Moderne bad med flatt tak. Bygging av badehus med skråtak

Et badehus med skråtak er et veldig populært alternativ for bygging av rimelige bygninger, brukt i forskjellige klimatiske regioner i landet.

Denne designen har en rekke fordeler.

1. Enkel å installere. Hvis du har noen praktiske ferdigheter i å utføre byggearbeid, kan du lage et skråtak selv uten involvering av dyre spesialister.
2. Små økonomiske kostnader. For arrangement sperresystem nødvendig liten mengde trelast og takmaterialer. Et annet pluss er at det ikke stilles strenge kvalitetskrav. sperresystemet kan settes sammen av rester av brett og bjelker. Den totale kostnaden for et skråtak er minst to ganger mindre enn et sadeltak med samme gulvareal.
3. Pålitelighet. Helningsvinkelen til et skråtak justeres enkelt avhengig av størrelsen på snø- og vindbelastninger. Det er ingen daler på et flatt tak, som er de mest sannsynlige stedene for lekkasjer.

Helningsvinkelen til et skråtak må være mer enn 15° spesifikke verdier bør velges under hensyntagen til driftsforholdene. I praksis anbefales det å helle skråningen minst 25°, dette forbedrer beleggets tetthet og gjør det lettere for våt snø å smelte bort om våren.

Basert på særegenhetene ved å fikse sperrene, er skurtak delt inn i flere typer.

I skråtakene til badehus er det svært begrenset loftsplass, det er umulig å tilpasse dem til boligkvarter (loft). I denne forbindelse er de ikke isolert, forskjellige fuktsikre membraner osv. brukes ikke.

Strukturelle elementer av skråtak og materialer for deres fremstilling

Vi vil gi en liste over designelementer og generelle anbefalinger for valg av materialer.

1. Mauerlat. Hensikten er å tjene som støtte for sperrebeina. Den kan lages av plater 40–50 mm tykke eller stenger med et tverrsnitt på minst 50×50 mm. Fast til bærende vegger spesielle dybler eller armeringsstykker Ø6–8 mm.
2. Rafter ben. Tåler belastninger fra snø og vind og overfører krefter til bærende konstruksjoner fasadevegger. Produsert av plater ≥30 mm tykke, spesifikke verdier valgt på stedet. Hvordan lengre avstand mellom elementene, jo tykkere skal platene være og omvendt.
3. Dreiebenk. Tjener til festing av takmaterialer. Under myke belegg OSB eller kryssfiner brukes til harde brett eller lameller.
4. Pedimenter. Beskytt loftsrommet mot vind og snø, mantel kantede plater eller noen moderne etterbehandlingsark.

Bord. Takmaterialer som kan brukes til å dekke skråninger.

Når du velger spesifikke takbelegg, ta hensyn til så mange faktorer som mulig, inkludert utviklerens økonomiske evner.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et flatt tak for et badehus

Vurder for eksempel å installere et flatt tak på et badehus laget av skumblokker. Slike konstruksjonsalternativer er for tiden utbredt på grunn av det optimale forholdet mellom pris og kvalitet. I tillegg kan hele byggeprosessen fullføres på noen få uker, det er ikke nødvendig å vente et år på at trerammen skal tørke og krympe helt.

Trinn 1. Forbered vanntetting for Mauerlat. Det er bedre å bruke tradisjonell takpapp det er mye billigere enn moderne vanntettingsmaterialer, og er på ingen måte dårligere enn dem i effektivitet. Skjær takmaterialet i strimler; bredden på stripene skal være 5–10 cm større enn veggens bredde. For arbeid, bruk en baufil for metall eller tre med fine tenner.

Praktiske råd. For å gjøre en lang rull lettere å kutte, rull den stramt og pakk den inn med tape. Under kutting vil det ikke spre seg til sidene, og strimlene vil vise seg å være perfekt jevne i bredden.

Trinn 2. På mauerlat markerer du plasseringen av sperrene. Standardavstanden mellom dem er omtrent 60 cm, men den justeres under hensyntagen til tykkelsen på tømmeret. De fleste bad har små tak for å lage sperrer, er det nok å ta brett med en tykkelse på omtrent 30 mm.

Trinn 3. Plasser Mauerlat på veggen, merk stedene for fiksering med dybler. Pass på at de ikke faller inn i skjøtene mellom blokkene og er plassert omtrent i midten. På grunn av dette øker styrken til Mauerlat-festet. Det er utsatt for trykkbelastninger, må festingen av Mauerlat-platen til veggen være veldig pålitelig.

Praktiske råd. For å lette arbeidet bør du først bore hull i platene, og deretter legge dem flatt på veggen og bore ut blokkene.

Først må du feste en dyvel, nivellere posisjonen, og deretter på motsatt side den andre. Ta deg god tid, overvåk nøye plasseringen av Mauerlat-elementene. Hullene i blokkene skal være 2–3 cm dypere enn lengden på metalldelen av dyblene. Dette gjøres slik at det gjenværende støvet ikke forstyrrer full innføring av dyblene i hullet.

Trinn 4. Fjern brettet og kjør metalldelene til dyblene inn i hullene. Legg striper av takpapp oppå og lag hull over dyblene. Du kan bruke en vanlig spiker, så lenge enden av bolten kan passe inn i den gjengede delen av dybelen.

Trinn 5. Plasser brettet på plass og skru det godt fast. Hvis brettet har en liten propell, er det ikke nødvendig å justere den ved å stramme boltene godt. Stram dem med middels kraft, og etter at brettet er presset mot sperrebeina kan du stramme boltene ytterligere.

Ved å bruke samme skjema, fikser du alle Mauerlats på badehuset. Sjekk alle parametrene igjen, hvis de samsvarer med de spesifiserte dimensjonene, kan du begynne å lage raftersystemet.

