Reparasjonsmekanisme for toaletttank. Reparasjon av dreneringstanken: hovedhavari og eliminering av dem

Husholdningsservicesenteret tilbyr rimelige toalettreparasjoner i Moskva og St. Petersburg med garanti. Du kan bestille toalettreparasjon og ringe en spesialist hele døgnet, vi utfører rørleggerarbeid av enhver kompleksitet raskt og effektivt.

Et toalett er en rørleggerinnretning der ethvert sammenbrudd faktisk er forbundet med spylesisternen, siden all mekanikken er konsentrert i den. Derfor er toalettreparasjon i de fleste tilfeller ikke annet enn å gjenopprette funksjonaliteten til tanken. Unntaket er lekkasjedannelse på punktet der toalettet er koblet til kloakken.

For tiden er vegghengte toaletter og vanlige årsaker havarier – problemer med installasjon. Installasjonen av et vegghengt toalett er et helt komplekst kompleks, som består av en ramme for bollen, sisterne og vannforsyningstilkoblinger. Feil valgt og installert installasjon kan føre til mange problemer. Men spyletankene til vegghengte toaletter er ikke beskyttet mot havarier som er typiske for gulvmonterte toaletter.

Vårt firma tilbyr å ringe en spesialist og reparere toalettet når som helst som passer deg. Legg igjen en forespørsel til lederen på nettsiden, eller ring nummeret og en spesialist vil raskt komme til samtalen din. Vi gir en garanti for reparasjon av toaletter av enhver konfigurasjon og prøver alltid å opprettholde et tillitsfullt forhold til våre kunder.

Typer av sammenbrudd i toalettet:

• Vann renner kontinuerlig inn i toalettskålen (samtidig øker vannforbruket flere ganger, og følgelig ladningen på måleren)
• Feil på tømmeventilen
• Svikt i vanntilførselsventilen
• Vann kommer ikke inn i tanken (skade på innløpets stengeventiler)
• Svikt i knappemekanismen (toalettknapper)
• Synlige toalettlekkasjer (lekkasje ved krysset mellom toalettet og kloakken, en lekkasje mellom tanken og toalettet, eller vann som renner fullstendig over tanklokket)
• Ulike typer toalettsko
• Dannelse av sprekker i bollen

Våre spesialister vil alltid utføre:

• Reparasjon av toalettsisterne
• Reparasjon av toalettknapper
• Reparasjon av toalettinstallasjon (vegghengt toalettreparasjon)
• Reparasjon av toalettlokk
• Reparasjon av toalettventiler
• Reparasjon av spylemekanismen (toalettspylingsreparasjon)
• Reparasjon av toalettarmaturer
• Reparasjon av toalettheis
• Toalettreparasjon Gustavberg (Gustavberg, Sverige)
• IDO toalettreparasjon
• IFO toalettreparasjon, etc.

Våre spesialister vil utføre reparasjoner i Moskva og St. Petersburg i så snart som mulig, i henhold til alle VVS-standarder, med kvalitetsgaranti, og hjemmet ditt vil igjen fylles med sin tidligere komfort!

Sammenbrudd av sisternen forekommer ganske ofte og er svært forskjellige. For ikke å bruke penger på å ringe en rørlegger, er det nok å studere strukturen og driftsprinsippet til beslagene, og deretter uavhengig eliminere enhver form for funksjonsfeil og utføre reparasjoner i løpet av få minutter ved å bruke det enkleste verktøyet.

Typisk enhet og hovedkomponenter

Moderne modeller av avløpsarmaturer er kompakte, enkel enhet og høy vedlikeholdsevne. Selv om det kan være små forskjeller i utformingen av deler mellom forskjellige produsenter, kan to generelle punkter identifiseres:

1. De aller fleste avløpsarmaturer kan enkelt demonteres for hånd.
2. Alle enheter bruker samme driftsprinsipp.

Dreneringsventilen består av to enheter: en innløpsflottørventil og en dreneringsventil. Innløpsenheter kan utformes for lavere og toppkobling vannslange, som kun bestemmer plasseringen av flottøren og overføringsmønsteret til låsekraften fra den. I motsetning til utdaterte versjoner, hvor flottøren er laget i form av en pære og er utsatt for tap av tetthet, er moderne produkter utstyrt med et dobbelt glass.

Dreneringsventilen er en vertikal kolonne plassert nøyaktig i midten av tanken under knappen. Nederst er det et ringformet sete, som er dekket av en elastisk mansjett. Lukkekraften leveres både av stangens egenvekt og av vannmassen i tanken. Ventilen åpnes når stangen heves, koblet til knappen med en stativ eller spakmekanisme.

Feil på inntaksventilen

Hvis innløpsventilen ikke lukker tett, vil vann gradvis fylle tanken til nivået når overløpshullet. Eksternt uttrykkes et slikt sammenbrudd i utseendet på en lekkasje ikke umiddelbart etter at vanntilførselen til tanken er stoppet, men en tid senere.

Det er to varianter av låsemekanismen: i form tilbakeslagsventil og en enkel mansjett. Det andre alternativet er mer pålitelig på grunn av enhetens enkelhet. I begge tilfeller er operasjonsprinsippet ekstremt enkelt: når den flyter, hever flottøren en spak eller stang, som utøver kraft på ventilen med sin reversarm. Problemet er at den elastiske mansjetten eller gummiproppen over tid tar formen som den parrende delen, noe som ikke bidrar til høykvalitets låsing.

Reparasjoner kan ikke utføres lokalt, så innløpsventilen må fjernes. Den er montert på en gjenget bøssing laget av plast. Først må du skru av vanntilførselskranen og tømme vannet fra tanken, skru deretter av dreneringsknappen og ta av lokket. Du må tvinge den for hånd for å skru den av. union mutter, med hvilken hele ventilstrukturen er festet til bøssingen.

Problemet med alle typer ventiler er kl baksiden en liten vippe koblet til en stang eller flytespak. For å gjøre oppgaven enklere, løsne flottørdrevet og demonter dem ved å koble kjørespaken fra vippearmen. Deretter må du fjerne selve vippen, vanligvis sitter den i to hull i ventilhuset med to pinner: du trenger bare å bøye ørene litt og fjerne miniatyrdelen. I omvendte ventiler er det i motsatt ende av vippearmen en plastkopp, på innsiden av denne er det trykket en liten gummiplugg, som hviler mot vanntilførselstuten når den er lukket. Korken kan trekkes ut og snus over til tuten med den flate siden som ikke har spor. Hvis denne operasjonen ble utført tidligere, kan du kutte korken for å danne to nye jevne ender, og deretter brette og presse de to gummidelene tilbake i glasset.

I membranventiler oppstår tap av tetning enten på grunn av deformasjon av gummiskiven eller på grunn av utilstrekkelig trykk på ventilen av flottøren. Du kan justere plasseringen av glasset og plassere det lavere. Det vil også hjelpe å feste en skumkube til bunnen av flottøren. Hvis dette ikke hjelper, installer en ny membran fra reparasjonssettet. Den enkle formen på denne delen lar deg ofte lage den selv fra en del av et bilinnerrør. Før du monterer enheten igjen, ikke glem å skylle den grundig for å fjerne kalkavleiringer og rust.

