Hvordan feste en trekloss til en jernstolpe. Tregjerde på metallstenger: vi lager et gjerde med egne hender med fotoinstruksjoner

Under pålitelig beskyttelse

For at trekonstruksjoner skal beholde stabiliteten i lang tid selv utendørs, er det nødvendig å være spesielt oppmerksom på den strukturelle beskyttelsen av tre- og metalldeler.

Regn og vind bryr seg ikke!

Som regel forekommer metallrust og treråtnende umerkelig. Begge prosessene går sakte og gjør seg gjeldende først når taket over verandaen truer med å falle på eiernes hoder. Ikke nok med det – råttent tre og rustne metalldeler kan over tid bli en trussel mot stabiliteten til hele bygget.

Enhver anti-korrosjonsbeskyttelse er designet for å beskytte metallet mot fuktighet og oksygen. Som regel kan dette oppnås ved å påføre spesielle belegg på ståldeler. Noen av dem, for eksempel krom, inngår en kjemisk reaksjon med stål, andre danner en film på metalloverflaten, inkludert fra et spesielt pulver.

Når du arbeider med tre, i tillegg til værbestandig impregnering, er den beste måten å råtne på konstruktiv beskyttelse. Det eliminerer i utgangspunktet kontakten til treet med regnvann og fuktighet fra jorda.

Skruer er som regel galvanisert eller passivert - sistnevnte har en karakteristisk gul eller mørkeblå farge.

Svartede skruer kan også brukes til mørke tresorter, men deres korrosjonsbeskyttelse er svakere.

Rustfrie stålskruer er det beste valget når du bygger strukturer som skal stå utendørs.

Formaterte skruer(1) brukes hovedsakelig til tørr etterbehandling av lokaler. Hvis, når du arbeider med gips, bruk galvaniserte skruer(2), så vil de over tid tiltrekke seg fuktighet til seg selv og bli synlige gjennom et lag med maling. Men med svart fosfaterte skruer dette vil ikke skje. Forkrommede/passiverte skruer(3) kan gjenkjennes på den gulaktige fargen. De gir en viss beskyttelse mot korrosjon, men bør ikke utsettes for konstant regn. Skruer og bolter laget av rustfritt stål(4) - dobbelt så dyrt, men vil garantert ikke korrodere.

Uttrykket "stål av høy kvalitet" sier likevel ikke noe om motstanden til stålvinkler eller andre festemidler mot korrosjon. Det er kun gjennom spesialbehandling eller tilsetning av andre metaller at stål blir korrosjonsbestandig. De fire vanligste metodene for å beskytte stål mot rust og forvitring er kort beskrevet nedenfor.

Graden av korrosjonsbeskyttelse som hver av disse metodene gir er forskjellig, noe som også påvirker prisen på produkter behandlet med en eller annen metode. Festemidler laget av rustfritt stål av høy kvalitet er de dyreste, men for dem vil det definitivt ikke være noen problemer med korrosjon.

Det mest budsjettalternativet er galvaniserte ståldeler. Men hvis du vil at disse delene ikke skal ruste, sørg for at belegget forblir intakt. Det samme gjelder pulverlakkerte produkter. Kromfinishen er noe mer motstandsdyktig mot korrosjon, men dens gulaktige farge passer ikke alltid til designet.

1. Forkrommet

Ved forkroming er forgalvaniserte ståldeler nedsenket i kromsyre, noe som resulterer i dannelse av en kromfilm på produktene. Det gir svært god korrosjonsbeskyttelse til skruer og andre festemidler, som forblir, som etter galvanisering, i ca. 40 år. Akkurat som bronsefester egner forkrommede produkter seg godt til utendørstre når det gjelder farge.

2. Galvanisert

Under galvanisering får stål et beskyttende lag av sink. Ved varmgalvanisering senkes delene i et sinkbad oppvarmet til +450°C. Under galvanisering påføres sink på delen

i et elektrolyttbad. Festemidler behandlet på denne måten beholder sine anti-korrosjonsegenskaper i opptil 40 år. Riktignok reduserer salt luft denne perioden til 25 år.

