DIY rammegarasje 6 x 8. Gjør-det-selv tregarasje - en garasje laget av tre

Forord

Riktig bilvedlikehold krever spesielle lagringsforhold. Som følge av dette må garasjen oppfylle en rekke krav. Inntil nylig kunne konstruksjonen av en slik struktur forårsake vanskeligheter. Imidlertid gjør dagens teknologier det mulig å bygge en rammegarasje med egne hender, bruke et minimum av penger og på kortest mulig tid.

Nødvendig verktøy og materialer

Fordeler med rammegarasjer

I dag bygger mange mennesker ikke bare rammehus, men garasjer bygges også ved hjelp av denne teknologien. Praktiskiteten og kostnadseffektiviteten til denne teknologien har blitt bekreftet et stort antall bygninger som bygges på den over hele verden. Strukturen er oftest laget av tre, så denne strukturen er lett og installasjon av fundamentet krever ikke store utgifter.

TIL positive egenskaper ramme garasje kan tilskrives lav varmeledningsevne. Takket være dette, oppvarming vintertid bilgarasje utføres ganske raskt. Dessuten har en slik struktur høy styrke. Derfor trenger du ikke å bekymre deg for ødeleggelsen av strukturen fra påvirkningene naturlige faktorer.

Bygging av garasje - hvor skal man begynne

Før du fortsetter med bygging, er det veldig viktig å forberede et prosjekt for en rammegarasje. Inntil nylig måtte dette gjøres manuelt, og beregningene tok mye tid. Med bruken av spesialiserte programvare utvikle prosjektdokumentasjon det ble mye lettere. Dette vil igjen gjøre det mulig å redusere byggetid. Et slikt program beregner nøyaktig dimensjonene til alle nødvendige komponenter. Hvis det ikke er mulig å bruke slike programmer selv, kan du finne en byggeplan på Internett, eller bestille den fra et arkitektfirma.

Da kan du begynne å velge plass til garasjen. Helst et område som måler 10x10 m Etter dette er det nødvendig å utføre forberedende arbeid på byggeplassen. For å gjøre dette, må nettstedet fjernes ulike planter. Du må også komprimere og jevne jorden. Ikke glem å lage en pute av sand og grus for fundamentet. For å gjøre overflaten jevn, må du jevne den med en vibrerende plate.

Et viktig byggestadium er å legge grunnlaget

Som mange vet, er grunnlaget som sikrer styrken til enhver struktur grunnlaget. Når du velger type garasjestøtte, bør du først og fremst være oppmerksom på dine egne økonomiske evner, jordegenskaper og bygningsdesign. For slike strukturer er monolitisk oftest valgt. betongplate. Det fungerer også som et undergulv, som senere kan etterbehandles gulvbelegg. Hovedfordel monolittisk plate ligger i at den fordeler belastningen jevnt. Å lage et sterkt garasjefundament krever en obligatorisk handlingssekvens.

Hvordan legge grunnlaget for en rammegarasje - trinn-for-trinn-diagram

Trinn 1: Grave en grøft

Å legge grunnlaget begynner med å grave en grøft rundt hele omkretsen av bygningen med en dybde på 40–50 cm.

Trinn 3: Lag et jernskjelettfundament

Nå er det viktig å utføre manipulasjoner på å knytte beslagene til garasjebasen. For dette trenger du stenger med en diameter på 10–12 mm. De kan bindes sammen med wire. Det er viktig at armeringen ikke stikker ut under fundamentet. Ellers vil den bli utsatt for for tidlig korrosjon.

Trinn 4: Helling av betongløsningen

Når armeringsrammen er laget, kan du begynne å støpe betong. For å lage en blanding av mørtel, er det best å bruke en betongblander. Når det allerede er hellet, må du la det få styrke. Dette vil kreve at du venter et par uker. Deretter kan du fortsette til andre stadier av bygget.

Garasjevegger - hvordan montere dem

Skjelettet til garasjen kan settes sammen av tre eller metall. De fleste billig alternativ- dette er å lage en rammegarasje med egne hender fra trebaser. Men slikt materiale er brannfarlig og for noen kan dette være en stor ulempe. Derfor, for å redusere muligheten for brann som påvirker en trekonstruksjon, må alle plater som brukes være impregnert med brannbestandige materialer. Det ville heller ikke skade treklosser belegg med antiseptisk. Dette vil gi ekstra beskyttelse fra fuktighet og råte.

Den mest brannsikre og slitesterkt materiale er metall. Bærende konstruksjoner laget av jernprofil, den mest holdbare. Forbindelsene deres er ikke bare boltet sammen, men også sveiset, noe som er mest pålitelig. En rammegarasje av denne typen vil tåle ethvert press fra dårlig vær. Derfor vil bilen være under utmerket beskyttelse.

Fra et synspunkt av økonomiske muligheter foreslår vi å vurdere mer detaljert mest rimelig alternativ konstruksjon. For å lage grunnlaget for konstruksjonen av veggene i en tregarasje, må du legge startblokken på fundamentet. Det må først dekkes vanntett materiale. Det er nødvendig å feste bjelkene ved hjelp av selvlukkende ankere. Det er bedre å plassere dem i trinn på 1–1,5 m For en slik bunntrim er brett som måler 100x50 mm.

Etter ferdigstillelse kan du begynne å installere andre deler av veggrammen. På dette stadiet er stativer installert, som vil kreve bjelker som måler 100x100 mm. En lengde på 3 meter er best. Dette vil gi mindre avfall.

