon av sammensetningen observeres i områder der reparasjoner utføres, blir disse områdene primet to ganger.

Etter at jorda har tørket, kan overflaten anses som klar for videre arbeid.

Avretting avrettingsmasse

Hvis den ble fjernet gammel avrettingsmasse eller et tregulv, og gulvplaten har åpnet seg, så er nivået mest sannsynlig veldig langt fra horisontalt. Huset krympet over tid, og selv da det ble bygget for mange år siden, har kanskje ikke byggherrene brydd seg så mye om det strengt verifiserte nivået på etasjene. Så uansett hva gulvet var, var det ikke planlagt å gjøre noe mer, det anbefales å styrke basen og samtidig jevne den med en avrettingsmasse. Tykkelsen på dette støpte laget må være minst 30 mm på det høyeste punktet

Først av alt er det nødvendig å bestemme størrelsen på forskjellen, det vil si å identifisere toppen, høyeste og laveste punkter på overflaten og "bryte gjennom" nullnivålinjen. Beacon-systemet vil bli satt til dette merket.

For å fylle avrettingsmassen kan du bruke en vanlig sement-sandmørtel, som tilberedes direkte på arbeidsstedet. Vanligvis starter de fra andelen av tre deler sand til en av M-400-sement - dette forholdet gir en overflate som er optimal med hensyn til styrke og slitestyrke, som alle eksisterende gulvbelegg deretter kan monteres på.

De nybegynnere som ikke vil forholde seg til å tegne proporsjoner på egen hånd, kan anbefales å bruke ferdige tørre konstruksjonsblandinger. Sammensetningen deres er allerede optimalisert for avrettingsmasse, og alt som gjenstår er å forsegle den ordentlig med vann, i samsvar med vedlagte instruksjoner.

Hvor mye materialer vil være nødvendig i dette eller det tilfellet? Det hele avhenger av nivået av høydeforskjell på de ekstreme punktene, den planlagte minimum tykkelse avrettingsmasser, området av rommet, egenskapene til løsningen.

Vanligvis indikerer emballasjen av tørre konstruksjonsblandinger deres normaliserte forbruk i kilo per 1 kvadratmeter helles område med en lagtykkelse på 10 mm. Basert på dette kan du bruke enkle beregninger for å bestemme den nødvendige mengden materiale.

For å gjøre oppgaven enklere for leserne, her er en kalkulator som lar deg raskt og nøyaktig gjøre slike beregninger:

Kalkulator for beregning av mengde tørr bygningsblanding for avrettingsmasse

Romlengde, m

Rombredde, m

Høydeforskjell, mm

Avrettingstykkelse, mm

Angi passverdien for gjennomsnittlig forbruk av den valgte tørrblandingen (kg per m² med en helletykkelse på 10 mm)

Gjennomsnittlig forbruk, kg/m²/10 mm

For å beregne en sement-sandmørtel laget uavhengig, starter vi fra flere forskjellige posisjoner. De volumetriske forholdene mellom komponentene og deres tetthet er viktige her. For ikke å kjede leseren med formler, er en kalkulator for dette tilfellet også inkludert:

Kalkulator for å beregne mengden sement og sand for klargjøring av betongmørtel for avrettingsmasse

Skriv inn de forespurte verdiene og klikk på "BEREGN"-knappen

Spesifiser parametrene til rommet: dets lengde og bredde (i meter), og forskjellen i nivå mellom de høyeste og laveste punktene på gulvet (i millimeter)

Romlengde, m

Rombredde, m

Høydeforskjell, mm

Spesifiser den planlagte tykkelsen på avrettingsmassen

Avrettingstykkelse, mm

Omregning til meter

Etter å ha hellet utjevningsmassen, får den tid til å modnes fullstendig og få styrke. Etter dette kan du fortsette å arrangere den valgte typen gulvbelegg.

Hvilken etasje er bedre for leilighetslokaler?

Det er mange alternativer for etterbehandling av gulv i en leilighet. De vanligste inkluderer naturlig tre - solid brett, parkett eller kork, linoleum, laminat, teppe, keramiske fliser.

Tregulv

De anses med rette som de mest "koselige" og reneste fra et miljøsynspunkt. De er montert på tømmerstokker, mellom hvilke du fritt kan plassere isolerende og lydabsorberende materiale - dette vil bare gi komfort til gulvene. Selve belegget kan legges direkte på bjelkelaget, eller for eksempel parkett - på kryssfiner montert på bjelkene.

