Den bedre måten å isolere et panelhus fra innsiden. Isolering av vegger fra innsiden i en hjørneleilighet

Panelhus har aldri vært kjent for sin varme på grunn av tynne vegger - både utvendig og tak, så isolasjon panelhus Leilighetseiere tilbringer ute ved den minste anledning. Termisk isolasjon av betongpaneler hjelper ikke bare å gjøre leiligheten varmere om vinteren, men også å holde den kjølig om sommeren, så isolasjon panelhus kan betraktes som et universelt middel for å sikre komfort i boligen. Du kan utføre arbeidet selv hvis leiligheten din ikke er høyere enn andre etasje - ellers må du henvende deg til industrielle klatrere eller høyhusbyggere for å få hjelp.

Hvordan kan du isolere panelvegger fra utsiden?

Termisk isolasjon ytre overflate veggene i et panelhus er et mye mer pålitelig mål enn å isolere innsiden, og det er grunner til dette:

1. Duggpunktet skifter mot isolasjonen, ikke veggen, og kondens blir ikke værende i betongen på panelet, noe som igjen ikke forårsaker mugg. Også om vinteren fryser ikke kondens og ødelegger ikke veggmaterialet fra innsiden;
2. Å legge isolasjon på de indre overflatene av vegger reduserer det brukbare området i rommet;
3. Lag innvendig termisk isolasjon hindrer full oppvarming av veggene fra varmeapparater, noe som fører til utseende av mikrosprekker og mugg, spesielt i hjørnerom, som påvirkes av vind- og temperaturbelastninger;
4. Kondensen som vil vises som et resultat på veggene i leiligheten er en direkte vei til ødeleggelse av betong og utseendet av soppsykdommer i byggematerialene til panelet;
5. Det er umulig å isolere gulvene ved siden av veggene fra innsiden, men de er de utmerkede stedene der "kalde broer" vises;

Derfor er det nødvendig og sterkt anbefalt å isolere veggene i et panelhus bare fra utsiden: innvendig isolasjon– Dette er ekstreme tiltak. Isolering av vegger fra utsiden består av følgende arbeidstrinn:

Klargjøring av byggematerialer for isolasjon

Først velger vi isolasjon. Etterspurt materiale er oppført nedenfor. Etterspørselen bestemmes av egenskapene og kostnadene for isolasjon:

1. Ekstrudert polystyrenskum eller polystyrenskum er det billigste materialet (prisen lar deg kjøpe ark i alle mengder), lett og holder godt på varmen. Ulempene som alle vet om hindrer ikke forbrukere fra å bruke polystyrenskum: brannfarer og skjørhet av materialet. Begge ulempene kan elimineres på en måte - ved å beskytte isolasjonen ved å gips. Anbefalinger for bruk: yttervegger bør isoleres med skumplast med en densitet på ≥ 18 kg/m 3 ;
2. Mineralull er et materiale som er mer slitesterkt enn EPS, absolutt miljøvennlig og ikke brennbart. Ulemper: prisen på denne termiske isolasjonen er høyere, og når du arbeider med den er det nødvendig å bruke personlig verneutstyr - hansker, briller, en respirator, siden kontakt med mineralullmikropartikler på huden eller i luftveiene forårsaker irritasjon. Anbefalt tetthet av mineralull er ≥ 85 kg/m 3, tykkelsen på rullen (plate, matte) er ≥ 100 mm.

I tillegg vil fasadeisolasjon kreve bruk av følgende materialer:

1. Konstruksjonslim for festing isolasjonsmaterialer– tørr eller ferdig blanding. For hver type isolasjon anbefales det å bruke passende lim, men det er også universallim på salg;
2. Isolasjon for tetting av sømmer mellom paneler er polyuretanskum, sjeldnere - flytende polyuretanskum;
3. Paraplyplastdybler for feste av skum og mineralull;
4. Primer væsker for forbehandling vegger;
5. Forsterkende glassfiber eller finnett av metall;
6. Perforert hjørne - galvanisert metall eller aluminium;
7. Dekorativ gips for etterbehandling;
8. Etterbehandlingsmaling.

Volum og mengde byggematerialer beregnes ut fra isolert veggareal pluss en margin på 10-15 %.

Forarbeid for vegger

1. Først må du fjerne alt det gamle belegget fra veggene - kalk, maling, gips, keramiske fliser, og andre materialer;
2. Overflaten rengjøres for gjenværende smuss og støv hvis den rengjøres med vann, tørkes overflaten;
3. Interpanelsømmene er isolerte. Hvis sømmen er for tynn eller grunn, er det bedre å utvide den slik at den ikke øker seg selv under drift under det allerede påførte isolasjonslaget;
4. Sømmene renses også for smuss og fuktes, hvoretter de fylles med konstruksjonsskum eller fylles med betongkitt;
5. Etter at sparkelmassen eller skummet har stivnet, kuttes det utstikkende materialet av eller slås ned.

