Vanlige feil ved montering av mykt takstein. Hvordan unngå dannelse av "bølger" på flisene? Myke takbølger

Når man undersøker utette shingeltak, er det ikke rart at det ofte viser seg at de fleste problemene ikke skyldes slitasje eller andre driftsskader, men feil ved montering av mykt tak. Noen av disse feilene er vanskelige å rette, andre kan rettes selv flere år etter montering av taket.

Når en kunde melder fra om et tak som lekker, har han ofte sine egne (ikke alltid riktige) ideer om årsakene til lekkasjer. Etter å ha lyttet nøye, begynner vi vår undersøkelse med en rekke oppklarende spørsmål. Hvor lenge lekker taket? Har det vært lekkasjer i dette området før? Hvor lenge har taket vært i drift?

Hvis en lekkasje oppstår og forsvinner over en lengre periode, er årsaken mest sannsynlig en designfeil eller feil materialvalg. Hvis taket er 20 år gammelt, er saken mest sannsynlig i forfall. Hvis huset er nytt (2-3 år), ligger årsaken som regel i feilene ved takinstallasjon. Først og fremst ber vi deg vise spor av vann i huset og prøve å finne ut om taket har skylden. Noen ganger kan lekkasjer som ser ut til å være relatert til taket, faktisk vise seg å være vegg- eller vinduskledningsproblemer.

Etter å ha undersøkt huset fra innsiden, går vi til taket, hvor vi begrenser søket til et område med en radius på 3-4 m med senter i området hvor lekkasjen oppstår inne i huset. Deretter sjekker vi belegget - evaluer tilstanden, se etter punkteringer fra spiker eller tregrener.

Unøyaktig fjernede ventilasjonsstigerør og skorsteiner, kabelgjennomføringer, satellittantennefester - alt dette kan være blant de mulige årsakene til lekkasjer. Vi sjekker spesielt nøye dalene, som er utsatt for lekkasjer. Hvis problemene ligger i dalen, erstatter vi den helt, uten engang å prøve å gjøre små lapping av hull.

Dårlig festet gulvbelegg

Det vanligste problemet jeg møter når jeg inspiserer en struktur. Hvis gulvet synker, "trekker festene seg ut", som et resultat av dette utstikkende spikerhoder skader myke fliser og forårsake lekkasjer. Å skyve ut spiker er imidlertid fullt mulig med tiden og på et godt laget tak. Når jeg finner en problematisk spiker, trekker jeg den ut og erstatter deretter den skadede platen.

Den første raden med bituminøse fliser er feil lagt

Det er utrolig hvor ofte jeg finner lekkasjer på grunn av at skjøtene til platene i start- og første rad faller sammen. Et slikt arrangement vil sikkert lekke langs den nedre kanten av skråningen og føre til forfall av endene av sperrene og andre strukturelle elementer.

Hvis strukturen ikke er skadet, er reparasjonen i denne situasjonen enkel: du må trekke ut noen spiker og sette inn metallinnsatser mellom takplatene i start- og første rad, og dekker de ubeskyttede leddene. Disse platene kan festes med spiker eller dråper fugemasse.

Selvfølgelig, hvis terrassen er skadet, må du først fjerne flere rader med takplater, erstatte de skadede tredelene, legge et vanntett membranbelegg og først deretter gjenopprette takrekkene.

Hvis takplatene er løse, løfter vinden kantene, slik at vann kan trenge inn under taktekkingen. Antall tilfeller av feil feste bør inkludere mangel på festemidler, deres plassering for høyt eller lavt på platen og andre mangler. Følg alltid anbefalt platefestemønster og stormplate på alle tak i vindfulle områder og på tak med hellinger større enn 10:12.

Plasser neglene riktig. De skal passere gjennom festestrimmelen direkte under den selvklebende stripen, hvor de vil bli dekket av kronbladene på platene i neste rad. Åpne spiker er den rette måten for vann under taket.

Lekkasjer er ofte forårsaket av feil i takkonstruksjonen, som vanligvis oppstår på prosjekteringsstadiet. Designfeil inkluderer feil plassering av takrenner eller daler som leder vann til veggene, dårlig plassering av kvistvinduer, analfabet valg av skorsteinssted som hindrer vann i å renne, og altfor intrikate takkonturer.

Det er nesten umulig å rette opp slike feil i prosjektet, siden huset allerede er bygget, men det er viktig å være nøye med områder der lekkasjer er sannsynlig på grunn av dette.

Det kan virke rart, men plater med en gjennomgående limstrimmel kan i seg selv forårsake lekkasjer. Vann, som har falt under en plate med en kontinuerlig limstrimmel på siden, vil ikke kunne strømme ned og vil bevege seg til siden før det finner et utgangspunkt, som som regel er i krysset mellom platene. Det er her lekkasjen starter. Daler, skorsteiner, innvendige avløp, ventiler er de mest sårbare stedene for vann, og lar vann trenge inn under taket. Slike lekkasjer er svært vanskelig å oppdage og eliminere årsaken. Derfor er det bedre å ikke risikere det og bruke plater med en intermitterende klebestrimmel. Hvis du må bruke plater med gjennomgående limstrimmel, sørg for at forklene til dalene og skorsteinene ikke leder vann inn på steder hvor det kan finne veien under belegget.

