Bygg et hus fra slaggblokk med egne hender. Hvordan bygge et landsted fra slaggblokk med egne hender? Cinder Block House: Byggevegger

Hva ble gjort

Prosjekt: Innsbruck-prosjektet ble tilpasset stedet og kundens families ønsker, det ble tatt en beslutning om å flytte terrassen.
fundament: basert på geologi og arkitektens beregninger ble huset bygget på et pælegrillagefundament.
tak: kjeller - armert betong monolittisk; mellomgulv - gulvplater i armert betong.
boks: vegger laget av porebetongblokker, legging med murlim. Vinduer lages på bestilling, med ensidig laminering, montering på stedet.
tak: metallfliser.
utvendig finish: vegger er isolert med basalt fasadeisolasjon og pusset, avslutningselementer er laget av tre, utført på stedet, basert på TK-visualisering, malt. Sokkelen er foret med dekorativ stein.
interiør: dekorasjonen ble utført i henhold til designprosjektet, hvor kombinasjonen av dekorativ gips med stein og tre ble lagt til grunn. Det ble montert falske bjelker i takene.
i tillegg: en peis er installert og ferdigstilt.



Hva ble gjort

Selve tilfellet når kunden vår og vi snakker samme språk og er inspirert av ECO høyteknologisk stil! Designer Ilya kom til oss med et klart prosjekt av hans fremtidige hjem! Teamet vårt likte prosjektet - tross alt er slike uvanlige og stilige løsninger alltid en profesjonell utfordring!
Vi utarbeidet estimater for Ilya og utviklet unike designløsninger - alt dette tillot oss å implementere dette prosjektet! Rammehuset er laget i vår velprøvde kanadiske teknologi med 200 mm isolasjon langs hele konturen! Utvendig er huset kledd med imitert tømmer. Alle vinduer er spesiallaget og laminert i farger etter prosjekt. Ytterligere aksenter er plassert takket være den profesjonelle fargingen av imitert tømmer og valget av farger.



Hva ble gjort

Hva koster det oss å bygge et hus? Faktisk, å ha et team av fagfolk og kunnskap - å bygge et hus fra bunnen av er et spørsmål om tid! Men noen ganger er oppgaven vanskeligere! Vi har innledende - et eksisterende fundament, eller bygg på tomten, påbygg til eksisterende bygg og mye mer! For Matsuev-familien var det nettopp en så vanskelig oppgave. De hadde et fundament fra et gammelt brent hus, og et anlagt område rundt det! Det nye huset måtte i løpet av kort tid reises på eksisterende grunnmur. Dmitry og familien hans hadde et ønske om å bygge et nytt høyteknologisk hus. Etter nøye målinger ble det laget et prosjekt som tok hensyn til den gamle layouten, men hadde en ny moderne form med interessante innovasjoner! Huset har en inngangsgruppe hvor du kan sitte til bords på koselige kvelder og et komplekst men mulig utnyttbart tak i vår bane. For å implementere et slikt tak, ba vi vår kunnskap og moderne byggematerialer LVL-bjelker, oppbygd taktekking og mye mer for å hjelpe. Nå om sommeren på et slikt tak kan du arrangere en uvanlig middag eller se stjernene om natten! I utsmykningen la vår arkitekt også vekt på den minimalistiske og grafiske høyteknologiske stilen. Glatte stukkaturvegger med malte plankedetaljer gir personlighet til trebjelkene ved inngangen. Innvendig er huset ferdig med imitert tømmer, som er malt i forskjellige farger avhengig av formålet med rommet! Store vinduer i stuekjøkkenet med utsikt over tomten - skapte ønsket effekt av belysning og luftighet i rommet! Huset til Matsuev-familien har prydet fotogalleriet vårt i landarkitekturseksjonen i høyteknologisk stil, i stilen valgt av dristige kunder med utmerket smak.



Hva ble gjort

Olga og familien hennes har lenge drømt om et landsted! Et pålitelig, solid hjem å bo i, som vil passe perfekt inn i deres vanskelige trange tomt! Med ankomsten av barn ble det besluttet å realisere drømmen, barn vokser raskt opp og i sitt eget hus i naturen er det mange muligheter og frisk luft. Vi på sin side var glade for å jobbe med et individuelt prosjekt av et klassisk rødt murhus med karnapp! Etter det første bekjentskapet med selskapet vårt på et koselig kontor, inviterte vi Olga til å ta en titt på vår eksisterende byggeplass: evaluere ordre- og byggeprosesser, lagre materialer på stedet, bli kjent med byggeteamet, sikre kvaliteten på arbeid. Etter å ha besøkt anlegget bestemte Olga seg for å jobbe med oss! Og vi var glade for å gjøre favorittarbeidet vårt igjen for å gjøre enda en landdrøm til virkelighet!



Hva ble gjort

Prosjekt: endringer ble gjort i San Rafael-prosjektet og ombygging ble gjort i henhold til kundens ønsker.
tak: kjeller - gulvplater av armert betong; mellomgulv - gulvplater i armert betong
boks: vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker, mørtelmur??? Windows satt inn.
taktekking: metallflis
terrasse: grove avslutningselementer er laget, gulvbelegg er utført.



Hva ble gjort

Dmitry henvendte seg til selskapet vårt med et interessant utkast til design for å beregne kostnadene. Vår erfaring tillater oss å utføre slike beregninger i henhold til utkastdesign med minimale feil, ikke mer enn 2%. Etter å ha besøkt byggeplassene våre og mottatt byggekostnadene, valgte Dmitry oss blant mange av våre kolleger i butikken for å fullføre prosjektet. Teamet vårt har tatt fatt på et komplekst og uttrykksfullt landprosjekt med romslige lokaler og garasje, store vinduer og kompleks arkitektur. Etter at prosjektet var fullført, valgte Dmitry oss som entreprenør, og vi ønsket på sin side å gjøre videre arbeid på samme høye nivå! Siden objektet er stort, foreslo Dmitry et faset samarbeid, nemlig etter vellykket gjennomføring av grunnarbeidet, gikk vi videre til den andre delen av prosjektet - vegger + tak + tak. Også den nøyaktige timingen av konstruksjonen var viktig for Dmitry, for å få fart på byggeprosessene ble teamet forsterket av 2 erfarne murere.
Boksen på et pælegrillagefundament ble levert rett i tide! Resultatet gledet oss og kunden. Alle stadier av arbeidet ble koordinert og utarbeidet for Dmitry og hans individuelle prosjekt, som alle deltakerne i prosessen hadde nytte av!



Hva ble gjort

Prosjekt: Prosjektet til selskapet vårt Inkerman ble endret under hensyntagen til ønskene til kundens familie, huset ble plantet på stedet, tatt i betraktning den eksisterende situasjonen på stedet og lettelsen
fundament: basert på geologi og arkitektens beregninger ble huset bygget på et forsterket pælegrillagefundament.
tak: tre på trebjelker, på steder med store spenn installasjon av LVL-bjelker. Kjelleren er isolert med 200mm basaltisolasjon; mellomgulv overlapp med lydisolering 150mm.
boks: boks: vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker, mørtelmur. Windows satt inn.
taktekking: montering av metallfliser.
utvendig finish: fasaden er isolert med 100 mm basalt fasadeplater, fasadene er dekket med murstein; fargevalget ble foreslått av arkitekten og avtalt med kunden.



