Hvordan isolere et tømmerhus med egne hender. Tømmerhusisolasjonsteknologi fra utsiden Hvordan isolere et tømmerhus

En unik egenskap ved tømmerhus er at de er i stand til å opprettholde varmen i interiøret og regulere luftfuktigheten innenfor visse grenser. Men noen ganger, med begynnelsen av vinteren, finner eiere mangler i nivået på termisk isolasjon.

Ofte skjer dette hvis tømmerhuset nylig ble kjøpt og ikke er i best stand. Da er det behov for å utføre høykvalitets isolasjon av et slikt bygg.

Trenger jeg å isolere et tømmerhus?

Eierne av tømmerhus legger noen ganger merke til at det dukker opp trekk i rommene, og gulv og vegger avkjøles raskt etter å ha skrudd av varmen. For å forhindre at dette skjer, er det nødvendig å utføre høykvalitets termisk isolasjon av bygningen. Mange elementer i bygget trenger isolasjon. Spesielt alvorlige varmetap er karakteristiske for loftet, fordi opptil 70% av varmen som går tapt av huset kan gå gjennom det.

I tillegg til loftet eller loftet, trenger vegger og alle de elementene gjennom hvilke varmelekkasje kan observeres termisk isolasjon. Sistnevnte inkluderer bakker, vinduskarmer, vinduer, inngangsdører. Tømmervegger bør også tettes godt hvis det er merkbare hull i dem. Et utmerket tillegg til et konvensjonelt varmesystem vil være et "varmt gulv", som er enkelt å installere selv på egen hånd.

Hovedårsaken til den raske avkjølingen av luften i interiøret er den utilstrekkelige tykkelsen på ytterveggene. Men her observeres en interessant spesifisitet: jo lavere luftens naturlige fuktighet er, jo tynnere kan veggene være. For de områdene der luftfuktigheten er lav, er det nok å bruke tømmerstokker med en tykkelse på omtrent 20 cm. Men for de fleste regioner i landet er "våte" vintre fortsatt karakteristiske, derfor, for å oppnå anstendig varmeisolasjon, er det er nødvendig for å bygge bygninger fra tømmerstokker med en diameter på 40 cm eller mer. Når et slikt øyeblikk ikke umiddelbart tas i betraktning, er det senere problemer med isolasjonsnivået. Hvordan heve den? Dette vil bli diskutert videre.

Materialer for oppvarming av et tømmerhus

For å opprettholde et gunstig mikroklima i et tømmerhus, er det best å bruke naturlige materialer. De såkalte "gammeldagse" isolasjonsmetodene lar deg få utmerket varmeisolasjon, og er mye billigere. Det vil være mulig å isolere loftet hvis du fyller det med en blanding av jord og leire. Ekspandert leire og ecowool er egnet for gjennomføring av en slik prosess. Du kan tette veggene med materialer som hamp, mose, jute, slep og så videre. Gulvflaten kan beskyttes ved bruk av ekspandert leire eller mineralullplater.

Men selv slike hendelser er noen ganger fortsatt ikke nok til å gjøre varmeisolasjonen til et tømmerhus høy. Da må du bruke ytterligere metoder for å gi varmeisolasjon. For veggisolasjon er det nødvendig å bruke materialer som er svært dampgjennomtrengelige. Samtidig skal isolasjonen ikke samle fuktighet. Det er bra om det er brannsikkert, miljøvennlig og uinteressant for insekter og andre skadedyr.

Ut fra slike krav vil det være mulig å navngi slike egnede varmeovner for tømmerbygg. Det er bedre å isolere vegger med mineralull eller ecowool. Loftet vil være pålitelig isolert med sagflis eller utvidet leire. Samtidig bør polystyrenskum, polystyrenskum og andre materialer basert på polystyren ikke brukes. Deres lave dampgjennomtrengelighet vil føre til at treveggene råtner veldig raskt, ettersom de blir dekket av fuktighet.

Stadier av oppvarming av et tømmerhus fra utsiden

Den mest korrekte metoden er termisk isolasjon av tømmervegger fra utsiden. Årsaken er at tre er preget av en unik evne til å passere luft gjennom seg selv. Ved tilrettelegging av en ventilert fasade vil alle forhold forbli for å oppnå en god forvitringseffekt. Men her vil det være nødvendig å ta hensyn til at det er mulig å fortsette til oppvarmingstiltak først etter at tømmerhuset krymper. Dette tar omtrent et år.

1. Tømmerhus tetningsmasse

Uavhengig av den valgte isolasjonsmetoden, bør den første handlingen til eieren være fuging. Til å begynne med må veggene inspiseres for sprekker. Alle oppdagede problemområder er dekket med hamp eller slep. For å kvalitativt tette alle hullene, må du skyve materialet som brukes med en spesiell spatel. Det er nødvendig å gjøre dette til øyeblikket når han treffer "hindringen".

2. Innretning av en ventilert fasade

Den beste metoden for ekstern isolasjon av huset er installasjon av en ventilert fasade. Arbeidet utføres i en bestemt rekkefølge. De ser slik ut.

1. Trevegger er dekket med et antiseptisk middel.
2. En kasse er installert, avstanden mellom elementene er nesten den samme som bredden på isolasjonsplatene. Den skal være ca 1,5 cm mindre.
3. Legging av varmeisolerende materialer. Plater skal passe tett mellom rammeelementene.
4. Gulv vindbeskyttelse eller vanntetting.
5. Installasjon av den andre kassen, etterfulgt av installasjon av sidespor.

For å lage vanntetting er det bedre å velge en super diffus membran. Den lar deg beskytte isolasjonen mot kontakt med fuktighet. Men på baksiden, det vil si fra veggen, vil fuktighet effektivt fjernes. Så veggene kan puste. Men det er viktig at den superdiffuse membranen legges med noe klaring fra sidesporet. Det er også igjen luft i øvre og nedre deler, slik at luften kan sirkulere normalt.

Hvordan isolere et tømmerhus fra innsiden

Eksperter anbefaler å ty til intern isolasjon bare i eksepsjonelle situasjoner. Ved plassering av isolasjon på innsiden er det fare for at stokkene slutter å puste. Dette vil til slutt føre til muggvekst. Under interiørarbeid er det bedre å legge en varmeisolator på loftet og gulvet, samt å i tillegg isolere dører og vinduer.

1. Loftsisolering i tømmerhus

I et en-etasjes tømmerhus legges det vanntetting på loftsgulvet som deretter dekkes med varmeisolerende materiale slik at isolasjonslaget blir ca 25 cm. Mellomgulv isoleres slik at beskyttelseslaget blir 5-10 cm tykt Takisolering innebærer legging av vanntetting, etterfulgt av legging av et 20 cm mineralulllag Varmeisolasjon dekkes med dampsperremembran og hemmes med gips.

2. Veggisolasjon inne i tømmerhuset

Selve veggene skal stå uten isolasjon. Men du må kvitte deg med alle sprekker og hull. For disse formålene brukes jute, mose, slep, spesielle intervensjonsvarmer. Det vil være mulig å øke varmeisolasjonen hvis du utfører den indre foringen med en treplate.

3. Gulvisolasjon i tømmerhus

På dette stadiet er rommet mellom lagsene fylt med isolasjon, hvoretter et trekkgulv dannes. Ekspandert leire eller mineralull egner seg som varmeovn.