Kalkulator for å beregne belastningen på sperrene til et skråtak

Angi vinkelen på takhellingen

Spesifiser den valgte typen taktekking

Asbest-sementskifer av vanlig profil Asbest-sementskifer av armert profil Cellulose-bitumenplater (Euroshifer, Ondulin) Takjern (galvanisert stål) Myke fliser Metallfliser, korrugerte plater Keramiske fliser Sementbaserte fliser Polymer-sandfliser Mykt tak- takpapp på bitumen mastikk i to lag

Bestem fra det skjematiske kartet og angi sonen i din region i henhold til snøbelastningsnivået

I II III IV V VI VII

Bestem på kartet og angi sonen i regionen din etter vindtrykknivå

Ia I II III IV V VI VII

Angi bygningens plasseringsområde

Angi høyden på taket over bakken

Ikke mer enn 5 meter - fra 5 til 10 meter

Nedenfor vil du bli bedt om å gå inn i det foreslåtte monteringstrinnet for rafter. Ved å endre denne indikatoren kan du oppnå den optimale verdien av den fordelte belastningen på sperrebein

Taksperre monteringshelling, meter

Montering av sperresystemet

Før du starter arbeidet, bør du bestemme vinkelen på takhellingen. Vi har allerede nevnt at det anbefales å lage en helning på minst 25°, men ta den endelige avgjørelsen under hensyntagen til størrelsen på taket og klimasone badehus plassering. Jo større bygningen er, jo høyere skråning. Ellers vil snøen ikke smelte godt om våren og må fjernes manuelt. Hvis dette ikke gjøres i tide, er det fare for deformasjon av sperresystemet og takmaterialene. Konsekvensene av et slikt fenomen kan være svært triste.

Trinn 1. Forbered de vertikale støttene. De er laget av 100×100 mm tømmer. Stativene kan være enten på en vegg eller på to, det er ingen grunnleggende forskjell, det viktigste er å tåle skråningen.

Praktiske råd. Fagfolk anbefaler å lage stativer bare på den motsatte siden, sperrebeina vil hvile direkte på mauerlat. Denne løsningen reduserer ikke bare tid og mengden materialer, men øker også stabiliteten til strukturen. Jo færre fikseringspunkter, desto sterkere er sperresystemet.

Når du har bestemt deg for helningsvinkelen, overfør dimensjonene til stengene. Avstanden mellom de vertikale stolpene er ca. 1,5–2,0 m for en horisontal bjelke med tverrsnitt 100×100 mm. Hvis bindingen er laget av mer tynt materiale, da må avstanden mellom stolpene reduseres.

Trinn 2. Fortsett med å installere de vertikale støttene. Det er mer praktisk å fikse dem med metallhjørner og selvskruende skruer må gjøres på begge sider. Fest først de to ytre støttene, strekk et tau mellom dem og installer de resterende elementene langs den. Juster om nødvendig høyden på støttene, de skal ligge strengt langs linjen.

Trinn 3. Fest horisontale bjelker til støttene. Hvis sperrene hviler på støtter på begge sider, bør det samme arbeidet gjøres på den andre siden av badehuset.

Det vanskeligste øyeblikket for nybegynnere er produksjon og festing av sperrer til Mauerlat, vi vil vurdere disse operasjonene i detalj.

Lage sperrer

Du må begynne å forberede sperrene ved å file ned hælene.

Trinn 1. Plasser brettet på en flat overflate. Marker punktet der rafterbenet berører Mauerlat. Tegn en linje under firkanten.

Trinn 2. Marker dybden på hælen på linjen.

Trinn 3. Bruk en universell firkant med en bevegelig skala, og tegn skjærevinkelen til endene av sperrene. Det må merkes inn topppunkt vinkelrett linje.

Trinn 4. Plasser den rektangulære vinkelen ved det markerte hældybdepunktet, det ene benet skal være på linje med den tidligere tegnede linjen. Skisser plasseringen av bena på torget med en blyant, du vil få omrisset av hælen. Nederst vil det være 90°, og det lange benet ligger flatt på Mauerlat. Bruk samme algoritme, skjær ut hælen ved festepunktet til støttestolen.

Det er bedre å kutte sperrene med en sirkelsag. Forbered en sperre og kontroller nøye dimensjonene. For å gjøre dette må du klatre opp på taket på badehuset og midlertidig sette det på plass. Hvis det oppdages avvik, korriger dem. I fremtiden, bruk dette beinet som en mal og klargjør alle andre elementer i henhold til størrelse.

Algoritme for feste av sperreben

Etter at alle elementene er forberedt, kan du begynne å fikse dem på taket. Det er lettere å jobbe sammen.

Trinn 1. Monter sperren på mauerlat i henhold til de tidligere laget markeringer. Klargjør to metallhjørner, selvskruende skruer og koblingsbolter med en mutter eller bolter av passende lengde og diameter.

Sperret er installert på mauerlat (det vil for eksempel ikke stå her)

Praktiske råd. Fagfolk anbefaler på det sterkeste å ikke bruke svarte skruer, men å bruke fargede. Faktum er at svarte selvskruende skruer, for å øke styrken, varmes opp og blir sprø når de overskrides tillatte belastninger de går i stykker. I tillegg ruster svarte skruer. Maskinvare laget av ikke-jernholdige legeringer har ikke slike ulemper.

Trinn 2. På den ene siden, skru sperrene til mauerlat metall hjørner. Deres vertikale plan skal være i kontakt med sperrene; pass på at sperrene ikke endrer sin opprinnelige posisjon under fiksering.

Trinn 3. Bor et hull i benet for pinnen. Det er veldig viktig at boret er strengt vinkelrett på sperrets plan, ellers vil hullet på motsatt side ikke falle sammen med hullet i metallfirkanten.

Trinn 4. Installer hjørnet på den andre siden, fest det med selvskruende skruer.

Trinn 5. Sett inn en metallstift i hullene og stram hjørnene med muttere.

Ved hjelp av denne metoden er de ytre sperrene installert, et tau strekkes mellom dem og alle de andre er montert langs det. Hvis det under konstruksjon oppdages avvik fra sperrene fra flyet, kan de korrigeres under fremstillingen av kappen.

Praktiske råd. For å øke styrken på fiksering av sperrene, kan du skru et annet hjørne til bunnplanet. De selvskjærende skruene i den vil fungere for skjæring, noe som vil øke styrken og stabiliteten til sperresystemet betydelig.