Gjenopprette funksjonaliteten til avløpsventilen

Hele avløpsmekanismen er ganske enkel å fjerne etter at dekselet er fjernet, bare snu det øverste del mot klokken til det klikker (1/2 eller 1/4 omdreining). Tettheten til dreneringshullet kan gjenopprettes på flere måter. Hvis ventilmembranen har en symmetrisk form og er merkbart deformert (kantene bøyes oppover), fjernes den og installeres tilbake på den andre siden. For det første ville det ikke være overflødig å gjenopprette elastisiteten til gummien ved å holde den under rennende varmt vann i flere minutter.

Hvis membranen ikke kan snus eller det ikke er noen vits i å gjøre det (kantene er jevne), skyldes sannsynligvis den utilstrekkelige tettheten til ventilen en lav grad av kompresjon. Det kan anbefales å øke det vertikale slaget til stangen, som du må nøye undersøke stedet der den passer i glasset ytre deksel. Typisk er stangens nedadgående bevegelse begrenset av sideribber eller andre strukturer på utsiden av røret. Oppskriften er enkel: bruk en fil eller kniv for å slipe stopperne med 2-3 mm. Den andre måten er å øke vekten på stempelet, for hvilket flere store muttere er festet til dens øvre del eller pakket med 10-20 omdreininger med tykk kobbertråd.

En løs membrantilpasning i setet kan være et resultat av kalkstein eller organiske avleiringer på både selve gummiskiven og sammenkoblingsdelen. Bruk den grove siden av svampen og liten mengde oppvaskmiddel for å fjerne grønne organiske rester. For å fjerne kalk, bruk et spesielt rengjøringsmiddel eller vanlig eddik. For ikke å forstyrre plantetettheten, er det bedre å forlate ideen om å skrape avleiringer med en kniv.

Reparasjon av knapp og mekanisme

Ventilstammen løftemekanisme er den minst problematiske tingen, selv om det oppstår problemer med den: fastkjørt, utilstrekkelig slag, eller rett og slett mangel på innvirkning på stammen.

I eldre versjoner av ventilen ble en ikke veldig praktisk og ikke den mest pålitelige ordningen brukt: knappen presset på et stativ, som roterte et gir med en lang spak festet til den. Membranen ble løftet gjennom en kjede festet til enden av spaken. Problemer ble løst ved å øke spenningen i kjedet, også over tid fungerte tennene på tannstangen, og den måtte snus.

Moderne avløpsventiler bruker først og fremst en spakmekanisme, som er praktisk talt problemfri. Det eneste problemet kan oppstå fra dårlig justering: etter at du har installert dekselet, må du sørge for at gjengene på avløpsventilhuset er plassert nøyaktig i midten av hullet. Hvis dette ikke er tilfelle, korrigeres situasjonen ved å flytte den øvre trykkplaten på mikroliften noen klikk i ønsket retning.

Reparasjon av lekkasjer

I noen situasjoner kan utseendet av vann på gulvet være et resultat av en lekk tank på toaletthyllen. Først må du tørke av alle overflater og finne ut nøyaktig hvor lekkasjen oppsto.

Hvis det under en ekstern inspeksjon av innsiden av tanken ble notert tilstedeværelse av rust på boltehodene, er dette mest sannsynlig årsaken til lekkasjen. Det er nødvendig å tømme vannet fra tanken og skru av plastmutterne fra bunnen. Etter dette byttes boltene ut med nye, om nødvendig, og erstatter også tetningsskivene. For å beskytte boltene mot korrosjon i fremtiden, kan du belegge hettene med vanlig emalje eller fugemasse, men ikke bruk silikon til dette formålet.

En lekkasje kan også skyldes at dreneringsventilens setemutter er løs. Tanken vil måtte fjernes helt og tilstanden til tetningsringene, samt tetningspakningen under tanken, vil bli vurdert. Hvis det er sprekker eller tap av elastisitet, må disse elementene erstattes med nye.

Prosedyre for fullstendig utskifting av beslag

I tilfeller som ødeleggelse av armeringsdeler eller kraftig slitasje seter deler av mekanismen, kan vi kun anbefale en fullstendig utskifting av beslagene. Hele prosessen vil ta omtrent en halv time:

1. Slå av vanntilførselen og tøm tanken.
2. Skru av knappen og fjern dekselet.
3. Skru av innløpsventilmutteren og løsne den øvre delen av dreneringsmekanismen ved å vri den mot klokken.
4. Hvis et identisk sett med beslag brukes til utskifting, er det ikke nødvendig å bytte ut de nedre delene.
5. Hvis det er nødvendig å skifte ut den nedre delen av tømmeventilen, fjern tankens monteringsbolter.
6. Skru av den brede klemmutteren fra undersiden og fjern den nederste delen av dreneringsmekanismen.
7. Installer det nye setet med O-ringer på begge sider av den gjengede sokkelen.
8. Sikre tanken på plass.
9. Installer de nye innløps- og dreneringsventilene, sentrer halsen under knappen, og fullfør reservoarmonteringen.

Toalettsisternen går i stykker ganske ofte, men ikke alle vil reparere den og ringe en rørlegger. I mellomtiden er utformingen av tanken veldig enkel, og å reparere den vil ikke være vanskelig hvis du har det enkleste settet med verktøy i huset.

Toalettsisterne - hvordan fungerer det

Utformingen av toalettsisternen er ikke veldig forskjellig i ulike design. De opererer på samme prinsipp og består av to hovedelementer: en mekanisme som gir vannforsyning og en spyleanordning. Cisterner på installasjonsstedet er tilgjengelig i tre typer:

• kompakt installert på selve bollen (fig. 1);
• innebygd i veggen – brukes hovedsakelig med suspenderte konstruksjoner(fig. 2);
• suspendert, festet i en viss høyde og koblet til bollen med et avløpsrør (fig. 3).

Den kompakte tanken er plassert på bakre hylle på toalettet og aktiveres ved å trykke på en spak eller knapp. Den autonome tanken er hengt på veggen og koblet til bollen med et rør. Sluket har en kjetting som du må trekke. Et vegghengt toalett er festet til veggen, og tanken er skjult bak. Den skiller seg fra vanlige i utseende og design. Designet som en høyfast polymerbeholder flat form. Det er en knapp på veggen som du trykker på for å spyle.

Tilførsels- og avløpssystem - prosjektering og drift

Vann tilføres tanken i henhold til en av følgende ordninger: sidetilførsel eller bunn. For tanker med sidevanntilførsel brukes en enkel mekanisme med to enheter: en membran i kroppen, hvis formål er å slippe vann inn i tanken og stenge dens strømning, og en flottør koblet til ved hjelp av en spak til tanken. kropp. Den senker og stiger med nivået, spaken beveger membranstangen, som regulerer vannstrømmen.

Enheten er for det meste enkel og pålitelig innenlandsk produksjon, men vannet bråker mye når du tegner. I dyrere modeller som opererer på samme prinsipp, for å redusere støy, brukes et rør gjennom hvilket vann tilføres bunnen.

I tanker med bunninngang brukes et noe mer komplekst system, men mindre støyende. Flottøren beveger seg ikke fritt i tanken, men langs stangen, men operasjonsprinsippet er det samme. Når tanken er tom, senkes den og vannet begynner å renne. Når et visst nivå er nådd, lukker ventilen hullet og strømmen stopper. Armaturene justeres til et volum på 5–7 liter.

