Montering av gjerdestolper i jern. Montering av gjerdestolper i asbestsement

Fekting forstadsområde, som er en integrert del av det arkitektoniske ensemblet, må ha en attraktiv utseende, i tillegg til å være pålitelig og holdbar. Hovedbelastningen fra gjerdets masse og påvirkningen av naturlige faktorer tas av støttesøylene, som forskjellige materialer brukes til - profilrør, stein, murstein og armert betong. Det er viktig å velge riktig materiale og installere gjerdestøtter for å sikre stabiliteten til gjerdet som bygges og lang levetid.

Hvordan installere gjerdestolper - funksjoner for installasjonsmetoder

Velge riktig installasjonsalternativ støtteinnlegg for et gjerde bestemmes avhengig av utformingen av gjerdet, egenskapene til jorda og preferansene til eieren av nettstedet.

Pilarene kan hamres ned i jorda eller støpes i forhåndspreparerte groper.

Hver metode har visse fordeler og har samtidig svakheter.

Hamring: fordeler og ulemper

Hamring av gjerdestolper er en rimelig metode for raskt å lage bunnen av et gjerde.

Mekanismen for å senke støttesøyler ned i bakken ved støt innebærer å drive elementene manuelt eller bruke spesielt drivutstyr.

Teknologien brukes på jord med middels tetthet og små steinete inneslutninger. Når du foretrekker metoden for kjørestøtter, er det viktig å vurdere alle aspekter ved denne teknologien.
De viktigste fordelene med metoden for å utdype søyler ved påvirkning:

Pilar-drivteknologi har svakheter:

Betong: fordeler og ulemper

Den tradisjonelle måten å feste gjerdestolper på er å betonge bæreelementene innforberedtgroper.

Prosessen med å installere gjerdestolper innebærer å lage hull i jorden, hvis dybde er 30% av høyden på den utstikkende delen av støtten.

Metoden for å installere gjerdestøtter hellet med betong har ubestridelige fordeler:

• økt styrke til den omsluttende strukturen. Uavhengig av jordfuktighet er gjerdet stabilt og forsynt riktig drift kan brukes i flere tiår;
• evne til å tåle vekten av tunge gjerder. Massivt gjerde laget av betongkonstruksjoner, stålplater, korrugerte plater eller tre, vil ikke synke under sin egen vekt;
• korrosjonsbestandighet av betongde deler metallstøtter. Den delen av metallstangen som er plassert i den herdede betongen, beskytter støtten mer pålitelig mot korrosjon, sammenlignet med grunningen eller malingen som brukes til å dekke den. metall stang;
• opprettholde integriteten til støtter installert uten deformasjon. Det er ikke nødvendig å kjøre stolpene i bakken, noe som reduserer sannsynligheten for at de blir skadet under installasjonen;
• vanskeligheter med å fjerne søyler fylt med betong fra jorda. Det er vanskelig for angripere å trekke ut støttene uten å gå dypt ned i bakken.

Til tross for komplekset positive poeng, betongteknologi har noen ulemper:

• varighet av tiltak for å installere gjerdet. Prosessen med å grave groper, installere støtter, helle og herde betong kan ta lang tid;
• økte kostnader knyttet til arbeidsintensiteten i arbeidet og behov for bruk av betongmørtel. Volum av anskaffelseskostnader byggematerialerøker i forhold til lengden på gjerdet;
• sannsynligheten for at støttepilarer skyves ut av bakken, betong i områder med hevende jord. Fuktighetsfrysing ved minusgrader presser betongstøtter ut av små groper 40–60 cm dype.

Velge den optimale løsningen

Før du tar en beslutning, er det viktig å nøye analysere risikofaktorer og bevisst velge den optimale metoden.

Når du bestemmer deg for metoden for å installere gjerdestøtter, bør du vurdere følgende punkter: Ønsket om å raskt installere et gjerde på tilstoppede støtter til lave kostnader kan føre til tap av gjerdestabilitet og uventede utgifter. Byggherrer anbefaler å foretrekke en mer pålitelig, men arbeidskrevende, installasjonsmetode - å installere støtter i groper etterfulgt av betonging. Men for midlertidig gjerde laget av metallnetting

eller treplanker, er det fullt mulig å bruke støtter drevet ned i bakken.

Hamre søylene

Forberedelse til arbeid: ordningsutvikling og kalkyler

Gjennomføring av tiltak for kjøring av gjerdestøtter innledes med utvikling av et installasjonsdiagram og gjennomføring av nødvendige beregninger.

Diagrammet indikerer avstanden mellom støttestolpene, som, avhengig av gjerdets egenskaper, skal være i området 2,5–3 meter.

• La oss beregne omkretsen av området ved å legge til lengdene på sidene. Vi får 20+30+20+30=100 meter;
• La oss bestemme behovet for støtter ved å dele omkretsen i trinn på 2,5 meter. Antall stativer vil være 100:2,5=40 stykker.

Regnestykket er enkelt. Men hvis det er porter og en wicket, er det nødvendig å i tillegg ta hensyn til denne avstanden ved beregning.

For å beregne behovet for materiale, må du stille inn høyden på gjerdet og legge til lengden på den delen av støtten som er drevet inn i jorden.