Unngå å bruke plater med løpende limstrimmel. Vann som har falt under platen på siden har ingen vei ut. Plater med intermitterende selvklebende stripe lar vann renne gjennom hvert intervall.

"Brukk" av pakken

Noen taktekkere gjør den store feilen å laste en pakke med plater på taket, og legge den ned med pakken brettet over på mønet. Dette kan føre til at platene går i stykker og skiller lagene, noe som helt sikkert vil påvirke levetiden til det nye taket.

Plasser alltid pakkene på en flat takflate. Og videre. Fordi kalde ark er mer utsatt for sprekker, prøv å unngå taktekking i kaldt vær, bortsett fra i en nødssituasjon.

Ikke bøy takplatene over mønet. Dette kan føre til skader på det underliggende materialet og redusere takets levetid. Plasser posene på et flatt tak og bruk en stopper for å unngå at de sklir.

Tilkoblingsfeil

En av årsakene til lekkasjer kan være feilmonterte tilstøtende elementer. For eksempel, hvis forkleet dekker den selvklebende stripen på takplaten, vil ikke platen til den neste (øvre, over den tilstøtende, rad) limes til bunnen.

Forkleet, når du slår en spiker inn i dens øvre kant, løfter den nedre kanten av neste rad med takplater. En ekstra spiker som fester den nedre kanten av forkleet er et potensielt lekkasjested

Forkleet skal være i flukt med overkanten av takplaten og festet med kun en spiker i øverste hjørne. Mellom seg skal de tilstøtende elementene overlappe med ca. 5 cm

Noen ganger prøver de å løse dette problemet ved å flytte forkleet litt opp slik at dens øvre kant er høyere enn kanten på takplaten. Når en spiker slås inn i koblingselementet, blir den øvre kanten av takplaten til et støttepunkt. Som et resultat hever blinkingen den nedre kanten av neste rad med takplate, og skaper et gap der vann kan komme inn. Taktekkeren forsøker å bøte på dette ved å slå en spiker inn i underkanten av krysset som ikke dekkes av neste rad, noe som også kan forårsake lekkasje.

Årsaken til mange lekkasjer er dårlig vanntetting av skorsteiner. Men før du løser dette problemet, sjekk tilstanden til murverket og sørg for at det ikke er løse murstein. Den vanligste feilen ved vanntetting av skorsteiner er at taktekkere ikke tetter forkleflensene inn i murverket.

Krysset her skal bare lages fra en metallstrimmel som er buet på maskinen, strengt L-formet i profil, og omhyggelig legge inn forkleet i mørtelen mellom radene med murverk. Et distanse laget uten bruk av bøyemaskin er et alvorlig signal som indikerer håndverkerens uoppmerksomhet på detaljer. Hvis du finner et tak med en skjødesløst laget skorsteinsisolasjon, se umiddelbart etter andre feil i nærheten.

Vanntetting av skorstein er en jobb for en profesjonell. Stedene hvor skorsteiner og tak møtes er potensielle områder for lekkasjer. Hvis murerne ikke la forklene inn i mørtelen mellom radene med murverk, og forbindelsen ble laget med spiker og kitt, er dette veldig dårlig. Sømmene bør spores med en vinkelsliper slik at forkleet kan lappes sikkert mellom rader med murverk.

Det kan lett oppstå lekkasje på grunn av driftsskader på taket. TV- eller parabolantenner, takvinduer og ventilasjonsluker bør ikke installeres tilfeldig, men dette skjer ganske ofte.

Overgrodde tregrener kan også ødelegge beleggets integritet, og overdreven skyggelegging av taket bidrar til vekst av mose på overflaten, noe som også fører til skade på taket.

Uforsiktig tildekking av daler

Man må bare bli overrasket over at de fleste dalene ikke flyter, gitt den utbredte bruken av selvklebende vanntette filmer i praksisen med taktekking som belegg i dalene. Noen rimelige filmer har en garantiperiode på kun 5 år. Takplater med en levetid på 50 år over en film med en ressurs på 5 år er tull. Den eneste pålitelige måten å eliminere en lekkasje i en dal på er å blokkere dette problemområdet fullstendig. Når du reparerer daler, bruk alltid ikke bare en vanntett film, men også et metallforkle.

Å reparere en dal betyr vanligvis å dekke den helt. Start på toppen, fjern én hel takplate fra hver side av dalen. Nøyaktighet er ekstremt viktig her, siden hvor godt det kan settes sammen igjen avhenger av hvor grundig demonteringen av taket er.

Taktekking med underskårne blader i daler gjøres ofte feil (venstre). Daler med metallforkle er pålitelige (til høyre).

Å fjerne en skadet plate uten å skade dens uskadede naboer er ikke en lett oppgave. Denne jobben gjøres best når platene er kalde nok til at de ikke spenner seg under føttene dine, men også varme nok til at de ikke sprekker under bruk. Om sommeren gjøres slike reparasjoner best tidlig om morgenen. Om vinteren bør slikt arbeid unngås, bortsett fra i akutte tilfeller.