Hvordan øke lengden på sperrene

Taket på badehuset har små størrelser, belastningene på den er ubetydelige. Standard lengde brettene er 6 m, og bredden på badehuset er veldig ofte mye mindre enn denne verdien. Som et resultat, etter å ha produsert hele sperrer, gjenstår et stort antall segmenter 1,5–2 m lange, bruk dem til videre konstruksjon ulike elementer bad er ganske problematisk. Det er mye mer lønnsomt å ikke kaste seksjonene, men bygge dem opp og bruke dem til sperresystemet. Hvordan bygge opp brett slik at de bæreevne ikke minket?

Trinn 1. Plasser to forberedte sperrer ved siden av hverandre med en overlapping på ca. 90–100 cm. Dette skyldes det faktum at når helningsvinkelen til skråningen minker, øker belastningen på sperrene. Fest sperrene midlertidig med selvskruende skruer, de kan fjernes senere.

Trinn 2. Bor hull i platene i rutemønster med en avstand på ca. 40–50 cm fra hverandre.

Viktig. Hullene skal ikke bare være forskjøvet, men heller ikke plassert på samme linje. På grunn av denne teknologien er sannsynligheten for sprekkdannelse av platene på grunn av deres svekkelse av hull minimert.

Trinn 3. Sett inn tappene og stram mutterne godt. Kraften skal være slik at skivene er helt nedsenket i platene, dette vil forhindre at forlengelsespunktene løsner mens trelasten tørker.

For å øke påliteligheten av tilkoblingen av brettene, anbefales det, i tillegg til tappene, å i tillegg stramme dem med spiker. Lengden på spikeren bør være minst 3 cm større enn tykkelsen på de to sperrebrettene. Spiker slås inn i brett ikke i rette vinkler, men i vinkel. Dette gjøres slik at hoveddelen av maskinvaren passerer i vinkel til vekstringene og ikke deler tømmeret. Profesjonelle byggherrer anbefaler å slå spiker på denne måten.

Når alle sperrene er på plass, kan du begynne å lage kappen. Vi har allerede nevnt at typen kappe avhenger av takmaterialene som brukes. I vårt tilfelle er taket dekket med profilerte plater. ukantede plater(husk å fjerne barken) eller lameller. Avstanden mellom lamellene velges under hensyntagen til helningsvinkelen til skråningen og de bærende egenskapene til takplatene, men i alle fall må de ha minst tre rader med maskinvare på ett ark.

Praktiske råd. Hvis det under arbeidet viser seg at sperresystemet ikke er stabilt nok, installer jibs mellom de vertikale støttene. De skal være i hjørnene av strukturen hvis dette ikke er nok, så støtte midtstøttene.

Konstruksjon av kappe

Trinn 1. Spikre kappen til sperrene. Arbeidet vil gå mye raskere hvis du lager en grunnmal for å kontrollere avstanden mellom brettene. Den kan lages av et hvilket som helst stykke lameller. Plasser malen i midten av den allerede installerte kappen og spik den neste langs den. Dette vil gjøre det mulig å skru inn skruene for å feste bølgeplaten nøyaktig langs linjen, uavhengig av bredden på platene.

Praktiske råd. Det er mye lettere å ikke umiddelbart kutte kappebrettene i lengde, men etter å ha installert takplatene.

Trinn 2. Fest det korrugerte arket. Jobb mye raskere med en assistent. Den ene mater og holder arket, og den andre skruer det fast. Å gå alene er ikke bare vanskelig, men også farlig. Forresten, å jobbe på taket selv er strengt forbudt av sikkerhetsforskrifter, og de er skrevet på grunnlag av tragisk erfaring.

Trinn 3. Når bølgepappen er festet, skjær forsiktig av de utstikkende endene av kappeplatene. Det er bedre å jobbe med en håndholdt sirkelsag; hvis du ikke har en, kan du bruke en vanlig baufil.

Trinn 4. På sidene av taket, installer vertikale stolper mellom de ytre sperrene og mauerlaten. De er også festet med metallfirkanter og perforerte plater. Dekselet festes deretter til disse stopperne.

Viktig. Alt takmonteringsarbeid kan bare gjøres etter at badehuset har minst et grovt tak. Ikke prøv å gå på dårlig lagt planker på gulvbjelkene dette er svært farlig og kan forårsake alvorlige skader.

Nå kan du begynne å dekke til gavlene. Dersom det er kantet skjøteplater el treforing– flott, det blir et badehus tradisjonelt utseende. Hvis trelast av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, kan du bruke hvilken som helst etterbehandling materialer. Mantel kan gjøres med profilerte plater, fuktbestandige OSB-plater, plastforing osv.

Det er tilrådelig å gjøre et pass til loftsplass. Det er veldig enkelt, etter å ha dekket gavlen, kutt et hull i passende størrelse og fest det rundt omkretsen med tykke plater. Og fra de kuttede ut stykkene lage en enkel dør på hengsler. Å ha en inngang til rommet fra gaten er mye mer praktisk enn fra innsiden av badehuset. I tillegg er det mye vanskeligere å lage et hull gjennom taket, og varme forlater lokalene under bruk.

Og en siste ting. Hvis taket ditt er mer enn seks meter langt, bør du bruke to sperrestøtterammer. Den andre må nødvendigvis ha en vekt på den bærende hovedskilleveggen. Det er strengt forbudt å bruke en takbjelke til disse formålene.

Video - Installasjon av et skråtak på et badehus

1.
2.
3.
4.
5.

Badehusboksen regnes som komplett etter at taket er plassert på den. Som oftest oppretter eiendomseiere denne bygningen på en personlig tomt eller sommerhytte på egen hånd, med slektninger eller venner som assistenter. Samtidig, for å redusere arbeidskostnadene, foretrekker de å velge den enkleste løsningen for taket på badehuset - de bygger et skråtak som på bildet.