Det anbefales å ta et steg på 120 cm mellom stolpene. De kan festes ved hjelp av forhåndsforberedte riller. Du kan klare deg uten dem, deretter skjer festing med spiker eller selvskruende skruer 70–90 mm. For å gi strukturen styrke, er det nødvendig å lage diagonale forbindelser i hjørnene, installere hoppere og feste det øvre båndet av tre. Med en standlengde på 3 m anbefales det å lage det midterste beltet i en høyde på 1,5 m. Dette vil styrke strukturen og forenkle ytterligere veggkledning.

For å støtte vekten av portkonstruksjonen, må inngangspunktet ha forsterkede deler. I noen av hullene garasjeporter det er nødvendig å installere forsterket støtte. Det anbefales å behandle med biobeskyttende forbindelser og antipyraner før installasjon trekonstruksjon.

Viktige nyanser når du designer et tak

Oftest velger bilentusiaster for en garasje sadeltak. Men for billigere konstruksjon kan du også gjøre skråtak. For det første alternativet trenger du en mønebjelke med en seksjon på 100x100 mm. Den er festet til det øvre beltet. Til sperreelementer brett som måler 100x40 mm vil være nyttige.

I noen områder vises garasjen foran huset. Du kan overnatte i telt selv, og sette bilen under taket. Derfor er spørsmålet om hvordan man bygger en garasje med egne hender ikke inaktivt. Vi starter med å velge en plassering.

Velge et sted

Å velge et sted for en garasje er ikke en lett oppgave. Jeg vil virkelig at den skal være praktisk å bruke, men samtidig slik at konstruksjonen ikke ødelegges utseende tomt. Du må umiddelbart avgjøre om det skal stå frittstående eller festet til et hus eller annen bygning på stedet.

• Frittstående. Dette alternativet velges dersom huset allerede er bygget og/eller formen på tomten er slik at innkjørslene tar for mye plass. I dette tilfellet er det fornuftig å flytte bygningen nærmere inngangsport, eller sørg for at garasjeporten din åpner rett ut mot gaten.
• Inngår i en bygning. Dette kan være et hus eller en bruksblokk, og selve garasjen kan bygges sammen med bygningen, eller legges til senere. Det er bra om huset bygges nær grensen til tomten. Det er attraktivt fordi det ikke er nødvendig å tenke på hvordan du kan varme det opp og installere ytterligere kommunikasjon.

På selvkonstruksjon garasjen er oftest plassert separat, siden en utvidelse av et eksisterende hus krever alvorlige tiltak for å styrke fundamentet, og dette er definitivt ikke billig. Det blir billigere å bygge separat. Bare når du velger et sted, må du huske på at avstanden til naboens tomt skal være minst 1 m, og inngangen skal være minst 10 meter fra naboens vinduer. Avstanden til nærmeste bolighus er også standardisert. Det bør være mer enn 9 meter hvis huset er av ubrennbart materiale og 15 meter hvis huset er brannfarlig.

Porten åpner rett ut mot gaten - et av de gode alternativene

Dimensjoner og design

Først må du bestemme for hvilke formål garasjen skal brukes. Hvis dette kun er en parkeringsplass, kan dimensjonene gjøres rygg mot rygg - legg til en meter i lengde og bredde til dimensjonene på bilen. Dette er nok til parkeringsplass. Hvis garasjen også vil utføre renoveringsarbeid, trenger du heis eller inspeksjonsgrop, mye utstyr og reservedeler, da bør dimensjonene være større. Det anbefales å la minst en meter stå på sidene og like mye foran. En halv meter er fortsatt nok bak. Dersom garasjen brukes som verksted eller som klubb kan dimensjonene bli enda større. De eneste begrensningene er tilgjengelig plass og byggebudsjettet.

Med eller uten grop

Det viktigste er å bestemme om du skal lage et hull eller ikke. Hvordan og hva slags foundation du skal lage avhenger av dette. Du kan lage en kjeller under garasjen, og hullet vil være "inngangen" eller bare en del av den okkuperte plassen. Alternativet er attraktivt, men dyrt og krever store mengder gravearbeid.

Det andre alternativet er mer økonomisk: bare et hull 1,8-2 meter dypt og omtrent 1 meter bredt. Bredden er optimal, men høyden avhenger av høyden, og det er bedre å velge denne parameteren individuelt: dybden skal være 15-20 cm større enn høyden din. Lengden på gropen er ca. 2 m Dette er nok til å inspisere enhver personbil.

Det er enda enklere å implementere et gulv i en garasje uten grop. Da fyller det bare ut uten komplikasjoner.

Garasjefundament

Grunnlaget for en garasje uten grop kan være hva som helst, enten det er stripe eller pælegrillage. Et annet problem er at du fortsatt må fylle gulvet. Og i så fall er det lettere å lage en monolittisk med en gang forsterket plate og ikke gjør fundamentet først og deretter gulvet.

Tape - monolitisk og prefabrikkert

Pål eller pål-grillage

Et økonomisk fundament, som av en eller annen grunn sjelden brukes til garasjer. Piling inn ren form Den er ikke særlig egnet for en garasje - gulvet er hevet over bakken, men hvis du kjører inn, kan du bruke det. Den og pælegrillen med lav grill er et utmerket alternativ for hevende jord(leire, loams med høyt nivå grunnvann).

Pelen er koblet til grillen - dette er et pæle-grillage fundament

Når du lager en pælegrillage, graves en grunn grunngrop rundt omkretsen i form av et bånd (ca. 40-50 cm dyp). I den bores brønner i trinn på 1,5-2 meter under dybden av jordfrysing, og forskaling settes inn i dem ( plastrør eller rullet takmateriale). Tre eller fire armeringsjern med utløp på 70 cm plasseres inne i forskalingen og fylles med betong. Deretter legger de forskalingen på båndet og strikker et forsterkningsbur for båndet, og forbinder det med utløpene til pelarmeringen. Og den er også fylt med betong.