	Skille de limte platene i en rad under og to rader over platen som skal fjernes. Dette er kanskje ikke lett. Takplater, hvis levetid er opptil 50 år, limes veldig fast. I slike tilfeller må limstrimmelen kuttes.
	Etter at platene er skilt fra hverandre, kan du fjerne neglene som holder den skadede platen.
	Før du fjerner platen, må du trekke ut fire flere spiker på rad
	Nå kan du trekke ut den skadede platen, sette en ny på plass og igjen fikse de tidligere frigjorte platene med spiker.

Når du fester reparasjonsplaten, må du ikke slå nye spiker inn i hullene fra de tidligere trukket - de vil mest sannsynlig bli presset ut. Slå spiker ved siden av de gamle hullene, og legg litt fugemasse i de siste. Lim også alle revne kanter på platene med fugemasse.

I dag har myke tak ikke bare en ledende posisjon i markedet, men har blitt en virkelig oppdagelse for designere og arkitekter. Mange stiler, individuelle løsninger og mulighet for enkel implementering på et tak med en kompleks struktur – hva mer kan man ønske seg? Det viktigste er å oppnå absolutt tetthet mellom helvetesildene, som holdbarheten til hele belegget avhenger av. Og montering av fleksible fliser vil være innenfor din makt, tro meg, selv om du står overfor denne typen arbeid for første gang!

Derfor, hvis du leser våre råd nøye, vil du med hjelp av en person til dekke til og med et stort takområde. Faktum er at selv i fabrikken er helvetesilden forberedt for liming, påføring av en spesiell løsning på bunnlaget, og de lager til og med fire hull slik at du vet nøyaktig hvor du skal kjøre takspikrene. Og nå vil vi fortelle deg om alle vanskelighetene ved å jobbe med et mykt tak.

Når takrammen er klar, monterer du dampsperren som et solid teppe på innsiden av taket, uten hull, og fester den til sperrene med treplanker. På de samme stripene fester du så innerforet på loftet.

Ta nå vare på dampsperren. Hvis loftet er kaldt, vil all fuktighet komme ut av det av seg selv, ved hjelp av naturlig ventilasjon. Men i tilfelle av et boligloft, er dampsperre nødvendig. For dette formålet er en ekstra stang fylt på sperrene, en dampsperrefilm rulles ut med en overlapping og limes med spesiell tape (den vanlige passer ikke!).

Deretter legger du fra utsiden den valgte isolasjonen på dampsperrefilmen, fortrinnsvis med avstand fra hverandre. Dekk til med en vindtett membran på toppen og fest med stenger, som også senere vil tjene til å lage ventilasjonskanaler.

Som et resultat bør du få en slik "lagkake", som taktekkere liker å kalle den:

Vi har forberedt en detaljert mesterklasse for deg om hvordan og i hvilken rekkefølge alt skal skje:

Som du kan se av bildene ovenfor, var det ikke vanskelig å legge de fleksible arkene på de buede lucarnes!

Trinn 2. Installere solid terrassebord

For installasjon av fleksible fliser kreves en stiv solid base. Derfor, på den forberedte kassen, monter et solid teppe av kryssfiner eller OSB-plater, med et gap på 3-5 mm, som er nødvendig for deformasjon fra temperatur og fuktighet, og fest det til sperrene med selvskruende skruer.

Hovedkravet til basen for helvetesild er et flatt område og evnen til å fikse helvetesild med spiker. Til dette er plater med limt trespon som kryssfiner eller en not-og-fjær-plate lagt ende-til-ende egnet. Kun platen skal være så tørr som mulig slik at det ikke dannes bølger under tørkingen. Men det er en stor feil å bruke bare selve kassen under det myke taket, om enn hyppigere, for allerede i den første sesongen vil hele taket ganske enkelt gå i bølger. Og bilder med slike problemer blir en reell ressurs for produsenter som skremmer kundene sine med slike feil.

Når basen er klar, forsterker du gesimsoverhenget med metallstrimler. Disse legges med en kant på kanten av basen og festes med takspiker, i trinn på 150 mm, i et sjakkbrettmønster:

Trinn 3. Velge og installere underlaget

Nå er tiden inne for å ta vare på vanntettingen. Det er nødvendig på så vanskelige steder som tilstøtende, skjøter og daler. Her er lerretene lagt nedenfra og opp med en overlapping på 10 cm i lengderetningen og 15 cm i tverrretningen:

Vi anbefaler at du bruker et spesialdesignet underlag, og ikke takpapir eller lignende materiale som noen ganger gjøres. Faktum er at de og etterbehandlingstaket har forskjellig levetid, og til og med bruksbetingelser!

Og et slikt forsøk på å spare penger vil snart føre til hevelse av hele takteppet. I tillegg vil ingen produsent garantere et tak som bruker tredjepartsmaterialer i kaken.

Forresten, inntil nylig ble tepper praktisk talt ikke brukt i Russland, og selv i dag prøver mange mennesker å jukse. Dette er logisk, for når taket bygges, viser det seg ofte at det planlagte budsjettet for hele huset ikke er nok, og du må gjøre innrømmelser. Men hvis du vil legge et fleksibelt takstein og glemme det i mange tiår, så ikke gi opp et så viktig element.

Det er alltid en risiko for at vann vil sive inn i takrommet, spesielt på vanskelige steder som å omgå skorsteiner eller komme i kontakt med en installert antenne. Det er også nødsituasjoner når en sterk vind løfter helvetesilden under et regnskyll.