Enkel installasjon Dette alternativet for å dekke badehuset bidrar til dets popularitet og gjør det til det vanligste. Et tak med en helning støttes av bygningens bærende vegger, og dermed avhenger størrelsen på helningen av forskjellen mellom høydene på veggene. For å beregne tangenten til vinkelen i skråningen, må du dele høydeforskjellen ved støtteveggene med avstanden mellom dem. Kostnaden for byggearbeid avhenger direkte av vinkelen på skråningen: jo mindre den er, jo billigere vil det koste å lage et tak.

Eksperter mener at et bad med flatt tak er et mislykket konstruksjonsalternativ, og når du velger et alternativ for å arrangere et tak, anbefales det å foretrekke en skråning for det innenfor 20-30 grader, spesielt for regioner der det faller en betydelig mengde nedbør i form av snø om vinteren, der vinkelen kan ikke være mindre enn 45 grader. Når du velger et takmateriale, bør denne faktoren definitivt tas i betraktning.

Ofte foretrekker eiere å legge en to-lags struktur laget av slike rullemateriale som takpapp. Men faktum er at om vinteren vil det også være nødvendig å fjerne is. Et tak dekket med takpapp vil være problematisk å rengjøre. Takmateriale må kjøpes slik at det er slitesterkt og pålitelig beskytter mot lekkasjer.

Funksjoner av skråtak for bad

Når et badehus med skråtak bygges, anbefales det at du først gjør deg kjent med reglene for opprettelsen og studerer teknologien for å utføre arbeidet. Først av alt bør du vite at ethvert takalternativ innebærer konstruksjon av en støtteramme som takbelegget legges på.

Når et skråstilt badehustak lages, ser diagrammet ut som som følger:

Alternativer for valg av takmaterialer

I butikkjeden kan kundene forvente stort utvalg moderne byggematerialer for bygging av bygninger til ulike formål. Hvis det bygges et badehus med skråtak, vil det ikke være noen problemer med å kjøpe kvalitetsprodukter. Når du kjøper, bør du først og fremst være oppmerksom på takets holdbarhet og om utseendet samsvarer med bygningens utseende. En viktig parameter er prisen på produktene.

Den mest populære følgende materialer for tak:

• metallfliser regnes som et dyrt produkt, men holdbart (de kan vare i et halvt århundre). Hvis dette alternativet er valgt, bør vinkelen på takhellingen være minst 30 grader;
• bølgepapp refererer til holdbare belegg, minimum tiltvinkel kan ikke være mindre enn 8 grader;
• takpapp - kostnadene er lave, men levetiden er ubetydelig (maksimalt 10-15 år), den brukes til tak med en helning på 5 grader (flere detaljer: " ");
• skifer kan være et pålitelig takbelegg i 3 tiår. Når du velger dette produktet, er den minste skråningsvinkelen 20 grader;
• Sømtak er et slitesterkt alternativ som gir mulighet for en helningsvinkel på 18 grader.

Vanntetting og dampsperre av badehustak

Når du arrangerer et tak for et badehus med skråtak bygget av tømmerstokker, selv om det har en veranda, er det nødvendig å installere vanntetting (flere detaljer: " "). I tillegg vil montering av dampsperre og isolasjon være nødvendig. Vanligvis er taket på badehuset med verandaen en enkelt helhet. Treelementer i takkonstruksjonen behandles med spesielle midler, beskytter mot brann, sopp og insektskader.

For isolasjon i siste årene De bruker moderne materiale - membranfilmer.

Vanntetting, som hindrer fukt i å trenge inn i badehuset, monteres på sperrekonstruksjonen før kappen lages.

Dampsperrelaget monteres fra innsiden etter at takbeklædningen er klar før isolasjonen festes. Det hindrer fukt i å trenge inn i varmeisolasjonen fra badehuset. Filmstykkene overlappes i en avstand på minst 20 centimeter og festes sammen med tape beregnet for dette formålet. Installasjon skal ikke under noen omstendigheter utføres vanntett materiale i spenning, siden den kan sprekke som følge av temperaturendringer (les også: "

Når man bygger et badehus, fokuserer mange på den enkle konstruksjonen og kostnadene for forbruksvarer.

Hvis du ikke planlegger å bruke mye penger, bør du være oppmerksom på prosjektet med å bygge et badehus med flatt tak.

Vårt firma tilbyr tjenester for bygging av bygninger på kortest mulig tid.

Fordeler med et badehus med flatt tak

Dette prosjektet er valgt hvis det ikke er spesielle krav til badehuset. Fordeler med et flatt skråtak:

• rask installasjon;
• lave materialkostnader;
• evne til å holde på varmen;
• varighet.

Stadier av badehuskonstruksjon

Det første trinnet er design. På dette stadiet velges et sted for fremtidig konstruksjon og materialene som skal brukes bestemmes.

Byggingen av et badehus begynner med å legge grunnlaget. Basen kan være søyleformet eller bånd. Et søyleformet fundament brukes på sand- eller leirejord. I dette tilfellet er strukturen bygget av lette materialer. Stripebunnen er valgt for bygging på jordjord.

Neste trinn er bygging av vegger. Tre er oftest brukt som materiale. Du kan bruke tømmer eller stokker. Å bygge et badehus fra et tømmerhus vil koste mer, men slike rom holder bedre på varmen.

Det flate taket er en firkantet struktur med flat overflate, plassert i en viss vinkel.

Når du velger hellingsvinkel for taket, ta hensyn til de klimatiske egenskapene til regionen. På store mengder nedbørsnivået helling er 30 - 45 grader. I tørrere strøk er 20-30 grader tilstrekkelig. Skråningen er skapt på grunn av høydeforskjellen mellom støttene. For et badehus med flatt tak brukes ofte trebjelker, sjeldnere metall.

Priser for bygging av bad, fundamenter og individuelle tjenester

Metoder for varmeisolering av tak

Ved bygging av badehus må taket isoleres, siden varme slipper gjennom øverste del bygninger. Valget av isolasjonsmetode avhenger av om designet inkluderer et loft.

Hvis det finnes i prosjektet, er selve taket isolert. For å gjøre dette, legg et undergulv på bjelkene, bruk deretter vanntetting og legg isolasjon mellom bjelkene. Det brukes dampsperre på dampromsiden.