Feste varmeisolasjonsmaterialer til vegger

1. For å bruke konstruksjonslimblandingen mer økonomisk, er det å foretrekke å kjøpe den tørr fremfor ferdiglaget. Det er enkelt å forberede dette limet - bland det med vann i forholdet spesifisert i instruksjonene og rør med en konstruksjonsblander;
2. Søke limblanding på polystyrenskum eller polyuretanskum med en tannsparkel. Det forventes at veldig ujevn overflate Du jevnet veggene på forhånd med gips. Hvis ikke, påfør lim på isolasjonsplaten i klumper for å jevnt fordele sammensetningen under trykket som vil vises når du limer arkene til veggen;
3. Liming av plater eller ark av skumplast bør begynne fra hjørnet av veggen og fra bunnen opp;
4. I praksis skal liming av plater og isolering av veggene i et panelhus fra utsiden gjøres ved å trykke platen mot veggen, må kontrolleres ved hjelp av et bygningsnivå;
5. Det andre arket må limes på motsatt side av veggen, og en ledning må trekkes mellom arkene, langs hvilken alle andre isolasjonsark vil bli justert. For å gjøre det lettere å opprettholde vertikale og horisontale rader, kan du installere perforerte beacon-hjørner på veggen. De er montert på alabast eller gips. Slik er den første raden med termisk isolasjon av et panelhus installert;
6. Festemønsteret for andre og påfølgende rader er det samme, bare radene må flyttes i forhold til hverandre for å forhindre dannelse av "kalde broer" på lange sømmer;
7. Hvis du isolerer hjørnerom utenfor, da er det også nødvendig å sikre at platene eller arkene er bundet langs kanten av hjørnet, som vist i figuren nedenfor;
8. Deretter er alle platene i tillegg forsterket med paraplydybler - fem stykker per ark eller plate (en i midten, resten i kantene). Hull i dybden på dybellengden bores samtidig i isolasjonsplaten og i veggen, beslag settes inn og ekspansjonsstifter drives inn til dybelhodet er begravd 1-2 mm inn i isolasjonen. I tillegg til det angitte festeskjemaet, må dybler plasseres i hjørnene mellom skjøtene til varmeisolasjonsplatene;
9. Bakker vindusåpninger De er også isolert med polystyrenskum, bare det er ferdigkuttet til med en vanlig kniv eller stålsnor.

Forarbeid før armering

Før du isolerer et panelhus fra utsiden fullstendig, forsterkes overflaten av varmeisolasjonen glassfibernett. For å gjøre dette, utfør følgende operasjoner:

1. Den isolerte overflaten avrettes ved puss og flytes. I dette tilfellet må alle plugghoder dekkes med mørtel;
2. På ytre hjørner isolert overflate og vindusskråninger et perforert hjørne (aluminium eller metall) er festet. Det kan festes til lim, som brukes til å lime termiske isolasjonsplater, men for ikke å vente lenge, er det bedre å ta alabast eller gips;
3. Spaltene mellom termisk isolasjonsplater er forseglet med skrap av polystyrenskum for løsningen, eller med polyuretanskum;
4. Hvis alt dette arbeidet ble utført på toppen av et lag med gips, pusses de skadede overflatene igjen. Resultatet skal være en glatt, sømløs overflate som limplaster av glassfiber skal påføres.

Hvordan forsterke en isolasjonsoverflate

Overflaten til det termiske isolasjonslaget på veggen er forsterket som følger:

1. Først er det forsterkede nettet festet til vindusbakkene - nettingseksjoner av nødvendig størrelse kuttes, og du må legge til 10-15 cm for overlapping av nettet på det isolerte hjørnet av veggen;
2. En limløsning 3-5 mm tykk påføres skråningen, nettet presses på det, utjevnings- og helbredende bevegelser gjøres på overflaten av nettet med en spatel, som et resultat av at nettet skal presses helt inn i lim. Sørg for at overflaten er glatt - uten sømmer eller hengende mørtel;
3. Etter at det første laget med limløsning har tørket, påføres et annet lag, som også må jevnes forsiktig med en spatel med et bredt blad (300-800 mm);
4. Etter forsterkning av skråningene forsterkes alle vegger med isolasjon på samme måte. Overflaten skal være glatt slik at sluttlaget av puss kan påføres uten problemer.

Primer

Før maling av den isolerte og forsterkede overflaten, behandles den med dyp penetrasjonsgrunning:

1. Før bruk, rist primeren eller bland den med en mikser i en separat beholder. Deretter helles den i et brett designet for bruk med en malerrulle;
2. Rullen dyppes 1/3 i pallen og rulles ut langs pallens skrå overflate, og deretter grunnes veggen med den. Primerdrypp bør unngås.
3. Primeren påføres i minst to lag.

Puss

Puss med dekorative gips er en rask og enkel prosess:

1. Den tørre blandingen blandes med vann og røres i henhold til vedlagte instruksjoner;
2. Ved hjelp av en smal rulle rulles gipsen opp på en slikkepott med et bredt blad, og spres fra spatelen. tynt lag, som skal være jevnt. Tykkelsen på gipsen bestemmes av størrelsen på tilslagskornene i den tørre blandingen. Vanligvis er det 3-5 mm kl flat overflate vegger;
3. Etter den første herdingen av gipset (40-60 minutter), gnis laget med et spesielt brett - et lite brett, for å gi overflaten en mønstret tekstur.

Maling av veggene i et panelhus

Det siste trinnet i å isolere veggene i et panelhus er å male veggene:

1. Akrylmaling blandes grundig og tones i en separat beholder for å fange så mye som mulig mer overflate en del fargelegging;
2. De jobber med maling på samme måte som med en primer: rullen dyppes i et brett, etterbehandlingsbevegelsene til rullen langs veggen skal være i en retning;
3. Du må spre malingen over veggen i et veldig tynt lag slik at det ikke er drypp eller sagging;
4. Der hvor rullen ikke når, rør opp malingen med en smal pensel;

Malingen påføres i to eller tre lag, hvert påfølgende lag påføres først etter at det forrige har tørket.

