Hvordan bygge en garasje: fra hva, med egne hender og billig. La oss vurdere hvilket materiale som er billigere å bygge en garasje fra. Hva kan du bruke til å bygge en garasje med egne hender?

En bil er ikke bare et transportmiddel; for eieren er det en pålitelig venn, en favorittleke og til og med en sjelevenn.

De blir kjærlig tatt vare på ved å kjøpe nødvendige detaljer, pleieprodukter, gi dem regelmessige vask, tekniske inspeksjoner, og, selvfølgelig, hvordan kan vi klare oss uten et hus for det, dvs. garasje.

Hvis du ikke er fastlåst for økonomi, har du råd til å kjøpe klar garasje eller leie inn fagfolk for bygging, men det beste og mest pålitelige alternativet er å bygge det selv.

Tillatelser

Garasje laget på egenhånd, uten papirer regnes det som en ulovlig struktur (selvkonstruksjon). Tomten for bygging må også ha passende dokumenter.

Men i noen tilfeller er det ikke nødvendig med tillatelser for bygging:

• hvis dette ikke er en hovedbygning, men bygging av en rammegarasje;
• hvis dette ikke er et kommersielt prosjekt;
• hvis det er et hjelpebygg.

Alle andre byggemuligheter og tomt må legaliseres gjennom dokumentasjon.

Typer garasjer

Garasjer varierer avhengig av eiers økonomiske formue, personlige smak og byggeplass. En garasje kan festes til huset eller lages i stedet for første etasje, eller rett under huset.

En garasjestruktur bygget i stedet for første etasje, den såkalte innebygde garasjen, er ikke særlig praktisk. I dag kan du kjøpe strukturer som er montert og demontert, som et byggesett. Eller ordne en hengende struktur i hagen.

Prispolitikken for dette alternativet for garasjekonstruksjon er ganske akseptabel. Men selve strukturen er enkel og upålitelig.

De vanligste garasjetypene anses å være separate bygninger som ligger nær inngangen til stedet for å spare dyrebare kvadratmeter.

I dette tilfellet må garasjeporten vende mot gatedelen. Disse strukturene kan være av permanent karakter, bygget av murstein med tak, hjelpe - i form av et uthus, eller en prefabrikkert struktur laget av metall.

Bygging av garasje på tomten

Endelig har den varme tiden kommet for å starte byggingen, som vil gi deg nok plagsomme og hyggelige stunder, samt gode økonomiske besparelser.

På bildet av å bygge en garasje på egen hånd, vil du se alle gledene ved en slik konstruksjon. Men resultatet blir utvilsomt hyggelig!

Prosjektdokumentasjon

For å starte enhver konstruksjon kreves et prosjekt, og byggingen av en garasje var intet unntak. Du trenger ikke en haug med garasjeplaner for dette, men for en pålitelig og kapitalkonstruksjon Noen skisser og beskrivelse kreves.

I begynnelsen av designet er det verdt å bestemme seg for noen detaljer:

Vær oppmerksom!

• Til hvilke formål vil det bli brukt: å skjerme bilen, som et verksted, er en grop som trengs for å inspisere bilen. Skriv ned dine preferanser på papir.
• Størrelsen på garasjen, som avhenger av den tiltenkte bruken, karakteristiske trekk tomt og størrelse på byggearealet.

En 3x6 størrelse passer selvfølgelig for en garasje, med mindre du er eier av en stor SUV som en Hummer. En vanlig bil vil lett få plass i et slikt område, og det vil være plass på sidene for fri åpning av dører og passasje og foran for parkering.

Den optimale høyden på garasjen for en bil å gå inn i vil være 150-190 cm, og den ideelle høyden vil være 200-250 cm Hvis du fortsatt har en SUV, bør størrelsen på garasjen være større.

Hvis du ønsker å organisere en kjeller eller benketopp, må garasjearealet også økes. Og ingen vil krangle, fordi det bør være et sted for reparasjon og vedlikehold av maskinen, et sted å plassere verktøy og tilbehør og for å lagre deler.

Når du bygger en bygning for to biler, tenk nøye gjennom detaljene og ta hensyn til alle dimensjoner når du beregner totalt areal garasje.

Sted

Når du velger en plassering, er det nødvendig å ta hensyn til plasseringen av alle eksisterende bygninger, brannsikkerhetsstandarder og sanitære krav. Sørg også for inngang på forhånd.

Vær oppmerksom!

Det er praktisk å arrangere en garasje langs alle bygninger eller inne på tomten slik at åpne dører biler skapte ikke hindringer, ikke nærmere enn 1 m fra naboer, slik at vann fra taket ikke oversvømmet landet deres under regn.

Når du bestemmer plasseringen av inngangen til garasjen, ikke glem at avstanden til nabovinduer skal være minst 10 m.

Ifølge brannsikkerhetskrav garasjen må være plassert minst 9 m fra huset og minst 15 m fra polymerbygninger.

Bestem først plasseringen av hjørnet av garasjen og plasseringen av dens ly i forhold til dette punktet.

Nødvendige materialer

Vanligvis, for å bygge en garasje på egen hånd, bruker du:

Vær oppmerksom!

• murstein er det mest populære og pålitelige materialet;
• armert betong, brukt til sammenleggbare garasjer;
• slaggbetong er dårligere i pris og pålitelighet enn murstein, men gjør arbeidet arbeidskrevende;
• metall, for rask konstruksjon av strukturen og et rimelig alternativ;
• tre, ikke egnet for bygging av garasje.

Forberede bakken og legge grunnlaget

Arbeidet med å forberede stedet for utvikling utføres ved hjelp av en spade. Det graves en 40 cm bred grøft under fundamentet. Dybden på grøften avhenger av klimaet i regionen din, men vanligvis opptil 1 m.

Bunnen av grøften skal være lett komprimert, og veggene skal jevnes med en spade. Det er ganske mange typer fundament, men i vårt tilfelle vil det være et steinsprut betongalternativ, enkelt og billig.

Det er enkelt å gjøre: steinsprut legges i grøften i lag, og en sementløsning helles mellom dem, og så videre til toppen av grøften.

Du kan lage løsningen selv: bland sement 400 i mengden 1 bøtte med 2,5 bøtter med sand, ca 1 bøtte vann.