Dessuten er det ikke vanskelig å plukke opp et takteppe, fordi. det er underlagt de samme kravene som for fliser: å være motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, gi pålitelig vanntetting og tjene i lang tid. Og det moderne markedet gir mange alternativer, både importerte og innenlandske. Dessuten opererer mange anlegg i Russland i dag på europeisk utstyr og er ikke dårligere enn utenlandske analoger når det gjelder produktkvalitet.

Generelt er fôrtepper av to typer: selvklebende og mekanisk fikserte. Selvklebende legges hovedsakelig i daler, og mekaniske rulles ut på det gjenværende området av taket og festes med galvaniserte spiker:

Her er prosessen med å installere et konvensjonelt takteppe, som må fikses med bituminøs mastikk:

Her er et eksempel på arbeid med en mer moderne selvklebende takmatte:

Så, for en dal, er et selvklebende vanntett teppe ideelt. Og hvis bakkene har en helling på mer enn 18 grader, vurder å legge teppet på alle steder med mulige lekkasjer, og disse er: ribber, rygger, gavloverheng og alle utganger til takelementer.

Men på et tak med en helning på 12 til 18 grader, trenger du et kontinuerlig vanntettingsteppe. Før dette anbefaler vi å legge et selvklebende bitumen-polymermateriale på gesimsoverhengene, for eksempel "Barrier", og samtidig tilstrebe at selve teppet er uten overlapping - kontinuerlig i hele lengden:

Isoler også ventilasjonsganger, områder rundt takvinduer og skorsteiner på forhånd. Før installasjon av fleksible fliser, belegg alle passasjeelementene med bituminøs mastikk med egne hender - dette er ikke vanskelig.

Før du begynner å legge helvetesild, må du også forsterke takskjegget. Du må fikse dem med takspiker i trinn på 10-15 cm. Her er en informativ videoleksjon fra selskapet om dette emnet:

Trinn 4. Velge festemidler

For å fikse fleksible helvetesild, trenger du spesielle brede spiker. Det vil være ekstremt viktig å spikre dem slik at hatten er i samme plan med overflaten til hver singel, og samtidig ikke "krasjer" inn i den. I tillegg skal spiker for myke fliser galvaniseres.

Spiker for montering av myke fliser er delt inn i følgende typer:

• Takspiker. De har et så skjerpet punkt at når de utdypes i bitumenlaget, krenker de ikke dets integritet. Slike spiker produseres galvanisert eller uten et beskyttende lag i det hele tatt. Selvfølgelig er ubeskyttede de billigste, men samtidig er de ikke praktiske i det hele tatt og begynner raskt å ruste. Disse er kun egnet for montering av møbler eller bygging av midlertidige tilfluktsrom.
• Ruffede negler. På arbeidsstangen har de spesielle nellik som er rettet mot hetten. Disse er ikke lett å hamre inn i treverket, selv om det er ganske vanskelig å trekke dem ut selv med en spikertrekker. Og oftest, i ferd med å demontere, kuttet de rett og slett av hodet på de ruffede neglene - og det er det. De fester taket så godt at de oftere brukes til skifer enn til mykt tak.
• klubbspiker har langsgående riller og overligger på arbeidsstangen, og de er mindre egnet for mykt tak.

Vi anbefaler at du tar nøyaktig galvaniserte ruffede spiker med en hodediameter på 8-9 millimeter som takspiker spesielt for fleksible fliser. De produserer også spesielle negler for bituminøse helvetesild, og de skiller seg fra standard motstykker.

Disse er laget av slitesterk ståltråd, som automatisk kuttes i like biter, deretter slipes arbeidsstykket på den ene siden, og nagles til en hattform på den andre. Hvis du ser disse til salgs, kan du kjøpe dem.

Men det er samtidig viktig at neglene selv er i samsvar med GOST 4030-63: diameteren på stangen er 3,5 mm, og diameteren på hetten er minst 8 mm. Saken er at når du arbeider med betonghelvetesild, er det mest ubehagelige øyeblikket når neglene, ved neste slag, ganske enkelt synker ned i det bituminøse laget og bryter beleggets integritet. Men den utvidede hatten vil ikke kunne "drukne" så lett. Og jo større den er, desto bedre holder den helvetesilden, og derfor ligner høykvalitetsnegler for helvetesild en pushpin. Dessuten, for enkeltlags og tolags fliser, trenger du spiker med parametere 30x3,5 mm, og for en trelags - 45x3,5 mm.

Forresten, noen uheldige byggere forstår ikke hvorfor det er umulig å bare varme arkene med myke fliser og feste dem på gulvet, hvorfor spiker og alt oppstyret knyttet til dem? Faktisk er bruk av åpen ild på et slikt tak forbudt på grunn av elementære brannsikkerhetshensyn. Så glem denne risikable ideen og lei en automatisk enhet.

Trinn 5 Plasser startstripen

Og nå fortsetter vi direkte til legging av fleksible fliser. Det starter fra startstreken. Som sådan kan du ta:

• et mønster fra en vanlig flis, for eksempel en helvetesild med kuttede kronblader, hvis du jobber med samlinger " Tango" eller " Trio»;
• universelle møne-gesimsfliser, spesielt hvis du jobber med " Akkord», « Sonata" eller " Jazz».

