การถ่ายภาพ HDR คืออะไร ทำไมถึงดี และทำอย่างไร? HDR - การถ่ายภาพ

HDR เป็นเอฟเฟกต์กราฟิกสำหรับการแสดงภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นภายใต้สภาพแสงที่ตัดกัน จะถ่ายภาพ HDR ได้อย่างไร? คำแนะนำของเราทำให้การสร้างภาพ HDR เป็นเรื่องง่าย และทุกคนที่เห็นจะต้องร้อง "ว้าว!" อย่างแน่นอน เมื่อฉันถ่ายภาพ HDR ครั้งแรก ฉันรู้เพียงวิธีถ่ายและประมวลผล ดังนั้นฉันสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าช่างภาพทุกคนสามารถทำได้ ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ แล้วคุณจะสร้างงานชิ้นเอก HDR ได้แล้ววันนี้ แต่ก่อนอื่น ทฤษฎีเล็กน้อย

HDR ย่อมาจาก High Dynamic Range นี่คือผลลัพธ์ของการประมวลผลหนึ่งหรือชุด (ซึ่งดีกว่า) ของรูปภาพที่มี . ปัญหาของกล้องดิจิตอลสมัยใหม่คือช่วงไดนามิกของแสงและเงาที่แคบ ตัวอย่างเช่น คุณเคยถ่ายภาพตอนพระอาทิตย์ตกดินในขณะที่โฟร์กราวด์มืดเกินกว่าจะมองเห็นสิ่งใดไหม เนื่องจากกล้องจะปรับการวัดแสงสำหรับพระอาทิตย์ตกที่สว่างจ้า ดังนั้นโฟร์กราวด์จึงกลายเป็นเงา แต่ด้วยทั้งพื้นหน้าและพื้นหลังที่สว่างจะถูกเปิดเผยและรวมเข้าด้วยกันเป็นภาพที่สวยงาม

ขั้นตอนที่หนึ่ง - ถ่ายรูป

ขั้นแรก ให้ถ่ายภาพสามภาพที่มีระดับแสงต่างกัน คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายหากกล้องของคุณมีโหมดการถ่ายภาพซ้อน ตั้งค่าการเพิ่มเป็น 2 EV เพื่อให้ภาพแรกมืดมาก (ที่ -2EV) ภาพที่สองเปิดรับแสงอย่างเหมาะสม (ที่ 0EV) และภาพที่สามสว่างมากหรือเปิดรับแสงมากเกินไป (ที่ +2EV) หากกล้องของคุณไม่มีการตั้งค่าการถ่ายคร่อม คุณสามารถไปที่เมนูและปรับค่ารูรับแสงหรือค่าแสง (EV) ระหว่างภาพได้ด้วยตนเอง

แต่มีจุดหนึ่งที่นี่ กล้องของคุณควรตั้งค่าเป็นลำดับความสำคัญของรูรับแสงหากคุณสมบัตินี้พร้อมใช้งาน ปกติกล้องจะเขียนว่า " แต่". วิธีนี้ทำได้โดยที่ความเร็วชัตเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงในภาพถ่ายทั้งสามภาพ ซึ่งจะทำให้ระยะชัดลึกและความเบลอของภาพต่างกันไป นอกจากนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเป็นค่าต่ำสุด เพื่อลดเสียงรบกวนในขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในที่สุด ที่ ISO 100 ความเร็วชัตเตอร์จะช้า แต่ถ้าคุณมีขาตั้งกล้อง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์อีกด้วยเพื่อไม่ให้กล้องเคลื่อนที่ไปมาระหว่างภาพ

สรุป:

• ตั้งค่า ISO ต่ำสุด
• ใช้โหมดกำหนดรูรับแสง
• ตั้งค่าการถ่ายคร่อมค่าแสง (AEB) เพื่อถ่ายภาพสามภาพที่เพิ่มทีละ 2EV หรือห้าภาพที่ 1EV
• ใช้ขาตั้งกล้องถ้าเป็นไปได้

บล็อกที่สองจะเปิดขึ้น ฉันเลือกเสมอ จัดแนวภาพต้นฉบับ» ( จัดแนวภาพต้นฉบับ) และ " ผ่านคุณสมบัติการจับคู่» ( โดยการจับคู่คุณสมบัติ). คุณสมบัติที่ประณีตนี้จะช่วยปรับภาพของคุณให้ตรงเพื่อชดเชยความไม่สมบูรณ์ของเฟรมเล็กน้อย ฉันใช้คุณสมบัติเหล่านี้แม้ในขณะที่ถ่ายด้วยขาตั้งกล้อง เนื่องจากจะมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างช็อตเสมอ การจัดแนวรูปภาพผ่านการตีคู่กันจะทำให้เฟรมทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ฉันยังใช้ " ลดความคลาดเคลื่อนสี» ( ลดความคลาดเคลื่อนสี) และ " ลดเสียงรบกวน» ( ลดเสียงรบกวน).

ต่อไป ถ้าวัตถุในสามภาพย้าย คุณต้องเลือก " ลดภาพภายนอก» ( พยายามลดสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเงา) และ " การเคลื่อนไหวเบื้องหลัง» ( การเคลื่อนไหวพื้นหลัง") คุณจะประหลาดใจเมื่อเห็นว่าแม้แต่ลมพัดเล็กน้อยก็ส่งผลต่อหญ้าและใบไม้ ส่งผลให้ภาพเบลอ ในขณะเดียวกัน ฟังก์ชันนี้จะไม่ลบความแตกต่างที่สำคัญในรูปภาพ

ตั้งค่าเส้นโค้งโทนสีของโปรไฟล์สีเริ่มต้นแล้วคลิกตกลง ตอนนี้โปรแกรมจะเริ่มทำงาน อาจใช้เวลาหนึ่งหรือห้านาที คุณต้องอดทน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ จำนวนภาพถ่าย และขนาดของภาพ

ผลลัพธ์จะไม่ดีพอและนี่คือสิ่งที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถบันทึกรูปภาพในนามสกุล .hdr เพื่อที่ในภายหลัง คุณสามารถทำงานกับรูปภาพอีกครั้งโดยไม่ต้องสร้าง HDR เวอร์ชันอื่น

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ “ การแปลงโทน” (การทำแผนที่เสียง) และ " แสดงต้นฉบับ» ( แสดงต้นฉบับ) เพื่อเปรียบเทียบภาพที่ได้กับต้นฉบับ คุณจะเห็นความแตกต่างของเงาและไฮไลท์

เพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์เซอร์เรียลใน " ตัวเลือกการประมวลผล» ( ตัวเลือกการปรับให้เรียบ) เลือกค่าขนาดเล็ก - ยิ่งค่าต่ำ, ยิ่งภาพไม่สมจริง, ยิ่งสูง - ผลลัพธ์ยิ่งสมจริง

ใช้ " ความอิ่มตัวของสี» ( ความอิ่มตัวของสี) เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี และ " ความสว่าง» ( ความส่องสว่าง) เพื่อปรับแสงโดยรวมของภาพ

นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าสำหรับท้องฟ้า: ธรรมชาติมืดมน ฯลฯ เมื่อคุณพอใจกับผลลัพธ์แล้วให้เลือก " กระบวนการ» ( กระบวนการ).

หลังจากบันทึกแล้ว ไฟล์ผลลัพธ์สามารถโหลดลงในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกและประมวลผลต่อไปได้

คู่มือฉบับย่อในการสร้างภาพถ่ายที่มีช่วงไดนามิกสูง บทความกล่าวถึงประเด็นหลักของการถ่ายภาพ HDR - การเลือกฉาก การตั้งค่ากล้องสำหรับการถ่ายภาพด้วยการถ่ายคร่อม ภาพรวมเล็กๆ ของโปรแกรมสำหรับการรวม HDR ให้วิธีทางเลือกในการขยายช่วงไดนามิก การทำงานกับฟิลเตอร์ เช่นเดียวกับการถ่ายภาพ HDR ภาพพาโนรามาและการทำงานในรูปแบบของการถ่ายภาพซ้อน เนื้อหานี้ออกแบบมาสำหรับช่างภาพมือสมัครเล่นมือใหม่ที่รู้วิธีใช้กล้องดิจิตอลและมีทักษะในการประมวลผลภาพบนคอมพิวเตอร์

HDR คืออะไร?

ช่างภาพสมัครเล่นทุกคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพทิวทัศน์มักประสบปัญหาเดียวกัน - รูปภาพของสถานที่ที่งดงามหรือจุดสังเกตของเมืองมักห่างไกลจากความเป็นจริงและกลายเป็นว่าเปิดรับแสงมากเกินไปหรือมืดเกินไป

ในกรณีแรก ท้องฟ้าที่มีเมฆในภาพเปิดรับแสงมากเกินไปหรือขาดหายไปโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่สอง ท้องฟ้าทำงานได้ดี แต่รายละเอียดอื่นๆ ของภูมิทัศน์นั้นมืดมากจนแทบมองไม่เห็น การพยายามเปลี่ยนการตั้งค่าการรับแสงไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์แต่อย่างใด ความจริงก็คือ ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้การไล่ระดับความสว่างได้หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์ถ่ายภาพ

ต้องหาคำตอบในช่วงไดนามิกที่จำกัดของกล้องดิจิตอลในปัจจุบัน เครื่องวัดค่าแสงของกล้องจะวัดการเปิดรับแสงโดยพื้นที่แสง (ท้องฟ้า) หรือในทางกลับกัน พื้นที่มืด (อาคาร ต้นไม้ พื้นดิน) ดังนั้น ทางออกเดียวของสถานการณ์นี้คือการถ่ายภาพในโหมดถ่ายคร่อมแสงแล้วรวมภาพในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก

เทคโนโลยี HDR(ช่วงไดนามิกสูง) รวมไฮไลท์ โทนสีกลาง และความมืดของชุดรูปภาพให้เป็นภาพช่วงไดนามิกสูงภาพเดียว บ่อยครั้งที่ช่างภาพทำเช่นนี้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิเศษ กล้องบางตัวมีฟังก์ชันนี้ในตัว ช่วยให้คุณถ่ายภาพ HDR ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อให้โปรแกรมสามารถรวมภาพได้อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องเหมือนกันมากที่สุดและแตกต่างกันในพารามิเตอร์การรับแสงเท่านั้น เมื่อถ่ายภาพโดยถือกล้องด้วยมือ แม้ในวันที่มีแดดจ้าด้วยความเร็วชัตเตอร์สูง ก็ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาที่จะให้กล้องอยู่นิ่งๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการขยับเล็กน้อย ส่งผลให้ภาพ HDR ที่ได้จะเบลอ การถ่ายภาพจากขาตั้งกล้องจะช่วยได้ - ช่างภาพจะได้รับชุดภาพซึ่งตามทฤษฎีแล้วควรจับคู่ได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ภาพที่เหมือนกันจะได้มาในที่เปลี่ยวและมีความสงบสมบูรณ์เท่านั้น - ลมจะพัดกิ่งไม้ ผู้คนที่สัญจรไปมา รถที่วิ่งผ่าน รวมถึงนกและวัตถุอื่นๆ ที่ตกลงมาในกรอบ ในกรณีนี้ อัลกอริธึมของซอฟต์แวร์เข้ามามีบทบาทที่ช่วยต่อสู้กับการเบลอ ในภาษาของนักพัฒนา เทคโนโลยีนี้เรียกว่า Ghost Reduction หรือ "สู้กับผี"

หากคุณไม่มีขาตั้งกล้องติดตัวหรือสภาพการถ่ายภาพไม่อนุญาตให้คุณใช้งาน (ระหว่างการทัศนศึกษาหรือหากห้ามถ่ายจากขาตั้งกล้อง) ก็ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะถ่ายภาพในโหมดถ่ายคร่อมแบบใช้มือถือ หาตัวรองรับที่ดีและถือกล้องให้แน่น

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการสร้าง HDR คือการประมวลผลภาพหนึ่งภาพที่ถ่ายในรูปแบบ RAW ใน 2 ขั้นตอน: ขั้นแรก สร้างสำเนาเสมือนของไฟล์ จากนั้นจะทำงานกับแสงในภาพหนึ่ง โดยมีเงาในอีกภาพหนึ่ง หลังจากนั้นจึงติดกาวทั้งสองไฟล์ ลงในภาพสุดท้าย และสุดท้าย อีกเทคนิคหนึ่งคือการสร้าง "pseudo-HDR" จากไฟล์เดียวโดยใช้การประมวลผลในโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น Topaz Adjust

ไม่ว่าในกรณีใด ภาพ HDR ที่ติดกาวอย่างดีจะดูน่าประทับใจมากและดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ถ่ายภาพปกติหรือถ่าย HDR?

การพิจารณาว่าฉากใดเหมาะกับ HDR หรือไม่นั้นง่ายมาก เพียงถ่ายภาพทิวทัศน์ที่คุณชอบในโหมดสร้างสรรค์ เช่น A แล้วควบคุมผลลัพธ์บนหน้าจอทันที ท้องฟ้าเปิดรับแสงมากเกินไปและมีเงาที่กระจัดกระจายอยู่ในภาพ โดยที่ความจริงแล้วทุกสิ่งรอบตัวดูสวยงามอย่างน่าทึ่งหรือไม่? คุณสามารถถ่าย HDR ได้อย่างปลอดภัย เรื่องราวนี้เป็นเพียงกรณีของเรา

น่าแปลกที่คลื่นพายุกับท้องฟ้าที่มีพายุจะออกมาสวยงามมาก แม้ว่าการเปิดรับแสงทั้งสามจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันใน Lightroom 6 คุณก็จะได้ภาพที่น่าทึ่งและน่าสนใจอย่างคาดไม่ถึง

ถ่าย HDR ตอนพระอาทิตย์ตกค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเมฆที่ส่องสว่างอย่างสวยงามบนท้องฟ้า ท้องฟ้ามักถูกแสงแดดส่องผ่านก้อนเมฆ - ในกรณีนี้ ช่วงไดนามิกของฉากไม่เป็นเช่นนั้น กว้างเทคนิค HDR ไร้ประโยชน์ที่นี่ RAW เฟรมเดียวก็พอ ควรโฟกัสที่การถ่ายภาพและคว้าช่วงเวลาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าดีกว่า!

อย่างไรก็ตาม แม้ในเวลาพระอาทิตย์ตก หากคุณมีขาตั้งกล้องอยู่กับตัว ก็ควรที่จะถ่ายภาพสองสามชุด เพราะคุณจะได้ภาพที่น่าสนใจมากโดยตั้งใจทำให้ท้องฟ้ามืดลงและเน้นวัตถุในเบื้องหน้า นอกจากนี้ ขาตั้งกล้องยังช่วยให้คุณคิดมุมต่างๆ ได้ละเอียดขึ้น พร้อมปิดรูรับแสงที่ f/11-16 และทำงานด้วยความชัดลึกได้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ฉากที่ไม่เหมาะกับการถ่ายภาพในสไตล์ HDR:

1. ภาพเหมือน. มีข้อยกเว้น แต่ในกรณีส่วนใหญ่ ภาพบุคคลควรถ่ายด้วยเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
2. เมืองกลางคืนหรือตอนเย็น
3. หมอก. ตามทฤษฎีแล้ว คุณสามารถลองถ่ายหมอกในสไตล์ HDR ได้ แต่ใช้ส้อมแคบและเสริมจากช็อตปกติเท่านั้น
4. การเปิดรับแสงนานด้วยเครื่องติดตามหรือกระจกน้ำ
5. สตูดิโอถ่ายภาพและสินค้าทุกประเภท
6. รายงานถนนแม้ว่าถนนจะเป็นทิศทางที่กว้างใหญ่และเป็นแนวทดลอง แต่ก็อาจมีตัวเลือกอยู่ที่นี่
7. พลวัต,กีฬา,เกมส์เด็ก,สัตว์,มาโคร
8. ฟ้าครึ้มฝนฟ้าคะนองด้วยท้องฟ้า "สีน้ำนม" ในกรณีนี้ เป็นการดีกว่าที่จะมองหามุมที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่เทคนิค HDR จะไม่ทำให้ภูมิทัศน์น่าสนใจมากขึ้น
9. ภูมิทัศน์ฤดูหนาว. โครงเรื่องขัดแย้งกัน ผู้เขียนไม่ได้รับ HDR ฤดูหนาวที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการผิดที่จะยอมแพ้และหยุดพยายามอย่างง่ายดาย

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการขยายช่วงไดนามิกนั้นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และความปรารถนาที่จะทดลอง

การตั้งค่ากล้องของคุณสำหรับการถ่ายภาพ HDR

กล้องดิจิตอลเกือบทั้งหมดอนุญาตให้คุณถ่ายภาพด้วยการถ่ายคร่อมค่าแสง คุณสมบัตินี้ไม่เพียงมีให้ใช้งานในกล้อง SLR หรือกล้องมิเรอร์เลสเท่านั้น แต่ยังมีในกล้องคอมแพคหลายรุ่นอีกด้วย มันยังปรากฏในสมาร์ทโฟนอีกด้วย เราจะพิจารณาการตั้งค่าโดยใช้ตัวอย่างของ Canon และ Nikon DSLR การตั้งค่าการถ่ายคร่อมจะแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับผู้ผลิตกล้องและรุ่นของกล้อง

ไม่ว่าในกรณีใด กล้องจะต้องได้รับการกำหนดค่าดังนี้:

1. ตั้งค่าเป็นรูปแบบ RAW และโหมดกำหนดรูรับแสง A หรือโหมดปรับเองทั้งหมด M
2. ปรับการรับแสงราวกับว่าเรากำลังถ่ายเฟรมเดียว ตัวอย่างเช่น สำหรับทิวทัศน์ระหว่างวัน จะเป็นค่าความไวแสง (ISO) ที่ 100 และรูรับแสงที่ F/11 โดยตัวกล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ในโหมด A เอง
3. ในเมนูกล้อง ให้เลือกลำดับการถ่ายภาพ (ลบ) - (ศูนย์) - (บวก) เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียงชุดข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ในภายหลัง
4. ตั้งค่าการถ่ายคร่อม - เลือกจำนวนภาพและคร่อม สำหรับผู้เริ่มต้น ควรเริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพ 3 ภาพด้วยการถ่ายคร่อม ±2 หรือ ±3EV
5. ตั้งเวลาดีกว่าที่จะตั้ง 2 วินาที - คราวนี้ก็เพียงพอแล้ว หากกล้องไม่มีช่วงให้เลือกหลายช่วง ให้ตั้งค่าช่วงใดช่วงหนึ่ง หากคุณมีสายลั่นชัตเตอร์อยู่กับตัว ก็ถึงเวลาใช้งานแล้ว
6. สร้างเฟรม ออโต้โฟกัส (หรือโฟกัสด้วยตนเอง) หลังจากนั้นควรปิดออโต้โฟกัส
7. กดปุ่มชัตเตอร์ ลุย!