• Tregulv kan brukes i enhver stue.
• De bør brukes med en viss forsiktighet på kjøkkenet - de rikelige luktene som er karakteristiske for dette rommet kan absorberes i treet og bli påtrengende eller til og med skarpt ubehagelige over tid.
• Vil ikke passe tregulv for et bad eller toalett - på grunn av stor sannsynlighet for at vann kommer på det.
• Gangen er det heller ikke beste stedet for tregulv. For det første, på grunn av den økte bevegelsesintensiteten i gatesko, fører dette til rask slitasje av treet. For det andre kan også fuktighetsnivået her økes. Og for det tredje kan det være vanskeligheter med å montere belegget på bjelkene - dette kan hemmes av gulvnivået i inngangen og plasseringen av inngangsdøren.

En av de mest komplekse operasjoner når du legger et tregulv, betyr dette å installere et tømmersystem. De må være holdbare og stabile, og nivået deres må bringes perfekt inn i horisontalplanet.

For etterslep, høy kvalitet trebjelke. Det er mange måter å installere og justere stokker horisontalt på, fra de enkleste ved å plassere stenger eller kryssfinerstykker under dem, til å bruke justerbare støtter eller forskjellige braketter.

Hvordan legges tregulv?

Det første trinnet er nesten alltid. Da kan denne basen legges umiddelbart, eller kryssfiner kan legges. Men kryssfiner vil allerede bli grunnlaget for mange andre belegg. Spesielt er det behagelig å ha på seg. Alle disse problemene er dekket i detalj på sidene til portalen vår.

Laminat

Denne typen belegg, laget av en tre-polymer-kompositt, har fått enorm popularitet de siste 10 ÷ 15 årene. Slike gulv imiterer utrolig nøyaktig naturlige materialer, men rimeligere. Og noen typer laminat er betydelig bedre enn tre når det gjelder slitestyrke, fuktbestandighet og levetid.

Ulemper inkluderer det faktum at trebaserte kompositter fortsatt lages ved bruk av fenol-formaldehydharpikser. Derfor, når du velger, må spesiell oppmerksomhet rettes mot miljøklassen til materialet. Det anses som akseptabelt å ikke avgi mer enn 0,01 mg formaldehyd og 0,003 mg fenol. Disse typene er klassifisert som klasse E1, og kan installeres i ethvert boligområde. Klassene E2 og E3 er absolutt ikke egnet for soverom og barnerom.

Velge et laminat

I tillegg til miljøvennlighet er laminat delt inn etter flere andre indikatorer, og er ikke like egnet for forskjellige rom.

For et laminert gulv av høy kvalitet kreves en nesten perfekt avrettet base. I dette tilfellet er kryssfiner eller OSB-plater montert på bjelkelag eller direkte på en betongmasse ideelle.

Video: en av interessante måter avretting av gulvet med kryssfiner uten bruk av bjelkelag

Du kan legge et laminert gulv på en betongbase ved å bruke spesielle polyetylenskumunderlag. Imidlertid er jevnheten til en konvensjonell avrettingsmasse laget manuelt ved hjelp av beacons kanskje ikke nok - belegget vil snart begynne å knirke. Det er best å helle et selvnivellerende gulv under laminatet - da vil tettheten til panelene til overflaten over hele området sikres.

Selvnivellerende gulv er løsningen på mange problemer!

De aller fleste moderne gulvbelegg krever en perfekt jevn overflate. Dette kan oppnås ved å fylle. Alle nyansene ved å utføre slikt arbeid er beskrevet i detalj i en egen publikasjon på portalen vår.

Linoleum

Til tross for fremveksten av nye typer belegg, gir ikke linoleum opp sin ledende posisjon. Dette skyldes den relativt lave kostnaden og muligheten til å installere den selv.

Linoleum er et materiale ikke uten sine ulemper, men ganske egnet for en leilighet

Moderne typer linoleum er preget av høy slitestyrke, vanntett, rikt utvalg av dekorative design. Dette materialet har blitt mer gunstig fra et miljøsynspunkt. Belegget kan variere i tykkelse og produksjonsmateriale, være på et mykt skum, stoff eller isolert underlag, og produsert i ruller med forskjellige bredder.