På en gang var bygging av fleretasjes boligbygg fra armerte betongpaneler veldig vanlig, og det er grunnen til at selv nå har flertallet av byens innbyggere leiligheter i bygninger bygget på akkurat denne måten. Selve bruksmåten ferdige paneler ikke dårlig, da det lar deg bygge en struktur ganske raskt. Noen år etter ferdigstillelsen av prosjektet begynner imidlertid problemer med sømmene mellom blokkene, spesielt vertikale. De slutter å være lufttette, noe som forårsaker ulemper og ubehag for leilighetsbeboere som bor i en slik bygning, som står overfor problemet med trekk, fuktighet og manglende evne til å foreta fulle reparasjoner inne i leiligheten på stedet der gapet mellom panelene passerer .

Bedømme etter vurderinger, som ofte kan bli funnet, problemet med tetting og isolasjon sømmer mellom paneler angår mange leilighetseiere, så senere i artikkelen skal vi se på hva som kan gjøres i en situasjon der det på grunn av et gap i hele veggen ikke er liv, spesielt om vinteren.

Hvorfor blåser det fra sømmene?

På den tiden da hoveddelen av panelhusene ble bygget, fantes det ingen pålitelige "langvarige" midler for forsegling. Derfor gapene mellom armert betong byggeklosser fylt med vanlig sand-sement murmørtel. Og det er ikke en dårlig ting. Men frem til tiden da bygget krymper så mye at platene beveger seg i forhold til hverandre. Dette kan skje om et år, eller kanskje om ti år, men uansett, som praksis viser, skjer en slik situasjon.

Som et resultat av en slik forskyvning, og vi kan snakke om flere millimeter, sprekker stoffet som fyller sømmen.

Og selv i fravær av synlig skade, blir det resulterende gapet en leder av kulde og fuktighet som kommer inn i leiligheten utenfra. Med den påfølgende bevegelsen av bygningen blir situasjonen bare verre og kan nå en slik grad at du gjennom det resulterende gapet kan observere hva som skjer på gaten. Det er klart at det i en slik situasjon er umulig å klare seg uten radikale tiltak.

Er det mulig å bekjempe sting fra innsiden? Selvfølgelig er det mulig og nødvendig, spesielt hvis det er -20 utenfor vinduet og du kan stikke fingeren gjennom sprekken. Det vil si at det er nødvendig å ta haste, men midlertidige tiltak. Hvorfor midlertidig? Fordi å tette sømmer fra innsiden er i utgangspunktet feil. Tenk deg at det eksisterende gapet mellom panelene ble forseglet med ultramoderne og slitesterk fugemasse fra innsiden. Og utenfor sprekken gaper, og etter hvert regn samler det seg mye fuktighet i den. Tidligere ble gapet ventilert, så fuktighet fordampet raskt. Nå skal den stå her permanent og ødelegge ikke bare løsningen som binder panelene, men også selve panelet. betongplate

. Kan du forestille deg hva konsekvensene kan bli? Det samme gjelder ideen om å isolere veggen fra innsiden av leiligheten. I dette tilfellet, i henhold til lovene om termisk ingeniørkunst, vil duggpunktet, som tidligere var et sted i midten av paneltykkelsen nærmere den ytre overflaten, skifte nøyaktig med indre overflate vegger. Det vil si at fra innsiden av leiligheten mellom veggen og isolasjonen vil strømmer dannet av kondens hele tiden strømme nedover overflaten. Og denne fuktigheten vil begynne å ødelegge fra innsiden gulvbelegg

ved siden av veggen og avslutningen under, hvor sopp og andre "mikrolevende skapninger" vil vokse.

Så hva skal jeg gjøre? Tett sømmer og isoler panelhus. Bare utenfor.

Tette sømmer mellom paneler fra utsiden Selve arbeidet med å tette hullene mellom armerte betongblokker ikke så komplisert. Men gitt høyden er det bare industrielle klatrere, som må ansettes, som kan gjøre det. Men det er en kategori av heldige, som inkluderer beboerne i første etasje. Så de kan gjøre dette enkle arbeidet på egen hånd.

1. Så, hva må gjøres: Du må fjerne innholdet fra sømmen med en stanse. Det kan være gammel fugemasse og mørtel
2. og likene av avdøde insekter. Ideelt sett bør du ende opp med to støtplater og ingenting mellom dem. polyuretanskum. Det er bedre å bruke profesjonelt skum (påført med pistol), det er tettere, utvider seg mindre og er generelt av mye bedre kvalitet.
3. Vi venter på fullstendig polymerisering (herding) av polyuretanstoffet, hvoretter vi fjerner det fra utsiden med ca. 3 cm. Vi legger en spesiell sylindrisk rulle laget av polyetylenskum (vilatherm) i det eksisterende sporet langs hele lengden av gapet. mellom panelene.
4. Vi dekker toppen av polyetylenisolasjonsrullen med en spesiell tetningsmasse designet for dette formålet, som er nødvendig for vanntetting.

Å tette sømmene fra utsiden er en god og nyttig ting, men for å oppnå ønsket effekt bør du også isolere veggen fra utsiden.