Hva ble gjort

Krutov-familien bestemte seg for å bygge et romslig hus for hele familien!
Fra ideen til implementeringen gikk Olga og andre familiemedlemmer gjennom flere stadier! Valget av teknologi, det lange arbeidet med prosjektet, konstruksjonen av fundamentet, konstruksjonen av huset med eksteriøret og så arbeidet med interiøret! Rammeteknologien ble valgt som energisparende, prefabrikkert og høyteknologisk! Hvorfor valgte Krutovs selskapet vårt? De likte kvaliteten på arbeidet på byggeplassen vår og arbeiderne som ga en detaljert omvisning! Vi har også jobbet med estimatet i lang tid, ved å kombinere forskjellige finisher og sammenligne kostnadene deres. Dette gjorde det mulig å velge det beste alternativet fra et bredt utvalg av etterbehandlingsmaterialer og konfigurasjoner.
Prosjektet ble laget av en arkitektvenn, men vi måtte utarbeide den konstruktive delen av det. Etter det ble det mest pålitelige og effektive grunnlaget reist - UWB. Så begynte arbeidet med boksen. Et rammehus med 200 mm isolasjon langs hele konturen og en unik 300 mm takisolasjonsteknologi. For eksteriøret ble sidespor valgt i en spektakulær kombinasjon av farger - kaffe og krem. Aksentene er plassert takket være de kraftige takoverhengene, mellomgulvsbeltet og store vinduer!



Hva ble gjort

Når du bestemmer deg for å bli en lykkelig eier av ditt eget hjem og flytte til et nytt hjem for permanent opphold, tenker du først og fremst på hvordan huset vil bli; hva du skal bygge den av; hvor mye vil det koste og viktigst av alt, HVEM vil gjøre alt dette?
Alexander kom til selskapet vårt med et ønske om å flytte til sitt eget landsted. Han likte Avignon-prosjektet, og det var allerede et stripefundament på stedet. Etter det første besøket på stedet, målinger og undersøkelse av fundamentet ga vi våre konklusjoner og anbefalinger. Styrk fundamentet, endre prosjektet og tilpass det eksisterende fundamentets dimensjoner! Etter avtale om kostnaden, ble det besluttet å bygge om vinteren. Alexander fikk i gave armert betonggulv, et av de ledende byggeteamene og et hus i henhold til prosjektet han likte, som sto på tomten med utvendig dekorasjon til våren! Alexander fulgte hvert byggestadium, besøkte byggeplassen regelmessig og var fornøyd med resultatet, og vi var fornøyde med arbeidet vårt. Dette er et individuelt designet Avignon-prosjekt, implementert i steinteknologi med utvendig isolasjon og sidekledning!



Hva ble gjort

Hvert hus er en egen historie om skapelse og implementering! En gang bygde vi et hus for gode mennesker og de anbefalte oss til en annen god person! Rumyantsev Andrey kom til selskapet vårt med et ønske om å bygge et en-etasjes romslig landsted med peis for varme familiekvelder på stedet til et gammelt landsted ... Det ble besluttet å bygge huset fra luftbetongblokker slik at fremtidig land kjekk mann ville glede eieren i flere tiår! Kunden ga uttrykk for sine ønsker om etterbehandling - og vi fikk på sin side liv til alt. Takket være den detaljerte visualiseringen av prosjektet, er hvert element i den utvendige dekorasjonen medlem av et vennlig ensemble! Bayersk murverk, som den siste fasen av utvendig dekorasjon, ser edel og grundig ut. Uten tvil kan en slik tandem - luftbetong og murstein trygt kalles den beste løsningen innen steinhuskonstruksjon - varm, rimelig, vakker, pålitelig. Moderne teknologier har gått så mye frem at slike unike konfigurasjoner blir tilgjengelige på kort tid, fordi vi bygget dette prosjektet i vintermånedene. Det viktigste er å ha den nødvendige kunnskapen og hele tiden fylle på lageret!



Hva ble gjort

Prosjekt: Prosjektet til et europeisk selskap ble lagt til grunn og ble tilpasset stedet og ønskene til kundens familie, en terrasse og en uteplass ble foreslått, tatt i betraktning hovedinstruksjonene på kundens nettsted.
fundament: basert på geologi og arkitektens beregninger ble huset bygget på et pælenettfundament.
tak: kjeller - armert betong monolittisk; mellomgulv - tre på bjelker med en lydisolasjonsanordning på 150 mm.
boks: vegger laget av porebetongblokker, legging med murlim. Vinduer lages på bestilling med ensidig laminering, montering på stedet.
tak: metallfliser.
utvendig finish: veggene er isolert med basalt fasadeisolasjon og pusset. Basert på visualiseringen ble det lagt fasadeplater under Tolento-steinen. De omsluttende elementene til terrassen, balkong laget av tre, laget på stedet, basert på TK-visualiseringen, malt. Takoverheng er hemmet med spotlights i takets farge.



Vladimir Murashkin, Eieren av huset "brakte til liv i henhold til sin idé og skisse!" Husalternativer:

Hva ble gjort

Når kunder kommer til oss med lyse, moderne ideer for et fremtidig hjem, lyser vi opp dobbelt! Å jobbe med et nytt stilig prosjekt er tross alt alltid interessant og en utfordring, hvordan implementere alle de dristige ideene fra et konstruktivt synspunkt, hvilke materialer skal brukes? Vladimir kjøpte en tomt med pittoresk utsikt over Oka-elven! En slik utsikt kunne ikke ignoreres, så en svimlende terrasse (51,1 m2) og en stor balkong, fokusert på skjønnhet, ble en uunnværlig egenskap for fremtidens hjem! Vladimir ønsket å slappe av i naturen i et trehus, og det var nødvendig å bygge et hus på kort tid, og rammekonstruksjonsteknologien ble en ideell løsning for slike oppgaver! Hvis vi er forskjellige, så i alt! Huset ble gjort enda mer spektakulært av den vertikale finishen med en imitasjon av slitesterkt lerketømmer, malt i naturlige nyanser med en fremhevet tretekstur. Kompletter det moderne utseendet til huset - vinduer med laminering! Det viste seg å være et utmerket landsted, med glede og samtidig utrolig funksjonelt.

Det hele startet med et individuelt prosjekt funnet av kundens familie på et europeisk nettsted. Det var med ham hun kom til kontoret vårt for første gang. Vi gjorde foreløpige beregninger for prosjektet, gjennomførte en omvisning på den eksisterende byggeplassen, håndhilste og arbeidet begynte å koke! Arkitekten forbedret og tilpasset prosjektet til stedet og Kundens familie; formannen "plantet" huset på tomta. Basert på geologiske undersøkelser ble det besluttet å sette huset på borede hauger. Rammen har vokst på noen uker, så tak, isolasjon, utvendig finish! I løpet av vinteren vokste det fram et hus på stedet. Kunden inviterte en tredjeparts teknisk veileder som overvåket prosessen uavhengig av vår flertrinnskontroll. Fargeskjemaet for å male imitert tømmer ble valgt av vår leder, og her har vi et lyst og koselig drømmelandsted til Pushkov-familien!

Oppfunnet på begynnelsen av 1900-tallet, har slaggblokker gått inn i moderne konstruksjon som det mest allsidige, budsjettmessige og upretensiøse veggmaterialet. Cinderblokken brukes til bygging av bærende vegger av hus med en høyde på ikke mer enn 3 etasjer, installasjon av skillevegger, legging av en stripe eller søylefundament under garasjer, kiosker, skiftehus, for bygging av underjordiske og bakkekontorlokaler, og arrangement av loft i fleretasjes bygninger.

