Vakre produkter med brenner. Hvordan lære vedfyring

Finer (finer). Ulike varianter finer

I prinsippet kan du brenne på overflaten av alle materialer som kan brennes eller forkulles, for eksempel lær, bein, kork osv., ingen av dem gir så store muligheter for pyrografi som tre. I tillegg, av alle de ovennevnte, er tre det vanligste og mest tilgjengelige materialet i hverdagen.

Hvilket ved er best å brenne?

Tre kan klassifiseres i en av to brede kategorier: mykt (for bartrær) og hardt (for løvtrær). Den første brukes til produksjon av papir- og sponplater (sponplater), og den siste er av interesse for snekkere, snekkere og, det som er spesielt viktig for oss, pyromakere.

Hva er kravene til brennende materiale? På lyst tre vil arbeidet ditt se mest fordelaktig ut, detaljene i design og skyggelegging vil være spesielt tydelig på det. Imidlertid er ikke noe lyst tre egnet for brenning, siden noen varianter inneholder en betydelig andel fibrøst vev.

Finer (finer)

Finer- dette er et lengdesnitt av spesialpreparert tre med en viss tykkelse. Vanligvis har finer en tykkelse på 0,5-0,8 mm, finer finnes også med en tykkelse på 1 mm.

For enkelhets skyld kan finer limes på et stykke billig sponplate og dermed få en hardere overflate for brenning. Det er et annet alternativ - fest finerplaten på hardboardet ved hjelp av PVA-lim og et strykejern. For å gjøre dette, belegg hele overflaten av fineren fra baksiden med lim og tørk til limet blir matt. Plasser fineren på hardboardet og stryk den sakte fra kanten over hele overflaten. Pass på at det ikke er noen bobler igjen. Behandle nå fineren med fint sandpapir og fjern eventuelt gjenværende trestøv (du kan bruke en klut og en støvsuger til dette).

	Furu. Furu er billig og brenner godt, men ulike områder Den har ujevn hardhet, noe som gjør det vanskelig å tegne en kontinuerlig linje langs den. Noen mennesker har suksess med å bruke både furu og andre typer trefibre, men det er likevel bedre å brenne bilder med en liten mengde detaljer på slikt tre.
	Eik. Eik er dessverre et annet eksempel på tre som er uegnet til brenning. Selv om eiketre er lyst og svært slitesterkt, er dets fibrøse vev så hardt at det er praktisk talt umulig å brenne. Ovennevnte betyr imidlertid ikke at du ikke bør eksperimentere med dette mindre enn ideelle materialet.
	Linden. Linden inntar en ledende posisjon i Russland som materiale for brenning. 90 % av tresuvenirene er laget av lind. Treet er lett og mykt, bøyelig, har glatt fiber og en struktur med jevn tetthet. Disse egenskapene gjør lind ideell for brenning og utskjæring. Når du brenner veden, er det praktisk talt ingen kullavleiringer igjen på trådmunnstykket, siden lind ikke er et harpiksholdig tre.
	Elm. Alm er tradisjonelt brukt til å lage kjøkkenutstyr: treskjeer, spatler, skjærebrett. Ved en gledelig tilfeldighet er det også et utmerket materiale for brenning – delvis på grunn av det lyse treet, men hovedsakelig på grunn av den lille forskjellen i hardhet mellom fiberholdige og andre stoffer.
	Barlind. Barlind har veldig hardt tre, noe som imidlertid ikke er en ulempe. Å brenne på slikt ved tar mye tid, men det kan brukes til å lage design med fine detaljer. Barlindved er stort sett ganske mørkt, men det er også lyse områder nærmere barken. Barlind egner seg godt til bearbeiding dreiebenk, og etter sliping med fint sandpapir blir overflaten veldig glatt og behagelig å ta på. Hvis du kjøper et helt ark finer, inspiser produktet nøye: du kan komme over et ark med et interessant naturlig mønster.
	Kastanje. Hestekastanje ligner i fargen på alm og har en liten andel fibrøst vev. Treet er mykere enn almetre, men denne egenskapen hestekastanje kan være nyttig: det gjør det lettere å brenne dype riller som brukes i enkelte typer skyggelegging.
	Lønn. Se for deg en stripe med sandstrand eksponert ved lavvann. Småstein og skjell er innebygd i den våte sanden, og avslører det bølgende relieffet som er etterlatt av vann som trekker seg tilbake. Du vil se det samme bildet hvis du ser på lønnetre. Noen finerstykker er så vakre i seg selv at de bør rammes inn og vises som et kunstverk. Overflaten brenner godt, men du bør ikke brenne den på store "småstein", siden effekten her er uforutsigbar - hvert slikt område blir brent på sin egen måte.
	Pære. Pæretre er vanligvis ganske mørkt finsliping kan gjøre det veldig glatt. I likhet med hestekastanje gir de fibrøse områdene liten motstand mot fyring, men det tar likevel lang tid å oppnå ønsket kontrast til det mørke treverket.