Isolering av panelhus med utenfor

Og her er beboerne i første etasje heldige, som kan ta seg av isolasjonen betongvegger utenfor husene på egenhånd. Alle andre, de som bor høyere, må igjen henvende seg til spesialister med klatreutstyr. De vet vanligvis hva som må gjøres. Men for beboere i første etasje er det verdt å tilby instruksjoner om hvordan man isolerer vegger ved å bruke billig og brukervennlig polystyrenskum. Det er verdt å merke seg med en gang at før du installerer isolasjonen, må du fortsatt tette hullene mellom panelene. Så vi isolerer veggen i første etasje:

1. Veggen må rengjøres for rusk og alle slags forurensninger, og deretter behandles med en primer av høy kvalitet beregnet for utendørs bruk (skal angis på emballasjen).
2. Om nødvendig festes en støtteplate for å støtte den første raden med skum.
3. Sement-polymerlim tilberedes ved hjelp av en konstruksjonsblander i henhold til instruksjonene på pakken. Den riktige løsningen skal feste seg til metalloverflaten (arbeids-) på spatelen.
4. Limet påføres skumplaten flere steder (langs kantene og i midten) i form av lysbilder. Isolasjonsplaten presses mot veggen. I løpet av dette må du kontrollere vertikaliteten til installasjonen.
5. Etter å ha installert den første raden, er den andre installert, og de vertikale skjøtene skal ikke falle sammen (som i mursteinslegging). Og så videre til toppen.
6. Når limet har stivnet (ca. en dag), festes arkene med spesielle dybler (paraplyer).
7. Et lag med gipslim spres over overflaten av skummet ved hjelp av en spatel, som fasadenettet presses inn i for forsterkning. Et annet utjevningslag med løsning legges på toppen.
8. Når alle gipslagene er tørre, arbeidsflate må slipes lett med en flat smergelstein, og deretter behandles igjen med en primer. Nå er alt klart for å påføre dekorativ gips, barkbille, for eksempel, eller "lammebille".

Det er alt. Vi tror at informasjonen hentet fra artikkelen vil hjelpe deg med å håndtere problemet med tetting av sømmer mellom armerte betongblokker, samt isolere panelhus fra utsiden.

Gamle sovjetiske panelhus er mye dårligere i termisk isolasjon enn moderne monolittiske bygninger. Nye SNIP-er tilsier at utbyggere opprettholder nødvendig veggtykkelse og isolerer fasader umiddelbart etter ferdigstillelse av støpearbeid og utlegging av vegger. Panelbygninger på fem og ni etasjer ble designet kun for intern oppvarming, uten å isolere på noen måte yttervegger fra kulden. Tusenvis av mennesker bor i hjørneleiligheter, og spørsmålet om deres varmeisolasjon blir mer presserende hvert år.

Alternativer for isolering av vegger i panelhus

Moderne teknologier presenterer to alternativer for å isolere veggflater bygård: inne og ute. Begge alternativene vil løse problemet med lave romtemperaturer og raskt varmetap. Mer ble installert i panelhus støpejerns radiatorer med utmerkede varmekvaliteter, men på grunn av veggenes tynnhet og deres direkte kontakt med frostluft, reduseres effektiviteten til radiatorene betydelig.

Viktig! Oppgaven med termisk isolasjon er ikke å varme opp rommet, men å holde det varmt og forhindre luftkjøling på grunn av kontakten med den kalde overflaten på veggene, spesielt hvis hjørneleiligheten er i enden.

Begge alternativene er egnet for dette, men implementeringen deres er radikalt forskjellig, så det er nødvendig å bestemme en enklere og mer økonomisk som du kan gjøre selv.

Hvilken metode er å foretrekke?

La oss vurdere fordeler og ulemper med begge metodene og velge den mest passende. Fordeler med å isolere vegger utenfor et panelhus:

• arbeidet vil bli utført på fasaden, noe som betyr at det ikke vil forstyrre beboere som bor direkte i leilighetene;
• sammen med isolasjon vil den utvendige fasaden oppdateres samtidig med dekorative gips eller hengende paneler;
• hele huset skal isoleres, noe som betyr at også lokalene blir isolert offentlig bruk vil bli mindre kaldt.

Isolering av yttervegger til et panelhus - ulemper:

• umuligheten av å isolere bare din egen leilighet, selv om den er hjørne - minst to vegger i hvert rom vil være i tilknytning til de uisolerte naboleilighetene;
• høy kostnad arbeid - isolering og etterbehandling vil bli utført av et spesielt innleid team, som krever konstant overvåking og betaling;
• mangel på privatliv i bygning i flere etasjer– Arbeidet vil foregå ute, noe som betyr at byggherrene vil trenge stillaskonstruksjoner eller en hengende vugge, og dette innebærer deres konstante tilstedeværelse rett utenfor leilighetsvinduene, hvor de lett kan se inn;
• varigheten av prosessen - hvis huset er stort, kan arbeidet ta mer enn en måned, og hele denne tiden vil det være lastebiler, heiser, byggematerialer og stillaser i nærheten av huset.

Isolering av vegger i panelhus fra innsiden - ulemper:

• reduserer boareal av rom - hengende ekstra strukturer på veggene vil øke projeksjonen av hver av dem med minst 5 - 8 centimeter;
• manglende evne til å bo i et rom der renoveringer pågår - beboere må flytte til andre rom, fordi området som renoveres vil bli okkupert av materialer;
• sannsynligheten for midlertidig flytting - arbeidet kan innebære maling og bruk av sterkt luktende stoffer, så det vil ikke være mulig å oppholde seg i det under isolering.

Fordeler med innvendig isolasjon:

• uavhengig implementering av isolasjon inne i hjemmet - ingen høyhusarbeid eller bygging av ekstra strukturer vil være nødvendig, bare omsorg, en kompetent tilnærming og verktøy vil være nødvendig;
• lave kostnader - sammenlignet med utvendig isolasjon, innvendig arbeid vil koste mindre hvis vi vurderer bare isolasjon, fordi den endelige dekorativ etterbehandling veggene kan være hva som helst og koste mye;
• korte tidsfrister - hvis alt materialet er kjøpt og det er nok tid, kan hvert rom inne isoleres på 2 dager og det vil være nødvendig med samme tid for etterbehandling, slik at du ikke trenger å tåle ulempen og midlertidig flytting lenge.