3. Rustfritt stål

Med høyverdig rustfritt stål forstås ståltyper som ved å tilsette krom, nikkel, molybden eller titan blir fullstendig immune mot korrosjon under normal atmosfærisk eksponering. Samtidig er produkter med glatte overflater enda mer korrosjonsbestandige enn grove, så noen produsenter utsetter festene for spesiell sliping. Det er imidlertid feil å anta det

rustfritt stål er ikke utsatt for korrosjon i det hele tatt. Selv denne typen høylegert stål er utsatt for to typer korrosjon: sprekker og groper. For å opprettholde et anstendig utseende av rustfritt stål, er det nødvendig med regelmessig vask av metallprodukter med varmt vann med overflateaktive stoffer.

4. Pulverlakkert

Før påføring av pulverlakkbelegget galvaniseres produktene. Pulveret, som deretter påføres produktet, smeltes i en ovn ved en temperatur over +200°C. Etter avkjøling dannes et slitesterkt anti-korrosjonsbelegg på produktet. For at metallet skal beholde sine anti-korrosjonsegenskaper i lang tid, må belegget ikke skades.

Så støttene vil stå lenge!

Kjørebaser: de krever ikke betong

Ved oppføring av trekonstruksjoner som må stå i friluft, er det svært viktig at treet ikke har direkte kontakt med bakken og derfor ikke absorberer fuktighet. Varmgalvaniserte stolper er den enkleste og rimeligste måten å installere stolper stabilt og holde dem tørre. På slike støtter kan du installere en lett struktur laget av tre eller rammeteknologi.

Når du hamrer basene i bakken, bør spesialverktøy brukes: en plasthammer og en plastplugg satt inn i patronen - det er på den du skal slå. Hvis du slår med en vanlig hammer direkte på metallet, kan du skade den øvre delen av produktet.

For optimal beskyttelse mot fuktighet bør den nedre enden av støtten behandles med beskyttende asurblått. Hull boret for festemidler må også impregneres med et antiseptisk middel. Det beskyttende belegget må tørke helt, først da kan du fortsette med installasjonen.

Her er to typer ankere for trestenger som er montert på et betongfundament og beskyttet mot fukt. Det H-formede ankeret er egnet for stolper i forskjellige størrelser. Den nedre tredjedelen av ankeret helles med betong. De som synes feste med det klassiske U-ankeret er for synlig kan montere støttene på de nesten usynlige ankrene med støttesko. I midten av støtten lages en fil, hull for festebolter er merket i støtten, støtten settes på sentralpanelet til ankeret og festes med bolter. Deretter støpes støtten.

Støttene som er begravd i bakken råtner før eller siden. Før støtten kollapser, bør den råtne delen skiftes ut. For å gjøre dette må støtten graves litt, kuttes ned, den nedre delen fjernes fra bakken. Det resulterende gapet mellom støtten og bakken kan fylles ved å installere et metallanker på et betongfundament. Den nedre delen av støtten bør erstattes med en stang av passende størrelse, og sikre den på begge sider med to stenger. Et betong bredt H-formet anker vil gi støtten den nødvendige stabiliteten, den er designet for et stativ med en tykkelse på 70-140 mm.

BESKYTTELSE FOR STØTTER OG TERRASSER

Topp caps

For å hindre at regnvann skader treet, settes spesielle toppdeksler på toppen av støtten, sages av på skrå eller avrundes.

Så gulvene vil vare lenger

Strukturell beskyttelse av tre er spesielt viktig ved legging av gulv på åpne terrasser.

Det vil bidra til å forlenge levetiden til gulvplatene. For det første må gulvet på terrassen legges slik at det har en svak helling til den ene siden - så vannet vil renne av terrassen av seg selv.

Vi illustrerte to andre enkle, men effektive teknikker med tegninger.