Termisk isolasjon av et tømmerhus - en kompleks prosedyre

Bare med en integrert tilnærming til oppvarming av et hus fra tømmerstokker vil det være mulig å oppnå anstendig termisk isolasjon. Hvis prosedyrene beskrevet ovenfor fortsatt ikke ga anstendig beskyttelse mot kulde, er det på nordsiden av bygningen nødvendig å lage en utvidelse i form av en veranda og isolere den i tillegg. Da vil varmetapet avta, et ekstra luftlag vil dukke opp mellom det ytre miljøet og de interne lokalene.

I uminnelige tider regnes et tømmerhus som kanskje den varmeste av de kjente bygningene. Og alt takket være det faktum at en tradisjonell tømmerhytte er i stand til perfekt å lagre varme og opprettholde balansert fuktighet. Det er kjent at en trevegg 24 cm tykk gir samme isolasjon av det innvendige rommet som en meter murvegg.

Penofol er et varmeisolerende materiale som brukes til å isolere alle overflater av et hus, badehus, lager, rørledning, bil, etc.

Men et tre er ikke et ideelt middel for kaldt vær.

Ofte opplever beboere i et nytt trehus at med ankomsten av kaldt vær, virker ikke huset koselig fra innsiden og slår ubehagelig med trekk.

Og så må du, til tross for det naturlige byggematerialet, se etter en passende isolasjon. I enda større grad gjelder dette problemet gamle hus.

Dette problemet er fullstendig løsbart. For eksempel kan du installere termisk isolasjon både innvendig og utvendig. Men mange mennesker ønsker ikke bare varme i hjemmene sine, men også bevaring av den unike tømmerteksturen til bygningen. Og for å gjøre huset så komfortabelt som mulig, er det nok å finne ut hvordan man isolerer et tømmerhus fra innsiden, og bringe denne ideen til live.

Overflater involvert i varmeoverføring

Tømmerhus isolasjonsskjema: 1. dampsperresystem; 2. termisk isolasjon; 3. vanntetting; 4. klaffforing.

Før du starter isoleringen av et hus eller et bad, er det nødvendig å bestemme områdene som er involvert i varmeoverføring. Denne listen inkluderer tak, gulv og vegger. De bør sjekkes for varmelekkasjer. På disse overflatene må du produsere hovedisolasjonen hvis huset er kjølig.

1. Tak. Gjennom den slipper opptil 70 % av all varme ut. For å eliminere dette problemet, anbefales det å isolere loftsrommet.
2. Vegger. De fleste av alle åpninger er plassert her - vinduer, dører. På installasjonsstedene, så vel som i selve veggene, kan det dannes hull mellom tømmerstokkene. For å unngå trekk, er det nødvendig å tette skjøtene til tømmerstokkene nøye.
3. Gulv. Sjekket for sprekker. Den er isolert som standard, som for alle andre gulv. En god hjelp for å varme opp lokalene kan være installasjon av varme gulv. I tillegg bør ventilasjonen av undergulvet på vinteren reduseres ved å stenge noen av ventilasjonsåpningene.

Når du utvikler et tømmerhusprosjekt, er det nødvendig å ta hensyn til hvilken klimatisk sone bygningen skal drives. For å bestemme tykkelsen på veggene til det fremtidige trehuset, er gjennomsnittstemperaturene for hver sesong og luftfuktigheten av ingen liten betydning. Så jo mer alvorlig klimaet i regionen er, desto tykkere bør veggene være. Men lav luftfuktighet, selv ved streng vinterfrost, gjør det mulig å bygge tømmerhytter med litt tynnere vegger enn i tilfeller med høy luftfuktighet og mildere klima.

Tilbake til indeksen

Verktøy som brukes til å isolere et hus fra innsiden

For isolasjonsarbeid bør du forberede følgende verktøy:

1. Hacksag.
2. En hammer.
3. Skrujern.
4. Tang.
5. Saks.
6. Blader og tilbehør for fuging.
7. Målelinjal (rulett).

Tilbake til indeksen

Hvordan isolere et tømmerhus fra innsiden: løsninger

Full isolering av et tømmerhus innebærer bearbeiding av alle overflater som er involvert i varmeveksling med det ytre miljø: tak, gulv, tak og vegger, samt vindus- og døråpninger. Ofte er standardtiltak nok til å gi et hjem eller et badehus garantert beskyttelse mot kulde og trekk.

Her må det tas i betraktning at vanligvis tømmerbygninger, inkludert trebad, velges for konstruksjon nettopp på grunn av miljøvennlige byggematerialer. Derfor prøver en smart og krevende kunde tradisjonelt fra innsiden med naturlige materialer. Spesielt er fuging av tømmerfuger i veggene en obligatorisk operasjon ved isolering av et rom - i dette tilfellet er det produsert av velkjente og velprøvde hamp, slep, mose, jute, linbaserte tapevarmere.

Ved spraying fyller ecowool alle sprekker og sprekker, slik at vegger, tak og gulv i et tømmerhus ikke trenger å tettes.

Men selv etter alle standard isolasjonstiltak kan det være ganske kaldt i et tømmerhus. Dette skjer som regel hvis varmesystemet enten er feil arrangert i huset, eller tykkelsen på tømmerstokkene som er valgt tidligere ikke samsvarer med alvorlighetsgraden av det lokale klimaet. Da anbefales det å utføre tilleggsisolering av overflatene ovenfor.

Tak (tak) isolasjon. Produsert ved første tegn på kulde i rommet. For å gjøre dette legges en spesiell vanntettingsfilm først på loftet, og deretter legges (helles) en varmeapparat på toppen. Materialer som sagflis, tørket tang, ecowool (celluloseull), standard mineralull i ruller eller plater kan brukes i denne egenskapen. For enkel bevegelse på loftet legges plater på toppen av isolasjonen.

Hvis en boligbygning ikke er kronet med et loft, men med et loft, krever ikke bare overlappingen mellom loftet og det nedre rommet, men også taket isolasjon. Vanligvis, for å gjøre taket varmeisolerende, er all isolasjon som legges mellom grunnflatene med et lag på 50 til 100 mm tykt tilstrekkelig. Samtidig dekkes takbakkene fra innsiden først med en vanntettingsfilm, og deretter med en varmeovn (fortrinnsvis mineralull) med et lag på 100-200 mm (avhengig av de klimatiske forholdene i området).

Gulvisolasjon. Etter foreløpig standard tilbakefylling og vanntetting er tregulvet i et tømmerhus dekket med isolasjon. Mineralullplater legges mellom gulvbjelkene. Isolasjonslaget bør være minst 100-150 mm. Ovenfra er den dekket med en grov, og deretter med et etterbehandlingsbelegg.

Ordning for gulvisolering av et tømmerhus.

Veggisolasjon. Som nevnt ovenfor kommer minimumsisolasjonen til vegger laget av tømmerstokker ned til fugefuger (spor) mellom tømmerstokkene på veggen. Ytterligere termisk isolasjon av veggene i et slikt hus er gitt av et av alternativene nedenfor.

Å ferdigstille et trehus eller et tømmerbad fra innsiden, for å gjøre rommene varmere, kan gjøres med en treklaff. Dette gjøres uten å plassere isolasjon mellom hoved- og tilleggsvegger. Termisk isolasjon er gitt av luftgapet dannet mellom dem.

Et annet alternativ er konstruksjon av falske vegger laget av gips med en dybde på 50-100 mm på profiler. I motsetning til klaffeisolasjon gir denne metoden en større varmeisolasjonseffekt og brukes i bygninger som ligger i en region med sterk frost. Stabil bevaring av varme i lokalene sikres ved tilstedeværelsen av flerlags termisk isolasjon (for eksempel mineralull, polystyren, etc.). Men med dette alternativet må du tåle en liten reduksjon i det nyttige området på rommet.