Før du begynner å utarbeide et prosjekt for et slaggblokkhus, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene, fordelene og ulempene ved dette materialet:

1. Cinderblokker lages ved å vibrere komprimere en blanding av M500-sement med vann og fyllstoff i spesielle former. Den mest typiske listen over fyllstoffer er granulert slagg og granitt/grus sikter. Denne teknologien gir maksimal reduksjon i kostnadene og forbruket av bindemidlet uten stort tap av styrke. Cinder block er den billigste typen veggstein.

2. Trykkstyrken til slaggblokken er i samsvar med murstein - M50 - M100, solide blokker - opp til M150. Materialet er absolutt ikke utsatt for krymping og får styrke over tid. Men skjørhet og lav strekkstyrke tillater ikke bruk av slaggblokker i konstruksjonen av vegger med betydelige tverrgående belastninger.

3. Under størkning får materialet en merkbar porøsitet - dette letter leggingsarbeidet, reduserer kravene til fundamentet, reduserer termisk ledningsevne og øker lydisolasjonsegenskapene.

4. Det er absolutt ikke nødvendig å involvere profesjonelle byggherrer for å legge slaggblokken. Volumet, varigheten, kompleksiteten til legging og måleoperasjoner er 3-4 ganger lavere enn når du bygger en murvegg.

5. Cinderblokken går ikke inn i kjemiske reaksjoner med atmosfæren, brenner ikke, gnagere og insekter setter seg ikke i den. Garantert levetid for en slaggblokk med riktig materialvalg er 15 år for ikke-pussede vegger, 50 år for dobbeltsidig beskyttelse, 100 eller mer dersom det utføres periodisk pussrestaurering.

6. Den største ulempen er høy hygroskopisitet og lav frostbestandighetsklasse (F15 - F50). Uansett hvor det ikke er mulig å beskytte husets slaggblokkvegger mot langvarig kontakt med vann, mister de raskt alle isolerende egenskaper og sprekker etter frysing. Derfor er bilateral plastering nesten obligatorisk, og utvendig isolasjon av slaggblokken er ønskelig. Det er uakseptabelt å bruke dette materialet i vegger som er utsatt for periodisk flom.

7. Byggeplanen for slaggblokken må være strengt knyttet til værsesongene, den optimale tiden for legging er slutten av våren - begynnelsen av høsten. Når du drar for natten eller helgen, beskytter de stablede blokkene mot mulig regn. Før vinteren er det nødvendig å ha tid til å montere taket på slaggblokkhus.

8. En slaggblokk, spesielt en hul, reduserer styrken kraftig under påvirkning av jakt med slagverktøy, og når du prøver å bore et gjennomgående rundt hull, kan et helt segment kollapse. Det er nødvendig å tenke over på forhånd ordningen for legging av tekniske systemer og foreta forsiktige kutt med en kvern.

9. Tilstedeværelsen av metallurgiavfall i sammensetningen gjør materialet ikke-miljømessig. Skadelige stoffer som frigjøres i små mengder forsvinner innen et år etter produksjon, derfor anbefales det ikke å fylle og ikke gipse veggene før slutten av den første vinteren etter konstruksjonen av boksen.

Oversikt over oppsett

1. Prosjektet til hus 1 er et ekte en-etasjes herskapshus 15x10 med et totalt areal på 220 m2 med et høyt romslig loft. En betydelig del av 1. etasje er opptatt av garasje og kontorlokaler, på motsatt side er det utgang til stor terrasse. I stuen og kjøkkenet som ligger ved siden av hverandre med et areal på 23 m2, kan to dusin gjester tas imot på en gang. For enkelhets skyld er det et bad.

Går vi ut i andre etasje befinner vi oss i en romslig hall med et stort observasjonsvindu i hele veggen. Gulvets prosjekt sørger for tilstedeværelsen av to barnerom på 12 m2 og et soverom på 22 m2. Det er også 2 bad og et kontor. Inngangen til hvert rom er plassert i den sentrale hallen. 1 barnehage og kontor har tilstøtende balkonger.

2. Husprosjekt 2 - den best prisede versjonen av et 10x10 hus med loft kun over boligdelen av 1. etasje, med et samlet areal på 120 m2. Prosjektet legger opp til en garasje på 20 m2, en liten hall, 1 bad for hele huset, en stue på 22 m2 med hjørnetrapp, komfyr og utgang til terrasse. Kjøkkenet er ganske lite, kun 12 m2. I andre etasje er det bad og 2 ganske små soverom - 17 og 9 m2. Dette området er tydeligvis ikke nok for en stor familie.

3. Husprosjekt 3 - det beste for en stor familie, men har ikke garasje. Dette er et ekte to-etasjes hus 10x10 med et areal på 180 m2, med mange rom der familiemedlemmer kan finne privatliv om nødvendig. I første etasje er det bad, fyrrom, lite kjøkken, eget fribruksrom, romslig entré på 11 m2, og stue på 18 m2. Prosjektet i 2. etasje omfatter 3 soverom 12, 12 og 19 m2, og 2 romslige bad. Ett av badene kan kun nås via hovedsoverommet.

Hvordan beregne kostnadene?

Kostnaden for å bygge et hus fra slaggblokk vil inkludere:

1. Utforming av et detaljert oppsett av huset, under hensyntagen til tekniske systemer. Bestillingen av prosjektet vil koste minst 25 000 rubler.

2. Utgraving til en dybde på 0,5-1 m under huset - ca 400 rubler per m3.

3. Forsterkning og helling av et tape monolittisk fundament, 0,5 m bred for en vegg 40 cm - ca 8000 rubler per 1 m3 bare for materialer og deres levering.

4. Gjenfylling av undergrunnen med pukk og sand - ca 600 per 1 m3, inkludert levering. På dette stadiet kan du inkludere en kjeller i prosjektet.

5. Å bestille et komplett arrangement av et nøkkelferdig stripfundament vil koste omtrent 17 000 rubler / m3 betongarbeid.

6. Kjøpe en slaggblokk. En typisk størrelse er 190x190x390 mm. Gitt en mørteltykkelse på 10 mm, er det veldig enkelt å beregne materialforbruket per kvadratmeter - 12,5 blokker per 19 cm vegg, og 25 blokker per 39 cm vegg.Prisen er omtrent 30-35 rubler stykket. Prosjektet må inkludere kamp og ekteskap i mengden 5-10%.

7. Innkjøp av sement og sand. Den teknologiske forbrukshastigheten til løsningen er 1 kubikkmeter per 4,5 m3 av veggen. For produksjonen trenger du 6 poser M400-sement og 1,1 kubikkmeter sand (volumforhold 1 til 4) med en totalpris på 1800 rubler.

8. Prisen på gulv og tak.

9. Det viktigste punktet i prosjektet er kostnadene for varme-, avløps-, vann-, elektrisitets- og gassforsyningssystemer.

10. Vinduer, dører, gips, etterbehandling, isolasjon.

I tillegg bør prosjektet ta hensyn til følgende punkter:

• Betonggulv kan ikke legges på slaggblokken. Om nødvendig er et pansret belte laget av langsgående bjelker.
• I veggene må du legge armering gjennom raden. Dette vil føre til kostnader i mengden rundt 300 rubler per m3 murverk.
• For ytterligere å lette, isolere og redusere kostnadene for veggen, kan du bruke blokker med høye tomrom (opptil 40%). Men de er mer skjøre og dårlig egnet til å bygge et hus over 2 etasjer.