Størrelsen på stativet nedsenket i bakken må være minst 1/3 av høyden på støtten som stiger over jordnivået.
For eksempel, for støtten vist i diagrammet med en høyde på 2,05 meter over jordnivået, er lengden på den nedgravde delen 1,2 meter.
Den totale lengden på stativet er 2,05 + 1,2 = 3,25 meter (avrundet til 3,2 m).

Multipliserer antall søyler med lengden på hvert støtteelement, får vi behovet for materiale for fremstilling av søyler.

Resultat: 40x3,2=128 meter. For å gjerde en tomt på 6 dekar, med en gitt størrelse på 20x30 meter, er det nødvendig å kjøpe materiale til stolper med en total lengde på 128 meter.

Valg av materiale for søyler

Som et materiale for støttestolpene til gjerdet, som er planlagt nedsenket i jorden ved hjelp av slagmetoden, kan du bruke et vanlig rør eller profilrør.

Tatt i betraktning den økte skjørheten til betong, samt muligheten for sprekkdannelse av tre under påvirkning av støtbelastninger, er kun metallstolper egnet for montering av støtter ved bruk av hamringsmetoden.

Nødvendige verktøy

Avhengig av kjøremetoden og størrelsen på støttene, kan følgende brukes:

• vanlig slegge;
• spesiell enhet for kjøring.

Støtter opp til to meter høye kjøres manuelt, og fra to til tre meter ved hjelp av en automatisert metode.

For å legge ut området og kontrollere riktig installasjon trenger du:

• rulett;
• ledning og knagger;
• bygningsnivå.

Arbeidsteknologi

Settet med tiltak for å installere støtter inkluderer anti-korrosjonsbehandling og installasjon.

Behandling

Den nedsenkede delen av støtten skal forbehandles med en sammensetning som beskytter mot korrosjon - bitumen, maling eller primer. Etter tørking beskyttende belegg Du kan begynne å installere søylene.

Montering av stativer

Algoritmen for å kjøre gjerdestolper er ganske enkel:

1. Marker omkretsen av området ved hjelp av en ledning med knagger.
2. Del sidene av stedet i like intervaller, styrt av et tidligere utviklet diagram.
3. Kjør inn hjørnestolpen, kontroller nedsenkingsdybden og vertikaliteten til støtten.
4. Kjør inn de resterende stolpene rundt omkretsen av det inngjerdede området.
5. Kontroller at støttene er riktig plassert ved hjelp av ledningen festet til toppen av de ytre støttene.

Video: kjøring av innlegg ved hjelp av en enhet

Betong støttene

Forberedende trinn: valg av støpemetode og beregninger

På det forberedende stadiet er det viktig å bestemme metoden for betonging av søylene. Du kan fylle den delen av søylen som er nedsenket i gropen helt med betong eller delvis betong bunnen av støtten:

Bruken av delvis støping gir mulighet for konkrete besparelser.

Mengden materiale for betongstøtter bestemmes avhengig av lengden på gjerdet og intervallet mellom pilarene. Beregningsalgoritmen er den samme som for drevne stolper.

Den totale mengden betong som kreves, beregnes ved å multiplisere det støpte volumet av gropen med antall støtteelementer. Ved å multiplisere arealet av bunnen av gropen med dybden, får vi volumet av betong for å helle en støtte.

Når du utfører beregninger, kan du neglisjere den lille diameteren til støttesøylen. La oss beregne volumet av betong for å fullstendig fylle et hull med en diameter på 0,4 m og en dybde på 1,2 m:

1. La oss bestemme arealet av basen ved å multiplisere 3,14 med radius i kvadrat - 3,14x0,2 2 = 0,1256 m 2.
2. La oss beregne volumet av løsningen ved å multiplisere arealet med dybden - 0,1256x1,2=0,15 m3.

Dersom det for eksempel er nødvendig å betonge 40 pilarer til en dybde på 1,2 m, vil det kreves 6,0 m 3 betong (40x0,15=6,0).

Når du velger et materialestøtterberegnet for betong, er det viktig å sikre påliteligheten til gjerdekonstruksjonen. Følgende materialer brukes til gjerdestolper i betong:

• metallrør, rund og profil. Dette universelt materiale, brukes til å installere gjerder laget av profilert gulv, tre, metallnett eller stålprofil;
• betongpilarer, preget av styrke og til en overkommelig pris. Støttene har lang levetid og er motstandsdyktige mot naturlige faktorer og tåler lett vekten av betonggjerder;
• murstein brukt i konstruksjonen av søyler for massive gjerder. Mursteinstøtter er en eliteversjon av stolper installert når du bygger murstein, smidde og tregjerder;
• naturstein, som det er vanskelig å konkurrere med andre materialer når det gjelder styrke. Steinen kombinerer godt med gjerdeseksjoner laget av ulike materialer.

Nødvendig verktøy og materialer

Dannelsen av groper kan utføres ved å bruke:

For å fullføre markeringen trenger du:

• tau;
• knagger;
• bygningsnivå.

