Garasjeportløpere. Gjør-det-selv overliggende garasjeporter

Hvis det er en liten plass foran garasjen, vil overliggende porter komme til unnsetning. Designet deres innebærer å løfte rammen til taket. Dette er mye mer praktisk enn konvensjonelle svingalternativer. Selvfølgelig finnes det mange lignende design fra ulike produsenter i butikkene. Men du kan lage løftende. Det vil koste mye mindre enn å kjøpe en ferdig struktur. Og å installere en automatisk stasjon vil tillate deg å kontrollere porten eksternt.

Funksjoner av overhead porter

Før du begynner å lage porter med løftemekanisme Det er verdt å finne ut hvordan de skiller seg fra andre typer, hvilke fordeler og ulemper de har. Dette vil bidra til å sikre det denne typen enheten er den som trengs.

Ganske ofte i disse dager kan du finne overliggende garasjeporter. Det er enkelt å lage dem med egne hender. Det viktigste å begynne med er å bestemme utformingen av porten. I alle fall utfører overliggende porter sine funksjoner. I tillegg har overliggende porter en rekke fordeler fremfor andre typer. De kan brukes i alle rom, uansett størrelse.

Typer porter

Løfteporter delt inn i to typer:

• Løfteseksjon. Dørbladet består av flere deler som er forbundet med hverandre med en stiv struktur. Når de reiser seg, bøyer de seg og samler seg. Når de senkes, rettes de sammensatte seksjonene ut og jevnes til sin opprinnelige (flate) posisjon.

• Rotary. I motsetning til den forrige typen, er hoveddørbladet i dette tilfellet ikke utsatt for deformasjon. Prinsippet for deres operasjon er at rammen stiger langs en buet bane. Samtidig øvre del går litt dypere inn. Den resterende delen av rammen stiger fra utsiden.

Installasjon garasjeporter med løftemekanismen i to tilfeller skjer det nesten på samme måte. Og du kan gjøre det selv.

Fordeler med overliggende porter og deres ulemper

Hjemmelagde overliggende garasjeporter har en rekke ubestridelige fordeler, som skiller dem fra andre typer enheter. De viktigste fordelene er:

• Plassbesparende. For å heve rammen brukes en plass under taket, som som regel aldri brukes. På grunn av dette er det ikke nødvendig å kaste bort nyttige målere på bakken ved siden av garasjen.

• Dørene er i ett stykke. Og dette er pålitelig beskyttelse mot penetrasjon av fremmede.

• Det er mulig å isolere dørene. Oftest brukes polystyrenskum til dette.

• Det er mulig å installere en mekanisme for automatisk løfting.

• Egnet for installasjon av ikke bare enkle, men også doble garasjer.

• Den ytre finishen kan være hvilken som helst, på grunn av hvilken porten harmonisk vil passe inn i garasjens dekorasjon og utformingen av hele nettstedet.

Ulempene med overliggende porter oppstår fra deres design. Det er ikke mange av dem, men det er ingen grunn til å avskrive dem. Ulempene inkluderer:

• Et solid rammeblad kan ikke være det delvis reparasjon. Hvis den er skadet, må den erstattes fullstendig.

• Portmontering er kun mulig i rektangulære åpninger.

• Installasjon krever viss kunnskap.

• Porten stiger oppover, og reduserer dermed høyden på åpningen.

• Det må tas hensyn til isolasjon på forhånd. Faktum er at løfteportmekanismen er designet for en last av en viss størrelse. Et ekstra lag med isolasjon vil øke belastningen på mekanismen.

Utformingen av porten og prinsippet for dens drift

De viktigste strukturelle elementene som bærer belastningen er rammen, føringer og en mekanisme for å flytte bladet. Porten åpnes automatisk (ved hjelp av fjernkontroll) eller manuelt.

Spaker er festet til bunnen av rammen. I de øvre endene er det ytterligere to føringer som rullene beveger seg langs. Ved hjelp av disse elementene løftes rammen. For å gjøre dette trenger du bare å trekke i håndtaket, som er plassert nederst på lerretet. Det er ingen vanskeligheter med dette, siden fjærer i utvidet tilstand kommer til unnsetning. Løftediagrammet for rammen kan sees på bildet over.

Løftemekanismer

Løftemekanismen kan være av to typer:

• Spak-fjær. Dette er den mest populære mekanismen blant garasjeeiere. Det kjennetegnes ved sin enkelhet i design og pålitelighet. Produksjonen av metallporter med en lignende mekanisme krever nøyaktig justering av fjærene og presis installasjon av føringene (som rullene senere vil bevege seg langs).

• Hvis rammen er tung, foretrekkes en mekanisme med motvekt. I dette tilfellet brukes en vinsj. En motvekt er festet på den ene siden, som kobles til den andre kanten av rammen ved hjelp av en kabel.

Valget av en passende mekanisme gjøres under hensyntagen til den spesifikke situasjonen.

Forarbeid

Før du lager og installerer overliggende garasjeporter med egne hender, må du utføre forberedende arbeid.

Overflaten på veggene og taket må være flat slik at føringene kan monteres uten å vippe. Eventuelt støv som kommer på rullene eller føringene kan forstyrre driften av hele mekanismen. Derfor er all konstruksjon og etterarbeid innsiden av garasjen skal ferdigstilles. Dette gjelder ikke kjønn. Dette skyldes at rammen strekker seg innvendig med minst 2 centimeter. Derfor vil det være nødvendig å fullføre konstruksjonen av gulvet etter at installasjonen av garasjeporten er fullført.

Åpningen skal være klar for montering av portrammen. Grunnleggende beregninger gjøres ved å bruke den. Derfor må du kjenne dens dimensjoner. Dimensjonene som kreves for konstruksjonen av porten er beskrevet på tegningen av en løftegarasjeport på bildet under.

Nødvendige materialer og verktøy

Avhengig av størrelse og valgt portdesign, kan mengden materialer som kreves variere. Men på aller enkel løsning For produksjon av metallporter trenger du:

• Treklosser 120x80 mm for boksen;

• Trestenger 100x100 mm for taket;

• Metallpinner for å sikre strukturen;

• Metallhjørner 35x35x4 mm for å lage en ramme;

• Metallhjørner 40x40x4 mm for skinner;

• Kanal 80x45 mm;

• Fjær med en innvendig diameter på 30 mm;

• Metallstang med en diameter på 8 mm;

• Klut til rammen.

Dette er et sett med nødvendige materialer for fremstilling av porter med manuell løftemodus. Om ønskelig kan du kjøpe en stasjon for å automatisere denne prosessen. Listen over nødvendige materialer kan endres eller suppleres. Det er vanskelig å beskrive alt i detalj, ned til skruen eller skruen. Tross alt vil hver enda mindre endring i utformingen av porten medføre en endring i denne listen.

For å montere og installere overliggende garasjeporter med egne hender, trenger du en kvern, en drill med bor for metall og tre og en sveisemaskin. Du trenger også andre verktøy som hver eier har: en hammer, et målebånd, en skrutrekker, skiftenøkler, et vater, en blyant.

Byggetrinn

Porter fra korrugerte rør er produsert i henhold til følgende trinn:

• Forberedelse og montering av rammen;

• Installasjon av ruller;

• Å lage rammen;

• Festing tilleggselementer.

Disse trinnene forklarer hvordan du lager din egen port. Deretter vil vi vurdere hvert trinn i detalj.