Monolitisk plate

Egnet for alle typer jord. Langs omkretsen gjøres den større enn størrelsen på garasjen med minst 30 cm. Jorden fjernes ved å grave en grop 40-45 cm dyp. Tykkelsen er ca. 20-25 cm. Grusen komprimeres godt, hvis mulig med en vibrerende plate.

Forskaling plasseres rundt omkretsen, forsterkning plasseres på det komprimerte sengetøyet i trinn på 15-20 cm (på langs og på tvers, og skaper et bur). De bruker vanligvis 10-14 mm i diameter, to lag med armering, avstanden mellom disse er ca. 20 cm. Alt dette er fylt med betongkvalitet M 250 - M 300.

Hva å lage vegger av

Oftest er veggene i garasjen laget av byggeklosser. Dette kan være (skumblokk og gassblokk), eller kanskje med et fyllstoff laget av slagg eller utvidet leire. De er gode fordi de selv er varme og det er ingen problemer med etterfølgende oppvarming av garasjen: en liten komfyr er nok til å varme opp luften til normale temperaturer. Riktignok er det nødvendig med et slikt valg utvendig dekorasjon. Som regel er det laget på samme måte som på huset eller så likt som mulig.

Den andre populære teknologien for å bygge garasjevegger er ramme. Rammen er laget av metall profilrør eller impregnert med brannhemmende midler (brennbarhetsreduserende tilsetningsstoffer) trebjelke. Dekket kan være hvilken som helst - fra metallplater til ytterkledning (på metall), foring, imitert tømmer, kryssfiner (fuktbestandig) eller OSB. Ja, noen materialer er brannfarlige og kan ikke kalles pålitelige, men om nødvendig billig garasje, for eksempel for en sommerbolig, og bare som en midlertidig parkeringsplass, hvorfor ikke.

Porter

Garasjeporter kan svinge, skyves eller løftes. Swing-ene er de enkleste og mest kjente for alle. Om ønskelig kan de automatiseres (som lest).

Oppvarming og isolering av garasjen

Hvis du planlegger å bruke en garasje hele året, er det nødvendig enten å umiddelbart gjøre veggene varme (fra blokker med lav varmeledningsevne) eller å isolere de som er bygget med rammeteknologi. Isolasjonsmaterialer er standard: mineralull, polystyren (ekstrudert eller vanlig skum). Det er også et alternativ for ikke-brennbar isolasjon, som i tilfelle av en garasje ganske enkelt er et utmerket alternativ - skumbetong med lav tetthet. Den kan plasseres mellom rammestolpene. Ikke brennbart, billig, holder godt på varmen. Den eneste dårlige tingen er at du ikke kan henge noe på den, men det er rammestolper, så du kan montere dem på dem.

Det er to typer oppvarming i garasjen: konstant og periodisk. Konstant kan være separat eller en del av oppvarmingen av huset. Hvis du gjør det separat, er det det samme hussystem, bare i et mindre volum. Det viser seg dyrt og komplisert: en separat kjele, som også må vedlikeholdes og overvåkes.

Et av alternativene for å organisere oppvarming i garasjen er å trekke en gren fra huset. Men dette er heller ikke lett: en rørledning som krever god isolasjon, stort volum jordarbeid for installasjon, helst ikke bare i bakken, men i kloakken.

Periodisk oppvarming - ovner som gryteovner og deres modifikasjoner. De kan varmes opp med ved eller annet brennbart søppel, som det vanligvis er mye tilgjengelig av. Men den mest attraktive ideen er å lage en komfyr på slutten av dagen - det er rikelig med drivstoff rundt, og gratis (eller nesten). Det er forskjellige design, de er beskrevet i artikkelen "".

Denne typen oppvarming er den enkleste å organisere: installer en komfyr og peis, men det er mindre komfort. For det første er varmen stort sett i nærheten av komfyren, og for det andre kommer du inn i en kald garasje og varmer den til den begynner å bli varm...

Tegninger og diagrammer

Fotoreportasjer fra bygging

Ofte poenget teknologiske prosesser Ved verbal beskrivelse Det er vanskelig å forstå, men tegninger eller bilder hjelper til med å sette alt på plass. Flere spørsmål oppstår om rammegarasjer. De er de billigste og kan bygges raskt. Nedenfor er noen eksempler.

Garasje i treramme

Garasjen ble bygget 4*6,5 m, med lysthus 4*2 m. Tømmeret ble levert på forhånd, dynket i antiseptisk og stablet i ventilerte hauger for å tørke.

Fundamentet er laget av søyleformet. Ved hjelp av en håndbor ble det laget hull med en dybde på 150 cm og en diameter på 35 cm ble plassert i dem, tre stenger med plastarmering ble satt inn og fylt med betong.

To uker senere, da betongen nesten var klar, begynte de å montere veggene. Bunnbeslaget ble montert først. Det ble brukt 150*100 mm tømmer. Selen ble installert på tre sider, den fjerde forble åpen - det vil være en inngang.

Problemet var sammenhengen med plastarmeringen. Egentlig ikke god idé: de boret hull for den, men det er ikke klart hvordan den skal festes videre. Vi festet ankrene i betong (to per stolpe), og fylte hullene med armering med epoksy. Det er ikke klart om de vil hjelpe eller ikke, men vi håper de i det minste vil holde det gående.