กล้องแคนนอน

กล้อง Canon SLR ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ในเวลาเดียวกันและรวดเร็ว พร้อมการถ่ายคร่อมและการจับเวลา

ไม่มีปุ่มถ่ายคร่อมแยกต่างหาก คุณต้องเข้าสู่เมนูและเลือกระดับแสง จากนั้น ใช้วงล้อเพื่อปรับตะเกียบถ่ายคร่อมแล้วกด SET ความสนใจ! การถ่ายคร่อมด้วยวิธีนี้คือไม่มีรายการในเมนูเช่นเปิด / ปิด กล้องจะจำการตั้งค่านี้และจะถ่ายภาพคร่อมจนกว่าช่างภาพจะตั้งค่าการถ่ายคร่อมเป็นศูนย์

ตัวจับเวลาเปิดตามปกติ: การกดปุ่ม DRIVE และการหมุนวงล้อทำให้คุณสามารถเลือกนาฬิกาด้วยตัวเลข 2 หรือ 10 คุณสามารถใช้สายเคเบิลเพื่อลั่นชัตเตอร์ได้ ภาพสามภาพด้านบนแสดงการตั้งค่ากล้อง Canon 5D Mark III

กล้องนิคอน

กล้อง Nikon DSLR มีปุ่ม BKT คุณต้องกดค้างไว้ จากนั้นใช้วงล้อควบคุมเพื่อกำหนดจำนวนภาพและส้อม (ขั้นตอน) หากต้องการปิดการถ่ายคร่อม คุณต้องตั้งค่าจำนวนภาพเป็นศูนย์

หากคุณใช้การตั้งเวลาถ่าย กล้องจะนับเดลต้าในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างการเปิดรับแสง ดังนั้น วัตถุไดนามิกสามารถย้ายจากการเปิดรับแสงเป็นค่าแสงได้ ในการเปิดการตั้งเวลา คุณต้องหมุนวงล้อควบคุมด้านซ้ายไปที่ไอคอนนาฬิกา (ดูรูปด้านล่าง)

หากต้องการยิงทั้งซีรีส์เหมือนปืนกลโดยไม่มีเวลาเดลต้า คุณต้องเปิดการถ่ายภาพความเร็วสูง (Ch บนวงล้อควบคุมด้านล่างเพื่อเลือกโหมดขับเคลื่อน ดูรูปด้านล่าง) จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ ซีรีส์พร้อมแล้ว แต่คุณสามารถขยับกล้องได้อย่างง่ายดาย แม้จะติดตั้งบนขาตั้งกล้อง ในกรณีนี้ไม่สามารถใช้การตั้งเวลาถ่ายได้ เนื่องจากการถ่ายภาพความเร็วสูงจะเปิดโดยใช้ล้อเดียวกับการตั้งเวลาถ่าย

ดังนั้น การถ่ายคร่อมพร้อมกันอย่างรวดเร็วและด้วยตัวจับเวลาบนกล้อง Nikon SLR จะไม่ทำงาน มีแนวโน้มว่าจะได้รับการแก้ไขในรุ่นต่อๆ ไป ตัวอย่างด้านบนแสดงการตั้งค่า Nikon D610

ถ่ายด้วยขาตั้งกล้องหรือมือถือ?

ตัวอย่างนี้แสดงภาพทิวทัศน์เมืองแบบ HDR การถ่ายภาพดำเนินการในโหมดการถ่ายคร่อมค่าแสงในขั้นตอนที่ ±2 EV ในโหมดปรับรูรับแสง (A) เพื่อให้ได้ระยะชัดที่ดีในโฟร์กราวด์และแบ็คกราวด์ เราจึงเลือกรูรับแสงที่ F/10 ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อจัดแนวภาพให้สมบูรณ์แบบ เนื่องจากการเปิดรับแสงเชิงลบช้าเกินไปสำหรับการถ่ายภาพโดยถือกล้องด้วยมือ

-2EV	0EV	+2EV

ซุ้มประตูในลานบ้านบน Nevsky Prospekt ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไม่ได้ถูกเลือกโดยบังเอิญ โดยใช้ตัวอย่างการถ่ายภาพเรื่องนี้ คุณสามารถแสดงความสามารถของเทคโนโลยี HDR ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการถ่ายทำเสร็จสิ้นในเวลากลางวัน ถนนจึงมีแสงสว่างเพียงพอ ในขณะที่บริเวณภายในซุ้มประตูก็อยู่ในเงามืด

หากถ่ายภาพโดยวัดค่าแสงบนบ้านในส่วนแบ็คกราวด์ เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่กลางวันเท่านั้นที่จะทำงานในรูปภาพได้ แสดงว่ากล้องไม่ชัดเจนเพียงพอสำหรับเน้นส่วนสว่างและโทนสีกลางภายในช่วงไดนามิก โค้ง.

การถ่ายคร่อมใช้เพื่อขยายช่วงไดนามิก มีการจราจรหนาแน่นบน Nevsky Prospekt มีรถที่ผ่านไปมาติดอยู่ที่หนึ่งในเฟรมและนอกจากนี้คนเดินถนนไม่ได้หยุดนิ่งและเคลื่อนไหว ดังนั้น เพื่อให้ได้ภาพสามภาพที่รวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ การเลือกเวลาเช้าสำหรับการถ่ายภาพจะดีกว่า เมื่อการจราจรบนถนนไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว หรืออาศัยระบบอัตโนมัติเมื่อรวม HDR ดังที่ทำในตัวอย่างนี้

ขาตั้งกล้องหลายตัว เช่น ขาตั้งกล้องจาก Manfrotto มีตัวแสดงระดับตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ตัวหนึ่งอยู่ที่ตัวขาตั้งกล้องและอีกตัวหนึ่งอยู่ที่หัวของขาตั้งกล้อง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตั้งเส้นขอบฟ้าได้ในระดับมาก

แน่นอนว่าเทคโนโลยี HDR หมายถึงการถ่ายภาพจากขาตั้งกล้อง แต่ถ้าคุณไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้ ก็สามารถใช้มือถือถ่ายได้ โดยเฉพาะในระหว่างวัน ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะมีประโยชน์ที่นี่ เช่นเดียวกับการรองรับที่ดี เช่น เสา ราวบันได เข่าของตัวเอง หรือเทคนิคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบความไวแสง ISO อย่างระมัดระวังและอย่าตั้งค่าสูง เนื่องจากจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการรวมเฟรม "ที่มีเสียงดัง" สามเฟรมเข้าด้วยกัน

ถ่ายได้กี่ภาพครับ?

ขอแนะนำให้ผู้เริ่มต้นใช้ตัวเลือก HDR แบบคลาสสิกพร้อมการเปิดรับแสง 3 ระดับและวงเล็บ ±2 EV หรือ ±3 EV ได้อย่างปลอดภัยในตอนแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฉากหรือสถานการณ์ของแสง

ช่างภาพมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพภายในจะพูดถึงการถ่ายภาพ 9 ภาพ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถหารายละเอียดสูงสุดในส่วนไฮไลท์ เงา และมิดโทนได้ กล้องมืออาชีพช่วยให้คุณถ่ายภาพได้ 9 ภาพ นอกจากนี้ ช่างภาพยังสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องในโหมด M ได้ด้วยการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้จำนวนภาพที่ต้องการ เทคนิคนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในร่มแบบสบายๆ เมื่อไม่มีใครมารบกวนและมีเวลาเพียงพอ นอกจากนี้ สำหรับการถ่ายภาพอย่างมีความรับผิดชอบ ช่างภาพจะนำคอมพิวเตอร์ติดตัวไปด้วย ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบผลการติดกาวและปรับเปลี่ยนได้ทันทีหากจำเป็น

ตัวอย่างคลาสสิกที่มีการเปิดรับแสงสามภาพ ดังนั้นจึงเป็นภาพคลาสสิก ซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์การถ่ายภาพส่วนใหญ่:

-2EV	0EV	+2EV

การเปิดรับแสงห้าครั้งจะสร้างช่วงไดนามิกที่กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณประมวลผลภาพได้น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อทำการติดกาว โดยทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนกับรายละเอียดในส่วนไฮไลท์และเงา ตามทฤษฎีแล้ว คุณสามารถสร้างภาพได้ 5 ภาพเสมอ อย่างไรก็ตาม ประการแรก การถ่ายภาพ 3 ภาพมักเพียงพอ และประการที่สอง การทำงานกับภาพสามภาพทำได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

ฉากด้านบนถ่ายทำใน Pavlovsk ด้วยกล้อง Sony a7 ซึ่งสามารถถ่ายภาพได้ 5 แบบโดยอัตโนมัติ ติดกาวในโปรแกรม HDR Efex Pro

นอกจากนี้ การเปิดรับแสง 5 ครั้งยังมีประโยชน์หากมีรายละเอียดจำนวนมากในเงาลึก โทนสีกลาง และไฮไลท์ เช่น สะพานหินในป่าตัวอย่าง ที่นี่คุณไม่สามารถมองเห็นท้องฟ้าด้วยเมฆได้เลย แต่วันในฤดูร้อนนั้นสว่างมาก และเงาในป่าก็ลึก และการติด HDR จากห้าเฟรมทำให้สามารถกำหนด Midtones ทั้งหมดและได้ภาพมาก คล้ายกับที่เราจะได้เห็นฉากนี้ด้วยตาของเราเอง

ฉากนี้ถ่ายใน Sergievka Park (Peterhof ชานเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) ด้วยกล้อง Canon 5D Mark II ซึ่งไม่สามารถถ่ายภาพ 5 ภาพโดยอัตโนมัติในซีรีย์ จึงได้ค่าแสงที่ต่างกันในโหมด M โดยเปลี่ยน ความเร็วชัตเตอร์. ในกรณีนี้ ทางยาวโฟกัสคือ 17 มม., ISO 100, F/10 และความเร็วชัตเตอร์จากซ้ายไปขวาคือ 1/25, 1/13, 1/6, 0.3 และ 0.5 วินาที ฟิวชั่นใน Lightroom 6

ตอนนี้ให้ความสนใจกับภาพถ่ายฤดูหนาวของสะพานเดียวกัน การถ่ายทำเกิดขึ้นที่เดียวกันโดยใช้อุปกรณ์เดียวกัน แต่ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของฤดูหนาวได้ ภาพไม่น่าสนใจ เห็นได้ชัดว่าเทคนิค HDR ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงที่นี่ คุณสามารถถ่ายเพียงเฟรมเดียวในรูปแบบ RAW

-2EV	0EV	+2EV

วิธีการเลือกส้อมแสง?

อย่างแรกเลย การประเมินคอนทราสต์ของฉากเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล บางทีอาจใช้ช็อตทดสอบสักสองสามช็อตเพื่อประเมินส่วนที่ตกในไฮไลท์และเงาด้วยสายตา ในทางปฏิบัติ มักต้องเลือกระหว่าง ±2 และ ±3 EV ตัวย่อ EV หมายถึงค่าการเปิดรับแสงในศัพท์เฉพาะของ "เท้า"

ถ้าเราตั้งขาตั้งกล้องและตั้งกล้อง ทางที่ดีควรถ่ายสองซีรีย์ - ทั้งที่มีขายึด ±2 และ ±3 EV และอยู่ที่บ้านแล้ว เมื่อประมวลผลภาพ ให้เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะจะดีเสมอเมื่อมี เป็นทางเลือก มันอาจจะกลายเป็นว่าเรื่องราวบางเรื่องจะเกาะติดกันได้ดีกว่าจากภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยส้อมที่กว้างกว่า บางส่วนจากซีรีย์ที่มีมุมที่แคบกว่า

ผู้เชี่ยวชาญที่ HDRsoft แนะนำให้ใช้การตั้งค่า ISO ต่ำสุดและวงเล็บ ±2 EV เสมอ จากประสบการณ์การถ่ายภาพ HDR เราสามารถพูดได้ว่าคำสั่งแรกนั้นไร้ข้อสงสัย ในขณะที่ในกรณีของส้อม ตัวเลือกต่างๆ เป็นไปได้และมีขอบเขตมหาศาลสำหรับความคิดสร้างสรรค์

เสียบ ±3 EV

-3EV	0EV	+3EV

ควรเลือกทางแยกสูงสุด ±3 EV สำหรับฉากที่มีคอนทราสต์สูง เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ดีในเงามืดและไฮไลท์ ในตัวอย่างนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ส้อมกว้างขนาดนั้น ± 2 EV สามารถจ่ายได้หมด การตั้งค่าเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกอย่างจงใจเพื่อแสดงให้เห็นถึงความประณีตของฮาล์ฟโทน

ส้อม ±2 EV

-2EV	0EV	+2EV

สามารถเลือกปลั๊ก ±2 EV ได้อย่างปลอดภัยสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ทุกช่วงเวลาของปี ในกล้องหลายๆ ตัว คุณสามารถตั้งค่าได้ไม่เพียงแค่ค่าจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ยังตั้งค่าตรงกลางระหว่าง 2 ถึง 3 ได้อีกด้วย จึงเป็นการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละฉาก โดยอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวและสัญชาตญาณ

เสียบ ±1 EV

-1EV	0EV	+1EV

ในทางปฏิบัติแล้ว ±1 EV ในกรณีของ HDR นั้นไม่สมเหตุสมผลเลย - สามารถใช้เอฟเฟกต์เดียวกันนี้ได้อย่างง่ายดายในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกเมื่อประมวลผล RAW เนื่องจากภายใน ±1 EV คุณสามารถประมวลผลภาพถ่ายใดๆ ได้อย่างง่ายดายโดยแทบไม่สูญเสียอะไรเลย ตัวเลือกนี้มีประโยชน์หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเลือกคู่ของการเปิดรับแสงที่แน่นอน แต่คุณต้องการหารายละเอียด

โปรแกรมสำหรับรวมภาพ HDR

Adobe Lightroom 6

เครื่องมือฟิวชั่น HDR ปรากฏเฉพาะในตัวแปลง RAW ที่ยอดเยี่ยมรุ่นที่ 6 นี้เท่านั้น ผู้ใช้ต่างรอคอยมันมาอย่างยาวนานและอดทน อันที่จริง ด้วยความสามารถของ Lightroom ในการผสมผสานภาพพาโนรามาและ HDR ความต้องการ Photoshop สำหรับการแก้ไขภาพจึงถูกขจัดออกไปแทบหมดสิ้น

กล่องโต้ตอบนั้นเรียบง่ายและชัดเจน ไม่มีอะไรเกินความจำเป็น ไม่มีการตั้งค่า ดังนั้นโปรแกรมจะสร้างไฟล์ที่ติดกาวในรูปแบบ DNG (นี่คือรูปแบบข้อมูลดิบที่พัฒนาโดย Adobe) ไฟล์จะอยู่ในริบบิ้นรูปขนาดย่อถัดจากการเปิดเผยต้นฉบับ

เมื่อใดที่ฉันควรประมวลผลภาพถ่าย - ก่อนติดกาวหรือหลัง วิศวกรของ Adobe แนะนำให้ประมวลผลหลังจากการติดกาว เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจากการเปิดเผยทั้งหมดจะอยู่ใน DNG ที่ผสาน และเราจะมีความเป็นไปได้ที่กว้างที่สุดสำหรับการประมวลผลโทนสีของส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพถ่าย - ทั้งในเงามืดและในไฮไลท์หรือมิดโทน โปรไฟล์สำหรับแก้ไขความผิดเพี้ยนของแสงสามารถเชื่อมต่อได้หลังจากการติดกาว เช่นเดียวกับการแก้ไขขอบฟ้าและการครอบตัด แน่นอน การประมวลผลใดๆ จะไม่ทำลาย คุณสามารถกลับไปใช้ต้นฉบับที่ติดกาวได้ทุกเมื่อ

ข้อดี

1. อาจเป็นเครื่องมือฟิวชั่น HDR ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
2. อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสามารถเห็นในรูปแบบของการปกปิดวัตถุที่จะถูกประมวลผลโดยเครื่องมือต่อต้าน samaz
4. มันจะง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้เริ่มต้น

ข้อเสีย

1. ค่อนข้างยากที่จะมีอิทธิพลต่อการทำงานของอัลกอริธึมป้องกันการเบลอ
2. ในบางสถานที่ของภาพถ่าย สิ่งของต่างๆ จะปรากฏในรูปแบบของลายเส้นหรือสัญญาณรบกวน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการทำงานของอัลกอริธึมป้องกันการเบลอนี้

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, สมัครสมาชิก 300 rubles ต่อเดือน