Dreneringsmekanismen er implementert i ulike alternativer. Den utløses etter at en person berører håndtaket, trykker på en knapp eller rykker i kjedet. Dyre toalettmodeller er utstyrt med to knapper. Man kan tappe litt av vannet, og dermed spare det. Ved feil på flottørmekanismen har tanken overløp. Dreneringsanordningen består av en sifon og en manuell drivenhet. Når en person betjener avløpet, åpnes stengeanordningen. Toalettet spyles med innkommende vann og går i kloakken.

Moderne toaletter bruker hovedsakelig toppspyling. Det vanligste alternativet er med en gummipære. Det fungerer veldig enkelt: vi trykker på knappen på tanken, under dens påvirkning stiger pæren med en spak og vannet tappes. I stedet for en knapp kan et håndtak eller kjede installeres. Systemet er enda enklere: bare trekk og pæren åpner avløpet.

Vanlige sammenbrudd - løsninger

Feil er eksternt manifestert ved kontinuerlig fylling eller lekkasje av vann. Årsakene ligger i skjevheten til flottøren, svikt i mekanismen, stengeventilen hvis tetning er blitt ubrukelig, eller den passer ikke tett til stikkontakten. En skjev dupp må bare rettes opp. Gjør det samme med ventilen når den ikke passer på plass.

Det kan være et problem med konstant overløp når stengeventilen ikke stenger vannet, ofte på grunn av feilen til flottøren. For å sjekke mekanismen, løft den til toppen. Hvis flyten ikke stopper, må du bytte flottørenheten. Årsaken kan ligge i ventiltetningen. Over tid eldes gummien, sprekker og blokkerer ikke lenger inngangen. For å sjekke, trykk på den med hånden hvis vannet slutter å renne, bytt forseglingen.

Over tid slites flottøren ut, forseglingen brytes, og den kan ikke lenger holde seg flytende. Da er det ikke nok vann i tanken. I dette tilfellet kan du erstatte beslagene eller bruke en annen metode. Vi tetter eventuelle lekkasjer i flottøren med tilgjengelig materiale. Du kan varme opp plasten, påføre tetningsmasse eller tette lekkasjen med et passende lim.

Det er tider når vann ikke strømmer inn i tanken. Mest sannsynlig er den smaleste delen av ventilen tilstoppet. La oss handle som følger. Vi slipper vannet og fjerner alle innsidene. En smal passasje for vann å komme inn blir tilgjengelig. Vi rengjør den med ledning eller en nål. Ved innløpet åpner du ventilen og skyller ut eventuell gjenværende tilstopping. Etter at den normale vannstrømmen begynner, slå den av og sett tilbake mekanismen.

Konstant vannlekkasje er forårsaket av en løs passform av pæren til salen. For å sjekke, trykk på den med hånden. Hvis lekkasjen stopper, er årsaken korrekt identifisert. For å eliminere problemet fester vi en liten vekt på toppen av pæren slik at den sikrer en tett passform. Men hvis pæren er utslitt, selv håndtrykk stopper ikke lekkasjen, du må bytte den. Etter å ha festet flottøren på toppen, skru av mutteren som forbinder tanken og avløpsrøret og fjern mekanismen. Vi fjerner pæren og installerer en ny.

Bytte av deler - hvordan installere og justere

Noen ganger er det ikke noe annet alternativ enn å bytte ut delene av avløpstanken. Slå først av vannet, fjern lokket og inspiser mekanismen for å oppdage defekter. I dyre tanker ser vi flere (muligens ett) hull med liten diameter som vann strømmer gjennom. En ventilmembran er installert i ett hull. Tilstanden avhenger i stor grad av kvaliteten på vannet. For å forlenge levetiden, installer et filter: jo bedre kvalitet, jo lenger vil det vare. Hvis vannforsyningen ikke har et filter, erstatter vi den dyre mekanismen med en enkel innenlands.

Dreneringstanken kan enkelt repareres ved å bytte ut deler. For å reparere dyre modeller er det nok å kjøpe et reparasjonssett som består av en bøssing og en membran. Dette er delene som feiler, resten tjener i mange år. For å endre avløpsmekanismen i tanken til billige modeller, er det bedre å erstatte alle delene samtidig, de er ikke veldig dyre. Det viktigste er ikke å gjøre en feil med diameteren på røret, for å vite hvilken som passer for en bestemt tank. Rør kommer i metriske eller tomme størrelser.

Etter å ha byttet ut deler, kontrollerer vi tilførsel og drenering av vann og dets mengde. Juster om nødvendig mekanismen. Tanken til det gamle systemet med sideinngang er enkel: den er utstyrt med en flottør, hvis spak er en vanlig ledning. Vi endrer vannstanden ved ganske enkelt å bøye spaken. Vi bøyer den oppover - mengden innkommende væske øker, nedover - den avtar.

Moderne sidematingssystemer bruker plast i stedet for wire for spaken. Det vil ikke være mulig å bøye den, så vi justerer nivået ved å flytte flottøren langs spaken. Den er festet med en gjenge eller en lås, som vi presser ut før justering. For å øke volumet, flytt det nærmere ventilen.

Bunnmatingsdesign er lettere å justere. Tanken har en begrenser - en plaststang som går fra flottøren til spaken. Vi forlenger den eller forkorter den ved å skru av plastmutteren på begrenseren.

Bunnforsyning - noen funksjoner i modellene

Tanker med sideforsyning har blitt mer utbredt, men i noen tilfeller er det mer lurt å bruke bunnforsyning. Det ser mer estetisk tiltalende ut og krever mindre plass. Havari er vanlig, som med alle tanker, men metodene for å fikse dem er noe forskjellige. Vann kan kontinuerlig renne inn i tanken pga lavt trykk i vannforsyningen. Membranventilen fungerer ikke, og løsningen er å erstatte den med en stangventil, som ikke er trykkavhengig.

En feilfungerende avløp, utilstrekkelig eller overdreven fylling av tanken er ofte forårsaket av feil plassering av armaturene når de berører veggene. Vi justerer posisjonen slik at armeringen beveger seg uten å berøre veggene. Hvis vann tappes gjennom et overløp, må flottøren justeres ved å stramme skruen.

Det vanligste problemet i tanker med koblinger nedenfra er lekkasje ved skjøtene. Når forseglingen er brutt, gjenoppretter vi den ved å bruke rørleggerfugemasse eller skifte pakning.

Trekk opp gjengede forbindelser veldig nøye slik at noen del ikke sprekker på grunn av overdreven iver.

Trykkknappdrift - de vanligste problemene

For å fjerne toppen av tanken med én knapp, skru av låseringen rundt den. Ikke trykk for hardt, de er ofte plastiske og kan gå i stykker. I tillegg til problemene med membranen og pæren, som vi allerede har snakket om, kan boltene som holder pæresetet bli ødelagt. Vi skru av mutteren mellom ventilen og foringen, boltene som tiltrekker hyllen til toalettet. Vipp tanken forsiktig fremover og fjern mansjetten. Vi bytter bolter i par, selv om en er i god stand. Materialet for dem er messing eller rustfritt stål.

Vi fjerner keramikken fra under pæresadelen, rengjør den grundig og rengjør også overflatene på hyllen og tanken. Hvis vi ikke bytter pæren, smører vi den med fugemasse slik at den fester seg til salen. Vi monterer tanken og strammer den med nye bolter uten forvrengninger. Vi sjekker arbeidet og tar hensyn spesiell oppmerksomhet steder med mulig lekkasje.