Hvis det er mer praktisk for deg å starte med takskjegget, legg dem på toppen av metallstripen, og gå litt tilbake fra bøyningsstedet. Deretter spikrer du den med spiker, men husk at jo lengre og brattere skråningen er, desto større skal innrykket fra svingen være:

Slik ser leggingen av startstripen ut i praksis:

Trinn 6. Installasjon av forskjellige typer helvetesild

La oss nå pakke ut helvetesilden. Hovedkravet for installasjonen deres er tørt, varmt vær, fordi det er uønsket å legge bituminøse fliser ved temperaturer under + 5 ° C, fordi. i områder der det må bøyes, vil det være vanskelig å klare seg uten sprekker.

Hvis du fortsatt må feste helvetesilden under slike forhold, vil forebygging være nødvendig: arkene varmes opp med en bygningshårføner og bøyes på et metallrør med en diameter på omtrent 10 cm. Men det er bedre å ikke gjøre det.

Å beregne det nødvendige antallet helvetesild er ikke vanskelig: ta ett ark, mål området som vil være synlig, finn ut skråningsområdet og del det andre med det første. Her er et verdifullt tips om hvordan du kan beregne og forberede fleksible helvetesild for installasjon:

Selvfølgelig, hvis du har et diamantøye, kan detaljerte beregninger unnlates, men markeringslinjer fungerer som utmerkede hjelpelinjer som du kan justere flisene både vertikalt og horisontalt. Spesielt hvis du skal legge et mykt tak for første gang.

Tro meg, å rive av noen ark og feste dem igjen for å fikse en jamb er ikke det morsomste. Og helt uten merking, hvis noe element er innebygd i taket eller den generelle geometrien til rampen er ødelagt. I dette tilfellet vil du bli hjulpet av verktøy som juling, lodd og nivå.

Som vi allerede har sagt, for enkelhets skyld er ferdige helvetesild vanligvis merket med små hull på fabrikken, slik at du vet nøyaktig hvor du skal hamre spiker. Hvis det ikke er noen (for eksempel de billigste samlingene), så er det bare å gå tilbake 2-3 cm fra kanten og bli veiledet av denne illustrasjonen:

I hvert tilfelle vil stedet der spikeren drives direkte avhenge av formen på skjæringen av selve flisen. Det er bare viktig at hver spiker gjennomborer både nedre og øvre kant av alle ark samtidig, og hvis du legger fleksible fliser i skråninger med en vinkel på 45 °, må de øvre hjørnene på shingelen også være i tillegg. fikset.

Hele prosedyren for å legge fleksible fliser er ikke komplisert, her er instruksjonene for selve prosessen:

1. Før legging blandes helvetesilden fra flere pinner for å minimere fargevariasjonen. Faktum er at selv i en e-post kan fargen variere så mye at du vil bli overrasket, og slike hendelser vil være veldig merkbare på taket.
2. Hvis skråningen er lang nok, begynn å legge fliser fra midten og juster den horisontalt. Og den andre raden - allerede skiftende helvetesild til venstre eller høyre med et halvt ark. Flytt den tredje og alle påfølgende rader i forhold til den forrige, også halve kronbladet, til venstre eller høyre, avhengig av hvilken retning du først valgte.
3. Du må begynne å legge flisene i en skråning med mindre skråning, mens du skal gå inn i en brattere skråning med minst 30 cm I en brattere skråning anbefales det å slå av krittstrekene for ikke å komme på avveie. Skjær nå flisene i en brattere skråning langs denne nye linjen, og etter festing, belegg med bituminøs mastikk der det ikke er selvklebende lag på baksiden.
4. Legg flisene fra bunnen og opp, gå tilbake fra kanten av dryppene. Her vil det være nødvendig å legge en spesiell møne-gesimsflis. Du kan forresten erstatte den med en vanlig hvis du kutter kronbladene.

Fest nå helvetesilden. Et automatisk verktøy er bra for dette, spesielt hvis det fungerer fra strømnettet. Viktigst av alt, når du velger en modell, ta vare på din egen sikkerhet: utløseren må være komfortabel, med beskyttelse mot utilsiktet avfyring og muligheten til å fjerne en fast spiker uten risiko. Tross alt er vanligvis en hammer mer beregnet på små husarbeid, og profesjonelle taktekkere bruker den sjelden.

Det eneste poenget: hvis spesielle takspiker ikke passer til pistolen, ta et ferdig klips med spiker med et bredt flatt hode. De er forskjellige ved at de er forbundet med en tynn ledning. Her settes et slikt tape inn i kammeret og spikeren mates en etter en. Dette er mye mer praktisk når du jobber i høyden: du trenger ikke å se etter bunter, du trenger ikke å legge fingrene under slaget, og selve festingen vil være av bedre kvalitet enn når du allerede er for sliten på den 501. spikeren. Det viktigste er å følge den grunnleggende teknologien: spikeren må drives i strengt vinkelrett på shingelplanet.