Hvis det ikke er et loft, plasseres isolasjonen direkte på skråningen, og hemmer den fra innsiden. For å sikre bedre varmeisolasjon legges materialet i to lag, hvoretter en dampsperrefilm festes på toppen.

Følgende brukes som takmateriale:

• skifer;
• fliser;
• takpapp

Etter at taket er installert, installeres vannforsyningssystemet, innvendig og utvendig etterbehandling, og en komfyr eller kjele er installert.

Kostnadsberegning og bestilling

For å beregne byggekostnadene, legg igjen nummeret ditt i skjemaet, en ingeniør fra vårt firma vil kontakte deg, og innen 24 timer vil vi foreta en beregning.

Ved å overlate dette arbeidet til oss, mottar du en offisiell garanti i henhold til kontrakten og profesjonelt utført arbeid i henhold til GOST- og SNiP-standarder.

Har du fortsatt spørsmål? Spør ingeniøren, og legg igjen nummeret ditt på skjemaet.

Portefølje av vårt arbeid

Byggeportefølje for badehus

Byggeportefølje for badehus

Byggeportefølje for badehus

Byggeportefølje for badehus

Byggeportefølje for badehus

For et badehus er det ganske vanskelig å finne på noe bedre enn et skråtak: enkelt i design, lett å implementere og upretensiøs når det gjelder takmaterialer. Og den passer perfekt inn i alle landskapsdesign, gunstig forskjellig fra nabotårnene.

Men du kan ikke nærme deg konstruksjonen av et slikt tak med uforsiktighet - det er regler for konstruksjonen av en slik struktur. Bare vær litt som en arkitekt, tenk gjennom alt med omhu – og badehuset ditt med skråtak vil misunnes alle!

Moten for landslott med søyler og spir har lenge ligget bak oss: i dag bygges flere og mer slanke og stilige bygninger i en rekke ulike design: hus, garasjer, lysthus og til og med russiske damprom. Dessuten er prosjekter med dem ofte så uvanlige at de fanger blikket selv fra en høyde, og skiller seg absolutt ut fra den grå massen av tradisjonelle "hytter".

Noen ganger er slike tak bygget på en slik måte at de i ett hjørne ser ut til å falle i bakken, som en kile, og noen ganger på en slik måte at en hel hage er plassert på taket med en nesten umerkelig helning. Tross alt er et badehus ikke et hjem, og det er mye mer behagelig og økonomisk å eksperimentere med det!

Her er en av de mest populære modellene for å bygge slike bad:

Den største fordelen med et skråstilt badehustak er at det drenerer regn- og smeltevann bare i én retning – akkurat der du drenerer det. Praktisk, ikke sant? Og nå vil det ikke være nødvendig å installere seriøs drenering rundt fundamentet! Og mange, mange flere fordeler.

Men hvis du tror at på grunn av et slikt valg, må du gi opp sommerrom oppe (og hvor skal gjestene overnatte nå? Hvor skal du sette biljarden?), så tar du feil. Loftet under skråtak er lyst, romslig og originalt. Med minst én vanlig høy vegg, hvor de vil passe perfekt takvinduer. Og ikke noe mørkt og skummelt område under mønet, som et sadeltak. Bare lys!

Trinn I. Design

Så la oss gå videre til design. Av alle eksisterende tak single-pitched har mest enkel design. Det er her byggherrens øye hviler: alt er enkelt og klart, som himmelen over hodet ditt. Enten du lager et prosjekt for et skråtak på et hus selv, eller ansetter en spesialist, bør følgende punkter vurderes i det:

1. Generell skisse av et bygg med tak.
2. Utføre separate visningspunkter for et slikt tak: foran, bak huset og på sidene.
3. Full beregning av komplekse belastninger fra snø, vekten av sperresystemet og taktekking.
4. Tegning av seksjoner av alle viktige individuelle seksjoner av taket.
5. Et detaljert diagram over de viktige komponentene i taket og krysset mellom takbelegget og sperresystemet.
6. Beskrivelse av alle vanskelige steder, spesielt krysset av sperresystemet med bærende gulv og vegger.
7. Ordning med drenering og snørydding (eller elektrisk kabel).

Videre, som praksis viser, spilles hovedrollen i den endelige kostnaden for taket ikke så mye av opptakene, men av tilgjengeligheten spesielle elementer: daler, rygger, endelister og lignende. Dette er grunnen til at et skråtak er fordelaktig også i denne forbindelse.

Trinn II. Bygging av fundament og vegger

Selve byggeprosessen lite badehus med skråtak ser det slik ut:

Men i praksis er det slik:

Som du kan se, på grunn av deres lave vekt, er det ikke bygget noe seriøst grunnlag for slike bad. Men hvis badehuset ditt har minst tre eller fire rom, tenk på et mer solid fundament:

Trinn III. Takkonstruksjon

For et skråtak er det enkleste alternativet treramme. Enkel, billig og rimelig å reparere. Men de er også ganske anvendelige metallsperrer, som er preget av styrke og holdbarhet. Det eneste viktigste er å forhindre korrosjon. Men i både det første og andre tilfellet må du velge riktig takvinkel og kompleksitet takstoler.

Velge takvinkel og høyde

Helningsvinkelen er valgt ikke bare av estetiske eller økonomiske årsaker. Det bestemmes av takbeleggmaterialet, snø og vindbelastning og andre viktige faktorer. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot snø, som samler seg mye mer på et skråtak enn på et gavltak. Og også mot vinden.

Så hvis vindene i ditt område er spesielt sterke, er det bedre å ikke forlenge sperrebjelkene utover veggen - for å redusere takets generelle vindavstand. Og for å drenere regnvann, sikre brystningene fra metallplater. Selv på det meste sterk storm i dette tilfellet vil vinden bare rive av brystningene, som er helt utskiftbare, skjønner du.

Når du bygger et badehus, er det enklest å lage en takvinkel ved forskjellige høyder vegger: vi bygger bare den ene høyere, den andre lavere. Deretter gjenstår det bare å legge gulvbjelkene og organisere kappen.