Hvis knappene ikke fungerer, sitter de enten fast eller koblingen har blitt koblet fra. I dette tilfellet fjernes dekselet og mekanismen installeres i ønsket posisjon.

Kanskje hovedtegnet på komfortabel bolig, sammen med elektrisitet, rennende vann og gass, er tilstedeværelsen av et toalett. Men alt utstyr eldes over tid, går i stykker og krever reparasjon. Toalettsisternen er intet unntak og går også i stykker. Dette viser seg oftest i form av vann som lekker inn i toalettskålen eller, enda verre, på gulvet toalettrom. Det hender det sisterne Den fylles bare ikke med vann. Disse feilene er typiske både for dyre og sofistikerte toaletter, og for de enkleste.

Men uavhengig av prisen på toalettet, er betjeningsmekanismen og utformingen av alle toalettspyletanker den samme. Tanken består av kun to ventilenheter, avstengning og avløp, som kun er forskjellige design. Etter å ha forstått driftsmekanismen til disse enhetene, nesten alle hjemme altmuligmann, uten å vente på rørleggeren, og når minimumskostnader(pakninger og andre reservedeler må kjøpes) vil være i stand til å reparere kompakten uavhengig etter å ha eliminert lekkasjen.

Driftsprinsipp for en kompakt toalettspyling

Den vanligste feilen i sisternen er vannlekkasje. Vann kan lekke inn i toalettskålen eller der tanken festes til toalettkroppsplattformen. Når det er lekkasje inn i bollen, vises irriterende stoffer på overflaten. gule striper rust som må fjernes regelmessig. Denne lille bekken vil søle hundrevis av liter vann i løpet av en måned. Hvis leiligheten har vannmåler, så må du i tillegg betale for bortkastet vann.

Før du begynner å reparere toalettsisternen din selv, må du ha en ide om hvordan komponentene fungerer. La oss se på enheten og operasjonsmekanismen ved å bruke eksemplet på den enkleste, klassiske dreneringsanordningen.

Driftsprinsipp for avløpsinnretningen

Sisternen er en keramikk-, plast- eller metallbeholder av enhver form med et lokk laget av samme materiale. For å tømme vann er det en knapp eller håndtak koblet til utløsermekanismen på tanken.

I standby-modus er avløpstanken (på bildet nedenfor til venstre) fylt til et forhåndsbestemt nivå med vann, gummipæren til avløpsmekanismen med sin elastiske sideoverflate langs ringen presses tett av en vannsøyle til sal. Som et resultat er tankens dreneringshull tett lukket.

Avhengig av utløsermekanismens utforming, hvis du trekker opp håndtaket eller trykker på det, vil kraften overføres gjennom stangen til pæren, og den vil stige opp. Dreneringshullet åpnes (bildet over til høyre) og vann vil strømme inn i bollen.

Det ser ut til at hvis du fjerner hånden, vil gummipæren gå tilbake til sin plass og stenge av vannet. Men dette skjer ikke, og her er hvorfor. Vær oppmerksom på at innsiden av pæren er hul og det er alltid luft i den, noe som skaper en løftekraft. Når tanken er full, er kraften til vannsøylen større enn løftekraften til luften i pæren, slik at pæren passer tett til salen. Men når pæren løftes, blir vannsøylen liten, og i tillegg presser vannet som suser inn i avløpshullet pæren ut. Derfor flyter hun i vannet til nesten alt vannet renner ut. For å sikre at vann ikke kommer inn i hulrommet til gummipæren, og at selve pæren "sitter" riktig i salen, leveres et styrerør.

I moderne spyletanker, for å forenkle designet, passerer overløpsrøret gjennom midten av pæren. I så fall avtrekker utstyrt med en ekstra flottør med lås. Hvis pæren er hevet, til alt vannet har strømmet ut av avløpstanken, fikserer en ekstra flottør gjennom en spak gummipæren i hevet posisjon.

Over tid, selv om dreneringsmekanismen fungerer som den skal, mister pærens gummi sin elastisitet, som et resultat av at den slites ut, sprekker og mister formen ved kontaktpunktet med salen. I dette tilfellet brytes den tette passformen til pæren til salen, og vann begynner å sive gjennom det resulterende gapet.

Dette er den vanligste årsaken til at toalettet lekker. For å reparere dreneringstanken og eliminere lekkasjen, må pæren skiftes, men du kan prøve å reparere den. Men gummipæren passer kanskje ikke tett til salen av andre årsaker, for eksempel hvis skitt sitter fast på salen eller utløsermekanismen sitter fast. I alle fall, for å eliminere lekkasjen, må avløpstanken demonteres.

Reparasjon av avløpsanordning for toalettsisterne

For å komme til innsiden av avløpstanken, må du fjerne lokket fra den. Lokket er vanligvis ikke sikret med noe, og for å åpne sisternen trenger du bare å løfte den. Hvis utløserhåndtaket er i midten av dekselet, vil det ikke tillate at dekselet fjernes. Først må du fjerne håndtaket, som du må trekke håndtaket opp for, ta stilken med den ene hånden og skru den av med den andre, vri den mot klokken. Hvis fingrene ikke er sterke nok til å holde stangen, kan du bruke en tang.

Etter å ha skrudd av håndtaket kan lokket enkelt tas av. Et bilde som ligner på bildet vil vises foran øynene dine. Du vil bli overrasket over mengden rust det er alltid mye av i dreneringstanker. Over tid faller rust ut av vannet og legger seg på tankens vegger og mekanismer på steder med kontakt med vann. Rust forstyrrer ikke driften av enhetene, men hvis laget er tykt, er det bedre å fjerne det ved å tørke av overflatene med en fille. Gjenværende tynt lag rust trenger ikke fjernes.

Etter å ha fjernet dekselet, må du først og fremst være oppmerksom på brukbarheten låsemekanisme. Flottøren skal ikke være mer enn halvparten nedsenket i vann, og vannstanden skal ikke nå nivået til avløpsrøret. Avløpsrøret er installert slik at ved en feil i låsemekanismen, kan vann ikke strømme over kanten av avløpstanken og oversvømme leiligheten. Overflødig vann strømmer gjennom dette røret inn i toalettskålen. Hvis vannstanden er normal (dette kan tydelig sees fra rustlinjen på veggene til spyletanken), er årsaken til toalettlekkasjen i spyleanordningen.

For å forhindre at vann forstyrrer reparasjonen, må du skru av den generelle vanntilførselskranen eller feste flottøren til avstengningsanordningen i øvre posisjon ved å bruke en stang som er litt lengre enn bredden på sisternen.

Avhengig av utformingen av overløpsanordningen, er det to typer pærer. Flottørpære og ventilpære. Som du kan se på bildet, på venstre senter av pæren er det et gjenget hull som stangen er skrudd inn i. På høyre side av pæren er det et gjennomgående hull i midten som vann tappes gjennom hvis tanken renner over. Gjennom samme hull er pæren samtidig festet til en stang, som er et rør.

For å fjerne flottørpæren for inspeksjon, må du holde den i stangen, skru den av, og pæren frigjøres. For å komme til ventilpæren, må du ta tak i plastringen som fester bunnen av utløsermekanismen og vri den mot klokken. Pæren vil bli tilgjengelig for inspeksjon. På bildet er en ny pæreventil allerede installert på avløpsmekanismen.