Den estimerte prisen på et nøkkelferdig hus er 20 000 - 24 000 rubler per 1 kvadratmeter, unntatt loftsområdet. Selv om dette alternativet oftest viser seg å være dyrere enn trinnvis konstruksjon med involvering av ulike utøvere, krever det praktisk talt ikke investering av egen styrke og nerver. I tillegg er det fine bonuser som gratis design av unike hus.

Å bygge din egen bolig er billigere enn å kjøpe en ferdig. Det er sant, for dette må du nærme deg denne prosessen ordentlig. Bruken av slaggblokker vil redusere kostnadene betydelig. Deretter skal vi se på hvor mye det koster å bygge et slaggblokkhus og hva du kan spare på.

Generell informasjon

Mange tror at det å bygge et hus på egenhånd er veldig langt og dyrt, det er lettere å kjøpe et ferdig. I virkeligheten er det ikke slik.

Selvfølgelig må du selvstendig utføre all kommunikasjon, bygge et gjerde og mye mer. Men for det får du til slutt det du vil ha. Noen ganger tar det mer tid å finne det rette huset enn å bygge nytt.

Først av alt bør du forstå at å bygge et hus er en trinnvis handlingsplan, og bare streng overholdelse av den vil spare bygging. Det første punktet i denne planen er beregningen av kostnadene.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke har en tomt, bør prisen også legges til byggekostnadene. Det er vanskelig å gi noen tall her, alt avhenger av området og plasseringen. I tillegg bør prosjektet til huset tilskrives kostnadene i tillegg til bygging.

Så for å finne ut hvor mye det vil koste å bygge et hus, må du finne ut hvor mye du må bruke på:

• Bygge et fundament.
• Veggkonstruksjon.
• Takmontering.
• Byggearbeid.

Beregning av byggekostnader

Fundament

Kostnaden for å bygge et stripefundament avhenger i stor grad av typen, så vel som av geologiske forhold. I de fleste tilfeller er et pelefundament billigere, men før man bestemmer seg for hvilken type man skal stoppe ved og fortsette med beregningene, er det nødvendig å innhente geologiske undersøkelser.

Derfor beregner vi kostnaden for stripefundamentet. Den første kostnadsposten vil være utformingen av nettstedet. Først må du fjerne det øverste fruktbare laget for å jevne ut området for merking. Du kan spare penger på denne operasjonen hvis du gjør det selv.

Beregningen av kostnaden for stripefundamentet utføres som følger:

• Omkretsen av fundamentet beregnes.
• Volumet av skyttergraver beregnes.
• Det nødvendige volumet av betong og kostnadene ved kjøpet beregnes.
• Nødvendig antall armering og plater og deres pris beregnes.
• Alle kostnader summeres og kostnadene for byggearbeid kommer i tillegg.

Omkretsen til et hus er summen av sidene. For eksempel, ta et lite hus 6 * 4. Omkretsen vil være (6 + 4) * 2 \u003d 20 m. Deretter skal den resulterende figuren multipliseres med dybden, som i vårt tilfelle er 1,2 m og bredden på fundamentet - 0,5 m.

Dermed vil volumet av grøfter være lik - 20 * 0,5 * 1,2 \u003d 12 m³. Vær oppmerksom på at bredden på fundamentet er 0,4 m, resten av volumet vil bli okkupert av forskalingen.

Siden det er nødvendig med forskaling for fundamentet, er det nødvendig å beregne sidearealene. Omkretsen må multipliseres med dybden og den resulterende verdien dobles. Resultatet av beregningene kan brukes ikke bare til å beregne skogen, men også for vanntettingsområdet.

Etter å ha lært prisen, kan du enkelt beregne kostnadene for materialet ved å multiplisere den med den resulterende figuren. Ikke glem å legge til fraktkostnader også.

Det gjenstår bare å telle forsterkningen. Du trenger vertikale pinner, som installeres i par hver halvmeter. Følgelig vil beregningen være som følger - 20: 0,5 * 2 \u003d 80 stenger på 1,2 m, dvs. 96m, pluss to "gjenger" - 20 * 2 = 40 m, som totalt blir 136 m armering.

Relaterte artikler:

Vegger

Størrelsene på skumblokken, gassblokken og slaggblokken er forskjellige. Standardstørrelsen på slaggblokker er 390x190x188 mm men det finnes andre størrelser 400x200x200 mm. I tillegg er det halvblokker i størrelse - 390x120x188 mm. De kalles også partisjonsblokker. I tillegg kan de variere i graden av tomhet: fra fyldige opptil 40 % tomrom.

Basert på størrelsen på blokken kan du bestemme hvor mange av dem som trengs for å bygge et hus, deretter finne ut hvor mye 1 slaggblokk koster og beregne totalkostnaden.

Til dette trenger du:

• Beregn arealet av boksen til den fremtidige strukturen og beregn arealet av åpningene. Vi multipliserer lengden på hver vegg med høyden, hvoretter vi oppsummerer dataene til alle veggene. Fra den oppnådde verdien bør arealet av vindus- og døråpninger beregnes.
• Beregn arealet av blokkens ytre overflate.
• Den resulterende verdien av boksområdet til det fremtidige huset er delt på arealet av blokkens overflate.
• Multipliser den resulterende verdien med prisen på en slaggblokk.
• Beregn kostnadene for murverk.
• Alle kostnader er kumulative.

For eksempel, hvis slaggblokkene er av standardstørrelse og legger dem ut med en bred kant, vil arealet av benblokken være - 390 mm * 190 mm = 0,0741 m2. Av dette følger det at for en kvadratmeter vegg vil det være nødvendig: 1 / 0,0741 \u003d 13,49, hvis du runder opp, får du 14 blokker.

5% bør legges til det oppnådde tallet, siden muligheten for kamp under transport må tas i betraktning. Deretter må du finne ut hvor mye en slaggblokk koster og gange dette tallet med antall blokker som trengs for en kvadratmeter vegg.

Dermed vil du finne ut hvor mye en slaggblokk koster for en kvadratmeter vegg. Vi multipliserer det resulterende tallet med antall kvadratmeter av boksen til det fremtidige hjemmet og finner dermed ut hvor mye penger som vil bli brukt på kjøp av materiale. Men kjøpet er ennå ikke oppføring av vegger.

Hvis murverket ikke vil bli utført uavhengig, bør du finne ut hvor mye det koster å sette en slaggblokk. Som en kvadratmeter vegg består av 14 blokker, multipliserer vi denne verdien med antall kvadratmeter av boksen og med prisen for å legge en blokk.

Fordelene med slaggblokker inkluderer det faktum at murverket deres ikke krever høy profesjonalitet av en murer. Følgelig vil prisen for det være lavere, så vel som for blokkene selv.

Råd! Du kan spare på å legge en mykner til sement.Dette vil ikke bare redusere forbruket av sement, men også øke frostbestandigheten.

Når du starter byggingen ønsker du at alt skal gjøres så raskt som mulig, billigere og mer pålitelig. Alle disse faktorene kan tilfredsstilles av et hus bygget av slaggblokk med egne hender. Dette byggematerialet kan lages uavhengig. Vi vil vurdere både teknologien for produksjonen og byggeprosessen fra merking til takmontering.