Og etter å ha bestemt deg for vinkelen på taket, kan du begynne å lage sperrer. En spesiell mal vil hjelpe deg med dette:

Velge form og utforming av sperrer

La oss nå bestemme hvordan du skal ordne takets skråning - forskjellen i høyden på veggene eller ekstra sperreelementer.

I det første tilfellet er det nok å legge til et par blokker eller tømmerstokker, og du får en høyere vegg, øverste kant som også skal fungere som skøyte. Fordelen med denne designen er at det ikke er nødvendig å utstyre loftet, og rommet blir litt varmere. Og sperresystemet vil være så forenklet som mulig - bare et par sperrebein kastet mellom veggene.

I det andre tilfellet må du lage sperrer i form av lukkede trekantede takstoler. Flere vil gå her byggemateriale, og å oppnå den nødvendige styrken er litt vanskeligere. Men i den vertikale delen av sperresystemet, som vil utvide høyden på veggen, kan du enkelt lage små vinduer eller ordne ventilasjonshull. Det vil ikke være nødvendig å kutte vinduer direkte inn i blokkene! For en garasje og lignende uthus er et slikt tak et utmerket alternativ.

Velge sperreseksjonen og lengden på sperrebjelkene

Men totalt, uansett hva slags skråtak det er, bør lengden på sperrebenet ikke overstige 6 meter. Ellers må du styrke dette elementet, ellers vil et slikt tak være farlig. Hvorfor er det slik? Alt trevirke som selges i form av stenger sages alltid til maksimalt 4 og 6 meter.

Oftest lages lagdelte takstoler for et badehustak med én skråning. Her hviler sperrene på to hovedpunkter - bærende vegger. Totalvekten på taket er liten, og derfor vil også belastningen være ubetydelig. Men maksimal avstand mellom slike vegger bør ikke overstige 6 meter, ellers utover denne grensen vil styrken til sperresystemet falle med 5 ganger. Hvis avstanden er mer enn 6 meter, betyr det at i midten av taket vil det være nødvendig å lage en ekstra støtte - en purlin som vil hvile mot innvendig vegg Hus.

Men for et badehus laget av tømmer eller stokker, må festingen av sperrene til veggene gjøres glidende. Faktum er at slike vegger alltid "setter seg ned" over tid, ganske merkbart, og det er dårlig hvis sperresystemet er lukket og geometrisk uforgjengelig. Som et resultat vil det oppstå spenning gjennom hele sperresystemet og de første sprekkene vil oppstå.

Slik ser det ut:

Velge kompleksitetsnivået til takstoler

Basert på dette, avgjør om du trenger ekstra forsterkende elementer i sperrene: stivere eller stativer. Faktum er at de lar deg bruke sperreben med mindre diameter enn hvis du bare festet tre bjelker sammen til en fagverk. Selvfølgelig gjør dette konstruksjonen av et skråtak mer komplisert, men selve strukturen er mer pålitelig, økonomisk og lett. Men for vegger laget av de samme blokkene er dette viktig. Det er derfor slik strukturelle elementer også kalt lossing.

Ved behov forsterkes takstoler med ekstra stag og stag. Jo flere slike elementer, jo sterkere er taket, men kostnadene øker også. I tillegg til mengden snekkerarbeid:

Hvis spennet er stort, og selve badehuset også inkluderer en garasje, må sperresystemet bygges av en slik kompleksitet:

Problem med energisparing på taket

Kuben regnes som den laveste når det gjelder varmetap. Dette gjelder både rommet og bygningen som helhet: Jo mer kompakt geometrien er, jo mindre varme går tapt, og jo mer kompleks den arkitektoniske formen er, jo mer. Det er enkelt: hva mer område fly, jo mer termisk energi går gjennom dem. EN sadeltak i denne forbindelse er det ikke det beste alternativet.

Men det er noe annet. Vanligvis vil du ikke bruke så mye penger på å bygge ditt eget badehus som på å bygge et helt landsted. Er det ikke sant? Så over hele verden begynner det å bli fasjonabelt å gjøre taket på individuelle rom (spesielt verandaen og sommersoverommet) helt gjennomsiktig, laget av lett korrugert polykarbonat!

For konstruksjon av et skråstilt badehustak er polykarbonat en av de mest beste alternativene. Hvis vi tar hensyn til det faktum at skråtak i Russland er installert hovedsakelig bare på små bygninger, for eksempel et verksted eller en badstue, vil ingen bygge et fundament for dem som er for seriøst. I feltet budsjettkonstruksjon Hovedoppgaven er å bygge det samme damprommet økonomisk, men samtidig sterkt og holdbart. Og polykarbonat, som et av de letteste alternativene, er ideelt for å bygge et tak på skjøre blokk- eller rammevegger.

Hva kan være bedre enn en klar himmel over hodet i et avslapningsrom, en badstueloft eller et vedlagt lysthus med grill? Men dette er ikke bare et estetisk øyeblikk! Hvis du noen gang har bygget noe på din egen side med egne hender, så vet du hvor vanskelig det er å lede strøm fra huset. Og føflekker i bakken tygger gjennom kabelen, og vinden bryter den, og denne ideen er ikke billig. Og med et gjennomsiktig polykarbonattak slipper du å tenke på det i det hele tatt!

For eksempel, når du bygger små badstuer, er det fasjonabelt å gjøre en hel vegg gjennomsiktig:

Jo mer innglassing i et hus, badehus eller lignende bygninger, jo bedre. Mer lys, hyggelig atmosfære, koselig og lett design... For moderne arkitekter glass er et av de viktigste punktene.

En kvadratmeter vindu koster alltid minst dobbelt så mye kvadratmeter en vanlig blank vegg, for ikke å snakke om varmetapet, som er 5-8 ganger høyere enn tapet gjennom veggen. Derfor reduserer store eller hyppige vinduer i en vegg hele effekten av varme vegger. Derfor er det vanlig å gjøre det i Europa færre vinduer og den nordlige fasaden er helt blank. Men hovedoppgaven til badehusveggene er å holde varmen!