Deretter ble stativer plassert over hver kolonne (1,5 meters trinn). De må plasseres rett opp, uten avvik, ellers blir konstruksjonen ustabil og sprenglaster vil oppstå. Vi startet fra hjørnene. De satte en ut, fikset den med midlertidige jibber, så spikret den fast og gikk videre til den neste. Resten ble nivellert i henhold til de innstilte vinklene, og ikke glem å sjekke vertikaliteten (med en loddlinje, siden nivået gir en feil). De ble festet med spiker og forsterket med metallfesteplater.

For å hindre at de frie endene av den nedre selen beveget seg fra hverandre, ble de midlertidig sikret med et brett.

Etter å ha installert alle stativene, ble stokkene festet under. De la til stivhet, og det er nødvendig siden vi skal klatre opp og feste den øvre selen.

Vi fortsetter å montere garasjerammen

Når alle bjelkene er installert og montert, begynner vi å montere sperresystemet. Det ble besluttet å gjøre taket skrånende, og det skulle være midlertidig. Deretter vil garasjen ligge i tilknytning til huset (dette er den første bygningen på stedet).

Etter å ha samlet nødvendig mengde takstoler ble installert på den øverste trimmen. De festet dem med brettstykker til stolpene på begge sider, så hamret de inn med spiker og forsterket dem med hjørner på selvskruende skruer.

Sperrene må også plasseres rett opp, ellers vil taket gli bort om vinteren. Fordi det er verdt å sjekke ofte: før scoring, og etter….

Etter at alt var montert og sikret, ble kappen lagt. Det ble brukt en 40*150 mm plate på den, lagt med et gap på 40 cm.

Bølgeduk ble lagt på kappen.

Vi begynte å lage portfesteområdet. Vi monterte en bjelke på toppen og sidene.

Portene vil være opp og ned. En ramme sveises inn under dem, som de vil kjøre av langs. En portramme sveises av et 25*50 mm profilrør i henhold til dimensjonene til åpningen (med et lite gap).

Arkene skal festes med en åpning på ca. 10 mm. For utvidelse av fuktighet-temperatur.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men i grunnen er alt klart. Knust stein ble helt inn til gulvet ble helt, men du kan nå parkere bilen, samt drikke te i lysthuset))

Gjør-det-selv-garasje på stripefundament

Garasje for to biler (separate bokser) uoppvarmet. Bygget på sandjord med lav beliggenhet grunnvann. Fordi fundamentet er grunt. De gravde en grøft rundt omkretsen, la ut forskalingen og bandt opp armeringsrammen. Alt er som vanlig. Fylt med betong.

Inne ble båndet tatt ut overflødig jord, jevnet ut gropen. Bunnen var dekket og dekket med sand. Det ble sølt og komprimert (med en vibrerende plate).

Komprimert sand

lagt på toppen plastfilm(for vanntetting), lagt metallnett og fylt med M300 betong.

Høyden på avrettingsmassen er 10 cm. Den fikk stå i 2 uker. Så begynte de å installere rammen. Selve rammen og sperresystemet ble laget av 50*150 mm plater, avstandsstykker og jibber ble laget av 100*25 mm.

Ytterligere plater ble plassert i hjørnene for forsterkning. Søylene ved festepunktene til dører og vinduer er også forsterket. Installasjonstrinn!» - størrelsene er små, men det er nødvendig dørblokk, og installer deretter et vindu. Jeg delte resten så godt jeg kunne, men fikk den ikke mer enn 60 cm.

Jeg gjorde meg umiddelbart klar og sperresystem. Siden de passerte i midten bærende bjelker, stolte de på dem sperrebein. De ble plassert med en avstand på ca. 50 cm. Metallfesteplater og hjørner ble brukt til forsterkning ved festepunktene. De ble montert på selvskruende skruer og rammeelementene ble forbundet med en lang spiker.

Utstoppet på toppen av rammen vindtett membran. Det er en kappe laget av tommers plater på den, kappestigningen er ca 50 cm.

Etter fylling av membran og kappe begynte installasjonen utvendig kledning garasje. Dette er en metallprofil for veggene og ondulin for taket. Det er ingen vanskeligheter. Kutt til størrelse og fest med selvskruende skruer.

Etter å ha spredt membranen på taket (start fra bunnen, lim skjøtene) og spikret kappen, installerer vi ondulinen. Den må plasseres nedenfra og beveger seg oppover.

Det tar lengre tid å fikle med overhengene. De var dekket med perforert ytterkledning (rester fra byggingen av huset). Montert vindbrett av tørt treverk 145*20 mm, malt hvit.

Installert trevinduer, hvitmalt og billig kinesisk dør, som da skal skiftes ut og legges i fjøset. Hjørnene er dekket med treplater 145*20 mm, malt for å matche takmaterialet.

Nesten resultatet: flere porter og isolasjon

Inngangen ble forberedt: på den ene siden, når du helle fundamentet, ble et utvidet bånd hellet (høydeforskjellen er større). På den andre siden støttet de den med et brett. De fylte den med visninger og komprimerte den. Inngangen er klar.

Rullesjalusier ble montert sist. Til å begynne med var det planlagt løft-og-sving-dører, men prisen for dem ble ubarmhjertig, så et billigere alternativ ble installert.

En bil er ikke bare et transportmiddel; for eieren er det en pålitelig venn, en favorittleke og til og med en sjelevenn.

De blir kjærlig tatt vare på ved å kjøpe nødvendige detaljer, pleieprodukter, gi dem regelmessige vask, tekniske inspeksjoner, og, selvfølgelig, hvordan kan vi klare oss uten et hus for det, dvs. garasje.