Framstilling av ramme

Grunnlaget som porten skal festes på er rammen. Det vil være på den den vil ligge de fleste belastning av hele strukturen. Arbeidet begynner med produksjonen.

Listen over nødvendige materialer inkluderer treklosser. Dette er den enkleste og økonomisk alternativ. De kan byttes ut metallstruktur, som ville være et mer pålitelig alternativ. Men alle gjør sitt eget valg. Dette har praktisk talt ingen effekt på installasjonsprosessen.

En boks er satt sammen av stengene. For å koble dem brukes metallhjørner eller plater. Bunnstangen skal være innfelt i gulvet med minst 2 cm Dette må tas i betraktning under monteringsprosessen. Når boksen er vridd (i tilfelle av metall, sveiset), sjekkes den. Den plasseres i åpningen og posisjonen kontrolleres vertikalt og horisontalt. Hvis rammen er riktig plassert, er den sikret med ankere (metallstifter) med en lengde på 30 cm. De tas med en hastighet på 1 pinne per 1 lineær meter.

Etter dette installeres horisontale føringer, som er plassert under taket.

Montering av ruller

Når rammen er installert, kan du begynne å feste hjulbrakettene. For å hindre at porten fester seg, er de øvre brakettene festet litt dypere enn de nedre. Dette kan tydelig sees på bildet under. Bolter brukes til å feste skinnene. På dette stadiet er det svært viktig å måle nivået nøyaktig.

Klemmer er installert i kantene av skinnene. De vil holde rullene, og dermed holde bladet i åpen (lukket) posisjon.

Klargjøring av rammene

Selve skjoldet, som vil tjene som et portblad, kan være laget av forskjellige materialer. Men siden det vil gi pålitelig beskyttelse for garasjen og vil bli utsatt for ytre klimatiske påvirkninger, er det bedre å velge en mer bærekraftige materialer. Dette kan være følgende alternativer:

• Ramme laget av treklosser, trukket på utsiden med metallplater;

• Bruk solid metallplate;

• Rammen er laget av metallprofiler og belagt med metall.

Det ytre laget kan være hva som helst, til og med plast. For å beskytte mot frost kan skjoldet dekkes med et lag isolasjon.

For å hindre at porten fra det korrugerte røret åpner seg helt hver gang, kan du lage en port i skjoldet. Det vil være mulig å gå inn (ut) gjennom den uten å bruke hele strukturen. Noen garasjeeiere inkluderer også et vindu i karmen. Om nødvendig er den enkel å installere.

Når skjoldet er klart, er det installert på føringene og funksjonaliteten til mekanismen kontrolleres.

Ytterligere elementer

Portinstallasjon fullføres med installasjon av tilleggselementer. Disse inkluderer håndtak, låser og låser for å sikre porten.

Håndtak er nødvendige for å gjøre det enklere å åpne (lukke) porten. Hvis de er til stede, er det ikke nødvendig å klamre seg til kanten av rammen. Det er mer praktisk hvis håndtakene er plassert i bunnen av skjoldet. Og både ute og inne.

Hvis porten er utstyrt med en wicket, kan du lage en lås inni. Dette vil tillate deg å beskytte eiendommen din. Denne teknikken lar deg åpne døren bare fra innsiden. Den samme løsningen kan brukes hvis garasjen er festet til huset og en dør forbinder dem.

Hvis garasjen er separat og det ikke er noen port, er det nødvendig å sørge for låser. Hvis det ikke er mulig å kjøpe spesielle, så kan du henge vanlige. Dette gjøres ved hjelp av sløyfer som festes til lerretet og utenfor vertikal ramme.

Produksjonen av metallporter med løftemekanisme fullføres utvendig etterbehandling design. De er under behandling verneutstyr, male, feste etterbehandlingsmaterialer.

Automatiseringssystem

En automatisk drift kan installeres på overliggende garasjeporter. Dette vil øke prisene for hele strukturen. Men komfortnivået vil også øke betydelig. Det vil ikke være nødvendig å åpne (lukke) porten manuelt. Alt kan gjøres med fjernkontrollen. Samtidig er det viktig å velge den type drivverk som passer din takheiport. Prisene deres er i området 300-800 euro.

Å installere stasjonen vil ikke være et stort problem. Instruksjonene indikerer kutting av kontaktene, som må følges. Det er vanskelig å gi et eksempel, siden hver produsent har sine egne tilkoblingsstandarder.

Koble til systemet automatisk åpning, løfteporter produsert og installert internt vil ikke skille seg fra fabrikken. Dette vil gjøre det mulig å fjernstyre den ved hjelp av en fjernkontroll.

Så ved å følge noen få enkle trinn kan du få tak i garasjeporter. I tillegg til betydelige besparelser i penger, vil dette også medføre en rekke andre fordeler. Lignende design sparer plass. Porten krever ikke ledig plass foran garasjen slik tilfellet er med svingversjonen. De tar opp plass under taket som ikke brukes i andre situasjoner. Selvstendig valg materialer for produksjon av strukturen vil tillate deg å gjøre alt i samsvar med dine synspunkter og krav. Å supplere enheten med en automatisk stasjon vil øke bekvemmelighetsnivået ved bruk av porten.

En garasje blir en integrert del av ethvert hjem eller hytte, siden nesten hver familie har en bil, og veldig ofte mer enn én. Som du forstår, kan en garasje ikke eksistere uten høykvalitets, pålitelige og praktiske porter, så du må nærme deg valget av utformingen av fremtidige porter veldig nøye.

Typer overliggende porter

I dag har overliggende porter blitt vanlig og er svært vanlig. Deres største fordel er utrolig funksjonalitet og brukervennlighet.

På grunn av sin kompakthet er de perfekte for alle typer garasjer og gårdsplasser og kan fungere i begrenset plass og sparer deg perfekt for tid og krefter når du åpner. I dag er det følgende typer overliggende porter:

Løfteseksjon

Hovedlerretet består av paneler, som er satt sammen til en enkelt ikke-stiv struktur og er i stand til å bøye seg når de løftes og justeres til et stivt lerret når de lukkes.

Seksjonsløfteporter

Løft-og-sving

Frontpanelet er solid og absolutt ikke deformerbart. Økningen av en slik struktur skjer langs en buet bane, den øvre delen går litt dypere inn i garasjen, omtrent tretti prosent av den totale høyden, og den nedre delen går ut med det gjenværende segmentet.

Du bør velge en eller annen variant under hensyntagen til dine preferanser og egenskapene til selve garasjen, samt mengden ledig plass nær inngangen. Vurder også kostnad og kompleksitet. selvinstallasjon, siden begge disse parameterne vil variere for hver art.

Den vanligste typen garasjeport for øyeblikket- overliggende garasjeporter.

Videre vil du i artikkelen lære hvordan du lager overliggende porter med egne hender, men først må du kjenne utformingen av overliggende porter. De består av en ramme, som er sikkert festet i garasjeåpningen, selve dørbladet og mekanismen som utfører bevegelsen.

Den øvre kanten er festet på to lameller som den beveger seg langs med ruller, omtrent i en høyde på to tredjedeler fra nedre kant er det sideruller som beveger seg langs sideelvene. Hele systemet drives av ett eller to drev, eller i ekstreme tilfeller ved å åpne porten manuelt.