Når pæren har blitt tilgjengelig for inspeksjon, må du nøye inspisere den langs omkretsen av kontakt med salen. Det skal ikke være hull, uregelmessigheter eller sprekker på overflaten av gummien. Gummien skal være elastisk og bøyes når den trykkes lett med fingeren. Hvis gummien er dekket med et rustlag, bør det ikke være rust langs kontaktringen med setet. Hvis det blir funnet en stripe med rust, renner det vann fra dette stedet. Denne pæren må repareres eller skiftes ut.

Bildet viser en pære som har de ovennevnte defektene. Den ble erstattet på grunn av vann som lekket fra sisternen inn i toalettskålen.

En annen bekreftelse på vannlekkasje på grunn av pæren er tilstedeværelsen av et rustent lag på setet til avløpsmekanismen. Dette gjør at pæren ikke sitter tett, og vann siver inn i dette gapet. Smuss kan feste seg til overflaten av salen. Derfor, før du monterer avløpsmekanismen, må du tørke av overflaten av setet grundig ved kontaktpunktet med pæren.

Pæren på utløserstangen holdes på plass av fire klemmer, og det må brukes betydelig kraft for å fjerne den. For å gjøre det lettere å fjerne pæren, må du trykke den ned på den ene kanten og når den løsner låsen kan den enkelt fjernes fra de andre. Her må du være oppmerksom på kontaktflaten til det indre hullet i pæren med stangen. Det skal ikke være spor av rust på stangen, der pæren er plantet. Som du kan se på bildet satt pæren tett på stangen, og det var ingen spor etter rust.

Da den nye pæren ble satt på stilken og dreneringsanordningen var montert, ble det oppdaget at den ytre diameteren på den nye pæren var større enn den gamle. Kantene på den nye pæren klamret seg til føringene til dreneringsanordningen og beveget seg med vanskeligheter. Jeg måtte pusse kantene med et smergelbrett.

Du kan justere størrelsen på pæren ved å gni gummien, flytte og snu pæren på grovt sandpapir, men dette vil ta mye tid. Gummien er myk og slites dårlig.

Etter å ha montert avløpsmekanismen, må du frigjøre flottøren, vente til avløpstanken er fylt med vann og kontrollere resultatet av arbeidet som er utført. Det bør tas i betraktning at vann kommer inn i toalettskålen gjennom ledehulene, som blir fuktet når vannet spyles, og i noen tid vil vannet renne fra veggene i hulrommene og etterlate et merke i toalettskålen. Derfor kan konklusjonen gjøres 15-20 minutter etter at vannet er tømt.

Det hender også at etter at pæren er byttet, siver det fortsatt litt vann ut, fordi den nye pæren fortsatt trenger å venne seg til salen, og til å begynne med kan den slippe gjennom litt vann. Etter flere dusin utslipp av vann, vil pæren gni mot salen og vil holde tett på vannet.

Gjenoppretting av låsemekanismen pære

Under neste reparasjon for å eliminere en lekkasje på toalettet, klarte jeg ikke å finne en passende ny pære i rørleggerbutikker. Jeg måtte finne ut hvordan jeg skulle reparere den utslitte.

Hvis låsemekanismen fortsatt er elastisk, men det har dannet seg ujevnheter på overflaten, er det ikke vanskelig å gjenopprette den hvis du har en elektrisk drill.

Siden pæra i sentrum hadde stort hull, så oppsto spørsmålet om å sikre den i borechucken.

For å sikre den, ta en bolt med en M10-mutter og to skiver, med en ytre størrelse som overstiger diameteren til hullet i pæren.

Etter dette ble pæren klemt fast av bolten i borechucken, og boret ble startet med lav hastighet. Med lett trykk sandpapir medium grus til overflaten av pæren, den ble slipt.

Etter sliping ble overflaten på pæren matt uten spor av riper eller ujevnheter. Montering av den på toalettet viste at vann ikke lekket fra sisternen ned i bollen.

Betjeningsmekanisme og reparasjon av låseanordningen
toalett sisterne

For å fylle toalettsisternen med vann til det nødvendige nivået, brukes avstengningsanordninger, som i henhold til operasjonsprinsippet er membran og spak (de kalles også stempel). I moderne dreneringstanker er membraner hovedsakelig installert, siden de er enklere i design og mer pålitelige. Men det har de betydelig ulempe, blir tilstoppet når små partikler av smuss kommer inn i vannet, og krever derfor obligatorisk installasjon av et fint filter ved vanninntaket. For tiden er de aller fleste avfallstanker i bruk utstyrt med spaklåseanordninger.

Driftsprinsipp for låseanordningen

Oppgaven til avstengningsanordningen er å automatisk opprettholde vannstanden i avløpstanken. Den enkleste måten å løse dette problemet på er å bruke en flottør, som er en forseglet beholder fylt med luft. Flottøren, som flyter på overflaten av vannet, ved hjelp av en spak som er stivt koblet til låsemekanismen, kontrollerer vanntilførselen. På toalettet mitt har det fungert feilfritt i 17 år (etter vedlikehold), det ble brukt før installasjon, det er ukjent hvor mange år, spakens vannavstengningsanordning er laget av messing.

Låsemekanismen består av en sylindrisk kropp, som er et hult rør i form av en tee. Den ene siden av dette røret, som hviler med en flens på veggen til avløpstanken gjennom en gummipakning, strekker seg utover dets grenser, er festet til denne veggen med en mutter, og kobles deretter til vannforsyningsnettverket ved hjelp av en gjenge.

Huset inneholder et bevegelig stempel, som er en metall- eller plastsylinder. I en av endene av stempelet er det en rund utsparing (på tegningen til høyre), hvor en gummiventilpakning er satt inn med forstyrrelser. I motsatt ende er det laget en fordypning der kammen til flottørspaken settes inn. Kroppen har også to koaksiale hull for å installere en akse som flytespaken er bevegelig montert på.

Låsemekanismen fungerer som følger. Når dreneringstanken er tom, synker flottøren til bunnen, flottørspaken, følger den, roterer om aksen og kammen på spaken beveger seg til venstre og trykker på venstre side valg i stangen og stangen beveger seg også til venstre. Gummiventilen åpner veien for vann. Cisternen begynner å fylles.

Vannnivået i avløpstanken stiger, og sammen med det, takket være flottøren, spaken, som dreier med klokken på aksen, presser kammen på stempelet og flytter den til høyre. Gummiventilen hviler mot påfyllingsrøret, og veien for vann er blokkert. Låsemekanismen forblir i denne tilstanden til neste utslipp av vann.

Feil og reparasjoner av låsemekanismen

Når du eliminerer en lekkasje i avløpstanken, etter å ha fjernet lokket fra den, må du først og fremst sørge for at spakens låsemekanisme er i god stand. Flottøren skal flyte fritt i vannet, nedsenket omtrent halvveis i det, uten å berøre veggene til avløpstanken. Hvis flottøren er dypt nedsenket i vann, har det kommet vann inn i den. Faktum er at flottøren presses på spaken uten å tette. Når du fyller tanken med vann, strømmer noe av det langs spaken, og det hender at vann trenger inn i flottørens hulrom.

For å fjerne vann fra flottøren, må du snu den, fjerne den fra spaken og riste ut vannet. Hvis du ikke kan riste vannet ut, kan du fjerne det fra flottøren ved å suge det ut med en gummipære med et tynt rør festet til enden. For å forhindre at vann kommer inn i flottøren igjen, når flottøren fjernes, er det nok å sette en gummi- eller plastklaff på spaken, som på bildet.