Bygging av kjeller

Forskaling monteres langs hele lengden av grøften langs nivået ved hjelp av plater 10 cm brede. På et ujevnt område markeres horisonten fra høyeste punkt pluss 10 cm til kjellernivå.

Ikke glem flerlags vanntetting laget av takpapp slik at bygningens vegger ikke er mettet med fuktighet. Før du begynner å legge veggene, må du installere porter for å sikre dem etter hvert som veggene bygges.

Porter

Det viktigste ved å velge en port er dens pålitelighet og brukervennlighet. De kan være hengslede, seksjonerte, i form av rulleskodder, eller løft-og-sving, åpnes automatisk eller mekanisk.

I moderne verden Alternativet automatisk port foretrekkes i økende grad. Under et strømbrudd er det verdt å sørge for en mekanisk åpningsmulighet.

Muring

Når porten allerede er montert, kan du gå videre til hovedmurverket. Askeblokken legges på en kjedemåte fra hjørnene. Deretter strekkes en fiskesnøre mellom dem og resten av slaggblokken legges. Gradvis heves hjørnene og murverket gjentas.

Bruk et lodd for å kontrollere den vertikale jevnheten til veggene, spesielt hjørnene. Nivå - deres horisontalitet. Ikke glem skråningen for vanndrenering. For å gjøre dette, gjør endene av garasjen forskjellige i høyden med toppen av sideveggen kuttet i en skråning.

Løsningen er laget med en hastighet på: 1 bøtte sement (grad 400) per 4,5 bøtter med sand med tilsetning av vann til den er tykk. For større plastisitet, tilsett leire eller kalk.

Takkonstruksjon

Gulvene er laget av metallbjelker 10-12 cm høy, foret med treplater. De er perfekte for å dekke en garasje som ikke er mer enn 6 m bred, mens lengden på bjelkene vil være 20-25 cm lengre.

Trinnvise instruksjoner for legging av gulv og tak finnes på Internett på nettsider om byggearbeid eller ved å konsultere spesialister.

Konstruksjon av gulv og blindområde

Vanligvis har en garasje et betonggulv 8-10 cm tykt på samme nivå som kanten på underlaget. Før dette er bakken grundig jevnet. Betong støpes ved hjelp av stramme snorer for å få en jevn overflate.

MED utenfor I garasjen er det konstruert et blindområde 0,5 m bredt med svakt fall for å tappe vann.

Andre forbedringer

Garasjen trenger ikke dekorasjon, det er nok å fuge veggene med sementmørtel, påføre gips og kalke den.

Du kan isolere veggene med polystyrenskum i tilfelle sterk kulde, må du bruke varmeapparater. Optimal temperatur for en garasje 5-6 grader.

Tilstedeværelsen av ventilasjon i garasjen er obligatorisk for å fjerne ulike kjemiske lukter og avgasser fra rommet.

For å gjøre dette, installeres enten kjøpte ventilasjonssystemer, eller naturlig luftutveksling er arrangert gjennom en deflektor og tilførselsgitter.

Et inspeksjonshull er en nødvendig komponent i en garasje. Det forenkler praktisk vedlikehold og reparasjon av kjøretøy.

Inngangen til garasjen er som regel inkludert i prosjektet, og tar hensyn til alle slags nyanser: type belegg, stil av ly, jordegenskaper, tilstedeværelse av underjordiske kilder, lokal geologi. Men det viktigste er komfort, hardhet og jevnhet på overflaten.

For en mer detaljert studie av byggeprosessen til alle komponenter i garasjen, anbefales det å se videomaterialet, og du kan trygt begynne byggingen!

Hvor gjemmer bilentusiaster jernhestene sine for dårlig vær? Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Selvfølgelig til garasjen! Det er tørt og varmt der, og verktøyene er for hånden. Men hvordan bygge det selv, med minimal investering og maksimal kvalitet - et spørsmål av interesse for mange bileiere. Det er derfor det eksisterer ramme garasje. Konstruksjonen forårsaker ikke vanskeligheter og krever ikke overdreven økonomiske kostnader.

Fordeler og ulemper med en rammegarasje

Først av alt er det nødvendig å merke seg fordelene med en rammegarasje. Den største fordelen er kostnadene. Til tross for at store økonomiske kostnader denne bygningen krever ikke god kvalitet og holdbarhet er sikret. Dette er en annen positivt poeng. I dette huset vil "jernhesten" være tørr, koselig og varm. Dessuten kan du lage en rammegarasje med egne hender.

En annen utvilsom fordel av denne bygningen er at konstruksjonen ikke krever involvering av ytterligere styrker, det vil si spesialister.

Byggingen klarer du selv. Og arbeidet vil ikke ta mye tid. Det eneste negative ramme-panel struktur er at hovedmaterialet er tre. Og den slipper som kjent både fuktighet og kulde gjennom. Det er derfor rammehus

For en bil må du være godt vanntett og isolert.

Fotogalleri: garasjer med rammepanel

Ferdig rammegarasje Rammegarasje i ferd med montering Rammegarasje under montering

Tegne opp et detaljert prosjekt: diagram, tegning, plan Før du starter arbeidet, må du forberede noen dokumenter. Uten dem vil konstruksjonen være veldig vanskelig. Dette er planer, tegninger og forklarende notater

. De skisserer alle beregningene og målingene.

Ved å utarbeide de nødvendige skissene vil du redusere tiden det tar å bygge en garasje betydelig. Men ikke alle bilentusiaster kan skryte av ferdighetene til en tegner og kunstner. Derfor, for å forberede deg grundig, må du enten kontakte en profesjonell eller finne informasjon i en åpen kildekode.

DIY rammegarasje: trinnvise instruksjoner

Alt arbeid foregår i flere trinn. Hver av dem er veldig viktig for å oppnå et resultat av høy kvalitet, så ingen av dem bør gå glipp av.

Velge et sted for bygging Dette stadiet må tilnærmes ansvarlig. Feil valg

• plasseringen av garasjen kan føre til ubehagelige konsekvenser. For å gjøre dette, må du ta hensyn til flere faktorer:
• når du velger et sted, tenk nøye på tilgangen til det med bilen din;
• du bør ikke bygge en garasje for en bestemt bil (du må tenke på forhånd hvor mange biler du kan få plass til i den bygde garasjen hvis du ønsker det);

stedet må være nøye forberedt: fjern alt rusk og vegetasjon, jevn og komprimer bakken.