เครื่องมือ Merge to HDR ของ Photoshop CC ที่แสดงบนหน้าจอด้านล่าง ปรากฏขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ในโปรแกรมเวอร์ชันก่อนๆ และให้บริการอย่างซื่อสัตย์มาช้านาน ก็ยังใช้งานได้อยู่ในปัจจุบัน แต่ด้วยการเปิดตัวเวอร์ชัน Lightroom 6 ฟังก์ชันการทำงานสูญเสียไปมาก

ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือคือการประมวลผลทั้งหมดจะต้องทำในสองแห่ง - อันดับแรกในกล่องโต้ตอบฟิวชัน จากนั้นแก้ไขรูปภาพจนกว่าจะแปลงจาก 16 เป็น 8 บิตต่อช่องสัญญาณ

ข้อดี

1. ความเป็นไปได้ในการเลือกการรับแสง ซึ่งโปรแกรมจะจัดการกับการเบลอ การเปลี่ยนแปลงจะแสดงบนภาพแบบเรียลไทม์
2. อัลกอริธึมฟิวชั่น HDR ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ

ข้อเสีย

1. มีเครื่องมือในการประมวลผลวรรณยุกต์สองสามตัวในกล่องโต้ตอบของโปรแกรม
2. ความจำเป็นในการประมวลผลเพิ่มเติมก่อนที่จะแปลงจาก 16 เป็น 8 บิตต่อช่องสัญญาณ เช่น การใช้เส้นโค้ง
3. ต้องใช้ทักษะ Photoshop Curve

HDR Effect Pro 2

MacOS และ Windows ราคา 5490 rubles สำหรับชุดโปรแกรม

HDR Efex Pro เป็นปลั๊กอิน โดยเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปลั๊กอินในกลุ่มที่เรียกว่า NIK Collection ได้รับการพัฒนาโดย NIK Software ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการโดย Google

ข้อดี

1. ชุดพรีเซ็ตสำเร็จรูปขนาดใหญ่ นำเข้าค่าที่ตั้งล่วงหน้า สร้างค่าที่กำหนดเอง
2. การตั้งค่าโทนเสียงฟิวชั่น HDR จำนวนมาก
3. อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายดี
4. ปลั๊กอินสำหรับหลายโปรแกรม: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture
5. การทำงานกับ "ตัวกรองอัจฉริยะ" - คุณสามารถใช้ตัวกรองอัจฉริยะของ Photoshop ได้
6. การปรับท้องถิ่น
7. สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับขั้นตอนแรกในการฟิวชั่น HDR

ข้อเสีย

1. การทำงานที่ไม่แน่นอนกับส่วนที่เป็นเอกรงค์ของท้องฟ้าซึ่งไม่มีเมฆ - ส่วนนี้เกือบจะกลายเป็นจุดมืดอย่างแน่นอน
2. ค่าที่ตั้งล่วงหน้าสำเร็จรูปมักทำให้ภาพหยาบเกินไป เอฟเฟกต์ HDR ที่เด่นชัดเกินไป
3. การทำงานของอัลกอริทึมไม่ประสบความสำเร็จเสมอไปในการต่อสู้กับการเบลอของวัตถุในระหว่างการติดกาว

Oloneo PhotoEngine

เฉพาะ Windows ราคา 150.-

ข้อดี

1. ทำงานเร็ว การปรับแต่งทั้งหมดทำเกือบแบบเรียลไทม์ไม่มีเบรก
2. ขยายงานด้วยสี
3. โปรแกรมทำงานเป็นทั้งปลั๊กอินสำหรับ Lightroom และแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน
4. นอกเหนือจาก HDR ฟิวชันแบบดั้งเดิมแล้ว โปรแกรมยังมีเทคโนโลยี HDR Re-light ที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้คุณรวมภาพถ่ายหลายภาพที่ถ่ายโดยไม่ใช้ค่าแสงต่างกัน แต่มีแสงพื้นหลังต่างกัน

ข้อเสีย

1. งานที่ตกต่ำของอัลกอริธึมในการต่อสู้กับการเบลอของวัตถุในระหว่างการติดกาว อันที่จริง มันไม่ได้มีอยู่จริงในโปรแกรม
2. แอปพลิเคชั่นนี้เปิดตัวสำหรับ Windows เท่านั้น
3. โปรแกรมนี้ค่อนข้างยากสำหรับช่างภาพมือสมัครเล่นมือใหม่

Photomatix Pro 5.05

MacOS และ Windows ราคาประมาณ $100

โปรแกรมนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในการทำงานกับ HDR ได้อย่างปลอดภัย เพราะ HDRSoft sari เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเชิงพาณิชย์ตัวแรกในปี 2546 อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซของโปรแกรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักตั้งแต่นั้นมา มันถูกสร้างขึ้นในสไตล์ของ Windows เวอร์ชันแรกๆ และทำให้เกิดรอยยิ้มและความคิดถึง แต่ในขณะเดียวกันก็สะดวกและเรียบง่ายมาก อีกอย่างคือหลักการทำงานในโปรแกรม อาจเป็นไปได้ว่า Photomatix Pro เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ลึกที่สุดในแง่ของการตั้งค่าผู้ใช้ที่ดี และถึงแม้อินเทอร์เฟซจะเรียบง่าย แต่ก็ไม่ง่ายที่จะเข้าใจ ผู้เริ่มต้นจำเป็นต้องดูวิดีโอแนะนำสองสามวิดีโอที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือบน YouTube โดยไม่ล้มเหลว

ข้อดี

1. การตั้งค่าการติดกาวจำนวนมาก รวมถึงอัลกอริธึมและวิธีการต่างๆ
2. การตั้งค่าทำงานได้ดี คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ที่ต้องการได้อย่างแม่นยำมาก เช่น ไมโครคอนทราสต์ รายละเอียดในเงามืด และอื่นๆ
3. อัลกอริธึมการทำงานสองแบบ (Exposure Fusion หรือ HDR Tone Mapping) ให้เลือก
4. โปรแกรมทำงานเป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนหรือสามารถใช้เป็นปลั๊กอินสำหรับ Lightroom/ Photoshop Elements
5. การปรากฏตัวของสถานีสำเร็จรูปที่น่าสนใจ
6. ความเป็นไปได้ของการประมวลผลแบบกลุ่มของหลายชุด

ข้อเสีย

1. อัลกอริธึมสำหรับการต่อต้านการเบลอของวัตถุระหว่างการติดกาวอาจไม่ได้ผลเสมอไป
2. โปรแกรมนี้เป็นเรื่องยากมากสำหรับช่างภาพมือสมัครเล่นมือใหม่

การเปิดรับแสง HDR 3

MacOS และ Windows ราคาอยู่ที่ประมาณ 120 เหรียญ

พัฒนาโดย Unified Color มีทั้งแบบแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนและเป็นปลั๊กอินสำหรับ Lightroom, Photoshop และ Apple Aperture

ข้อดี

• ความสามารถในการประมวลผลไฟล์แบบแบตช์
• ความเป็นไปได้ของการรวมกลุ่มของภาพพาโนรามา HDR
• งานว่องไว.
• สามารถเลือกเฟรมได้ตามที่โปรแกรมจะจัดการกับการเบลอภาพ
• อัลกอริธึมป้องกันภาพเบลอที่ยอดเยี่ยม ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับเฟรมทดสอบทั้งหมด
• การปรับการตั้งค่าการติดกาวจำนวนมากทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้คุณปรับแต่งพารามิเตอร์ที่ต้องการได้อย่างละเอียด
• เวอร์ชันที่ใช้ได้ทั้ง Windows และ MacOS
• การมีอยู่ของทั้งเวอร์ชันขั้นสูง (HDR Expose) และเวอร์ชันที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง (HDR Express) ความแตกต่างคือ 40 ดอลลาร์
• โปรแกรมที่สามารถแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นก็เข้าใจได้ไม่ยาก

ข้อเสีย

• อินเทอร์เฟซไม่สะดวกเสมอไป อย่างน้อยในเวอร์ชันสำหรับ MacOS - ป้ายกำกับบางรายการทับซ้อนกัน
• พรีเซ็ตการประมวลผลสำเร็จรูปจำนวนเล็กน้อย

ความสว่าง HDR

Linux, MacOS, Windows, ฟรี

โปรแกรมนี้ควรค่าแก่การกล่าวขวัญ เนื่องจากอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับทั้งสามแพลตฟอร์ม และเป็นโปรแกรมฟิวชั่น HDR ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระบบปฏิบัติการ Linux คำถามในการเลือกระบบปฏิบัติการอยู่นอกเหนือขอบเขตของการศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม การใช้โปรแกรม Luminance HDR เป็นตัวอย่าง เราสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าเหตุใดช่างภาพ และผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยทั่วไปจึงชอบ MacOS หรือ Windows

อินเทอร์เฟซ ฟังก์ชันการทำงาน และโดยทั่วไป หลักการทำงานในโปรแกรม Luminance HDR นั้นแตกต่างจากคู่แข่งอย่างมาก โปรแกรมมีอัลกอริธึมต่อต้านการหล่อลื่นซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้ผล - โปรแกรมหยุดทำงาน

ข้อดี

• ซอฟต์แวร์ฟิวชั่น HDR ยอดนิยมสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux
• การตั้งค่าการแก้ไขโทนเสียงจำนวนมาก
• อัลกอริธึมการติดกาวหลายแบบ

ข้อเสีย

• ทำงานช้ามาก (การทดสอบดำเนินการกับแล็ปท็อปสำนักงานระดับกลาง, ระบบ Ubuntu 15.04) พูดง่ายๆ คือ โปรแกรมทำงานช้าลง
• ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนพารามิเตอร์จะไม่ปรากฏบนภาพถ่ายแบบเรียลไทม์ คุณต้องกดปุ่ม Tonemap แล้วรอ
• อัลกอริทึมทีละขั้นตอน กล่าวอีกนัยหนึ่ง จะไม่สามารถควบคุมวิธีการป้องกันการเบลอในกล่องโต้ตอบฟิวชั่น HDR ได้ ฟังก์ชันนี้สามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะก่อนฟิวชั่นเท่านั้น ในขั้นตอนการเลือกภาพถ่ายในขั้นตอนก่อนหน้า
• หลักการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งแม้แต่ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถเข้าใจได้หากไม่มีคำอธิบายหรือคำแนะนำ
• อินเทอร์เฟซสับสนไม่สะดวก
• โปรแกรมนี้สามารถแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นได้หากมีงานให้ทำงานภายใต้ Linux โดยเฉพาะและเป็นปริศนาที่ดี
• เมื่อพยายามเปิดการจัดตำแหน่งของวัตถุและฟังก์ชั่นป้องกันภาพเบลอ โปรแกรมคิดอยู่ประมาณ 15 นาทีแล้วจึงหยุดทำงาน

เมื่อทำงานกับโปรแกรม Luminance HDR มีความปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะยุติการทรมานและเปิดใช้ Lightroom 6 ซึ่งการทำงานแบบเดียวกันสามารถทำได้เร็วกว่ามาก สะดวกกว่าหลายเท่าและให้ผลลัพธ์ที่คาดเดาได้มากกว่า

DSLR Remote Pro

เมื่อพูดถึงโปรแกรมต่อภาพ HDR เราไม่สามารถพูดถึงโปรแกรม DSLR Remote Pro ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมกล้องจากคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยข้อดีอื่นๆ ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ โปรแกรมนี้ให้คุณถ่ายภาพคร่อมได้สูงสุด 15 เฟรมในซีรีส์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Photomatix Pro ดังกล่าว ร่วมกับการสร้างภาพ HDR ได้โดยอัตโนมัติ แน่นอน ต้องซื้อ Photomatix Pro แยกต่างหากจาก DSLR Remote Pro และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ การพิจารณากล้อง DSLR Remote Pro ในเชิงลึกนั้นไม่สมเหตุสมผล ไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันเขียนรีวิวยาวเหยียดของโปรแกรมนี้ มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในประเภทนี้ ฉันแนะนำให้ทุกคนที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์ Breeze Systems ค้นหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมกับกล้องของคุณ และลองใช้เวอร์ชันสาธิตจริง

กำลังประมวลผลภาพเดียวหรือสร้าง "pseudo-HDR"

โปรแกรมสำหรับสร้างภาพ HDR พร้อมกับฟังก์ชั่นโดยตรงแทบไม่มีข้อยกเว้น ยังมีฟังก์ชั่นการสร้างภาพที่เรียกว่า "pseudo-HDR" อีกด้วย สาระสำคัญของวิธีนี้คือโปรแกรมอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่มีชุดภาพ HDR สามารถสร้างเอฟเฟกต์ภาพถ่ายที่มีช่วงไดนามิกกว้างจากภาพถ่ายเดียว

ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือการถ่ายภาพในสภาพอากาศที่มีเมฆมากสีเทา การถ่ายภาพจากใต้ซุ้มประตู เป็นต้น ท้องฟ้าในกรณีนี้เกือบจะเป็นสีของนมอย่างแน่นอน และพื้นหน้ามืด แน่นอนว่าการถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องเป็นชุดพร้อมการติดกาวในภายหลังจะช่วยกู้สถานการณ์ได้ แต่บ่อยครั้งเราก็ไม่มีเวลา ความอดทน และความอุตสาหะเพียงพอที่จะทำสิ่งดังกล่าว กลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังจะจากไป เพื่อน ๆ ต่างเรียกร้องกัน บาร์บีคิวเริ่มเย็นลง และเพื่อนร่วมเดินที่เดินมักจะรำคาญใจมากกับดาวเทียมที่เล่นซอกับขาตั้งกล้องตลอดเวลา ใช่ไหม แน่นอนว่าหลายคนรู้สึกเช่นนี้กับตัวเองและมากกว่าหนึ่งครั้ง ...

ในที่นี้ควรสังเกตอีกครั้งว่าการถ่ายภาพในรูปแบบ RAW จำเป็นสำหรับการประมวลผลภาพในครั้งต่อๆ ไปโดยเฉพาะ ขนาดและความละเอียดของเมทริกซ์กล้องก็มีความสำคัญเช่นกัน เมทริกซ์สมัยใหม่ฟูลเฟรมให้ช่วงไดนามิกที่กว้างมาก ซึ่งมักจะทำให้คุณสามารถ "ดึง" แสงและเงาได้ในช่วงที่กว้างมาก

HDR Effect Pro 2

ราคาคือ 5490 รูเบิลสำหรับชุดโปรแกรม

จุดประสงค์หลักของปลั๊กอินคือการผสมผสาน HDR จากการรับแสงหลายภาพ แต่คุณสามารถประมวลผลภาพเดียวได้

ภาพหน้าจอด้านบนแสดงตัวอย่างการแสดงสองสถานะของภาพถ่ายบนหน้าจอพร้อมกัน - มันคือ / กลายเป็น ซึ่งในกรณีของการรวม HDR แบบดั้งเดิมไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากไม่มีสถานะ "เป็น" คุณสามารถเลือกค่าที่ตั้งล่วงหน้าสำเร็จรูปและแก้ไขได้

บุษราคัมปรับ5

MacOS และ Windows ราคา $50

อาจเป็นปลั๊กอินที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียง วางจำหน่ายสำหรับ Windows และ MacOS และสามารถซื้อแยกกันได้และเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจปลั๊กอินทั้งหมด

ข้อได้เปรียบหลักของปลั๊กอินคือพรีเซ็ตสำเร็จรูปจำนวนมาก จัดเรียงตามธีมการประมวลผล ซึ่งอาจกล่าวได้สำหรับทุกโอกาส เมื่อเลือกพรีเซ็ตแล้ว คุณจะปรับแต่งการทำงานของมันได้ทันทีด้วยตัวเลื่อน-ตัวควบคุม คุณไม่ควรคาดหวังปาฏิหาริย์พิเศษจากปลั๊กอิน แต่ความสามารถในการประมวลผลนั้นยอดเยี่ยมมาก ข้อเสียคือเอฟเฟกต์ HDR ในพรีเซ็ตสำเร็จรูปส่วนใหญ่นั้นแรงเกินไป เกินจริง การประมวลผลจะดึงดูดสายตาทันที

HDR พาโนรามา

เรามักจะถ่ายทั้งภาพพาโนรามาที่กว้างและ HDR ที่น่าทึ่ง แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรวมเทคนิคทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ใช่แล้ว คุณจะได้ภาพถ่ายพาโนรามาที่สวยงามพร้อมช่วงไดนามิกที่กว้าง นั่นคือรายละเอียดที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีในเงามืด โทนสีกลาง และไฮไลท์ การถ่ายภาพฉากดังกล่าวเป็นเรื่องยาก เนื่องจากคุณต้องใช้ประสบการณ์ในการถ่ายภาพในสองเทคนิคที่แตกต่างกันไปพร้อม ๆ กัน

วิธีการแบบคลาสสิกจะช่วยได้ - เพื่อถ่ายภาพพาโนรามาสามชุด เปิดรับแสงสามครั้งในแต่ละเฟรมด้วยวงเล็บ ±2 หรือ ±3 EV ตามสภาพแสงของโครงเรื่อง คุณสามารถถ่ายซีรีย์ได้มากขึ้น แต่การทำงานกับช็อตจำนวนมากเช่นนี้เป็นเรื่องยากมาก นอกจากนี้ พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์จะถูกกินหมดในทันที คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง ประสาทอยู่ที่ขีด จำกัด และผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ .

จุดยากที่สองคือการมีอยู่ของวัตถุไดนามิกในเฟรม และหากคุณถ่ายภาพพาโนรามาที่มีเฟรม HDR 5 เฟรม ซึ่งแต่ละเฟรมติดกาวจากสามเฟรม คุณจะได้ 15 เฟรม ซึ่งแต่ละกิ่งก้านของต้นไม้จะเคลื่อนที่ รถยนต์ขับเคลื่อน และผู้คนเดิน และสถานการณ์อาจเกิดขึ้นได้ง่ายโดยที่วัตถุเดียวกันสามารถปรากฏในทั้งห้าเฟรมในตำแหน่งต่างๆ ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมฟิวชันหรือใช้ตราประทับในแต่ละภาพอย่างระมัดระวัง ในตัวอย่างด้านล่าง คุณจะเห็นว่าบุคคลนั้นกำลังเคลื่อนไหวและเปลี่ยนตำแหน่ง แต่ Lightroom 6 ทำหน้าที่ได้สำเร็จ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นภาพพาโนรามาที่ต่อเข้าด้วยกันจากภาพถ่าย HDR 5 ภาพ ซึ่งจะต่อเข้าด้วยกันจากภาพละ 3 ภาพ ไลท์รูม 6

วิธีการถ่าย HDR อัตโนมัติ

กล้องที่ทันสมัยจำนวนมากช่วยให้คุณถ่ายภาพและติด HDR ได้โดยอัตโนมัติ ตามกฎแล้วกล้องในโหมดนี้จะใช้เฟรมหลายชุดหลังจากนั้นจะติด HDR สุดท้ายเอง ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องถ่ายในรูปแบบ JPEG และที่ผลลัพธ์ เราจะได้รับ JPEG สำเร็จรูปด้วย ซึ่งจะไม่มีการ "วางซ้ำ" อีกต่อไป

กล้องบางรุ่นอนุญาตให้บันทึกภาพต้นฉบับบนการ์ดหน่วยความจำพร้อมกับ JPEG ที่ติดกาว ซึ่งคุณสามารถลองติดกาวที่บ้านด้วยวิธีของคุณเองบนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่ากล้องนี้จะสนับสนุนฟังก์ชันนี้หรือไม่ก็ตาม คุณต้องดูคำแนะนำหรืออ่านบทวิจารณ์อย่างละเอียด ตามกฎแล้ว รายละเอียดปลีกย่อยดังกล่าวจะไม่สะท้อนให้เห็นในข้อกำหนด

ตัวอย่างเช่น กล้อง Pentax k3 ทำได้แตกต่างออกไป โดยจะติดภาพสามภาพไว้ในไฟล์ RAW (DNG) ไฟล์เดียว ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับ 100 เมกะไบต์ รูปแบบดิบและข้อมูลจำนวนมากจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพได้หลากหลายหากต้องการ นอกจากนี้ Digital Camera Utility ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะยังสามารถดึงภาพแต่ละภาพออกจากไฟล์นี้ หลังจากนั้นช่างภาพจะสามารถ "วาง" ใหม่อีกครั้งโดยใช้อัลกอริธึมอื่นที่ไม่ใช่กล้องที่ใช้ แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบการทำงานนี้ในทางปฏิบัติโดยไม่ต้องมีกล้องอยู่ในมือ

Active D-Lighting

นี่คือคุณลักษณะหนึ่งของกล้อง DSLR รุ่นใหม่ของ Nikon ไม่มีดราม่าใดๆ ในรูปภาพ และเมื่อประมวลผล RAW ในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นได้อย่างง่ายดาย 6 ภาพด้านล่างถ่ายด้วย Nikon D610

ADL AUTO	ADL ปานกลาง	ADL ปกติ
เสริม ADL	ADL Super Reinforced	ADL ปิด

และอีกช่วงเวลาที่แปลกประหลาด: ฟังก์ชันนี้ไม่มีผลกับไฟล์ดิบ เฉพาะ JPEG เท่านั้น หรือมากกว่านั้น: เมื่อคุณเปิด NEF ในโปรแกรมของ Nikon, Capture NX-D ข้อมูลเกี่ยวกับ Active D-Lighting จะถูกอ่าน และไฟล์จะแสดงตามการตั้งค่าสำหรับพารามิเตอร์นี้ หากคุณทำงานกับ NEF นี้ในโปรแกรมแก้ไขอื่น ๆ ไม่มีประโยชน์ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เป็นการดีกว่าที่จะปิดการทำงานเพื่อไม่ให้เปลืองพลังงาน

HDR

กล้องหลายตัวมีโหมดต่อภาพ HDR อัตโนมัติ ซึ่งรวมอยู่ในเมนูและใช้งานได้เฉพาะเมื่อถ่ายเป็น JPEG เท่านั้น ตัวกล้องเองจะถ่ายหลายเฟรมเป็นชุดและติดไฟล์ที่เสร็จแล้ว ในกล้อง Nikon เพื่อให้กล้องจดจำความจริงที่ว่าโหมดนี้เปิดอยู่คุณต้องตั้งค่า "ซีรีส์" มิฉะนั้นจะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้อีกครั้งในเมนูก่อนแต่ละช็อตถัดไปในสไตล์ HDR .

สูงเป็นพิเศษ	สูง	ปกติ	ต่ำ	ปิด

คุณสามารถปรับส้อมได้ (ในเมนูเรียกว่า "Exposure Diff") และความแข็งของการประมวลผล (ด้วยเหตุผลบางอย่างเรียกว่า "Softening") จากการฝึกฝนแสดงให้เห็นว่าไม่ควรคาดหวังปาฏิหาริย์พิเศษจากการถ่ายภาพในโหมดนี้

เทคนิคพิเศษ

โหมดฉากพิเศษหรือเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษจะช่วยให้คุณถ่ายภาพในสไตล์ HDR ได้ แต่แทบจะไม่น่าสนใจเลย ยกเว้น เพื่อความสนุกสนาน เอฟเฟ็กต์พิเศษดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็น "ภาพวาด HDR"

นิคอน D5300	Sony a5000

การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติจะช่วยช่างภาพมือใหม่ในการเลือกมุมถ่ายภาพ และยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าควรถ่ายฉากที่เลือกด้วยการถ่ายคร่อมค่าแสงหรือไม่ เมื่อเห็นมุมที่น่าสนใจ คุณสามารถถ่ายภาพตัวอย่าง ดูที่หน้าจอได้อย่างรวดเร็ว และหากผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าสนใจ ให้ตั้งค่าขาตั้งกล้องและสร้างซีรีส์อย่างช้าๆ และรอบคอบ

การสัมผัสหลายครั้ง

เทคนิคนี้มีรากฐานมาจากยุคของภาพยนตร์ ซึ่งเป็นไปได้มากว่าอาจมีคนลืมแปลเฟรมภาพและได้ผลลัพธ์ทางศิลปะที่น่าสนใจเมื่อนำภาพหนึ่งมาซ้อนทับกับอีกภาพหนึ่ง

เมื่อถ่ายด้วยฟิล์ม ช่างภาพสามารถถ่ายเฟรมแรกในที่เดียว แล้วไม่ถ่ายฟิล์ม แล้วถ่ายเฟรมที่สองที่เดิมของฟิล์ม อยู่อีกเมืองหนึ่ง แม้จะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนแล้วก็ตาม หลายครั้งที่เขาต้องการ แน่นอน ผลลัพธ์สามารถเห็นได้เมื่อพัฒนาภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้น

กล้อง Nikon DSLR รุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่ เช่น D7200, Df หรือ D610 สามารถถ่ายภาพสไตล์การเปิดรับแสงซ้อนได้ มีภาพซ้อนทับ 2 หรือ 3 เฟรมให้เลือก (ใน Nikon DF - สูงสุด 10 เฟรม) ในขณะที่คุณสามารถถ่ายภาพในรูปแบบ RAW ได้ โดยค่าเริ่มต้น เวลาสูงสุดระหว่างการเปิดรับแสงคือ 30 วินาที เวลานี้สามารถขยายได้โดยใช้การตั้งค่าของผู้ใช้ เช่นเดียวกับ HDR เมนูสามารถตั้งค่าเป็นเปิดได้ (ซีรีส์) หรือ On (ช็อตเดียว) - ในกรณีแรก กล้องจะถ่ายภาพซ้อนหนึ่งครั้ง และคุณสามารถเริ่มถ่ายภาพในครั้งต่อไปได้ ในขณะที่ในกรณีที่สอง หลังจากถ่ายภาพซ้อนหนึ่งครั้ง กล้องจะสลับการตั้งค่านี้เป็นปิดโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังมีพารามิเตอร์เช่น "Auto Gain" ควรปรับการตั้งค่านี้ให้เข้ากับรสนิยมของคุณ คู่มือนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้ ยกเว้นว่าจะแนะนำให้ปิดการเพิ่มอัตโนมัติหากพื้นหลังมืด

การถ่ายภาพในรูปแบบการถ่ายภาพซ้อนไม่ใช่เรื่องง่าย หากในกรณีของ HDR อย่างน้อยคุณก็สามารถจินตนาการคร่าวๆ ได้ว่าเฟรมในอนาคตจะเป็นอย่างไร (เช่น ทำให้ท้องฟ้ามืดลงและทำให้เงาบนพื้นสว่าง) เมื่อถ่ายภาพ Time Lapse คุณจะสามารถเร่งการเคลื่อนที่ของก้อนเมฆได้ บนท้องฟ้าหรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังนั้นในกรณีของการถ่ายภาพซ้อนที่จะจินตนาการถึงเฟรมในอนาคตนั้นยากอย่างไม่น่าเชื่อ

ใครก็ตามที่สนใจเรื่องการสัมผัสหลายครั้งสามารถแนะนำให้ศึกษาผลงานได้

สำหรับบางคน ภาพแรกด้วยกล้องดิจิตอลถ่ายเมื่อ 7 ปีที่แล้ว สำหรับคนอื่นๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พวกเราเกือบทุกคนถามตัวเองด้วยคำถาม: ทำไมบ่อยครั้งในภาพท้องฟ้าสีฟ้ากลายเป็นพื้นหลังสีขาวทึบ และในภาพถ่ายที่ท้องฟ้ายังไม่เปิดรับแสงมากเกินไป วัตถุทั้งหมดที่อยู่เบื้องหน้ารวมเป็นจุดมืด

เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น เรามาทำการทดลองกันเล็กน้อย มาตั้งค่ากล้องเป็น Aperture Priority (AV) แล้วเล็งไปที่ท้องฟ้าในสภาพอากาศที่มีแดดจ้า สมมติว่ากล้องแสดงความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการที่ 1/2000 วินาที ตอนนี้ มาวัดความเร็วชัตเตอร์ที่จำเป็นสำหรับส่วนที่มืดที่สุดของลวดลายกัน เช่น เสื้อผ้าของคนที่อยู่ข้างหน้าคุณ เราได้ 1/2 วินาที ความแตกต่างของแสงนี้สอดคล้องกับช่วงไดนามิกที่เรียกว่าของลวดลายคร่าวๆ เป็นเรื่องปกติที่จะคำนวณตามขั้นตอนการเปิดรับแสง และในกรณีนี้จะเท่ากับ 10 ขั้นตอน จำได้ว่าขั้นตอนหนึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการรับแสงโดยปัจจัยสอง ในกรณีของเรา นี่คือการเปลี่ยนแปลงของเวลาในการเปิดรับแสงจาก 1/2000 เป็น 1/2 วินาที

ดวงตาของมนุษย์สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแสงได้มากถึง 24 สต็อป ดังนั้นเราจึงเห็นรายละเอียดทั้งในท้องฟ้าสีสดใสและเสื้อผ้าสีเข้ม แต่เมทริกซ์ของกล้องปรับให้เข้ากับแสงไม่ได้ มีช่วงไดนามิกคงที่ กล่าวคือ ความแตกต่างในการให้แสงสว่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุดของลวดลาย ซึ่งสามารถจับภาพได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นจุดสีขาวสว่างเกินไป และส่วนที่มืดที่สุดซึ่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไม่ถูกรบกวน . ช่วงไดนามิกของเมทริกซ์ของกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 9 สต็อปของการรับแสง ซึ่งน้อยกว่าความสามารถของตามนุษย์ในการจับภาพข้อมูลอย่างมาก และความสามารถของฟิล์มขาวดำที่มีช่วงไดนามิกสูงถึง 11 สต็อป

ด้วยข้อจำกัดของการถ่ายภาพดิจิทัล ทำให้เราสามารถจัดการภาพบนคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นธรรมชาติที่จะถ่ายภาพหลายเฟรมด้วยการรับแสงที่แตกต่างกัน โดยรวมเป็นภาพเดียว ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสขยายช่วงไดนามิกของภาพได้อย่างมาก วิธีหนึ่งคือการทำงานกับเลเยอร์ใน Photoshop และจะมีการอธิบายในภายหลัง วิธีที่สอง - การสร้าง HDR - จะมีการกล่าวถึงในตอนนี้

โดย HDR หรือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือ HDRI (ภาพช่วงไดนามิกสูง) เราหมายถึงภาพที่มีช่วงไดนามิกที่มากกว่าในช็อตทั่วไป จุดเริ่มต้นของ HDR เป็นหัวข้อสำหรับการอภิปรายมากมาย ในบางแหล่ง การเปิดรับแสง 13.3 สต็อปเรียกว่าขีดจำกัด ในบางแหล่ง - 9 สต็อป ซึ่งพอดีกับไฟล์ JPG 8 บิตปกติ

จากมุมมองทางเทคนิค HDR สามารถกำหนดเป็นไฟล์ที่ความสว่างของพิกเซลไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบจำนวนเต็ม แต่อยู่ในรูปแบบจุดลอยตัว สำหรับ HDRI จะใช้รูปแบบ Radiance 32 บิต (.hdr) หรือ OpenEXR (.exr) มากที่สุด เนื่องจากจอภาพทั่วไปไม่สามารถแสดงค่าความสว่างทั้งหมดในไฟล์ 32 บิตได้ จึงต้องแปลง HDRI เป็นภาพ 8 บิตหรือ 16 บิต กระบวนการนี้เรียกว่าการทำแผนที่เสียง

เมื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ HDR เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพถ่าย 8 บิตไม่สามารถทำเป็น HDR ได้แม้ว่าจะประมวลผลในโปรแกรมพิเศษเช่น Photomatix นอกจากนี้ รูปภาพที่สร้างจากไฟล์ RAW ไฟล์เดียวที่มีเงามืดและไฮไลต์ที่มืดลง จะเป็นรูปภาพที่แปลงจาก RAW ไม่ใช่ HDR

2. การถ่ายภาพสำหรับ HDR

ในการสร้างภาพ HDR คุณต้องถ่ายภาพหลายภาพโดยใช้ค่าแสงต่างกัน โดยเก็บรายละเอียดทั้งในส่วนที่มืดและสว่างของลวดลาย อย่างที่คุณทราบ คุณสามารถเปลี่ยนการรับแสงได้หลายวิธี แต่ในกรณีของ HDR ควรทำโดยการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์

วิธีที่แน่นอนที่สุดในการถ่ายภาพสำหรับ HDR มีลักษณะดังนี้:

• ขั้นแรก ตั้งค่ากล้องเป็นโหมดปรับรูรับแสง (AV) และเลือกค่ารูรับแสงที่ต้องการ
• ตั้งค่าโหมดวัดแสงเป็นพื้นที่ขั้นต่ำที่กล้องอนุญาต การวัดแสงเฉพาะจุดหรือบางส่วนนั้นเหมาะสมที่สุด แต่สำหรับลวดลายส่วนใหญ่ วิธีการเน้นกลางภาพก็เหมาะสมเช่นกัน
• มาวัดค่าแสงในบริเวณที่มืดที่สุดและสว่างที่สุดกันเถอะ ในการทำเช่นนี้ พื้นที่ที่เราสนใจจะต้องอยู่ตรงกลางของเฟรม เราจำค่าเหล่านี้ได้
• ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง เปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวล (M) ตั้งค่ารูรับแสงเดียวกันกับที่ใช้วัด และถ่ายภาพ โดยเพิ่มความเร็วชัตเตอร์จากค่าที่น้อยที่สุดเป็นค่าสูงสุด (หรือกลับกัน) โดยมีความแตกต่างกัน หนึ่งหรือสองขั้นตอนเมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ JPG หรือสองถึงสามขั้นเมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ RAW

หากพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำมีความสำคัญ คุณสามารถจำกัดจำนวนภาพได้โดยการตรวจสอบฮิสโตแกรม ในภาพที่มืดที่สุด ฮิสโตแกรมไม่ควรไปถึงขอบด้านขวาเลยสักนิด และในภาพที่สว่างที่สุด - ไปที่ขอบด้านซ้าย จะดียิ่งขึ้นไปอีกหากฮิสโตแกรมเริ่มต้นที่กึ่งกลางของสเกลในภาพถ่ายโดยเปิดรับแสงสูงสุด จากนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่า HDR ที่ได้จะไม่มีสัญญาณรบกวนในบริเวณที่มืด หากเราต้องการทำให้สว่างขึ้น

ในกรณีที่ไม่มีขาตั้งกล้องหรือไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้ การถ่ายคร่อมค่าแสง (AEB) ร่วมกับโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องสามารถช่วยได้ โดยปกติการตั้งค่าวงเล็บเป็น +/- สองสต็อปก็เพียงพอแล้วที่จะสร้าง HDR ที่มีคุณภาพ ในกรณีนี้ เป็นการดีที่สุดที่จะใช้การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ถ้าเป็นไปได้ ให้พิงกับผนังหรือเสาเพื่อลดความแตกต่างของเฟรมอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหว

เป็นความคิดที่ดีที่จะตั้งค่าความไวแสง HDR เป็นการตั้งค่าต่ำสุด เนื่องจากโปรแกรม HDR ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการกับสัญญาณรบกวนได้ดีมาก หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงค่าความไวสูงได้ด้วยเหตุผลบางประการ ควรใช้ Photoshop เนื่องจากโปรแกรมนี้สามารถขจัดสัญญาณรบกวนใน HDR ได้ดีมาก

3. HDR ในการทำงาน

มาดูวิธีการสร้าง HDRRI และการทำ Tone Mapping โดยใช้ตัวอย่างของ Photoshop และ Photomatix ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มักใช้เพื่อจุดประสงค์นี้

3.1. สร้าง HDR และ Tone Mapping ใน Photoshop

คุณสามารถสร้าง HDR ใน Photoshop จากไฟล์ JPG, TIF หรือ RAW ในการดำเนินการนี้ คุณต้องเลือกไฟล์ผ่านเมนู File-Automate-Merge to HDR หรือใช้ตัวเลือก Add Open Files หากเปิดรูปภาพไว้แล้ว หากถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง คุณสามารถเลือกตัวเลือก พยายามปรับแนวภาพแหล่งที่มาโดยอัตโนมัติได้ โปรดทราบว่าการจัดแนวภาพใช้เวลานานมากใน Photoshop สูงสุด 45 นาทีสำหรับ HDR จากไฟล์ RAW สามไฟล์ หากโปรแกรมไม่พบข้อมูล EXIF ​​​​จะขอให้คุณป้อนด้วยตนเอง

หลังจากการคำนวณ หน้าต่างแสดงตัวอย่าง HDRI จะปรากฏขึ้น เนื่องจากจอภาพทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาให้ดูภาพ 32 บิต จึงมองเห็นได้เพียงเสี้ยวหนึ่งของช่วงแสงทั้งหมดของภาพนี้ ทางด้านขวาคือฮิสโตแกรมของ HDRI ที่ได้ การเลื่อนแถบเลื่อนจะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแกมมาของรูปภาพและดูส่วนต่างๆ ของรูปภาพที่มีความสว่างต่างกันได้ ปล่อยให้ค่าความลึกของบิตอยู่ที่ 32 และคลิกตกลง

ตอนนี้คุณสามารถแปลง HDR เป็นภาพปกติ อันดับแรก ควรแปลงเป็น 16 บิตเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลต่อไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือก Image-Mode-16 Bits/Channel หน้าต่างจะปรากฏขึ้นพร้อมสี่ตัวเลือกที่ด้านบน ในกรณีส่วนใหญ่ เฉพาะตัวเลือก Local Adaptation สุดท้ายเท่านั้นที่น่าสนใจ นอกจากเส้นโค้งที่ทำงานเหมือนเส้นโค้ง Photoshop ธรรมดาแล้ว ยังมีสองตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้: Radius และ Threshold แม้ว่าเส้นโค้งจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนคอนทราสต์โดยรวม พารามิเตอร์ทั้งสองนี้จะกำหนดคอนทราสต์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นคอนทราสต์ของรายละเอียด

Radius กำหนดจำนวนพิกเซลที่จะพิจารณาเป็นพื้นที่ "ในเครื่อง" เมื่อเปลี่ยนความคมชัด ค่าที่ต่ำเกินไปทำให้ภาพดูแบน ค่าที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดรัศมีแสงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ค่าสูงของพารามิเตอร์ที่สองคือเกณฑ์

เกณฑ์กำหนดว่าความเปรียบต่างในท้องถิ่นจะเด่นชัดเพียงใด

ตอนนี้ยังคงทำงานกับเส้นโค้ง ในการค้นหาว่าค่าแสงของส่วนรูปภาพอยู่ที่ส่วนโค้ง คุณควรเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนนี้ของรูปภาพ เช่นเดียวกับส่วนโค้งทั่วไป วิธีสุดท้ายคือ คุณสามารถถ่ายภาพหลายภาพด้วยการตั้งค่าการจับคู่โทนสีที่แตกต่างกัน จากนั้นรวมเข้ากับโหมดการซ้อนทับที่แตกต่างกัน หรือซ่อนบางส่วนของเลเยอร์ด้วยมาสก์ ก่อนที่จะคลิกตกลง เป็นการดีที่สุดที่จะบันทึกการตั้งค่าเส้นโค้งเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังหากจำเป็น หรือใช้สำหรับภาพที่ถ่ายภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

คุณถามคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างภาพ HDR ได้ในส่วน "คำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญ" ในหน้าถัดไป - ภาพรวมของโปรแกรมหลักสำหรับการสร้าง HDR

3.2. HDR และ Tone Mapping ใน Photomatix

มาสร้างไฟล์ HDR จากภาพถ่ายหลายภาพกัน ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถเลือกรูปภาพผ่าน HDR-Generate-Browse หรือเปิดภาพที่ต้องการ เลือกเมนู HDR-Generate แล้วเลือก Use Opened Images ตัวเลือกที่สองใช้ไม่ได้กับไฟล์ RAW เนื่องจาก Photomatix จะสร้าง pseudo-HDRI จากไฟล์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ หาก Photomatix ไม่พบข้อมูล EXIF ​​​​จะพยายามประมาณค่าดังกล่าว ส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ก็ไม่ได้แย่ แต่ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถปรับข้อมูลการรับแสงได้ เช่นเดียวกับใน Photoshop ควรป้อนข้อมูลที่ถูกต้องที่นี่

หลังจากเลือกไฟล์แล้ว หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ เพื่อสร้าง HDR ได้ที่นี่ หากมีความเป็นไปได้ที่ตำแหน่งของกล้องจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อทำการถ่ายภาพ ก็สามารถบันทึก Align Source Images ได้ Photomatix จะพยายามลดความแตกต่างของรูปภาพอันเนื่องมาจากวัตถุที่เคลื่อนไหวเมื่อเลือกตัวเลือกความพยายามที่จะลดแสงหลอก หากวัตถุเหล่านี้อยู่ในเบื้องหน้า เช่น เป็นคนหรือกิ่งที่แกว่งไปมา จะเป็นการดีกว่าถ้าเลือกวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ / คน แล้วเลือกสูงในเมนูการตรวจจับ จากประสบการณ์ของฉัน ตัวเลือกการแก้ไขคลื่นจะดีกว่าที่จะไม่เปิดใช้งาน หากไม่มี ผลลัพธ์มักจะดีกว่า ในการตั้งค่าเส้นโค้งตอบสนองโทนสี (Tonal Response Curve) ที่ด้านล่าง จะดีกว่าถ้าปล่อยให้ Take Tone Curve Of Color Profile

เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว สามารถหมุนภาพได้ด้วย Utilities-Rotate-Clockwise/Counterclockwise จอภาพปกติไม่สามารถแสดงช่วงไดนามิกทั้งหมดของภาพ HDR ที่สร้างขึ้น แต่สามารถดูบางส่วนได้โดยใช้หน้าต่างตัวแสดง HDR ผ่าน View-Default Options-HDR เป็นไปได้ที่จะกำหนดค่าว่าหน้าต่างนี้จะปรากฏขึ้นหรือไม่ สามารถเรียกโปรแกรมดู HDR ได้ด้วยการกดแป้น Ctrl + V

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มเปลี่ยน HDR เป็นรูปลักษณ์ที่ใช้ได้กับจอภาพปกติ เลือกการแมป HDR-Tone (Ctrl+T) หน้าต่างจะปรากฏขึ้นพร้อมการตั้งค่าต่างๆ ที่ภาพสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับว่ามันสมจริงแค่ไหนหรือเหนือจริงแค่ไหน ในฟิลด์ วิธีการ เลือก รายละเอียด Enhancer อีกวิธีหนึ่งคือ Tone Compressor สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและสมจริงได้ แต่มีตัวเลือกการจับคู่โทนสีน้อยกว่า

มาดูกันว่าการตั้งค่าโทนสีต่างๆ มีความหมายอย่างไร

ความแข็งแกร่ง- ควบคุมผลกระทบของพารามิเตอร์อื่น ๆ ต่อผลลัพธ์สุดท้าย

ความอิ่มตัวของสี- ความอิ่มตัวของสีของภาพที่ได้

บางเบา- รับผิดชอบความราบรื่นของการเปลี่ยนแสง เธอเองที่ต้องโทษรัศมีที่เป็นลักษณะของภาพถ่าย HDR หลายภาพ ค่านี้ควรตั้งไว้ที่ค่าสูงสุด

ความส่องสว่าง- กำหนดระดับแสงโดยรวมของภาพถ่าย การเพิ่มการตั้งค่านี้จะทำให้เงาสว่างขึ้นโดยการกระจายไฮไลท์ให้เท่าๆ กันทั่วทั้งฮิสโตแกรม แต่ในขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นสัญญาณรบกวนในเงามืด

ไมโครคอนทราสต์- กำหนดความคมชัดของแสงในรายละเอียด

ไมโครสมูทติ้ง- ลดความคมชัดของรายละเอียดในท้องถิ่น อิทธิพลของพารามิเตอร์ก่อนหน้า ค่าที่สูงเกินไปจะทำให้ภาพแบนราบ โดยมีไฮไลท์ในพื้นที่ที่อ่อนแอ การลดการตั้งค่านี้จะเพิ่มนอยส์และอาจทำให้เกิดรอยสีเทาเข้มในพื้นที่แสงปานกลาง

คลิปขาว/ดำ- กำหนดค่าหลัง/ก่อนข้อมูลในสีอ่อน/เข้มที่ถูกตัดออก

ความลึกของเอาต์พุต- สำหรับรูปภาพที่คุณยังคงประมวลผลในตัวแก้ไขกราฟิก จะเป็นการดีกว่าถ้าตั้งค่าเป็น 16 บิต

มีการเพิ่มตัวเลือกที่มีประโยชน์บางอย่างในเวอร์ชัน 2.5: อุณหภูมิสี- เปลี่ยนอุณหภูมิสีของภาพให้สัมพันธ์กับ HDRI ดั้งเดิม

ความอิ่มตัวของสีไฮไลท์/เงา- เปลี่ยนความอิ่มตัวของโทนสีเข้ม/อ่อน ตัวเลือกเหล่านี้ใช้ได้กับภาพ HDR ดั้งเดิมด้วยโทนสีเข้ม/สว่างของลวดลายจริง จึงไม่เทียบเท่าสมดุลสีหรือสีเฉพาะจุดใน Photoshop

ไฮไลท์/เงา ปรับให้เรียบ- ควบคุมการเปลี่ยนแปลงความคมชัดในสีเข้มและสีอ่อน

การตัดเงา- ทำให้บริเวณที่มืดมืดลงซึ่งโดยทั่วไปจะมีจุดรบกวนใน HDR เป็นจำนวนมาก

โดยปกติความเปรียบต่างในท้องถิ่นของภาพถ่ายที่ได้จะต่ำกว่าในภาพตัวอย่าง สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการคำนวณการจับคู่โทนสีโดยคำนึงถึงขนาดของภูมิภาคของคอนทราสต์ในพื้นที่และทั่วโลก ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามขนาดของรูปภาพ ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์สุดท้ายและการแสดงตัวอย่างจะมากขึ้น ความแตกต่างระหว่างรูปภาพกับสำเนาในหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะมากขึ้น

ในกรณีนี้ หรือหากผลลัพธ์ไม่เหมาะกับคุณด้วยเหตุผลอื่น คุณสามารถกลับไปที่ไฟล์ HDR ด้วยตัวเลือก HDR-Undo Tone Mapping

4. การผสมแสง

นอกจากการสร้าง HDR แล้ว ยังมีอีกวิธีในการเพิ่มช่วงไดนามิกของภาพถ่าย วิธีนี้ใช้ได้กับภาพถ่ายจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ถ่ายจากขาตั้งกล้อง แต่เพื่อความง่าย เราจะจำกัดตัวเองให้เหลือเพียงสองช็อต ใน Photoshop รูปภาพทั้งสองจะถูกคัดลอกเป็นไฟล์เดียวเป็นเลเยอร์ และเพิ่มมาสก์ที่ด้านบนสุด

ในกรณีที่ง่ายที่สุด เมื่อส่วนที่สว่างและมืดของภาพแยกจากกันด้วยเส้นขอบฟ้าที่เป็นเส้นตรง ก็เพียงพอแล้วที่จะทาสีทับหน้ากากด้วยการไล่ระดับจากสีขาวเป็นสีดำ โดยจำลองฟิลเตอร์ไล่ระดับสีเทาที่รู้จักจากการถ่ายภาพแบบแอนะล็อก หากคุณกด Shift ค้างไว้ขณะสร้างการไล่ระดับสีในแนวตั้ง คุณจะได้การเปลี่ยนแปลงในแนวนอนที่ราบรื่น

บ่อยครั้งมักใช้วิธีง่ายๆ เช่นนี้ไม่ได้: ส่วนที่มืดและสว่างของภาพแยกจากกันด้วยเส้นขอบที่ไม่เท่ากันหรือกระจัดกระจายไปทั่วภาพถ่าย ในกรณีนี้ หน้ากากจะต้องถูกปรับแต่งให้เข้ากับกรณีเฉพาะ ในการทำเช่นนี้ ให้วางเลเยอร์ที่มีรูปภาพสีเข้มไว้ด้านบนแล้วเพิ่มมาสก์ลงไป ขั้นแรก ให้ร่างคร่าวๆ ของการกระจายความสว่างบนมาสก์ สามารถทำได้หลายวิธี

วิธีแรก:

• เลือกเลเยอร์ที่ตัดกันมากขึ้นและคัดลอก (Ctrl + C)
• ในรายการช่องของชั้นบน เลือกมาสก์
• คัดลอก (Ctrl + V)

สำหรับวิธีที่สอง ชั้นบนสุดไม่ควรมีมาสก์ในตอนแรก

• ในบรรดาแชนเนล RGB ของเลเยอร์ที่ตัดกันมากขึ้น ให้เลือกแชนเนลที่ตัดกันมากที่สุด
• เลือกโดยคลิกเมาส์ขณะกด Ctrl ค้างไว้
• เพิ่มมาสก์ที่ชั้นบนสุด จะเต็มไปด้วยข้อมูลจากช่องที่เลือกโดยอัตโนมัติ

หลังจากสร้างมาสก์เปล่าแล้ว คอนทราสต์ของมันสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยเส้นโค้ง หรือสร้างมาสก์ที่ประกอบด้วยสีดำและสีขาวเท่านั้นโดยใช้ฟิลเตอร์ Filter-Sketch -Stamp จริงใช้งานได้ในโหมด 8 บิตเท่านั้น บ่อยครั้งหลังจากนั้น คุณต้องใช้แปรงแตะหน้ากากอย่างระมัดระวัง เปลี่ยนความโปร่งใส ขนาด และความเบลอของขอบแปรง

Photomatix นำเสนอวิธีการหลายวิธีในการรวมการรับแสง ซึ่งบางครั้งให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก ในการดำเนินการนี้ ให้เปิดรูปภาพและเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในเมนูรวม H&S-Auto และ H&S-Adjust ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในกรณีที่สอง ค่า Blending Point สามารถใช้เพื่อระบุได้ว่าควรใช้ภาพถ่ายใด ยิ่งค่านี้สูง ผลกระทบของการยิงที่เบากว่าก็จะยิ่งส่งผลต่อผลลัพธ์มากขึ้น ด้วยพารามิเตอร์ Radius คุณสามารถควบคุมความแม่นยำของการรับแสงซ้อนทับกันได้

5. หลังการประมวลผล

โดยปกติภาพ HDR หลังจากการแมปโทนสีจะต้องได้รับการประมวลผลเพื่อเพิ่มคอนทราสต์และสีที่ถูกต้อง นอกจากนี้ รูปภาพที่ได้รับใน Photomatix ซึ่งมีการตั้งค่าบางอย่างมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง: เงาในภาพจะสว่างกว่าภาพที่สว่างที่สุดของภาพต้นฉบับ และพื้นที่แสงจะมืดกว่าในที่มืดที่สุด ในการทำให้ภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นอีกครั้ง คุณควรเปิดใน Photoshop คัดลอกรูปภาพต้นฉบับที่สว่างที่สุดในโหมด Darken และที่มืดที่สุดในโหมด Lighten ที่ด้านบน เป็นไปได้ว่าคุณจะต้องเพิ่มมาสก์ให้กับรูปภาพเหล่านี้และลบบางส่วนด้วยแปรงที่มีขอบนุ่มและความทึบ 10-30%

โปรแกรม HDR บางโปรแกรมอาจบิดเบือนสีและความอิ่มตัวของสีในการจับคู่โทนสี ในกรณีส่วนใหญ่ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ใน Photoshop: คัดลอกภาพต้นฉบับเป็นเลเยอร์ไปยังภาพที่ได้มาจาก HDR และเปลี่ยนโหมดโอเวอร์เลย์เป็นสีหรือความอิ่มตัวของสี ซึ่งจะทำให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติ ในสถานที่ที่มีการเปิดรับแสงมากเกินไปและเงามืด ควรใช้สีตามลำดับจากแหล่งกำเนิดแสงน้อยเกินไปและแสงมากเกินไป

6. โปรแกรมทางเลือกสำหรับการทำงานกับ HDR

Photoshop และ Photomatix ได้รับการกล่าวถึงโดยละเอียดในบทความนี้ แต่มีโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนั้นที่ช่วยให้คุณสร้าง HDR และทำแผนที่โทนสี คุณควรให้ความสนใจกับโปรแกรมทางเลือกเหล่านี้ด้วย

EasyHDR- โปรแกรมที่มีอินเทอร์เฟซที่สะดวก ใช้งานง่าย และตัวเลือกมากมาย มีความยืดหยุ่นมากกว่า Photoshop ผลลัพธ์การจับคู่โทนสีจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าผลลัพธ์ของ Photomatix