Andre tresorter

I tillegg til ovennevnte er det flere andre tresorter som egner seg godt til brenning, som buksbom, engelsk eller kanadisk lønn og platan. I sine egenskaper er dette treverket nært almeved. Det er verdt å merke seg at ikke to trestykker har nøyaktig de samme egenskapene. Ved å eksperimentere med ulike tresorter selv, vil du få svært verdifull erfaring.

Sponplate med bjørkefiner (finer)

Du kan ikke kjøpe dette materialet i din lokale butikk, men fra store leverandører kan du finne plater som måler 2,44 x 1,22 m Kjøper du en hel plate, kan selgeren kutte den i små biter som er lettere å jobbe med. Dette materialet kan også finnes i fabrikker hvor møbler produseres. Sponplaterester er produksjonsavfall der.

Det skiller seg ikke i utseende fra alm, og etter bearbeiding med fint sandpapir blir overflaten veldig glatt, ideell for brenning. Den vesentlige forskjellen mellom alm og bjørkeplater er at sistnevnte er mykere og rimeligere. Den er ikke egnet for å lage store deler, som skjeer, men er ideell for å brenne design på et fly.

På grunn av at bjørkefiner har egenskaper som ligner på alm, kan den brukes til å sjekke oppvarmingsgraden på pyrografdysen rett før brenning på alm. Med et ark i passende størrelse av slike sponplater kan du også dekke overflaten på bordet du jobber ved for å unngå skade.

Kryssfiner

Kryssfiner- et utmerket materiale for brenning. Du kan kjøpe kryssfiner på byggemarkedet. De kan kutte den i biter for deg der. nødvendige størrelser. mye lettere og billigere enn sponplater, og dessuten, i motsetning til sistnevnte, inneholder den ikke skadelige harpikser og lim.

Bjørk kryssfiner

Oftest er det laget av bjørk, men du kan også finne kryssfiner fra furu, eller vanskeligere - fra bøk. Bjørkekryssfiner er vanskeligere å fyre enn furukryssfiner, men den har en mer jevn struktur. Bøk kryssfiner anses som veldig godt materiale for brenning kan den også brennes med noe vanskelighet, men den er homogen i strukturen. Tykkelsen på kryssfiner er vanligvis 0,3-2 cm.

Hvor ellers kan du finne materialer for brenning?

Blanks for brenning kan kjøpes i butikker som selger rimelige kjøkkenutstyr. Slike butikker har som regel hele avdelinger hvor det vises en rekke treprodukter. For det meste er de masseprodusert av bøketre. Bøk er betydelig hardere enn alm og har mørkere tre med en litt rosa fargetone. Alle disse skjærebrettene, skjeene, eggekoppene osv. er selvfølgelig ikke laget med tanke på pyrografi, men ved å undersøke de som er på salg, kan du velge emnene med den best egnede overflaten for jobben. Husk imidlertid at hvis arbeidsstykket er satt sammen av to eller flere deler, er det bedre å ikke brenne i skjøtene mellom dem.

Egnede emner for brenning

Kanskje blant vennene dine er det en elsker av trearbeid på en dreiebenk. I dette tilfellet kan du kontakte ham med en forespørsel om å slå ut de nødvendige blankene for deg. Noen profesjonelle tredreiere som jobber for kjøkkenbutikker eller møbelprodusenter kan også oppfylle denne forespørselen. La forresten ikke en tredreier eller annen håndverker som jobber med tre forlate uten å undersøke sin kasse med produksjonsavfall.