Det er riktig: hodet til den selvskruende skruen forble på overflaten av brettet. Selvskjærende skruer i rustfritt stål kan gå i stykker når de skrus inn i hardtre, så du bør alltid forbore hull som er litt mindre enn diameteren på selvskruende skruen for dem.

Dårlig: skruehodet stikker ut over brettet eller er trykket ned. I det første tilfellet kan du bli skadet ved å ta tak i en selvskruende skrue. I det andre dannes det en fordypning rundt skruen og vann samler seg.

En enkel galvanisert stålpommel kan kjøpes for 140 rubler. i byggesupermarkedet.

Laget av høykvalitets stål og dekorert med en ball, koster pommel nesten 400 rubler.

Plasttopper er designet for barnemøbler eller bygninger på lekeplassen. De beskytter treverket mot råtnende og barn mot skader. Pris: 80 rubler.

Den øvre delen av støtten uten topp skal enten være avrundet eller kuttet på skrå slik at regnvann renner raskt. I dette tilfellet må treet dekkes med en fuktsikker løsning.

Du kan kjøpe en stolpetopp laget av tre.

Naboen begynte, det var, å sette et grensegjerde fra en profilert plate. Voldelig frarådet på en tre. Imidlertid har han allerede kjøpt materialet til bunnen av gjerdet: metallstenger og metallstokker fra profilen. Nå vil han bore hull i disse etterslepene og feste platene med galvaniserte skruer til dem.
Han forstår ikke fornuftens argumenter - om det faktum at det er enklere, billigere og mer pålitelig å kjøpe 20 rubler hver og sveise blanke plater i stedet for disse tømmerstokkene for å feste trebjelker til søylene, som plater så lett kan spikres til og enkelt.
Du kan forstå det - hvor er disse hensynsløst kjøpte etterslep å gå nå? Men det er en mistanke om at det ikke bare er lengre tid å bore bitene av jernhemoroider, men at disse selvskruende skruene vil ruste om noen år og brettene vil fly av ...

Eller tar jeg feil og de gjør det sånn - brett på jernbiter?

Hvis du virkelig ønsker å fraråde naboen, prøv å tenke grundig gjennom situasjonen på forhånd. Hva vil du fortelle naboen din, hva kan han fortelle deg som svar osv. Det du fortalte oss her vil bli knust i filler i det første minuttet av samtalen. Her er en mulig begrunnelse for naboens standpunkt.

Et gjerde hvor det vil være metallstokker mellom stolpene er mer pålitelig enn et gjerde med trestokker, siden både metallstokkene selv og deres feste til stolpene er definitivt mer pålitelige (sterkere).

Ved bruk av metallstokker vil gjerderammen helt sikkert være mer slitesterk, og ved fremtidige reparasjoner vil det kun handle om å bytte ut kappebordene i lang tid, mens det ellers kan være nødvendig å bytte ut trestokkene.

Skruene som fester platene og spikerne som fester platene vil også ruste. Dette er et argument utover billettkontoret.

Men det faktum at i dette tilfellet at platene festet med selvskruende skruer løsner senere enn platene spikret er et faktum. Spikerne er glatte og vil holdes av treet, og de selvskjærende skruene er gjenget, som går inn i metallet på enden. I tillegg kan selvskruende skruer, om nødvendig, strammes (vridd), men spiker?

Jeg vil nøye anta at du ikke prøvde å skru skruene inn i profilen? Rykter om vanskeligheten med å knytte noe til profilen hhv. selvskruende skruer - sterkt overdrevet. Og hvis du i livet måtte jobbe med en skrutrekker oftere enn med en hammer (og nå er det hele tiden), så vil du, ved å skru selvskruende skruer inn i profilen med en god skrutrekker, mest sannsynlig overta deg selv med en hammer .

En skrutrekker er nå tilgjengelig, kanskje for alle, og fra et verktøy for å slå spiker for hånden, vil det nesten helt sikkert bare være en hammer. Det er fysisk lettere å jobbe med en skrutrekker enn å hamre spiker med en hammer.

