Gjør-det-selv monolitisk betonggulv. Vi forsterker og fyller ut en monolitisk gulvplate Hvordan lage et armert betonggulv

Byggingen av et hus og en rekke andre bygninger innebærer obligatorisk arrangement av mellomgulv eller loftsgulv. Ofte brukes tre for å gjennomføre denne oppgaven. Tregulv er enkle å installere, men hvis du trenger å gi høykvalitets isolasjon og lydisolering av rommet, gi preferanse til betonggulv. Et monolitisk betonggulv kan lages uavhengig. Les instruksjonene og kom i gang.

Før du starter noe arbeid, vil det være nyttig å gjøre deg kjent med reglene for legging av monolitiske plater. Hovedanbefalingene er som følger:

• spennlengden kan ikke være mer enn 900 cm Dette er den maksimalt tillatte lengden på en monolittisk plate;
• det skal brukes spesialutstyr for å løfte platene. I henhold til dette kravet skal det monteres hengsler i platen, ved kroking som kranen kan løfte produktet til ønsket høyde. Relevant for de situasjonene når platene er kjøpt ferdige eller laget uavhengig, men på bakken;

  

• plater kan kun legges på ferdig utjevnede vegger. Det skal ikke være noen vesentlige forvrengninger og forskjeller;
• fra hver kant skal platen hvile på veggen med 9-15 cm;
• platene legges med obligatorisk forsegling av teknologiske sømmer og generelt alle sprekker med en mørtel. "Tørr" legging er uakseptabelt;
• under installasjonen av platene er det nødvendig å konstant overvåke jevnheten i leggingen. Lodd og nivå brukes til kontroll;
• plater kan kun legges på bærende vegger. Alle typer brygger er reist strengt etter ferdigstillelse av arrangementet av gulvene;

  

• hvis det må lages en luke i et monolitisk tak, er det bare tillatt å kutte det ut i krysset mellom to betongplater. Arrangementet av luken i ett armert betongprodukt er uakseptabelt;
• plater legges med 2-3 cm mellomrom.

  

Hvis lengden på en plate ikke er nok til å dekke hele spennet, kan du bruke ett av de to tilgjengelige alternativene:

• legg platene rygg mot rygg, og etterlater hull i kantene av rommet. På slutten må hullene fylles med betongblokker;
• legg platene ikke tett, men med jevne mellomrom (20-30 mm). Til slutt forsegle hullene med betong, etter å ha sikret forskalingen under takene slik at mørtelen ikke faller ned.

Montering av forskaling

Teknologien for å arrangere taket innebærer obligatorisk bruk av horisontal forskaling. Du kan leie en ferdig forskaling fra et spesialisert selskap, eller du kan sette sammen den nødvendige strukturen med egne hender.

Det første alternativet er enklere og mer praktisk. Ferdige fabrikkforskalinger kommer med teleskopstøtter, som lar deg spare tid ytterligere på produksjon av rekvisitter.

Det andre alternativet er mer budsjettmessig. For selvmontering av forskalingen brukes en kantplate med en tykkelse på minst 2,5-3,5 cm Du kan bruke fuktbestandig kryssfiner med en tykkelse på 2 cm eller mer.

Plater skal slås ned så tett som mulig. Hvis det er merkbare hull mellom platene, må forskalingen dekkes med en vanntettingsfilm.

Forskalingssett

Forbered følgende inventar for forskalingsmontering:

• bord;
• kryssfiner;
• tømmer;
• en hammer;
• baufil;
• nivå;
• negler;
• øks.

Montering av forskaling

Første skritt. Installer de vertikale støttene. Det beste alternativet er justerbare teleskopiske metallstativ. I fravær er trestokker med en diameter på 80 mm eller mer også egnet.

Installer stativer i meter-trinn. Avstanden mellom veggene og stolpene nærmest dem må være minst 200 mm.

Andre trinn. Legg tverrstenger over støttestolpene. Dette er en langsgående bjelke, på grunn av hvilken hele strukturen plassert over vil bli støttet.

Tredje trinn. Monter forskalingen på toppen av tverrstengene. Først legger du tverrgående trebjelker på de langsgående stengene, på dem - brett eller kryssfiner.

Velg dimensjonene på forskalingen slik at dens ytterkanter hviler mot veggene uten at det dannes sprekker.

Fjerde trinn. Den øvre kanten av forskalingsstrukturen må være strengt på samme nivå med den øvre kanten av den lagte veggen. For å oppfylle dette kravet, juster høyden på støttebeina.

Femte trinn. Installer vertikale strukturelle elementer. Siden kantene på gulvplaten skal gå inn i veggen, plasser det vertikale rekkverket i passende avstand fra veggenes innerkanter.

Sjette trinn. Kontroller jevnheten til forskalingen med et vater. Korriger avvik hvis funnet.

For å koble til forskalingselementene, bruk praktiske festemidler, for eksempel dybler eller spiker.

For å gjøre det lettere å utføre etterfølgende arbeid, kan forskalingen dekkes med vanntettingsmateriale.

Teleskopstativ foretrekkes fremfor sine motstykker i tre, fordi metall er mye mer holdbart enn tre. Hver teleskopstang er i stand til å tåle en belastning på opptil 2000 kg uten utseende av deformasjoner og sprekker, slik det kan skje med en trebjelke.

Video - Montering av plateforskaling

Forsterkningsordre

En monolitisk gulvplate er underlagt obligatorisk forsterkning.

Første skritt. Forbered armatur. Velg passende diameter på stengene i samsvar med de beregnede belastningene. I de fleste tilfeller brukes stenger med en diameter på 1,2-1,4 cm.

Andre trinn. Legg det første armeringsnettet i bunnen av den fremtidige monolittiske platen. Legg først de langsgående, og deretter de tverrgående stengene. Den optimale cellestørrelsen til et slikt rutenett er 120-150 mm. Hvis overlappingen har et lite område, kan du øke maskevidden til 200 mm.

Tredje trinn. Knyt leddene til stengene med ståltråd.

Fjerde trinn. Legg et annet forsterkende nett på toppen, lik det første. Bind begge nettene med ståltråd.

Hvis lengden på en stang ikke er nok, bind en ekstra stang med en overlapping som tilsvarer minst 40 diametre av armeringen. Det vil si at hvis du bruker stenger med en diameter på 12 mm, bør overlappingen være minst 480 mm.

konkret forberedelse

En standard betongmørtel er klargjort for den første støpingen. Oppskriften er som følger:

• 2 deler siktet ren sand;
• 1 del grovt tilslag - både pukk og grus kan brukes;
• 1 del sement M400-M500;
• vann.

Tilsett nok vann slik at konsistensen på løsningen er nær konsistensen til flytende rømme. En tynn løsning vil perfekt fylle alle indre hulrom og sprekker, slik at platen blir virkelig monolitisk.