Vi samler inn nødvendige materialer og verktøy

Avhengig av funksjonene og typen, vil mengden og typen materiale variere, men for den enkleste porten, som du enkelt kan lage med egne hender, trenger du følgende materialer:

• Treklosser med en seksjon på 120x80 og 100x100, for henholdsvis boks og tak.
• Metallpinner for festing.
• Vinkler for ramme og skinner, 35x35x4 og 40x40x4.
• Kanalbrakett 80x45.
• Fjær, med en innvendig diameter på 30 millimeter.
• Metallstang med en diameter på 8 millimeter.
• Egentlig selve lerretet.
• Om nødvendig, kjøp en stasjon for automatisering.

Når det gjelder verktøyene, trenger du de enkleste tingene du enkelt kan finne i garasjen din, nemlig: en hammer, et målebånd, en blyant, et sett med skiftenøkler, en drill, et nivå, skrutrekkere, bor for metall og tre , en kvern og en sveisemaskin.

Trinnvise instruksjoner

Hele installasjonsprosessen er ganske enkel og vil fortsette i henhold til følgende plan:

• Å lage rammen.
• Montering av ruller.
• Å lage et skjold.
• Installasjon av tilleggselementer.

Så vi begynner prosessen med å designe den fremtidige strukturen. Det er best å gjøre dette på forhånd slik at du under arbeidet ikke har noen problemer med beregninger, siden hodet ditt vil være opptatt med mange forskjellige ting å gjøre, og arbeidet vil gå veldig sakte, og resultatet kan snu. ut til å være av mindre kvalitet.

Trinn 1: Åpningsmålinger

Først av alt, mål garasjeåpningen, og overfør den deretter til papir. Basert på de resulterende verdiene, lag en liten skisse av det fremtidige designet, hvis du ikke vet dette, er det bedre å bruke noen av de ferdige tegningene du liker.

Målinger må tas nøye under installasjonen, fordi denne typen design ikke skal ha selv den minste forvrengning.

Trinn 2: Feste hovedrammen

Når du vet hva slags port du vil lage, kan du sette deg på jobb. Hjemmelagde overliggende porter lages ut fra trekasse, som er satt sammen til en enkelt ramme. Individuelle stenger er vridd med metallhjørner eller plast ved hjelp av selvskruende skruer, spiker eller bolter.

Den resulterende rammen er festet i åpningen, nederste del skal gå dypt ned i gulvet til en dybde på tre til fem centimeter. Rammen skal festes med metallstifter til hver vegg og til gulvet. For pålitelighet, for hver lineær meter er det nødvendig å bruke en pinne med en lengde på tretti centimeter.

Se videoen: Å lage rammen til lerretet

Trinn 3: Montering av lerretet

Lerretet er satt sammen veldig enkelt: en metallramme er laget av hjørner, og et metallark er sydd på toppen. For å dekorere porten er det fasjonabelt å trimme arket med forskjellige dekorative paneler. Penoplex brukes til isolasjon og lydisolering, mineralull og så videre.

Trinn 4: Vi fester fjærer og mekanismer

Det er best å velge fjærer fra 65G stål.

Vi tar hjørnene og lager en støtte for styremekanismen. Vi borer to hull på en av hyllene, gjennom hvilke strukturen skal festes til støttene.

På den annen side borer vi tre hull med en diameter på én centimeter for å feste fjærbraketten. Braketten og fjæren er forbundet med en justeringsplate.

Dermed oppnås en ring på den øvre delen av fjæren, og en tråd på den nedre delen. Nedenfra, ved hjelp av hjørnene, lager vi en knute med hengsler, med et hull på omtrent en centimeter.

Den er sveiset til rammen nær bunnribben og midten av hullet beregnet for løftesystemspaken, i en avstand på ca. tolv centimeter.

Trinn 5: Lage føringer og skinner

Vi sveiser spenningsjusteringsplaten på enden av spaken. Vi lager guider fra hjørnene. De er sveiset slik at den indre størrelsen er fem centimeter.

Rammen er dannet ved hjelp av et tykt hjørne. For et 25-gauge-stoff er det best å bruke et 75-gauge-hjørne, og for et 50-gauge-stoff et hundrehundredels hjørne.

Klemmer er festet til kantene på skinnene, som vil holde rammen i åpen og lukket posisjon og forhindre at rullene glir inn i skinnene.

Vi bolter skinnene til veggen, og måler nivået nøyaktig, det er best å gjøre dette med porten halvveis åpen slik at rullene er i midten av begge skinnene.

Trinn 6: Siste etappe

Etter at alt installasjonsarbeid er fullført, må hele systemet males slik at metallet ikke korroderer og ikke forringes for raskt. Vanskelig tilgjengelige steder, og områder som grenser til vegger og andre overflater bør males før montering.

Etter dette, etter å ha latt strukturen tørke, kan du begynne å bruke den.

Vi lager automatisering Etter å ha laget løfteporter med egne hender, bør du tenke på å automatisere dem, siden det ikke alltid er praktisk å løpe rundt og åpne dem. For eksempel i vintertid

eller når det pøser regner, har du egentlig ikke lyst til å gå ut og tukle med låser og andre ting. Det er best å gjøre dette mens du sitter i bilen eller bare når du forlater huset.

Automatisering av sving- eller vippeporter er veldig enkelt, du trenger bare å kjøpe en passende stasjon og installere den i henhold til instruksjonene som følger med i settet.

• Montering utføres på dørbladet.
• Montert på føringer.
• Stasjonen er installert på sidestativene.

Du må bestemme hvilken som passer best for deg, da det vil avhenge av designfunksjonene, vekten på porten, dine preferanser og andre faktorer.

Skiller seg ut blant sine jevnaldrende på noen måter fordeler. For det første er de laget av hel klut, som kan gjøres svært motstandsdyktig mot hackingforsøk. For det andre opp og over porter V åpen form ikke ta opp så mye plass i plassen foran garasjen som slagdører gjør.

For det tredje, med tilstrekkelig erfaring og dyktighet i å jobbe med sensorer og elektriske stasjoner, kan de lages automatisk som åpnes når du trykker på fjernkontrollen.

En ekstra, men ikke desto mindre viktig fordel med en selvlaget overhead garasjeport er store muligheter valgfri innredning– porten kan dekkes med klappbrett, plastpaneler, stål og mye mer.

Overhead garasjeporter - dimensjoner:

Men i tillegg til fordelene, må du huske mangler. Den største ulempen med opp- og overporter er at de i åpen stilling er installert horisontalt under taket, og tar bort ca. 20 cm på høyden på åpningen, noe som i noen situasjoner kan forårsake ulempe (for eksempel når du prøver å kjøre inn i en garasje i en høy SUV).

En betydelig ulempe med et solid lerret er at hvis det er skadet, vil det være nødvendig å erstatte ikke et separat element, men hele strukturen på en gang. I tillegg kan den være ganske tung, noe som belaster rammen og løftesystemet mye.

Stigende garasjeporter har en ulempe til: de kan bare brukes i rektangulære åpninger. Men her bør det huskes at garasjer med buede eller andre formede åpninger er ekstremt sjeldne.

Gjør-det-selv opp-og-over-garasjeporter - tegninger:

Vi kjøper alt du trenger

Nå er det på tide å ta en penn, et par ark og lage en liste over alt du trenger å lage overliggende porter til garasjen med egne hender. Alt dette kan kjøpes på nærmeste byggevarehus, så med leting etter materialer og verktøy store problemer ikke skulle oppstå.