Hvis det velges riktig, kan linoleum være egnet for alle typer rom, med mulig unntak av badet. Kravene til basen er nesten de samme som for laminatet - man må være helt glatt, siden alle defekter uunngåelig vil dukke opp gjennom plastmaterialet over tid.

Hva gjør du hvis du vil dekke gulvet med linoleum?

Først av alt må du navigere i klassifiseringen av materialet for å kunne velge den som er optimalt egnet for spesifikke driftsforhold. Og for det andre, kjenn teknologien for å takle dette selv. Om alt dette – på sidene til portalen vår.

Teppe

Dette belegget var veldig populært for ikke så lenge siden, men gradvis ble antallet støttespillere redusert betydelig på grunn av de karakteristiske manglene ved materialet.

Teppe: vakkert i begynnelsen, men generelt upraktisk

Mens teppet er nytt, ser det veldig fordelaktig ut, det er behagelig å gå på det - overflaten er alltid varm og myk. Men selv de fleste kvalitetsmateriale Ganske raskt slutter denne "ungdomsperioden" - haugen blir rynket, gnidd og mister fargen. Det er veldig vanskelig å fjerne en tilfeldig flekk fra et slikt belegg. Men det viktigste er at det uunngåelig samler seg støv blant loet, og for å rense det ut trenger du en kraftig støvsuger.

Det ser ut til - flott løsning for et barnerom, spesielt siden det er mange belegg på salg med veldig interessant design. Men mykheten og varmen til belegget kompenserer på ingen måte for den økte risikoen for allergiske reaksjoner eller til og med kroniske luftveislidelser hos barnet. For barnas optimalt valg- et belegg som ofte kan ryddes opp ved våtrengjøring. Av samme grunn er ikke dette materialet spesielt egnet for et voksen soverom.

Teppe er heller ikke egnet for gjennomgangsrom - veldig snart vil det være en "tråkket sti" på det, og haugen vil bli tilstoppet med smuss og støv som kommer på sko fra gaten.

Det eneste stedet hvor det kan brukes med en viss forsiktighet er stuen. Men selv i dette tilfellet kan hyppig rengjøring med en støvsuger ikke unngås.

Og bruk av teppe i leiligheter der det holdes kjæledyr er nesten helt utelukket. Dette er både permanent pels, viklet inn i en fleecy overflate, og en "prøveplass" for katteklør. Vel, hvis et kjæledyr ved et uhell "gjør noe" på et slikt gulv, er det vanligvis beslektet med en "katastrofe".

Hvis valget likevel er tatt til fordel for teppe, er installasjonen i prinsippet ikke mye forskjellig fra å jobbe med linoleum. Krever også rent flat overflate, for eksempel kryssfiner eller en base fylt med en selvnivellerende blanding.

Keramiske fliser

Gulvbelegg med keramiske fliser er mest hensiktsmessig i rom med høy luftfuktighet. Et slikt belegg med riktig styling er ikke redd for fuktighet, absorberer ikke i overflaten fett eller olje som ved et uhell helles på kjøkkenet.

For noen rom ideelt alternativ- keramiske fliser

Høykvalitetsfliser er ikke redd for langvarig slipende belastning, det vil si at de er perfekte for rom med maksimal trafikkintensitet - for en korridor eller gang.

Det keramiske belegget vaskes enkelt og raskt fra eksterne forurensninger, mens det fritt tåler enhver husholdning vaskemidler og løsemidler.

Selv direkte kontakt med vann, som er ganske sannsynlig på badet, vil ikke forårsake skade på flisene.

Keramiske fliser er tilgjengelig i et bredt utvalg av farger, teksturer og mønstre. For gulv er det selvfølgelig best å velge et materiale med mikrorelieffflate, slik at ruheten ikke gjør det mulig å skli på et vått gulv.

Keramiske gulv kan i prinsippet legges på enhver forberedt overflate, og basen er ideelt glatt av avgjørende betydning ikke har. Inkludert er det teknologier for å legge nye flislagt belegg over den gamle, uten kjedelig demontering.