อาร์ติเซ่น HDR- โปรแกรมแก้ไขกราฟิกที่ทำงานกับ HDR ไม่ใช่หน้าที่หลัก การสร้าง HDRI และการทำแผนที่เสียงทำได้ค่อนข้างดี

ภาพเป็นโปรแกรมฟรีสำหรับการทำงานกับ HDR ทำงานได้ดีในการจับคู่โทนสี แต่ด้วยช่วงไดนามิกที่กว้างมาก การค้นหาการตั้งค่าที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก

Qtpfsgui- นำเสนออัลกอริธึมหลายอย่างที่แตกต่างกันในพารามิเตอร์ ผลลัพธ์ และเวลาในการคำนวณ หลังจากการแมปโทน ผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ในหน้าต่างต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถเปรียบเทียบและเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดได้

ยูลีด โฟโต้อิมแพ็ค- โปรแกรมแก้ไขกราฟิกที่มีชื่อเสียง การควบคุมตู้เทียบเสียงนั้นไม่สะดวกนัก แต่ผลลัพธ์ก็น่าพอใจไม่มากก็น้อย

มุมมอง HDRเป็นโปรแกรมดู HDR ขนาดเล็ก ให้คุณเพิ่มและลดการรับแสง บันทึกภาพเมื่อเปิดรับแสงที่เลือกในรูปแบบ bmp

เทคโนโลยี HDR สามารถช่วยให้ช่างภาพเอาชนะข้อจำกัดช่วงไดนามิกของเซ็นเซอร์กล้องดิจิตอลได้ บางโปรแกรมยังอนุญาตให้คุณสร้างภาพที่ดูเหมือนภาพวาดเหนือจริงมากกว่าภาพถ่าย ในกรณีใดบ้างที่สมเหตุสมผลที่จะขยายช่วงไดนามิกของภาพถ่าย ความสมจริงของภาพถ่ายในขั้นสุดท้าย - ทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเอง การทำงานกับ HDR ทำให้เรามีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนี้

เพื่อให้เข้าใจว่า HDR คืออะไร ให้ดูภาพถ่ายที่ถ่ายในเทคนิคนี้ เราเห็นภาพที่ตัดกันโดยมีรายละเอียดที่ดีทั้งในบริเวณสว่างและมืด สำหรับการเปรียบเทียบ คุณสามารถดูภาพถ่ายในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยี HDR

เมื่อบุคคลดูพื้นที่ใด ๆ วิสัยทัศน์ของเขาจะปรับให้เข้ากับแสงและรายละเอียดจะแตกต่างอย่างชัดเจน มุมมองปรับให้เข้ากับแสงที่แตกต่างกันได้ค่อนข้างเร็ว เราจึงสามารถชื่นชมทิวทัศน์ด้วยแสงที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ช่วงไดนามิกที่บุคคลเห็นนั้นค่อนข้างใหญ่ ซึ่งไม่สามารถพูดถึงกล้องได้

หากกล้องปรับการเปิดรับแสงสำหรับไฮไลท์ โดยปกติจะเห็นได้พร้อมรายละเอียดทั้งหมด แต่เงาจะกลายเป็นสีดำสนิทและสูญเสียรายละเอียดในส่วนเหล่านี้ หากคุณปรับการรับแสงสำหรับพื้นที่มืด รายละเอียดจะสูญหายไปในบริเวณที่เปิดรับแสงมากเกินไป

เทคโนโลยี HDR มีเป้าหมายเพื่อขจัดข้อจำกัดนี้

ในทางปฏิบัติมีลักษณะอย่างไร?

1. กล้องถูกติดตั้งบนขาตั้งกล้อง ทุกภาพต้องถ่ายจากที่เดียวกันโดยไม่ขยับกล้องแม้แต่น้อย เพื่อขจัดการสั่นของกล้องอย่างสมบูรณ์ คุณต้องถ่ายภาพด้วยสายเคเบิลหรือตัวจับเวลา คุณต้องถ่ายภาพสองสามภาพ
2. ภาพถ่ายถูกถ่ายด้วยค่าแสงที่แตกต่างกัน ไดอะแฟรมไม่ควรเปลี่ยน
3. ถัดไป เฟรมที่ได้รับจะรวมเข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ แต่โปรแกรมหนึ่งที่ดีที่สุดคือ Photomatix Pro

บทเรียนภาคปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจคุณสมบัติของกล้อง

คู่มือค่อนข้างน่าเบื่อที่จะอ่าน แต่อย่าประมาทความสำคัญของคู่มือ คุณต้องเรียนรู้ฟังก์ชันทั้งหมดของกล้องเพื่อควบคุมเครื่องมือและการตั้งค่าทั้งหมดที่อุปกรณ์นำเสนอได้อย่างเต็มที่ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการตั้งค่าด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 2: สำรวจการถ่ายคร่อมการรับแสง

การถ่ายคร่อมคือการสร้างเฟรมหลายเฟรมที่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างกัน การถ่ายคร่อมทำให้ง่ายต่อการรับเฟรมสามภาพขึ้นไปด้วยค่าแสงที่ต่างกัน ในการถ่ายภาพต่อเนื่อง คุณต้องกดปุ่มชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว หากไม่มีฟังก์ชั่นการถ่ายคร่อม คุณสามารถถ่ายภาพสามภาพด้วยตนเองโดยป้อนการชดเชยแสงตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 โหมดกำหนดรูรับแสงเอง

เนื่องจากค่ารูรับแสงต้องคงที่ตลอดชุดของการถ่ายภาพ โหมดนี้จึงเหมาะที่สุด คุณยังสามารถใช้โหมดแมนนวลแบบเต็มได้ แต่ไม่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 4 โหมดวัดแสง

หากคุณไม่คุ้นเคยกับความเป็นไปได้ของการวัดแสง วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ ประมาณ (อินทิกรัล)โหมดอื่นๆ ยังมีประโยชน์เมื่อถ่าย HDR แต่แสดงประโยชน์ได้น้อยกว่ามาก ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉากเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 5 สมดุลแสงขาว

สมดุลแสงขาวมักใช้กับระบบอัตโนมัติ แต่คุณไม่ควรพึ่งพาระบบอัตโนมัติเสมอไป บางครั้งมันก็คุ้มค่าที่จะตั้งค่าที่แน่นอนของพารามิเตอร์นี้ ขึ้นอยู่กับฉากถ่ายภาพ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 6ISO

ควรตั้งค่า ISO ให้เหมือนกับในการถ่ายภาพปกติ ซึ่งก็คือค่า ISO ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อไม่ให้จุดรบกวนทำให้ภาพเสีย แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่ง รูปภาพ HDR มีความไวต่อสัญญาณรบกวนเป็นพิเศษ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับพารามิเตอร์นี้เป็นพิเศษ ในกรณีที่ไม่มีแสงเมื่อถ่ายภาพวัตถุนิ่ง ทางที่ดีควรลด ISO ให้มากที่สุดและเพิ่มความเร็วชัตเตอร์

ขั้นตอนที่ 7: ขาตั้งกล้อง

จำเป็นต้องมีขาตั้งกล้องสำหรับการถ่ายภาพ HDR ซึ่งช่วยให้ไม่เพียงแค่ยึดกล้องให้แน่นในที่เดียว แต่ยังช่วยให้วางกล้องในตำแหน่งที่บางครั้งไม่สะดวกในการถ่ายภาพด้วย ตัวเลือกหลักคือประเภทของขาตั้งกล้อง โดยทั่วไปแล้วจะไม่แตกต่างกันมากนักในแง่ของหลักการทำงานทั่วไป แต่มีความแตกต่างในการยึดขนาดการมีอยู่ของระดับ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 8 ลั่นชัตเตอร์ระยะไกล

แม้จะใช้ขาตั้งกล้องก็ตาม กล้องสามารถสั่นได้เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ ดังนั้นจึงควรใช้การตั้งเวลาถ่ายหรือปล่อยสาย

ขั้นตอนที่ 9 เลนส์

ส่วนใหญ่มักใช้ HDR ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ของเมืองหรือทิวทัศน์ธรรมชาติ ดังนั้น เลนส์มุมกว้างจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

แต่ HDR สามารถใช้ได้กับการถ่ายภาพทุกรูปแบบ ดังนั้นจึงไม่ควรลดราคาเลนส์ประเภทอื่น

ขั้นตอนที่ 10 แมนวลโฟกัส

ออโต้โฟกัสอาจล้มเหลวได้ไม่ว่าจะทันสมัยแค่ไหน เขาสามารถโฟกัสกล้องไปที่วัตถุใกล้เคียงได้ง่ายๆ ในกรณีนี้ เฟรมที่เหลืออาจเบลอ หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างภาพทิวทัศน์ที่มีรายละเอียดสูงสุด คุณควรเปลี่ยนไปใช้โหมดโฟกัสแบบแมนนวลและตั้งค่าเป็นอินฟินิตี้ ดังนั้นทุกอย่างที่อยู่ในมุมมองของกล้องจะคมชัด

ขั้นตอนที่ 11 ปรับระดับ

ขอบฟ้าที่เกลื่อนกลาดเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดที่สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยทางโปรแกรม แต่ทำไมต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติม ท้ายที่สุดมันเป็นการดีกว่าที่จะทำทุกอย่างทันที ขาตั้งกล้องบางรุ่นมีระดับในตัว แต่ถ้าคุณไม่มี คุณสามารถซื้อระดับฟองแยกต่างหากที่ติดกับฮอทชูได้ คุณสามารถปรับระดับสิ่งปลูกสร้างปกติได้

ดังที่คุณทราบ บนไซต์ของเรา เราเผยแพร่เฉพาะบทความที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ดีที่สุดและเข้าถึงได้ โดยไม่มีลัทธิไสยศาสตร์และล่องลอยไปสู่ทฤษฎีที่ดุร้าย เราโพสต์บทความบางบทความโดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

การถ่ายภาพและการประมวลผล HDR เป็นหัวข้อที่ซับซ้อนมากและบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ HDR นั้นหายากมาก

บทความ "HDR และสิ่งที่กินด้วย" ของ Alexander Voitekhovich เป็นหนึ่งในบทความที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ HDR บทความนี้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการสร้างภาพ HDR ตั้งแต่การถ่ายภาพไปจนถึงความแตกต่างของการประมวลผล HDR เป็นไปไม่ได้ที่จะใส่เนื้อหาจำนวนมากลงในบทความเดียว ดังนั้นบทความจึงแบ่งออกเป็นสี่ส่วน เราเผยแพร่ส่วนแรกของบทความในวันนี้ และส่วนที่เหลือจะเผยแพร่ภายในสัปดาห์หน้า

ส่วนแรกของบทความโดย Alexander Voitekhovich “HDR และสิ่งที่กินด้วย”.

เมื่อสองสามปีก่อน ฉันเริ่มรวบรวมข้อมูลและผลการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี HDR เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลนี้กลายเป็นรูปเป็นร่างในบทความหนึ่ง และยังคงเป็นเพียงการนำข้อมูลดังกล่าวมาอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่ต้องอับอายที่จะแสดงให้โลกเห็น

การผสมผสานของภาษาในชื่อ Photoshop และ Photomatix ที่ฉันเลือกโดยเจตนาเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ภาพถ่ายทั้งหมดในบทความถ่ายโดยผู้เขียนนั่นคือฉัน

ฉันจะเริ่มต้นด้วยคำศัพท์สองสามคำที่จะพบในบทความ และผู้อ่านที่ไม่สนใจด้านเทคนิคของปัญหาสามารถข้ามไปยังบทที่ 3.1 สำหรับการสร้าง HDR ใน Photoshop หรือบทที่ 3.2 สำหรับคำอธิบายของ Photomatix

ช่วงไดนามิก- อัตราส่วนขั้นต่ำต่อมูลค่าสูงสุดของปริมาณทางกายภาพใดๆ ในการถ่ายภาพ จะใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับแนวคิด "ละติจูดในการถ่ายภาพ" นั่นคือช่วงความสว่างที่สามารถบันทึกลงบนแผ่นฟิล์มหรือบนเมทริกซ์ได้ ในบริบทของ HDR ช่วงไดนามิกของแม่ลายคืออัตราส่วนของความสว่างของส่วนที่สว่างที่สุดของแม่ลายต่อส่วนที่มืดที่สุด

LDR (ช่วงไดนามิกต่ำ)- ภาพที่มีช่วงไดนามิกต่ำ ภาพธรรมดา อาจเป็น JPG 8 บิตหรือภาพ TIF 16 บิต

HDR (ช่วงไดนามิกสูง)- ช่วงไดนามิกสูง. มักจะหมายถึงเทคโนโลยี HDRI บางครั้งใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับ HDRI

HDRI (ภาพช่วงไดนามิกสูง)- ภาพที่มีช่วงไดนามิกมากกว่าภาพ 8/16 บิตทั่วไป ในบางแหล่ง ขอบเขตที่เริ่ม HDRI จะเรียกว่า 13.3 สต็อป (ช่วงค่าความสว่าง 1:10000) HDRI ใช้รูปแบบจุดลอยตัวแบบ 32 บิต เช่น รูปแบบ Radiance (.hdr) ที่พัฒนาขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 คุณสามารถดูคำอธิบายของรูปแบบได้ใน .pdf

การทำแผนที่เสียง- การบีบอัดเสียง เทคนิคในการแปลงภาพ HDR ให้อยู่ในรูปแบบที่จอภาพปกติสามารถแสดงได้ เช่น ภาพ 8 บิตหรือ 16 บิต ในภาคที่พูดภาษาอังกฤษของอินเทอร์เน็ต แนวความคิดของ Tone Mapping และ Tonal Compression ในบริบทของ HDRI มักไม่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกัน มีแนวโน้มใน RuNet ที่จะเข้าใจคำจำกัดความแรกว่าเป็นการทำแผนที่โทน ซึ่งแต่ละพิกเซลของ HDRI แบบ 32 บิตจะไม่แปลงเป็นพิกเซลของภาพแปดหรือ 16 บิตแบบเชิงเส้น พิจารณาความสว่างของพิกเซลโดยรอบ และการจับคู่โทนสีเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการบีบอัดเชิงเส้นของความส่องสว่างของช่วงทั้งหมดของภาพ HDRI

DRI (เพิ่มช่วงไดนามิก)เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อเพิ่มช่วงไดนามิกของภาพถ่าย

1. เล็กน้อยเกี่ยวกับไดนามิกเรนจ์และการต่อสู้เพื่อมัน

ใครก็ตามที่เคยถือกล้องไว้ในมือจะคุ้นเคยกับรูปภาพที่มีเงาคลุมเครือในจุดมืดตัดกับท้องฟ้าสีครามที่มีแสงสว่างจ้าอย่างสวยงาม หรือฉากหน้า - อาคาร คน และแมวจะถูกจับภาพโดยตัดกับพื้นหลังสีขาวที่สม่ำเสมอ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและเมฆในท้องฟ้าสีครามก็มีความแตกต่างกันอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมทริกซ์ของกล้องดิจิตอลไม่สามารถจับภาพข้อมูลพร้อมกันทั้งในบริเวณที่มืดของภาพ ซึ่งต้องการการรับแสงที่มากขึ้น และในบริเวณที่สว่าง ซึ่งการเปิดรับแสงน้อยก็เพียงพอ ความแตกต่างระหว่างค่าการเปิดรับแสงเหล่านี้เรียกว่าช่วงไดนามิกของแรงจูงใจ

กล้องอะนาล็อกและดิจิตอลยังมีช่วงไดนามิก กล่าวคือ ความแตกต่างของขั้นตอนการเปิดรับแสงระหว่างส่วนที่มืดที่สุดและสว่างที่สุดของภาพ ซึ่งสามารถทำซ้ำได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล การสูญเสียนี้จะแสดงในพื้นที่สีดำสนิทของภาพหรือในบริเวณที่เปิดรับแสงมากเกินไป ข้อมูลในพื้นที่ที่เปิดรับแสงมากเกินไปและน้อยเกินไปไม่สามารถกู้คืนได้ พื้นที่มืดของภาพสามารถปรับให้สว่างขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากสัญญาณรบกวน

การมองเห็นของมนุษย์สามารถบันทึกข้อมูลในพื้นที่ที่มีความต่างกัน 10-14 ขั้นโดยไม่ต้องปรับ และสูงสุด 24 ขั้น โดยสามารถปรับรูม่านตาให้เข้ากับบริเวณที่มีแสงสว่างต่างกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างการส่องสว่างในแสงแดดจ้าและใน แสงสลัวของดวงดาว โดยปกติสิ่งนี้ก็เกินพอ เนื่องจากช่วงไดนามิกของลวดลายจริงนั้นแทบไม่มีมากกว่า 14 สต็อป แต่การจับภาพแม้แต่ส่วนหนึ่งของช่วงนี้อาจเป็นเรื่องยาก ช่วงไดนามิกของฟิล์มเนกาทีฟทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 9-11 สต็อป, ฟิล์มสไลด์ - 5-6 สต็อป, เซนเซอร์ของกล้องดิจิตอล - ตามทฤษฎีแล้วจะอยู่ที่ 8 ถึง 11 สต็อป แม้ว่าในทางปฏิบัติกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่สามารถจับภาพข้อมูลได้น้อยกว่ามาก

ไม่เพียงแต่จะจับภาพได้ยากเท่านั้น แต่ยังสร้างช่วงไดนามิกที่แท้จริงของแม่ลายอีกด้วย กระดาษภาพถ่ายสามารถทำซ้ำได้เพียง 7-8 สต็อป ในขณะที่จอภาพสมัยใหม่สามารถแสดงภาพที่มีความเปรียบต่างสูงสุด 1:600 ​​​​(9 ขั้น) ทีวีพลาสม่า - สูงสุด 13 ขั้น (1:10000) .