Så for hjemmelagde overliggende porter til garasjen trenger vi:

1. Trebjelkeseksjon 100 x 100 Og 120x80 mm. De kan erstattes med en stålprofil med komparativ styrke.
2. Hjørner 40x40 og tykkelse 4 mm.
3. Kanal 40x80 mm.
4. Materiale for lerret: tykke plater 25 mm, korrugerte plater eller plastpaneler.
5. Stål stang diameter 8 mm.
6. To fjærer med innvendig diameter 30 mm.
7. Ankerbolter og skruer.

Når det gjelder verktøy, trenger vi først og fremst et målebånd, en vinkel og et nivå for nøye å kontrollere at dimensjonene til garasjeporten er riktige.

Å jobbe med metall vi trenger en vinkelsliper (også bedre kjent som en vinkelsliper) og en sveisemaskin. I tillegg må vi sage trebjelke og utføre annet arbeid med det, noe som betyr at vi trenger elektrisk stikksag, bor og skrutrekker. Vel, hva ville en reparasjon vært uten en hammer, skrutrekkere og skiftenøkler?

Forhåndsplanlegging

Hvordan gjøre overliggende porter til garasjen selv? Sammen med et målebånd og et vater bør du gå til åpningen for å finne ut dimensjonene til løftet hjemmelaget port for garasjen. Dette er et veldig viktig stadium, som ytterligere avgjør om arbeidet ditt vil lykkes.

Etter dette kan du ta et ark og begynne å lage din egen tegninger overliggende garasjeporter. Så de vil bestå av et solid lerret, en åpning, en ramme under taket og bevegelige mekanismer.

Først av alt må du måle nøye tegning løfte garasjeporter i alle størrelser, slik at det i fremtiden ikke vil være noen uoverensstemmelser og problemer under produksjonen. Det vil være nyttig å lage en plan fra flere synspunkter, inkludert isometri.

Hvis du har problemer på dette stadiet, prøv å finne en venn med erfaring med kompilering tegninger og enda bedre, portproduksjon. Laget med egne hender tegninger overliggende garasjeporter? Nå er det på tide å ta grep!

Gjør-det-selv garasjeporter - tegninger:

Gjør-det-selv løftende garasjeporter: trinnvise instruksjoner

Hvordan gjøre opp og over porter til garasjen med egne hender?

1. Først av alt må vi utstyre åpning. Vertikale støtter laget av 120x80 mm tømmer bør graves inn i garasjen (hvis den allerede er fylt) eller bakken (hvis ikke ennå) med 20-30 millimeter for større pålitelighet, kan dybden økes. Både vertikale og horisontale bjelker vil festes til veggene i garasjen ved hjelp av ankerbolter.
2. Montering av ramme for tak. For å gjøre dette, bør en horisontal bjelke for føringene installeres fra åpningen i en avstand på omtrent lengden på porten. Det er viktig at den er parallell med den horisontale bjelken til åpningen og er den samme i høyden over hele lengden er uakseptable.
3. Den er satt sammen av to metallhjørner ved sveising føringsskinne, langs hvilken rullen som er montert på lerretet vil bevege seg. Avstandene mellom hjørnetoppene bør overvåkes nøye under monteringen. To slike skinner må festes til de øvre bjelkene for dette kan du bruke metallbeslag og selvskruende skruer.
4. Vi produserer lerretsramme. For det kan du ta en trebjelke, eller metallhjørner sveiset inn i en firkantet profil. For bedre holdbarhet av lerretet kan tverrgående eller diagonale bjelker sveises (eller festes) til hovedrammen. Ikke glem rullene på toppen av strukturen.
5. Når du bruker festemateriale, trenger du kappe lerretet materialet du har valgt.
6. Dette punktet i produksjonen av overliggende porter er veldig viktig, og det bør vies stor oppmerksomhet til det. Ved hjelp av hjørner og festemidler må du lage bevegelige braketter på begge støttebjelker. Spakene til kanalene deres skal festes til dem, som vil skyve bladet oppover.
7. For å holde porten i åpen posisjon er det nødvendig fjærer. De er festet til bunnen av støttene, til braketten og til enden av kanalen. Når døren er hevet, er fjæren komprimert og tillater ikke spontan senking: å lukke porten vil kreve betydelig innsats. Det ville ikke være overflødig å utstyre festingen av fjæren til braketten og kanalen med en spenningsregulator.
8. Siste etappe portproduksjon– montering av alle elementer, isolering av lerretet og festing av det dekorative belegget til kappen.

Gjør-det-selv løftende garasjeporter (fra profil):

I fremtiden opp og over porter for en garasje kan forbedres ved å legge til muligheten til automatisk å åpne og lukke. For dette vil det være nødvendig elektrisk drift, signalmottaker og kontrollpanel. Som en siste utvei kan du bruke nøkkelring til bilalarm, og som driv - enten en reversvinsj eller en elektrisk vindusmekanisme.

Ikke glem å installere en pålitelig låsesystem, som vil beskytte garasjen din mot ulovlig innkjøring. Hvis du ofte kommer hit og du ikke trenger å løfte lerretet hver gang, kan du lage et utsnitt i det for døren.

I tillegg kan du lage innsatser i lerretet av glass eller annet lysgjennomtrengende materiale, slik at du sparer på garasjen i dagslys.

Som du kan se, gjør det selv opp og over porterå komme inn i garasjen er ikke så vanskelig, det viktigste er ikke engang gode ferdigheter i å jobbe med metall og tre, men nøye planlegging og overholdelse av dimensjonene til garasjen overliggende porter. Hvis alt ble gjort riktig, vil slike porter tjene deg i veldig lang tid.

Nyttig video

Se videoen om hvordan du gjør det opp og over porter for garasjen med egne hender:

I dag er det laget mange typer garasjeporter som utmerker seg ved deres bekvemmelighet og pålitelighet. De mest ergonomiske og komfortable å bruke blant de tilgjengelige alternativene anses å være tradisjonelle løfte- (folde-) strukturer, som, når de åpnes, effektivt forsvinner inn i taket.

Typer løftekonstruksjoner - hvilke kan du lage selv?

Overhead garasjeporter produseres oftest i to hovedversjoner. De kan være seksjonerte eller roterende. Porter av den første typen er strukturer satt sammen av flere plast-, tre- eller stålpaneler opp til en halv meter høye. Koblingen av individuelle elementer til en felles struktur utføres ved hjelp av hengsler. Bevegelige deler (koblinger, ruller) er laget av plast eller metall. Men portføringer er alltid laget av rustfritt stål. Innsiden av løft-og-sving-konstruksjoner er isolert med polyuretanskum. Dette sikrer høykvalitets termisk isolasjon av garasjen.

Pivot garasjeporter er preget av anstendig styrkeegenskaper, enkelhet og sikkerhet ved drift. Ulempen med disse designene er at det er nesten umulig å lage dem selv. Hvis du planlegger å utstyre bobilen din med slike porter, må du kjøpe dem som et sett med elementer i en spesialbutikk. Du kan installere fabrikksettet selv ved å følge produsentens instruksjoner.

Du kan lage dine egne opp og over porter. Designet deres, som vi vil diskutere i detalj i neste avsnitt, er enkelt og holdbart. Nøkkelfordel slike foldesystemer – høyt nivå garasjebeskyttelse. De kan ikke hackes uten støy. I tillegg gir svingkonstruksjoner virkelig praktisk utgang. De tar heller ikke opp ekstra plass foran garasjen, noe som er veldig viktig for mange bilister.

Ulemper med roterende systemer:

• "spis opp" ca 25 cm av åpningshøyden (bare når de er i åpen stilling);
• behovet for å bruke høykvalitets (og derfor dyre) materialer;
• stor masse porter.