Keramisk belegg har absolutt sine ulemper. Så det er alltid veldig vanskelig, og for eksempel er en kopp eller tallerken som faller på gulvet praktisk talt dømt til å bli ødelagt. Denne samme faktoren reduserer også komforten til et slikt gulv, og det er grunnen til at det ekstremt sjelden installeres i stuer.

En annen viktig ulempe er at keramikk er et "kaldt" materiale, og å gå på det med bare føtter eller til og med i lette innendørssko er ikke helt behagelig. Riktignok kan denne ulempen elimineres helt ved å installere et elektrisk oppvarmet gulv under et slikt dekke.

Hvordan legge keramisk gulvbelegg?

Uansett hvilket materiale som brukes til å legge nye gulv, ville det ikke være overflødig å tenke på å isolere overflaten. Det er ikke alltid behov for dette. For eksempel, hvis det er en bolig og godt oppvarmet leilighet under, vil det mest sannsynlig ikke være nødvendig med ytterligere varmeisolasjon. Men beboere i første etasje, hvis leiligheter har uoppvarmede kjellere eller ventilerte kjellere, har noe å passe på.

Det er mange alternativer i denne saken. Dermed brukes teknologien for å legge et isolerende lag av ekstrudert polystyrenskum, etterfulgt av å helle en avrettingsmasse eller installere et etterbehandlingsbelegg.

Et annet alternativ er å bruke spesielle forbindelser for å helle isolert avrettingsmasse. Slik bygningsblandinger med tillegg av utvidet polystyren eller skumglassgranulat kan du finne i butikken. Ekspandert leire er også mye brukt til disse formålene.

Ekspandert leire er et utmerket isolasjonsmateriale for gulv!

Dette varmeisolasjonsmaterialet er svært miljøvennlig, så det er umulig ville vært bedre egnet for boliger. Den kan brukes til tilbakefylling mellom bjelkelag, til klargjøring av mørtel for støping og til å lage gulv ved bruk av tørrmasseteknologi. Hvordan du gjør det selv står i en egen publikasjon på vår portal.

Så eiernes videre handlinger avhenger direkte av hvilken type dekning som er valgt. Lenkene til andre sider på portalen som tilbys i artikkelen skal gi et fullstendig bilde av teknologien selvutførelse arbeid med å skifte gulv i leiligheten.

Når gulvbelegget eller etterbehandlingsgulvet er ferdig, gjenstår det bare å fullføre veggene og gå videre til å installere fotlistene. Denne siste detaljen vil legge til fullstendighet til det indre utseendet til det oppdaterte rommet.

Video: eksempel på gulvreparasjon med utskifting av gammelt belegg

Som praksis viser, er det å helle gulvet, både i et privat hus og i en leilighet et viktig stadium arbeid som bør tilnærmes med det største ansvar.

Før du legger hovedfrontbelegget, for eksempel laminat eller linoleum, er det nødvendig å oppnå det mest jevne horisontale planet.

I utgangspunktet innebærer enhver gulvoverflate, både i et privat hus og i en leilighet, konstruksjon av et grovt fundament, som deretter blir utsatt for endelig etterbehandling, som du deretter kan legge hovedbelegget på (laminat, linoleum eller fliser).

I de fleste tilfeller har undergulvssjiktet forskjeller i høyde og ujevnheter av forskjellige størrelser, som må elimineres før laminat, linoleum eller annen belegg legges.

Utjevning og tilrettelegging av avrettingsmassen er et viktig skritt i konstruksjon og etterarbeid, både i et privat hus og i en leilighet.

Moderne teknologi for utjevning av basen innebærer bruk av en spesiell selvnivellerende forbindelse.

Det skal bemerkes at kravene til nivået på gulvet i et rom eller bad, samt avrettingsteknologien, er litt forskjellige.

I alle fall kan det å helle et gulv (inkludert et grovt) med egne hender, underlagt eksisterende krav for denne prosessen, gjøres uten store problemer, og du kan se dette hvis du ser videoen som er lagt ut nedenfor.

støping av undergulvet i en leilighet

Arbeid med å støpe gulv i en leilighet begynner alltid med å bestemme de horisontale linjene og eksisterende forskjeller.

For å gjøre dette er det best å bruke et spesielt lasernivå, men du kan også bruke et vanlig vannnivå.

Ved hjelp av denne enheten bestemmes det såkalte null bakkenivået så nøyaktig som mulig.