Fordeler og ulemper

På et tidspunkt ble slaggblokken veldig populær. Dette forklares med at avfallsmaterialet som ble igjen etter smeltingen av metallet måtte brukes et sted. Det ble besluttet å bruke det som fyllstoff for byggekomponenter. Og slik dukket denne kunstige steinen opp. Men så var han ikke preget av de beste egenskapene, for fra et miljøsynspunkt hadde han visse mangler. Den måtte holdes på gaten i omtrent et år og først etter det settes i gang. I dag er situasjonen litt annerledes, og det ser ut til å være det mest populære materialet for bygging av lave bygninger. Dens styrker er:

• Lang levetid. Med riktig tilnærming vil steinen vare rundt 100 år.
• God varmeisolasjon. Takket være produksjonsmetoden med luftkamre holder materialet perfekt på varmen.
• Høy byggehastighet. På grunn av de store dimensjonene kan veggene drives ut mye raskere enn fra vanlige murstein.
• Motstandsdyktig mot utvikling av sopp og mugg.
• Muligheten for en individuell tilnærming til størrelsen.
• Materialet er ikke elsket av gnagere og andre skadedyr.
• Et hus laget av slikt materiale er lett å reparere.

Ulemper:

• Den absorberer fuktighet godt, noe som fører til tap av varmekapasitet.
• Dårlig gipsvedheft til denne byggesteinen.
• Umuligheten av å oppføre en bygning i mer enn 2 etasjer.
• Behovet for rask konstruksjon av taket. Faktum er at de utviste veggene ikke kan stå avdekket i lang tid, fordi dette vil føre til deres raske ødeleggelse.
• Viktigheten av streng overholdelse av murteknologi.
• Behovet for et høyt fundament.
• Det er viktig å utføre anleggsarbeid i tørt vær.
• Dårlig toleranse for bygningssvinn. I dette tilfellet er en splitt mulig ikke ved sømmene, men langs blokkene selv.

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe slaggblokker, er det noen få nyanser du bør ta hensyn til. Vel, hvis det er mulig å ta målinger med et dosimeter. Takket være dette kan du bestemme hvor miljøvennlig materialet er. Se på forholdene den ble lagret under. Det er viktig at dette ikke er et åpent rom hvor det utsettes for nedbør. Den skal ikke ha flis eller sprekker. Ved å bruke et målebånd må du sjekke dimensjonene. Parallelle sider må matche.

Produksjonsteknologien er ganske enkel. For å lykkes i denne retningen, vil det være nødvendig å anskaffe noe utstyr, samt nøyaktig opprettholde proporsjoner. Så det første trinnet er å designe en vibrotamper. For dette trenger du:

• metallplate 3 mm tykk;
• rør med en diameter på 75–80 mm;
• bulgarsk;
• sveisemaskin;
• rulett;
• elektrisk motor for å skape vibrasjoner.

Motoren kan brukes fra en gammel vaskemaskin eller fra en kvern. Stor kraft er ikke nødvendig. Det viktigste er å plassere vekten riktig, noe som vil flytte tyngdepunktet.

Arbeidsrekkefølgen vil være som følger:

• Emner kuttes ut av metall. To av dem er 200×400 mm, de to andre er 200×200 mm.
• De må sveises sammen for å lage en liten boks.
• Kutt tre stykker rør 170 mm hver. Størrelsen er mindre langs lengden slik at tykkelsen på bunnveggen er minst 30 mm.
• Kutt gjøres langs enden av ermene til en dybde på 50 mm. En av sidene får utseendet til en avkortet kjegle.
• Fra den andre enden kuttes det til en dybde på 50 mm. En stripe av metall 400 mm lang er plassert i dem. Den kobler alle tre elementene sammen.
• Endene på rørene lukkes med plugger.
• Dette designet er plassert i en boks og festet til veggene.
• En side er sveiset langs den øvre enden av beholderen for å gjøre det mer hensiktsmessig å fylle igjen og ramme løsningen.
• I tillegg kan du lage en mekanisme som gjør at boksen vil reise seg. For å gjøre dette kan du bruke et profil firkantet rør. Hvis det ikke er noe ønske om å komplisere, er det nok å sveise to håndtak på sidene av boksen.
• En motor er festet til den store siden. For å gjøre dette er fire bolter sveiset til veggen slik at deres plassering faller sammen med hullene på apparatkroppen. Den presses med skiver og muttere med passende diameter.
• I tillegg er det laget et deksel som forbedrer tampingen. For det trenger du et metallark 195 × 395 mm. Det er nødvendig å lage hull i den for rør (de skal være 5 mm større enn diameteren på hylsene) og kuttes i to deler langs. Dette må gjøres slik at det rolig synker og ikke hviler mot skilleveggen som sikrer fordypningene. Delene er sammenkoblet ved hjelp av braketter laget av forsterkning. Det er også nødvendig å lage en dybdebegrenser, som vil utelukke nedsenking dypere enn 5 cm.
• For å få fart på arbeidet kan du kombinere flere av disse beholderne med hverandre.
• To bolter er sveiset på motorakselen på begge sider. Dette må gjøres symmetrisk. I fremtiden, for å justere frekvensen og styrken til vibrasjoner, vil det være nok å skru det nødvendige antall muttere.
• Siste touch blir en grundig polering og maling. Dette er nødvendig for at løsningen senere skal henge bedre.

I dag på salg er det mange alternativer for ferdige maskiner. Hvis du ikke vil kaste bort tid og energi, kan du ganske enkelt kjøpe eller leie den.

Nøkkelen til holdbare og motstandsdyktige mot ulike påvirkningsblokker er en riktig forberedt løsning. Hvis det brukes en komprimator, må den være tilstrekkelig tørr. Hvis det er feil å beregne proporsjonene av vann, vil den ganske enkelt gå i oppløsning etter å ha hevet beholderen. Som fyllstoff kan du bruke aske fra brent kull, knuste murstein, liten grus, slagg m.m. For å gi ekstra motstand mot fuktighet, brukes myknere. Den første blandingen vil se slik ut:

• 9:1 ​​- sement og slagg, som er godt siktet slik at det ikke er ekstra inneslutninger;
• vann skal være omtrent halvparten av sementen.

Andre tilberedningsmetode:

• 4:4:1 - industrielt granulert slagg, knust stein av små fraksjoner, sement;
• vann er det samme forholdet som for det første alternativet.

Den beste konsistensen kan grovt bestemmes som følger: du må ta den ferdige løsningen og klemme den i hånden. Den må holde formen. Hvis du da kaster den på bakken, bør den spre seg. Etter å ha klemt den igjen, skal den holde formen igjen.

Det beste stedet å jobbe ville være utendørs. Under slike forhold vil mørtelen tørke og stivne raskere, noe som vil øke produktiviteten. Det er ønskelig at stedet er flatt. Dette kan være en betongbane eller en foring laget av metallplater, plater som er banket inn i skjold osv. Forberedelsesprosessen for blokken vil være som følger:

• Enheten er installert på stedet der beregningen vil begynne.
• Den tilberedte blandingen helles inni. Mengden må være større enn den faktiske kapasiteten.
• Vibratormotoren slås på i noen sekunder. En del av løsningen setter seg ned, så du må legge til flere.
• Vibratoren starter igjen i noen sekunder. Etterfylling er gjort og den øvre enden lukkes med et lokk.
• Forsegling pågår. Hvis lokket har nådd begrenserne, kan du heve beholderen.
• Full innstilling tar en periode på 4 til 9 dager.
• Ferdige produkter kan oppbevares innendørs. Du må flytte dem dit etter en dag med tørking på gaten. Hvis det er en mykner i sammensetningen, så etter 6 timer.
• For større bekvemmelighet kan de stables oppå hverandre.
• De skal være klare for byggeprosessen om 1-2 måneder.