Etter å ha studert alle nyansene, er det klart at fordelene innvendig isolasjon mer enn eksterne, og de er mer betydningsfulle. Viktig: timing, kostnad og muligheten til å gjøre alt selv. Derfor vil vi vurdere dette alternativet videre.

Valg av isolasjonsmateriale

Moderne verden byggematerialer gir et bredt spekter av muligheter. Her er hovedalternativene for å isolere et panelhus fra innsiden:

• polystyrenskum (penoplex);
• polyuretanskum;
• mineralull.

Enhver av dem vil takle oppgaven, men de er forskjellige i installasjonsmetoden og kostnadene, noe som kan påvirke valget av isolasjon. Alt avhenger av hvilke verktøy som er tilgjengelige og størrelsen på budsjettet.

Viktig! Det minst attraktive alternativet er å bruke polyuretanskum, fordi det vil kreve dyp forskaling, noe som betyr at det vil "spise opp" isolasjonen. mer område rom. Installasjonen krever en spesiell sprøyte, som kanskje ikke er tilgjengelig.

Mineralull godt alternativ for isolering av veggene i en bygård er den tynn nok, kan lett omformes og er ikke dyr. Den største ulempen er dens sammensetning, som inkluderer glassfiber. Når det kommer i kontakt med huden, etterlater det en ubehagelig følelse og kan forårsake irritasjon. Klær med lange ermer og en spesiell ansiktsmaske kan bidra til å forhindre dette.


Penoplex er praktisk fordi det er forhåndskåret til praktiske paneler. Den er lett og kan installeres av én person. Hvert panel passer spor inn i spor og er satt sammen som et byggesett. Det kan velges optimal tykkelse, lagrer det trimmede området. Ulempen fremfor andre materialer er deres høyere pris, men dette kompenseres av muligheten til å gjøre etterbehandlingen uten å bruke gips. På beste måte, arbeid vil bli utført ved bruk av skumisolasjon.

Forarbeid

Uavhengig av det valgte alternativet, før isolering, må du utføre forberedende arbeid. En viktig merknad er at det er bedre å utføre isolasjon i den varme og tørre årstiden for å unngå plutselige temperaturendringer og dannelse av kondens. Dette må du gjøre:

• frigjør plass i rommet, fjern unødvendige møbler og begrense inntreden av fremmede og kjæledyr i boarealet;
• bli kvitt den nåværende veggdekorasjonen - fjern gammel maling eller tapet fra skillevegger;
• fjern gips fra veggene - dette vil kreve spesielle skraper;
• støvsug eller vask veggene - dette er nødvendig for å bli kvitt støv;
• grunn og la tørke;
• nivellere flyet - om nødvendig, hvis det er tydelig at ujevnheten er for stor;
• tørk rommet helt.

Hva du trenger for å jobbe med å isolere et rom i en bygård

Isolasjonsarbeid vil kreve riktig dyktighet og oppmerksomhet, men det kan gjøres enkelt hvis du strengt følger teknologien og har den for hånden nødvendig verktøy. Her er en liste over hva du kan trenge:

• konstruksjon stiftemaskin;
• polyuretanskum;
• tetningsmiddel pistol;
• skrujern;
• hammerbor eller kraftig drill;
• konstruksjon kniv;
• stige eller bukker;
• hammer;
• metall skruer;
• metall hjørner;
• væskenivå;
• tråd;
• serpyanka;
• spatel;
• flytende negler for utvendig bruk;
• plastsopp for å feste skum;
• dampbarrierefilm.

Den angitte listen kan være bredere avhengig av installasjonsmetoden, men du kan enkelt klare deg med det som er oppført. Når du har alt du trenger, kan du komme deg på jobb. Husk at det er bedre å ventilere rommet godt, og utføre støyende arbeid kun på tillatt tid på døgnet for å unngå konflikter med naboer.

DIY installasjon

Ved å utføre trinn trinn for trinn, kan du oppnå et ideelt resultat. La oss starte:

1. Lim (flytende negler) påføres sjenerøst på overflaten av veggen og penoplex-panelene, og presses deretter tett mot hverandre. Vi utfører slike handlinger med hvert panel, og plasserer det neste nøyaktig i sporet med forrige endeside. Dette gjelder både sideseksjonene og de på toppen. Penoplex kuttes enkelt med en kniv, så der et helt panel ikke får plass, kuttes det forsiktig og settes inn i rommet. Det er viktig å kutte nøyaktig til størrelse for å etterlate et minimum av hull og legge dem nøyaktig til slutt.
2. Panelene kan også festes ved hjelp av veggankre og plastsopp for dette, det lages hull i veggene og festemidler drives inn i dem direkte gjennom det vedlagte polystyrenskummet. Denne metoden er veldig støyende, så vi anbefaler det første alternativet.
3. Alle skjøter mellom panel, vegger, gulv og tak er belagt med fugemasse. Dette er nødvendig for å sikre maksimal varmeisolasjon.
4. Jo tettere skummet presses mot veggoverflaten, jo bedre isolasjonsegenskaper, så ikke spar på lim eller ankre.
5. Dette installasjonsalternativet innebærer endelig etterbehandling ved hjelp av gips. Etter at tetningsmassen har tørket, er hele overflaten av veggen dekket med kitt og jevnet. Hvis du ønsker å styrke laget ytterligere, kan du smøre et spesielt nett (serpyanka) inn i gipsen.
6. Etter endelig utjevning, må sparkelmassen få tørke og deretter grunnes, og dermed forberede overflaten for maling eller tapetsering.