Det er ved disse indikatorene at nivået på avrettingsmassen og mengden nødvendig sementmørtel bestemmes.

Etter dette bør du bestemme deg for blandingen du planlegger å bruke for å utjevne avrettingsmassen.

Når du velger dem, bør du vite at det er blandinger med sement beregnet på å legge i et tykt lag, og omvendt, designet for et tynt lag med avrettingsmasse, og dette punktet bør tas i betraktning.

Etter dette kan du fortsette med å klargjøre det eksisterende undergulvet. Hele overflaten må være helt tørr og ren.

Om nødvendig fjernes rusk fra den, og bakken renses også for mulige ujevnheter og sprekker dekkes.

En forutsetning er å grunne gulvflaten, siden etterfølgende arbeid utføres direkte på bakken.

Den siste fasen forberedende arbeid Før støping av gulvene vil det bli plassert beacons i leiligheten.

For disse formålene er det best å bruke metallprofiler med tilstrekkelig stivhet.

Under installasjonen overvåker de strengt nivået for jevnhet, som burde være nesten ideelt.

Etter at undergulvssjiktet er fullstendig klargjort, og de eksponerte beacons er kontrollert etter nivå, begynner de å forberede selve løsningen.

Teknologien for tilberedning er relativt enkel og koker ned til å tilsette vann til blandingen. nødvendig mengde og bland grundig med en elektrisk mikser.

Løsningen skal være så plastisk som mulig og ikke inneholde klumper. Når du heller avrettingsmassen, husk at det må gjøres på en gang over hele jorden.

For å forhindre at det dannes lufthull inne i avrettingsmassen, gjennombores den med jevne mellomrom med en skarp stang.

Etter at hele overflaten av gulvene er fylt med blandingen og jevnet, får den tørke og stivne i flere dager.

På den tredje dagen etter helling fjernes beaconene fra avrettingsmassen, og sporene gnides med fersk løsning, som vist i videoen nedenfor.

Legging av laminat, linoleum eller annen overflatebelegg av gulv kan bare gjøres etter at den støpte basen er helt tørket og stivnet.

Installasjon av et støpt gulv i et privat hus

Teknologien som brukes til å fylle gulvet med egne hender i et privat hus, minner om teknologien for å helle det i en leilighet, men har noen nyanser og finesser.

Når du avretter i et privat hus, er det nødvendig å ta vare på ikke bare å arrangere vann- og varmeisolasjon, men også å lage et forsterkende lag på bakken.

Alt arbeid begynner med det forberedende stadiet.

Hvis du planlegger å fylle gulvet (inkludert undergulvet) i et privat hus i første etasje, må arbeidet mest sannsynlig utføres direkte på jorden, som må være tørr, ren og komprimert.

Den er nøye komprimert og nivellert, kontrollert for horisontalitet ved hjelp av et ordinært bygningsnivå.

Etter at arbeidet med jorda og dannelsen av et lag med pukk og sand er fullført, legges hydro- og termisk isolasjon.

For disse formålene brukes materialer som polyetylenfilm, polystyrenskum, polyuretanskum, ekspandert leire og andre egnede materialer.

Det legges et armeringsnett på toppen av isolasjonslaget, som vil maksimere styrken til gulvet i huset.

I dag tilbys alle slags spesialnett laget av plast eller tråd som forsterkende materiale for gulv.

Etter dette kan du begynne å helle gulvene i et privat hus direkte med betongblandingen.

Under arbeidet, kontroller konstant jevnheten på overflaten, og gjør også punkteringer med en skarp stang for å forhindre dannelse av lufthull.

På slutten av arbeidet dekkes den grove overflaten med film og får stå i flere dager til den stivner helt.

På sluttstadiet, etter at det grove laget av basen har tørket godt og reist seg, fortsetter de til etterbehandling av støping av gulvene.

I dette tilfellet er teknologien for å utføre arbeidet lik den som brukes i en leilighet.

Når du velger en selvnivellerende sammensetning, bør du ta hensyn til hvilket motliggende gulvlag som skal legges på toppen av det ferdige avrettingsmassen, siden under laminat eller linoleum må overflaten være perfekt flat, og for eksempel under fliser, mindre ujevnheter er tillatt.

Før helling blir hele bunnen av gulvet grundig rengjort for smuss og dekket med et lag primer.