นับตั้งแต่มีการคิดค้นการถ่ายภาพ ข้อจำกัดเหล่านี้ได้ถูกท้าทาย เมื่อถ่ายภาพ ฟิลเตอร์ไล่ระดับถูกใช้และปัจจุบันมักใช้ ซึ่งผลิตขึ้นด้วยความหนาแน่นต่างกันและความนุ่มนวลของการเปลี่ยนจากส่วนที่มืดไปเป็นส่วนที่โปร่งใสต่างกัน เมื่อฉายภาพลงบนกระดาษภาพถ่าย จะใช้มาสก์ที่ตัดจากกระดาษแข็งมาบังส่วนต่างๆ ของภาพ ครั้งหนึ่ง ถือเป็นการปฏิวัติครั้งใหม่ที่จะแบ่งชั้นฟิล์มไวแสงทั้งสามชั้นออกเป็น 2 ชั้น คือ เนื้อละเอียด ไวต่อแสงจ้า และเนื้อหยาบ ซึ่งไวต่อแสงเพียงเล็กน้อยอยู่แล้ว ดูเหมือนว่าแนวคิดนี้จะเกิดขึ้นครั้งแรกกับฟิล์มฟูจิ แต่ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับมัน

ช่างฝีมือบางคนสร้างตัวกรองสำหรับตัวเองตามเงื่อนไขของแรงจูงใจบางอย่าง 20 ปีที่แล้ว ขณะพักผ่อนอยู่ในชนบท ฉันเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากล้องโดยใช้ขาตั้งกล้องและดึงบางอย่างมาบนเลนส์ของเลนส์อย่างกระตือรือร้น เมื่อผมถามว่าทำไมเขาถึงย้อมความดี เขาตอบว่า เขาใส่สารสีเทาบางชนิดบนตัวกรองแก้ว เช่น ฝุ่น ซึ่งแน่นอนว่าผมลืมไปแล้ว เพื่อทำให้ส่วนที่สว่างเกินไปของกระจกมืดลง แม่ลาย นี่คือวิธีที่ฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยี HDR เป็นครั้งแรก

ด้วยการถือกำเนิดของการถ่ายภาพดิจิทัล การปรับแต่งภาพต่างๆ ใช้เวลา ความรู้ และความพยายามน้อยลง แต่ข้อจำกัดในการสร้างช่วงไดนามิกยังคงมีอยู่ เมื่อถ่ายภาพที่มีช่วงไดนามิกไม่สูงนัก การถ่ายภาพในรูปแบบ RAW สามารถทำงานได้ดี ช่วยให้คุณปรับพื้นที่ที่สว่างเกินไปให้มืดลงได้ในระดับหนึ่ง และทำให้บริเวณที่มืดสว่างขึ้นในตัวแปลง RAW ในความคิดของฉัน Adobe's Lightroom สามารถเน้นเงาได้ดีเป็นพิเศษ แต่หลายสิ่งหลายอย่างขึ้นอยู่กับวิธีที่ตัวกล้องจัดการกับความส่องสว่างและสัญญาณรบกวนสีในเงามืด ตัวอย่างเช่น เมื่อเพิ่มความสว่างให้กับภาพถ่าย RAW จาก 350D ซึ่งอยู่ที่ระดับแสงสองสต็อปแล้ว จะมีสัญญาณรบกวนมากเกินไปในบริเวณที่มืด ขณะที่ในภาพที่ถ่ายด้วย Canon 5D เงาจะยืดออกได้สามสต็อป

เพื่อแก้ปัญหาไดนามิกเรนจ์ ผู้ผลิตกล้องฟูจิจึงเปิดตัวเมทริกซ์รูปแบบใหม่ในปี 2546 - SuperCCD SR ในการพัฒนาเมทริกซ์นี้ พวกเขาใช้หลักการเดียวกัน ซึ่งครั้งหนึ่งทำให้เพิ่มช่วงไดนามิกของฟิล์มสีได้ องค์ประกอบที่ไวต่อแสงแต่ละองค์ประกอบจริง ๆ แล้วประกอบด้วยสององค์ประกอบ องค์ประกอบหลักซึ่งมีช่วงไดนามิกค่อนข้างต่ำ สร้างโทนมืดและโทนกลาง องค์ประกอบรองมีความไวแสงน้อยกว่ามาก แต่มีช่วงไดนามิกประมาณสี่เท่า ตามที่ผู้ผลิตระบุว่า ช่วงไดนามิกของเมทริกซ์เพิ่มขึ้นสองขั้นตอนเมื่อเทียบกับกล้องที่ใช้เมทริกซ์ไบเออร์ทั่วไป ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อข้อมูลนี้

ในปี 2548 กล้อง Loglux i5 เปิดตัวในเมืองเดรสเดน ซึ่งให้คุณถ่ายภาพได้ 60 ภาพต่อวินาทีด้วยอัตราส่วนคอนทราสต์ 1:100,000 (17 ขั้น) จริงอยู่ กล้องมีไว้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ช่างภาพส่วนใหญ่คุ้นเคย ฉันไม่อยากทำเลย เพราะมันถ่ายด้วยความละเอียด 1.3 เมกะพิกเซล

ผู้ที่ยินดีจ่ายประมาณ 65,000 ดอลลาร์สำหรับความนิยม HDR สามารถถ่ายภาพ HDR ได้โดยตรงด้วยกล้อง SpheroCam HDR ช่วงไดนามิก 26 สต็อป

สำหรับช่างภาพที่ไม่ได้ใช้ SpheroCam HDR และผู้ที่ความสามารถของรูปแบบ RAW ไม่เพียงพอ เทคนิค HDR เท่านั้นที่จะช่วยได้ ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลจากรูปภาพหลายภาพที่ถ่ายด้วยค่าแสงต่างกันจะรวมกันเป็นไฟล์ 32 บิตไฟล์เดียว น่าเสียดายที่ภาพดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นได้บนจอภาพ เนื่องจากแม้แต่ทีวีพลาสม่าที่มีค่าคอนทราสต์สูงก็ไม่สามารถแสดงช่วงไดนามิกของ HDR ทั้งหมดได้ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ มีจอภาพ Sunnybrook HDR ที่มีอัตราส่วนคอนทราสต์ 40,000:1 (> 15 สต็อป) และ BrightSide DR37-P ที่มีอัตราส่วนคอนทราสต์ ตามที่ผู้ผลิตระบุ 200,000 (> 17 สต็อป) ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 49,000 ประธานาธิบดีที่เสียชีวิต หากคุณไม่มีจอภาพเหล่านี้อยู่ตรงหน้า คุณจะต้องทำ Tone Mapping เพื่อให้สามารถดูและพิมพ์ภาพ HDR ได้

ฉันเคยได้ยินความคิดเห็นว่าเนื่องจากเมทริกซ์ของกล้องสามารถกำหนดระดับแสงได้ถึง 11 ระดับ จึงไม่มีเหตุผลใน HDR เมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ RAW เนื่องจากข้อมูลสามารถกู้คืนได้ในตัวแปลง RAW วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบข้อความนี้คือการใช้ตัวอย่าง ภาพถ่ายด้านล่างถ่ายในรูปแบบ RAW ด้วยกล้อง Canon 5D ซึ่งมีช่วงไดนามิกที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับ DSLR หลายรุ่น ภาพถ่ายถูกถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ 1/800, 1/50, 1/3 วินาที

การเปิดรับแสงของภาพถ่ายโดยเฉลี่ยลดลงสี่สต็อปใน Lightroom

การเปิดรับแสงของภาพตรงกลางจะเพิ่มขึ้นสี่สต็อป เงาจะสว่างขึ้นเล็กน้อยด้วยพารามิเตอร์ Fill Light

ดังที่คุณเห็นจากตัวอย่างนี้ พื้นที่ที่เปิดรับแสงมากเกินไปจะไม่สามารถกู้คืนได้ และข้อมูลในเงามืดของภาพที่สว่างจะถูกกู้คืนเพียงบางส่วนเท่านั้น และถึงแม้จะมีสัญญาณรบกวนมากก็ตาม เนื้อสับไม่สามารถหวนกลับได้ และเนื้อจากชิ้นเนื้อไม่สามารถกู้คืนได้

2. การถ่ายภาพสำหรับ HDR

ในการสร้างภาพ HDR คุณต้องถ่ายภาพหลายภาพโดยใช้ค่าแสงต่างกัน โดยเก็บรายละเอียดทั้งในส่วนที่มืดและสว่างของลวดลาย อย่างที่คุณทราบ คุณสามารถเปลี่ยนการรับแสงได้หลายวิธี แต่ในกรณีของ HDR ควรทำโดยการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ ผมขอเตือนคุณ เผื่อในกรณีที่ความเร็วชัตเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจะเพิ่มการรับแสงหนึ่งสต็อป หากต้องการเปลี่ยนการรับแสงสองสต็อป เวลาเปิดรับแสงจะต้องเปลี่ยนสี่เท่าเป็นต้น

ภาพถ่ายสำหรับ HDR สามารถถ่ายได้สองวิธี: ใช้เวลานานและรวดเร็ว ด้วยวิธีแรก คุณจะมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ แต่ด้วยวิธีที่สอง คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย

วิธีที่ยากดูเหมือนนี้:

• 1. ตั้งค่ากล้องเป็นโหมดปรับรูรับแสง (AV) และเลือกค่ารูรับแสงที่ต้องการ
• 2. ตั้งค่าโหมดวัดแสงเป็นพื้นที่ขั้นต่ำที่กล้องอนุญาต การวัดแสงเฉพาะจุดหรือบางส่วนจะเหมาะสมที่สุด แต่ในกรณีร้ายแรง เน้นกลางภาพจะเหมาะสำหรับสาเหตุส่วนใหญ่
• 3. เราวัดการรับแสงในบริเวณที่มืดที่สุดและสว่างที่สุด เราจดจำค่าเหล่านี้
• 4. ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง เปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวล (M) ตั้งค่ารูรับแสงเดียวกันกับที่ใช้วัด และเพิ่มความเร็วชัตเตอร์จากค่าที่น้อยที่สุดเป็นค่าสูงสุด (หรือกลับกัน) โดยมีค่าต่างกัน หรือสองขั้นตอนเมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ JPG หรือสองหรือสามขั้นตอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพในรูปแบบ RAW

ตัวอย่าง: ในโหมด AV ให้เลือก f9 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่มืดที่สุดอยู่ตรงกลางช่องมองภาพ กล้องแสดงว่าต้องการ 1/16 วินาทีสำหรับการเปิดรับแสงปกติ เราทำเช่นเดียวกันกับพื้นที่แสง - เราได้ 1/1000 วินาที ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง เลือกโหมด M ตั้งค่ารูรับแสงเป็น f9 และความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/16 สำหรับเฟรมถัดไป เราลดความเร็วชัตเตอร์ลงสองขั้น นั่นคือสี่เท่า: ตั้งค่า 1/64 เฟรมถัดไป - 1/250 และ 1/1000 เมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ RAW โดยหลักการแล้ว การถ่ายภาพเฟรมด้วยความเร็วชัตเตอร์ 1/16, 1/128 และ 1/1000 วินาทีก็เพียงพอแล้ว

ด้วยวิธีที่รวดเร็ว การถ่ายภาพที่เปิดรับแสงมากเกินไปและน้อยเกินไปจะถูกถ่ายโดยใช้การถ่ายคร่อมค่าแสง (AEB) การตั้งคร่อมไว้ที่ +/- สองสต็อปมักจะเพียงพอแล้วที่จะสร้าง HDR ที่ดีสำหรับฉากส่วนใหญ่ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเช่นกันเพราะช่วยให้คุณถ่ายภาพได้บ่อยโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง ในการทำเช่นนี้ กล้องที่มีชุดการเปิดรับแสงจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง (โหมดต่อเนื่อง) และถ่ายสามเฟรมโดยใช้ค่าแสงต่างกัน ด้วยวิธีนี้ คุณต้องคำนึงว่ากฎป้องกันภาพสั่นไหว 1/(ทางยาวโฟกัส) หมายถึงความเร็วชัตเตอร์สูงสุด ซึ่งก็คือเฟรมสุดท้าย ดังนั้น เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ 50 มม. และขายึดแบบสองสต็อป กล้องควรแสดงความเร็วชัตเตอร์ที่ 1/200 วินาทีสำหรับกล้องฟูลเฟรม หรือ 1/320 สำหรับกล้องที่มีการครอบตัด 1.6 เนื่องจากเฟรมสุดท้ายจะ เท่ากับ 1/50 หรือ 1/80 วินาทีตามลำดับ

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นกับวิธีนี้คือสามารถกำหนดการรับแสงสำหรับส่วนหนึ่งของแม่ลายที่สว่างเกินไป ดังนั้น ผลลัพธ์ทั้งสามเฟรมที่ได้จะมืดเกินไป และจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลในเงามืดได้ เมื่อกำหนดระดับแสงสำหรับบริเวณที่มืดเกินไปของเฟรม พื้นที่แสงจะถูกเปิดรับแสงมากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น อันดับแรกควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นบริเวณที่มีแสงปานกลางโดยใช้การล็อค AE จากนั้นเลือกองค์ประกอบและถ่ายภาพสามเฟรม อีกทางเลือกหนึ่งคือการถ่ายภาพด้วยการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ

การถ่ายภาพด้วยวิธีนี้มีลักษณะดังนี้:
• 1. มีการตั้งค่าโหมดคร่อมการเปิดรับแสงและการถ่ายภาพต่อเนื่องบนกล้อง
• 2. องค์ประกอบถูกเลือกเพื่อให้มีพื้นที่แสงปานกลางอยู่ตรงกลางและการเปิดรับแสงคงที่
• 3. เฟรมประกอบและถ่ายสามเฟรม ในกรณีนี้ ขอแนะนำว่าอย่ากระโดดมาก มิฉะนั้น การจัดตำแหน่งเฟรมในภายหลังจะทำได้ยาก

3. HDR ในการทำงาน

เทคโนโลยี HDR ได้กลายเป็นทิศทางอิสระในการถ่ายภาพมาช้านาน โดยมีกฎเกณฑ์และแนวคิดเรื่องความงามเป็นของตัวเอง ฉันไม่สามารถพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเสพติดดังกล่าวได้ แต่ฉันเองก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่เห็น HDR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างภาพถ่ายที่เหมือนจริง สำหรับรสนิยมของฉัน ภาพถ่ายด้านซ้ายซึ่งไม่ได้สูญเสียความสมจริงไปเป็นภาพที่เหมาะกว่า ตัวเลือกการประมวลผลที่สองแม้ว่าจะไม่มีความคิดริเริ่ม แต่ก็มีความเหมือนกันเพียงเล็กน้อยกับสิ่งที่บุคคลสามารถเห็นได้

ฉันกำลังเขียนสิ่งนี้เพื่อให้ชัดเจนว่าฉันหมายถึงอะไรโดยการประมวลผล HDR ที่ดีและไม่ดี ไม่ต้องการรบกวนการตั้งค่าการถ่ายภาพของใครก็ตาม

ในบรรดาหลาย ๆ โปรแกรมสำหรับสร้าง HDR ฉันได้พิจารณาเพียงสองโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและใช้กันมากที่สุดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีโปรแกรมอื่นๆ สำหรับสร้าง HDR ที่ไม่ด้อยกว่า Photoshop และ Photomatix เลย รายชื่อบางส่วนและคำอธิบายสั้น ๆ จะได้รับในตอนท้ายของส่วนที่สี่ ฉันแนะนำให้คุณใส่ใจเป็นพิเศษกับ easyHDRและ อาร์ติเซ่น HDR.