Hvor mye materiale trengs

Etter at alt papirarbeidet er fullført, må du kjøpe de nødvendige materialene og verktøyene som vil være nødvendig for konstruksjonen.

Og spørsmålet oppstår umiddelbart: hvilken ramme er bedre å velge? Metall eller tre. Tre vil koste mindre, og de er også miljøvennlige og enkle å behandle. Metall vil være dyrere, men det er mer holdbart. Alt her er individuelt, etter eierens skjønn. I tillegg til materialet til rammen bør du også kjøpe stort antall

bjelker for vegger (seksjon 100x100, 100x50 cm). De kan være laget av lind, osp eller lerk.

• Du trenger betongmørtel for å helle fundamentet. Du må også forberede:
• hammer;
• skuffe;
• nivå;
• forskaling (brett for det).

Dette er minimumsverktøyene for å komme i gang.

Fotogalleri: metall- og trerammer til garasjen

Garasjeramme laget av metallprofil det vil være verdt det dyrere materiale for rammen du må velge med tanke på dine egne evner En garasjeramme laget av tre er lettere og enklere å bruke

Gjør-det-selv fundamentkonstruksjonsteknologi

Grunnlaget i denne strukturen må være veldig sterkt. Det er 3 alternativer å velge mellom:

1. Kolonne (haug) er ikke veldig praktisk på grunn av det faktum at lettere bygninger vanligvis er installert på den. Dette fundamentet er mer egnet for å bygge et badehus eller lysthus.
2. En monolitisk plate vil være ideell for å bygge en rammegarasje. Når du heller det, ikke glem den obligatoriske forsterkningen og installasjonen av gulvmassen. Ulempen med dette alternativet er at betongen herder veldig sakte, noe som noen ganger krever en hel måned å vente. Og du kan fortsette ytterligere handlinger bare når alt er helt tørt.
3. Teip. Denne typen er den mest lønnsomme. Det er billigere enn en komfyr, og installasjonen tar ikke så lang tid.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å konstruere et stripefundament

Prosessen skjer i flere stadier:

Når du utfører den siste fasen av arbeidet, må du følge flere regler:

• dette må gjøres samtidig;
• stikk hull på den med beslag for å fjerne overflødig luft fra blandingen, eller bearbeid løsningen med en vibrator spesielt designet for dette formålet;
• dekk alt med plast;
• fukt overflaten i flere dager på rad ved å helle vann på den;
• polere flyet;
• dekk fundamentet med takpapp for vanntetting.

Fotogalleri: prosessen med å lage et stripefundament

Fundamentkonstruksjon Forskaling og armering Prosessen med å støpe et stripefundament med betong

Gulvlegging

Arealet for fremtidens etasje må fylles ut tynt lag grus. Legg armeringsnett på toppen og hell betong. Når det stivner, legg ned takmateriale, legg ned bjelkene og spikre gulvbelegget til dem. Slik lages et enkelt tregulv. Men han kan være annerledes.

Hvis fundamentet ble installert på peler, krever ikke gulvleggingsteknologien tilbakefylling med et lag med grus. Det er nok å bare legge treplater, som deretter blir litt forsterket.

På dette stadiet må du tenke gjennom og lage et inspeksjonshull og en kjeller om nødvendig.

Fotogalleri: typer gulv

Lyst garasjegulv laget av PVC-plater Garasjegulv laget av keramiske fliser Selvutjevnende gulv i garasjen Betonggulvet i garasjen trenger ikke å dekkes med treplater, men enkelt males Et enkelt betonggulv uten ekstra etterbehandling. budsjettalternativ for garasje

Konstruksjon av en ramme laget av metall eller tre

Denne strukturen kan bygges på en metall- eller treramme. La oss vurdere begge alternativene.

Metallramme laget av profilrør

En metallramme er preget av høy styrke: den er motstandsdyktig mot brann og mekanisk skade, men er mye dyrere enn en tre.

Det eneste som trenger å fungere med det er noen som vet hvordan man bruker et spesialverktøy, for eksempel en kvern, sveising eller drill. For å lage en rammegarasje fra et rør med egne hender, trenger du valset metall eller en bøyd metallprofil for ytterligere kledning med henholdsvis standard stål eller profilerte plater. Den nedre delen av rammen er festet til fundamentet med ankre og sveising. Du kan også bruke selvskruende skruer, men slik festing vil være mindre pålitelig. Deretter bør du installere stativer i hjørnene. Fest profiler til bunnen av rammen og ankre med hjørnene vendt utover og sveis dem. Da må du samleøverste del

"skjelett" og koble det til støttene. Og til slutt, sveis ytterligere vertikale stolper og horisontale ribber rundt omkretsen.

Det er viktig å ta vare på profilen over stedet der porten skal være, ellers vil installasjon av garasjeporter bli problematisk i fremtiden.

Valg av tak er etter eierens skjønn. Det kan være enkelt-, dobbelt- eller flatt.

Garasjerammen kan også kjøpes ferdig. Dette er mye mer lønnsomt og installasjonen vil gå raskere.

Fordeler og ulemper med et trerammehus for en bil En ramme laget av bjelker vil koste mindre enn en metall. Den er bygget med samme metode: den er bygget nederste del

, vertikale og mellomliggende stativer, topp osv. Men i motsetning til en metallramme, bør du ikke spare på materialet her. Det er bedre å kjøpe kvalitetstømmer.

Når du arbeider med tre, er det tillatt å bruke selvskruende skruer og spiker (bortsett fra krysset mellom fundamentet og den nedre delen av rammen; la ankere stå her). Avstandene mellom stativene skal være fra 30 til 120 centimeter.

Mantel og isolasjon Stål eller profilerte plater vil være nyttige for å dekke en metallramme. De er punktsveiset til vertikale stolper

, og når alle veggene er lukket, må skjøtene til arkene behandles ved sveising. Den andre kledningsmetoden kan brukes til både metall og. Selvskruende skruer må festes til profilen og skrus inn i rammen, sørg for å sikre dem med skiver. Arkene er lagt ut overlappende fra topp til bunn for å forhindre at vann kommer inn i garasjekonstruksjonen.