Løsningen tilberedes mest hensiktsmessig i en betongblander. Fyll først de tørre og faste ingrediensene, og tilsett deretter vann gradvis, uten å slutte å røre.

I fravær av en betongblander kan du tilberede en løsning i et stort trau, men dette er for langt og ganske vanskelig, spesielt hvis det ikke er noen assistenter.

Helling av plater

Prosessen med å helle et monolitisk tak kan deles inn i 2 stadier: helle og fullføre helle.

søler

På dette stadiet helles det første laget av betong. Hell løsningen målt og sakte, plutselige bevegelser er uakseptable, på grunn av dette kan forskalingen være skjev.

Ikke gjør blødningen for tykk. Hovedoppgaven til dette laget er å fylle alle eksisterende hulrom.

"Glatt" den ferdige fyllingen med en spade over hele overflaten. Gjør det jevnt og forsiktig. Så du fjerner overflødig luft og fyller til slutt selv de minste hulrommene.

Etterbehandling av fyll

På dette stadiet må du forberede en separat løsning. Oppskriften er den samme som i forrige tilfelle. Den eneste forskjellen er at du trenger å ta mindre vann for å gjøre betongen tykkere.

Første skritt. Hell et lag med betong av en slik tykkelse at ca 20-30 mm gjenstår til den estimerte tykkelsen på den ferdige monolittiske platen. Hell sakte og jevnt.

Andre trinn. Nivå fyllingen med en spade som i forrige del av instruksjonene. La betongen stå i et par dager og fortsett til neste trinn.

Tredje trinn. Forbered en mørtel av 1 del sement og 3 deler sand. Stort tilslag er ikke nødvendig på dette stadiet. Tilsett vann for å oppnå en løsning med middels tetthet.

Fjerde trinn. Fyll ovnen til slutten med løsningen som ble tilberedt i forrige trinn. I prosessen med å helle, utjevne platen med en regel til en perfekt jevn overflate er oppnådd.

Dette fullfører støpingen av det monolittiske gulvet. Du trenger bare å overvåke tilstanden til støpingen i noen tid, slik at betongen herder og får styrke uten problemer.

Betongpleie etter støping

Under herding av betong vil en stor mengde varme frigjøres, under påvirkning av hvilken intensiv fordampning av fuktighet vil begynne. Mangel på fuktighet vil føre til at betongen sprekker. Derfor, i løpet av de første dagene etter helling, må du regelmessig fukte platen med vann.

Du kan helle vann i bøtter (2-3 bøtter per løp) eller gjennom en slange med sprøyte. Du kan først legge gamle filler (helst burlap) på tørket betong og helle vann på dem. I varmt vær, dekk hellet betong med polyetylen, fordi. For hurtig tørking kan føre til at platen sprekker.

Forskaling kan fjernes ca. 10 dager etter siste fukting. Generelt vil platen bli styrket i løpet av 3-5 uker. Etter denne perioden vil det være mulig å gå videre til gjennomføring av videre planlagte byggearbeider.

Dermed er det mulig å uavhengig utstyre et monolittisk tak. Samtidig vil du bruke mye mindre penger på å ordne de nødvendige strukturene enn når du kjøper ferdige prefabrikkerte plater. Følg instruksjonene, så går det bra.

Vellykket arbeid!

Video - Gjør-det-selv monolittisk overlapping

Taket er en horisontal struktur som deler lokalene i høyden, mens den øvre delen fungerer som gulv, og den nedre delen fungerer som tak. Betong (vanligvis armert) brukes oftest som materiale for konstruksjon, dette er på grunn av dets evne til å motstå konstante og midlertidige driftsbelastninger. Slike gulv er verdsatt for deres pålitelighet, holdbarhet, brannsikkerhet og betydelig styrke, den eneste ulempen er deres høye vekt. Uavhengig av valgt installasjonsteknologi, er prosessen arbeidskrevende, det er vanskelig å utføre den på egen hånd: du trenger minst to assistenter og spesialutstyr (for å løfte betongprodukter).

1. Typer og krav
2. Egenskaper til betongkonstruksjonen
3. Plasseringsinstruksjoner

Oversikt over varianter

I henhold til det tiltenkte formålet er disse strukturene delt inn i:

• Kjeller eller trekk - ligger mellom kjeller og første etasje.
• Interfloor.
• Loft.
• Loft.

Avhengig av konstruksjonsteknologien som brukes, er det slike betonggulv som: monolitisk (solid) og prefabrikkerte. De første lages ved å helle løsningen på den plasserte forsterkningsrammen. Denne metoden krever ikke løfteutstyr, alt arbeid kan gjøres uavhengig, men det er bedre å involvere assistenter for å forberede og fylle forskalingen med betong. I det andre tilfellet legges betonggulvplater av en viss størrelse, oftest hule, på det pansrede beltet. Oppsettet er gjennomtenkt på forhånd, så vel som typen plater, de har hovedsakelig standarddimensjoner (opptil 7 m i lengde, 1,5 i bredde, 22 cm i høyden). Det er hule, ribbede og monolittiske strukturer, sistnevnte er ofte laget av luftbetong for å redusere vekten.

Grunnleggende krav til gulv:

1. I motsetning til tre er betongblokker tyngre, så de legges ikke på vegger som er mindre enn 200 mm tykke.
2. Ved beregning av belastningen tas det hensyn til både vekten av selve strukturen og møblene og plasserte ting.
3. Overlappinger velges ikke bare med høy styrke og stivhet, men også med gode lydisolerende egenskaper.
4. Ofte er de reist mellom rom med forskjellige temperaturparametre; for å redusere varmetapet er det bedre å forutse installasjon av mineralull eller annen isolasjon.
5. Absolutt alle byggematerialer som brukes til bygging skal ha brannslokkende egenskaper.

Designbeskrivelse

Når du velger et hellealternativ, er hovedoppmerksomheten gitt til forsterkning av gulvet, metallbjelker (I-bjelke, kanal) fungerer som bærende elementer. Det er tillatt å lage en ramme av stenger med en diameter på minst 10–12 mm; for disse formålene brukes et konvensjonelt sjakkmønster med et trinn på 200 mm. For støping er det nødvendig med betong med en styrke på 200 eller mer; dette stadiet av arbeidet gjøres best på en dag.

Det er normative tabeller for valg av diameter på armeringen (avhengig av bredden på spennene og forventet vektbelastning), men gitt den dårlige kvaliteten på moderne valset metall, anbefales det å kjøpe materiale som er minst 2 mm tykkere. Samtidig forblir utformingen av cellene uendret, det er tilrådelig å bruke hele stykker, i ekstreme tilfeller sveis individuelle seksjoner (og ikke bind dem med ledning). Slike betonggulv har ikke avbøyninger og begrensninger i formen, men for å oppnå tilstrekkelig pålitelighet kreves spesiell overflatepleie og venting i en viss tid til løsningen er fullstendig herdet.