En miljøvennlig måte å isolere et tømmerhus eller et badehus på inkluderer veggdekorasjon med orienterte strandplater (OSB). Solid isolasjon består av 3-4 lag med spon av ulike treslag. Det er verdt å merke seg at dette sterke og slitesterke materialet har en høy grad av fuktmotstand, og det er derfor når du bruker det som varmeapparat, kan du helt klare deg uten en dampsperre. Slike plater er ganske enkelt festet med dybler til tømmerstokkene på veggen.

De siste årene har varmeisolering av vegger, inkludert tømmervegger, blitt mye brukt ved hjelp av penofol - et folieark basert på skummet polyetylen. Sammen med egenskapene til en god dampsperre holder penofol perfekt på varmen på grunn av de mange luftboblene som er tilstoppet under plastfolien. Samtidig reflekterer aluminiumsbelegget på baksiden av skumplaten effektivt varmestråling rettet fra innsiden av oppvarmede rom, og hindrer stråling i å slippe ut gjennom veggen til utsiden.

Å montere dette lerretet på veggen er ganske enkelt. Styreskinner er forhåndsfylt på tømmerflaten slik at trinnet mellom dem er praktisk for å feste lerretet og tilsvarer størrelsen. Under monteringen festes skumlistene med en overlapping på 10 cm.Spaltene limes med folietape. En ramme er laget på toppen av penofolen, som etterbehandlingsmaterialet er festet på. Det er nødvendig å sikre at luftgapet mellom penofolen og kledningen samtidig er minst 2 cm.

Tømmerhus er det varmeste og mest miljøvennlige. Trevegger beholder og akkumulerer perfekt varme og regulerer fuktighetsnivået. På hvert hjørne hører vi at en trevegg kun 240 mm tykk har samme varmeledningsevne som en murvegg på 1 m. Imponerende, ikke sant? Men det er situasjoner når de bygde eller kjøpte et nytt tømmerhus, bodde i det, og med begynnelsen av det første alvorlige kalde været innså de at huset var kult og det var trekk. Da tenker vi seriøst på isolasjonen av bygningen, selv til skade for skjønnheten. Men det kan være mer banale situasjoner: de kjøpte et gammelt trehus, som allerede er ganske "utslitt" og krever alvorlige tiltak for oppvarming. Så et alvorlig spørsmål oppstår, hvordan isolere et tømmerhus, hvilke materialer som kan brukes og hva som absolutt ikke kan gjøres.

Hvorfor er det kaldt i et tømmerhus - en liten teori

Hva er de vanligste problemene for tømmerhuseiere som klager over at det er kaldt om vinteren? For det første er dette trekk i rommene. For det andre blåser det på beina. For det tredje avkjøles huset raskt hvis varmen slås av. For det fjerde er veggene for kalde. Og mange relaterte nyanser, hvorfra det konkluderes at huset må være presserende isolert, og det er viktig å starte fra gulvet, siden det er det kaldeste. La oss se hva som skjer i rommet når det varmes opp.

Tenk deg at vi har et tømmerhus som vi varmer opp med en slags varmekilde. Hva vi har involvert i varmeoverføring: varmekilde, luft, tak, vegger og gulv. Hvordan skjer dette? Husk skolens fysikkkurs. Varmer opp fra varmekilden, luften suser opp - til taket. Hviler mot takets overflate, sprer det seg over det, og avgir varme og kjøling. Som et resultat får vi taket - den varmeste overflaten i rommet. Videre når luftstrømmen veggene og går ned langs dem. Siden veggene våre er mye kaldere enn taket, avkjøles luften mye raskere, og hastigheten øker. Nå har luften allerede nådd gulvet, etter å ha akselerert ganske, og suser langs den med en slik hastighet at det skapes en illusjon av et så sterkt kaldt trekk, som om det ikke er noe gulv i det hele tatt, og du står rett på snøen .

Hvis du plasserer en varmekilde nær innerveggene, som vanligvis gjøres ved oppvarming med en peis eller en bærbar radiator, øker varmeoverføringshastigheten betydelig. Det er konstant trekk i rommet, det viser seg at vi selv er skyld i at det er kaldt i huset.

Ikke rart det er normer for at varmeradiatorer skal plasseres under vinduene. Ytterveggene er i utgangspunktet de kaldeste, i motsetning til de indre, som er ganske inerte. Hvis du plasserer en varmekilde nær ytterveggen, vil luften stige opp, og deretter falle tilbake på veggene, men nå ikke med en slik hastighet og vil ikke avkjøles så raskt. Tross alt er de indre veggene ganske varme, så hvis du passerer dem, vil luften ikke avkjøles for mye. Og nedover langs ytterveggene vil den hvile mot varmekilden igjen, hvor den vil varmes opp og stige opp. Som et resultat: rommet varmes opp raskere, strukturene holder bedre på varmen, siden den akkumuleres i stedet for bortkastet.

Dette må du sjekke for å eliminere unødvendig varmetap:

1. Tak. Den aller første utposten som sjekker for lekkasjer, da opptil 70 % av varmen kan slippe ut gjennom den. Sørg for å isolere loftet eller loftsgulvet for å beholde varmen inne i rommet.
2. Vegger. Den andre utposten er ytterveggene og alt som er i dem: vinduer, dører osv. Feilmonterte vinduer og dører er tømmerhusenes plage. Gjennom dem kan brorparten av varmen gå bort, uten engang å ha tid til å varme opp rommet. Umiddelbart fra radiatoren og inn i spalten under/over vinduet. I tillegg, ikke glem å sjekke om veggene er nøye tettet, kanskje det allerede har dannet seg sprekker et sted.
3. Gulv. Det siste som kan være en kilde til kulde er gulvet. Den bør kontrolleres for brukbarhet og isoleres på en standard måte. Også for vinteren er det verdt å redusere ventilasjonen i undergrunnen, og blokkerer det meste av luften.

Jeg vil også merke meg at for å gjøre oppvarmingen av et tømmerhus bedre, er det mulig å utstyre huset med "varme gulv", i tillegg til det eksisterende varmesystemet. Da vil varm luft fordeles jevnere over hele rommet, på grunn av dette vil trekk nær gulvet forsvinne og huset vil avkjøles langsommere.

For tynne vegger kan forresten også gi kulde i huset. For eksempel, for et klima med en kald og tøff vinter, men lav luftfuktighet, er vegger 200 - 240 mm tykke tilstrekkelig. Men for regioner med våte vintre, selv om temperaturen ikke faller under -20 ° C, er det tilrådelig å bruke tømmerstokker med en diameter på minst 400 mm, og helst 480 mm. Slike regioner inkluderer for eksempel Moskva og Moskva-regionen, St. Petersburg og Leningrad-regionen. Pass på å ta hensyn til dette når du utvikler et tømmerhusprosjekt, slik at det ikke gjør uutholdelig vondt senere.

Hvilke materialer kan brukes til å isolere et tømmerhus

Standardprosedyren for isolering av et tømmerhus inkluderer isolering av tak eller loft, tetting av vegger og isolering av vinduer og dørkarmer og isolering av gulvet. Hvis alt er gjort riktig, vil det ikke være nødvendig med ytterligere tiltak.

Med tanke på det faktum at tømmerhus bygges for å skape en bolig fra naturlige miljøvennlige materialer, ville det være dumt å bruke polystyren til isolasjon. Da er all mening tapt.