Izoplaat plater er perfekte for utvendig kledning bygninger. En til godt materiale Til utvendig etterbehandling Det blir OSB-tavler.

Det er viktig å isolere en rammegarasje, siden lave temperaturer kan skade bilen. Materialene for dette vil omfatte mineralull, glassull, penoplex, ekspandert polystyren, reflekterende varmeisolasjon og andre materialer. De kommer i ruller, fliser og sprayet. Hver har sin egen installasjonsteknologi og produsentens anbefalinger.

Bildegalleri: isolasjonsmuligheter

Glassull er et budsjettalternativ for isolasjon. Ekspandert polystyren er preget av brannmotstand
Dette isolasjonsalternativet vil holde deg kjølig i den varme sommeren.

Video: hvordan bygge en garasje selv på bare 132 timer

En rammegarasje er ikke bare en av de billigste byggemetodene, men også den raskeste. Du vil kunne installere det selv, og når du har samlinger med venner, fortell dem at du har gjort alt fra fundamentet til taket selv. Det er virkelig en verdifull investering.

I noen områder vises garasjen foran huset. Du kan overnatte i telt selv, og sette bilen under taket. Derfor er spørsmålet om hvordan man bygger en garasje med egne hender ikke inaktivt. Vi starter med å velge en plassering.

Velge et sted

Å velge et sted for en garasje er ikke en lett oppgave. Jeg vil virkelig at den skal være praktisk å bruke, men samtidig slik at konstruksjonen ikke ødelegges utseende tomt. Du må umiddelbart avgjøre om det skal stå frittstående eller festet til et hus eller annen bygning på stedet.

• Frittstående. Dette alternativet velges dersom huset allerede er bygget og/eller formen på tomten er slik at innkjørslene tar for mye plass. I dette tilfellet er det fornuftig å flytte bygningen nærmere inngangsport, eller sørg for at garasjeporten din åpner rett ut mot gaten.
• Inngår i en bygning. Dette kan være et hus eller en bruksblokk, og selve garasjen kan bygges sammen med bygningen, eller legges til senere. Det er bra om huset bygges nær grensen til tomten. Det er attraktivt fordi det ikke er nødvendig å tenke på hvordan du kan varme det opp og installere ytterligere kommunikasjon.

På selvkonstruksjon garasjen er oftest plassert separat, siden en utvidelse av et eksisterende hus krever alvorlige tiltak for å styrke fundamentet, og dette er definitivt ikke billig. Det blir billigere å bygge separat. Bare når du velger et sted, må du huske på at avstanden til naboens tomt skal være minst 1 m, og inngangen skal være minst 10 meter fra naboens vinduer. Avstanden til nærmeste bolighus er også standardisert. Det bør være mer enn 9 meter hvis huset er av ubrennbart materiale og 15 meter hvis huset er brannfarlig.

Porten åpner rett ut mot gaten - et av de gode alternativene

Dimensjoner og design

Først må du bestemme for hvilke formål garasjen skal brukes. Hvis dette kun er en parkeringsplass, kan dimensjonene gjøres rygg mot rygg - legg til en meter i lengde og bredde til dimensjonene på bilen. Dette er nok til parkeringsplass. Hvis garasjen også vil utføre renoveringsarbeid, trenger du heis eller inspeksjonshull, mye utstyr og reservedeler, da bør dimensjonene være større. Det anbefales å la minst en meter stå på sidene og like mye foran. En halv meter er fortsatt nok bak. Dersom garasjen brukes som verksted eller som klubb kan dimensjonene bli enda større. De eneste begrensningene er tilgjengelig plass og byggebudsjettet.

Med eller uten grop

Det viktigste er å bestemme om du skal lage et hull eller ikke. Hvordan og hva slags foundation du skal lage avhenger av dette. Du kan lage en kjeller under garasjen, og hullet vil være "inngangen" eller bare en del av den okkuperte plassen. Alternativet er attraktivt, men dyrt og krever store mengder gravearbeid.

Det andre alternativet er mer økonomisk: bare et hull 1,8-2 meter dypt og omtrent 1 meter bredt. Bredden er optimal, men høyden avhenger av høyden, og det er bedre å velge denne parameteren individuelt: dybden skal være 15-20 cm større enn høyden din. Lengden på gropen er ca. 2 m Dette er nok til å inspisere enhver personbil.

Det er enda enklere å implementere et gulv i en garasje uten grop. Da fyller det bare ut uten komplikasjoner.

Garasjefundament

Grunnlaget for en garasje uten grop kan være hva som helst, enten det er stripe eller pælegrillage. Et annet problem er at du fortsatt må fylle gulvet. Og i så fall er det lettere å lage en monolittisk med en gang forsterket plate og ikke gjør fundamentet først og deretter gulvet.

Tape - monolitisk og prefabrikkert

Pål eller pål-grillage

Et økonomisk fundament, som av en eller annen grunn sjelden brukes til garasjer. Piling inn ren form Den er ikke særlig egnet for en garasje - gulvet er hevet over bakken, men hvis du kjører inn, kan du bruke det. Den og pælegrillen med lav grill er et utmerket alternativ for hevende jord(leire, loams med høyt nivå grunnvann).

Pelen er koblet til grillen - dette er et pæle-grillage fundament

Når du lager en pælegrillage, graves en grunn grunngrop rundt omkretsen i form av et bånd (ca. 40-50 cm dyp). I den bores brønner i trinn på 1,5-2 meter under dybden av jordfrysing, og forskaling settes inn i dem ( plastrør eller rullet takmateriale). Tre eller fire armeringsjern med utløp på 70 cm plasseres inne i forskalingen og fylles med betong. Så legger de forskalingen på tapen og strikker den forsterkningsbur for båndet, koble det til utløpene til pelarmeringen. Og den er også fylt med betong.

Monolitisk plate

Egnet for alle typer jord. Langs omkretsen gjøres den større enn størrelsen på garasjen med minst 30 cm. Jorden fjernes ved å grave en grop 40-45 cm dyp. Tykkelsen er ca. 20-25 cm. Grusen komprimeres godt, hvis mulig med en vibrerende plate.