Vær alltid oppmerksom på alle tregjenstander du ser på salg, blant dem kan du finne en som passer eller til og med er interessant for deg. Du vet aldri på forhånd hvor hun møter. Selv om noe slikt er lakkert eller malt, kan det slipes og brukes som et unikt emne for pyrografi.

Klargjøring av ved for brenning

Før du starter arbeidet, må du gjøre overflaten av treet jevn. Dette gjøres med fint sandpapir. Selv om arbeidsstykker av høy kvalitet ofte er ganske glatte og ikke trenger sliping, bør denne prosedyren ikke neglisjeres, siden det er på dette stadiet av arbeidet at treet vil bli eksponert. Etter å ha studert materialet på denne måten, vil du godta mer riktig avgjørelse i en sak som plasseringen av mønsteret på treverket.

Brett skinnet inn to eller flere ganger for å gjøre det lettere å holde, eller vikle det rundt et lite stykke kryssfiner. Sand overflaten av treet langs årene, trykk lett med hånden. Vær forsiktig, sliping over kornet vil gjøre overflaten ru. Med hver bevegelse, prøv å flytte sandpapiret langs hele lengden av arbeidsstykket.

Sliping gjøres best i ikke-boliglokaler, siden trestøv, har samlet seg over tid i store mengder, kan forårsake betennelsesreaksjoner hos de som er i kontakt med det.

Dessuten vil støv fra overflaten av veden du brenner samle seg på munnstykket i form av trekullavleiringer. Dette avsetningen vil senke temperaturen. Etter en tid, etter å ha blitt stor nok, vil et stykke kull bryte av fra dysen, som et resultat av at temperaturen vil øke. Dermed skaper trestøv mye ulempe ved arbeid, spesielt hvis du jobber med små deler ved lav temperatur på dysen. Det er derfor, etter sliping, først og fremst tørk overflaten av arbeidsstykket ren. For dette formålet er det best å bruke et stykke fløyel eller kordfløyel.

Før du setter i gang, sørg for at du har en liten trebit for hånden som er av samme tresort som den du skal brenne. Fortsett å sjekke temperaturen på dysen på dette stykket til du er sikker på at den effekten du ønsker er oppnådd.

Bruk en saks, klipp en firkant av sandpapir ca. 13 mm bred og fest den til toppen av arbeidsstykket. Dette vil spare deg for å måtte lete etter sandpapir hver gang du skal rense bort karbonavleiringer fra munnstykket når du brenner smådeler.

Bruk av farge og annen heterogenitet av tre

I motsetning til sidene i en skissebok, er overflaten på treet svært heterogen; mørke flekker og striper, fra veldig små til ganske store. Imidlertid vil din kreative fantasi fortelle deg hvordan du kan inkludere selv store flekker fra knuter i designet.

Ofte, spesielt når man skildrer naturen, gjør treets naturlige heterogenitet til og med arbeidet mer imponerende, mørke striper ser ut som kvister, gresstrå osv. Noen ganger hender det at en eller annen interessant flekk eller stripe antyder en idé og tar sin viktige plass i hele bildet, og kanskje til og med forhåndsbestemme det. Så husk å ta hensyn til treets naturlige uregelmessigheter når du markerer designet ditt, og det vil sannsynligvis tjene deg godt.

I dag flere og flere mennesker ulike aldre liker vedfyring. Denne typen håndarbeid er allment tilgjengelig og krever et minimum av grunnleggende ferdigheter og maksimal omsorg når du arbeider. Vedfyring kalles "pyrografi"; designet påføres en treoverflate ved hjelp av en spesiell elektrisk brenner, som kan kjøpes i spesielle håndverksbutikker. Du kan finne på design for vedfyring selv, eller du kan finne ferdige maler og skisser på Internett.

Materialvalg

Det beste materialet er et brett laget av or, bjørk eller lind. Treverket skal være mykt og lett, spesielt hvis dette er ditt første arbeid. Nybegynnere bruker også vanlig kryssfiner. Før tegningen påføres, må en slik plate slipes sandpapir. Eller du kan gjøre alt på et skjærebrett som vil være klart.