For loftsisolering tømmerhus kan brukes sagflis, ecowool(cellulose bomull), tang, strå. I ekstreme tilfeller kan du isolere mineralull.

Caulker vegger produsert kun med naturlige materialer: mose, slepe, hamp, jute, linbaserte tapevarmere og jute. Hovedkravet til materialet er at det skal ha egenskaper som ligner på tre.

Til tregulvisolasjon på stokker du kan bruke naturlig tilbakefyllingsmaterialer, og du kan mineralull i rundstykker. Og her betong gulv vil kreve et tettere materiale, passform polystyrenskum, ekstrudert polystyrenskum, kork og basalt ull i plater med en tetthet over 160 kg/m3.

Hvis huset etter alle standardprosedyrene er kaldt, kanskje fordi tykkelsen på tømmerstokkene ble valgt feil, kanskje huset allerede er veldig gammelt, eller kanskje oppvarmingen ble beregnet feil, og du bestemte deg for det uten en slik prosedyre som oppvarming veggene i et tømmerhus , kan du ikke gjøre, så bør du vite noen av nyansene.

Materialet som kan brukes til å isolere tømmervegger bør ha følgende egenskaper:

• Å være dampgjennomtrengelig på lik linje med tre eller i større grad dersom det legges utenfor bygget.
• Vær motstandsdyktig mot fuktighet for ikke å samle opp fuktighet, noe som kan føre til at treet råtner.
• Vær brannsikker og motstandsdyktig mot utseendet til patogene sopp.
• Det er lett å passere luft.
• Ha en tilstrekkelig løs struktur til å passe tett mot en avrundet tømmervegg og la ingen hull.

Med tanke på alt det ovennevnte, for å isolere et tømmerhus fra utsiden, kan du bruke:

• Økoull.

• Mineralull (selv om det ikke er naturlig, er det enkelt å installere og offentlig tilgjengelig).
• Sagflis eller sagflis-granulat (fyllmateriale).
• Ekspandert leire (fyllmateriale).

Tre er et uvanlig byggemateriale. Den "puster" ikke bare, men er også en slags luftgjenvinner. Og hvis noen vil forsikre deg om at damppermeabiliteten til tre over fibrene er litt større enn for armert betong, vet at du kan protestere. Ved å gå inn i treets tykkelse over fibrene, fordeles luften langs fibrene og går ut gjennom enden. Treet "puster" med andre ord med endene.

Det er nettopp fordi treveggene er "levende" at følgende materialer ikke kan brukes:

• Isopor.
• Ekstrudert polystyrenskum.
• Polyuretanskum.
• Monteringsskum for tetting av spalter.
• Tetningsmidler.

Bruk av damptette materialer vil føre til at treverket råtner, eller hvis du beskytter det fra innsiden med en damptett film, vil du gjøre et trehus om til en termos. I dette tilfellet vil hele poenget med å bygge et hus fra en tømmerstokk gå tapt. Men valget er fortsatt ditt.

Hvordan isolere et tømmerhus fra utsiden

Som vi allerede har funnet ut, er det nødvendig å isolere veggene i et tømmerhus bare når alle andre tiltak for isolasjon ikke har gitt ønsket resultat.

Hvis du er interessert i spørsmålet om hvordan du isolerer et tømmerhus riktig fra utsiden eller fra innsiden, så er her et klart svar for deg - utenfor. Dette er på grunn av egenskapene til treet til å puste, samle fuktighet og gi det bort. Ved en ekstern plassering av isolasjonen vil luft og fuktighet fritt komme ut av treet og ventilere.

Du kan begynne å varme opp bare et og et halvt år etter at konstruksjonen er ferdig, når tømmerhuset setter seg ned.

Tømmerveggkloak

Selv om du allerede har tatt den endelige avgjørelsen om å isolere huset, er det første trinnet å tette det nøye. Vi undersøker alle veggene for synlige sprekker. Så, i rolig vær, passerer vi gjennom huset med et stearinlys og holder det tett inntil veggene. Hvis flammen lener seg mot veggen, er det et gap på dette stedet som det blåser fra om vinteren.

En av de mest effektive måtene å se etter sprekker i tømmerstokker er om vinteren når huset er oppvarmet, du må gå rundt og inspisere alle veggene. Hvis du merker frost, kalles det noen ganger også en "kanin", som betyr at det lekker varme fra rommet på dette stedet.

Fuging bør gjøres i tørt, varmt vær, ved bruk av slep, jute, hamp eller rulleisolasjon. Vi legger materialet i gapet mellom kronene og skyver det med et spesialverktøy - en caulk.

Ventilert fasadeanordning

Isolering av et tømmerhus fra utsiden utføres ved å installere en ventilert fasade. Denne utformingen lar treveggen "puste" og slippe ut fuktighet.

Først behandler vi veggene med et antiseptisk og flammehemmende middel for å beskytte treet mot brann og mugg. På toppen av veggene fyller vi kassen, som vil holde isolasjonen. For å gjøre dette bruker vi en stang med en seksjon på 50 mm. Vi fyller vertikalt med et trinn lik bredden på isolasjonsplatene minus 2 - 3 cm.

Som varmeovn skal vi bruke mineralull i plater med en tetthet på 35 - 50 kg/m3, 50 mm tykke.

Viktig! Ved montering av isolasjon på tømmervegg støter vi på noen ulemper. Faktum er at veggen er ujevn, å legge isolasjonen tett uten hull er nesten umulig. Derfor legger vi isolasjon i hullene (åpningene) mellom veggen og lektene til kassen. For å gjøre dette kan du bruke "Basaltin" i ruller eller intervensjonsisolasjon - jute, lnovatin.

Vi legger inn mineralullplater mellom kassen og skyver dem tett inn i åpningen. Vi gjør dette fra bunnen og opp.

På toppen av isolasjonen monterer vi en vindtett vanntett superdiffusjonsmembran. Den må ha en dampgjennomtrengelighet lik minst 1400 g/m2 per dag eller høyere.

Viktig! Riktig valgt vindbeskyttelse for en ventilert tømmerveggfasade er nesten det viktigste i isolasjon. Denne membranen vil ikke tillate fukt og vind å passere fra utsiden inn i tykkelsen på isolasjonen og veggene, men samtidig vil den frigjøre fuktighet og luft fra innsiden til utsiden, og dermed gi veggene muligheten til å "puste" .

På toppen av frontruten stapper vi en kasse med 50 mm stenger. Vi monterer sidekledning på kassen. Det kan være et vinylkledning som imiterer tre, eller du kan bruke et blokkhus, da får veggen samme tømmerprofil som den ekte.

For hele kassens tykkelse (50 mm) dannes det et ventilasjonsspalte mellom membranen og fasaden. Det skal være lufteventiler i bunnen og toppen slik at luften kan sirkulere fritt.

Hvordan isolere et tømmerhus fra innsiden

Muligheten for å isolere huset innvendig må vurderes før man utfører en ventilert fasade. Kanskje vil standard isolasjonstiltak være nok, og du trenger ikke å ødelegge utseendet til veggene.

Følgende prosedyrer kan tilskrives isolasjonen av et tømmerhus fra innsiden: isolasjon av gulv, tak, tak og vegger. Dessuten er eksperter kategorisk mot å installere isolasjon inne i veggene, siden treet i dette tilfellet vil fukte og råtne.

Tak- og takisolasjon

Det første, så fort de fant ut at det var kaldt i huset, isolerte vi tak og tak.