Forskaling plasseres rundt omkretsen, forsterkning plasseres på det komprimerte sengetøyet i trinn på 15-20 cm (på langs og på tvers, og skaper et bur). De bruker vanligvis 10-14 mm i diameter, to lag med armering, avstanden mellom disse er ca. 20 cm. Alt dette er fylt med betongkvalitet M 250 - M 300.

Hva å lage vegger av

Oftest er veggene i garasjen laget av byggeklosser. Dette kan være (skumblokk og gassblokk), eller kanskje med et fyllstoff laget av slagg eller utvidet leire. De er gode fordi de selv er varme og det er ingen problemer med etterfølgende oppvarming av garasjen: en liten komfyr er nok til å varme opp luften til normale temperaturer. Riktignok er det nødvendig med et slikt valg utvendig dekorasjon. Som regel er det laget på samme måte som på huset eller så likt som mulig.

Den andre populære teknologien for å bygge garasjevegger er ramme. Rammen er laget av metall profilrør eller impregnert med brannhemmende midler (brennbarhetsreduserende tilsetningsstoffer) trebjelke. Dekket kan være hvilken som helst - fra metallplater til ytterkledning (på metall), foring, imitert tømmer, kryssfiner (fuktbestandig) eller OSB. Ja, noen materialer er brannfarlige og kan ikke kalles pålitelige, men om nødvendig billig garasje, for eksempel for en sommerbolig, og bare som en midlertidig parkeringsplass, hvorfor ikke.

Porter

Garasjeporter kan svinge, skyves eller løftes. Swing-ene er de enkleste og mest kjente for alle. Om ønskelig kan de automatiseres (som lest).

Oppvarming og isolering av garasjen

Hvis du planlegger å bruke en garasje hele året, er det nødvendig å enten gjøre veggene varme umiddelbart (fra blokker med lav varmeledningsevne) eller isolere de som er bygget ved hjelp av rammeteknologi. Isolasjonsmaterialer er standard: mineralull, polystyren (ekstrudert eller vanlig skum). Det er også et alternativ for ikke-brennbar isolasjon, som i tilfelle av en garasje ganske enkelt er et utmerket alternativ - skumbetong med lav tetthet. Den kan plasseres mellom rammestolpene. Ikke brennbart, billig, holder godt på varmen. Den eneste dårlige tingen er at du ikke kan henge noe på den, men det er rammestolper, så du kan montere dem på dem.

Det er to typer oppvarming i garasjen: konstant og periodisk. Konstant kan være separat eller en del av oppvarmingen av huset. Hvis du gjør det separat, er det det samme hussystem, bare i et mindre volum. Det viser seg dyrt og komplisert: en separat kjele, som også må vedlikeholdes og overvåkes.

Et av alternativene for å organisere oppvarming i garasjen er å trekke en gren fra huset. Men dette er heller ikke lett: en rørledning som krever god isolasjon, stort volum jordarbeid for installasjon, helst ikke bare i bakken, men i kloakken.

Periodisk oppvarming - ovner som gryteovner og deres modifikasjoner. De kan varmes opp med ved eller annet brennbart søppel, som det vanligvis er mye tilgjengelig av. Men den mest attraktive ideen er å lage en komfyr på slutten av dagen - det er rikelig med drivstoff rundt, og gratis (eller nesten). Det er forskjellige design, de er beskrevet i artikkelen "".

Denne typen oppvarming er den enkleste å organisere: installer en komfyr og peis, men det er mindre komfort. For det første er varmen stort sett i nærheten av komfyren, og for det andre kommer du inn i en kald garasje og varmer den til den begynner å bli varm...

Tegninger og diagrammer

Fotoreportasjer fra bygging

Ofte poenget teknologiske prosesser Ved verbal beskrivelse Det er vanskelig å forstå, men tegninger eller bilder hjelper til med å sette alt på plass. Flere spørsmål oppstår om rammegarasjer. De er de billigste og kan bygges raskt. Nedenfor er noen eksempler.

Garasje i treramme

Garasjen ble bygget 4*6,5 m, med lysthus 4*2 m. Tømmeret ble levert på forhånd, dynket i antiseptisk og stablet i ventilerte hauger for å tørke.

Fundamentet er laget av søyleformet. Ved hjelp av en håndbor ble det laget hull med en dybde på 150 cm og en diameter på 35 cm ble plassert i dem, tre stenger med plastarmering ble satt inn og fylt med betong.

To uker senere, da betongen nesten var klar, begynte de å montere veggene. Bunnbeslaget ble montert først. Det ble brukt 150*100 mm tømmer. Selen ble installert på tre sider, den fjerde forble åpen - det vil være en inngang.

Problemet var sammenhengen med plastarmeringen. Egentlig ikke god idé: de boret hull for den, men det er ikke klart hvordan den skal festes videre. Vi festet ankrene i betong (to per stolpe), og fylte hullene med armering med epoksy. Det er ikke klart om de vil hjelpe eller ikke, men vi håper de i det minste vil holde det gående.

Deretter ble stativer plassert over hver kolonne (1,5 meters trinn). De må plasseres rett opp, uten avvik, ellers blir konstruksjonen ustabil og sprenglaster vil oppstå. Vi startet fra hjørnene. De satte en ut, fikset den med midlertidige jibber, så spikret den fast og gikk videre til den neste. Resten ble nivellert i henhold til de innstilte vinklene, og ikke glem å sjekke vertikaliteten (med en loddlinje, siden nivået gir en feil). De ble festet med spiker og forsterket med metallfesteplater.

Til løse tråder bunnkant ikke flyttet fra hverandre, ble de holdt sammen midlertidig med et brett.

Etter å ha installert alle stativene, ble stokkene festet under. De la til stivhet, men det er nødvendig, siden vi skal klatre opp og feste toppsele.

Vi fortsetter å montere garasjerammen

Når alle bjelkene er installert og montert, begynner vi å montere sperresystemet. Det ble besluttet å gjøre taket skrånende, og det skulle være midlertidig. Deretter vil garasjen ligge i tilknytning til huset (dette er den første bygningen på stedet).

Etter å ha samlet nødvendig mengde takstoler ble installert på den øverste trimmen. De festet dem med brettstykker til stolpene på begge sider, så hamret de inn med spiker og forsterket dem med hjørner på selvskruende skruer.

Sperrene må også plasseres rett opp, ellers vil taket gli bort om vinteren. Fordi det er verdt å sjekke ofte: før scoring, og etter….