Skisser kan tegnes på tavlen for hånd, eller de kan oversettes med karbonpapir eller en sjablong.

Hvordan bruke en tegning

Sørg for at brettet er tørt før du brenner det. Plasser koblingspunkter på den blyantoversatte tegningen og først deretter tegne linjer. For å få en tynn linje, bør den elektriske brenneren flyttes raskt, og omvendt, hvis du ønsker å få en tykkere linje, flytt verktøypennen saktere.

Det er ikke nødvendig å trykke hardt på den elektriske brenneren når du bruker et design. Når linjen er fullført, må pennen rives skarpt av.

Først blir den ytre konturen brent ut, deretter kan du gradvis gå videre til interne detaljer, til sentrum. Det er best å brenne i deler, det vil si at du må gi de nybrente elementene muligheten til å avkjøles. Så jobb litt med ett område, forlat det og gå videre til et annet, og så videre til hele jobben er fullført.

Etter brenning skal overflaten avkjøles litt, deretter forsiktig, for ikke å skade strekene og linjene, spesielt små, må du pusse brettet med fint sandpapir. Mal med akvareller eller oljemaling Det er bare mulig når arbeidet er helt avkjølt. Etter maling må verket vokses, det vil si utsettes for en voksfinish. Takket være voksing får designet en myk glans og beholder naturlig farge tre og rike farger.

Eksempler til inspirasjon

Mønstre for vedfyring kan være svært forskjellige: dyr, blomster, etniske ornamenter, natur og så videre. De kan brukes til å dekorere skjærebrett, som bilder i hjemmet, eller som gaver til familie og venner.

For nybegynnere er det best å velge enkle tegninger, som på bildet:

Barn kan også gjøre pyrografi, selvfølgelig, under nøye oppmerksomhet, fordi du må jobbe med en varm elektrisk brenner. For små håndverkere er det også interessante, vakre og enkle tegneskjemaer:

Gjør dette interessant utsikt håndarbeid er ganske enkelt, det viktigste er å ikke være redd og følge fantasien din. Glad kreativitet!

Video om emnet for artikkelen

Og for å bli mer kjent med emnet, kan du se spesielt utvalgt videomateriale om dette emnet.

Pyrografi er prosessen med å brenne tre og fikse det påførte mønsteret ved hjelp av en spesiell enhet. I i det siste Denne godt allerede glemte kunsten blir igjen populær. Dette god måte Til moderne mann lindr stress, ta en pause fra hverdagens kjas og mas, mens du lager med egne hender dekorative detaljer interiør og mer. Å lære å brenne ved for nybegynnere er ikke så vanskelig som det ser ut ved første øyekast.

Vedfyringskunsten har vunnet popularitet i Russland i sent XIXårhundre. Den ble hovedsakelig brukt til å dekorere hekkende dukker. Det antas at fødestedet for dekorativ brenning er Peru. Men i en eller annen form pyrografi dukket opp i kulturen til, kanskje, alle nasjoner.

Det første vedfyringsapparatet var tungvint og ufullkomment. Den drev på bensin, noe som garanterte tilstrekkelig oppvarming av platinanålen. For uavbrutt drift måtte mesteren sørge for en konstant tilførsel av drivstoff, jeg regulerer det med en fotpedal. Prosessen var ganske arbeidskrevende.

Øyeblikket kom da brenneteknikken endret seg dekorativt maleri. Imidlertid fortsatte mange håndverkere å dekorere husholdningsartikler (bokser, kister, mugger) ved å bruke deres favorittteknikk.

Funksjoner av moderne enheter

Hovedverktøyet for arbeid, en pyrograf ( brennende apparater) - mest viktig detalj under brenningsprosessen. Moderne utstyr skiller seg fra modeller fra tidligere år. Tidligere var enheten en liten boks og en loddebolt med tips i form av en binders. Den moderne enheten er mer kompleks. Hvilken brenner du skal velge avhenger av mesterens individuelle preferanser. Hver av enhetene har sine fordeler og ulemper.

Ulemper med moderne pyrografer:

• lange oppvarmings- og kjøletider;
• risiko for utbrenthet under langvarig bruk;
• ukomfortable håndtak i noen modeller.