For å kvalitativt fylle brettene på gjerdet med en hammer, må du fortsatt tilpasse: slik at innsatsen din for å spikre det neste brettet ikke fører til at de forrige løsner. Med en skrutrekker og metalletterslep eksisterer dette problemet rett og slett ikke.

La oss ta en titt på prisene. For etterslepet kjøpte naboen mest sannsynlig en 20x40 profil, til en pris på ca 70 r per meter? Det vil si at en vanlig stokk 2,5 meter lang vil koste 175 rubler.

Til tross for det faktum at når du bruker en metallprofil av hvilken som helst lengde, uansett avstand mellom stolpene, vil det ikke være avskjær, siden det kan sveises sammen. Ved bruk av trestokker får vi enten på skrot, eller på tillegg. plater / hjørner for sammenføyning av stokken utenfor søylene (to plater - 40 r). Eller du må gjøre bredden mellom stolpene til et multiplum av standard tømmerlengde på 3 meter, noe som kanskje ikke har den beste effekten på styrken til et relativt tungt tregjerde, spesielt når det monteres på trestokker.

Men tilbake til prisene for etterslep. Med mindre, selvfølgelig, trestokker ikke er gratis. For en stokk av et tregjerde er et brett 50x100 bra. Det koster omtrent 5000 rubler per kubikkmeter naturlig fuktighet og omtrent 8000 rubler per kubikkmeter tørr. Det vil si at det billigste brettet (enten det snart blir til en "sabel", "propell" eller dumt sprekker - la oss la det stå bak kulissene) vil koste omtrent 25 rubler per meter. Logger av beste kvalitet vil koste 40 rubler per meter.

Oppsummert vil et metalletterslep i et løp mellom to søyler på 2,5 meter koste 175 rubler.
En trestokk 2,5 meter lang vil koste 62,5 + 20 = 82,5 rubler av dårligere kvalitet. Og kvaliteten er bedre, allerede ved 100 + 20 = 120 rubler. 20 rubler - kostnaden for platen som er nødvendig for å feste loggen til stangen.

Med en bredde på det totale gjerdet mellom seksjoner på 30 meter og to etterslep (hvis lengden på gjerdet eller antall etterslep er forskjellig, må følgende beregninger avklares), får vi kostnaden for å utstyre gjerdet med metall lags 70x2x30 = 4200 rubler. Kostnaden for å utstyre samme gjerdelengde med trestokker er dårligere enn 1500 for tømmerstokker og omtrent 500 rubler for plater: 1500 + 500 = 2000 rubler. Hvis du tar bedre etterslep, så 2400 + 500 = 3100 rubler. Og vi la bak kulissene situasjonen med mulig utseende av skrap ved bruk av trestokker.

Det vil si at besparelsene i lagmateriale ved bruk av høykvalitets trelags i stedet for metallprofiletterslep vil være så mye som 1100 rubler på 30 meter!
Til tross for at avslaget på å bruke metallstokker introduserer en nabo med et tap på 4200 rubler.

P.S. Og vær så snill, ikke fornærme, men du bør nok ikke være så partisk mot naboen din (jeg snakker om "grunner til grunn" osv.).
I alle fall, ikke glem at du fortsatt må bo og leve med ham.

Hei, jeg er interessert i spørsmålet om å montere en treforing på en metallprofil. Er det mulig å feste foringen med selvskruende skruer? Eller finnes det andre metoder for feste (profil for GPU)?

Dmitry, Ukraina.

Hei Dmitry fra Ukraina!

Du må ha en slags ikke-standard situasjon hvis spørsmålet gjelder montering av foring på en metallprofil av GP-typen.

Selvfølgelig, når en av tre er montert på kraniestenger av tre, eller på en monteringsprofil (også metall, galvanisert eller aluminium) i form av skinner. Som igjen er festet til veggen eller taket.