Å legge ferdige forsterkede plater med egne hender er vanskeligere å utføre, i dette tilfellet gjøres en foreløpig beregning, valg og kjøp av materiale med de nødvendige dimensjonene, en optimal ordning for plassering er tenkt ut. Installasjonen er rask, slike tak har høy bæreevne, idriftsettelse er mulig nesten umiddelbart. En betydelig begrensning for selvstendig arbeid er behovet for løfteutstyr; for å plassere armeringsbeltet kreves i det minste ekspertråd. Det eneste alternativet for å legge et slikt tak med egne hender (uten å bruke tjenestene til byggefirmaer) er å leie en kran og involvere assistenter.

Teknologi for installasjon av betongpaneler

Forberedende arbeid begynner selv på stadiet av veggkonstruksjon: i en viss høyde er murverket ikke fullstendig fullført, en del av plassen gjenstår for et monolitisk pansret belte. Dybden på platenes støtte avhenger av tykkelsen på taket, tatt i betraktning fremtidig termisk isolasjon, og varierer fra 70 mm for stålkonstruksjoner og 120 for overflater laget av porøse materialer. De går ikke inn i veggene til store betongblokker dypere enn 120 mm, murstein - 160.

Prosessen med å helle det pansrede beltet minner om grunnarbeid: en forskaling er installert, inne i hvilken en sterk metallrulleramme skal lages, så er alt fylt med en sement-sandmørtel (uten knust stein). Dette stadiet er obligatorisk, en struktur vises langs hele omkretsen av det delte rommet som er sterkere enn selve veggene; når du legger kjelleren, er det lettere å utføre. I sistnevnte tilfelle er en ekstra forskaling ganske enkelt installert langs den ytterste kanten av fundamentet, løsningsforbruket øker litt.

Videre, ved hjelp av en kran, plasseres betonggulvbjelker, den grove delen er toppen, den glatte delen er bunnen. Alle videre trinn er ganske gjennomførbare med egne hender. Det kan være problemer knyttet til blokkstørrelser, det er ikke alltid mulig å dekke hele plassen. I dette tilfellet legges platene med et innrykk i halvparten av det gjenværende ledige rommet, og de resulterende hullene fylles med armert betongrester eller slaggblokker og fylles med samme sement-sandmørtel som for det pansrede beltet. For å forenkle vedheft under legging er små hull tillatt, men ikke mer enn 5 mm, men det anbefales å unngå dem. I henhold til vedlagte instruksjoner er det ikke tillatt å installere sterkt skadede plater under bygging av bygninger med flere etasjer, men mindre defekter og sprekker vil ikke påvirke påliteligheten til strukturen i et lavt bygg.

I alle fall bringes defekte elementer på veggene 10 cm dypere enn hele, det er bedre å plassere defekte seksjoner, med tanke på fremtidige interne skillevegger, og de er også montert mellom hele paneler. Spørsmålet oppstår ofte: hvordan gjøre et betonggulv pålitelig, for dette formålet anbefaler eksperter å styrke skjøtene med metallstenger (denne prosedyren bidrar også til en sterkere forbindelse med støttekonstruksjonene).

Det horisontale nivået overvåkes nødvendigvis, de maksimalt tillatte avvikene for to tilstøtende overflater er: opptil 8 mm for plater opptil 4 m lange, opptil 10 for middels størrelser, og 12 mm for monolitter fra 8 til 16 m. Tykkelsen på betongløsningen under kanten av platen bør ikke overstige 20 mm. Det er ønskelig å lage ytterligere termisk isolasjon av endene, spesielt kontaktområdene med veggene, alle mulige tomrom er fylt. Dette stadiet er veldig viktig, hvis det ignoreres, samler det seg kondensat i hulrommene, armeringen i taket ruster, vegger og tak blir fuktige.

stroitel-list.ru

• 22-12-2013
• 8025 visninger

• Her er noen krav som tak må oppfylle:
• Takbjelker
  • Arbeidet vil bestå av flere stadier:
• Flislagt tak
• Konstruksjonsteknologi for betongplater
  • Arbeidet vil bestå av følgende trinn:

Å bygge et boligbygg er ikke en lett oppgave, spesielt hvis du ønsker å gjøre alt arbeidet selv. Ja, det er bygging! Noen ganger er til og med enkle reparasjoner utenfor makten til mange. Så hvis du vil gjøre reparasjonen selv, vil denne anmeldelsen gi deg litt hjelp. Hvis ikke, er det bare å kontakte reparasjonstjenesten til lokalene. De burde hjelpe deg der.

For å bygge et hus selv, må du være en dyktig mester. Slik konstruksjon vil omfatte mange etapper.

For bygging av private hus brukes hovedsakelig et bjelketak, siden installasjonen er en mindre arbeidskrevende prosess.

La oss nå se på hvordan du lager tak med egne hender. I den innledende fasen av konstruksjonen er det viktig å bestemme hvilken type gulv som vil være nær taket. De er tross alt veldig forskjellige. Typen tak vil også avhenge direkte av metoden for etterbehandling av takflaten.

For å styrke en trebjelke er det nok å lime karbonfiberen i det nødvendige antall lag. Installasjonen utføres på epoksylim.

1. Taket skal være så pålitelig som mulig. Det vil si at gulvets bæreevne skal være tilstrekkelig til å holde hele belastningen på bygget godt. Denne parameteren beregnes til minste detalj på byggestadiet.
2. Taket må være stivt. Dessuten må den ha en slik stivhet at ingen deformasjon oppstår. Han er tross alt under et enormt press.
3. Himlinger skal isolere lyd og varmeoverføring. Disse parametrene er spesielt relevante hvis et annet rom eller loft er plassert over taket.
4. Taktak skal gi maksimal sikkerhet for menneskene som bor i bygget. De må også være brannsikre.

Så vi undersøkte de grunnleggende kravene knyttet til tak. Nå må du gjøre deg kjent med gulvtypene. De vanligste for tiden er: fliser og bjelker.

Tilbake til indeksen

I utgangspunktet, ved bygging av private hus, er det bjelketaket som brukes. For uavhengig konstruksjon er denne typen den mest optimale. Derfor bør oppmerksomhet rettes mot det. Her er noen av funksjonene. I hjertet av en slik overlapping er trebjelker, hele strukturen hviler på dem. I sin tur klamrer bjelkene seg til de bærende veggene. For å lage en slik overlapping trenger du bjelker, kiler, klemmer.

Tilbake til indeksen

Ordningen for enheten på loftsetasjen. Gapet mellom taket og loftsgulvet er oftest ikke isolert.