Trådenheter har sine egne ulemper:

• høye kostnader;
• dyre reparasjoner;
• nåler krever hyppig utskifting;
• vanskeligheter med å finne reservedeler.

Mange håndverkere prøver å lage tips til en brennende loddebolt fra ledning hjemme. Det kreves imidlertid noe erfaring for å utføre slike prosedyrer. Nybegynnere anbefales å begrense seg til fabrikkkopier.

Den mest primitive brenneanordningen består av flere nødvendige elementer:

• nedtrapping transformator;
• spak;
• ulike vedlegg (fjær, filamenter).

I hobby- og kreative forsyningsbutikker kan du kjøpe en brennende maskin, nødvendige materialer og til og med ferdige pyrografisett. Så, For dekorativ vedfyring trenger du:

Mange nybegynnere er interessert i om det er mulig å brenne ved med et loddejern. Selvfølgelig kan du det, dette er den enkleste måten å lage mønstre hjemme. Vi må imidlertid ta hensyn til at arbeidet vil kreve flere loddebolter med forskjellige diametre.

De beste brettene for pyrografi er laget av løvtrær(lønn, lind, eik, or). Mindre egnet bartrær, siden de noen ganger er vanskelige å rengjøre fra harpiks. Brettet skal ikke ha merkbare feil - knuter, sprekker osv.

På egentrening arbeidsflate du må pusse brettet med fint sandpapir og gni det med en blanding av vann og kritt i forholdet 1:1, og tørk det deretter grundig.

Vedfyring for nybegynnere er en enkel og morsom prosess. Som i enhver virksomhet, det er noen særegenheter og regler her som må følges:

For å mestre pyrografikunsten til perfeksjon og lære hvordan du brenner ved riktig, bør du ikke stoppe ved innledende stadier arbeider omtalt i artikkelen. Det anbefales at du gjør deg kjent med pedagogiske videotimer om emnet, eller du kan delta på spesielle kurs. Det er viktig å huske at, som enhver anvendt aktivitet, krever pyrografi konstant øvelse og finpuss av ferdigheter. Resultatet lar ikke vente på seg.

god dag, hjernehåndverkere! I dag vil jeg dele min erfaring innen vedfyring eller pyrografi, som du kan bruke med egne hender lag et ekte mesterverk!

Brennende verktøy

Du kan velge hvilket som helst verktøy for pyrografi: fra billig til dyrt. Min første brenner var fra et supermarked, den kom med 5 forskjellige tilbehør, og i prinsippet gjorde den jobben sin perfekt. Men over tid begynte jeg å bruke den bare for å fylle ut bakgrunnen, siden etter mange timers arbeid med den, begynner den sakte å "steke" fingrene mine, og tuppen blir så varm at nøyaktigheten går tapt.

Så jeg kjøpte en profesjonell hjerneinstrument pyrograf, med muligheten til å justere varmen på spissen, noe som er veldig praktisk ved bruk ulike raser tre og skape ulike nyanser. Og selvfølgelig er det store pluss at du ikke trenger å vente på at brennerspissen er avkjølt før du bytter den til en annen.

Materiale for pyrografi

Først, la meg merke at det er nødvendig med hette eller vifte når du brenner, men ikke rett luftstrømmen til brenneren slik at den ikke avkjøles.

— MDF: Ikke den beste vakkert materiale, men jeg hadde det i store mengder. Materialet er hardt, så det krever mer varme; Det er ingen korn, som lar deg tegne tydeligere og uten feil; når du gjør en gradient gir det en fin gylden glans, men noen ganger en livløs gråaktig glød. Viktig! Siden MDF er komprimert limt trestøv på formaldehydbasis, kreves hette!

- furu: billig og allment tilgjengelig materiale, mykt, lett brent. Kornet får deg til å leke med temperaturen på varmen og trykket på spissen, harpiksene gir håndverket en lakkglans.

- sedertre: mykt materiale, kornet er ikke et problem, linjene ser bra ut, men gradienten er subtil.

— kirsebær: det lukter godt når du jobber :) Jeg har bare jobbet med den en gang, men kvaliteten er utmerket.

En annen merknad - brenn aldri på overflater som er behandlet med noe (lakk, maling osv.)! Dette vil forårsake brann eller forgiftning.