Metallprofil type GP (GP-8, GP-12, etc.) er et ark, fra enden som ligner en trapesformet kontur med brede sopp og en smal bunn, en hyllehøyde på 8, 12, etc. millimeter. Eller GP-20 D, som tvert imot har sopp med liten bredde og bunner med stor bredde.

Følgelig brukes den samme GP-8 til å beskytte fasadeoverflatene til bygninger, innendørs og noen ganger for bygging av gjerder. En GP-20 D til taket.

Hvis du ønsker å feste en treforing til en metallprofil, så er det klart at dette ikke kan gjøres med spiker, fordi, etter å ha brutt gjennom foringen, vil spikeren hvile mot metallet og ikke alle spiker er i stand til å bryte gjennom standarden. tykkelse galvanisering. Den vil rett og slett bøye seg hvis den er galvanisert, og ikke vanlig stål med en diameter på tre millimeter. Men slik fôr, med sjeldne unntak, er ikke fikset.

Teoretisk sett er det mulig å sy en foring på en GP-profil ved hjelp av selvgjengende skruer, fortrinnsvis selvgjengende metallskruer, hvor riflingen (stigningen) på gjengene er finere. Slike selvskruende skruer vil holde sterkere, i motsetning til treskruer. Selvskruende skruer enten svarte eller galvaniserte med en presseskive (som er laget integrert med den selvgjengende skruen, ikke separat). Takskruer bør brukes med forsiktighet da de kan vri foringen med sine selvskjærende kanter.

Men dette er en arbeidskrevende metode, oftere brukes en metode når først en treplanke eller stang er montert på en metallprofil med flere selvskruende skruer, og deretter spikret selve foringen direkte til denne stangen med spiker . Dette vil gjøre livet ditt enklere, siden det ikke vil være nødvendig å feste hver foring med selvskruende skruer direkte til metallet.

/ Hvis foringen er utsatt for fuktighet, for eksempel, er det et gjerde på gaten, så er selvskruende skruer mye mer å foretrekke enn spiker, som kan trekkes ut når våte plater er bøyd. /

To poeng til. Ikke glem den relative plasseringen av foringen og metallprofilen. Foringen skal rettes vinkelrett på retningen til profilbølgene. Da vil du helt klart få fester til toppen av profilbølgene, og ikke hvor i alle fall. / Hvis du først fester treplankene, som ble nevnt ovenfor, vil både metallprofilen og foringen være plassert i samme retning. /

I tillegg er det alltid svært ønskelig å ha et lag med film mellom metall og tre for å vanntette hverandre. Det kan være glassin, fuktighet, termisk beskyttende film og alle filmer med lignende formål.

Ikke glem at de skarpe endene av skruene vil stikke ut på den andre siden av metallprofilen. Det er én ting hvis det ikke påvirker noe. En annen ting, hvis det er synlig fra utsiden av bygningen, må denne skamlingen lukkes.

Og den siste tingen - ikke glem at du må måle innsatsen når du pakker inn selvskruende skruer. Slik at de er tett og fullstendig pakket inn, og at det ved innpakning noen ganger er nødvendig å iverksette tiltak mot avbøyning av profilplatene fra påførte krefter.

Dette er mitt syn på problemet ditt.

Alle bilder fra artikkelen

Under byggeprosessen er det ofte behov for å feste treelementer til konstruksjoner av murstein, betong, porebetong og metall. For at resultatet av arbeidet skal være pålitelig og holdbart, er det nødvendig å kjenne til typene festemidler og funksjonene ved å bruke et eller annet alternativ.

Moderne teknologier har gjort det mulig å utvikle mange løsninger som gir høy styrke og lar deg installere det selv, denne artikkelen vil bli viet til dette problemet.

Hva du trenger å vite om denne typen arbeid

Før du starter installasjonen, må du gjøre deg kjent med flere viktige nyanser som vil sikre den høyeste påliteligheten:

Viktig!
Noen ganger må du fortsette fra den eksisterende situasjonen når veggene er reist, men selv i slike tilfeller kan du oppnå et utmerket resultat av arbeidet.
Det er nødvendig å ikke spare på og velge den mest pålitelige av dem.