3.1. การสร้าง HDR และ Tone Mapping ใน Photoshop

ในการสร้าง HDRI คุณต้องเลือกไฟล์ผ่านเมนู "ไฟล์->อัตโนมัติ->ผสานเป็น HDR..."หรือใช้ตัวเลือก "เพิ่มไฟล์ที่เปิดอยู่"ถ้ารูปถ่ายเปิดอยู่แล้วใน Photoshop คุณสามารถสร้าง HDR จากไฟล์ JPG, TIF หรือ RAW โปรไฟล์สีของภาพถ่ายต้นฉบับไม่สำคัญ เพราะ Photoshop จะแปลง HDR เป็น 8/16 บิตด้วยโปรไฟล์ sRGB เท่านั้น

คุณสามารถตรวจสอบตัวเลือก "พยายามจัดแนวรูปภาพต้นทางโดยอัตโนมัติ". เมื่อถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือ มีความเป็นไปได้สูงที่ภาพจะเลื่อน แต่เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง การเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้ตำแหน่งเปลี่ยนเล็กน้อยได้ การจัดแนวภาพใช้เวลานานมากใน Photoshop จนถึง 45 นาทีสำหรับ HDR ของไฟล์ RAW สามไฟล์ ยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างการทำงาน โปรแกรมจะทำลายทรัพยากรทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ที่มันหาได้ คุณจึงไม่สามารถทำอย่างอื่นได้อีก แม้ว่าในขณะนี้จะสามารถอ่านหนังสือได้ หรือนอน กล่าวโดยย่อ หากคุณแน่ใจว่าตำแหน่งของกล้องไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ควรเลือกตัวเลือกนี้

หาก Photoshop ไม่พบข้อมูล EXIF ​​​​ระบบจะขอให้คุณป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ขอแนะนำให้ป้อนตัวเลขที่ถูกต้องเพราะหากคุณตั้งค่าเรื่องไร้สาระในพารามิเตอร์เหล่านี้ HDR ที่ได้ก็จะเหมาะสม

Photoshop CS3 ต่างจากเวอร์ชัน CS2 ตรงที่ให้คุณสร้าง HDR จากภาพที่สร้างในตัวแปลง RAW พร้อมการชดเชยแสง ในกรณีนี้ คุณต้องแปลงจาก RAW เป็น JPG หรือ TIF โดยไม่บันทึกข้อมูล EXIF ​​มิฉะนั้น Photoshop จะหาค่าการเปิดรับแสงที่เหมือนกัน จะสร้างเรื่องไร้สาระบางอย่างแทน HDR และจะไม่ยอมให้มีการแทรกแซงในกระบวนการ คุณสามารถลบข้อมูล EXIF ​​​​ออกจากรูปภาพ JPG โดยใช้โปรแกรมเช่น Exifer โดยคัดลอกรูปภาพใน Photoshop ไปยังไฟล์ใหม่ หรือโดยการแปลงเป็นรูปภาพที่ไม่รองรับ EXIF ​​​​และกลับสู่รูปแบบดั้งเดิม EXIF ​​รองรับเฉพาะรูปแบบ JPG และ TIF ดังนั้นการแปลเช่นเป็น PNG และกลับไปเป็น JPG จะลบข้อมูลนี้

หลังจากการคำนวณ หน้าต่างแสดงตัวอย่าง HDRI จะปรากฏขึ้น เนื่องจากจอภาพทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแสดงภาพ 32 บิต จึงมองเห็นได้เฉพาะช่วงแสงบางส่วนของ HDRI นี้เท่านั้น ทางด้านซ้าย คุณสามารถดูรูปภาพทั้งหมดที่รวมอยู่ในกระบวนการด้วยค่าแสงที่สัมพันธ์กับค่าใดค่าหนึ่ง ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถยกเว้นการสร้าง HDRI ใดๆ ได้ หากจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลบางประการ ทางด้านขวาคือฮิสโตแกรมของ HDRI ที่ได้ คุณสามารถเปลี่ยนแกมมาของภาพและดูส่วนต่างๆ ของภาพถ่ายที่มีความสว่างต่างกันได้ด้วยการเลื่อนแคร่ตลับหมึก สำหรับผลลัพธ์สุดท้าย ไม่สำคัญว่าคุณตั้งค่าคาเร็ตเป็นค่าอะไร ฝากค่า "ความลึกบิต"ถึง 32 แล้วคลิกตกลง

ตอนนี้เรามีไฟล์ HDR แล้ว แต่ด้วยเหตุผลที่อธิบายไว้ข้างต้นไม่สามารถพิจารณาได้ เผื่อว่าเซฟไว้เป็นฟอร์แมต Radiance(.hdr) ซึ่งทั้ง Photoshop และ Photomatix ยอมรับ หรือคุณสามารถนำมันมาสร้างเป็นมนุษย์ได้ทันที ในทางทฤษฎี Photoshop อนุญาตให้คุณประมวลผลภาพ 32 บิตได้ แต่ความเป็นไปได้เหล่านี้มีจำกัดเกินไป ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนเป็นโหมด 16 หรือ 8 บิต โดยปกติฉันแปลงเป็น 16 บิตเท่านั้นเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลต่อไป สำหรับสิ่งนี้เราเลือก รูปภาพ->โหมด->16 บิต/ช่อง.

หน้าต่างจะปรากฏขึ้นพร้อมสี่ตัวเลือกที่ด้านบน ในกรณีส่วนใหญ่ เฉพาะตัวเลือกสุดท้ายเท่านั้นที่น่าสนใจ การปรับตัวในท้องถิ่นแต่เพื่อความสมบูรณ์ควรกล่าวถึงเรื่องอื่นๆ สั้นๆ

การเปิดรับและแกมมา:ให้คุณเปลี่ยนค่าแสงและแกมมาของภาพได้ สำหรับรูปภาพบางรูปที่มีช่วงไดนามิกค่อนข้างต่ำ การทำเช่นนี้อาจมีประโยชน์ สำหรับผู้ที่ตัดสินใจใช้ตัวเลือกนี้ การทำแผนที่เสียงทำได้ดีที่สุดดังนี้:

• 1. เปลี่ยนค่าการรับแสงเพื่อให้ภาพมีความสว่างเฉลี่ย
• 2. เพิ่มค่าแกมมาเพื่อให้มองเห็นทุกส่วนของภาพ คอนทราสต์จะต่ำมาก
• 3. ปรับค่าการรับแสงตามความจำเป็น
• 4. หลังจากจับคู่โทนแล้ว ให้เพิ่มคอนทราสต์ตามระดับหรือส่วนโค้ง

เน้นการบีบอัด: บีบอัดช่วงแสงของภาพให้พอดีกับพื้นที่ 16 บิต หากใช้อย่างถูกต้อง วิธีนี้ค่อนข้างลำบาก และผลลัพธ์สุดท้ายสามารถทำนายได้โดยมีประสบการณ์เพียงพอเท่านั้น ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมภาพ:

• 1. เปิดกล่องโต้ตอบมุมมอง 32 บิต: ดู -> ตัวเลือกการแสดงตัวอย่าง 32 บิต…. แคร่ช่องรับแสงในหน้าต่างที่เปิดต้องอยู่ตรงกลาง ตั้งค่าวิธีการแสดงตัวอย่าง เน้นการบีบอัด
• 2. เปิดกล่องโต้ตอบ รูปภาพ->การปรับ->การรับแสงและตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ภาพจะดูเหมาะสมที่สุด เป็นการดีกว่าที่จะไม่เปลี่ยนค่าออฟเซ็ต ในแบบฟอร์มนี้ รูปภาพจะถูกแปลงเป็น 8 หรือ 16 บิต
• 3. ในหน้าต่าง รูปภาพ->โหมด->16bitเลือก เน้นการบีบอัด.

ปรับสมดุลฮิสโตแกรม: บีบอัดช่วงไดนามิกของรูปภาพตามคอนทราสต์ในพื้นที่ ความคมชัดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนพิกเซลในบางพื้นที่ของฮิสโตแกรม พื้นที่ของฮิสโตแกรมที่มีพิกเซลจำนวนมากในวิธีนี้จะขยายออกโดยเสียพื้นที่ที่มีพิกเซลจำนวนน้อยซึ่งถูกบีบอัด ด้วยเหตุนี้ ฮิสโตแกรมของรูปภาพจึงมีความราบรื่นและคอนทราสต์ของรูปภาพในพื้นที่จะเพิ่มขึ้น ตัวเลือกในความคิดของฉันนั้นน่าสนใจ แต่ค่อนข้างไร้ประโยชน์

การปรับตัวในท้องถิ่น: ตัวเลือกที่จะใช้ในกรณีส่วนใหญ่ ช่วยให้คุณสามารถแปลง HDRI แบบ 32 บิตเป็นภาพ 8/16 บิตโดยใช้เส้นโค้งที่ผู้ใช้ Photoshop ส่วนใหญ่คุ้นเคย

พารามิเตอร์เพิ่มเติมสองตัวที่ไม่พบในเส้นโค้งปกติคือ − รัศมีและ เกณฑ์. แม้ว่าเส้นโค้งจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนคอนทราสต์โดยรวม พารามิเตอร์ทั้งสองนี้จะกำหนดคอนทราสต์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นคอนทราสต์ของรายละเอียด

รัศมี: กำหนดจำนวนพิกเซลที่จะพิจารณาเป็นพื้นที่ "ในเครื่อง" เมื่อเปลี่ยนความคมชัด ค่าที่ต่ำเกินไปทำให้ภาพแบน ค่าที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดรัศมีแสงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ค่าสูงของพารามิเตอร์ที่สอง เกณฑ์. ฉันมักจะตั้งค่ารัศมีเป็น 1-7 ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพ แต่เป็นไปได้ว่าบางคนจะชอบผลลัพธ์ที่ให้ค่าพารามิเตอร์นี้สูงกว่า

เกณฑ์: กำหนดว่าความเปรียบต่างในท้องถิ่นจะเด่นชัดเพียงใด ฉันมักจะทิ้งค่านี้ไว้เล็กน้อยหรือน้อยที่สุด เอฟเฟกต์ที่คล้ายกันสามารถทำได้ในภายหลังหากจำเป็นโดยใช้ ไฮพาสหรือการตั้งค่าสูง รัศมีกรอง หน้ากากไม่คมแม้ว่ากลไกการทำงานของพารามิเตอร์แน่นอน เกณฑ์แตกต่างกันบ้าง

ตอนนี้ยังคงทำงานกับเส้นโค้ง ในกรณีร้ายแรง คุณสามารถสร้างภาพหลายภาพด้วยการตั้งค่าการแมปโทนที่แตกต่างกัน จากนั้นรวมเข้ากับโหมดโอเวอร์เลย์ต่างๆ หรือซ่อนบางส่วนของเลเยอร์ด้วยมาสก์

ในการค้นหาว่าค่าแสงของส่วนรูปภาพอยู่ที่ส่วนโค้ง คุณควรเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ส่วนนี้ของรูปภาพ เช่นเดียวกับส่วนโค้งทั่วไป มีสิ่งหนึ่งที่จับได้ในเส้นโค้งเหล่านี้ - S-curve ปกติซึ่งเพิ่มความคมชัดของภาพในขณะเดียวกันก็ทำให้ส่วนที่สว่างขึ้นอีกครั้งและทำให้ส่วนที่มืดมืดลงนั่นคือมันทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ HDR ยุ่งเหยิง ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อ ในขณะเดียวกัน S-curve ที่กลับด้านซึ่งกระจายค่าแสงในภาพอย่างสม่ำเสมอจะลดคอนทราสต์ลง ฉันแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยความจริงที่ว่าจุดสีดำด้านล่างบนเส้นโค้งจะถูกย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของฮิสโตแกรม วิธีกระจายจุดที่เหลือขึ้นอยู่กับภาพ ไม่ควรละเลยความเป็นไปได้ในการกำหนดจุดใดๆ บนเส้นโค้งเป็น "เชิงมุม" ทำให้การเปลี่ยนโทนสีมีความคมชัด ไม่ราบรื่น ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกจุดและเลือกตัวเลือก "มุม" ที่มุมล่างขวา ตัวเลือกนี้ใช้ได้ดีกับรูปภาพของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ซึ่งการเปลี่ยนภาพอย่างคมชัดของแสงสามารถเพิ่มระดับเสียงได้

3.2. HDR และ Tone Mapping ใน Photomatix

ตัวอย่างทั้งหมดจะแสดงด้วย Photomatix เวอร์ชัน 2.4.1 ฉันไม่ชอบกล่องโต้ตอบการแมปโทนในเวอร์ชันล่าสุด 2.3 เพราะตอนนี้คุณไม่สามารถดูพารามิเตอร์ไมโครคอนทราสต์และค่าเริ่มต้นสีขาว/ดำ (คลิปขาว/ดำ) พร้อมกันได้

มาสร้างไฟล์ HDR จากภาพถ่ายหลายภาพกัน ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถ:

a) เลือก HDR-Generate->Browse และทำเครื่องหมายไฟล์ที่ต้องการ

b) เปิดรูปภาพที่ต้องการผ่าน ไฟล์->เปิดจากนั้นเลือกเมนู HDR->สร้าง ((Ctrl+G)และ ใช้รูปภาพที่เปิดอยู่. คุณลักษณะนี้มีประโยชน์ในการที่ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าได้เลือกไฟล์ที่ถูกต้องหรือไม่ ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่งหากหลังจากคำนวณมานาน ปรากฎว่ารูปถ่ายนั้นรวมอยู่ในรายการที่ไม่ได้เป็นของซีรีส์นี้ ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้กับไฟล์ RAW เนื่องจาก Photomatix จะสร้าง pseudo-HDRI จากไฟล์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

หาก Photomatix ไม่พบข้อมูล EXIF ​​​​จะพยายามประมาณค่าดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ เขาทำได้ค่อนข้างดี แต่คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการรับแสงในขั้นตอนนี้ได้ เช่นเดียวกับใน Photoshop คุณไม่จำเป็นต้องเขียนเรื่องไร้สาระ ฉันพยายามแล้ว - ได้เรื่องไร้สาระมาแทน HDR

หลังจากเลือกไฟล์แล้ว หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกการตั้งค่าต่างๆ เพื่อสร้าง HDR ได้ที่นี่

หากมีความเป็นไปได้ที่ตำแหน่งของกล้องจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยระหว่างการถ่ายภาพ คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ Align source ของภาพได้ เป็นไปได้ แต่ไม่จำเป็น การปรับรูปภาพจะทำให้กระบวนการสร้าง HDR ยาวนานขึ้นประมาณ 30% ส่วนใหญ่ตัวเลือกนี้ใช้งานได้ดีมาก ยืดรูปภาพที่เลื่อนออกไปได้ตรง แต่น่าแปลกที่บางครั้งในชุดรูปภาพที่ฉันรู้แน่นอนว่าตำแหน่งของกล้องเปลี่ยนไปเล็กน้อย ผลลัพธ์จะดีกว่าเมื่อฉันไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้และ ในทางกลับกัน ในชุดของภาพที่ถ่ายจากขาตั้งกล้อง Photomatix ค่อนข้างเปลี่ยนรูปถ่ายที่สัมพันธ์กันอย่างไร้ยางอาย แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย

เมื่อเลือกตัวเลือก "ความพยายามที่จะลดสิ่งประดิษฐ์ของ ghosting" Photomatix จะพยายามลดความแตกต่างในรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ หากวัตถุเหล่านี้อยู่เบื้องหน้า เช่น คนหรือกิ่งที่แกว่งไปมา ก็ควรเลือก เคลื่อนย้ายสิ่งของ/คน, ในเมนู การตรวจจับเลือก สูง. ตัวเลือก ปกติจากประสบการณ์ของฉัน มักจะให้ผลลัพธ์ที่ไร้ประโยชน์มากที่สุด หากความแตกต่างของภาพรวมถึงแบ็คกราวด์ เช่น คลื่นในทะเลหรือหญ้าที่ไหว ควรเลือกตัวเลือกนี้ ระลอกคลื่น, และในเมนู การตรวจจับเท่านั้น สูง. แม้ว่าส่วนใหญ่มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากไม่มีการเปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขคลื่นเลย ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนที่สองของบทความ

หากคุณสร้าง HDR จากไฟล์ JPG หรือ TIF คุณจะสามารถเลือกการตั้งค่าโทนสีได้ คำนี้หมายถึงเส้นโค้งการตอบสนองของวรรณยุกต์ เอกสารประกอบสำหรับโปรแกรมแนะนำให้เลือก ใช้เส้นโค้งโทนสีของโปรไฟล์สี. ภาพ HDR ที่ได้ในกรณีนี้เกือบจะเหมือนกับ HDRI ที่สร้างจากไฟล์ RAW โดยตรง ตัวเลือกสุดท้ายถูกปิดใช้งานเมื่อสร้าง HDR จากไฟล์ JPG

เมื่อสร้าง HDR จากไฟล์ TIF ที่สร้างโดยการแปลงจาก RAW จะมีตัวเลือกโทนสีทั้งสามให้เลือก เอกสารประกอบสำหรับ Photomatix แนะนำให้เลือก Notone Curve เท่านั้นเมื่อคุณแน่ใจว่าไม่ได้ใช้ Tone Curve เมื่อทำการแปลงจาก RAW

เมื่อใช้ไฟล์ RAW เพื่อสร้าง HDR คุณเปลี่ยนตัวเลือกเพิ่มเติมได้ 2 ตัวเลือก หนึ่งในนั้นคือสมดุลแสงขาว ความสะดวกของ Photomatix เวอร์ชันล่าสุดคือให้คุณเลือกภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง HDR และดูว่าค่าสมดุลแสงขาวที่แตกต่างกันจะมีลักษณะอย่างไร

ตัวเลือกสุดท้ายคือการเลือกโปรไฟล์สีของภาพ HDR ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ แสดงว่าตัวคุณเองรู้ว่าอะไรจะดีไปกว่าการเลือก หากคุณยังใหม่ต่อหัวข้อของโปรไฟล์สี การเลือก sRGB จะดีกว่า ควรจำไว้ว่าเมื่อสร้าง HDR ใน Photomatix จะใช้โปรไฟล์สีของภาพถ่ายต้นฉบับนั่นคือจากภาพที่มีโปรไฟล์ AdobeRGB หลังจากการแมปโทนสีที่ตามมาจะได้รับภาพถ่ายใน AdobeRGB

หลังจากคำนวณเสร็จแล้ว สามารถหมุนภาพได้โดยใช้เมนู ยูทิลิตี้->หมุน->ตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา.

จอภาพปกติไม่สามารถแสดงช่วงไดนามิกทั้งหมดของภาพ HDR ที่สร้างขึ้น แต่สามารถดูบางส่วนได้โดยใช้หน้าต่างตัวแสดง HDR หน้าต่างนี้เลียนแบบหลักการของการมองเห็นของมนุษย์ได้ค่อนข้างดี โดยปรับความสว่างของพื้นที่ภาพเป็น 60% เปอร์เซ็นต์ ข้าม ดู->ตัวเลือกเริ่มต้น->HDRคุณสามารถกำหนดค่าว่าหน้าต่างนี้จะปรากฏขึ้นหรือไม่ สามารถเรียกโปรแกรมดู HDR ได้ด้วยการกดแป้น Ctrl + V

ตอนนี้ คุณสามารถค้นหาช่วงไดนามิกของ HDRI ที่สร้างขึ้นผ่าน . จากความอยากรู้ได้ ไฟล์ -> คุณสมบัติรูปภาพ (Ctrl+I).