Viktig! Hvis du planlegger å henge skap på veggen, må du velge et litt annet installasjonsalternativ. Før det første punktet i de forrige instruksjonene, må du montere det på veggene hengende struktur fra en metallprofil, og legg skumplast mellom føringene i henhold til instruksjonene. Følgende liste bør betraktes som en fortsettelse av den forrige, etter det fjerde punktet:

1. Du må strekke en dampbarrierefilm over skummet og føringene for å isolere dannelsen av fuktighet inne i veggen. Installasjonen utføres ved hjelp av plastsopp gjennom skum.
2. Vi fester gipsplaten til de vertikale og horisontale føringene ved hjelp av selvskruende skruer.
3. Deretter, som i de forrige instruksjonene, sparkles, jevnes og grunnes overflaten.

Installasjonen er ikke vanskelig i det hele tatt. Hovedsaken er å holde seg til teknologi, da vil arbeidet gå raskt og effektivt. Etter ferdigstillelse vil du umiddelbart kjenne at leiligheten er blitt mye varmere og tørrere, selv om det er en sluttleilighet. Det er fordi isolasjon bidro til å bli kvitt kontakt varm luft med overflaten av kalde vegger. Derfor, hvis oppvarming oppstår ikke på grunn av batterier, men varme gulv, kan de slås på sjeldnere, og dermed spare verktøykostnader.

Hovedproblemet panelkonstruksjoner er dårlig forseglede interpanelsømmer. Dette fører til at veggene blir våte, dannelse av sopp, forringelse av lydisolasjon, frysing og fuktighet som kommer inn i sømmen. Slike skjøter forstyrrer ikke bare komforten i leiligheter, men kan også føre til ødeleggelse av plater. For å bli kvitt dette problemet, er det nødvendig å reparere og isolere sømmene mellom panelene.

Hvorfor trenger du isolasjon?

Yttervegger i panelbygg er som regel tre-lags konstruksjon. På innsiden og utsiden er det armert betong, mellom hvilke det er installert isolasjon. Selve panelene beskytter pålitelig mot kulde, men sømmene mellom platene blåses av vinden og er en tradisjonell kuldebro. Selv om sømmen er godt forseglet, men huset ikke er isolert, mister leilighetene temperaturen.

I tilfeller der isolasjonen utføres dårlig, kan det oppstå problemer:

• utilstrekkelig varme i leiligheten, forutsatt at radiatorene er varme;
• fryser innvendige vegger motsatt sømmen;
• dannelse av kondens og sopp;
• ødeleggelse av finishen - tapet, maling og dekorative gips vil vare lenger.

På grunn av det faktum at sømmen ikke er forseglet, vil den få regnvann, som vil føre til ødeleggelse av hovedvegger og konstant fuktighet i leilighetene. Det er tilfeller når mellompanelsømmene er dårlig isolert og dårlig forseglet på begge sider. Følgelig har dette en dårlig effekt på komfort og varme i boligområder.

Det er ikke vanskelig å forstå at du trenger å isolere sømmene. Følgende tegn kan hjelpe med å identifisere problemet:

• ujevn temperatur på innerveggen - hvis det er kaldere i området der sømmen mellom panelet er synlig fra utsiden, er det tydelig at forseglingen er dårlig;
• dekorasjonen faller av veggene, og det er konstant fuktighet i rommet;
• På bygningens fasade er det synlig isolasjon som har løsnet fra sømmen eller fullstendig fravær.

Hvis du legger merke til minst ett av de ovennevnte tegnene, bør du søke tjenestene til de relevante organisasjonene, fordi å isolere en søm med egne hender er ganske vanskelig, og noen ganger til og med umulig.

Materialer brukt

Isolering av interpanelsømmer utføres ulike metoder og med bruken ulike materialer. Hver av dem har både fordeler og ulemper, og valget avhenger av driftsforholdene og kjøperens krav:

• Oftere Full sømforsegling brukes. Til dette formål brukes plastløsninger som trenger dypt inn i strukturen og fyller alle tomrom. Fin grus, ekspandert leire eller sand brukes som fyllmasse. I dag kan du kjøpe spesielle isolasjonsmaterialer som inneholder polystyrenskumkuler. Det finnes også blandinger med luftpartikler som holder på varmen i rommet og holder kulden ute de er rimelige.
• Hvis sømmene er i stor avstand fra hverandre, da er det hensiktsmessig å bruke myke isolasjonsfibre. Mineralull er egnet for disse formålene, preget av et høyt kompresjonsforhold, frostbestandighet og enkelt arbeid med det. Bomullspartikler presses inn i sømmene, men vær forsiktig fordi materialet er flyktig og kan forårsake skade på hud, øyne eller lunger. Trygg å bruke steinull med lange og sterke fibre. Installasjonen er rask og enkel, men ikke overfyll sømmen med materiale hvis fiberen sitter tett, vil den ikke gi termisk beskyttelse.

• For sømmer små størrelser Det anbefales å bruke polyuretanbaserte fugemasser. Kostnaden for dette materialet er ganske høy, og du trenger en betydelig mengde av det. Isolering ved hjelp av slike tetningsmidler utføres på to måter. Overflate - lar deg spare materiale sprøytens dyse er plassert i sømmen og hulrommet blåses med blandingen. Med hull som er boret, utvides sømmen med et spesialverktøy, skummet blåses inn i overkant, slik at overskuddet forblir utenfor, som må kuttes av etter herding.
• Vilaterma rør- et materiale som er beregnet på å isolere sømmer. Materialet er en sylinder laget av skummet polyetylen. Fordelen med denne teknologien er samtidig beskyttelse mot fuktighet. Rørene forblir fleksible selv med temperaturendringer. Deres en ubestridelig fordel er langsiktig operasjon.