For støping trenger du betongmørtel basert på Portland sement klasse M300, sand, blandet i forholdet 1:3 med tilsetning av pukk og vann. Du trenger:

• trau eller betongblander for å tilberede løsningen;
• spader og bøtter.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for montering av metallstøtter

Klargjøring av søyler

Forberedende arbeid inkluderer:

Montering av støtter

Ved å bruke eksemplet med mye brukt stålrør La oss se på teknologien for installasjon av stolper. Utfør arbeidet i rekkefølgen på trinnene:

1. Marker omkretsen av området ved hjelp av tau og knagger.
2. Forbered hullene med en bor eller spade.
3. Fyll bunnen av gropen med en pukk-sandpute i et lag på 10 cm.
4. Installer metallstolper i gropene.
5. Bland betongløsningen, følg oppskriften, og påfør den på arbeidsområdet.
6. Fyll hullene med blandingen til jordnivå.
7. Sørg for at stolpene forblir stasjonære til betongen er fullstendig herdet.

Installasjon av armert betongstøtter utføres på lignende måte.

God ettermiddag
Mens jeg leste forumet kom jeg over denne meldingen - hvem installerte stolpene slik?
Det fungerer bare ikke med sement, etter naboene å dømme, viser det seg.

Er det verdt å bruke denne metoden?

Basert på artikkelen må jeg hamre den med pukk

Søyler for . Hvordan installere gjerde- og portstolper på riktig måte. Hvordan lage et gjerde og en port.

Kapittel: Landlig konstruksjon og forbedring

Jeg husker i skoleår vi spøkte: «Hvor skal du etter skolen? Til gjerdebyggeinstituttet? Og da de vokste opp og begynte å jobbe på dachas, skjønte de at det ikke var en jobb å bygge gjerder – det var bortkastet. Her må du virkelig bruke hjernen til å bygge et normalt gjerde, en gang for alle, slik at det ikke skaper problemer.
Gjerdestolper.
Valget av typen søyler avhenger av de økonomiske evnene og eierens konsept om "skjønnhet". Og utvalget her er fra kommersielt tilgjengelige trestubber, til murstein med smidde elementer.
Trestenger er enkle, men akk, de er ikke lenger billige (med mindre du "kjøper" dem i en nærliggende skog) og er svært kortvarige. Selv om de er farget med de mest onde antiseptika, er det usannsynlig at de varer mer enn 10 år. Hvis du fortsatt bestemmer deg for å bruke trestolper, bør du nøye etse dem med en løsning kobbersulfat. Da kan du regne med minst 10-12 år. Derfor brukes trestolper i forhager, lave hekker og midlertidige gjerder.
Asbest-sementrør er rimelige (relativt), ganske teknologisk avanserte og holdbare, og råtner ikke. Deres eneste ulempe er at det er vanskelig å feste tømmerstokker til dem. Vi må gå amok og finne på alle slags klemmer og gjerder. Men hvis dette problemet er løst, kan asbestsementrør - godt valg. Deres andre ulempe er dette. Når den er installert på leirjord med dårlig drenering og i fravær av en beskyttende "paraply" på røret, blir det til en minibrønn og samler vann i seg selv. Og når frosten treffer, "kutter røret seg av", som de sier. Den sprekker bare i henhold til vannstanden i den. Derfor er det ekstremt nødvendig å lukke rørene ovenfra for å hindre at fukt kommer inn.
Søyler laget av metallrør. Kanskje en hit av popularitet. De er ekstremt pålitelige, holdbare, svært teknologisk avanserte (du kan sveise hva du vil til dem), og fungerer i mange tiår. Generelt er det ikke veldig dyrt i forhold til prisen. Selv om det kommer vann inn i dem, blir de ikke avskåret, men rett og slett sprengt et sted der nede. Og eieren har ofte ingen anelse om det.
Betongsøyler. Å bruke ferdige stebarn er ekstremt uproduktivt, på grunn av deres gode priser. Ofte brukes hjemmelagde betongsøyler, støpt lokalt eller produsert i nærheten. Ganske arbeidskrevende å produsere, men rimelig og holdbar. Fremstillingsmetode hjemmelagde søyler laget av betong beskrevet
Mursteinssøyler. Dekorativt, men veldig tungt, både direkte og billedlig talt. De brukes vanligvis av de som ønsker en "rik" opplevelse. Ekstremt dyrt, krever et veldig seriøst fundament og gjensidig ligering med hverandre ved hjelp av grunt fundament. I hovedsak er det en metallsøyle (rør eller bunt med forsterkning) foret med murstein. Hvis de er konstruert feil, deformeres de raskt, går ut av ett fly, og i stedet for å se "rike ut", begynner de å se elendige ut, og personifiserer ødeleggelse og øde.
gjerdestolper.
Installasjonsmetoden bestemmes av jordens natur. Men de fleste sommerboere bruker denne "universelle" metoden for å installere stolper. Et hull (hull) bores i bakken med en bor, en stang er installert i den, og det ledige rommet er fylt med betong. Og dette regnes som en pålitelig installasjon. Tross alt er alt konkretisert! Men la oss finne ut av det...
Hva holder betongen selv på? Ja, for samme jord som du bare enkelt fjernet med en spade eller bor... Derfor viser det seg at betong ikke holder til noe! Det fyller ganske enkelt tomrommet, fordi du aldri vil kunne komprimere jorda til betongtilstanden. Og det er lettere å bare fylle denne plassen med betong enn å komprimere den.
Derfor er denne metoden kun berettiget på lett, sandholdig, ikke-heving jord. Men hevende jord har ikke noe å skyve ut av seg selv - bare en søyle eller stolpe belagt med betong. Kraften til hevingen er slik at den bryter grunnlaget under flertonnshus. Og hvis hun skjever søylen, er det et stykke kake.
Noen sommerboere ser beskyttelse mot hevende jord ved å prøve å grave dypere, under frysepunktet. Og til og med arrangere en slags spesiell utvidelse der. Resultatet er et monstrøst forbruk av betong, nedgraving av en søyle halvparten av lengden, dumt arbeid og overdreven forbruk av materialer. Til en viss grad fungerer denne metoden. Men det finnes bedre og billigere løsninger.
Hvis jorda din ikke svir (sand), så er det ingen vits i å engasjere seg i betong i det hele tatt. Hull (hull) for søyler må bores umiddelbart til søylenes diameter (hvis de er sylindriske. En slik spesialbor "til størrelse" vil neppe koste deg mer enn et par sekker sement. Og hva slags dumt arbeid av å blande betong vil du redde deg selv fra Men denne metoden krever en viss ferdighet i å bore hull strengt vertikalt og strengt langs linjen.
Ja faktisk universell metode installasjon av gjerdestolper på hvilken som helst jord, selv den mest heving. Og igjen - uten betong.
I dette tilfellet bores det et hull for en stolpe som åpenbart er bredere enn diameteren på stolpen. Etter installering av søylen er rommet rundt det ikke fylt med betong, men komprimert med liten pukk. Hva gir dette? Dette gir utmerket drenering rundt stolpen og utskifting hevende jord(leire, leirjord) til ikke-hevende.
Dette betyr at søylen ikke vil bli påvirket av noen krefter som er "fiendtlige" til den. I stedet for heroisk å motstå heving ved å fordype og installere ankerenheter, eliminerte vi ganske enkelt selve årsaken til problemet!
I motsetning til det første, "betong" tilfellet, når grunnvann møter en uoverkommelig hindring i form av betong, og når det fryser om vinteren, har det en tendens til å skyve det til overflaten, i det andre tilfellet går det uhindret ned til en dybde under fryser. Der de drenerer naturlig naturlig. Og de har ingen effekt på spalten.
På Internett kan du finne mange emner som diskuterer dette problemet. "Hvordan da? Ser ut som han begravde det dypt. Og ankeret ble ordnet. Hvorfor flyttet innlegget?» Som de svarer ham - vi må gå enda dypere! Vi trenger enda mer forankring! Faktisk er det ikke nødvendig! Men du må drenere jorden rundt stolpen og gjøre den ikke-hevende. Pukkputen fungerer som drenering.
Det er viktig at hullet er dypere, under frysedybden. Men dybden på søylen er ikke lenger så viktig. 1/3 av lengden vil være mer enn nok. Og den vil stå veldig solid og pålitelig. Det er derfor du rett og slett ikke finner slike emner i byggefora: "Jeg komprimerte en søyle med pukk, men den ble slått ned eller trukket ut." For dette kan rett og slett ikke være.
Det samme gjelder for mursteinssøyler. For at de skal stå urokkelig, må det lages drenering av meget høy kvalitet under fundamentet.
Konstantin Timosjenko