Hvis du ikke er fastlåst for økonomi, har du råd til å kjøpe klar garasje eller leie inn fagfolk for bygging, men det beste og mest pålitelige alternativet er å bygge det selv.

Tillatelser

Garasje laget på egenhånd, uten papirer regnes det som en ulovlig struktur (selvkonstruksjon). Tomten for bygging må også ha passende dokumenter.

Men i noen tilfeller er det ikke nødvendig med tillatelser for bygging:

• hvis dette ikke er en hovedbygning, men bygging av en rammegarasje;
• hvis dette ikke er et kommersielt prosjekt;
• hvis det er et hjelpebygg.

Alle andre byggemuligheter og tomt må legaliseres gjennom dokumentasjon.

Typer garasjer

Garasjer varierer avhengig av eiers økonomiske formue, personlige smak og byggeplass. En garasje kan festes til huset eller lages i stedet for første etasje, eller rett under huset.

En garasjestruktur bygget i stedet for første etasje, den såkalte innebygde garasjen, er ikke særlig praktisk. I dag kan du kjøpe strukturer som er montert og demontert, som et byggesett. Eller ordne en hengende struktur i hagen.

Prispolitikken for dette alternativet for garasjekonstruksjon er ganske akseptabel. Men selve strukturen er enkel og upålitelig.

De vanligste garasjetypene anses å være separate bygninger som ligger nær inngangen til stedet for å spare dyrebare kvadratmeter.

I dette tilfellet må garasjeporten vende mot gatedelen. Disse strukturene kan være av permanent karakter, bygget av murstein med tak, hjelpe - i form av et uthus, eller en prefabrikkert struktur laget av metall.

Bygging av garasje på tomten

Endelig har den varme tiden kommet for å starte byggingen, som vil gi deg nok plagsomme og hyggelige stunder, samt gode økonomiske besparelser.

På bildet av å bygge en garasje på egen hånd, vil du se alle gledene ved en slik konstruksjon. Men resultatet blir utvilsomt hyggelig!

Prosjektdokumentasjon

For å starte enhver konstruksjon kreves et prosjekt, og byggingen av en garasje var intet unntak. Du trenger ikke en haug med garasjeplaner for dette, men for en pålitelig og kapitalkonstruksjon Noen skisser og beskrivelse kreves.

I begynnelsen av designet er det verdt å bestemme seg for noen detaljer:

Vær oppmerksom!

• Til hvilke formål vil det bli brukt: å skjerme bilen, som et verksted, er en grop som trengs for å inspisere bilen. Skriv ned dine preferanser på papir.
• Størrelsen på garasjen, som avhenger av den tiltenkte bruken, karakteristiske trekk tomt og størrelse på byggearealet.

En 3x6 størrelse passer selvfølgelig for en garasje, med mindre du er eier av en stor SUV som en Hummer. En vanlig bil vil lett få plass i et slikt område, og det vil være plass på sidene for fri åpning av dører og passasje og foran for parkering.

Den optimale høyden på garasjen for en bil å gå inn i vil være 150-190 cm, og den ideelle høyden vil være 200-250 cm Hvis du fortsatt har en SUV, bør størrelsen på garasjen være større.

Hvis du ønsker å organisere en kjeller eller benketopp, må garasjearealet også økes. Og ingen vil krangle, fordi det bør være et sted for reparasjon og vedlikehold av maskinen, et sted å plassere verktøy og tilbehør og for å lagre deler.

Når du bygger en bygning for to biler, tenk nøye gjennom detaljene og ta hensyn til alle dimensjoner når du beregner totalt areal garasje.

Sted

Ved valg av plassering er det nødvendig å ta hensyn til plassering av alle eksisterende bygg, forskrifter mot brannsikkerhet og sanitære krav. Sørg også for inngang på forhånd.

Vær oppmerksom!

Det er praktisk å arrangere en garasje langs alle bygninger eller inne på tomten slik at åpne dører biler skapte ikke hindringer, ikke nærmere enn 1 m fra naboer, slik at vann fra taket ikke oversvømmet landet deres under regn.

Når du bestemmer plasseringen av inngangen til garasjen, ikke glem at avstanden til nabovinduer skal være minst 10 m.

Ifølge brannsikkerhetskrav garasjen må være plassert minst 9 m fra huset og minst 15 m fra polymerbygninger.

Bestem først plasseringen av hjørnet av garasjen og plasseringen av dens ly i forhold til dette punktet.

Nødvendige materialer

Vanligvis, for å bygge en garasje på egen hånd, bruker du:

Vær oppmerksom!

• murstein er det mest populære og pålitelige materialet;
• armert betong, brukt til sammenleggbare garasjer;
• slaggbetong er dårligere i pris og pålitelighet enn murstein, men gjør arbeidet arbeidskrevende;
• metall, for rask konstruksjon av strukturen og et rimelig alternativ;
• tre, ikke egnet for bygging av garasje.

Forberede bakken og legge grunnlaget

Arbeidet med å forberede stedet for utvikling utføres ved hjelp av en spade. Det graves en 40 cm bred grøft under fundamentet. Dybden på grøften avhenger av klimaet i regionen din, men vanligvis opptil 1 m.

Bunnen av grøften skal være lett komprimert, og veggene skal jevnes med en spade. Det er ganske mange typer fundament, men i vårt tilfelle vil det være et steinsprut betongalternativ, enkelt og billig.

Det er enkelt å gjøre: steinsprut legges i grøften i lag, og en sementløsning helles mellom dem, og så videre til toppen av grøften.

Du kan lage løsningen selv: bland sement 400 i mengden 1 bøtte med 2,5 bøtter med sand, ca 1 bøtte vann.