Husk at hvis noen helvetesild ble fikset upålitelig, vil den over tid løsne festet og fly av med et vindkast. Og selve spikeren, løftet fra vinden, vil rive arket og løsne naboen. Og alt dette vil føre til lekkasje og nødvendige reparasjoner. Selvfølgelig vil det ikke være mulig å klare seg helt uten problemområder, og derfor er det nødvendig med en periodisk inspeksjon av et slikt tak.

Vurder nå funksjonene ved montering av helvetesild av forskjellige typer. Så, med en enkeltlags flis, før installasjon, må du fjerne beskyttelsesfilmen, som alltid er plassert på begge sider av shingelen. Hvorfor er hun det? Faktum er at denne taktekkingen fraktes med vanlige lastebiler både i varmen og i varmen, men vi snakker fortsatt om bitumen.

Men i samlinger med slike kutt som " dragetann”, det er ingen film, det er bare viktig å velge et vakkert mønster eller legge det tilfeldig, ganske enkelt ved å blande helvetesilden.

Og nøyaktig hvordan du skal jobbe med hver type singelskjæring, følgende illustrasjoner vil hjelpe deg:

Videre, hvis du må jobbe med et komplekst tak, har du to måter å legge helvetesild på: segmentert og sømløs. I den første metoden, del hjørnet eller kjeglen i like segmenter, og legg ut hver av dem separat. Og på denne måten dekke hele taket. Den sømløse metoden er allerede mer komplisert: her er det viktig å lage riktig markering av skråningen og navigere langs den. Tenk og velg den som virker mer praktisk for deg.

Trinn 7. Feste flisene i dalene

Og nå - om de mest problematiske stedene på taket. Daler, nemlig takets indre bøyninger, kan du organisere på to måter: åpen og lukket, som også kalles underskjæringsmetoden. Det viktigste er da å lage en trekantet skinne i krysset mellom taket og veggen og legge fliser under den.

I tillegg, hvis veggen er murstein, må den pusses og behandles med en bituminøs grunning. Den øvre delen av krysset skal deretter lukkes med et metallforkle, som må festes og settes inn i blitzen, og deretter forsegles:

Trinn 8. Legge møne- og bakfliser

Deretter vil vi ta for oss begrepene mønefliser. Som du kanskje gjetter, er dette helvetesilden som dekker takets møne. Alle andre fliser kalles ordinære. Forresten, spinal fliser oppnås når ridge-eaves er delt i tre deler, eller de er kuttet ut fra det vanlige ordinære ved perforering.

For å legge de bakre flisene riktig, ved hjelp av en ledning, slå av dimensjonene til den fremtidige ryggen - disse er to strimler langs den, og legg de bakre flisene fra bunnen og opp. Fest deretter helvetesilden med spiker på hver side og pass på at overlappingen av de overliggende helvetesildene overlapper neglene med 5 cm.

Møneflisene legges fra siden som er motsatt av den såkalte vindrosen (dette kan du finne ut av hos naboene eller fra vindkartet). Videre - alt er det samme som under leggingen av mønet. Hvis det ikke er et selvklebende lag på de riktige stedene, belegg det med mastikk.

La oss nå gå videre til ribbeina. Her bør vanlige fliser kuttes slik at det gjenstår en avstand på 3 til 5 mm mellom tilstøtende skråninger:

Her er en annen flott veiledning der du kan gå gjennom detaljene i prosessen:

Og til slutt, etterarbeid. Leggingen av fleksible fliser fullføres alltid ved å installere en mønelufter. For å gjøre dette kuttes et spesielt spor langs alle bakkene, og en lufter settes inn i den. Den festes med spiker og dekkes med spesielle mønefliser.

For et mykt tak er det også laget spesielle tilleggselementer - dette er de nedre delene av takgangene, som populært kalles "skjørt". Og slik at snø ikke samler seg bak ventilasjons- og skorsteinsrørene, spesielt når tverrsnittet deres overstiger 50x50 cm, må du organisere et spor. Kort sagt, du trenger følgende elementer:

Så taket ditt er klart, og det gjenstår bare å ta vare på det ordentlig. For å gjøre dette, en gang hver sjette måned, bruk en myk børste til å feie alle små rusk fra taket, bladene og grenene. Det viktigste er ikke å bruke skarpe verktøy, fordi det er viktig å ikke skrape basaltflisene. Og rengjør takrenner og trakter fra tid til annen.

Heldigvis er shingeltak svært vedlikeholdbart: bare varm opp det skadede området, fjern det og legg nye fliser. Et spørsmål om en dag!

Bruken av lavkvalitets, billige komponentmaterialer som ikke er i samsvar med GOST under installasjon av fleksible fliser, fører til ubehagelige konsekvenser. For eksempel "hevelse av taket" eller "utseendet til bølger." I denne artikkelen vil vi analysere mer detaljert årsakene til denne effekten.

Eksempel 1. Fleksibel helvetesild fra en europeisk produsent. Shingel form 3TAB. Bildet er tatt fra en stor russisk byggeportal.

Dette problemet og metodene for å håndtere det er godt kjent for fagfolk, og vi vil igjen fokusere på dette emnet for å forhindre feil under installasjonen.

Eksempel 2. Fleksibel helvetesild fra en europeisk produsent. Shingel form sekskant. Bildet er tatt fra en stor russisk byggeportal.