Etter dette settes beaconene så jevnt som mulig, langs hvilken etterbehandlingsfyllingen vil bli utført.

Etter fylling får overflaten tid til å tørke grundig, deretter kan laminat, linoleum eller annen belegg legges, som vist i videoen under.

Helling av basen på badet

På badet er det ikke vanlig å legge laminat eller linoleum som frontbase.

Oftest på badet velges fliser som gulvbelegg, hvis installasjonsteknologi tillater mindre defekter på avrettingsmassen, men fortsatt skal bunnen av gulvet være ordentlig forberedt og mulige ujevnheter bør elimineres.

Arbeidet med å arrangere gulv på badet begynner med å forberede basen, som skal være så ren som mulig, og bestemme nullnivået til bakken.

Renovering av leiligheter vil være ufullstendig dersom nytt gulvbelegg legges på en gammel avrettingsmasse. I de aller fleste tilfeller kan du fylle gulvet med egne hender uten store problemer eller anstrengelser. I denne artikkelen vil vi beskrive i detalj alle nødvendige materialer, verktøy og handlinger.

Først av alt er organiseringen av screed i leiligheten nødvendig for å forbedre varmeisolasjonsegenskaper etasje og dermed øke komfortnivået i hele boligen.

Selv om gulvene ikke produserer varme ( gulvvarme), så kan de forhindre utstrømning til de nedre etasjene. ha interessant funksjon, kan du gå på dem barbeint om vinteren uten at føttene blir kalde.

Utjevning av gulvflaten er et annet pluss i tillegg. Tross alt er det mye mer praktisk å legge noen sluttstrøk. Og det som ikke er uviktig, besparelser på materialer kan være ganske betydelige.

Nødvendige materialer og verktøy

Verktøy:

• Hammer;
• Laser nivå;
• Skuffe;
• Bore;
• Regel;
• Børste.

Materialer du trenger:

• Ekstrudert polystyrenskum ( EPPS), ark, tykkelse 30 mm;
• Gips profil fyrtårn;
• Dyp penetrasjon primer;
• Selvklebende skum for EPPS;
• Polypropylen fiber;
• Sement-sandblanding.

Her er det behov for noen avklaringer. EPS med en tykkelse på bare 3 cm vil gi varmeisolasjon lik et halvmeters lag med utvidet leire. Samtidig absorberer den ikke fuktighet, påvirkes ikke av mugg, er ikke brennbar og er kjemisk inert. Pris for 1 m 2 ≈130 gni. For et rom på 20 m2 trenger du EPS i mengden 2600 rubler.

Men EPS-arkene må limes til basen, og det som er spesielt viktig, må festes til hverandre. For dette er det mest praktisk å bruke et spesielt klebende skum. Vi bruker i vårt arbeid " Akfix 960», « SOUDATHERM"Og" illbruck PU 010" De har god vedheft og har ingen sekundær ekspansjon. Når du bruker EPPS som måler 1,5 x 0,6 m, er en sylinder, som koster 300-400 rubler, nok for et rom på 20 m 2.

Spesiell oppmerksomhet vi gir sement-sandblanding for avrettingsmasse. Det er tre alternativer totalt:

1. « Tørr avrettingsmasse" Dette er ferdige blandinger av sand, sement og ulike tilsetningsstoffer som ikke påvirker modningshastigheten til løsningen. En pose på 25 kg koster omtrent 200 rubler. Det vil si at 1 kilo av blandingen koster 4 rubler;
2. « Universal blanding"eller "Sand betong". I dette tilfellet oppfant ikke produsenten utspekulerte markedsføringstaktikker, men tilbyr en ren blanding av elvesand og sement. En 50 kg "Master Harz" -pose koster 160 rubler, og en 40 kg "Sand Concrete" -pose koster 85 rubler. Og prisen per kilo er henholdsvis fra 3,2 rubler til 2,25 rubler;
3. Lag din egen blanding. Sement M500 ≈220 RUR + elvesand ≈100 RUR/pose. Det viser seg (220+3x100)/200 = 2,6 r/kg. Men i dette tilfellet er du sikker på at avrettingsmassen vil inneholde M500-sement, elvesand, og proporsjonene vil bli oppfylt. Og siden vi tok Moskva-priser, kan prisene dine være lavere.