Tegne konturer

For min første hjemmelagde produkter Jeg påførte konturene møysommelig, for hånd, og trodde at kalkerpapir eller maler ikke var akseptable, at dette var en slags bedrag. Men da jeg innså at kundene ikke satte pris på dette, at dette var et lite øyeblikk for dem, begynte jeg å bruke tegningen med svart kalkerpapir. Det er de svarte og blå som forårsaker mye ubehagelig trøbbel.

Trikset: noen pyrografer bruker et design med termisk overføringspapir ved å skrive ut designet på en skriver og "overføre" det med et varmt strykejern. Men denne metoden kan forårsake overoppheting av materialet selv i volumetrisk hjemmelagde produkter Proporsjonene på tegningen kan gå tapt, og forvrengninger kan oppstå. Men det er en slik måte.

Brennende konturer

For å passere konturene bruker jeg en spydformet spiss med varme 7/10 for MDF og 5/10 for furu. En skarp spiss gjør det vanskeligere å holde linjene jevne, og den etterlater også en del furer, men jeg liker det. Kulestikket trenger ikke dypt inn i treverket og lar deg brenne linjer i forskjellige retninger.

Triks: Prøv å brenne konturene med en hjerneskisse, med ett slag, men flytt tuppen sakte, da du kan skrape veden i stedet for å brenne den. Med lange linjer kan du flytte ikke bare hånden med brenneren, men også selve materialet.

Fylle

Å fylle overflater er lettere enn å lage en gradient, men ser også bra ut. For større volum anbefaler jeg en flat spiss med middels til middels varme. høye temperaturer. For små områder bruker jeg en kalligrafipenn, som også gir høy kvalitet.

Triks: Ikke prøv å fylle overflater raskt og ved for høye temperaturer, da dette vil ødelegge hjemmelaget, og etterlater dype svarte arr-furer på treet. Arbeid ved middels temperatur med milde sirkulære bevegelser.

Gyldent triks: Når du først berører veden, blås på tuppen av brodden, på denne måten vil det svarte utgangspunktet ikke være synlig når du gjør sirkulære bevegelser, og starten blir jevn.

Gradient

For å lage en gradient trenger du mindre varme, mer tålmodighet og presisjon i håndbevegelser. For å oppnå en gradienteffekt bruker jeg en flat spiss med 4-5/10 varmeinnstilling.

Selve gradienten påføres i en sirkulær bevegelse over et lite område; ingen endringer er synlige under den første passeringen, men passerer over en del av området en gang til, blir dette området mørkere.

Viktig: for store korn/fibre hjerne ting Behandle grovere fibre ved høyere temperatur enn ved påføring av hele gradienten.

Klekking

Klekking og kryssklekking gir utmerkede resultater, og noen ganger er de enda bedre enn gradient, for eksempel med svært høy fiberholdig materiale.

Til skyggelegging bruker jeg de samme tipsene som når jeg tegner enkle linjer, for eksempel en spydformet brodd. Begynn å skygge i én retning, alltid fra kantene, så kantene blir mørkere enn indre del. Å gjøre skyggelegging håndverk mørkere noen steder, bruk kryssskravering.

Teksturer

Ulike teksturer kommer godt ut når de brennes, jeg skal fortelle deg om noen:

- Hodebunnshår: For sprø 80-tallshår (se Kiss) eller bare litt rotete (se AC/DC), bruk en flattopp med høy varme. På samme tid, ikke prøv å gjøre linjene jevne og flytende, på denne måten vil du oppnå volum av håret. Varier nyansene etter hvor mye du trykker på brenneren, eller la ubrente områder stå som høydepunkter.

- pels: med en tynn spiss, skarp eller rund, kan du skape en fantastisk pelseffekt. I mørke områder av pels, bruk en større hjerneoppvarming både trykk og lette, raske slag i lyse områder. Hvis pelsen er for kantete og sprø, gå over den med en flat spiss og foredle teksturen.