Det er bedre å rådføre seg med fagfolk om hvilket materiale du skal velge for å isolere hus.

Fasadebehandling

Å isolere et høyhus fra utsiden lar deg oppnå beste resultater. Men i dette tilfellet vil bare spesialister være i stand til å utføre arbeidet, siden arbeid i høy høyde er nødvendig. Du kan selv tette sømmene ved å leie stillas, de lar deg dekke en stor bredde, og det er også plass til verktøyene og materialene som trengs for arbeidet.

Du kan også komme deg til de øverste etasjene ved hjelp av et tårn, men det er ikke nok plass på stedet. Bruk av et tårn er hensiktsmessig om nødvendig langt arbeid på ett sted, for eksempel når sømmene har utvidet seg, eller hulrommet må renses for gammel isolasjon.

Når du kontakter profesjonelle klatrere, sørg for å sjekke sertifikatet som bekrefter samsvar med alle etablerte standarder. Som regel forsegler klatrere ikke sømmene separat, de isolerer rommet mellom sømmene monolittisk, slik at kulden ikke trenger inn.

Isolering utføres på en grundig rengjort og flat overflate.

Pass på å kontrollere at skjøten til isolasjonselementene ikke er på samme sted som skjøten til platene. I dette tilfellet vil det dannes en kuldebro og det vil være svært vanskelig å rette feilen. Pris for fasadeisolering bygning i flere etasjer avhenger av den lineære måleren, spesialister tar som regel ikke mer enn 350 rubler for en meter. Du kan beregne den omtrentlige kostnaden selv, du trenger bare å multiplisere lineære meter

av boarealet ditt med kostnaden per meter. Å forsegle en leilighet tar ikke for mye tid, først og fremst avhenger tiden av mengden arbeid, i gjennomsnitt kan det fullføres på 1–2 dager. Alle nødvendige dokumenter for byggearbeid

, levert av et selskap som spesialiserer seg på fasadeisolering. Oppdragsgiver må kun levere en søknad adressert til maskinsjefen.

Innvendig arbeid Du kan isolere sømmene fra innsiden med egne hender, uten å involvere fagfolk. Slikt arbeid kan utføres når som helst på året, det er god plass til verktøy og materialer. Før du begynner med termisk isolering av sømmene, må du fjerne det gamle gipset eller kittet. Om nødvendig er det også nødvendig å demontere den gamle isolasjonen. Du kan ikke starte varmeisolering uten å fjerne gamle materialer.

Etter demontering av de gamle materialene, må overflaten jevnes nøye. Hvis hulrommet mellom platene er gjennom, fyll det med festeblandinger. Egner seg best til slike formål sement-sandmørtel, som vil lukke gapet i en lang periode og feste strukturene sikkert. Hovedproblemet med å jobbe med disse defektene er inntrengning av fuktighet, så det er nødvendig å bruke vanntettingsmastikk.

Blandingen påføres med pensel, spray eller spesialsprøyte. Etter at materialet har herdet, dannes det en vanntett elastisk beskyttelse, som selv etter en liten krymping eller forskyvning av huset vil forbli intakt. Hvis sømmene er små, fylles plassen med tetningsmiddel og forsegles deretter med elektrisk tape.

Isolasjon under bygging

Tidligere, under bygging av hus, ble slep eller gummi brukt til å isolere skjøter. I dag er disse materialene erstattet av en dyvel, sementmørtel og en svellesnor laget av hydrofil gummi. Men arbeidet fra disse blandingene kan ikke kalles høy kvalitet, under installasjonsarbeid Det gjenstår fortsatt hull, som senere slapp kulden inn.

Bare polyuretanskum kan kvalitativt fylle hulrommene i sømmene mellom panelene, som sprer seg jevnt og fullstendig fyller hele rommet, uten det minste gap.

Den brukes i kombinasjon med tetningsmidler, som også kan skilte med utmerket ytelse og holdbarhet.

Forsegling av skjøter av loggiaer og vinduer

Konstruksjonen av loggiaer og balkonger innebærer tilstedeværelsen av skjøter mellom platene og veggene, gjennom hvilke vann kommer inn når det regner. På grunn av konstant fuktighet vil byggematerialer gradvis forringes, og det vil dannes sopp og mugg på veggene. Hvis loggiaen ennå ikke er isolert og kald luft kommer inn, vil møblene forringes, og komfortnivået inne er slett ikke det beboerne forventer. For å forhindre trekk og fjerne kuldebroer, må du ta vare på høykvalitets varmeisolasjon.

Hus bygget de siste 2-3 tiårene holder mye bedre på varmen enn tidligere bygninger Sovjetunionen. Dette er spesielt merkbart i den kalde årstiden - "Khrusjtsjov" bygninger bygget av paneler eller murstein fryser en størrelsesorden raskere, så de krever flere isolasjonsmaterialer og oppvarming. Siden millioner av mennesker bor i slike hus, er spørsmålet om veggisolasjon spesielt relevant for dem.

For å normalisere mikroklimaet i rommet, kan beboerne bruke en eller to metoder for termisk isolasjon:

• utvendig;
• innvendig.