Oversikt over de viktigste monteringsalternativene

Valget av en eller annen løsning avhenger av basen som festingen skal utføres til, vekten av strukturene og deres plassering. Det er mange måter, vi vil vurdere de mest utbredte og populære av dem og vil starte fra materialet som treproduktet skal festes til.

Betong og murstein

Alt avhenger av hvilke elementer du trenger å installere:

• Festing av en trebjelke til en betongvegg utføres ved hjelp av hurtigmonterte dybler eller spesielle metallankre. Arbeidet er ganske enkelt og utføres på følgende måte: gjennom hull i en viss avstand, hvis diameter må være lik størrelsen på festet, bores også hull med en viss dybde i veggen, for pålitelighet, lengden på elementet i veggen må være to ganger tykkelsen på stangen.

Viktig!
Hvis tykkelsen på metallelementene er stor eller de har økt hardhet, anbefales det å lage hull på forhånd med en bor, hvis diameter skal være 2 mm mindre enn de selvskruende skruene som brukes under arbeidet.

porebetong

Dette materialet har sine egne egenskaper, så følgende festemidler brukes til det:

• Spesielle nylondybler, som kan ha forskjellige konfigurasjoner, for å bruke dem, du må lese anbefalingene gitt av instruksjonene på pakken, det vil indikere hvilken bore og hvor dypt du trenger å lage et hull og hvilke skruer du skal bruke for å feste. Dette er det enkleste og raskeste alternativet, og bildet nedenfor viser noen konfigurasjoner av denne typen produkt.

• For mer massive strukturer anbefales det å bruke metallfester, de har tenner som, når en selvskruende skrue med ønsket diameter skrus inn, divergerer og kuttes i luftbetong, noe som gir den høyeste påliteligheten.

• Hvis en tretrapp er festet til et luftbetonggulv, kan det være nødvendig med ytterligere forsterkning med en gjenget tapp., som går gjennom og gir den høyeste påliteligheten.

Gipsvegg

Vi merker med en gang at tunge strukturer ikke kan festes til dette materialet, men små elementer kan festes veldig sikkert ved å bruke følgende produkter:

• Dyvelen "driva" er en knute med eller uten bor i enden, det første alternativet er å foretrekke, siden det ikke er behov for å bore et hull.
  
• Dyvel "sommerfugl" settes inn i hullet, ved hjelp av en selvskruende skrue sprekker den fra innsiden og holder elementet. Prisen er lav, men arbeidet er veldig praktisk å utføre.

Konklusjon

Videoen i denne artikkelen vil fortelle deg mer informasjon om dette emnet. Generelt er det verdt å merke seg at å følge enkle anbefalinger og bruke høykvalitets festemidler er hovedkomponentene for påliteligheten til tilkoblinger.

Enhver eier av et forstadsområde prøver med rette å omslutte eiendelene sine på en eller annen måte. Dermed er konstruksjonen av gjerdet alltid inkludert i listen over prioriterte oppgaver, og det begynner ofte å monteres allerede før byggingen av hovedhuset har begynt. Det er mange designalternativer for slike gjerder. Men til tross for det svært brede utvalget av materialer som tilbys for salg, både generell konstruksjon og spesialdesignet for bygging av gjerder, forblir tregjerder et av de mest populære.

Tregjerder har blitt brukt i århundrer, og har bevist sin praktiske funksjon. Riktignok har gjerdestøttene vært og forblir et svakt punkt - tre fra konstant kontakt med bakken er raskt biologisk nedbrytbart, og trestolpenes alder, dessverre, er kortvarig. Men ingenting i vår tid hindrer oss i å finne en mer solid løsning. Så for eksempel vil et tregjerde på metallstenger vare mye lenger . Det handler om slike gjerder som vil bli omtalt i denne publikasjonen.