Når flottøren er fjernet fra spaken, må du nøye inspisere overflaten, det er ganske mulig at vann kom inn gjennom sprekken som ble dannet. Hvis en sprekk blir funnet, kan den repareres ved hjelp av en loddebolt.

Hvis sideventilen til sisternen lekker vann

Hvis flottøren er i orden, og sideventilen til avløpstanken lar vann passere, så er gummiventilen i stempelet utslitt og vannet stenger ikke helt. Du må fjerne stempelet og erstatte gummiventilen. Hvis du ikke har en ferdig gummiventil til rådighet, kan du klippe den med en saks eller klippe den ut av et gummistykke av passende tykkelse.

For å komme til gummiventilen, må du fjerne (hvis installert) plastdekselet fra enden av kroppen til vannforsyningsmekanismen, fjerne aksen som holder flottørspaken og fjerne ventilen ved å flytte den til venstre . Vanligvis brukes en bilstift som en akse, som er en halvsirkelformet dobbel ståltråd bøyd til en enke. Slike aksler ruster over tid, flottørspaken faller av, og vann begynner å strømme inn i tanken kontinuerlig. Dette er en annen funksjonsfeil i låsemekanismen.

Til pålitelig drift du må erstatte en slik akse med en messingskrue med en mutter, og deretter vil aksen, om nødvendig, enkelt bli fjernet og vil tjene uten feil. Det var det jeg gjorde.

Etter å ha fullført reparasjonen av låsemekanismen, må du sjekke nivået på vannfyllingen i avløpstanken. Hvis du har en vannmåler, kan du justere nivået i henhold til avlesningene. For en fullstendig spyling bør 7-8 liter vann helles i tanken. Hvis det ikke helles nok vann, må du bøye spaken i midten med en bue nedover, hvis mer enn nødvendig, deretter med en bue oppover. Her kan du spare penger ved å justere spaken med minimum nødvendig og tilstrekkelig mengde vann.

I praksis har jeg ikke støtt på låseanordninger av membrantype, men ifølge rørleggere kan de ikke repareres, og går de i stykker byttes de helt ut. Det viktigste her er å finne den rette for sisternen din. Ved kjøp av en membran-type låseanordning, varsle selger om en eventuell retur eller erstatning. Vanligvis er selgere samarbeidsvillige.

Kontroller overløpsanordningen til avløpstanken

Ved reparasjon av en sisterne er det viktig å kontrollere at overløpsanordningen er riktig installert i høyden. I spyletanker med sidemonterte låseanordninger er det for enkelhets skyld mulig å installere en låseanordning både på høyre og venstre sidevegg. Til dette formålet er det hull i avløpstanken med en diameter på ca. 20 mm. Den ene er lukket med en låseanordning, og den andre er fri, ikke lukket med en plugg.

Hvis nivået på overløpsrøret er høyere enn den nedre kanten av hullet ovenfor, vil vann ikke strømme inn i toalettskålen, men på gulvet i tilfelle feil på avstengningsanordningen.

Jeg møtte en gang en slik sak i praksis. Låseenhet Naboens fungerte visuelt normalt, men med jevne mellomrom lekket vann fra tanken ned på gulvet. Rørleggere ble tilkalt gjentatte ganger, men de kunne ikke finne årsaken. Til slutt viste det seg at enden av overløpsrøret var høyere enn nivået på sidehullet, og når vanntrykket i vannforsyningen økte om natten, kunne ikke ventilen til avstengningsmekanismen inneholde vannet helt. Sisternen fløt over og vann strømmet gjennom sidehullet og ned på gulvet.

Hvis det ikke er mulig å justere høyden på nivået på dreneringsanordningen, kan du ganske enkelt slipe av plasthalsen med en fil til ønsket høyde.

Det hender at sjekk av dreneringsanordningen viste at den er riktig installert og vannstanden ikke kan nå høyden til det ekstra sidehullet, og det er en sølepytt på gulvet under tanken. Vann kan fortsatt lekke gjennom hullene i sisternen der toalettet er boltet til toalettsetet på grunn av slitasje gummipakninger, sett på monteringsboltene . Du må skru ut mutrene fra boltene og bytte ut pakningene. Å stramme mutrene kan også hjelpe.

Hvis lyden av vann plager deg når du fyller avløpstanken

Noen mennesker blir irritert over lyden av vann når sisternen fylles. Avløpstanken er spesielt støyende i det første øyeblikket etter at vannet er tømt, siden vannet renner med maksimal hastighet og det er lang avstand til vannstanden.

For å redusere støy er det nok å legge et stykke plast- eller gummirør på dysen til låsemekanismen med en slik lengde at den nesten når bunnen av avløpstanken. Du kan feste røret til kroppen til avløpsmekanismen ved hjelp av en klemme eller plasttråd.

Iboende attributter komfortabelt opphold er fordelene med sivilisasjonen kjent for mennesker, for eksempel ergonomiske møbler, stabil vannforsyning, riktig planlagt belysning og rørleggerarbeid som fungerer uten avbrudd. Riktig drift av alt utstyret som er oppført er tatt for gitt, og et sammenbrudd kommer nesten alltid som en overraskelse, og bringer mye trøbbel. Oftest blir rørleggerarbeid gjenstand for økt oppmerksomhet fra huseiere, og for å sikre at den fungerer jevnt, er det nødvendig å ta vare på det på forhånd. riktig installasjon, noe som innebærer en sterk tilkobling av rør og slanger, servicevennlighet av festemidler og pakninger. Hvis rørleggerutstyret brukes over lengre tid, en nødvendig betingelse dens uavbrutt drift er forebyggende undersøkelser, som vil tillate rettidig oppdagelse av armeringsslitasje forårsaket av utilstrekkelig kvalitet vann. Rettidig vedlikehold av rørleggerutstyr vil forhindre flom i hjemmet ditt og hjemmene til naboene dine. Ved havari på rørleggerutstyr er den beste løsningen å tilkalle en rørlegger som vil fikse havariet så raskt og effektivt som mulig. Hvis du ikke har mulighet til å ringe en spesialist, kan du gjennomføre gjør-det-selv reparasjon toalett sisterne, teknologien som ikke er vanskelig.

Prinsippet til toalettet: grunnleggende prinsipper

For å forstå sammenbruddet og finne det meste den beste måten dens eliminering, er det nødvendig å studere teoretiske grunnlag installasjon av rørleggerutstyr og forstå hvordan vannavløpet på toalettet fungerer. Uavhengig av designfunksjonene til toalettet, er enhver modell preget av tilstedeværelsen av to hoveddeler - en bolle plassert på gulvet eller montert på veggen, og en vannbeholder plassert på toppen. Det er denne beholderen som er avløpstanken. Funksjonen til vanndrenering er basert på prinsippet "hydraulisk tetning", som innebærer å spyle vann inn i avløpet under påvirkning av tyngdekraften når du trykker på en knapp (spak), som åpner pluggen.

Forskjeller mellom toalettsisterner: klassifisering av spylesisterner

Det moderne markedet for rørleggerutstyr tilbyr forbrukeren et bredt utvalg av forskjellige dreneringsenheter relatert til ulike typer og typer. Det er et stort antall varianter av sisterne, som kan klassifiseres i henhold til de mange egenskapene som presenteres nedenfor.