Hvis huset er en-etasjes med loft, legger vi en vanntettingsfilm på loftsgulvet, hell isolasjon på toppen med et lag på 150 til 250 mm. Det kan være ecowool, sagflis, tang eller vanlig mineral- eller glassull i ruller. Det er ikke nødvendig å dekke til varmeren. Fra oven kan du legge brett for enkel bevegelse rundt loftet, men du trenger ikke å utstyre gulvet.

Hvis huset har et loftsgulv i stedet for et loft, er det nødvendig å isolere både taket mellom gulvene og takhellingen. Det er nok å legge 50 - 100 mm isolasjon (hvilken som helst) i taket. Hvis loftsgulvet er av tre, fyller vi opp isolasjonen mellom lagsene. Hvis gulvet er betong, bruker vi basaltull i plater eller i ekstreme tilfeller skum. For å isolere takhellingen legger vi en vanntettingsfilm rett under taket, deretter legger vi isolasjonen (mineralull) med et lag på 150 - 200 mm. Vi legger en damptett membran oppå isolasjonen slik at materialet ikke blir mettet med fukt fra rommet. Vi monterer kassen og trimmer for loftet.

Prosedyrene ovenfor bør være nok til å gjøre huset varmere.

Isolering av veggene i et tømmerhus

La oss gå til veggene. Siden det er umulig å montere isolasjon inne i tømmervegger, er det vi kan gjøre å tette godt fra innsiden, isolere alle vindus- og døråpninger.

For å isolere åpninger bruker vi rullet intervensjonsisolasjon eller i ekstreme tilfeller mineralull, men vi blåser ikke i noe tilfelle ut sprekkene med monteringsskum, det vil raskt bli ubrukelig, siden veggene i et tømmerhus konstant er i bevegelse, og skum er et ikke-plastmateriale.

For å fullføre veggene i et tømmerhus fra innsiden, kan du polstre dem med treplater. I dette tilfellet kan ikke isolasjonen mellom veggen og finishen monteres. Huset vil bli litt varmere på grunn av at veggen får litt større tykkelse, samt luftspalter fra siden av det oppvarmede rommet mellom den flate foringen og den buede overflaten på tømmerveggene.

Isolering av gulvet i et tømmerhus

For at gulvet i et trehus skal være varmt, må det være utstyrt, og observere hele teknologien for å legge gulvet på bakken. Sørg for å utføre tilbakefylling, vanntetting og isolasjon. Hvis gulvet er av tre, legger vi isolasjon mellom lagsene med et lag på 100 - 150 mm. Topp ru og finish gulv.

Hvis gulvet er betong, legger vi mellom laget av "mager" betong og hovedlaget polystyrenskum eller ekstrudert polystyrenskum i plater med en tykkelse på 50 - 80 mm.

Før du isolerer et tømmerhus med en ventilert fasade, utstyr huset med et "varmt gulv" -system. Kanskje vil dette være mer enn nok til å sikre et komfortabelt opphold i den. Da trenger du ikke å sy opp vakre tømmervegger, fordi slike hus bygges på grunn av deres primitive skjønnhet. Hva er nytten med å dekke veggene med sidekledning?

Isolering av tømmerhus er en hel rekke tiltak. Hvis alt er gjort riktig, start fra taket og taket, tett deretter veggene godt, isoler vinduene og dørene, gulvet, det vil ikke være behov for å kappe huset fra utsiden. Hvis ikke dette hjelper, er det en annen måte å holde varmen på i et tømmerhus, som ikke er beskrevet her - å bygge en innglasset veranda på den kaldeste siden av huset, og dermed utvide området og danne en luftbarriere.

De varmeste og mest miljøvennlige husene er trebygninger, nemlig tømmerhus. Som du vet, sparer og akkumulerer treet varme godt, så veggene i huset er også utstyrt med disse viktige egenskapene. Det er mange ordtak om at den termiske ledningsevnen til en trevegg, som bare er 24 cm tykk, er lik den termiske ledningsevnen til en murvegg med en tykkelse på omtrent 1 m. Og dette er virkelig imponerende. Likevel hender det at du under drift legger merke til at huset ditt om vinteren ikke er så varmt som du ønsker, og det hender at til og med trekk går. I dette tilfellet må du tenke på å isolere boligen og fjerne alle kuldebroer slik at varmen holdes inne og huset er godt isolert. Vi kan si at i tøffe områder må hvert rom isoleres. Derfor vil vi videre vurdere med deg hvordan du isolerer et tømmerhus, hva som skal isoleres, hvilke materialer som er best egnet for dette formålet, og vi vil også vurdere i detalj stadiene av isolasjonsarbeid.

Hvorfor er det kaldt i et tømmerhus

Før du begynner å bekjempe kulden, må du finne kilden. Selv om treet er ganske varmt og akkumulerer materiale, kan det være kaldt i et slikt hus om vinteren. Hvorfor? Eiere av bygninger laget av tømmerstokker møter ofte slike problemer:

1. Hyppige trekk i rom.
2. Kald i bena på grunn av vindpust på beina.
3. Etter å ha slått av varmesystemet begynner huset å kjøle seg raskt ned.
4. Kalde vegger.

Det er noen få andre nyanser som vi ikke vil nevne. Likevel er dette nok til å tenke på den presserende oppvarmingen av huset. La oss se på hva som skjer i huset når det varmes opp. For eksempel har du et tømmerhus som du varmer opp med en hvilken som helst varmekilde, enten det er gassvarme eller elektrisk. I varmevekslingen av huset er involvert:

• varmekilde;
• innendørs luft;
• tak;
• vegger;

Hvordan fungerer alt? Fra skolefysikkkurset vet vi at luften som varmes opp av varmekilden begynner å stige opp til taket. Når den hviler på overflaten, skjer varmeoverføring, hvor luften avkjøles. Hva er resultatet? Den mest oppvarmede og varme delen av huset er taket. Nå blir luften rettet mot veggene, og synker nedover overflaten deres. Vær oppmerksom på at veggene er mye kaldere enn taket på grunn av ytre påvirkning av frost, så luften begynner å avkjøles raskere, og øker bevegelseshastigheten. Videre blir luftstrømmen rettet mot gulvet, mens den får tilstrekkelig akselerasjon, beveger den seg langs overflaten med en slik hastighet at det ser ut for deg at et slikt trekk blåser gjennom bena dine at det ikke er noen vegger i det hele tatt. Dessuten, hvis en varmekilde, for eksempel en bærbar radiator eller peis, installeres direkte mot innerveggene, som ofte gjøres, vil strømningshastigheten øke enda mer. Så det viser seg at det er et konstant trekk i rommene, som er forårsaket av eierne selv.

For å unngå dette ble det laget spesielle byggekoder, i henhold til hvilke varmeradiatorer skal plasseres under vinduer. Det er tydelig at ytterveggene er kaldest, mens veggene innvendig er ganske tilfredsstillende. Det viser seg at når varmekilden er plassert under batteriet, forhindrer varm luft penetrasjon av kulde, og også, stiger og faller langs veggene, vil den ikke avkjøles og bevege seg raskt. Hvorfor? Luftstrømmen vil gå ned de indre veggene, som er mye varmere, og når den går nedover ytterveggen, vil den kollidere tilbake med varmekilden, som vil varme den opp, og gjenta hele syklusen. I dette scenariet skjer følgende: huset varmes opp mye raskere, og hele strukturen holder varmen bedre, fordi den ikke er bortkastet, men akkumulert.