En annen ulempe med den roterende strukturen er at hvis skaden er betydelig, er det umulig å reparere systemet. Porten må demonteres fullstendig og deretter settes sammen igjen.

Design og prinsipp for drift av foldeporter

Strukturelt er de beskrevne systemene, som mange garasjeeiere lager med egne hender, laget i form av den mest holdbare og pålitelige støtterammen og et lerret som dekker inngangsåpningen. Et diagram over slike strukturer er vist nedenfor.

Foldeporter kan teoretisk bygges uten føringer. Men eksperter anbefaler ikke å gjøre dette, for ikke å redusere driftssikkerheten til strukturen. Dørbladet er laget i ett stykke. Hvis du har ekstra ved på gården din, kan du faktisk sette sammen inngangspanelet av det. Men det er bedre å lage lerretet fra profilerte ark. Dette materialet er relativt billig. Og stoffet laget av det gir utmerket optimal beskyttelse mot fremmede. Hvis bobilen brukes hele året, skal bølgeplatene isoleres med polyuretanskum.

For å gjøre løfting av banen enklere, anbefaler vi å bruke spesielle kompensatorfjærer. Generelt utføres bevegelsen av portbladet av spaker, fjærer og ruller (den såkalte hengselsspakmekanismen). Systemdriften kan være mekanisk eller elektrisk. Mekanikk anses som mer pålitelig når langsiktig drift. Elektrisk kjøring er mer lunefull og dyrere. Men på den annen side er det mye mer praktisk å bruke (åpning/lukking av strukturen utføres ved kommando fra fjernkontrollen).

Foldesystemer fungerer enkelt og tydelig. Når porten åpnes, avbøyes dens øvre del, og beveger seg deretter mot bjelken langs lagre eller ruller, hvor den er festet i horisontal posisjon(parallelt med taket). Dette systemet krever ikke installasjon av eksterne hengsler, som kan kuttes av angripere med en kvern. Dette gir unik sikkerhet for overliggende porter.

I tillegg ligger rammen som lukker inngangen til garasjen i tilknytning til bærerammen fra innsiden. Derfor vil det være mye vanskeligere for kriminelle å trekke porten ved hjelp av en kabel koblet til en traktor eller annet kraftig kjøretøy.

Første skritt - en kompetent start på arbeidet

Garasjeportene er produsert i henhold til en streng algoritme. Først av alt, bestem deg for type mekanisme for å lukke/åpne dem. Vi har allerede snakket om hengselspaksystemet. Det anses som det mest praktiske, spesielt hvis strukturen er bygget med egne hender. Det viktigste her er å oppnå strengt vertikal installasjon av styreelementene.

I noen tilfeller (spesielt når du installerer tunge og store porter), kan en slik mekanisme ikke takle løfting av rammen. Da bør du være oppmerksom på løftesystemet, som inkluderer en motvekt. Når du implementerer det, skal en metallkabel festes til de nedre hjørnene av støtterammen og festes sikkert, og føre den i retning av remskiven langs blokken. En vekt er plassert i enden av kabelen. Massen til sistnevnte velges under hensyntagen til vekten av strukturen. Mekanismen med motvekt er arbeidskrevende å installere. Derfor, hvis porten har en standardvekt og standarddimensjoner, er det bedre å installere et hengselspaksystem.

Deretter utvikle et designdesign. Mål parametrene til campingvognåpningen for kjøretøyet ditt, se på tegningene som er tilgjengelige i åpen tilgang. Bruk ferdige skisser eller lag ut fra dem eget prosjekt. Nedenfor gir vi detaljert tegning, som lar deg lage løft med minimal tid.

Deretter fyller du opp metallpinner og stenger, sterke trestykker, braketter, stålhjørner, stive fjærer, hvis du planlegger å fullføre strukturen - også dekorative elementer. Nå kan du gå direkte videre til montering av porten. Mer om dette senere.

Montering av en løftende og roterende struktur - levendegjør prosjektet

Portrammen er satt sammen av to vertikale treklosser med de nødvendige dimensjonene og ett tverrgående element. Disse delene er forbundet med hverandre med metallplater eller hjørner (det andre alternativet er å foretrekke). Følg deretter disse instruksjonene for å logge på:

1. 1. Begrav den nedre delen av lerretet inn i gulvbunnen av garasjen (i betong avrettingsmasse) med 2 cm, og fest deretter strukturen med pinner i åpningen.
2. 2. Sett sammen rammen og dekk den med bølgeplater.
3. 3. Lag en støtte fra hjørnet. Bor tre hull i en hylle av produktet (de vil bli brukt til å montere braketten), og i det andre - ett hull (for festing til stativene).
4. 4. Bruk en kanalbrakett, lag en fjærstøtte. Koble fjæren og braketten med en stålplate. Bøy de ytterste spolene på fjæren (du bør få en slags kroker). Koble en metallstang til dem, som vil fungere som en spenningskontroller.
5. 5. Lag et hengslet (nederst) hjørne. Bor et 8,5 mm hull i hjørnet og sveis dette produktet til støtterammen. Installer deretter spaken for å løfte porten. Sveis en stålplate til enden.
6. 6. Lag en skinne (koble til hjørnene ved sveising), fest den til den tidligere forberedte platen i den ene enden. Sveis et stykke kanal til den andre enden, gå tilbake omtrent 0,15 m fra den. Koble sistnevnte med en bolt til bjelken i taket.

Nå må du installere gummikanten på strukturen. Hvis ønskelig, fest i tillegg på kompensatorputer. De vil øke stabiliteten til foldestrukturen. Alt du trenger å gjøre er å sikre lerretet godt i esken. Porten er klar! Du kan bruke dem i 10–12 år uten behov for reparasjonsarbeid.

Heis porter er moderne design, gir pålitelig beskyttelse lokaler fra eksponering miljø og ranere. Utformingen av løfteporter har en kompleks struktur og er laget på bestilling, under hensyntagen til de individuelle parametrene til strukturen. Hvis du vet hvordan du jobber med elektroverktøy og sveising, kan du lage porten selv.

Typer overliggende porter

For produksjon av porter og portsystemer er det en mellomstatlig standard - GOST 31174–2003. Dette dokumentet gjelder kun metallporter og definerer generelle krav Og tekniske spesifikasjoner design.

I følge GOST kan utformingen av løfteporter ha tre typer:

• seksjonsløfting;
• løft-og-sving;
• løfte-vertikal.

Den løfte-vertikale portdesignen brukes praktisk talt ikke i privat konstruksjon, siden det kreves en veldig høy takhøyde for å heve beskyttelsesbladet. Vanligvis brukes vertikale overliggende porter for å beskytte varehus og industrilokaler med en takhøyde på 500 cm.

Løfteseksjon

Leddportbladet består av flere paneler med en bredde på 40–60 cm. Ved åpning trekkes det beskyttende portbladet, bestående av paneler, opp under garasjetaket.

Når det løftes, begynner topppanelet å skifte i forhold til det forrige - som et resultat dannes en bue. Som et resultat blir alle paneler satt sammen under taket og holdt mellom føringene.

Bevegelsen av lerretet fra panelene skjer på grunn av et torsjonssystem og tromler med en fjærmekanisme. For å produsere løftebanen brukes teknologien som brukes i produksjonen av sandwichpaneler.

Den ytre delen av lerretet er laget av galvanisert stål med polymerbelegg, og indre del laget av varmeisolasjonsmateriale 50–100 mm tykt. For å isolere mellomrommet mellom komposittpanelene brukes korkisolasjon for å redusere frysing og inntrengning av kald luft.