Plassering av tank i forhold til toalett

Den tradisjonelle metoden for å installere toaletter, som ikke har mistet sin relevans i dag, innebærer å lage en sammensmeltet struktur som kombinerer sisternen og toalettet til en enkelt helhet. Fordelen med denne installasjonsmetoden er at det ikke er nødvendig å installere et utløpsrør som forbinder toalettskålen og spylesisternen.

Til tross for fordelene og påliteligheten tradisjonell måte installasjoner, skjulte konstruksjoner og vegghengte toaletter blir stadig mer populære. Det første alternativet er ideelt for leiligheter med renovering av europeisk kvalitet. Det innebærer å installere sisternen inne i veggen på en slik måte at den blir helt usynlig. Systemet startes ved å trykke på en spesiell knapp plassert på panelet.

Hengende strukturer er en annen nymotens måte å installere toaletter på, som innebærer å henge sisternen i en viss høyde fra toalettskålen. En spesiell egenskap ved denne designen er det sterke vanntrykket, som garanterer effektiv drenering. Det har imidlertid også ulemper, en av dem er den overdrevne støyen som skapes under prosessen med å drenere vann. Til tross for tilstedeværelsen av ulemper, generelt lignende design regnes som en av de mest praktiske og praktiske, og deres utseende vil være et utmerket tillegg til et interiør i retrostil.

Hovedtyper av triggere

De vanligste typene utløsningsmekanismer er trykkknapp- og stangavløpsanordninger, som har vist seg å være en av de mest pålitelige og holdbare systemer. Trykkknappspylemekanismer er mest relevante for spyletanker lukket type. Deres hovedelement- knapp, kan plasseres på siden av avløpsskålen eller i midten. Det er enkelt- og dual-mode trykknappmekanismer. Sistnevnte innebærer tilstedeværelsen av to knapper: en av dem drenerer vannet helt, og den andre halvdelen. Dette designprinsippet lar deg spare vann når behovet oppstår. Et lignende prinsipp for drift av en dreneringsanordning kan implementeres ved hjelp av en enkelt knapp, hvis mengden av drenert vann bestemmes av graden som knappen trykkes inn.

Avløpsinnretninger basert på spaker eller kjeder blir også stadig mer populært. Produsenten foretrekker å plassere slike mekanismer i sidedelen av avløpsstrukturen. For å tømme vannet, dra ganske enkelt i spaken eller kjedet. Denne typen avløpssystem vil være mest aktuelt for vegghengte toaletter. På grunn av disse funksjonene vil reparasjon av en vegghengt toalettsisterne være litt annerledes. Uavhengig av valgt type installasjon av spyletanken, skilles det mellom en manuell utløsermekanisme, som innebærer å manuelt stille inn vannmengden som skal tømmes, og en automatisk.

Funksjoner ved vannoppsamlingssystemet

Det finnes flere typer armaturer som regulerer vannforsyningen:

• Lateral vannforsyning, som innebærer plassering av beslag ovenfra, er typisk for rørleggerutstyr russiske produsenter. Til tross for at rørleggerarmaturer utstyrt med denne mekanismen er preget av lave kostnader, er de ikke i stor etterspørsel, noe som skyldes den ganske støyende tilførselen av vann. For modeller som avviker mer enn høy kostnad, preget av bruken av et spesielt rør som reduserer støy, noe som bidrar til å tilføre vann direkte til bunnen.
• Lavere vannforsyning er typisk for modeller fra både innenlandske og utenlandske produsenter som tilhører en ganske høy priskategori. Funksjonene til bunnvannforsyningsmekanismen reduserer vannstøyen til et minimum.

Enheten til sisternen: hovedelementene

For å korrekt bestemme årsakene til funksjonsfeil og eliminere dem i tide, er det nødvendig å minst generell disposisjon ha en ide om den interne strukturen til avløpstanken. Til tross for forskjellene i forsterkningsstrukturene til sisternen, er den preget av en enkelt design. Den interne strukturen til avløpstanken innebærer tilstedeværelsen av følgende elementer:

• Avstengnings- eller spyleventilen regulerer vannstrømmen fra sisternen inn i toalettet og forhindrer at det lekker unødvendig. Under prosessen med å fylle tanken, hjelper vannet i den å presse overflaten av ventilen tett til toalettspylingen, noe som stopper vannlekkasjen. Således, hvis sisternen lekker vann, skyldes dette en funksjonsfeil i stengeventilene;
• En påfyllingsventil, som er kombinert med en vannforsyningsenhet og er designet for å regulere vannivået i avløpstanken. Når vannet når et visst nivå, stopper tilførselen til tanken. Vannstandsindikatoren er en flottør koblet til påfyllingsventilen via en messingstang. Hvis de første modellene av dreneringsanordninger antok en sideplassering av påfyllingsventilen og en horisontal plassering av flottøren, så moderne modeller rørleggere, mens de opprettholder det tradisjonelle driftsprinsippet, sørger for plasseringen av påfyllingsventilen i bunnen av avløpsskålen, mens flottøren er preget av en vertikal plassering;

Viktig! Problemer som fører til behovet for å reparere toalettsisternen er oftest forbundet med en funksjonsfeil i denne spesielle mekanismen og kommer i de fleste tilfeller ned til justeringen.

• En mekanisme for drenering og overløp av vann, hvis design er representert av plastbeslag utstyrt med startknapper. Dens funksjon er å forhindre at vann kommer inn i rommet fra tanken i tilfelle feil på flottørventilen. Vannoverløpssystemet koblet til avløpet kommer i drift etter å ha trykket på startknappen. Overflødig vann renner ikke ut på grunn av tilkobling av avløpsmekanismen med overløpsanordninger, noe som letter utslipp av overflødig vann inn i avløpssystem. Et viktig element i systemet er en flottørventil koblet til en flottør som regulerer vannstanden i tanken. Feil i forbindelse med funksjonen til flottørventilen fører til vannlekkasjer fra tanken.

Viktig! Hvert av disse elementene kan bli ubrukelig, noe som vil føre til behov for reparasjon. I denne forbindelse er det ikke nødvendig å vurdere problemer knyttet til skade på tankkroppen, siden i praksis er eliminering av sprekker og fliser av kroppen nesten umulig. Dette skyldes ineffektiviteten til selv de mest moderne limsammensetninger, som blir den vanligste årsaken til å bytte ut en toaletttank.

De vanligste funksjonsfeilene i avløpstanken: metoder for å eliminere dem

Vannlekkasje inn i rommet: årsaker og metoder for feilsøking

Hvis du merker at det dukker opp vann i rommet, er dette mest sannsynlig forårsaket av defekte fester. I dette tilfellet vil uerfarne huseiere mest sannsynlig få panikk, og når de tenker på å bytte ut rørleggerarmaturer, vil de begynne å søke etter svar på spørsmålet: "Hvordan installere et toalett og unngå sammenbrudd under drift?" Men ikke skynd deg, dette problemet kan enkelt løses. La oss vurdere de vanligste årsakene til denne feilen:

• Slitasje på tetningsringen installert mellom tanken og toalettskålen;
• Brudd på integriteten til pakningene til monteringsboltene.

Alle disse feilene krever ikke komplisert diagnostikk og kan oppdages selv med enkel visuell inspeksjon. Hvis du finner disse feilene, prøv å stramme festene uten å bruke overdreven kraft, noe som kan føre til at tanken går i stykker eller til og med kompromitterer dens integritet.