For at gjerdet skal fungere i lang tid og pålitelig, må du legge mye arbeid i å installere det i henhold til alle reglene. Dette arbeidskrevende arbeidet begynner med å markere omkretsen av gjerdet og bore hull. Alle gjør dette på en av de kjente måtene, og velger den mest praktiske og rimeligste.

Prosessen med å bore et hull for å installere en gjerdestolpe

Tilgjengelige hullboringsmetoder

Å bore hull er en monoton, langvarig prosess som krever bruk av fysisk kraft. Tross alt må alle søyler ha samme størrelse med streng overholdelse av avstanden mellom hver av dem. Kvaliteten og kostnadene til gjerdet avhenger av den valgte installasjonsmetoden.

Fordeler og ulemper med å bruke spade

Uthule et hull med et spesialverktøy

Det er knapt mulig å finne en person som ikke er kjent med dette enkle verktøyet. Dette er den enkleste og rimeligste boremetoden. En spade kan brukes til å lage firkantede hull for et massivt gjerde. Men å lage runde hull med ønsket diameter i bakken er nesten umulig.

Søylen må stå trygt i bakken, og med denne metoden vil det vise seg også stort hull, som må fylles med ekstra betong. Og dette er tilleggsutgifter. I tillegg er det lite sannsynlig at det vil være mulig å grave et smalt hull med en spade til en dybde på 100–120 cm uten å påvirke omkringliggende jord. Derfor kan vi trygt konkludere: selv om denne metoden er fengslende med sin tilgjengelighet, er den ikke alltid praktisk. Det kan også beskrives som det mest arbeidskrevende og tidkrevende.

Bruke hageskrue

Å bruke en drill under søyler er mye mer effektivt og praktisk. Dette verktøyet kan kjøpes i hvilken som helst jernvarehandel.

Hageskruer i ulike størrelser

Kostnaden er mye høyere enn kostnaden for en spade, men det lønner seg ved å spare tid og god kvalitet hull. Boret er en bore med spiralformede blader som, gravende ned i jorden, kaster den til overflaten. Ved hjelp av denne metoden kan du lage hull til en dybde på opptil 200 cm. I dette tilfellet er det mye lettere å kontrollere dybden på hullene slik at de alle har samme dimensjoner. Derfor antyder konklusjonen seg selv at boring av hull for å installere et gjerde på denne måten er mye mer effektivt og ikke for dyrt.