Ofte er skillevegger lagt ut fra blokker som er mindre i størrelse. For deres produksjon vil det være nødvendig å lage en form i henhold til et lignende prinsipp, som beskrevet ovenfor, men dens dimensjoner vil være 120 × 400 × 200 mm. Det er bedre å bruke rektangulære innsatser som hulromsformere. De skal ha slike dimensjoner at veggene er minst 3 cm.

Beregning av antall blokker

Prosjekter må tilnærmes rasjonelt. Det gir ingen mening å være for økonomisk, fordi dette vil påvirke kvaliteten på den fremtidige strukturen. Det er heller ingen grunn til å være ekstravagant. Dette gjelder spesielt for antall blokker. Beregninger bør begynne med det faktum at for å bestemme tykkelsen på veggen. Denne størrelsen bestemmes av flere faktorer, som klimatiske forhold og jordforhold. Hvis temperaturen synker for lavt i vinterperioden, så kan det være nødvendig å lage en vegg på 40-60 cm I andre områder vil 20 cm være nok, som også skal isoleres med skum eller skum. Legging kan gjøres på flere måter:

• En halv stein. Dette betyr ikke at blokken må kuttes i to deler. Det betyr at den ligger med. Det vil si at i det beskrevne tilfellet er dette en tykkelse på 20 cm.
• I en hel stein. Det er denne som ligger på tvers, mens veggen er 40 cm.
• Halvannen stein. Ved enkel tillegg finner vi ut at dette er 60 cm.
• I to steiner - 80 cm.

Anta at et prosjekt av et fremtidig hus med dimensjoner på 10 × 12 m ble valgt, en-etasjes med en vegghøyde på 3 m. Det første trinnet er å beregne det totale arealet av veggene. For å gjøre dette, multipliser lengden med bredden. 3 × 10 \u003d 30 m 2, 12 × 3 \u003d 36 m 2, nå dobler vi disse resultatene og legger dem sammen, fordi det er to identiske plan. 30×2+36×2=132 m2. Så sluttresultatet er 132 m 2. Vi bestemmer arealet av benblokken - 0,2 × 0,4 \u003d 0,08 m 2. Del det totale arealet av veggene med arealet av blokken - 132:0.08=1650. Men dette tallet er gyldig hvis veggen er planlagt i en stein. Hvis i to, vil sluttresultatet være 3300 blokker.

Disse beregningene tar bevisst ikke hensyn til åpningene som vil bli laget for vinduer og dører. Dette gjøres for å ha en liten margin. Under arbeid med materialet kan det oppstå avvisning, og overskuddet vårt kompenserer for det.

Beregningen av mengden stein for skillevegger utføres på samme måte. Faktisk vil det endelige tallet være summen av blokkene for hovedveggene og de innvendige.

Grunnlegging

Som nevnt ovenfor krever denne typen design en høy . I tillegg må det være veldig holdbart slik at det ikke i noe tilfelle begynner å danne seg sprekker, som sikkert vil passere gjennom hele veggen. Arbeidet vil bli utført i følgende rekkefølge:

• Området som er valgt for bygging er nøye inspisert. Det er bedre å finne ut på forhånd i hvilken del av stedet grunnvannet er på et lavere nivå. Det er hun som passer.
• Alt som roter ryddes opp, gresset klippes til lavest mulig nivå. Dette er nødvendig for å vurdere den generelle helningen og markeringen.
• I følge tegningen overføres landemerker til området etter størrelsen på det fremtidige bygget.

• En tapp er slått inn i hvert hjørne.
• Riktige dimensjoner kontrolleres. I tillegg til lengde og bredde, måles også diagonaler - de må matche slik at formen er riktig, og ikke trapesformet (hvis dette ikke er gitt av prosjektet).
• Holdere for referanselinjen lages. Dette vil kreve 16 treklosser av vilkårlig størrelse, men minst 90-100 cm lange.Du trenger 8 små brett til. Lengden deres skal være 10–15 cm mer enn bredden på fundamentet. Fra brettene lages en tverrstang for to stenger. Du bør få et design i form av bokstaven P.
• To selvgjengende skruer er skrudd på hver tverrstang. Avstanden mellom dem skal være lik bredden på fundamentet.
• Alle elementer skal hamres i bakken. Det er viktig å gjøre dette på et slikt nivå at skruene er i en høyde på 70 cm over overflaten. Rekkefølgen på støttene er to for hvert hjørne, slik at de står overfor hverandre i par.
• En fiskesnøre eller hyssing strekkes mellom elementene. Det er mer praktisk å bruke en fiskelinje som har en lys farge. Det går ikke tapt mot bakgrunnen til omkringliggende gjenstander.
• På dette stadiet er det nok en gang nødvendig å sjekke diagonalene mellom hjørnene som den strakte tråden dannet.
• En grøft blir gravd. Dens dybde skal være 50 cm under frysepunktet i jorda.
• Sand helles til en høyde på 25 cm. Den er jevnet og rammet godt. Etter det må du fukte den med vann og la den tørke. Om nødvendig, legg til et nivå.
• Ytterligere 25 cm er laget av pukk. Dette laget er også godt komprimert. Ramming gjøres best med et spesielt elektrisk eller bensinverktøy.

• Deretter lages en metallgrill. For grunnlaget for den planlagte høyden vil det være nødvendig med to eller tre elementer. For å jobbe trenger du ribbearmering med en diameter på 10 – 12 mm. Det er bedre å sette sammen strukturen på overflaten. Dens dimensjoner skal være slik at den er nedsenket i betong 5 cm på hver side. Det vil si at den totale lengden og høyden skal være minst 10 cm mindre enn lengden og høyden på fundamentet. Flere stenger er lagt ut for en total lengde. Avstanden mellom de horisontale komponentene bør ikke overstige 30 cm. Hvis det ikke er strimler av nødvendig lengde, kan du få fra flere. I dette tilfellet bør bindingen mellom dem være minst 1 m. Stifter er laget av mindre stenger. Høyden deres skal være lik størrelsen på den planlagte kassen, og de bøyde elementene skal være bredden på strukturen. De festes til de forede elementene hver 30-40 cm I stedet for stifter kan du lage vanlige vertikale jumpere. De er festet til hverandre med en strikketråd. Ovenfra er det samme antall langsgående stenger festet på innsiden som nedenfra.
• Vanligvis er høyden på en slik struktur 40–50 cm.
• Stativ er lagt ut i bunnen av gropen, som vil tillate betongen å lukke den armerte basen nedenfra. For disse formålene kan murstein eller andre homogene elementer brukes. Minste høyde er 5 cm.
• Forskaling er laget av kantplater slått inn i skjold, kryssfiner eller annet slitesterkt materiale. Den må være sterk nok til å tåle trykket som betongen vil utøve. Pass på å installere jibs, som vil være stopper fra utsiden. Avstanden mellom skjoldene skal være lik slik at fundamentet oppnås uten henging.
• Etter det forberedende arbeidet må du forberede en løsning for helling. På forhånd må du sørge for at det er en assistent og en produktiv betongblander, du kan bruke flere. Dette er veldig viktig, fordi det er nødvendig å gi et godt volum. Takket være dette vil designet vise seg å være monolitisk, og ikke puff, noe som vil redusere styrken. Sammensetningen av blandingen vil være 3:1:3 - knust stein, Portland sement, sand. For slike formål er Portland sement perfekt. Faktum er at det inneholder tilsetningsstoffer av kalsiumsilikat og gips. Takket være dette skjer en rask innstilling og styrke er sikret. Pass på å legge til en mykner, dermed vil flyten og fyllingen av hulrom bli forbedret, frostmotstanden vil øke, så vel som fuktighetsbestandigheten.