Men dette er ikke den eneste grunnen til at huset kan være kaldt. Ofte oppstår varmetap på grunn av dårlig kvalitet på varmeisolasjon og kuldebroer. For å utelukke varmetap, må du sjekke:

1. Tak. Det første trinnet er å sjekke det, for det er gjennom taket at opptil 70 % av all varme slipper ut. Det er viktig for deg å holde varmen i huset og isolere loftet eller loftet.
2. Vegger. Alle yttervegger og elementene i dem, som vinduer og dører, står for brorparten av varmetapet. Feilmonterte dører eller vinduer er den første grunnen til at et hus kan være kaldt. Varm luft vil ganske enkelt forlate rommet, og kald luft vil fylle det. Det vil være veldig vanskelig å varme opp rommet. Dessuten fører sprekker i veggene også til denne effekten.
3. Gulv. Dette er den siste kilden til kulde i hjemmet ditt. Den skal være riktig og isolert. Om vinteren bør ventilasjonen av undergulvet reduseres.

Krav til isolasjonsmaterialer

Takket være husets isolasjon kan du redusere varmetapet, mens kostnadene for oppvarming av rommet vil reduseres betydelig. Dette vil gjøre oppholdet ditt i huset mye mer behagelig. Vi inviterer deg til å huske hvordan og hvordan våre bestefedre og oldefedre isolerte en tømmerhytte. I deres arsenal var det forskjellige materialer som gjorde det mulig å isolere bygningens vegger. Det var også den såkalte "hytta", som besto av halm blandet med leire, samt shingel av tre, som ble brukt til å pusse veggene. En så enkel metode hjalp beboerne med å løse problemet med trekk, dessuten kunne veggene fortsatt "puste". Det er verdt å merke seg at dette ikke ødela utseendet til bygningen, det virket mer velstelt og pent.

Men etter hvert som tiden går, utvikler byggebransjen seg, og bruk av slike gammeldagse metoder er ikke lenger aktuelt. I dag har vi mange isolasjonsmaterialer som er mye mer effektive, og det er mye lettere å jobbe med dem. Derfor, før du engasjerer deg i isolasjon, må du gjøre deg kjent med egenskapene som slike materialer bør ha. Dette vil bidra til å isolere hjemmet ditt riktig og 100 % effektivt. Hvilke kvaliteter bør et isolasjonsmateriale ha? Dette er hovedegenskapene:

• god dampgjennomtrengelighet. Det er viktig at det er det samme som ved;
• høy motstand mot fuktighet. Som du vet er tre og fukt inkompatible konsepter, så isolasjonen bør ikke samle kondensat slik at treet ikke råtner;
• materialet må puste, lett passerer luft;
• høy brannmotstand for å beskytte huset mot brann;
• den skal passe tett til veggens avrundede struktur og fylle hullene.

Gitt alle disse anbefalingene, kan du velge isolasjonen som vil utføre sine funksjoner effektivt. Men spørsmålet oppstår, hvordan isolere et tømmerhus? Nå vil vi vurdere de ideelle alternativene for å varme et hus laget av tre.

Hva du skal bruke

Som nevnt tidligere handler hele isolasjonsprosessen om isolering av loft eller tak, fuging av vegger, isolering av dør- og vindusrammer og gulvet. Hvis du utfører alle disse prosedyrene riktig, er det ikke nødvendig med noe ekstra arbeid.

Det er verdt å merke seg at som oftest er grunnen til å bygge et hus laget av tre at det er et naturlig og miljøvennlig materiale, så det er dumt å snakke om å bruke polystyren til isolasjonen, for da vil hele poenget gå tapt. Dessuten passer den ikke i egenskapene til de som anbefales. Hva skal man da bruke?

• sagflis;
• celluloseull (ecowool);
• strå;
• tang;
• mineralull.

Hvis vi snakker om tetningsvegger, bør den kun lages av naturlige materialer:

• slepe;
• hamp;
• jute;
• isolasjon basert på jute og lin.

Hovedkravet til materialer er likheten mellom egenskapene deres med egenskapene til tre.

For å isolere et tregulv på stokker, bruk rullet mineralull eller naturlige tilbakefyllingsmaterialer. Når det gjelder betonggulvet, kreves det et tettere materiale her. Det kan være:

• kork;
• basaltull i plater, hvis tetthet må overstige 160 kg / m 3;
• utvidet polystyren;
• ekstrudert ekspandert polystyren.

Det hender at selv etter å ha utført alle disse grunnleggende prosedyrene, kan det være kaldt i rommet. Hvorfor og hva skal man gjøre med det? Årsaken kan være at selv under byggingen ble tykkelsen på stokkene feil valgt. Du bør heller ikke utelukke at huset allerede er gammelt eller at oppvarmingen er feilberegnet. I alle fall må du isolere veggene. Med tanke på alle kravene til oppvarming av et hus, kan du bruke til å isolere vegger fra utsiden:

1. Økoull.
2. Sagflis eller sagflis-granulat (fyllmateriale).
3. Mineralull.
4. Ekspandert leire (utfylling).

Tre er et vanskelig byggemateriale, fordi det ikke bare er i stand til å "puste", men regnes også som en slags luftgjenvinner. Når luft kommer inn i treets tykkelse på tvers av fibrene, fordeles den langs disse fibrene og går gjennom baken. Det viser seg at treet "puster" gjennom endene. Derfor kan du ikke bruke slike "levende" vegger:

1. Isopor.
2. Polyuretanskum.
3. Ekstrudert polystyrenskum.
4. Monteringsskum for å eliminere hull.
5. Diverse fugemasser.

Hvis dette rådet neglisjeres, vil slike damptette materialer bidra til at treet rett og slett råtner under drift. Og hvis du beskytter treverket fra innsiden med en damptett film, vil hele det hakkede huset bli til en termos.

Tak

Til å begynne med er det viktig å gjøre alt for å isolere hjemmet fra innsiden. Vi fant ut at brorparten av all varmen går gjennom taket, så det første du må gjøre er å begynne å isolere huset med det. Mange er ikke helt ansvarlige for dette arrangementet, og ønsker ikke alltid å isolere taket. Likevel er det ubestridelige faktum at varm luft alltid stiger, og hvis toppen ikke er isolert, vil den (luften) rett og slett gå ut. Tro meg, alle midlene brukt på isolasjon vil lønne seg fullt ut, siden du vil spare mye på oppvarming.

Så, hva trenger du for å isolere taket? Dette er følgende verktøy:

• en hammer;
• baufil;
• elektrisk stikksag;
• skrujern;
• flislim.

For å bygge huden og rammen, forberede:

• spiker eller skruer;
• lim;
• kantet bord;
• montering skum;
• gips.

Når det gjelder materialet for isolasjon, er det bedre å bruke ecowool eller mineralull. Hvis vi snakker om mineralull, er dette et relativt billig materiale som utmerker seg ved sine positive egenskaper. Mineralull brenner ikke, er rivebestandig, har lydisolerende egenskaper og er lett å jobbe med, så selv en nybegynner vil kunne fullføre installasjonen på egenhånd, uten hjelp utenfra. Og for å sikre god vanntetting anbefaler vi å bruke glassine.