Til fordelene seksjonsdesign kan tilskrives:

• minste avstand når du nærmer deg garasjen;
• høy termisk isolasjon av rommet på grunn av utformingen av den beskyttende rammen;
• Mulighet for å installere porter i åpninger av forskjellige størrelser;
• høy vedlikeholdsevne av beskyttelsesarket på grunn av rask utskifting av bare det skadede panelet;
• estetisk tiltalende utseende.

Blant ulempene med løfteseksjonsdesignen er det bemerket kompleks teknologi installasjon og den samlede høye kostnaden for det ferdige settet. Designet er svakt motstandsdyktig mot innbrudd, og ved daglig bruk slites elementene i løftemekanismen raskt ut.

Løft-og-sving

Opp-og-over-porter består av et solid beskyttelsesblad og en løftemekanisme. Når porten åpnes, beveger dørbladet seg fremover i en vinkel på ca. 90o og stiger.

Driftsprinsippet til svingporter er basert på en spakhengslet mekanisme og et motvektsystem. Strukturelt består opp-og-over-porter av tre deler: en støtteramme rundt omkretsen av åpningen, et løfteblad med stålramme og en åpningsmekanisme.

Fordelene med en roterende portdesign inkluderer:

• motstand mot innbrudd på grunn av det innebygde låsesystemet;
• høy styrke på beskyttelsesrammen;
• lydløshet og enkel åpning;
• relativt enkel teknologi installasjon

Blant ulempene kan det bemerkes at portdesignet er tungt. Dette krever konstruksjon av en meget sterk ramme. Hvis det beskyttende dørbladet er skadet, må du demontere det og erstatte det med en ny karm.

Ved løfting av porten skal minimumsavstanden fra bilen til porten være minst 150 cm Og også eiere av minibusser og høye biler Vær oppmerksom på at når porten er helt åpen, reduseres takhøyden med 20–25 cm.

Forberedelse til bygging

Å produsere leddheiseporter fra bunnen av er langt fra den beste ideen - et stort antall komponenter, mange festemidler, en automatisk drift, etc. Som et resultat viser det seg at det ferdige designet fra produsenten vil koste bare 25–30 % mer , men vil samtidig være av høyere kvalitet.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å lage leddporter selv, foreslår vi å bruke enkel teknologi ved å bruke de billigste materialene. Dette vil spare opptil 50% av kostnadene for ferdige strukturer.

Før bygging av leddporter vil det være nødvendig å utføre forberedende arbeid, som vil omfatte: etterbehandling av åpningen, måling og beregning av dimensjonene til portkonstruksjonen, beregning av materiale og tilbehør, innkjøp og levering av nødvendige materialer til arbeidet nettstedet.

Åpningen og veggene skal være plassert i samme plan. For å gjøre dette utføres plastering av vegger og tak inne i bygningen. Etter det ytre hjørneråpningene er innrammet med stålhjørne 75×75 mm.

Materialvalg

For å lage en rammeboks for hver del av det beskyttende stoffet trenger du:

• Kanalprofil (aluminiumskanal) – 20x25x20 mm, metalltykkelse 1,5–2 mm.
• Stålhjørne - 20×20 mm, ståltykkelse 1 mm.
• Penoplex Comfort - plater som måler 600x1200x20 mm. Tykkelsen på isolasjonen må samsvare med parametrene til kanalen.

Seksjonene festes til hverandre ved hjelp av avtakbare stålmøbelhengsler montert i tre poeng. Optimale størrelser er 50×35 mm, 60×40 mm, 70×45 mm.

Føringsskinner montert i åpningen kan lages av en stålkanal 30x50x30x2 mm. I tillegg kan føringene lages av to stålhjørner som måler 25x25 mm sveiset sammen.

Bøyepunktet mellom de vertikale og horisontale skinnene er laget av en U-formet profil med en metalltykkelse på 1 mm. Hvis du ikke har det, kan du ta en Z-formet profil 20x50x1,2 mm.

Horisontale føringer er laget av en Z-formet profil 20x50x1,2. Det er bedre å bruke en ståloppheng av hvilken som helst praktisk konfigurasjon som festeelementer. Hvis de horisontale føringene er festet til trebjelker (skråtak), kan du bruke et vanlig hjørne 15x15x1 mm.

For å lage en motvekt er en stålkabel med et tverrsnitt på 4 mm, en opphengsrulle, en tauskive, en karabinkrok for sikring av lasten, en last som veier 20–50 kg og fjærer med nødvendig kraft egnet.

Materialberegning

For å beregne minimumsmengden nødvendig materiale, er det nødvendig å beregne dimensjonene til porten. Under måleprosessen bør du se diagrammet vedlagt ovenfor:

• Høyden på åpningen, H, velges under hensyntagen til kjøretøyets dimensjoner. Det er optimalt hvis høyden på åpningen er 20–25 cm høyere enn taket på bilen.
• Bredden på åpningen, B, er valgt analogt med forrige avsnitt. Det anbefales at bredden på åpningen er 10–15 cm større enn bredden på kjøretøyet.
• Tak, L - plassert mellom tak og åpning. Størrelsen avhenger av drevet, men det anbefales å ha en margin på 25–30 cm.
• Skuldre, B - bredden på skuldrene velges individuelt og avhenger av størrelsen på motvekten og fjærsystemet.

Basert på dataene som er oppnådd, kan du beregne det omtrentlige beløpet nødvendig materiale. Som et eksempel, la oss beregne materialet for en leddport som måler 2,5×3 m uten å ta hensyn til festeelementer. Festemidler og annet tilbehør vil bli beskrevet i produksjonsteknologien (se nedenfor).

For å lage seksjoner og veiledninger trenger du:

• En seksjon av porten er et kanalprofil 2,55 m langt, et hjørne 1 m langt, 4 stykker varmeisolasjonsmateriale i plater. Antall seksjoner avhenger av høyden på åpningen. I vårt tilfelle får vi 6 seksjoner. Møbelhengsler totalt 15 stk.
• Vertikale føringer - kanalprofil 3,7 m lang på hver side av åpningen.
• Horisontale føringer - Z-formet profil 3,2 m lang på hver side. Stålhengere i mengden 10 stk.
• Motvekt - kabel med totallengde 10 m, opphengsrulle 2 stk., ruller for kabelen 2 stk., karabinkroker for last 2 stk., last med totalvekt inntil 100 kg, fjærer 4–6 stk. passende kraft.

Som et materiale for kapping av beskyttelsesarket kan du bruke et polymerbelagt bølgeplate. Bladarealet avhenger direkte av totalt areal seksjoner. Når du kjøper materiale, er det bedre å ta en liten margin på 10–15%.

For å installere og montere porten trenger du en sveisemaskin og muligheten til å bruke den. Hånd- og elektroverktøy du trenger: borhammer, kvern, elektrisk drill, skrutrekker, bygningsnivå, sett med skiftenøkler, målebånd.