Implementeringen av den første metoden er ofte komplisert av to faktorer:

• plassering av leiligheten i de øverste etasjene;
• utformingen av boarealet, der de fleste av veggene grenser til veggene til naborommene (det hender at bare en balkong kan dekkes fra utsiden).

Den andre metoden er ikke uten en rekke ulemper:

• uunngåelig reduksjon i det brukbare området i rommet;
• Til god isolasjon veggene må forberedes grundig fra innsiden, og ødelegge den vanlige livsstilen;
• midlertidig flytting av beboere er nødvendig, spesielt hvis arbeid utføres med materialer som inneholder skadelige urenheter;
• isolasjon fra innsiden reduserer levetiden til panelstrukturen, siden om vinteren faller veggen inn i sonen med negative temperaturer.

Innvendig veggisolasjon er imidlertid å foretrekke fremfor utvendig varmeisolasjon fordi det sparer penger – beboerne slipper å bruke penger på høyhusarbeid. De vil også bruke mindre på isolasjon.

Materialer for isolering av veggene i et panelhus

Driften av leiligheten er ledsaget av en periodisk økning og reduksjon i innendørs lufttemperatur.

Følgelig må materialet ikke bare være en utmerket varmeisolator, men også ha akseptable fuktbestandige egenskaper.

Dette kravet oppfylles fullt ut av de to mest populære isolasjonsmaterialene, som vi vil vurdere. I i det siste Flytende isolasjonsmaterialer blir også stadig mer populært, men dette er allerede tema for våre andre artikler.

Isolasjon leveres i form av skum som herder etter påføring. Den har lav varmeledningskoeffisient, så den holder godt på oppvarmet luft i huset. For jevn påføring og krystallisering må det benyttes forskaling. Dens rolle kan spilles av stenger med et tverrsnitt på 25×25 mm eller litt større, plassert vertikalt og horisontalt langs veggen. De resulterende cellene (seksjonene) vil bli jevnt fylt med polyuretanskum.

Termisk isolasjon av veggene i et panelhus ved hjelp av polyuretanskum har flere funksjoner:

• etter at polyuretanskummet har herdet, må et ekstra lag med vanntetting legges (for å redusere mengden kondensat som dannes);
• umuligheten av etterbehandling og kledning (du må bygge en andre gipsplatevegg på toppen av polyuretanskummet, som du kan bruke tapet, gips, etc.);
• hvis tidligere oppførte forhold er fullført, vil et minimum av kondens oppstå, hvoretter det vil bli avledet til krysset mellom veggen og isolasjonen.

Kostnaden for termisk isolasjon av veggene i et panelhus ute eller inne ved bruk av polyuretanskum er høye - det vil være nødvendig spesialutstyr, samt fagarbeidere. Derfor foretrekker forbrukerne det andre gode materialet.

Ekstrudert polystyrenskum (skum)

De største vanskelighetene når du arbeider med materialet oppstår på installasjonsstadiet. Polystyrenskum leveres i jevne plater 100×50 cm eller mer, så ved tildekking ujevne vegger dens forvrengning er uunngåelig. Derfor er det nødvendig å nøye forberede den opprinnelige overflaten, ellers luftspalter hvor kondens vil trenge inn.

Platene er festet til veggen med spesiallim, påført jevnt over hele arket, og skjøtene er belagt med fugemasse. Bruk av ankerforbindelser er utelukket - lekke overganger kan forekomme gjennom hele skumlaget. Det er bedre å bruke en T-formet profil festet til gulv og tak.

Teknologi for arbeidsutførelse

Når du isolerer, bør du følge arbeidsstadiene beskrevet nedenfor.

1. Valg av isolasjonsmetode (utvendig/innvendig; den andre er lettere å implementere).
2. Beregning av isolert areal, kjøp av materialer; overgang til det forberedende stadiet.
3. Tørking av overflaten (ved hjelp av varmepistoler, varmeovner). Veggene er isolert strengt i den varme årstiden!
4. Gamle belegg (tapet, maling, dekor) fjernes, gipsen fjernes ned til betongbunnen.
5. Overflaten rengjøres for smuss og støv (bruk kost eller støvsuger).
6. Behandling av innvendige vegger med et antiseptisk middel.
7. Grunning av den originale overflaten (det er bedre å bruke en dyp penetrasjonsprimer og påføre den i flere lag).
8. La veggene tørke grundig.
9. Utjevning ved hjelp av spesielle blandinger (de som brukes i etterbehandling av bad er akseptable). Når du tørker gipset, ikke bruk varmeovner - på denne måten vil det få normal styrke.
10. Montering av skumplast. I motsetning til polyuretanskum, krever det ikke forskaling - platene festes med lim direkte på den tørre overflaten. Ved bruk av polyuretanskum påføres isolasjonen litt senere etter at trerammen er laget.
11. Etter at limet har tørket helt, forsegles skjøtene på platene med fugemasse.
12. En andre vegg med endelig etterbehandling påføres på toppen av den resulterende strukturen.

Hvis alle trinn er utført riktig, er det garantert en økning i temperaturen inne i panelhuset. Hvis arbeidet ikke gir resultater, må du også isolere gulvet i leiligheten.

Spektrum gode isolasjonsmaterialer er ganske store, men få av dem egner seg for panelbygg. På grunn av umuligheten av å termisk isolere leiligheten fra utsiden, må beboerne utføre internt arbeid, som ikke er veldig komplisert, effektivt og ikke krever spesielle ferdigheter eller kunnskaper. Selv beboere i panelbygninger som er håpløst fryser, kan oppnå økt romkomfort hvis de bruker isolasjonsmaterialene som er anbefalt ovenfor.