Det er viktig å sørge for at skruen hagebore var godt skjerpet, ellers måtte mye mer fysisk anstrengelse til.

Noen ganger må du slipe dem umiddelbart etter kjøpet. Dette kan gjøres med en vanlig fil eller med en kvern. Men det er verdt å studere vurderingene av folk som har møtt dette problemet nøye. På grunn av egenskapene til jorda i et område hvor det kreves dype hull, er det ikke så lett å lage dem selv ved hjelp av en hageskrue.

TISE boreanordninger for boring av dype hull

Dette vil kreve mye innsats og hjelp utenfra. Dette gjelder spesielt for tung jord.

Mekanisk boremetode

Det finnes en annen metode jordarbeid kl. Dette er å bruke hullbor med bensin el elektrisk drift. Et slikt verktøy er ganske dyrt, så boring kan kalles den enkleste, men samtidig den dyreste.

Prinsippet for drift av en hullborer ligner på en hageskrue, bare skruen til denne mekanismen roterer ved hjelp av en stasjon. Den kan kjøre på elektrisitet eller bensin. Produktiviteten avhenger av motoreffekten. Motorboret kan brukes på et sted med hvilken som helst jord. Den eneste betydelig ulempe Denne metoden for å bore hull for gjerdestolper er kostnaden.

Lage en grop med en motorisert drill

Selvfølgelig trenger du ikke kjøpe en dyr motordrill, men leie den. Men likevel koster selve verktøyet og dets kraft mye mer enn et håndverktøy.

I tillegg skaper en motorbor en viss støy under drift og krever også nærhet stikkontakt eller tilgjengeligheten av bensin. Men dette er mest rask måte, kan et hull lages på bare noen få minutter uten betydelig fysisk anstrengelse. Å bore hull for søyler langs hele omkretsen av gjerdet vil ta mye mindre tid og krefter enn manuelt.

Som et alternativ er det en annen måte - å bruke tjenestene til en bilbor. Valget avhenger av størrelsen på stedet og forholdene, for eksempel fri tilgang og bevegelse av bilen.

Gjør de riktige beregningene

Hver boremetode har sin egen positive aspekter og noen nyanser. Før du begynner byggearbeid for å installere gjerdet du må lage nødvendige beregninger. Søylene skal tåle hele belastningen fra vekten av gjerdet. Derfor må de begraves pålitelig og stabilt i bakken.

Som praksis viser, er den enkleste beregningen av hulldybden for god stabilitet til en gjerdesøyle 1/3 av gjerdets høyde.

For eksempel, hvis et gjerde er to meter høyt, må søylen være nedsenket i jorden minst 70 cm Hvis stedet er med høytliggende grunnvann, da må søylene begraves minst 100–120 centimeter. I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til typen gjerde som er valgt. Dens vekt, og følgelig belastningen på søylene, avhenger av disse indikatorene. Groper inn sandjord skal være dypere, og det er nok å bore 80 centimeter ned i stabil steinete jord.

Diagram av en grop for å installere en kolonne

Hullstørrelsen skal være litt større enn diameteren på stolpen. Hvis forskjellen er stor, så for stabilitet og derfor dette ekstra utgifter. Plassering av stolpen for tett i hullet vil resultere i utilstrekkelig mengde betongblanding. Diameteren på hullene kan være fra 15 til 30 centimeter.

For å finne ut det nøyaktige antallet stolper i gjerdet, må du dele hele lengden med bredden på ett løp, og deretter legge til ytterligere to stolper for inngangsporten. Avstanden mellom stolpene er ca. 250 cm. Men dette tallet avhenger av høyden og typen gjerde. Hvis belastningen er for stor, bør spennene reduseres i størrelse. Størrelsen på spennene kan være fra 150 til 300 cm. Påliteligheten og holdbarheten til gjerdet avhenger av riktigheten av beregningene.

Ordning for montering av gjerdestolper

Hvis du studerer alt tilgjengelige metoder boring, kan vi konkludere med at en hageskrue er et høykvalitets og rimelig verktøy. Før du begynner jordarbeid Omkretsen av gjerdet er merket med et målebånd, som måler like intervaller og kjører knagger på disse stedene. Hvis gjerdet avgrenser to tilstøtende områder, bør du gå tilbake noen centimeter fra kanten. Dette vil unngå konfliktsituasjoner med eier av nabotomten.
Avlastningsområde Merk først i hjørnene, og først etter det merker du plasseringene for hullene langs hele siden av gjerdet. Nå som alle plasseringer av fremtidige søyler er merket, kan du begynne selve arbeidet.

Gjerdet vil stå i lang tid og opprettholde sitt opprinnelige utseende hvis pålitelige støtteelementer er reist. Når du velger et kledningsmateriale, er det viktig å tenke på bæredelene. Det er viktig at søylene holdes sikkert i jorda, ivareta beskyttelsen, og det er viktig å minimere påvirkningen av sesongmessige endringer. Derfor er det nødvendig å bore en brønn til en dybde under frysepunktet av jorda.