Hvis du har utført de ovennevnte manipulasjonene og de mislyktes, anbefaler eksperter å fjerne avløpstanken og erstatte den gummipakning på avløpskanalen. De anbefaler også å bytte ut pakninger og skiver på monteringsboltene.

Viktig! For å øke tettheten av leddene, noe som gjør dem mer pålitelige, anbefaler eksperter ytterligere forsegling med silikon.

Hva skal jeg gjøre hvis vann ikke kommer inn i tanken?

Denne sammenbruddet er heller ikke uvanlig, og den vanligste årsaken ligger i tilstopping av den smaleste delen av ventilen. Å fikse dette problemet vil ikke forårsake vanskeligheter - for å gjøre dette, slipp bare alt vannet fra tanken og skru av ventilen sammen med spaken og flottøren. Etter dette vil du legge merke til et ganske smalt hull designet for at vann kan komme inn i tanken. For å fjerne blokkeringer, rengjør den med en nål eller tynn ledning. Deretter må du skru litt av ventilen på innløpsrøret og skylle ut den gjenværende blokkeringen. Etter å ha forsikret deg om at vannet strømmer fritt gjennom hullet inn i tanken, stram ventilen og sett ventilen med spaken og flottøren til sin opprinnelige posisjon.

Konstant strøm av vann fra tanken til toalettet: årsaker og løsninger på problemet

Årsakene til denne feilen kan være:

• Skeiv flytespak;

Hvordan fikse det? Hvis du støter på dette problemet, er det nok å gi spaken den optimale posisjonen for den.

Float skade, som fører til at den begynner å slippe vann inn i seg selv. Dette fører uunngåelig til at den skynder seg til bunnen av tanken, det vil si at vannet som kommer inn i flottøren hindrer det i å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon, hvor strømmen av springvann blokkeres. Hvis dette ikke skjer, slippes overflødig vann ut i toalettet gjennom overløpssystemet.

Hvordan fikse det? Bare mulig alternativ effektiv reparasjon, i dette tilfellet, er å erstatte delen.

For å gjøre dette stenges vannet langs stigerøret, enheten demonteres, og en ny forhåndskjøpt lignende del er installert på stedet.

Viktig! For å reparere toalettsisternebeslag så effektivt som mulig, når du velger dem, anbefaler eksperter å ta hensyn til dimensjonene og designfunksjoner deler, siden noen av dem ikke alltid er utskiftbare.

Viktig! I de fleste tilfeller er moderne flottører laget av plast eller rustfritt stål. Flottører laget av disse materialene er praktisk talt ikke utsatt for lekkasje.

Slitasje på tetningselementer til avløpsarmaturer. Å finne ut om årsaken til funksjonsfeilen virkelig ligger i slitasjen på tetningselementene er ganske enkelt. For å gjøre dette, trykk bare litt på ventilen med hånden: hvis vannet begynner å strømme, tar du ikke feil, problemet ligger egentlig i slitasjen på stengeventilen, gummipakningene eller tetningen. Denne sammenbruddet kan elimineres ved å erstatte forbruksvarer.

Flottørslitasje kan også forårsake vedvarende lekkasjer. I dette tilfellet dannes det et hull i flottøren, gjennom hvilket vann renner ut.

Viktig! Hvis du på tidspunktet for problemet ikke har for hånden nødvendige detaljer, utføre "midlertidige" reparasjoner. For å gjøre dette forsegles hullet som er dannet i flottøren med oppvarmet plast, eller en mislykket flottør pakkes inn, plastpose, og dermed forsegle den. Det er viktig å huske å sikre den rundt flottørspaken.

Reparasjon av en toalettsisterne med en knapp: prosedyre

Hvordan fjerne dekselet med en knapp?

• Skru av låseringen rundt knappen. Samtidig er det viktig å unngå sterkt press på den, siden plast brukes i de fleste tilfeller til å lage ringer;
• Fjern dekselet og begynn reparasjoner.

Som nevnt ovenfor kan det være flere årsaker til konstant lekkasje av vann fra tanken til toalettet:

• Feil plassering av flottøren - i dette tilfellet er det bare å fjerne toalettlokket og justere flottøren.
• Gummipæren på flottørventilen er utslitt, som et resultat av at den ikke gir en tett forsegling.

I dette tilfellet er det nødvendig å erstatte det. For å gjøre dette, fikser du flottøren i øvre posisjon, og fjern hele mekanismen ved å skru av mutteren som forbinder tanken og avløpsrøret;

• Fjern den gamle pæren og erstatt den med en lignende modell med lignende egenskaper.
• Hvis boltene som holder pæren er utslitte, må de skiftes.
• For å gjøre dette, tøm vannet fra tanken, fjern eventuelt gjenværende vann;
• Skru av unionsmutteren som er plassert mellom den fleksible slangen og flottørventilen, samt boltene. Med litt innsats, vipp tanken og hyllen bakover, og løsne gummimansjetten mellom tanken og toalettet;
• Skru løs den skadede bolten, så vel som paret, og fjern dem. Det er viktig å skifte ut begge boltene, selv om integriteten til den andre ennå ikke er kompromittert. For å erstatte, velg bolter av lignende størrelser laget av messing eller rustfritt stål;
• Fjern keramikken under setet til pæren og rengjør den grundig, utfør lignende handlinger med hyllen og tanken. Belegg pæren silikonforsegling, som senere vil løse problemer med slitasjen og forhindre behovet for å erstatte den;
• Etter montering av tanken, stram strukturen med nye bolter, samtidig som du unngår forvrengninger. For å forhindre skade på skjørt keramikk, ikke bruk overdreven kraft under monteringsprosessen;
• Slå på vannet og fyll tanken, vær nøye med å se om det er noen lekkasjer.

Feil i utløserhendelen: hvordan fikser jeg det?

Hvordan kan du fastslå at i ditt tilfelle er dette akkurat problemet? Det er ganske enkelt: Hvis du trykket på vannfrigjøringsknappen, men dreneringen ikke startet, vil dette kapittelet være nyttig for deg.

Årsaken til en slik funksjonsfeil ligger i brudd på trekkraft, og den eneste riktige løsningen er å erstatte den.

Viktig! I dette tilfellet kan du også gjøre en "midlertidig reparasjon" ved å lage en stang av tykk ledning og vri den i flere lag. Imidlertid har improvisert trekkraft ikke lang levetid - over tid vil ledningen begynne å bøye seg, noe som også vil føre til svikt.

Før du begynner å reparere den gamle toalettsisternen i dette tilfellet, løsne knappen fra sisternelokket. For å gjøre dette, vri den dekorative mutteren noen omdreininger - i de fleste tilfeller er dette nok til å løfte dekselet og få tilgang til mekanismen.

Støyende fylling av tanken med vann: hvordan fikser jeg det?

Ofte må håndverkere møte dette problemet, og dette gjelder spesielt for eiere av rørleggerutstyr preget av tilstedeværelsen av tanker med sidevannforsyning. Etter en viss tid begynner tankens kapasitet å fylles med støy, noe som ikke var tilfellet "ved daggry" av driften.

Oftest er årsaken til denne feilen frakoblingen av vannlyddemperen, som er et spesielt rør som vann tilføres til den nedre delen av tanken uten støyeffekter.

For å eliminere denne feilen, sett spjeldet på en spesialdesignet beslag.

Reparasjon av toalettsisterne med videoknapp