1. Først og fremst er det laget en seksjon på disse bjelkene. Avstanden den vil passere avhenger av hvor bred bindingen er. I tillegg er den maksimale belastningen på taket tatt i betraktning. Hvis du velger bjelketypen gulv for byggingen av huset ditt, så husk at du må velge tresort med all strenghet. Styrken på strukturen vil avhenge av den. Selvfølgelig kan du ta alle trær, både bartrær og løvtrær. Men selve materialet må vurderes nøye. Før den brukes i konstruksjon, må den tørkes grundig. Tørketiden til treet bør ta 3-4 måneder. Etter at du har valgt ønsket materiale, kan du begynne å legge. Husk at alle bjelker må justeres på et plan. Før legging kontrolleres materialet nøye. Treverket skal ikke ha noen sprekker eller andre feil. Hvis det er det, må bjelken skiftes ut.
2. Juster bjelkene. Hvis bjelkene har forskjellige tykkelser, legges tjæreplater under dem. Uferdige kiler skal under ingen omstendigheter brukes. Det skal monteres klemmer ved skjøtene til bjelkene. Klemmer kan være laget av metall. Hvis det ikke er noen, kan små brett brukes, hvis tykkelse er mindre enn 40 millimeter. Det bør huskes på at tre er brennbart, så når du installerer taket, følg alle brannsikkerhetskrav. Ordne platene slik at avstanden fra dem til skorsteinen er minst førti centimeter.
3. For at bjelketaket skal tjene deg i lang tid, etter legging, må alt materiale behandles med et antiseptisk middel. Dette er egenskapene til taktaket av bjelketype.

Tilbake til indeksen

Plan for utformingen av et monolitisk armert betonggulv.

Denne typen overlapping brukes ved bygging av leilighetsbygg eller offentlige bygninger. Men den kan også brukes i privat konstruksjon, for eksempel hvis du skal bygge garasje. Montering av et slikt tak er ganske vanskelig. Hovedsakelig fordi platene er veldig tunge og store. Derfor gir det ingen mening for én person å påta seg slikt arbeid. Men til tross for vanskelighetene med installasjonen, har denne typen overlapp ubestridelige fordeler. Plater brenner ikke i brann, de er veldig slitesterke og sterke. Hvis du legger dem strengt i samsvar med GOST, vil en slik overlapping gi oss en veldig jevn og jevn overflate som ikke trenger å slipes senere. For å lage en slik overlapping kan du bruke solide plater og de som har litt tomhet inni. Slike plater er laget av betong, kan være av varierende alvorlighetsgrad. For eksempel isolerer et betonggulv laget av en plate, hvor det er et tomt rom, rommet godt fra fremmede lyder og avgir ikke varme. Slike plater er mye lettere å montere, fordi de har mindre vekt. Slike plater er monolittiske og prefabrikkerte.

http://youtu.be/_AjB8eaYsrk

Tilbake til indeksen

Med denne typen tak kan du gjøre taket helt flatt. Ikke alle kan gjøre overlappingen, her må du tilnærme deg arbeidet veldig ansvarlig. For å gjøre dette arbeidet trenger vi: betong, armering, plater, isolasjon.

Tilbake til indeksen

Plan for konstruksjon av et ofte ribbet armert betonggulv.

1. Først må du bestemme hvor dypt platene vil hvile. Du kan gjøre nøyaktige beregninger basert på materialet som støtten er laget av. Hvis materialet har liten bæreevne, må overflaten av platen som hviler på den være større. For eksempel, hvis platen hviler på en murvegg, bør støttedybden være omtrent 90 millimeter. Hvis veggene er blokk, så 120 millimeter. Hvis veggene er stål eller armert betong, så minst 75 millimeter.
2. Nå kan du legge flisene. Kanskje en nybegynner ikke vil kunne gjøre taket helt jevnt. Selv om du kan prøve. Vanligvis er det bare profesjonelle mestere som er forskjellige i denne ferdigheten. Og de er stolte av det. Du bør ikke håpe at finishen vil korrigere ujevn styling, så ta dette trinnet veldig seriøst. Det er noen triks som vil bidra til å gjøre styling, om ikke perfekt, så nesten tålelig.

Så hvis vi legger kjelleren, vil det være lettest å oppnå jevn legging. Først jevner du toppkanten. For å gjøre dette, sett forskalingen i henhold til nivået slik at den danner et flatt plan. Vi dekker dette området med et jevnt lag betong. Da er det på denne betongen vi skal legge platene. Alt er enkelt. Taket blir glatt og jevnt. Selv om du må jobbe litt med sømmene, men dette arbeidet vil ikke være vanskelig.

Fordelen med systemet med metall-trebjelker er en romlig design som lar deg enkelt legge all kommunikasjon.

Hvis du trenger å lage en skillevegg mellom etasjene, må du først lage et armert betongbelte for å sikre installasjon av høy kvalitet. Dette gjøres vanligvis i områder hvor jordskjelv ofte forekommer. Det gjøres slik. Etter at vi har bygget en vegg i høyden vi trenger, lager vi i tillegg noen flere rader. Etter det lager vi forskaling av kryssfiner eller annet slitesterkt materiale. Det er i denne nisjen vi skal støpe betongløsningen. Dette vil gjøre taket svært holdbart. Etter at vi har gjort dette arbeidet kan vi begynne å legge platene. Når du legger, ikke glem å legge igjen små hull, senere må du sette en varmeapparat der.

3. Vi vender oss til isolasjonen av endene. Armert betong leder varme mye mer aktivt enn vegger, så den bør ikke forlate rommet. For å gjøre dette må vi organisere isolasjon. For å gjøre dette, isolerer vi de delene av veggen der den er i direkte kontakt med betongplaten. Det er nødvendig å lage isolasjon, for på denne måten vil vi forhindre dannelse av kondensat. Dannelsen av fuktighet har en veldig dårlig effekt på takets tilstand og dets utseende. Tross alt er det ingen som ønsker å se taket deres dekket med rustne flekker. Rustne flekker er svært vanskelig å fjerne. De som kjempet mot dem vet dette veldig godt. Disse flekkene vil vises gjennom lag med maling, sparkel eller primer. Derfor er det viktig å forhindre at de dannes umiddelbart.

http://youtu.be/OGpMp0_N-zI

Alle disse metodene for å bygge tak er veldig arbeidskrevende. Det er nesten umulig å gjøre dette raskt. Ved å bruke disse metodene for å installere tak, kan du spare betydelig på materialer hvis du nekter gips. Boarealet ditt vil også øke, et slikt tak vil være 15 centimeter høyere, slik at rommet blir lysere og mer romslig.