- skjell og hud: bruk skarpe og brutte linjer for å lage denne teksturen. Dette vil gi en sprukket effekt, og bruk den flate spissen til å lage skygger for å legge til volum. For denne teksturen, ikke bruk skyggelegging, ellers vil du ende opp med en lodden drage :)

Bakgrunn

Etter å ha brent hoveddesignet, er det nødvendig å supplere hjemmelaget bakgrunn, dette gjelder spesielt når du arbeider med billig treverk av lav kvalitet. Mine følgende triks vil hjelpe deg med dette:

— rust: den enkleste måten å påføre rust på er å "skrape av" rusten fra gamle bolter og jernbiter med vanlig hjerneslipepapir, og deretter påføre det resulterende brune pulveret på det hjemmelagde produktet. Jeg gjør dette med fingeren, men bomullspinne-versjonen fungerer også.

Jeg bruker ofte denne effekten på MDF for å fjerne overflødig glans og legge til realisme.

- vifte: ved å bruke en vanlig bevegelig vifte som jevnt leder strømmen til forskjellige hjørner av rommet, kan du skape en fantastisk vignetteffekt. Bare pek det på ditt hjemmelagde produkt og begynn å jevnt brenne ut linjene i designet, effekten vil ikke vises umiddelbart, men du vil definitivt se den. Poenget er at strømmen fra viften med jevne mellomrom avkjøler spissen, og dermed har den samme linjen forskjellig sorthet langs lengden.

Vær forsiktig når du arbeider i nærheten av hjerneventilator! Jeg glemte meg på en eller annen måte og fikk en grei forbrenning da viften traff brenneren.

- skyggelegging: når designet krever en helt svart bakgrunn, eller når du har tålmodighet, eller mengden skyggelegging ikke er stor, kan du bruke en flat spiss ved høye temperaturer eller bruke en gradientteknikk. Men vær samtidig sikker på det endelige resultatet, ellers vil alt ende med bortkastet tid og materiale.

- peker eller "prikk": dette er gammel teknologi, brukt i mange middelalderske kunstverk. Tanken er å ganske enkelt varme opp en jernmal, for eksempel en bolt, og "merke" den gjentatte ganger. hjemmelagde produkter. Nå er en syk rund spiss egnet for dette, som må varmes opp tilstrekkelig og periodisk renses for karbonavleiringer. Når du arbeider med mykt tre, lar denne teknikken deg lage et kontrastmønster og teksturert bakgrunn.

Hvis du likte håndverket mitt, så kjøp en brenner og dykk gjerne inn i kunstverdenen kalt pyrografi.

Vellykket hjernens mesterverk!

1. Moderne instrument
2. Hvor du skal begynne
3. Brenningsmetoder
4. Instruksjoner for nybegynnere

Dekorativ vedfyring er en kunst som dukket opp i 700 f.Kr. e. I en eller annen form ble den funnet i nesten alle nasjoner. Hjemland - Peru. Den kom til Russland på slutten av 1900-tallet. Teknikken ble brukt til å dekorere hekkende dukker.

Det første verktøyet designet for vedfyring gikk på bensin. På grunn av dette drivstoffet ble platinanålen oppvarmet. Mester som brenner et mønster på tre overflate, ble tvunget til konstant å sørge for drivstofftilførsel ved å kontrollere fotpedalen.

Brenning ble erstattet av dekorativ maling. Teknikken, elsket av mange, bleknet inn i skyggene, selv om håndverkere som var viet til deres håndverk fortsatte å dekorere esker, kister, kanner og andre tregjenstander.

Moderne instrument

Håndverkskretser ble utbredt i USSR. Skoleelever begynte massevis å delta på vedfyringskurs for nybegynnere. Mange kan fortsatt finne et vakkert dekorert kjøkken på kjøkkenet sitt. skjærebrett. Med bruken av en ny type enhet har brenning blitt tilgjengelig og trygt. Bruksomfanget til enheten har gradvis utvidet seg. Den ble brukt til å dekorere lær, tekstiler, beinoverflater og papir.

Den enkleste elektriske brenneren består av:

• nedtrapping transformator;
• håndtak;
• dyser ulike typer: fjær, filamenter.

En elektrisk brenner tilfredsstiller ikke alltid de strukturelle og funksjonelle kravene. Noen mennesker foretrekker å erstatte den innebygde reostaten med en mer pålitelig laboratorietransformator, som gir bedre kvalitet på brenning av malerier med forskjellige toneintensiteter.