Det er ingen hemmelighet at den virkelige årsaken til dette problemet er kvaliteten på materialene til den solide basen og overholdelse av teknologien for installasjonen. Denne konklusjonen bekreftes utvetydig av resultatene fra studien av slike gjenstander, samt testene av base- og takmaterialene utført av selskapet vårt, studiene utført av våre kolleger fra Unikma-selskapet (), samt mange utenlandske studier.

Det vanligste materialet for å lage en solid base i dag er OSB-3.

Dette er på grunn av produksjonsevnen til dette materialet, en attraktiv pris og høyytelsesegenskaper deklarert av produksjonsbedrifter. Imidlertid er det de virkelige egenskapene til dette materialet som er kilden til problemene som oppstår.

Årsaken til dannelsen av bølger er den lineære utvidelsen av OSB-platen (se fig. 1 og fig. 2). Når de leveres til anlegget i originalemballasjen, har OSB-plater et minimum fuktighetsinnhold på grunn av produksjonsteknologien. Fuktigheten til materialet til den nye platen er betydelig lavere enn luftfuktigheten i den omgivende luften. Under drift kommer fuktighetsinnholdet i platen og luften rundt i likevekt, noe som fører til fukting av OSB og lineær ekspansjon (hevelse). Kantene på platen, på grunn av gapene på 3-5 mm som er igjen mellom platene, er i stand til å bevege seg, noe som fører til dannelse av "bølger" på helvetesilden langs den korte (i større grad) og langsidene på OSB-platene.

Ris. 1 OSB fabrikkfuktighet under installasjon uten forhåndseksponering.

Ris. 2 Faktisk fuktighet OSB under drift.

Hvis du er i tvil om kvaliteten på produktene, spør distributøren om et kvalitetssertifikat for OSB-plater, som indikerer de faktiske egenskapene for en bestemt gruppe produkter.

Installasjonsforhold.

Dannelsen av "bølger" observeres sjeldnere på tak installert i den varme og fuktige årstiden, siden OSB-plater under slike forhold har tid til å skaffe "likevekt" fuktighet selv før installasjonen av taktekkingen - under lagring på stedet og installasjon av basen.

Bølger vises oftest på tak installert i kaldt vær (mindre enn +5 ° C), når luftfuktigheten er minimal. Men de vises når utetemperaturen stiger sammen med luftfuktigheten.

Når du monterer taket i kaldt vær, anbefaler vi at du prekondisjonerer (kondisjonerer) OSB-panelene før montering. OSB-plater bør oppbevares utendørs i 1-2 uker, utsatt for atmosfærisk luft, mens det er nødvendig å dekke OSB-platene for nedbør, og legge pakninger (skinner) mellom platene for å gi luft tilgang til alle deler av platen.

Problemet forverres av det faktum at kvaliteten på OSB-plater overlater mye å være ønsket. Så, for eksempel, på noen gjenstander der bølger dukket opp, ble prøver av OSB-plater fra ledende produsenter tatt og gitt til et uavhengig laboratorium for testing for "tykkelseshevelse på 24 timer"-indikatoren (GOST 32567-2013 s. 5.8 tabell 5) .

Eksempel 3. Fleksibel helvetesild fra en amerikansk produsent. Shingel form 3TAB. Bildet er tatt fra American Construction Forum.

I følge testresultatene var minst halvparten av disse prøvene ikke i samsvar med GOST for denne indikatoren, og som et resultat var de uegnet for bruk som en solid base. Dessverre står absolutt alle produsenter av helvetesild, både innenlandske og utenlandske, overfor dette fenomenet, uavhengig av formen på flisen eller typen bitumen. Og dette bekrefter nok en gang at årsaken til fremveksten av "bølger" ligger i grunnlaget.

Noen kunder tror feilaktig at denne effekten skyldes kvaliteten på selve flisen eller underlaget, og skylder på produsenten. De baserer sine gjetninger på at når OSB-taket åpnes, ser platen normal ut, d.v.s. den delaminerer ikke, forvrider seg ikke, og til og med noen hull forblir (bare de blir mye mindre, men ingen legger merke til dette). Dette gir inntrykk av et kvalitetsprodukt. Men, som vist ovenfor, er dette ikke i det hele tatt tilfelle, og det er OSB-platen som er grunnårsaken til dannelsen av folder på taket.

Imidlertid er det også positive nyheter: fra erfaringen med å observere slike tak som bølger har dannet seg på, har det blitt lagt merke til at disse deformasjonene forsvinner med tiden. Tidsintervallet varierer fra flere uker til ett år og avhenger av kvaliteten på OSB-platen, luftfuktigheten og organiseringen av ventilasjon av undertaksrommet. I tillegg, ikke glem at denne effekten bare påvirker den estetiske oppfatningen av det installerte materialet og ikke på noen måte kan forverre vanntettingsegenskapene til fleksible bituminøse fliser.

Eksempel 4. Flerlags fleksible helvetesild fra en russisk produsent. Shingle Shape Dragon Tooth. Bildet er tatt fra det russiske byggeforumet

Nedenfor vil vi presentere tiltak som reduserer risikoen for bølger på flisene:

• Foreløpig eksponering (kondisjonering) av OSB-paneler før installasjon. OSB-plater bør oppbevares utendørs i 1-2 uker, utsatt for atmosfærisk luft, mens det er nødvendig å dekke OSB-platene for nedbør, og legge pakninger (skinner) mellom platene for å gi luft tilgang til alle deler av platen.
• Kutting av OSB-plater på langsiden (2500 mm) i stykker på 0,5 meter, noe som vil redusere den lineære ekspansjonen til hvert enkelt stykke og redusere bølgedannelsen.