Basert på beregningen at 1 m 2 avrettingsmasse med en tykkelse på 1 cm veier ≈15 kg. Dette betyr at et lag på 3 cm vil ha en masse på 45 kg, til en pris på 2,6 rubler/kg viser det seg å være 117 rubler. Og i et rom på 20 m2 vil kostnaden være ≈ 2340 rubler.

Totalt, for å fylle gulvet i et rom på 20 m2, trenger du materialer i mengden 2600 + 400 + 2340 = 5340. Hvis du inkluderer polypropylenfiber, et beacon og en dyp penetrasjonsprimer, vil mengden øke til 6000 rubler.

Forarbeid

For å lage noe nytt, må du fjerne alt gammelt helt. Derfor er rommet ryddet for alt som er på betongplaten - gulv og gammel avrettingsmasse. Hvis det er linoleum eller plater på gulvet, så er dette enkelt å gjøre, mye vanskeligere med keramiske fliser. Du må slå det av med en borhammer. Gjør det samme med den gamle avrettingsmassen.

Hvis du vil forlate disse lagene, ta deretter i betraktning at avrettingsmassen med en termisk isolator vil ha en tykkelse på 7 cm Legg til tykkelsen på gulvbelegget, og som et resultat, etter installasjon av en ny avrettingsmasse, vil høyden på rommet reduseres med nesten 10 cm. Vær derfor ganske alvorlig oppmerksom på fjerning av gamle lag.

Basert på resultatene av arbeidet bør helleren være så jevn som mulig. Gulvene feies og behandles med dyp penetreringsgrunning. I dette tilfellet må den nedre delen av veggene også behandles med en primer. Det tørker raskt nok, og etter et par timer kan du gå videre til neste trinn.

Legge isolasjon

Legg ekstrudert polystyrenskum, start fra det fjerne hjørnet av rommet. Det er ingen grunnleggende forskjell om du skal legge den langs eller på tvers av rommet. Bare prøv å først beregne hvilket alternativ som krever at du justerer det til mindre størrelse. Vær oppmerksom på at du først legger den uten å fikse den!

Etter at EPS er lagt, fortsetter vi med å fikse den. Hvert ark løftes, limskum påføres nedenfra i strimler 4-6 cm lange, hver 30-40 cm. Etter dette legges EPS-platen på plass og presses med en liten "bevegelse". Etter å ha festet alle arkene med varmeisolasjon, lim skjøtene mellom platene. Til slutt påføres lim rundt omkretsen av rommet, på punktet der EPS berører veggene.

Installasjon av beacons

Du kan fylle gulvet uten beacons, men ta mitt ord for at med dem blir det raskere og av bedre kvalitet. Og å installere dem ved hjelp av et lasernivå vil ikke ta mer enn en time.

Så, avstanden mellom beacons bør være 20-25 % mindre enn lengden på regelen din. Hvis regelen din er 1,5 m lang, la det være ≈1,2 m mellom beacons. Den første linjen skal være i en avstand på 25-30 cm fra veggen, den neste etter 1,2 m på 4 x 5 m, så vil det være totalt 4 beacons i følgende avstand fra veggen:

1. 0,3 m;
2. 1,4 m;
3. 2,6 m;
4. 3,7 m;

Vær oppmerksom på at det ikke er noen strenge restriksjoner her. Erfaren mester Jeg ville ha klart meg med tre beacons, men for første gang anbefaler vi innstilling 4.

Et lasernivå er installert i midten av rommet. Etter å ha slått den på, må du finne det høyeste hjørnet i rommet. Nedtellingen vil være basert på det.

En halv bøtte med løsning tilberedes og legges ut i små hauger langs den tegnede linjen, hver 30-40 cm. Plasser et beacon på dem og niveller det horisontalt, med et målebånd, med fokus på lasernivåstrålen. For eksempel, fra strålen til et lasernivå til det høyeste punktet på gulvflaten, vil det være 10 cm. Dette betyr at til den øvre kanten av fyret, på et hvilket som helst punkt i rommet, skal det være 10 - 3 (. avrettingstykkelse) = 7 cm.