Bygging av kjeller

Forskaling monteres langs hele lengden av grøften langs nivået ved hjelp av plater 10 cm brede. På et ujevnt område markeres horisonten fra høyeste punkt pluss 10 cm til kjellernivå.

Ikke glem flerlags vanntetting laget av takpapp slik at bygningens vegger ikke er mettet med fuktighet. Før du begynner å legge veggene, må du installere porter for å sikre dem etter hvert som veggene bygges.

Porter

Det viktigste ved å velge en port er dens pålitelighet og brukervennlighet. De kan være hengslede, seksjonerte, i form av rulleskodder, eller løft-og-sving, åpnes automatisk eller mekanisk.

I moderne verden Alternativet automatisk port foretrekkes i økende grad. Under et strømbrudd er det verdt å sørge for en mekanisk åpningsmulighet.

Muring

Når porten allerede er montert, kan du gå videre til hovedmurverket. Askeblokken legges på en kjedemåte fra hjørnene. Deretter strekkes en fiskesnøre mellom dem og resten av slaggblokken legges. Gradvis heves hjørnene og murverket gjentas.

Bruk et lodd for å kontrollere den vertikale jevnheten til veggene, spesielt hjørnene. Nivå - deres horisontalitet. Ikke glem skråningen for vanndrenering. For å gjøre dette, gjør endene av garasjen forskjellige i høyden med toppen av sideveggen kuttet i en skråning.

Løsningen er laget med en hastighet på: 1 bøtte sement (grad 400) per 4,5 bøtter med sand med tilsetning av vann til den er tykk. For større plastisitet, tilsett leire eller kalk.

Takkonstruksjon

Gulvene er laget av metallbjelker 10-12 cm høy med fôr laget av treplater. De er perfekte for å dekke en garasje som ikke er mer enn 6 m bred, mens lengden på bjelkene vil være 20-25 cm lengre.

Trinnvise instruksjoner for legging av gulv og tak finnes på Internett på nettsider om byggearbeid eller ved å konsultere spesialister.

Konstruksjon av gulv og blindområde

Vanligvis har en garasje et betonggulv 8-10 cm tykt på samme nivå som kanten på underlaget. Før dette er bakken grundig jevnet. Betong støpes ved hjelp av stramme snorer for å få en jevn overflate.

MED utenfor I garasjen er det konstruert et blindområde 0,5 m bredt med svakt fall for å tappe vann.

Andre forbedringer

Garasjen trenger ikke dekorasjon, det er nok å fuge veggene med sementmørtel, påføre gips og kalke den.

Du kan isolere veggene med polystyrenskum i tilfelle sterk kulde, må du bruke varmeapparater. Optimal temperatur for en garasje 5-6 grader.

Tilstedeværelsen av ventilasjon i garasjen er obligatorisk for å fjerne ulike kjemiske lukter og avgasser fra rommet.

For å gjøre dette, installeres enten kjøpte ventilasjonssystemer, eller naturlig luftutveksling er arrangert gjennom en deflektor og tilførselsgitter.

Et inspeksjonshull er en nødvendig komponent i en garasje. Det forenkler praktisk vedlikehold og reparasjon av kjøretøy.

Inngangen til garasjen er som regel inkludert i prosjektet, og tar hensyn til alle slags nyanser: type belegg, stil av ly, jordegenskaper, tilstedeværelse av underjordiske kilder, lokal geologi. Men det viktigste er komfort, hardhet og jevnhet på overflaten.

For en mer detaljert studie av byggeprosessen til alle komponenter i garasjen, anbefales det å se videomaterialet, og du kan trygt begynne byggingen!

Du kan få din egen garasje uten å investere mye penger i kjøpet. To menn kan raskt bygge en rammegarasje med egne hender, siden denne konstruksjonsteknologien er den rimeligste og enkleste. Standardstørrelsen på bygningen er 4x6 m, mer er mulig, men å bruke en mindre garasje er upraktisk. Det er nødvendig å gi ledig plass for oppbevaring av verktøy, reservedeler og komfortable bilreparasjoner.

Styrken til en rammegarasje

Teknologi rammemontering utføres ved å konstruere en tre- eller stålramme. Tømmer er rimeligere, men gir god styrke metallramme. De er forent på følgende måte: hjørnestolper, den nedre og øvre omkretsen er sveiset fra et hjørne, de resterende elementene er satt sammen av tømmer. Dette øker styrken og stivheten til garasjen, og dens motstand mot deformasjonsbelastninger.

Fundament og inspeksjonshull

Ramme garasje Den er lett, og dette lar deg bygge en monolittisk base (plattform). Rydd en tomt som måler 5x7 m (en økning på 0,5 m rundt omkretsen). Filming topplag jord til en dybde på 30 cm Før de bygger en rammegarasje, bestemmer de seg for tilstedeværelsen av et inspeksjonshull. Det øker ikke byggekostnadene betydelig, men fordelene med det kan ikke overvurderes: gjør-det-selv reparasjon Det er vanskelig å bygge en bil uten hull.

Hvis det er gitt, graver de et hull i henhold til merkingene ved hjelp av en spade eller bor med en bensinmotor. Styrken til veggene vil bli sikret murverk. Du kan redusere kostnadene for arbeid med brukte murstein; tykkelsen på gropveggene er en halv murstein. Legging utføres på mørtel, blandet i forholdet 1:3 (henholdsvis sement M200:sand).

På dette stadiet tenker de på belysningen av gropen og plasseringen av uttaket. Elektrisk kabel lagt i korrugering under mursteinen, ført ut på veggene. En stålramme er installert på toppen langs omkretsen av gropen og sementert. Det stivner kantene på gropen og hindrer dem i å kollapse under vekten av maskinen.