I tillegg, i badehuskonstruksjon streber de alltid etter å skape en atmosfære av komfort og avslapning, og å bevege seg så langt som mulig fra stilen til mørke og tette kontorer. Men et skråtak av polykarbonat i et hus er en vei ut av situasjonen! Gjennomsiktig himmel over hodet, minimalt varmetap, ikke behov for isolasjon og andre fordeler! Hvorfor gi dem opp? Dessuten, teknisk sett er alt ganske enkelt.

I det minste med skråtak i et badehus kan du bruke dette trikset ved å erstatte tradisjonelle vinduer med polykarbonatglass på fasadene:

Og tro meg, det er mye billigere og mer praktisk enn å installere hele doble vinduer, som i dette prosjektet:

Styrken og slagfastheten til polykarbonat påvirkes først og fremst av vekten og tykkelsen på arkene. Jo flere, jo større styrke og total slagfasthet. Og jo høyere støyabsorpsjon og varmeisolasjonshastigheter.

Eventuelle metallfester du bruker må være korrosjonsbestandige. Faktum er at polykarbonat holder for godt på varmen. Den slipper gjennom solens stråler, men slipper ikke ut usynlige infrarøde stråler (i hovedsak varme). Til sammenligning, berør vinduskarmen på en solrik dag - det er varmt, men glasset er kaldt, selv om det i teorien burde ha varmet opp først. Eller hell inn plastflaske vann og plasser den under solen - væsken vil raskt varmes opp, men det vil ta lang tid å kjøle seg ned.

Det samme skjer med ethvert gjennomsiktig tak, der det alltid er mye varmere enn ute. Som et resultat viser takplater av polykarbonat seg å være kaldere enn luften under dem, og all den usynlige vanndampen suser alltid oppover mot dem. Og legger seg i form av vanndråper direkte på metallfeste, som igjen er enda kaldere enn polykarbonat. Slik er fysikk! Denne prosessen kalles kondens, og for festemidler resulterer det i rask korrosjon og oksidasjon, med mindre du tar anti-korrosjonstilbehør.

Det eneste problemet som oppstår med denne typen taktekking er isolasjon. Nei, problemet er slett ikke at polykarbonat er noe spesielt, og du kan ikke legge isolasjon under det. Og det er ikke det at de gjennomsiktige arkene vil avsløre en uattraktiv utsikt, og selve lysgjennomgangen vil gå tapt. Problemet er at absolutt alt moderne isolasjonsmaterialer designet for å være beskyttet mot sollys.

For nysgjerrighet, ta noen reklameprøver fra butikken og legg dem under glass under friluft. Om en måned blir alt til støv! Fordi slike materialer i utgangspunktet ikke har motstand mot ultrafiolett stråling - de er tross alt tett lukket under huden. Men polykarbonat holder enda bedre på varmen enn vinduer med tredobbelt glass, og derfor er det ingen vits i å isolere den i det hele tatt.

Produksjon og installasjon av Mauerlat

På enden av veggene festes sperrene vanligvis på følgende måter:

1. Direkte til veggen ved hjelp av ankerbolter eller skruer.
2. Til Mauerlat ved hjelp av pinner, skruer eller metallhjørner.

Takstoler festes til de bærende veggene ved hjelp av en mauerlat - en 5x5 cm bjelke eller et brett 4-5 cm tykt. Men mauerlaten må festes til selve veggen, og først da må takstolene installeres og festes på den. . For å feste Mauerlat til veggen, bruk ankerbolter, vridd ledning eller pinner.

Prøv å bruke et solid brett eller tømmer til mauerlat. Hvis du ikke finner noen, så for en liten bygning, som et badehus, kan du bruke avskjær 1 meter lang. Bare pass på å tette hullene mellom dem med en tetningsløsning. Og hvis badehuset ditt ikke er i det hele tatt er miniatyr, men med ekstra rom eller til og med en andre etasje, så sørg for å lage en Mauerlat forsterket belte:

Montering av hele strukturen

La oss nå jobbe med bjelkene. Vi behandler kuttet og godt tørket tømmer av samme lengde med en spesiell behandling: antiseptisk og brannsikker.

For å lage takstoler, bruk stenger fra bartre arter tre. Disse har nødvendig elastisitet og motstand mot kompresjon og strekk. Men absolutt alle stenger må være fri for knuter - slike steder er tettere i strukturen og sprekker ved første belastning. Dette er naturlig nok dårlig for hele sperresystemet.

Etter alt dette fester vi nå sperrebeina, som vil bli grunnlaget for kappen. For å gjøre dette, plasser en kant på nederste del tak, og den andre - på en vertikal sperre eller høyere vegg. Så, steg for steg:

• Trinn 1. På ferdige vegger vi legger badene skrå bjelker, hver 60-70 cm.
• Trinn 2. Vi fester disse sperrebjelkene til mauerlat ved hjelp av ankere eller "tøfler".
• Trinn 3. Nå legger vi den på disse sperrene enkle brett under føttene for å bevege deg rundt på dem. Da vil du fjerne dem.
• Trinn 4. Vi spikrer kappelistene i en streng rett vinkel til sperrene, ved å bruke 5x5 cm stenger til dette. Vi forventer at takbelegget må stikke ut 15-20 cm utover kantene på lamellene.
• Trinn 5. Legg vanntetting: film eller membran. Pass på å overlappe 10 cm Vi limer alle skjøter med konstruksjonstape, og fester selve isolasjonen med en stiftemaskin til kappen.
• Trinn 6. Installer det valgte takbelegget.

Mantlingen har to hovedoppgaver: å gi stivhet til takstolsystemet og å tjene som grunnlag for å legge takmaterialet. For å gjøre dette, bruk 50x50 stenger eller 150x20 mm plater.

Her er en lett kappe på lite tak bad:

Og vanskeligere i badehuset med godt grunnlag:

Mantlingen skal sikres med øverste hjørne. Den mest praktiske avstanden er 30 cm dette er enkelt både for montering av selve takbjelken og for å sikre taktekkingen. Alt er viktig treelementer Tak bør brukes tørt, ellers vil de senere, under drift, snu. Tro meg, det vil være mange problemer med dette.