• Periodisk, under helling, er det nødvendig å behandle med en vibrator. Så betongen er bedre komprimert og strukturen vil deretter få maksimal styrke.
• Under støping er det også nødvendig å prøve å fordele all betongen i nivå. Deretter vil dette bidra til å raskt takle beite på veggene.
• Hvis været er varmt nok, er det nødvendig å fukte overflaten med mye vann, det vil også være greit å dekke fundamentet med en byggefilm eller biter av takmateriale.
• Med høy herdehastighet kan forskalingen fjernes etter en uke.
• Det er bedre å fortsette videre arbeid etter en måned. Det er denne perioden som er nødvendig for at sement-sandblandingen skal få all sin styrke.

Hvis du bestemmer deg for ikke å fylle ut et så høyt fundament, som beskrevet tidligere, må du ta vare på konstruksjonen av basen. Dette er en fortsettelse av fundamentet, som stikker ut over jordens overflate. Det er viktig å huske at før du begynner å legge det, er det nødvendig å sørge for vanntetting. For å gjøre dette legges et takmateriale eller bikrost på fundamentet. Høyden på en slik struktur bør nå 70 cm eller mer. Deretter legges et lag med vanntetting på det igjen, og først etter det begynner konstruksjonen av vegger.

Når du bygger vegger, er hovedoppgaven å gjøre dem jevne, uten fremspring. Det første trinnet på veien til et slikt resultat er å bestemme det høyeste hjørnet av fundamentet. Faktum er at under helling er det vanskelig å utlede den ideelle verdien. Denne målingen gjøres ved hjelp av en vannstand. På forhånd må du sørge for at lengden er nok for lengden på fundamentet.

• En vilkårlig vinkel er valgt. En flaske av enheten er installert på den. Den andre delen beveger seg til andre ender. Takket være forskjellen i posisjonen til vannet kan du bestemme hvor det høyeste punktet er. Legging og planering bør starte herfra. Det er veldig viktig å gjøre dette, for hvis du starter konstruksjonen fra det laveste punktet, må du deretter kutte steinene. Hvis dette gjøres med det høyeste, vil det rett og slett være nok til å gjøre sømmen litt større.
• Etter å ha satt startpunktet, kan du gjøre det samme for de resterende hjørnene. Dette vil kreve samme hydrauliske nivå. Oppgaven blir å plassere 4 steiner til slik at de faller sammen med referansen i alle plan. I tillegg kan du sjekke diagonalene.

• En fiskesnøre eller hyssing strekkes langs ytterkanten av veggen. Det vil bidra til å gjøre veggen flat i horisontalplanet. Det er nødvendig å heve den til høyden på en rad og, etter hver ny, omorganisere den til samme nivå. Under drift er det nødvendig å sikre at landemerket ikke trykkes eller berøres av noe, ellers vil det ikke være til noen nytte.
• For å opprettholde vertikaliteten til veggen kan du bruke flere verktøy. For eksempel, etter å ha lagt hver rad, kontroller flyet ved å bruke bygningsnivået. En vanlig loddlinje vil også fungere som veiledning. Hvis det ikke er noe ønske om å rote med slike enheter, kan du bygge stasjonære referansepunkter. For å gjøre dette begraves metallrør i bakken, som passer nær veggen. De er eksponert i fly og fiksert. Takket være dem vil det være mulig å kontrollere prosessen.
• Løsningen har god varmeledningsevne, så det kan bli betydelig varmetap på grunn av den. For å redusere denne verdien, vil det være nok å kontrollere laget. Det er bedre hvis det ikke overstiger 1,5 cm.

• Hvis du ikke har mye erfaring med murverk, legg til en spesiell mykner til sement-sandblandingen, som vil bremse innstillingen. Dette vil bidra til å avsløre hvert element rolig uten å måtte gjøre det på nytt senere.
• Ikke prøv å lukke hulrommene i steinen med en løsning, dette vil bare forverre egenskapene. Om ønskelig kan de fylles med løs isolasjon.
• Hver 3-5 rad er det nødvendig å sette inn et metallnett. Det vil øke stivheten til hele strukturen.

Under leggingen av de siste radene må du ikke glemme å mure opp stenderne. Det vil være bra hvis du kan bøye dem og bandasjere dem med sømmen på en av radene. De skal stikke ut over overflaten til en avstand som overstiger høyden på Mauerlat-bjelken med 4 cm. Trinnet kan holdes på 1 m eller mindre. Rullet wire kan brukes i stedet for pigger. Et annet alternativ ville være å fylle det pansrede beltet med installasjon av pigger i det.

Tak

Installasjonen av sperresystemet og leggingen av gulvbelegget bør startes så snart som mulig etter slutten av beite av veggene. Før du velger ønsket form på det fremtidige taket, er det nødvendig å analysere hvilken maksimal nedbørmengde som kan falle, hva slags vindkast det er. Du må også vurdere hvilke bygninger eller trær som er i nærheten. Vanligvis kan all data hentes fra de aktuelle tjenestene. Denne informasjonen vil påvirke hvilken vinkel som må observeres.

Hvis området er kjent for tilstedeværelsen av sterke vindkast, må takets skråning opprettholdes i området 15-20 °. Selv med tilstrekkelig sterk snødrev vil ikke laget forbli, det vil ganske enkelt blåses opp. I tilfellet når området er stille, men det er mye nedbør, vil den optimale løsningen være en spredning på 35‒40°. Med en slik helning vil ikke snøen kunne henge i store lag.

På private hus ser et gaveltak eller alle slags variasjoner med flere toner bra ut. Vi vil vurdere et eksempel på konstruksjonen av det første alternativet. Hvis prinsippet er godt forstått, kan du gå videre til mer komplekse design.

• Installasjonen begynner med installasjonen av basen - Mauerlat. De kan binde de langsgående veggene som sperrene vil hvile på. Eller installer den rundt hele omkretsen, noe som vil lette konstruksjonen av pedimentet hvis det er tre, ikke murstein. For å gjøre dette trenger du en stang med en seksjon fra 50 × 150 mm til 200 × 200 mm. Den skal plasseres i midten eller ikke nærmere enn 5 cm til kanten. Et lag med vanntetting må legges under det, noe som vil forhindre akkumulering av fuktighet og råtning av treet. Det bores hull på tappenes plassering. Plater festes med muttere og skiver eller knuter ved bruk av wire.
• I kjernen er fagverkssystemet en konstruktør som inkluderer et stort antall detaljer. I form ligner den bokstaven A. I dette tilfellet virker bjelkene for å bryte, det vil si at kraften påføres på en slik måte at veggene er under konstant stress. Dette alternativet er ikke veldig bra for et slaggblokkhus, så det anbefales å bruke ekstra koblingselementer. De er stativer og senger.
• Det første trinnet er å installere takbjelkene. Etter det kan hele området dekkes med en film slik at regnvann ikke kommer inn i bygget.
• Deretter legges sengene som stativene vil hvile på. De skal løpe parallelt med Mauerlat. Avstanden mellom dem vil avhenge av hvordan loftsplassen skal brukes. Du kan lage dem av samme tømmer som basen.