1popotolku.ru

Hvordan lage og fylle overlappingen med egne hender

Når man bygger private hus, har mange mennesker en tendens til å utføre visse operasjoner på egen hånd, uten involvering av spesialiserte selskaper.

Overlappende anordning over en kloakkbrønn og en avløpsbrønn

Og selv en så kompleks prosedyre som gjør-det-selv betonggulv kan virkelig gjøres med høy kvalitet og i tide. Forbrukere har en rekke gode grunner til å gjøre dette:

• Betydelige økonomiske besparelser og reduksjon i kostnadene for hele anlegget;
• Nektelse av å bruke dyrt løfteutstyr (spesielt viktig på vanskelig tilgjengelige steder);
• Evnen til å lage et betonggulv som er tydelig egnet for arkitektoniske og tekniske parametere;
• Holdbarheten til systemene, deres brannmotstand og pålitelighet;
• Fraværet av monteringssømmer minimerer etterbehandlingsoperasjoner.

Gjør-det-selv-teknologi for å lage betonggulv Så ved produksjon av betonggulv er følgende operasjoner nødvendig.

For det første er det nødvendig å produsere en høykvalitets og pålitelig forskaling som tåler en stor masse betongmørtel og ikke deformeres samtidig. Når du bestemmer forskalingsmaterialet, må det huskes at egenvekten av flytende betong er 500 kilo per kvadratmeter, med en lagtykkelse på 200 mm.

Det er best å bruke laminert kryssfiner (20 mm) og trebjelker med dimensjoner på minst 10 x 10 centimeter for fremstilling av forskaling.

Alle bærende bjelker, dragere og forskalingsstøtter skal monteres perfekt. Vridning eller avvik av strukturen fra horisontalen er ikke tillatt - dette kan føre til en økning i forbruket av bygningsbetong og en økning i volumet av byggearbeid.

Forskalingen må ikke bare legges over hele rommet, men også langs omkretsen for å forhindre at betongblandingen faller ut.

Etter at forskalingen er klar, begynner de å forsterke betonggulvet. For å gjøre dette er det nødvendig å bruke beslag av type A-III, A400, A500. Antall armeringsrekker må være minst fire.

Det nederste laget legges på tvers av spennet på spesielle plastkjeks med en høyde på 30 mm. Dessuten må armeringen med sine frie ender hvile på bærekonstruksjonen med et kontaktplan på minst 120 mm. Videre legges neste armeringsrekke langs spennet på bunnlaget.

De øvre tverrgående og langsgående lag legges på samme måte. Alle kryssinger av armeringen må festes med en spesiell bindetråd. Separatoren til øvre og nedre gitter kan også være laget av forsterkning, dens oppgave er å tett fikse hele strukturen som er dannet mellom dem.

Samtidig bør det bemerkes at det høyeste punktet på den resulterende rammen skal avvike fra den øvre kanten av forskalingen med 25 mm. Avstanden mellom armeringen og dens diameter beregnes basert på betonggulvets belastning. Som et resultat bør det oppnås en solid metallramme, lagt på de bærende veggene i rommet og med en solid fiksering, slik at deformasjonen ikke oppstår ved helling av en tung betongsammensetning.

Det neste trinnet er direkte støping av betong. Denne prosedyren må utføres i ett løp, all betong må legges jevnt over hele forskalingsområdet. I dette tilfellet er det veldig viktig å vibrere blandingen, for en tettere krymping.

Tilførselen av betong kan utføres manuelt, eller ved hjelp av spesielle betongpumper, som gjør at blandingen kan tilføres til en betydelig høyde (10-12 meter). Etter at betongarbeidet er fullført dekkes hele platen med en plastfilm for å hindre naturlig nedbør som kan trenge inn i betongen.

Naturligvis kan betongsammensetningen lages uavhengig ved å blande sement, sand og grus, men det mest effektive alternativet er fortsatt å kjøpe den nødvendige mengden betong fra spesialiserte selskaper.

Dette er det som gjør det mulig å oppnå en homogen blanding, laget i samsvar med hele den teknologiske prosessen. Den fullstendige herdesyklusen til en betongplate er omtrent 30 dager, så det anbefales ikke å fjerne forskalingen i denne perioden, og det ytre laget av betonggulvet må fuktes konstant med vann. Etter slutten av hele den teknologiske prosessen kan du fortsette til videre byggeoperasjoner (tak, bygging av neste etasje, etc.).

Beregning av parametere

Gjør-det-selv betonggulv

For å få et betonggulv av høy kvalitet med egne hender, må du bruke betong av merket (M250-M400), som inkluderer tunge fyllstoffer. Frostbestandighetsklassen skal være minst F50 (antall fryse- og tinesykluser for betongplaten). Betonggulvplater er svært viktige strukturer, så det anbefales å beregne disse produktene nøye. For å utføre oppgjørsoperasjoner, anbefales det å sammenligne to hovedparametre:

Spennlengden er 2 meter - diameteren er 110 millimeter;

Spennet er 2,5 meter - diameter 130 millimeter;

Spennet er 3 meter - diameter 140 millimeter;

Spennet er 3,5 meter - diameter 160 millimeter;

Spennet er 4 meter - diameter 170 millimeter;

Spennet er 4,5 meter - diameter 190 millimeter;

Spennet er 5 meter - diameter 200 millimeter;

Spennet er 5,5 meter - diameter 210 millimeter;

Spennlengden er 6 meter - diameteren er 230 millimeter;

Nå finner vi ut diameteren hvis overlappingstrinnet er nøyaktig en meter:

• Spennet er 2 meter - diameter 130 millimeter;
• Spennet er 2,5 meter - diameter 150 millimeter;
• Spennet er 3 meter - diameter 170 millimeter;
• Spennet er 3,5 meter - diameter 190 millimeter;
• Spennet er 4 meter - diameter 210 millimeter;
• Spennet er 4,5 meter - diameter 220 millimeter;
• Spennet er 5 meter - diameter 240 millimeter;
• Spennet er 5,5 meter - diameter 250 millimeter;
• Spennet er 6 meter - diameter 270 millimeter;

Det optimale spennet anses å være et spenn som har en lengde på 2,5 til 4 meter.

Så når du har bestemt deg for tverrsnittet av bjelken eller diameteren på stokken, kan du begynne å ordne strukturen.

Først påføres ethvert vanntettingsmateriale på endene av bjelkene, for eksempel takmateriale. Pakket inn i kun to lag. Enden av bjelken trenger imidlertid ikke dekkes med noe, ellers vil bjelken rett og slett råtne.

Bjelker skal legges på veggen med minste avdrift på 15 centimeter. Som regel passer bjelker inn i spesielt utskårne nisjer i veggen. Dybden til en slik nisje bør være minst 17 centimeter. 15 for å legge selve bjelken og to for å sikre at det er fri avstand mellom bjelken og veggen, ellers kan bjelken råtne om den ikke blir stående.