Hvordan bore bakken for søyler

Det er virkelig en rekke måter å lage en brønn for et støtteelement. Arbeidet utføres ved hjelp av flere typer verktøy, fra en enkel, velkjent spade til en borerigg utstyrt med spesialdrev. Det anbefales å utføre beregninger først, og deretter fortsette for å fullføre oppgaven.

Hvorfor trenger du å bore hull for et gjerde?

Gjerdet består av frontmateriale, ramme og støttestolper. For å danne rammen brukes ofte firkantede metallrør. Trestolper kan av og til brukes det er viktig å beskytte dem mot negativ innvirkning miljø. Det anbefales å bruke spesielle antiseptiske midler og innpakningsmaterialer. Med forbehold om behandling treprodukter, også metall. Metallprofilen er skadet av grunnvann, periodisk eller konstant eksponering. De utløser en skadelig prosess - korrosjon. Hvis overflaten er skadet, reduseres levetiden betydelig. Riktig utført beskyttende arbeidøker levetiden til gjerdet flere ganger. Reparasjoner eller utskiftninger må utføres etter lang tid. Støttene støtter vekten og belastningen til gjerdet, det er viktig å fikse det så sikkert som mulig. Det er nok å begrave gjerdestøtteelementene under jorden. Boring utføres ved hjelp av spesialutstyr. Gropen vil til slutt bli jevn og kantene vil være sterke.

Hvordan grave et hull for en stolpe

En spade har en plass i alle subsidiær tomt. Det er vanskelig å klare seg uten i hagen. Et enkelt, tilgjengelig verktøy, lav pris. Det er virkelig mulig å grave en grøft for stripe fundament, lag et firkantet hull for å fylle basen betongpilarer. Det er umulig å lage et lite hull for dykking metallrør, en trestolpe med liten diameter. Spesielt i en dybde på 100-120 centimeter er det umulig å lage et pent hull. kun med større diameter, noe som vil kreve ekstra kostnader ved kjøp av betongmørtel. Støttedelen er sikret med den. Konklusjon - den rimelige spaden er ikke den beste beste alternativetå utføre en slik oppgave. Uansett hvilken type spade som skal brukes - pick-up, bajonett.

Hagebor for boring av hull til gjerdestolper

En praktisk hageskrue er relativt sett dyrere enn en spade. Et særtrekk er dens store vekt, som gjør det enklere, raskere og bedre å utføre prosesser ved hjelp av verktøyet.

Hagemodellen kan ha særegne egenskaper, men grunnleggende strukturelle elementer forbli den samme. Tre viktige komponenter kan skilles:

• bore med skrue;
• spak;
• forlengelsesrør.

Det er modeller der forlengelsesrøret er strengt festet, lengden forblir den samme. Det er tilrådelig å vurdere alternativer med justerbar rørlengde. Slike endringer vil bidra til å skape et hull av varierende lengde.

Den sammensatte strukturen veier 10 kg, denne indikatoren gjør at prosessen kan utføres effektivt og raskt. Bruk hagealternativ gjør det mulig å lage et hull med en diameter på 15 centimeter og en dybde på opptil to meter. Verktøyet skjer forskjellige diametre, størrelsen velges avhengig av hvilket hull som skal bores.

Når du skal velge hagebor, er det viktig å være oppmerksom på flere punkter. Sliping av skruen, noen produsenter utfører ikke denne manipulasjonen. Det anbefales å bruke et slikt verktøy for sandete, myke jordtyper. Under utvikling leirjord eller steinete steiner i påbudt Du må slipe skruen først. Du kan faktisk skjerpe det selv; bare bruk en kvern eller en fil.

Mekanisk mulighet for å bore hull for et gjerde

Du kan få jobben gjort så raskt som mulig ved å bruke en spesiell drill utstyrt med elektrisk eller bensindrev. Kostnaden for verktøyet er svært høy. Å lage hull til gjerdet vil være kostbart, men raskt. Alternativt alternativ Det er verdt å nevne leie av slikt utstyr i en viss periode.

Driftsprinsippet ligner på driften av en manuell hageskrue. Bevegelsen av skruen utføres ikke ved manuell handling, men startes av en drivenhet. Produktivitetsnivået til enheten avhenger direkte av motoreffekten. Den eneste ulempen med installasjonen er høy kostnad. Dersom arbeidsstedet ligger langt unna elektriske nettverk Det anbefales å bruke et bensindrevet verktøy. Den elektriske motoren går jevnere og er ikke begrenset av mengden drivstoff den går så lenge det er nødvendig. Før utleie studeres egenskapene som påvirker utførelsen av arbeidet. Et utmerket alternativ for å få jobben gjort så raskt som mulig er å bruke en bildrill. Slike tjenester tilbys ganske ofte; det er ikke vanskelig å finne noen til å gjøre arbeidet. Bilbor gjør det mulig å lage hull med stor dybde i kort periode tid.

Hvilken diameter å bore for gjerdestolper

Enhver boreteknikk innebærer å utføre beregninger som tar hensyn til mange nyanser. Etter å ha fullført beregningene, planlegging av stedet, merking, kan du begynne å bore. Støtteelementene må tåle belastningen fra det fremtidige gjerdet du trenger å vite på hvilken dybde, avstanden mellom støttene skal være.