Lage og installere leddporter med egne hender: trinnvise instruksjoner

Følg grunnleggende sikkerhetstiltak mens du arbeider, og bruk vernebriller, hansker og verneklær. Monteringsteknologien for leddheiseporter består av følgende:

1. Merking påføres overflaten av åpningen fra romsiden for å feste de vertikale føringene. Markeringstrinnet for festet er 50 cm For å bore et hull for festet, bruk et elektrisk bor med et Pobedit-bor med en diameter på 5 mm eller mer.
2. Kanalen merkes og tilpasses åpningens høyde. Ved leddporter er høyden på den vertikale føringen 20–30 cm mindre enn høyden på åpningen For å trimme kanalen brukes en kvern med metallskive. For å bore hull, bruk en drill med et metallkjernebor med ønsket diameter.
3. Den påmonterte kanalen festes til veggflaten med en fasadedybel eller betonganker. Det anbefales å bruke festemidler med en diameter på minst 5 mm. Det er optimalt om det er en ankerbolt 10×77, 10×85 eller 10×100 mm. For å stramme den, bruk en socket bit og en skrutrekker.
4. For å lage en hjørneguide, er det nødvendig å lage kutt langs lengden av den U-formede profilen. Deretter blir profilen litt komprimert og formet ønsket vinkel sving. Hvis mulig, kan du bøye kanalen. For å gjøre dette må du lage V-formede kutt på sideribbene hver 10. cm For bøying er kanalen festet i en skrustikke, og ønsket vinkel dannes ved å påføre punktslag.
5. Hjørneføringen er festet for sveising. For å feste den vertikale føringen må du bore hull i taket hver 50. cm. Materialet som brukes er en Z-formet profil, som er tilpasset lengden på åpningen, inkludert en margin på 20–30 cm.
6. Vi skruer føringene til taket ved hjelp av 8x80 mm pluggskruer. Hvis hengerne er festet til trebjelker, brukes et kuttet hjørne, som festes til bjelken med treskruer. Etter dette sveises den vertikale føringen til opphenget.
7. For å lage en ramme for seksjonene, må du merke kanalen og hjørnene. Lengden på kanalen skal overstige åpningens bredde med 2–3 cm på hver side. Lengden på hjørnet er 40–50 cm. Til trimming brukes en kvern. Deretter sveises vinkelen og kanalen inn hjørneforbindelser, danner jeg en rektangulær ramme.
8. Etter å ha laget bærerammen, sveises en gjengestang på hver side fra utsiden i en avstand på 30–50 mm. Hjulet settes på tappen og sikres med bolt med baksiden. Etter montering av en seksjon, kontrolleres dens bevegelse langs føringene.
9. Hvis seksjonen beveger seg fritt uten å klamre seg til styrestrukturen, bør de resterende delene settes sammen analogt. For å feste seksjonene til et enkelt ark, må du bore hull med en diameter på 5 mm for hengslene på tre steder - langs kantene og i midten av rammen.
10. Alle seksjoner installeres jevnt inn i åpningen ved å rulle langs føringer. Etter dette settes seksjonene sammen til et enkelt stoff ved hjelp av møbelhengsler, som skrus på galvaniserte metallskruer 4,2x32 mm.
11. I nedre seksjon med inni det bores et hull for å feste bolten, som stålkabelen er festet til. Boltdiameter - 5 mm. I den øvre delen fra hjørneskjøten bores et lignende hull i en avstand på 2–3 cm, som kabelen føres gjennom.
12. I tak Hullene klargjøres og hengende ruller festes. Til innfestinger brukes to 10x77 mm ankerbolter. I en avstand på 30–40 cm fra opphenget skrus det inn en annen dobbeltsidig bolt som en ringmutter skrus til. Enden av kabelen er festet til den.
13. Etter dette bindes en last til den faste kabelen. Konstruksjonskarbiner og kjettinger brukes som fester. En krok er sveiset til bunnen av lasten for å stramme fjærene. Fjærene festes direkte til gulvet. For å gjøre dette, bores hull og bolter og øyemuttere skrus inn.

Etter dette kontrolleres funksjonen til motvekten - den skal være på toppen av porten og holde den i lukket stilling. Hvis fjærene er valgt riktig, vil deres kraft ikke være nok til å åpne porten med en belastning uten hjelp av automatisering.

Spørsmålet om automatisering og kjøring

I ferdig utførelse av leddheiseporter forstås beskyttelsesbladet pga automatiske kjøringer. Du kan lage dette utstyret selv, men dette vil kreve en elektrisk motor med en nominell trekkraft på minst 150 N, en tannkjede mer enn 3 m lang, et gir, etc.

Faktisk vil montering av en provisorisk kjøretur koste ikke mindre enn 7–8 tusen rubler, når klart sett koster 12,5 tusen rubler, har en fjernkontroll og tilstrekkelig kraft til å åpne porter som veier 120–150 kg.

La oss som et eksempel se på installasjonsteknologien til en stasjon for garasjearbeid fra SOMMER under merket DUO VISION 650:

1. Drevet tas ut av emballasjen og legges forsiktig på gulvet. Etter dette, følg trinnene beskrevet i instruksjonene i avsnittet "Foreløpig installasjon av luftkondisjonering".
2. Vårt eksempel vil beskrive takmonteringsmetoden, men om ønskelig kan drevet monteres på en overligger (tak). For å markere, må du måle midten av porten og lage et merke i taket.
3. 74 mm trekkes tilbake fra merket til venstre og høyre. Bor deretter to hull med en diameter på 10 mm. Dybden på hullene er minst 65 mm. Gjenta trinnene langs hele lengden av porten projisert på taket, ta hensyn til nødvendig margin. Festestigningen er ikke mer enn 600 mm.
4. Metallanheng monteres på ankerbolter 10×65 eller 10×77 mm. Etter montering av opphenget monteres drivverket. Dette kan kreve hjelp fra en partner.
5. C-skinnen skal heves til samme nivå som opphenget og forhåndsfestes uten å stramme festene helt. For horisontal orientering brukes et boblenivå, som påføres guiden øverst. Etter justeringen strammes skruene godt.
6. Skyveren er skrudd til drevet. For å gjøre dette tres en lang bolt gjennom toppen og bunnen. Deretter settes klemskivene på og mutterne strammes. Etter dette skrus skyveren til den øvre delen av porten. For å gjøre dette, bor hull i midten av seksjonen. Til feste brukes 4 bolter 8x60 mm.

På siste trinn installeres den stasjonære enheten, strøm tilføres stasjonen og funksjonaliteten kontrolleres. Tilkoblingsskjemaet for strømkretsen er angitt i instruksjonene.

Video: DIY leddporter

Vi bygger opp og over porter med egne hender: tegninger og skisser

Teknologien og produksjonsprosessen til overliggende porter er mye enklere enn for seksjonstypen. Før produksjon, som i forrige tilfelle, bør forberedende arbeid utføres, inkludert å ta dimensjonene til åpningen, beregne parametrene til porten og kjøpe materiale.

Etter å ha målt åpningen, bør det lages en designtegning av den fremtidige porten. Diagrammet viser de viktigste strukturelle elementene:

• beskyttende klut;
• vertikal og horisontal guide;
• rulle på toppen og bunnen av banen;
• brakett for å feste den vertikale guiden;
• fjær og hengsel monteringsbrakett.

Hvis det er mulig, bør du beregne koblingspunktene til de viktigste strukturelle elementene, antall nødvendige festemidler og deres størrelser. Et detaljert diagram over løfte- og dreiearbeider med tegninger av de viktigste strukturelle elementene er vist på bildet ovenfor.

Valg av materiale

For produksjon av opp og over porter kan du bruke forskjellig materiale, hvilket valg direkte avhenger av prosjekt- og designparametere. Og også, avhengig av design, er svingporter utstyrt med et motvektsystem eller et fjærsving-balanseringssystem.