Etter å ha forberedt alle nødvendige verktøy og materialer, kan du komme på jobb. Hele prosessen kan deles inn i følgende trinn:

1. Det første trinnet er å lage en ramme av kantplater. Vær oppmerksom på at dette vil påvirke takhøyden. For de som har dem høye, vil det til og med være til nytte. Platene må festes i trinn på ikke mer enn 1 m fra hverandre.
2. For å sikre god vanntetting må mellomrommet mellom platene fylles med glassine for ikke å etterlate tomme rom. Materialet skal holde godt, for dette smører du det litt med flislim.
3. Legg nå mineralull på toppen av glassinen. Sørg for at isolasjonen passer godt til hverandre, og etterlater ingen hull og hull. Hvis mineralullen ikke vil feste seg, påfør en liten mengde fliselim på den.
4. Etter at hele taket er isolert, må det dekkes med gips for å gi det et ferdig utseende. Ved hjelp av selvskruende skruer og en skrutrekker skrus gipsplater til rammen.

Det er det, taket ditt er isolert. Det gjenstår bare å fullføre taket og lage kledningen. Nå vil den dyrebare varmen forbli i rommet ditt, noe som vil redusere oppvarmingsregningene dine.

For at isolasjonsarbeidene ikke skal gå til spille og utføres riktig, er det viktig å utføre dem i den varme perioden. Dessuten er det umulig å isolere et tømmerhus umiddelbart etter konstruksjonen. Bygget trenger omtrent ett år på å krympe. Gitt dette bør arbeid utføres tidligst 1 år etter konstruksjonen.

Du kan ikke klare deg uten takisolasjon, så hvis du har et loft, bør det også isoleres.

Vegger

Når du bestemmer deg for å isolere veggene inne i huset, må du huske på at det dannes kondens på veggene. Dette vil spesielt være et problem for de som bor på nordlige steder der vintrene er veldig kalde. Kondens oppstår på grunn av en skarp temperaturforskjell: det er veldig kaldt utenfor huset, og varmt inne. Så det viser seg at duggpunktet vil bevege seg inn i isolasjonslaget. Men dette er ikke et problem, siden alt kan fikses med en enkel dampsperrefilm, som ofte brukes med isolasjon. Et annet alternativ er å utføre god ventilasjon.

For å fullføre arbeidet trenger du:

• rulett;
• lodd;
• skrujern;
• nivå;
• meisel;
• slagdrill;
• elektrisk stikksag;
• hammer;
• en hammer;
• dybler og skruer;
• skrujern;
• filt, slep eller skum;
• tre barer;
• isolasjon, gips og sparkel.

Vi anbefaler å bruke ecowool som veggisolasjon (mineralull kan også brukes i stedet). Fordelen med materialet er at det fyller alle sprekker og tomrom i veggene, og hindrer dem i å blåse gjennom. Det er verdt å merke seg at fuktighet ikke trenger inn i det, så soppen er ikke forferdelig for deg. Det er blant annet et pustende materiale.

La oss nå gå videre til teknologien for veggisolasjon.

1. Hvis det er hull eller hull i veggen, bør de tettes med monteringsskum, slep eller linfilt. Velg hva du liker og hva som er lettere å jobbe med.
2. Lag en kasse av en trebjelke. Merk stedet der de ekstreme elementene i kassen skal installeres. Vær spesielt oppmerksom på dette arbeidet, siden festingen av påfølgende elementer vil avhenge av riktig installasjon av de første stengene. Det er derfor du må bruke lodd og et vater.
3. Hvis du har lokalisert den første bjelken, må den festes med dybler og skruer. For at bjelken skal passe sikkert mot veggen, fest den i trinn på 25-30 cm.
4. Plasser de neste stengene med et innrykk på 1 m fra den forrige, parallelt med den. Dermed vil du lage en ramme rundt hele omkretsen av veggen. Når det er en vindusåpning på vei, skal den trekkes med sprosser i sirkel.
5. Nå må du montere mellomstengene. På toppen av de første vertikale stengene, skru de mellomliggende, som vil være i horisontal posisjon. Veggen din skal deles inn i firkanter. For å forhindre sopp og forråtnelse, behandle treet med et antiseptisk middel.
6. Kassen din er klar, det gjenstår å legge et lag med isolasjon mellom stengene. I dette tilfellet trenger du ikke bruke lim. Ecowool holder godt mellom veggen og kassen, det viktigste er å plassere den tett.
7. På dette stadiet bør du lage en dampsperre med plastfolie. Legg den oppå isolasjonen med en liten overlapping på 5–10 cm.
8. Og til slutt må du gjøre etterbehandlingen. Dekk veggene med gips, skru den fast til kassen. Platene må passe tett mot hverandre. Alle sprekker må tettes.

Gulv

Det siste du skal isolere i tømmerhuset ditt er gulvet. For å jobbe trenger du følgende verktøy og materialer:

• en hammer;
• elektrisk stikksag;
• sag eller baufil;
• kniv, blyant og negler;
• rulett og nivå;
• isolasjonsmateriale (mineralull).

Når du har et betonggulv i huset ditt, er isolasjonen et must. Arbeidet er selvfølgelig ikke lett, men å følge instruksjonene, bruke litt tid og krefter, kan du gjøre det.

En av metodene for gulvisolering kalles "hevet gulv". Arbeidet går ut på å heve gulvet med 6 cm og isolere det. Stadiene i arbeidet er som følger:

1. Betongdekke bør avrettes og ulike feil elimineres.
2. Legg en vanntettingsmembran på overflaten av betongen, som ikke slipper gjennom fuktighet til isolasjonen.
3. Nå må du legge stokkene fra stengene. Avstanden mellom dem bør ikke overstige 50 cm Anbefalt stokkstørrelse er 50 × 100 mm, med en tykkelse på minst 50 mm. Ikke påfør stokker mer enn 30 cm på veggen. Det viser seg at gulvet ditt skal deles inn i rette linjer med stenger som fungerer som et etterslep.
4. Legg mineralull mellom laggene. Igjen, fyll det tomme rommet tett for ikke å etterlate hull.
5. Plasser en PVC-membran på isolasjonen.
6. Det gjenstår bare å legge gulvet, og det isolerte gulvet ditt er klart. Det er godt å bruke sponplater eller vannfast kryssfiner som materiale.

Det er alt, huset ditt er godt isolert fra innsiden, og du kan nyte komfortabelt opphold i et varmt rom. Som du kan se, er det ikke noe komplisert, men for et resultat. Men i tillegg til alt dette kan du isolere hjemmet ditt fra utsiden. Hvordan gjøre det? La oss finne det ut.

Caulker vegger

Caulking er en av de viktigste aktivitetene som hver eier av et tømmerhus må utføre. Takket være dette kan du lukke alle sprekkene, og kald luft kommer ikke inn i huset. Dette er en prosess der rammen komprimeres med fibrøse materialer. Alt arbeid skal utføres i varmt og tørt vær. Hva må gjøres?

For arbeid må du forberede:

• en hammer;
• saks;
• meisel;
• caulking blad;
• hammer.

Fugearbeid må gjøres først, selv før eventuelle stadier av oppvarming. I tillegg kan fuging først gjøres etter at bygningen har krympet. Alt arbeid begynner med de nedre felgene og etter hvert som du trenger å bevege deg oppover. Det er viktig å tette sømmene både utvendig og innvendig, og det er umulig å behandle den ene veggen fullstendig, deretter den andre. Alt skal være jevnt og gå langs omkretsen, ellers kan bygningen deformeres.