Etter at alt var montert og sikret, ble kappen lagt. Det ble brukt en 40*150 mm plate på den, lagt med et gap på 40 cm.

Bølgeduk ble lagt på kappen.

Vi begynte å lage portfesteområdet. Vi monterte en bjelke på toppen og sidene.

Portene vil være opp og ned. En ramme sveises inn under dem, som de vil kjøre av langs. En portramme sveises av et 25*50 mm profilrør i henhold til dimensjonene til åpningen (med et lite gap).

Arkene skal festes med en åpning på ca. 10 mm. For utvidelse av fuktighet-temperatur.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men i grunnen er alt klart. Knust stein ble helt inn til gulvet ble helt, men du kan nå parkere bilen, samt drikke te i lysthuset))

Gjør-det-selv-garasje på stripefundament

Garasje for to biler (separate bokser) uoppvarmet. Bygget på sandjord med lav beliggenhet grunnvann. Fordi fundamentet er grunt. De gravde en grøft rundt omkretsen, la ut forskalingen og bandt opp armeringsrammen. Alt er som vanlig. Fylt med betong.

Inne ble båndet tatt ut overflødig jord, jevnet ut gropen. Bunnen var dekket og dekket med sand. Det ble sølt og komprimert (med en vibrerende plate).

Komprimert sand

En plastfilm ble lagt på toppen (for vanntetting), lagt metallnett og fylt med M300 betong.

Høyden på avrettingsmassen er 10 cm. Den fikk stå i 2 uker. Så begynte de å installere rammen. Selve rammen og sperresystemet ble laget av 50*150 mm plater, avstandsstykker og jibber ble laget av 100*25 mm.

Ytterligere plater ble plassert i hjørnene for forsterkning. Søylene ved festepunktene til dører og vinduer er også forsterket. Installasjonstrinn!» - størrelsene er små, men det er nødvendig dørblokk, og installer deretter et vindu. Jeg delte resten så godt jeg kunne, men fikk den ikke mer enn 60 cm.

Jeg gjorde meg umiddelbart klar og sperresystem. Siden de passerte i midten bærende bjelker, stolte de på dem sperrebein. De ble plassert med en avstand på ca. 50 cm. Metallfesteplater og hjørner ble brukt til forsterkning ved festepunktene. De ble montert på selvskruende skruer og rammeelementene ble forbundet med en lang spiker.

Utstoppet på toppen av rammen vindtett membran. Det er en kappe laget av tommers plater på den, kappestigningen er ca 50 cm.

Etter påfylling av membran og kappe startet montering av ytterkledning av garasjen. Dette er en metallprofil for veggene og ondulin for taket. Det er ingen vanskeligheter. Kutt til størrelse og fest med selvskruende skruer.

Etter å ha spredt membranen på taket (start fra bunnen, lim skjøtene) og spikret kappen, installerer vi ondulinen. Den må plasseres nedenfra og beveger seg oppover.

Det tar lengre tid å fikle med overhengene. De var dekket med perforert ytterkledning (rester fra byggingen av huset). Montert vindbrett av tørt treverk 145*20 mm, malt hvit.

Installert trevinduer, hvitmalt og billig kinesisk dør, som da skal skiftes ut og legges i fjøset. Hjørner er trimmet treplate 145*20 mm, malt for å matche takmaterialet.

Nesten resultatet: flere porter og isolasjon

Inngangen ble forberedt: på den ene siden, når du helle fundamentet, ble et utvidet bånd hellet (høydeforskjellen er større). På den andre siden støttet de den med et brett. De fylte den med visninger og komprimerte den. Inngangen er klar.

Rullesjalusier ble montert sist. Til å begynne med var det planlagt løft-og-sving-dører, men prisen for dem ble ubarmhjertig, så et billigere alternativ ble installert.

Mange kjøretøyeiere lurer på hvordan man raskt kan bygge en garasje fra rimelige byggematerialer. En bil som står parkert under friluft, utsatt for ulike atmosfæriske påvirkninger. Dette gjør deg ikke bare utbrent maling belegg, men kroppen, komponentene og delene plassert under panseret korroderer også raskt.

Den billigste garasjen er metall-"skallet", kjent på 90-tallet, eller en ferdig prefabrikkert metall. Men dette er ikke det i det hele tatt beste alternativet, siden kondens samles der, er det temperaturendringer, som også påvirker bilen negativt, men det er bedre å bygge et varmt rom.

I dag er det mange byggematerialer for å bygge en bygning. De skiller seg fra hverandre ikke bare i kostnad, men også i egenvekt, som bestemmer typen fundament for strukturen. Jo lettere strukturen er, jo mindre kraftig kan fundamentet lages.

Å legge grunnlaget

Det er bedre å gjøre det for en tung struktur stripe fundament, under lungen er det nok å lage en søyleformet. Det eneste som ikke må glemmes er at selv om det bygges et billig søylefundament, må det legges til frysepunktet. På våre breddegrader er dette minst 80 cm. Søylestiftelse, naturlig nok, vil redusere kostnadene ved å bygge en garasje. Noen hevder at grunnlaget kan legges i en grøft på 40 cm kald vinter strukturen vil "føre" på grunn av at fundamentet vil sprekke og begynne å kollapse. Denne effekten merkes kanskje ikke umiddelbart - bare etter noen år.

Før du starter byggingen, må du nøye beregne alle kostnader og veie dine økonomiske evner.

Først etter dette kan du bestemme hva du skal bygge et billig alternativ fra.