Deretter ordner de rundt inspeksjonshullet monolittisk fundament. En sand- og gruspute 10 cm tykk helles på bunnen av det forberedte området Den er dekket med tynt lag betong (3 cm). Det trengs til flere kvalitetsenhet forsterkningsbur. For det, ta 8 mm stenger og legg dem på langs og på tvers. Skjæringspunktene festes med strikketråd. Forskaling er installert rundt omkretsen av stedet, og hele strukturen er fylt med betong. Samtidig må det passes på at det ikke renner inn inspeksjonshull.

Ramme og takmontering

Først av alt, installer metallrammen, som er beskrevet i begynnelsen av artikkelen. Hjørnene er forbundet med sveising, og opprettholder nøyaktigheten til vinklene 90º. Stivhet er gitt av ytterligere horisontale hjørner sveiset i en høyde på 1,5 fra gulvet, men disse elementene er ikke obligatoriske. Rammen er installert på en brettramme, som er forbehandlet med et antiseptisk middel og montert på fundamentet.

Rammen trenger ikke å kombineres den kan kun monteres av tre. I dette tilfellet velges tømmer med tverrsnitt 100x100 mm for de bærende stolpene, og 50x100 mm og 50x50 mm for mellomstolper. Vertikale stativer til bunnsele festet med stålvinkler og selvskruende skruer. Bjelkene er forbundet med hverandre ved hjelp av overliggende plater, og det lages først halvtre kutt.

Utformingen av rammeveggene skal sikre tilstedeværelsen av nødvendige avstivninger. Bjelkene monteres vertikalt, horisontalt og i vinkel. Skritt vertikale stativer Det er vanlig å ta 50-60 cm Til sammenligning: i Europa er garasjer satt sammen med en stativstigning på 35 cm Etter at veggene i rammen er installert, er taket lagt. Det er praktisk å koble sperrene på bakken, og deretter løfte dem opp. Til dem og gulvene brukes 100x100 mm tømmer.

Taket krever ikke isolasjon, så rammekonstruksjon garasje tar minimal tid sammenlignet med andre teknologier. Hvis du forbereder materialet selv, vil garasjen kreve en liten investering. Klar ramme kan kjøpes i en spesialbutikk og monteres på stedet. Dette er praktisk fordi alle festene og hullene for dem er gitt på forhånd, og garasjen kan monteres av 1 person.

Hvis du monterer sperrene på bakken, trenger du en assistent for å løfte dem opp. Etter dette legges dreiebenk på dem. For det, ta en 25x100 mm bjelke og spikre den over sperrene. Avstand avhenger av valg takmateriale. Lydisolerende bitumenplater er egnet for en garasje. De er raskt installert, har en lav pris og ser moderne og vakre ut.

Isolasjon for vegger

Rammen kan manteles med SIP-plater vha kanadisk teknologi forsamlinger. Plater brukes også mineralull, så legges de i mellomrommet mellom rammebjelkene. SIP-plater har høyere styrke og brukes til montering av rammegarasjer i Europa. Utvendig kledning fasade kan gjøres på alle måter passende materiale. Du kan installere foringen raskest og med minimale økonomiske kostnader.

Inngang til garasje

Svingporter er laget av 3 mm tykt stål. Dørene består av 2 stålplater, styrken er gitt av en metallramme. Isolasjon brukes også. Dørene henges på hengsler, 2 låser og en lås er skåret inn fra innsiden. Det nedre stålhjørnet på rammen er dekket med et lag betong for å sikre komfortabel innkjøring i garasjen.

For tiden bygges ikke bare hus, men også garasjer ved hjelp av rammeteknologi. Den har en rekke fordeler som gjorde at den ble populær. En av dem er muligheten til å bygge en rammegarasje med egne hender.

Fordeler og ulemper med en rammegarasje

Blant fordelene med en garasje med treramme er:

1. Enkelhet og konstruksjonshastighet. Hele strukturen er sikret med bolter og selvskruende skruer. Bare to personer kan bygge en komplett garasje fra bunnen av på noen få uker. Det er ikke behov for noe spesielt utstyr.
2. Økonomisk. På grunn av konstruksjonens lette vekt kan et lett fundament legges under garasjen. Byggekostnadene vil også være lavere enn ved bruk av murstein.
3. Lav varmeledningsevne av tre, som lar deg opprettholde en behagelig temperatur i garasjen om vinteren.
4. Strukturell styrke.

En rammegarasje kan reises veldig raskt

Imidlertid må ulempene med denne teknologien også tas i betraktning:

1. Brennbarhet av materialer. Derfor må du ta vare på brannsikkerheten på forhånd. For å gjøre dette, må du dekke rammen utvendig og innvendig med ikke-brennbart materiale, utføre de elektriske ledningene riktig og bruke den til isolasjon. steinull. Du kan også impregnere treverket med antipyriner – stoffer som øker brannmotstanden.
2. Mulighet for ødeleggelse fra vekst av mugg eller mugg, råtnende eller gnagerangrep. For å forhindre dette, må du impregnere treet med spesielle antiseptika.
3. Risiko for hacking. Trevegger rammer er mindre holdbare enn murstein. Derfor er det bedre å bygge en slik garasje på egen hånd lokalområdet for å gi beskyttelse mot inntrengere.

Forbereder for å bygge en garasje

Det endelige resultatet kan også avhenge av kvaliteten på det forberedende arbeidet.

Hva kan rammen settes sammen av?

Garasjerammen kan monteres ikke bare av tre, men også fra profilrør. Det andre alternativet innebærer vanligvis å bygge en garasje fra bølgepapp.