Bjelkene legges med trinnet som ble lagt til grunn for beregning av bjelkesnittet.

Så, etter at bjelkene er helt fikset, må du ordne en kasse. Mantelplater skal brukes med en minimumstykkelse på 25 millimeter.

Platene skal etterbehandles slik at alle sider er veldig jevne, da det ikke skal være glipper ved legging.

Etter at platene er spikret, må du legge isolasjonsmateriale mellom bjelkene. Mineralull kan brukes som et slikt materiale. Det er ganske enkelt å sette opp.

Først legges tykt konstruksjonspapir på brettene. Rull deretter ut isolasjonsmaterialet. Så kan du legge litt stoff oppå og presse det med lameller.

Hvis overlappingen er mellom etasjene, fylles brett på toppen, som vil tjene som grunnlag for gulvet i andre etasje.

Styrofoam kan også brukes som isolasjonsmateriale. Imidlertid kan dens største ulempe betraktes som at den ikke puster, det vil si at den ikke slipper gjennom luft. Dette fører til råtnende brett og bjelker.

Ekspandert leire kan bli det tredje isolasjonsmaterialet. Dens største ulempe kan betraktes som sin egen vekt. Ved legging av ekspandert leire gjør du gulvet enda hardere, i tillegg vil ekspandert leire skape en ekstra belastning på ca 350 kilo per kvadratmeter gulv på selve gulvet.

Etter alt dette må du fortsatt lage vanntetting av hele gulvet. I dette tilfellet kan du bruke hvilken som helst polyetylenfilm.

yegorka.com

Hvordan lage et betonggulv

Tak er en av de viktigste strukturelle elementene i et hus. De kobler kjelleren til rommet, første etasje til andre etasje, taket til huset, og så videre. Hvordan lage et betonggulv for huset med egne hender?

Det er flere typer betonggulv: monolittisk, ofte ribbet, prefabrikkert, filigran. For et privat hus er det bedre å lage betonggulv oftere ribbet. Den har mindre vekt enn monolittisk, og den er lettere å utføre. Eller du kan bruke ferdige plater til prefabrikkerte gulv. Langsgående hulrom i platene reduserer vekten av produktene.

1) Håndverkere tilbyr flere måter å lage overlappinger på. Det enkleste er å støpe betong direkte på et tredekke. Få en monolittisk overlapping. Riktignok må bjelkene erstattes med metall. Du må også installere forsterkning, hvis ender skal være plassert på de bærende veggene i huset. Armeringen er lagt ut i form av et gitter, i kryssene er den festet med wire. En slik overlapping bør være lik over hele området, ca 10 cm tykk.Det vil ta ca de ukene før betongen har herdet.

2) En annen måte å lage et betonggulv til huset på. Først lager vi en forskaling fra en 25 mm tesa. Lag løp med en avstand på 50-70 cm Deretter legger vi vanntetting på forskalingen, for eksempel plastfolie eller takpapp. Det anbefales å fikse filmen med en stiftemaskin. Legg nå betongen, jevn den ut. Det er bedre å dekke toppen med en film slik at den tørker ut gradvis og ikke sprekker.

3) Rammen er sveiset av metall, et armeringsnett legges i taket. Selve himlingen hviler på bærende vegger og innvendige skillevegger. Deretter støpes betong, alltid om gangen. For god krymping av betong må du banke på forskalingen.

4) Noen ganger brukes bølgepapp til å lage gulv. Den brukes som fast forskaling. Samtidig er betong pålitelig beskyttet mot ytre irritanter. Men selv i dette tilfellet kan man ikke klare seg uten bruk av armering, forskalingen fra bølgepapp legges på forsterkende bjelker.

5) For å lage et betonggulv kan du bruke flate monolittiske plater. Det er bedre å ta små tallerkener slik at flere kan løfte dem opp. For store plater må du bruke utstyr.

6) Ved hjelp av et profilert ark kan du lage gulvplater med egne hender. Forskaling helles fra et profilert ark på bakken. Ikke glem å betong krokene inn i platen, som du deretter kan løfte platene med en jekk.

7) Utmerket materiale for gulv - polystyrenbetong. Plater laget av dette materialet er lette, ikke dårligere i styrke enn armerte betongplater. De har ingen dårligere akustiske egenskaper, termiske egenskaper og andre fysiske egenskaper.

Alle metodene vi har listet opp for å lage betonggulv er ganske rimelige for enhver huseier. Det er bare viktig å kjenne til egenskapene til betong, reglene for å helle den, betingelsene for tørking av høy kvalitet. Dette er et av de rimeligste gulvmaterialene.

Gulvplater i monolittisk konstruksjon kan lages på bestilling hos armert betongbedrifter, levert til stedet og montert ved hjelp av en kran, i samsvar med reglene for legging av gulv.

Samtidig gjør moderne konstruksjonsteknologier det mulig å lage en monolittisk struktur direkte på stedet. En vanskeligere oppgave, så byggere bruker denne metoden bare hvis ferdige produkter ikke kan brukes: en ikke-standard bygningslayout, det er ingen måte å bruke løfteutstyr, etc. Du kan også lage en monolitisk plate med egne hender, underlagt alle teknologier.

Beregning av et monolittisk gulv

Et monolitisk gulv er en betongplate forsterket med jern. Dimensjonene til platen beregnes basert på designparametrene til den fremtidige strukturen.

Du kan selv beregne tykkelsen på platen ved å ta utgangspunkt i størrelsen på spennet, alltid tatt lik den lengste veggen. Forholdet mellom lengde og tykkelse er tatt omtrent 1 til 30, dette bør være minimumstykkelsen. For et spenn på 5 meter bør minimumstykkelsen være 170 millimeter, pluss 2-3 centimeter for pålitelighet. Maksimal tykkelse på fremtidig overlapping anbefales på 250 millimeter. Det følger at det lengste spennet som kan lukkes uten ekstra støtter er 9-9,5 meter. Mer nøyaktige beregninger bør imidlertid overlates til fagfolk.

Hvordan lage et monolitisk armert betonggulv med egne hender

Hovedoppgaven er å lage en forskaling for en monolittisk plate, dette er den viktigste delen av arbeidet. Dette designet kan kjøpes ferdig, leies fra en byggeorganisasjon. Men i lavbygg er metoder for selvstendig å lage forskaling for tak fra brett, tømmer, kryssfiner og andre materialer ganske utbredt. Alle kompetente byggere med tilstrekkelig kvalifikasjon kan gjøre det, som de sier - "med strake armer".

Er det fornuftig å kjøpe fabrikkforskaling til en gulvplate? Når taket er lavt, ikke overstiger 3,5 meter, vil et hjemmelaget design være ganske pålitelig, ikke dyrt, brukte materialer kan gjenbrukes.