Byggematerialer

Hva som trengs for bygging

1. Brukt murstein er et ganske billig, varmt og pålitelig materiale. Men det er verdt å vurdere at overflaten ofte ikke har et attraktivt eller til og med anstendig utseende. Dette betyr at vegger laget av slikt materiale enten må pusses eller dekkes med andre materialer. etterbehandling materialer. Og dette vil gjøre hele strukturen dyrere enn noen nye materialer.
2. Sandwichpaneler - moderne byggemateriale. Den utmerker seg ved sin lave vekt, enkelhet og installasjonshastighet av strukturer laget av den. De fleste typer av disse panelene krever ikke utvendig og interiørdekorasjon. Dette er trelags plater med et innvendig isolasjonslag og et ytre belegg av metall, polystyrenskum eller magnesittplate. De har nok store størrelser(fra 1000×2000 mm), noe som fremskynder installasjonen av strukturer laget av dem. Det er verdt å merke seg at for konstruksjon må en ramme lages av slike paneler. Den kan være laget av tre, metall og til og med armerte betongkonstruksjoner. Oftest brukt metallramme. Den er sterk og slitesterk og, i motsetning til tre, krymper eller tørker den ikke ut. Og likevel kan du bygge en ramme av tre. Veggmateriale som "smørbrød" lar deg utføre alle stadier av konstruksjonen selv.
3. Bølgeplater kan også klassifiseres som et av byggematerialene du kan bygge en garasje av til en lav pris. Dette designet er arrangert på et metall eller treramme. Samtidig må du ikke glemme å ta hensyn til kostnadene ved å isolere strukturen. Siden uten isolasjon av vegger og tak vil det være det samme tinn med alle dens mangler, som en ferdig prefabrikkert en.
4. OSB-plater i dag er også populære blant de som bygger lette strukturer. Fordelen med OSB-plater er at den ikke er utsatt for fuktighet som annet trelast. OSB skaffet seg denne egenskapen på grunn av dens trelagsstruktur, der i de ytre lagene er brikkene plassert horisontalt langs overflaten av platen, og i indre lag- vertikalt. Fra dette materialet kan du bygge et ganske billig rom for en bil. Konstruksjonen vil ikke ta mye tid, fordi... utføres også på en ramme, og dimensjonene til platen er ganske store. Spennene mellom rammestolpene bør ikke overstige 1,2 m, pga OSB-plater er et ganske fleksibelt materiale. Store spenn vil gjøre strukturen skjør. Tykkelse veggplater må være minst 18 mm. Det er også plater med en tykkelse på 22 mm på salg. Utsiden av vegger laget av dette materialet kan fullføres med sidekledning. Men denne operasjonen bør ikke utføres umiddelbart hvis det ikke er nok midler. Det er lov å begynne med å dekke veggene plastfilm, fordi OSB-plater motstår fuktighet godt. Isolasjon fra innsiden er ikke nødvendig. Men hvis du likevel ønsker å isolere rommet, kan du gjøre dette over tid, når ytterligere økonomiske muligheter blir tilgjengelige. Det vil være plass inne i rommet mellom rammestolpene som kan fylles mineralull eller polystyrenskum.

For å bygge denne strukturen med egne hender, trenger du ikke å være en dyktig håndverker. Det er nok å ha grunnleggende ferdigheter: evnen til å jobbe med en hammer, skrutrekker, elektrisk sag.

Først og obligatorisk stadium- opprettelse av et prosjekt. For å gjøre dette trenger du heller ikke ty til en designers tjenester. Tross alt er en garasje en enkel rektangulær boks. Det optimale alternativet er 4x6 m med en høyde på 2 m Hvis du bygger den for en minibuss, kan du gjøre bredden og lengden litt større (selv om dette ikke er nødvendig), og høyden - 2,5 m.

Byggeprosjekt

For å optimalisere byggekostnadene er det ikke annet å gjøre enn å bygge en rammegarasje. I samsvar med dimensjonene må du beregne antall stativer. Samtidig må du ikke glemme at spennene mellom dem må samsvare med bredden veggpaneler tar hensyn til det faktum at de er festet ende-til-ende, og sandwichpaneler er overlappet (de har spesielle låser for dette formålet).

I dag er det prestisjefylt å ha automat overliggende porter, men de er dyre. Derfor, hvis du bestemmer deg for å holde deg innenfor minimumsbudsjettet, velg det billigere alternativet. Du kan kjøpe samme type port, men med mekanisk (manuell) løfting av dørbladet. Men likevel bør dette elementet ikke neglisjeres.

Automatiske heisporter

Det er en til strukturelt element, som vil bidra til å optimalisere byggekostnadene. Istedenfor sadeltak, som krever konstruksjon av et ganske komplekst raftersystem, kan du lage en lean-to en. Sperresystemet for det er mye enklere. Men du bør ikke overse styrken, siden dette kan påvirke styrken til hele strukturen. Skråning skråtak må være minst 25° for å unngå å skape overdreven snølast på strukturen og den kollapset ikke.

Under byggingen bør du ikke glemme at gulvet må være høyere enn bakkenivået slik at verken regn eller grunnvann kommer inn. Du trenger ikke å gjøre dette med en gang betong avrettingsmasse. Du kan dekke gulvet med pukk og komprimere det. Over tid, når midler blir tilgjengelige, vil det være mulig å lage en avrettingsmasse ved hjelp av denne knuste steinbasen.

Video: konstruksjon fra skumblokker

Noen ganger nye eiere kjøretøy de begynner å tenke på hvordan man raskt kan bygge en garasje når regnet og kulda nærmer seg. Du kan raskt bygge en ramme og kappe den. Dette vil ta 2-3 uker. Men det er viktig å huske at grunnlaget som kreves for enhver permanent struktur må avgjøres i minst 3 uker til det når 70% styrke. Derfor, hvis du vil bygge et rom for regntiden og den kalde årstiden, må du starte arbeidet om våren, så snart bakken er helt tint.

Hver bil trenger en garasje, akkurat som en person eget hus. Det tjener som beskyttelse mot begge værforhold, og fra ranere. I tillegg kan garasjen være verksted el vaskerom, der de utføres ulike arbeider og verktøy og reservedeler lagres. Men på grunn av den økonomiske krisen har ikke alle råd til å gjøre det kapitalgarasje. Rett og slett, folk flest har ikke penger til et slikt bygg.

Det er derfor folk ser etter alternativer for å bygge en garasje med egne hender, gjøre det billig og raskt. Men hvordan gjør man dette og er det realistisk? Du vil lære svaret på dette spørsmålet fra artikkelen. Det er noen alternativer som vil hjelpe deg å gjøre alt til virkelighet.

Grunnlag for innsparing for bygging

Hva vil hjelpe deg å spare penger på å bygge en struktur? For det første det faktum at du skal gjøre alt arbeidet selv. For det andre er det ingen hemmelighet at materialer for konstruksjon spiller en stor rolle i kostnadene. La oss si at en murbygning vil koste deg mye. Ikke bare koster materialet penger, men du vil ikke raskt kunne bygge din egen garasje. Det samme kan sies om armert betongkonstruksjon. Hvordan bygge en garasje billig? For dette trenger du følgende materialer:

Vær oppmerksom! Polykarbonat.