De fleste enkelt alternativ Beregningsformelen er 1/3 av høyden på det fremtidige gjerdet.

Med en gjerdehøyde på to meter er røret nedsenket 70 centimeter. Ofte er området preget av tettliggende grunnvann, for deretter å utdype kolonnen ytterligere, opptil 100-120 centimeter.

Hvis jorda der gjerdet er planlagt å installeres er sandete, øker nedsenkingsdybden hvis jorda er steinete, er det ikke tilrådelig å øke dybden 80 centimeter. Det stilles krav til hulldannelse. Maksimal stabilitet oppnås når hullet er litt større støttesøyle. For liten diameter begrenser muligheten til å helle en tilstrekkelig mengde betongløsning. En tilstrekkelig diameter anses å være fra 15 til 30 centimeter. Avstanden mellom pilarene beregnes under hensyntagen til lokale egenskaper, værforhold. Spennet mellom pilarene er vanligvis 2,5-3 meter. Denne avstanden sikrer maksimal pålitelighet, stabilitet og holdbarhet av støtten.

Stadier med å bore en brønn for et gjerde

Hullene for støttene er laget uavhengig. Det anbefales å studere mulig utstyr og råd fra spesialister. Begynn deretter å gjøre arbeidet. Å oppnå et resultat av høy kvalitet er en trinnvis gjennomføring av arbeidet. Det anbefales å dele alt arbeid i etapper. Hvert trinn gjennomføres med fullt ansvar.

1. Merking og planlegging . Området ryddes først for fremmedlegemer, vegetasjon, røtter, og markeringer lages. Det anbefales å forberede knagger (tre- eller metallstenger), konstruksjonstråd og et lasernivå. Pinnene plasseres strengt der støtteelementene er planlagt plassert.
2. Forberedelse av verktøy . Det anbefales å inspisere det valgte verktøyet. Fraværet av verktøydefekter er nøkkelen til en godt utført jobb. Det er bedre å slipe skruene, du kan grave et hull veldig raskt. Hullene blir glatte, kantene er gode når de ikke smuldrer.
3. Boring Det utføres gradvis, det anbefales å fjerne i lag. Etter å ha nådd en dybde på 30-40 centimeter, merkes noen vanskeligheter med å bore. Dette betyr at faste lag med jord er nådd. Nå helles vann i hullene. Denne manipulasjonen utføres for å myke opp jorda, arbeidet vil være mye lettere.
4. Etter å ha dannet et hull Når dybden er passende, begynner neste trinn - installasjon av støtteelementer. Festing av støttene i jorda kan gjøres ved å støte eller helle betongmørtel. Etterfølgende arbeid kan bare utføres etter at betongløsningen er fullstendig herdet.

Bruker enkle anbefalinger arbeidet fullføres veldig raskt. Uavhengig boring kan gjøres når som helst, uten å tilpasse seg forholdene til byggemannskapene. Dette er blant annet en betydelig tidsbesparelse, spesielt ved bruk av en håndholdt hageskrue.

Bygging av gjerde rundt et hjem eller sommerhytte, er et veldig viktig og ansvarlig stadium. Takket være et høykvalitets gjerde kan du få et tilstrekkelig nivå av beskyttelse fra eksterne faktorer, vil du dekke området ditt fra utsikten til forbipasserende og naboer. Siden gjerdet er en ganske dyr struktur, er det installert en gang i flere tiår under drift, gjerdet trenger bare; ulike slag pleie, kosmetiske og forebyggende reparasjoner.

I de fleste tilfeller vil kvalitet og holdbarhet avhenge av hvor sikkert bordene er begravet og sikret, som igjen avhenger av kvaliteten på hullene som er gravd for dem, som vi skal snakke om i dag.

Vi utfører beregninger

Pilarboring er veldig viktig stadium konstruksjon av gjerdet, siden det er i denne delen av strukturen at all dens pålitelighet vil ligge. Hvis du gjør hullene for små, kan gjerdet ganske enkelt falle under påvirkning av vind, vann, ytre påvirkninger og andre ting. For kvaliteten på designet bør du beregne dybden og bredden veldig nøyaktig, som er ganske strengt regulert.

Minste boredybde for hull for stolper bør være minst femti centimeter for lave gjerder, opptil én meter høye. Hvis du skal bygge et høyhusgjerde fra en til to meter, bør dybden være fra sytti centimeter til en meter, avhengig av tettheten til jorden og den valgte høyden på gjerdet ditt. For gjerder over to meter i høyden bør dybden være minst tretti til førti prosent av høyden.

I dette tilfellet bør dybden ikke være mindre enn sytti centimeter. Bredden eller diameteren er ikke strengt regulert og har ingen obligatoriske vilkår . Du trenger bare å lage et hull av en slik størrelse atøvre del ble fullstendig installert over overflaten av det betongde hullet. For store og tunge gjerder, hvor stolpen skal stå mursteinskonstruksjon

, det er bedre å gjøre hullet litt bredere slik at volumet av betong er større enn volumet på søylen, da kan du unngå innsynkning.

Hvordan plassere søyler riktig

Før du fyller hullet, komprimeres et ti-centimeter lag med pukk i bunnen, som ikke skal ta bort dybden, så når du graver et hull, bør du gå dypere ytterligere ti til femten centimeter for å helle en steinpute under søylen.