For å montere forskalingen til taket trenger du:

• Tynn kryssfiner, laminert eller vanlig, 2 centimeter tykk - for å lage et "dekk".
• Trebjelke for vertikale stolper og tverrbjelker som "dekket" skal ligge på.
• Treplater i forskjellige størrelser - 50x150 mm eller 50x120 mm, for brett.

Laminert kryssfiner er dyrere, men det henger bedre etter betongen og betongoverflaten, etter herding, er jevnere.

Montering av teleskopstativ

Stangen for vertikale stativer kan erstattes med spesielle teleskopstativer. Dette er en av hemmelighetene og nyansene til gjør-det-selv forskaling for et monolitisk tak. , andre vil bli diskutert nedenfor. Det er fornuftig å kjøpe teleskopstativ - de er veldig praktiske, fremskynder prosessen, og på slutten av konstruksjonen kan du alltid selge for samme pris.

Funksjoner, hemmeligheter og nyanser ved forskalingsinstallasjon

• Installasjonstrinnet for teleskopstøtter er 1 meter.
• Stigningen til de vertikale stativene fra stengene er 0,5 meter.
• Plateforskalingen kan fjernes 2 uker etter påstøping.
• Kryssfiner kan erstattes med sponplater eller tynne plater, i så fall vil de ytre overflatene ikke vise seg å være helt jevne.
• Legg en plastfilm på kryssfiner eller "dekk" -plater, og etter demontering vil dyre byggematerialer være "som nye".
• Overflaten etter helling må regelmessig fuktes med vann, ved å sprøyte, så det blir ingen sprekker.

Regler for armering av gulv og støping av betong

Armeringsjern legging

Etter installasjonen av forskalingen produseres armering. For å forsterke en kubikkmeter betong med en platetykkelse på 15 centimeter, omtrent 20 kilo armering med en diameter på 10 millimeter (for en langsgående forsterkende ramme) og 7 kilo armering med en diameter på 8 millimeter (for en tverrgående) Er pålagt. Armeringen legges i trinn på 20 centimeter, i to etasjer støttes øvre rist på U-formede braketter, som er laget av samme armering Les mer om riktig armering.

Helling gjøres best med en betongpumpe - på denne måten vil hellingen skje raskt, i ett trinn vil strukturen vise seg å være helt monolitisk. Det er bedre å ikke spare på betong - kjøp en ferdig mørtel, eller tilbered den selv i en betongblander, sement minst M400. For bedre komprimering på betong er det viktig å gå gjennom en dyp vibrator.

Fordeler og ulemper

Fordelene med denne teknologien er ganske åpenbare

• Det skapes jevnt trykk på veggene rundt hele omkretsen.
• Kostnaden for en monolitt er mindre enn ferdige armerte betongplater, forskalingen til beleggplatene er sammenleggbar, materialene kan gjenbrukes.
• Det er ikke nødvendig å involvere løfteutstyr (kran).
• Overlappingen kan gjøres ikke-standard, av nesten hvilken som helst form, hvis det kreves av husets prosjekt.

Den største ulempen med teknologien før bruk av ferdige betongprodukter er tidskostnadene. Det er mulig å starte tungt arbeid på en byggeplass først etter at strukturen endelig har stabilisert seg med tanke på den indre strukturen, og dette er en periode på minst en måned. Det er opp til deg å bestemme hvor lønnsom teknologien er.

En annen teknologi verdt å nevne er etableringen av et monolitisk tak på bølgepapp, som heller ikke er vanskelig å gjøre med egne hender. Støping på en profilert plate, som kan brukes som fast forskaling, skaper ekstra avstivninger og krever mye mindre armering. Generelt reduseres forbruket av betong, selv om denne metoden ikke kan kalles "budsjett" på grunn av kostnadene for bølgepapp.

Video av støping av betonggulv

I murstein, betong og andre hus er gulvplater vanligvis laget av et stabilt, slitesterkt materiale - armert betong. De gir utmerket styrke til strukturen, brenner ikke. Det er imidlertid ikke alle som ønsker å gjøre slikt arbeid som vet hvordan de skal fylle ut platene.

Til dags dato er det et par måter å installere armert betongbelegg på. De mest populære, praktiske og enkle - arbeidere utfører legging av plater som ble laget i fabrikker. Først blir det gjort en bestilling, etter å ha mottatt platene blir de installert ved hjelp av en konstruksjonskran, samt et team av erfarne spesialister.

Men noen ganger hender det at bygningen har en uvanlig layout - og det er vanskelig å legge ut de ferdige platene. I slike tilfeller plasseres en monolittisk plate. Du kan fylle dem ut, og ikke bare om nødvendig, men ganske enkelt fordi det ville vært mer logisk.

I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du gjør alt arbeidet selv, hva er fordelene med slike ovner og andre aspekter som vil være viktige både for folk som skal lage en komfyr på egen hånd, og for de som allerede har bestilt tjenestene til spesialister og ønsker å kontrollere prosessen.

Typer og fordeler av gulvplater

Så la oss vurdere hva strukturene er:

1. Avhengig av materialet de er laget av: tre, betong, metall, armert betong. Du kan også finne kombinerte tallerkener.
2. Avhengig av installasjonsmetoden: monolittisk eller prefabrikkert.

Det skal bemerkes med en gang at en eller annen type kan variere avhengig av bygningens designfunksjoner, belastningen på platen, samt installasjonsmetoden.

Det er umulig å ikke legge merke til fordelene som gulvplater har:

• holdbar - hvis laget av riktig utvalgte materialer;
• varig;
• det er mulig å lage en plate som har ikke-standard dimensjoner;
• både søyler og vegger kan tjene som støtte for gulvplater.

Vurder de viktige nyansene som vil være relevante for folk som bestemmer seg for å utstyre gulvplaten med egne hender. Takket være rådene vil det være mulig å spare både materielle ressurser og tid, noe som er en viktig faktor.