Vi håper at denne artikkelen vil bidra til å minimere risikoen for et slikt fenomen som "bølger" på taket til våre kunder!

Under driften av et mykt tak kan det oppstå hevelser med forskjellige diametre på overflaten. Årsaken til dannelsen deres er et brudd på installasjonsteknologien til et mykt tak når det gjelder dampsperre. Dette kan være mangelen på en dampsperre eller feil installasjon under installasjonen av taket. Varmestrømmen, som stiger fra lokalet og oppover mot taket, fører med seg en betydelig mengde fukt. Under passasjen av takkaken kondenserer den og akkumuleres i gapet mellom takmaterialene og deres underlag. I vinterperioden av året fryser og tiner denne fuktigheten gjentatte ganger, noe som fører til lagdeling av det myke taket og dets gradvise ødeleggelse. I den varme årstiden omdannes fuktighet til varm damp og øker volumet opptil 40 ganger. Av denne grunn kan det dannes blemmer med en diameter på mer enn en meter på overflaten av det myke taket.

For å eliminere hevelse kuttes de i form av en konvolutt, og hjørnene vendes bort og innholdet tørkes grundig. De indre og ytre sidene av hjørnene er renset for vedheftende smuss og fuktighet. Etter det smøres de med en spesiell mastikk og limes tilbake til takflaten. En lapp er festet på toppen av det skadede området, hvis størrelse skal overlappe kuttene i en avstand på minst 100 mm. Kantene på lappen er sparklet, og toppen behandles forsiktig med mastikk. Hvis det myke taket var laget av sveisede materialer, kan du nekte å bruke mastikk. I dette tilfellet utføres alle limoperasjoner ved hjelp av en blåselampe eller en gassbrenner.

Takreparasjoner i Moskva utføres på samme måte av de fleste byggefirmaer som har lang erfaring på dette området og kvalifisert personell.

Liste over typiske feil og ofte forekommende problemer under installasjon av helvetesild

1. Legging av bituminøse fliser på et tak med helling mindre enn maksimalt tillatt

Slike tilfeller er preget av hyppig forekomst av lekkasjer. De oppstår på grunn av økt regn- og vindbelastning på leddene til helvetesilden.

2. Lengden på takspikrene er mindre enn tykkelsen på trebunnen

Korte spiker som ikke har trengt gjennom strandpromenaden, kommer gradvis ut på grunn av den naturlige deformasjonen av tre under påvirkning av fuktighet og temperatur.

3. Bracketing

- mykt materiale, så noen mener at det kan festes til rampen med en konstruksjonsstiftemaskin. Dette verktøyet er imidlertid ikke egnet for denne operasjonen. Dybden og jevnheten av stiftingen vil avhenge av hardheten og jevnheten til trelagene, som kan variere betydelig i ulike områder. På grunn av dette, ifølge erfaringene til Stroymet-ingeniører, er det umulig å sikre en tett, jevn tilpasning av flisene til basen.

4. Lav ventilasjon av plassen under tak

Akkumulering av vanndamp og dannelse av kondensat på tre- og metallkonstruksjoner fører til gradvis ødeleggelse.

5. Mangel på dampsperre

Det fører til at fuktighet kommer inn i andre elementer i taktekkingen, noe som forverrer ytelsen betydelig.

6. Legging av en solid base gjøres uten hull

På grunn av svelling av tre i vått vær, blir overflaten på gulvet ujevn og kan bli skadet. Dette reduserer ikke bare tetthetsnivået til de fleksible flisene og taket som helhet, men forverrer også takets utseende.

7. Helvetesild fester seg ikke til underlag eller dalteppe

Dette forårsaker alvorlige lekkasjer av fleksible fliser under regn og i perioden med snøsmelting.

8. Den solide basen er laget av plater eller arkmaterialer med utilstrekkelig tykkelse. Det er ingen støtter under koblingslinjene til brettene

Det er farlig å bevege seg langs skråningen, basen støtter kanskje ikke vekten til arbeiderne som installerer de fleksible flisene, så vel som snøbelastningen.

9. Lekke koblinger til vertikale elementer (f.eks. skorsteiner)

Føre til vanlige lekkasjer.

10. Helvetesild av fliser festes med takspiker langs toppkanten

På grunn av dette faller ikke festeelementet inn i den forrige shingelen nedenfor. Fugeområdet blir spesielt sårbart for vindbelastning.

Vanlige misoppfatninger ved montering av mykt tak

• Takspiker bør ikke trenge gjennom trebunnen.
• Den solide basen skal monteres uten mellomrom.
• For normal ventilasjon av plassen under taket er slisser i området med gesimsoverheng nok.
• Bruk av dampsperrematerialer ved montering av mykt tak er ikke obligatorisk.
• Mykt taktekking kan brukes på tak med hvilken som helst helning.

ALLE DISSE UTTALELSENE ER FEIL!