I vårt tilfelle vil vi beskrive teknologi med en motvekt. For å lage rammen til den beskyttende rammen trenger du metallrør 40x20x1,5 mm. Tverrgående føringer for rammen, en holder for ruller og en stopper vil også bli laget av den.

For å dekke rammen på forsiden brukes en profilert metallplate med en tykkelse på 0,7 mm.

• Materialet for horisontale og vertikale føringer kan brukes:
• stålhjørne - 25x25x1,2 mm. For å danne en U-formet føring, er to hjørner punktsveiset.

stålrør - 50x50x1,6 mm. For å lage en U-formet guide, må du kutte røret i to.

Størrelsen på hjulene eller rullene vil avhenge av bredden på føringen. I vårt tilfelle er føringens bredde 50 mm. Derfor ble trillehjul i polypropylen med en diameter på 50 mm og boltet feste valgt som ruller. For å henge opp lasten skal det benyttes opphengsrulle, stålkabel med tverrsnitt 4 mm, konstruksjonskarabiner og ståltråd.

Materialberegning og klargjøring av verktøy

For å utføre beregninger, som i forrige tilfelle, må du måle parametrene til åpningen, overliggeren og veggen. Det detaljerte målediagrammet er vist ovenfor. Etter dette kan du gå videre til beregninger og tegne et detaljert diagram. Hvis du har erfaring fra bygg, da detaljert diagram

kan ikke arbeides med. Det er nok å indikere hovedgrensesnittpunktene mellom føringene og veggen, rammen med føringene, etc.

• Som et eksempel, ved beregning av materialet for leddporter, ble det brukt en åpning på 2,5 × 3 m for samme åpning, la oss beregne materialet som kreves for konstruksjon av opp- og overdører.
• Rammeramme - 2,5*2 + 3*2 + 3 = 14 m Du trenger et stålrør 40x20x2 mm 14 m langt, inkludert materiale til tverrstangen. Materialet for avstandsstykker beregnes separat, men ikke mer enn 2 m.
• Vertikal føring - 2,5 * 2 = 5 m Det kreves et stålrør 50x50x1,6 mm 6 m langt, inkludert lager eller en stålvinkel 25x25x1,2 12 m lang.

For å konstruere en motvekt trenger du en stålkabel med et tverrsnitt på 4 mm og en lengde på ca 10 m, 2 konstruksjonskarabiner, 2 hengende ruller. Beskyttelsesklaffen vil bevege seg på grunn av 4 hjul fra vognen, som vil festes til dobbeltsidige stendere sveiset til rammen.

Verktøyet du trenger er: en sveisemaskin, en borhammer, en elektrisk drill, en skrutrekker, en vinkelsliper, en fil, et vater og et målebånd.

Hvordan lage en løftekonstruksjon

Du kan begynne å gjøre løfte- og snuarbeid umiddelbart etter at du har fullført og forsterket åpningen. Mens du arbeider, ikke glem sikkerhetstiltak og bruk vernebriller og hansker.

Portproduksjonssekvensen består av følgende trinn:

1. På innsiden påføres merking på veggflaten i henhold til opptegnet diagram. Festestigningen er 30 cm Hvis et stålrør på 50 × 50 mm ble valgt som materiale, må du kutte det i to deler ved hjelp av en kvern med en metallskive. Skarpe kanter og grader behandles med en fil etter trimming.
2. Hvis en 25×25 stålvinkel brukes til å lage en guide, tas to vinkler og sveises sammen langs sømmen for å få en U-form. Ved sveising anbefales det å ta tak i hjørnene, kontrollere strukturen for nivå og først deretter sveise sømmen.
3. Hull for festemidler bores på innsiden av føringen ved hjelp av et bor med kjernebor. Føreren festes til veggen ved hjelp av galvaniserte betongskruer som måler 7,5x112 mm.
4. For å legge til stivhet til strukturen, sveises et 40x20 mm metallrør mellom de vertikale føringene i den øvre delen. I tillegg kan røret skrus direkte til veggen med 10x100 mm ankerbolter.
5. For å lage en vertikal guide brukes en lignende tilnærming - kutte røret i to eller sveising av to hjørner. For å feste føringen i taket skal det brukes et stålrør som sveises fast til føringen. Et ståloppheng brukes til å fikse føringen.
6. Under prosessen med å feste føringene må deres plassering i forhold til horisonten kontrolleres. Først etter kontroll strammes boltene og skruene til de stopper.
7. Etter oppheng festes den horisontale føringen til den vertikale ved sveising. For å styrke strukturen installeres et avstandsstykke laget av 40×20 mm rør i en vinkel på 45o.
8. For å lage rammen til beskyttelsesrammen brukes et 40x20 mm rør, som justeres i henhold til lengden og høyden på åpningen. De monterte rørene sveises i hjørnene for å danne ønsket rammeform. En tverrføring er sveiset i midten av rammen. Avstandsstykker er festet i hjørnene for å gi stivhet.
9. Etter dette, ved hjelp av en partner, installeres rammen i åpningen og størrelsen kontrolleres. Deretter sveises et stålrør til hjørnet av rammen i en vinkel på 45o. Lengden på røret avhenger av avstanden mellom rammen og toppføringen. En dobbeltsidig pinne er festet til enden av røret, som hjulet er plassert på.
10. I bunnen er det sveiset et 20 cm langt rør vinkelrett på rammen, som en dobbeltsidig stift og hjul er festet til. Et annet rørstykke på 25 cm er festet til enden av det sveisede røret parallelt med veggen. Hvis ønskelig, kan L-formen lages på forhånd og først deretter sveises til rammen.
11. For å fikse motvekten i hjørnet av strukturen, er et rør 50–60 cm langt festet mellom de horisontale og vertikale føringene, ved enden av hvilken en hengende rulle er festet.
12. I nedre del av portrammen, i enden av den L-formede delen, bores det et hull som kabelen tres og festes gjennom. Deretter føres kabelen opp og kastes over valsen. En konstruksjonskarabin og en motvekt er festet til enden av kabelen.

Murstein kan brukes som last, stålrør med en sveiset bunn fylt med sand, skiver for en vektstang, etc. Etter å ha festet lasten, kontrolleres funksjonaliteten til strukturen. Hvis alt er i orden, er rammen belagt med bølgeplater eller annet arkmateriale.

Automatiseringsvalg

Den automatiske driften som brukes i forbindelse med overliggende porter er identisk med automatikken som brukes for leddporter.

Drivverket består av en kontrollenhet, en bevegelig vogn, en C-formet skinne, en skyver og et kontrollpanel.

• De mest populære stasjonene er fra følgende produsenter:
• DoorHan - modellene Sectional 500 og Sectional 750 passer for garasjer opp til 12 m2. For garasjer større enn 16 m2 er det bedre å bruke Sectional 1200-modellen.
• Allmatic - for porter som veier opptil 250 kg og en høyde på opptil 3 m, er AX 222-modellen egnet. I andre tilfeller er det bedre å installere Allmatic ECO 24/PLUS-drev, designet for porter som veier over 300 kg.

Alle de ovennevnte drivmodellene har en lignende design. Leveringssettet inneholder detaljerte instruksjoner for klargjøring for installasjon, demontering og montering av stasjonen, samt tilkobling til nettverket.

Video: gjør-det-selv løfteporter

Å designe og montere porter er en arbeidskrevende oppgave som krever omsorg og evne til å arbeide med ulike verktøy. Hvis du er usikker på dine evner, er det bedre å tenke på å kjøpe ferdige strukturer.