Metallrammen har følgende fordeler:

• høyere styrke enn tre;
• ikke-brennbarhet;
• ikke-følsomhet for påvirkning av biologiske faktorer.

Den omtrentlige tiden for å montere en slik garasje er en uke.

Metallrammen er ganske slitesterk

Trerammer kan deles inn i to kategorier:

• ramme panel;
• tømmer.

I det første tilfellet er sammenstillingen laget av ferdige blokker. I den andre er rammen ferdig montert for hånd - først et "skjelett" av tømmer, deretter utvendig og innvendig trekledning, isolasjon, etc.

Tegne et diagram med skråtak

Dette er den enkleste og mest vanlige designen.

Først og viktig del forberedelsesstadiet - opprette et prosjekt og utføre beregninger. Du må nærme deg det med omhu for å vite nøyaktig hvor mye og hvilket materiale du trenger. Det er tre måter å forberede et prosjekt på:

• bruk av spesiell programvare på en datamaskin;
• bestille det fra et byggefirma;
• bruke ferdige prosjekter.

Dimensjonene på garasjen må samsvare med dimensjonene til bilen din. Men det er stadig bedre å fokusere på større biler.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge en garasje

Å bygge en rammegarasje med egne hender er veldig enkelt hvis du følger de detaljerte instruksjonene.

Teknologi for konstruksjon av søyle- og pelefundamenter

Grunnlaget for en rammegarasje kan være laget av betongblokker eller skrupeler. Prosessen med å lage et betongblokkfundament består av følgende trinn:

1. Du kan kjøpe ferdig betongblokker eller støp dem selv. For dette trenger du skjemaer og beslag. For å forberede løsningen, bruk sement, elvesand, pukk, vann. Skjemaer kan lages av brett eller kryssfiner. De er bokser uten bunn med et sideforhold på 2:1. Skjemaene er plassert på et bord dekket med polyetylen.
2. Fylling av skjemaer skjer i to trinn. Først fylles de halvveis, deretter hakket armeringsnett, og fyll formene til slutt. Etter å ha fjernet fra formene, må blokkene tørkes i flere uker.
3. Nå må du forberede stedet for garasjen. Det er renset for rusk og røtter, litt nedgravd og jevnet. Etter dette anbefales det å fylle stedet med sand og lage markeringer langs omkretsen av den fremtidige garasjen.
4. Betongblokker legges i to rader, bundet sammen sementmørtel og murnett. Den første raden er begravet i bakken, den andre er plassert på toppen av den. Deretter må du la løsningen tørke i flere dager.
5. Utsiden av fundamentet må være vanntett bitumen mastikk, som påføres i 2-3 lag (hver av dem må gis tid til å tørke).
6. Etter dette kan du etterfylle med sand til nivået av jordoverflaten.

Foundation på skrupeler Det er også enkelt å ordne med egne hender:

1. På stedene der pelene er installert, må grunne hull graves.
2. Pelene må settes inn i dem og skrus ned i bakken ved hjelp av spaker. I dette tilfellet må du justere dem vertikalt.
3. Etter å ha installert alle støttene, må toppene trimmes horisontalt.
4. Fyll hulrommene inne i pælene med betong.
5. Monter pannebåndene som grillen er festet til.

Detaljerte instruksjoner for montering av en treramme

For å gjøre dette trenger du:

Siden garasjen skal ha skråtak, bør en av veggene være høyere. Dette tas i betraktning når du installerer vertikale stolper, som må lages i forskjellige høyder.

Montering av tak på en trebygning

Installasjon skråtak for en rammegarasje utføres i følgende sekvens:

1. Gulvbjelker er festet til bjelken topp sele ved hjelp av dybler eller spiker.
2. Plassert på bjelker dampbarrierefilm. Den trenger ikke å trekkes stramt, den skal synke litt - ikke mer enn 0,5 cm.
3. En kappe av plater er festet på toppen av filmen i trinn på 0,5 m.
4. Taket du har valgt til garasjen legges - skifer, metallprofil m.m.

Oftest velges skråtak for en garasje.

Hvilken type kledning er nødvendig?

Garasjeforing kan lages av:

• metall profiler;
• OSB ark.

Til treramme det andre alternativet brukes oftere.

Arkene festes på utsiden med selvskruende skruer. Du må la et lite gap mellom dem (2–3 mm). Over tid kan ark endre størrelse på grunn av temperaturendringer og høy luftfuktighet, og hullene vil ikke tillate dem å presse hverandre ut.

Innsiden av garasjen kan også kles med OSB-plater etter samme prinsipp. Bare hullene skal ikke falle sammen med hullene i den ytre huden.

Steinull kan brukes som isolasjon. Det må legges mellom stativene, ikke glem å fikse det innvendig fôr. Før du legger ullen kan du feste en vindtett film på veggene.

Om ønskelig kan karmgarasjen isoleres fra innsiden

Etterbehandling

Ekstern og intern dekorasjon av veggene i en rammegarasje kan være hvilken som helst:

• gips;
• maleri;
• vendt med sidekledning.

Dette gjøres for å beskytte veggen mot atmosfæriske påvirkninger. Før påføring av gips må OSB-plater behandles med en spesiell primer.

Video: hvordan bygge en rammegarasje med egne hender

Ved å følge trinnvise instruksjoner kan du bygge en rammegarasje med egne hender. Hvis du nærmer deg arbeidet ansvarlig, vil det tjene deg i lang tid. Oppbevaring av en bil i en slik garasje vil forlenge levetiden til kroppsdeler på grunn av et behagelig klima og temperatur.