Og til slutt, uansett hvor enkelt du lager skråtaket, sørg for å legge fuktisolasjon på kappen under takmaterialet. Dette er spesielle filmer som er motstandsdyktige mot strekking og eksponering for ultrafiolette stråler.

Trinn IV. Innvendig og utvendig etterbehandling

Når det gjelder isolasjonen av et slikt badehus, hvis det er et loft i skråtaket, legg isolasjonen i det rett over taket. Både vanlig glassull og moderne ecowool egner seg til dette formålet. Isoler vegger og tak i henhold til den tradisjonelle ordningen:

Hvis du har bygget en god, slitesterk badstue, men den ser ikke så mye ut som et russisk dampbad, fortvil ikke. I dag praktiseres mange typer etterbehandling, hvorav den mest "russiske" er plate:

Det er alt problemet!

Alle vet hva et badehus er. Spesielle forhold som f.eks høy luftfuktighet og høye lufttemperaturer krever en seriøs tilnærming til spørsmålet om takkonstruksjon. Badehustakdesign er laget under hensyntagen til mange nyanser. Hvilke? Det er nettopp dette som vil bli diskutert videre.

Hvordan skal et tak til et badehus være?

Det er få steder hvor du kan se et badehus med et intrikat formet tak og dekorative elementer. Vanligvis, under konstruksjonen, velger de slike takalternativer for et badehus som du enkelt kan lage selv. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til hvilket materiale veggene i bygningen er laget av, dens dimensjoner, hva slags fundament og i hvilket område badehuset er plassert.

De vanligste takene er:

• gavl;
• enkelt skråning;
• tilbøyelig;
• flat.

Et skurtak for et badehus bygges vanligvis hvis det ligger i tilknytning til et hus eller annen bygning. Denne typen tak har relativt lav kostnad, designen er enkel, så dette alternativet vil bli flott løsning for de som begynte å bygge et badehustak med egne hender.

Et sadeltak er klassisk versjon for et badehus bygget av tømmerstokker. Høyden på bakkene kan justeres, og om ønskelig kan du ordne et loftsrom i badehuset for et vaskerom. Hellingen på bakkene kan være forskjellig (innenfor 2,5-60 grader).

Når du bestemmer helningsvinkelen til badehusets tak, må du ta hensyn til værforholdene i området. Hvis vintrene er snørike, er det bedre å lage en større helningsvinkel slik at snøen ikke samler seg, men hvis det blåser ofte sterk vind, det er bedre å gi preferanse til et flatt tak.

Bygging av basen for taket på badehuset

Taket på et badehus, som taket på alle andre bygninger, består av slike grunnleggende elementer som:

• sperrer;
• kappe;
• taktekking.

Selve takkonstruksjonen kan monteres enten direkte på tømmerhuset eller på bakken med påfølgende løfting til toppen. Det første alternativet er å foretrekke, siden det andre krever tilstedeværelse av spesialutstyr.

Dreiebenken kan enten være solid eller bestå av stenger eller brett sydd ikke tett inntil hverandre. Valget av dreiemetode avhenger direkte av materialet som taket skal dekkes med. Under metallfliser eller takpapp trenger du et solid skjold, men et korrugert ark av bitumen tillater åpninger på opptil 25 cm.

Velge materiale for å dekke badekaret

Det moderne utvalget av takmaterialer gjør det mulig å tenke nøye gjennom hvilken du skal velge for taket på badehuset. La oss vurdere de mest populære materialene.

Metalltak kan deles inn i 2 typer:

• galvanisert stål (takbelegg) er rimelig, enkelt å installere og tåler betydelige belastninger;
• ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, etc.) har utmerkede anti-korrosjonsegenskaper.

Myke takmaterialer presenteres på markedet i form av polymerplater eller takmastikk. Kvaliteten på denne typen belegg er meget god og et slikt tak kan vare opptil 50 år.

Metallfliser, samt bitumen og keramiske fliser er ganske populære takmaterialer for bad på grunn av deres utseende. Ytelsesegenskaper av disse materialene er på høyt nivå, men kostnadene deres er heller ikke små.

Ondulin er et moderne materiale av høy kvalitet som er lett å jobbe med, har en lav kostnad, og ytelsesindikatorene er utmerket.

I i det siste De begynte å bruke cellulært polykarbonat til taket på badehuset. Dette materialet lar deg skape en behagelig og koselig atmosfære takket være myk naturlig belysning.

Tak til badehuset: hva til hva?

Det første trinnet når du bygger et tak på et badehus er å bygge bærende konstruksjon, som består av sperrer og sperrer. Etter dette må du utstyre taket med kappe og et spesielt vanntettingslag.

Du må starte arbeidet med å legge støttebjelker til toppen av veggen, som vil fungere som en støtte. Hvis prosjektet planlegger å bygge et loft, må bjelkene festes i stikkontaktene. I dette tilfellet må festingen av bjelkene være strengt horisontal.

Sperre er festet til støtten, som oftest er bjelker, tømmerstokker eller brett. De er festet ved hjelp av spesielle tre- eller metallplater. Sperrene bør plasseres ikke for langt fra hverandre - en avstand på ikke mer enn 1 meter anses som optimal.

Ytterligere handlinger avhenger av hvilket takmateriale som ble valgt. Hvis det er rullet, bør du begynne å konstruere et trepanel på rammen. Hvis du planlegger å bruke fliser eller skifer, må du dreie. For å gjøre dette festes et brett parallelt med takryggen, som bjelker spikret til med like avstander.

Selve mønet er lukket enten med galvanisert jern eller med spesielle emner. Gavlene kan dekkes med klaff, sidekledning eller annet materiale. Det gjenstår bare å dekke taket med det valgte takmaterialet.

Å isolere taket på et badehus er en enkel og likevel nødvendig prosess. Enklest å installere varmeisolasjonsmateriale inn i åpningene mellom sperrene. Tykkelsen bør ikke være mindre enn 200 mm.

Er du i tvil om type tak og valg av takmateriale, kan du se ulike bilder badehustak på Internett, og velg det ideelle alternativet for deg selv.

Bilde av badehusets tak