1. For plater er det best å bestille en betongmørtel, som selges i spesialforretninger og har bestått kvalitetskontroll. I et slikt stoff er det viktige fyllstoffer som er nødvendige for å forbedre kvaliteten på betong, mens de ikke lar den delaminere.
2. Hvis du lager en plate for andre eller tredje etasje, vil du ikke kunne klare deg uten en betongpumpe. Selvfølgelig kan du kaste betong langs takrennene - men denne oppgaven er ganske arbeidskrevende, i tillegg kan den påvirke kvaliteten på gulvet.
3. Ved støping av betong i platen er det viktig å huske at forskalingen skal være pålitelig og sterk. Våt betong veier mye, og gulvets utseende og kvalitet avhenger direkte av styrken til hele strukturen.
4. Det er viktig å bruke laminert kryssfiner - for at overlappingen skal være av høy kvalitet.
5. Forskalingen skal lages av treplater arrangert horisontalt. Materialet må smøres med en spesiell løsning, som lar deg fjerne beskyttelsesfilmen fra brettene.
6. Før du heller gulvplaten, må du sørge for at forskalingen kan bære vekten av hele strukturen, og samtidig ikke deformeres.
7. Når du lager en tallerken, er det også verdt å vurdere det faktum at den ikke bare må tåle sin egen vekt. Vegger, møbler, alt nødvendig utstyr, mennesker - alle disse faktorene må vurderes.
8. Under installasjonen bør du passe på lydisolering. Den må installeres i henhold til alle regler og forskrifter.
9. Hvis taket er tilstede som en separator mellom to rom som har en forskjell i temperatur, må du ta vare på høykvalitets termisk beskyttelse.

Hvilke materialer trengs for arbeid?

For å lage en gulvplate med egne hender trenger du:

1. Stålarmering med dm 10 eller 12.
2. Betong. Du kan lage den selv, eller kjøpe en ferdig blanding. Som nevnt ovenfor er det mer hensiktsmessig å kjøpe ferdigbetong.
3. Forskaling med støtter.
4. Stativ for beslag (laget av plast) - de trengs for feste.

Hvis du planlegger å helle gulvplater med egne hender, bør du definitivt være klar over følgende punkter, som er viktige å følge i rekkefølge:

1. Forskalingsinstallasjon - dette er nødvendig for å starte arbeidet.
2. Forsterkning av platen med stålstenger.
3. Helling av betong.
4. En dyp vibrator skaper en komprimering for å øke styrken.

En monolittisk plate har et ubestridelig antall fordeler sammenlignet med ferdige produkter. På grunn av det faktum at hele strukturen er oppnådd uten sømmer, gir dette den styrke og en jevn belastning på fundamentet og veggene. Det er også viktig å ta hensyn til det faktum at gulvplater av en slik plan lar deg lage en komfortabel og gratis layout i huset, siden de kan hvile direkte på søylene. I tillegg tillater oppsettet i noen tilfeller et stort antall forskjellige kroker og hjørner, og standardplater er rett og slett ikke egnet for konstruksjon. Siden strukturen er monolitisk, er det mulig å trygt utstyre en balkong uten behov for en ekstra støtteplate.

Monteringsteknologi

Først av alt er det nødvendig å vurdere sekvensen av verk:

1. Utføre beregninger. På samme tid, hvis spennet er stort, vil prosjektet i dette tilfellet innebære støtte av platene direkte på kolonnen.
2. Montering av forskaling.
3. Platen er forsterket med stålstenger.
4. Påstøping, trykktesting av betong.

Det siste punktet er verdt å vurdere i detalj.

Som regel, for å utføre støping av betongblandingen, er det nødvendig å bruke en betongpumpe. Selvfølgelig kan disse arbeidene gjøres med egne hender, men dette er ikke tilrådelig, siden du i alle fall må ringe assistenter som også trenger godtgjørelse. Fyll strukturen med en betongpumpe - og dette vil være den riktige avgjørelsen, spesielt hvis bygningen har 2 eller flere etasjer.

For å komprimere betong brukes vanligvis en overflate eller innvendig vibrator. Samtidig, under arbeid, må det huskes at med overdreven vibrasjon kan betongen delaminere.

Vibratorer må installeres på en slik måte at trinnet ikke overskrider radiusen til dens halvannen slag. Vibrasjonstiden velges individuelt - du bør overvåke komprimeringen av betongblandingen, et av de åpenbare tegnene er opphør av krympingen av blandingen, bobler vil heller ikke skille seg ut.

Under gjennomføringen av arbeidet er det viktig å huske at hvis betongen tørker raskt, krymper den, som et resultat av at det begynner å dannes sprekker. Derfor, etter at støpingen er fullført, må strukturen vannes med vann - og dette må gjøres i minst 3 dager.

Om vinteren er det viktig å bestille betong, som vil ha frostvæsketilsetningsstoffer i sammensetningen. De har en negativ effekt på rammen, men for øyeblikket anses det som normalt hvis du bruker et fabrikktilsetningsstoff.

Hvis du trenger å øke styrken til betong - legges pukk til den. Det er ikke tilrådelig å sveise armeringen, det er bedre å binde den med en strikketråd, så den blir mye sterkere. Det er ikke nødvendig å tilsette grus til blandingen, siden den har en flat overflate. Som et resultat vil vedheften ikke være veldig sterk.

For at gulvplatene skal være holdbare, er det viktig å bruke ikke bare materialer av høy kvalitet, men også å følge teknologien når man utfører prosessen. Selv med bruk av frostbestandige urenheter, anbefaler ikke eksperter å fylle om vinteren.

Arbeidsutførelsesregler

1. Legging av blandingen utføres bare horisontalt, tykkelsen på alle steder skal være den samme. Hvis du vil se visuelt hvordan alt arbeidet gjøres, anbefaler vi å se videoen på nettet.
2. Hvert etterfølgende lag med betongblanding må legges til det forrige har herdet. Eksperter bestemmer denne tiden i laboratoriet. Hvis teknologien ikke følges, kan det dannes en produksjonssøm.
3. Hvis det skjedde at støpeprosessen ble avbrutt, kan neste trinn bare utføres etter 36 timer - etter at settingprosessen er fullført.

Gjør-det-selv gulvplate er ikke alltid lett og enkelt. Arbeid krever oppmerksomhet, konsentrasjon, ansvar. Hvis du ikke har erfaring med å utføre slike oppgaver, er det i dette tilfellet bedre å søke hjelp fra spesialister.

Fra denne artikkelen lærer du hvordan du lager ditt eget armert betonggulv på murvegger.

Teksten gir detaljerte beregninger av materialer. Artikkelen vil snakke om de forskjellige metodene for forskaling, reglene for forsterkning og kostnadene for materiale og arbeid.

flensing

Etter å ha laget det forsterkende buret, skal yttersiden lages. For å gjøre dette, trekk ledningen i ønsket høyde og installer platene laget av kryssfiner eller skjold på BM 150 mm dybler.

Gulvstøping

Betonglegging utføres på en gang med vibrasjon. Flere detaljer om dette er beskrevet i artikkelen vår.

Forskalingsdemontering

Gulvforskalingen fjernes tidligst 28 dager fra støpingsøyeblikket. Dette er den farligste delen av jobben, spesielt hvis takhøyden overstiger 2,5 meter. Bordet bør demonteres med stor forsiktighet, gradvis fjerne stativene og være på et trygt sted.

Kostnaden for 1 m 3 armert betonggulv

Priser for installasjon og støpingstjenester

Vitaly Dolbinov, rmnt.ru