Etter å ha installert alle beacons, sjekk igjen at de er riktig installert, og deretter kan du hvile til neste morgen til løsningen får den nødvendige styrken. Det er en liten nyanse her. Faktum er at hvis beaconene ble installert på gips, ville de være klare til å helle avrettingsmassen innen en time. Men slike beacons må fjernes etter å ha hellet avrettingsmassen. Tross alt, sement og gips kjemisk sammensetning antagonister. Men beacons installert på løsningen kan "begraves" i avrettingsmassen.

Vi gjør også oppmerksom på at spjeldtape ikke er nødvendig i dette tilfellet. Gulvene vil ikke ha sin egen varmekilde, og tykkelsen på avrettingsmassen er minimal. Derfor vil koeffisienten for termisk utvidelse av veggmaterialet og avrettingsmassen være nesten identisk.

Avrettingsprosess

Det er best å fortynne løsningen i små porsjoner. Med denne tilnærmingen kan du klare deg med en liten beholder, og blandingen blir bedre. Først helles en halv pose sement og en og en halv pose elvesand. Tilsett deretter vann med en hastighet på ≈1,5 - 2 liter. for hver 10 kg sement-sandblanding og bland grundig med en drill med passende feste.

Polypropylenfiber har en usedvanlig god effekt på kvaliteten på belegget. Kun 50-60 gr. fibre lagt til 100 kg løsning fører til at overflaten vil være helt glatt etter at avrettingsmassen har modnet. Og som et resultat av spredt forsterkning øker styrken til avrettingsmassen ikke bare i kompresjon, men også i brudd.

Den forberedte løsningen helles i gulvseksjonen mellom det første fyret og veggen. Bruk regelen, len deg på beacons, jevn ut sement-sandblandingen. Som regel må du bevege deg ikke bare frem og tilbake, men også med en liten amplitude til sidene. Løsningens levedyktighet er 45-60 minutter, så ikke bruk overdreven kraft, ikke trykk på beacons! Husk: beacons er ikke et støttepunkt, men et kontrollmiddel.

Etter å ha jevnet ut den første blandingen, bland den andre og fyll den neste delen. Å fylle gulvet med mørtel vil være mye raskere hvis dette stadiet av arbeidet utføres av to personer. Den ene skal forberede løsningen, og den andre skal jevne avrettingsmassen. I dette tilfellet, alle arbeid i et rom på 20 m2 kan gjennomføres uten hastverk på 4-5 timer.

Når arbeidet er fullført, ikke glem å vaske verktøyene og lukke tilgangen til rommet i et par dager.

Hvordan fylle et selvnivellerende gulv

I det tilfellet hvor en grov avrettingsmasse allerede er tilgjengelig, vil det være tilstrekkelig å lage et såkalt selvutjevnende gulv, dvs. Avrett det øverste laget av avrettingsmassen med en spesiell blanding.

Les mer om denne teknologien i artikkelen eller se instruksjonene i videoen.

Avrettingsmodningstid

Ved en temperatur på 20-22°C, sement-sand avrettingsmasse ringer 40 % styrke innen 3 dager. Og du kan allerede gå forsiktig på den. Men for at sement skal modnes fullt ut, krever det hydrering, noe som tar lang tid. kjemisk prosess, passerer bare i nærvær av vann. I gjennomsnitt tar modning av en 1 cm tykk avrettingsmasse 1 uke. Dette betyr at en avrettingsmasse på 3 cm tykk vil ta 3 uker å modne. Samtidig, i løpet av hele denne tiden, er det nødvendig å opprettholde et tilstrekkelig nivå av fuktighet på overflaten. De fleste billig måte– Spray avrettingsmassen med vann daglig. Og det mest korrekte er å dekke avrettingsmassen med våt burlap på den 3-4 dagen og legge en dekkfilm på toppen.

Husk: Å akselerere modningsprosessen til avrettingsmassen ved oppvarming eller annen metode er ikke tillatt i henhold til teknologi!

Omtrent i 23-25 ​​dager, kan du sjekke graden av beredskap av avrettingsmassen. For å gjøre dette, ta flere tørre papirservietter, rull dem til kuler, legg dem på avrettingsmassen og dekk pannen på toppen. La denne strukturen stå over natten. Hvis serviettene er tørre om morgenen, betyr det at sementen i løsningen allerede er moden og avrettingsmassen er klar.

Før du legger gulvbelegget, ikke glem å behandle avrettingsmassen med en dyp penetrasjonsprimer.