Hvor du skal begynne

Det er nødvendig å begynne prosessen med å bli kjent med forviklingene ved brukskunst. Du må lære å velge riktig tremateriale. Det er bedre å foretrekke mykt tre hardtre. Poppel, lind og osp er godt egnet.

Noen typer trær tåler temperaturer på 250 °C, andre antennes ved 120 °C. Jo mykere veden er, desto bedre og mer behagelig blir brenningen.

Før arbeid behandles styret. Overflaten må være jevn. Etter dette overføres bildet ved hjelp av en sjablong, blyant eller kniv med en tynn spiss. Skissen kan også tegnes for hånd.

For komplekse design anbefales det å bruke karbonpapir. For å sikre at overflaten på håndverket forblir ren og ikke blir skitten fra karbonpapir, kan designet overføres til gjennomsiktig silkepapir. Fest deretter bildet på tre eller kryssfiner. Som selvklebende base brygget stivelse eller hvetemel brukes. Pyrografi gjøres direkte på silkepapir, skissen fjernes etter brenning.

Det holdes mesterklasser for begynnende kunstnere, hvor du kan lære det grunnleggende om håndarbeid og få tips. Den første jobben skal være en tegning, som ikke krever spesielle ferdigheter. Et verktøy kjøpt fra en spesialbutikk brukes. Du finner den på salg stort utvalg erstatningsbraketter for utbrenning nikrom ledning med en diameter på 0,3–1,5 mm. Dette materialet tåler termiske belastninger godt. Du kan også lage tips til en brennende loddebolt selv av tråd.

Det er nødvendig å forberede et stativ laget av ikke-brennbart materiale for arbeidsverktøyet: en keramisk plate, et krus, et glass laget av tykt glass. Du må slå på enheten på forhånd, plassere den på stativet: dysene varmes raskt opp.

Brenningsmetoder

Brenning på brettet begynner etter at loddeelementet til pyrografen varmes opp til ønsket temperatur. Ujevn oppvarming av spissen i brenningsøyeblikket indikerer en funksjonsfeil på verktøyet eller behovet for å endre arbeidsutstyret. For å unngå overoppheting av brenneren må den slås av med jevne mellomrom.

Det er umulig å slette eller fjerne de tegnede linjene - du må unngå flekker og feil. For enkelhets skyld er treverket festet i en vinkel, arbeidende hånd med en brenner gi stabil støtte.

Volum kunstneriske verk legg til ved hjelp av nyanser. De oppnås med linjer forskjellige tykkelser, varierende intensitet av brenning. Jo raskere den varme spissen beveger seg langs brettet, jo tynnere oppnås den brente omrisset. Du kan justere nyansen på tegningen ved å variere temperaturen på pennen. Jo større den er, jo mørkere blir mønsteret. Det er nødvendig å brenne ut lett, uten press, plutselige støt eller lange stopp.

Hvis du trenger å bruke et strøk i en vinkel, tegner du det fra topp til bunn, uten å brenne gjennom treet til full dybde. Du kan forhåndsforme utsparingene med en meisel. Lag en dekorativ bakgrunn for bildet ved hjelp av formede dyser.

Instruksjoner for nybegynnere

• Du må ta en komfortabel stilling. Rygg, nakke og armer bør ikke bli slitne når du jobber. Brettet legges på bordet på en slik måte at enhver del av tegningen lett kan nås.
• Det anbefales å starte med de ytre linjene: feil på dem vil ikke være så merkbare (og de kan også slipes). Deretter bør du gå videre til hoveddelen av tegningen, og først etter at den er fullført - til de sekundære fragmentene.

Brenning utføres i flere områder av lerretet samtidig, ett om gangen.

• Etter at brenningen er fullført, kan du male bildet eller lakke det.

Ting å huske på mens du jobber:

• Håndbevegelser må være presise.
• Hastigheten som verktøyet føres med gjennom tre og intensiteten av trykk påvirker tykkelsen på linjen og fargedybden.
• Loddeboltvedlegg lar deg få linjer forskjellige former, tykkelse.
• Festene må regelmessig rengjøres for karbonavleiringer med en slipeblokk.
• Munnstykket skal kun berøres med tang under drift.