Et ganske populært alternativ hvis bygningen din skal ligge i nærheten av huset. Den vil utføre en beskyttende funksjon mot værforhold. Det vil imidlertid ikke være mulig å beskytte mot tyver. Byggingen er imidlertid fullført umiddelbart og billig.

Nå vet du hvilket materiale du kan bruke til å bygge et "hus" for en bil billig. La oss se nærmere på selve materialene og konstruksjonsteknologi.

Billig tregarasje

• Tre er et unikt produkt som vi har mottatt fra naturen. I vårt land er tre tilgjengelig og prisen er lav. Eksternt vil garasjen være ganske attraktiv, og det vil ikke være vanskelig å bygge den. Likevel er det noen punkter du bør vurdere når du jobber. Du har to konstruksjonsalternativer:
• ved hjelp av rammeteknologi;

fra avrundede stokker. Billigere å bruke, og for pålitelighet er det bedre å velge konstruksjon fra avrundede logger. Hvilken du skal velge er opp til deg.

Vær oppmerksom! Tre er redd for fuktighet, brenner godt og råtner over tid. For at garasjen skal vare lenger, bør alle materialer behandles med midler mot disse fenomenene.

Hva er konstruksjonsteknologien? Alt er standard. Hovedpoenget er klare tegninger og planer. Type struktur, dens plassering og nøyaktige dimensjoner velges. Hvoretter området er klargjort, alt ryddes, jevnes og komprimeres. I henhold til jordtypen, forekomsten av grunnvann, jordens frysepunkt og vekten av garasjen, velges typen fundament og konstruksjonen utføres. Den mest brukte stripefundamentet er forsterket med armeringsjern. Når alt er klart, begynner monteringen av garasjen. Du kan finne ut nøyaktig hvordan dette skjer i denne detaljerte videoen:

Billig slaggblokkgarasje

Ikke mindre populært materiale i bygging av garasjer. Det er bemerkelsesverdig at slaggblokk kan være av flere typer:

1. Masovnslagg, som har utmerkede egenskaper og holdbarhet.
2. Shell rock.
3. Murstein kamp.

For å forbedre egenskapene til materialet legger produsentene til perlitt, polystyren og en liste over andre materialer til sammensetningen. Vi kan si at en slaggblokk er praktisk talt ideelt alternativ. Dette gjelder både byggehastigheten og kostnadene. Med alt dette vil konstruksjonen være holdbar og pålitelig. Hvis vi legger merke til ulempene, fremhever vi en - hygroskopisiteten til slaggblokker. Akkurat som tre absorberer det fuktighet, som ødelegger det. Hvis vi snakker om tørr jord, er dette ikke et problem for slaggblokker. Følger du byggeteknikken vil en billig garasje vare i ca 50 år. Hvis i ditt område er det høyt grunnvann, er det å foretrekke å bruke et mer motstandsdyktig materiale.

Råd! Du kan beskytte det samme treet med lakk, antiseptika og andre midler mot fuktighet, råte og insekter. Du kan ikke gjøre det med en slaggblokk!

Hva kan vi si om konstruksjonsteknologi? Her er prosessene i korte trekk:

Vær oppmerksom! Cinder blokk skiller seg ikke bare i sammensetning, men også i konfigurasjon. Det er solide og hule produkter. Førstnevnte brukes til legging av fundament, sistnevnte til legging av vegger.

Billig garasje laget av bølgeplater

Nok rask måte få et "hjem" til bilen din. Det er enkelt å jobbe med bølgeplater. Den råtner ikke, blir ikke påvirket ultrafiolette stråler og mister ikke sine egenskaper over tid. Den er laget på grunnlag av en galvanisert plate, som består av flere lag. Korrosjonsbeskyttelse er polymerbelegg, som også bestemmer fargen på bølgeplaten. På grunn av bøyningene har den stive ribber. Materialet er slitesterkt og pålitelig.

Riktignok må du velge riktig bølgepapp. For å bygge en garasje billig og med høy kvalitet, bruk en flåte av PS- eller C-produkter. Bokstaven "C" indikerer at det er vegg. Og tallet ved siden av viser hvor hardt arket er. Det beste alternativet for garasjen er merke S-20.

Vær oppmerksom! Det hender at konsulenter anbefaler å bruke C-10 eller C-8 til dette formålet. Årsaken kan være deres analfabetisme eller mangel på S-20 på lager. Men du bør ikke falle for det. Krever bare C-20, hvis det ikke er et slikt merke, gå til en annen butikk. Det kan være litt dyrere, men det vil vare mye lenger.

Når den er bygget med vanlig C-8, vil garasjen din være ganske kald, men sterk vind strukturen vil skjelve og riste. Stopp kun ved S-20. Når det gjelder farge, er det bare din avgjørelse.

Konstruksjonsteknologien er som følger:

1. Planlegging.
2. Grunnarbeid.
3. Selve designet vil være lett. Du kan ganske enkelt komprimere jorden og plassere rammen oppå den. Vi anbefaler imidlertid å installere et grunt monolittisk fundament.
4. Grunnlaget for denne billige garasjen er en profilstruktur. Hovedoppgave- lag en slik ramme.
5. Når "ryggraden" til garasjen er klar, kan du dekke den med bølgepapp. Prosedyren er enkel, men krever forsiktighet.
6. På slutten er porten installert og strukturen sjekkes.

Det er et annet alternativ for å bygge en rammegarasje fra bølgepapp. Finn ut nøyaktig hvordan dette kan gjøres i denne videoen:

La oss oppsummere det

Som du kan se fra denne artikkelen, selv i disse vanskelige økonomiske tider, kan du bygge en garasje billigere ved å bruke enkle materialer. I dette tilfellet vil alt arbeid bli fullført raskt. Og tatt i betraktning det faktum at hele prosessen vil bli gjort uavhengig, reduseres kostnadene betydelig. En rimelig garasje er ikke en drøm, men en realitet. Hvis du tar hensyn til alle tipsene ovenfor, vil du motta høy kvalitet og fin garasje, for lite penger.