• Rafterben er sammenkoblet med spiker eller spikerplater. I noen tilfeller brukes ekstra metallstifter. Hvis de må forlenges, er det bedre å overlappe, det bør være ca. 1 m.
• Rigels kan være to eller flere. Det er viktig å huske at avstanden mellom dem ikke bør være mer enn 50 cm.
• Takstolene må ha samme størrelse for å støtte takets plan. Du kan samle dem både på bygningen og under. I de fleste tilfeller er det andre alternativet tryggere og mer pålitelig.
• To ferdige elementer reiser seg. De er installert i endene av taket og festet med midlertidige stivere.
• Tre strenger strekkes mellom dem. Den ene går langs det øvre hjørnet, de to andre - fra midten av hver side. De vil fungere som retningslinjer for hvordan de neste takstolene skal monteres. I stedet for fiskesnøre kan du bruke et mønebrett. Det er viktig å sette den på midlertidige støtter og sjekke at den står i vater i flyet.
• Alle andre gårder er installert. For at de ikke skal bevege seg, er det montert hoppere som deretter fjernes. Trinnet mellom sperrebenene må observeres slik at det vil lette enkel montering av isolasjonen.
• Hele området ovenfra strammes med en hydrobarrieremembran.
• Hvilket materiale som skal brukes til kassen er vanligvis angitt i anbefalingene for gulvet som er planlagt brukt.
• Det siste trinnet er å isolere taket. Dette gjøres vanligvis med mineralull. Dette er et veldig viktig stadium, fordi det vil redusere varmetap og redusere kostnadene for ulike typer drivstoff.

Det er bedre å lukke gavlene så snart som mulig. Dette må gjøres slik at vinden ikke blåser nedbør innover. Så fuktighet vil ikke samle seg og ødelegge byggematerialet.

Innvendig og utvendig dekorasjon

Det er tilrådelig å ikke la veggene være nakne i en lengre periode. Etterbehandlingen deres kan utføres parallelt med takarbeid. For utsiden vil den ideelle løsningen være isolasjon med skum. Den er festet ved hjelp av spesielle dybler-paraplyer. Det er bedre å starte fra bunnen. Først av alt er en startstang i metall montert. I sin rolle kan være en profil for gips. Det må utjevnes, noe som vil forenkle oppgaven i fremtiden. Et hull bores gjennom isolasjonsplaten ved hjelp av en perforator i veggen. Lim påføres på baksiden av isolasjonen; vanlig polyuretanskum med lav ekspansjon kan fungere som dens rolle. Hvert element skal passe tett mot det forrige. Under installasjonen er det tilrådelig å kontrollere jevnheten til overflaten med et vater. Etter det er hele overflaten dekket med lim beregnet for dette formålet. Sammen med påføringen legges det et forsterkende nett, som vil forhindre utseendet av bulker fra støt. Det siste laget vil være en dekorativ finish. Det kan være barkbille eller preget gips.

Huset kan kles med sidekledning. I dette tilfellet kan mineralull også brukes til isolasjon. Et produkt med høy tetthet er egnet, for eksempel skum. Først monteres kassen under kledningen. Etter det settes en varmeovn inn i rommet mellom bjelkene. Du kan feste den til veggen på samme måte som skummet.

Som nevnt ovenfor vil det være nesten umulig å bruke gips til interiørdekorasjon. Men dette er ikke et problem, fordi du kan kle rommene med gips. Dette vil kompensere for eventuelle uregelmessigheter, samt bruke ønsket finish på den. Det er viktig å ta vare på dampsperren slik at fuktighet ikke siver inn i slaggblokken.

Det vil ta tilstrekkelig tid å fullføre alle disse arbeidene. Men med god organisering og planlegging kan du møte akseptable tidsfrister. Det er alltid interessant å se på ferdige prosjekter. Del dine observasjoner og forslag i kommentarene til denne artikkelen.

Video

I denne videoen vil du se hvordan du kan lage en slaggblokk hjemme:

Se prosessen med å legge slaggblokken:

Et foto

Det første som interesserer eierne som har bestemt seg for å bygge et hus er hvor mye det koster og hvem som skal utføre det aktuelle arbeidet. Men ikke vær redd for vanskeligheter, da du alltid kan bestille tjenestene til byggherrer som er klare til å gjøre en kvalitetsjobb. Og hvis slaggblokker er valgt som byggemateriale, vil prisen ikke være for høy, selv om noen variasjoner er mulige. Sammensetningen av materialet kan påvirke kostnadene når forskjellige fyllstoffer tilsettes betong under produksjonen: ekspandert leire, slagg, sand, sikter og til og med knust murstein eller sagflis.

Omdømmet til produsenten vil også spille en rolle. Men hver av oss er interessert i styrken og miljøvennligheten til slaggblokker, noe som også er et veldig overbevisende argument når du kjøper.

Grunnkostnaden for å legge slaggblokker er 1600 rubler per 1 kubikkmeter. måler.
Kostnaden for å bygge et nøkkelferdig slaggblokkhus for 1 m2 er 18 000 rubler. med materialer.

Fundament

Og når alt allerede er bestemt og beregnet, så er det på tide å gå på jobb. Og det første murerteamet gjør er å bygge et pålitelig fundament. Oftest - dette er en tape, steinsprut betong eller steinsprut fundament, som må være utstyrt med vanntetting. For dette er flere lag med taktekking impregnert med harpiks ganske egnet. Og siden konstruksjonen av slaggblokker anses som relativt lett, er det mulig å spare penger på å styrke fundamentet.

Blokktyper

For å bygge et pålitelig hus brukes slaggblokker av standardstørrelser (390 * 190 * 188 mm), selv om det er større parametere (400 * 200 * 200 mm). Men enheten av partisjoner trenger halvblokker (390 * 120 * 180 mm). Men siden Moskva-regionen er utsatt for merkbare sesongmessige temperaturendringer, kan en mykner legges til den for å øke frostmotstanden og redde løsningen. Og hvis alt er gjort i henhold til reglene, og profesjonelle murere garanterer dette, vil bygningen med alle de demokratiske prisene glede seg over sin urokkelige styrke i mange år.

Konstruksjon av vegger fra slaggblokker

Men siden byggingen av et hus forutsetter dets holdbarhet, må murerne prøve sitt beste og gjøre alt strengt etter reglene. Her er konstruksjonsteknologien allerede valgt i henhold til individuelle forhold, avhengig av formålet med bygget, dets plassering og kundens ønsker. Vanligvis legges vegger på flere måter: i en halv stein, i 1 stein (butted), i en og en halv og til og med 2 blokker. Oftest utføres monteringen av husets vegger i dressing, når hver påfølgende rad legges med en forskyvning av sømmene i forhold til den forrige.

Og det viktigste er at veggene begynner med perfekt jevne hjørner. Og de første 2-3 radene vil spille en avgjørende rolle i kvaliteten på hele strukturen.

Priser og fordeler

Og selv om hver brigade har sine egne priser, men i Moskva-regionen, så vel som i hele landet, vil byggehastigheten, gitt av størrelsen på slaggblokker, jobbe for å redusere byggekostnadene. Dessuten er det ingen grunn til å bekymre seg for lydisolasjon, og på grunn av hulheten til blokkene (fra 28 til 60%), spares også varme. Fyllmasse brukes til isolasjon. Og for ikke å risikere termiske isolasjonsegenskaper, bør løsningen ikke påføres med et lag tykkere enn 1-1,5 cm, samt hell det inni.