For lave gjerder, mindre enn halvannen meter, er det nok å lage en pute av pukk på omtrent fem til syv centimeter høy. For tunge konstruksjoner med lav høyde reduseres ikke pukklaget.

Velge et verktøy

Du kan grave et hull som er pent eller stor i diameter ved å bruke en rekke verktøy. Noen av dem kan finnes i enhver gård, noen er spesialiserte og finnes ganske sjelden og bare i de gårdene som er nært knyttet til vanlig boring.

Håndbor

• De mest effektive og mest brukte midlene for å bore hull for stolper er:
• En vanlig håndspade. Hage håndbor
• av forskjellige diametre.

La oss nå se på de viktigste fordelene og ulempene ved hver av dem mens vi jobber med å grave hull. La oss starte i rekkefølge med spaden. En håndspade er det vanligste og mest tilgjengelige verktøyet som garantert finnes i enhver husholdning.

Selv om du ikke har en, vil det ikke være vanskelig å kjøpe en på markedet, jernvarehandel eller bare låne den av naboene dine. Kostnaden for et slikt verktøy er billig, noe som gjør det til en virkelig uunnværlig egenskap.

Siden verktøyet er manuelt, må du jobbe med hendene, og noen ganger kan det være veldig vanskelig på grunn av den sterke komprimeringen av jorda og tilstedeværelsen av steiner og trerøtter i den. Dessuten er ikke gropen veldig ryddig og minste størrelse begrenset av bredden på spaden.

Og å grave et lite og samtidig dypt hull er nesten umulig. Den maksimale dybden du kan grave er sytti centimeter, med en diameter som er lik bredden på spaden. Men når et hull med stor diameter eller en ikke-standard form er nødvendig, er en spade uunnværlig.

Typer jordbor

Hagehåndbor er et utmerket alternativ til en spade, og kan lage hull med forskjellige diametre, vanligvis fra noen få centimeter til førti centimeter. Med en større diameter vil du rett og slett ikke orke å snu verktøyet. Selv om du kan gjøre svinger med en partner for å forenkle arbeidet, vil arbeidet være mye lettere. Hullet blir flott rund form, pent og du kan grave et hull med et slikt verktøy ganske dypt, med praktisk talt ingen begrensninger.

Gropene skal lages med en diameter 2-3 ganger større enn diameteren på støttene.

En hagemotorskrue er en analog av en vanlig håndskrue og er praktisk talt ikke annerledes, bare du trenger ikke å vikle hendene rundt den. Koblet til selve boret dieselmotor, som gir den nødvendige kraften til å grave hull med nødvendig dybde og bredde, som er begrenset av den maksimale borediameteren på førtifem centimeter.

Det er to typer slike øvelser, manuelle, som er i dine hender og må dirigeres til det borestedet du trenger, og i form av et verktøy.

I den andre versjonen er motoren plassert på en hjulramme, hvorfra omdreiningene leveres til håndtaket som boret er festet til. Du må nøye installere installasjonen på ønsket sted og støtte håndtaket, og derved gradvis utdype boret.

Boretrinn

Nå har vi kommet til svaret på spørsmålet om hvordan du graver gjerdestolper med egne hender. Dette er veldig enkelt å gjøre, du trenger bare å gå gjennom noen få enkle trinn og hullet vil være helt klart for montering av en stang i det.

Så hva må gjøres:

• Rydd området som skal bores. Fjern alt ugress, stubber, gjenværende grus og annet rusk.
• Plasser borets sentrale tappe i midten fremtidig grop og begynn å dreie den mot skruens retning.
• Når du utdyper, er det noen ganger nødvendig å fjerne boret helt for å kaste av overflødig jord.

Når du har gått dypt til den beregnede dybden, anses prosessen som fullført og hullet ditt er helt klart. Som du kan se, er det ingenting komplisert eller overveldende i denne prosessen.

Vi monterer stolper

For at gjerdet skal stå lenge og ikke kollapse, er det nødvendig å sikre stolpene så effektivt og pålitelig som mulig, bare i dette tilfellet kan du oppnå den nødvendige påliteligheten og holdbarheten til strukturen din. Hele installasjonsprosessen er delt inn i trinn, hvoretter du kan få jobben gjort veldig raskt og med nødvendig pålitelighet.

Installasjonsskjema for gjerdestøtte

Så la oss begynne å bygge støttene våre:

1. Først og fremst kaster du inn ti centimeter grus for å lage en pute. Vi komprimerer den grundig for bedre kvalitet, du kan helle rikelig med vann, vente til den forsvinner og komprimere den igjen.
2. Deretter monterer vi to ytre søyler på hver side.
3. Først festes søylene ved hjelp av forskjellige steiner og murstein. De skal sikres ved hjelp av kilemetoden, samtidig som de nivelleres.
4. Etter å ha sikret de ytre søylene, er det nødvendig å strekke en fiskelinje eller et tau mellom dem, så det vil tjene som en guide for å installere de neste støttene.
5. Med fokus på tauet, installerer og sikrer vi hver påfølgende stolpe.
6. Etter at alle støttene er installert, fyll dem med løsning og la den tørke helt. For å gjøre dette må du vente to til tre dager.

Etter tørking er støttene helt klare, og du kan installere resten av elementene i ditt fremtidige gjerde på dem.