La oss for eksempel se på fugemasse med tapeisolasjon eller jute. Det kan kalles den enkleste. Det er ikke nødvendig å kutte tapen, noe som gjør hele jobben enklere. Så arbeidsflyten er som følger:

1. Du bør starte med den første nedre kronen. Plasser enden av båndet på bakken og rull det av, og flytt gradvis bort til den andre enden. Du trenger ikke å kutte båndet, det viktigste er å sørge for at det går i en stripe og ikke snur seg. Vær oppmerksom på at materialet ikke skal være for stramt.
2. Gå til begynnelsen av båndet, løft det opp og fra slutten begynner du å skyve det mellom kronene. Så snart du har tettet den første kronen til motsatt ende, klipp av tapen med en margin på 10–20 cm Bruk en godt skjerpet saks.
3. Nå kan alt tettes pålitelig med hammer og fugemasse. Gjør dette gradvis slik at det ikke dannes rynker. Du vil ikke kunne gjøre alt i ett trinn, så skyv det inn til det forsvinner inn i loggen. Du må skyve båndet gjennom i en liten vinkel, som diagonalt.
4. Merkelig nok må alt gjentas igjen, mellom de samme loggene. Det kan passe 1 eller 2 bånd til, avhengig av sporene og båndets tetthet. Det viser seg at det brukes mer materiale på caulken enn på den første isolasjonen av kronene, og husk at dette kun er på utsiden. Du må gjenta hele prosedyren inne og bevege deg opp langs hele omkretsen.

Dette er et ganske nøye og langt arbeid, men ved å gjøre det vil du komprimere strukturen din, og luften vil ikke gå inn i rommet.

Hvordan tette et tømmerhus, kan du se i videoen:

Isolering av vinduer og dører

Dette er et annet viktig skritt i å varme opp huset fra utsiden, uten hvilket det rett og slett er umulig å gjøre. Du vil være fornøyd med det faktum at det vil være veldig enkelt å lukke alle sprekker og hull i vinduet og dørkarmene. For å jobbe trenger du bare en aluminiumslinjal og monteringsskum, som du trenger for å blåse ut alle sprekkene.

Først av alt må du bestemme tettheten til vinduer og dører. Med en aluminiumslinjal kan du bestemme hullene ved å skyve den inn i forskjellige deler nær vindusrammen. På de stedene hvor hun går fritt, kommer kald luft inn i huset. Alle slike hull skal blåses ut med monteringsskum. På samme måte kontrollerer du dørkarmene og gjør alle nødvendige tiltak.

Når du finner sprekker under vinduskarmen, må du eliminere dem både fra utsiden og fra innsiden. I vindfullt vær, bare ta et stearinlys eller fyrstikker og hold det nær vinduskarmen. Du kan se det blåser av flammen. Fjern alle sprekker med monteringsskum.

Ta en titt på vinduene dine. Hvis de er gamle og har mistet sine opprinnelige egenskaper, bør du tenke på å sette inn nye som vil lagre varme i huset mye bedre.

Ved å gjøre alle disse, eller i det minste noen av dem, kan du løse problemet knyttet til varmetap. Trehuset ditt vil lagre varme perfekt, noe som gjør oppholdet ditt mer behagelig. Det er også viktig at oppvarmingskostnadene dine reduseres. Det er ikke så vanskelig å fullføre arbeidet, så selv uten hjelp utenfra kan du takle oppgaven.

Video

For å isolere hus fra et tømmerhus, brukes noen ganger teknologien "varm søm". Hvordan isolasjon er laget, se nedenfor:

Hvordan isolere et gammelt trehus fra innsiden?

Det er mer økonomisk, og generelt mer effektivt, å begynne med tetningshus med egne hender.

I kvadratmeter, for å bestemme lønnskostnadene for slikt arbeid, trosser i det minste logikk, så vel som for utøveren av denne typen arbeid, og spesielt for tiden brukt på å studere selve emnet.

Av den grunn at huset kan være fra en stang 150x150, eller 250x250 millimeter, og muligens fra stokker på TRE hundre millimeter i diameter. Hvis i kvadratmeter - så hvis det er en bjelke på 150x150, vil du ha 2 ganger flere sømmer enn i et tømmerhus på 300 mm tømmerstokker.

Når du har bestemt deg for hvor mye tid per dag du vil bruke på å fuge vedkubber med egne hender? Deretter må vi beregne hvor mange per dag, uten særlig belastning, vi kan tette rutene. Hvis det viser seg (igjen, vi vurderer, i kvadratmeter, selvfølgelig) med en bjelke på 150 mm, vinduer vi, i middelmådig modus, 8-9 kvadratmeter sammen, og kostnaden for denne typen arbeid er $ 8 per kvadrat. Dette er utgangspunktet for å overlate dette arbeidet til andre mennesker eller gjøre det selv. Vel, og så videre.

Isolering av gammelt trehus fra innsiden.

Huset er gammelt, noe som betyr at det er nødvendig å tette alle sprekker, uten unntak, i gulv og vinduer.

Bytt om mulig gamle trevinduer til doble vinduer med selektiv sprøyting fylt med agronom. Plasser pakninger på ytterdøren.

Helt endre varmeisolasjonen i taket, før de ble dekket med møkk fra sagflis, opp til slagg. Basalt kan brukes til varmeisolering av skorsteinen, dette forbedrer trekk.

Det finnes andre alternativer for hvordan man kan isolere et gammelt hus fra innsiden. Ecowool pluss, cellulose. I tillegg er lin lik, i henhold til formelen med en tømmerstokk. Også cellulose, denne er papir osv.

Disse varmeovnene, i motsetning til mineralull-glassull, er klare til å fortsette å isolere, etter å ha absorbert mye mer fuktighet.

De er faktisk utmerket til å trekke inn (og "binde") og gi tilbake vann. Det vil si at muligheten for å lage kondensat reduseres kraftig.

Det andre positive punktet er hardboard (eller andre materialer som brukes, det samme treet er akseptabelt), selv om det på ingen måte er en dampsperre, men det har et relativt lite forhold mellom transmisjonspar, det vil si i en eller annen grad vil begrense strømmen av damp fra rommet inn i isolasjonen. Vel, kanskje det ville vært mer riktig å fylle det i 2 lag. Inkludert fra vurderinger av ingen nedbøyning av veggen.

Selvfølgelig er det en grense for alt. Bruk av disse brukte materialene i fravær av en dampsperre på badet eller til og med på kjøkkenet vil mest sannsynlig føre til triste resultater.

Fordelen med alt dette er at du ikke trenger et veldig tykt lag med isolasjon.

Hvordan gjøre alt dette, og hvis det er et ønske om å isolere ytterligere, bytt til ting i frisk luft. Skumplater, under fyllingen av det blinde området, reduserer varmeoverføringen til bunnen av huset. Å grave et fundament fra utsiden med en spade er ganske raskt hvis det er et stort ønske, selvfølgelig.

Hvis tregården er foret med murstein, lar mursteinen i seg selv ikke tømmerstokken tørke, da den trekker fuktighet på seg selv, og ifølge dette faktum ulmer treet under det og leder varme fra huset til utsiden mye bedre. Som regel skiller isolasjonen kjelleren og veggen (vanlig takmateriale) som tidligere var omdannet til støv.

I tillegg må man alltid være klar over en enkel ting! Bevegelsen av damp i veggen går konstant fra bygningen til utsiden, det vil si til gaten, denne omstendigheten er forårsaket av forskjellen i temperaturer om vinteren, og luften passerer og sprer seg fra gaten til huset, gjennom nedre del av veggen og ut gjennom taket, dette begrunnes med trykkforskjellen.

Hvis du ordner en dampsperre fra innsiden, slik at innerveggen ikke har evnen til å absorbere damp fra rommet og skjule den termiske isolasjonen bak den, i dette tilfellet vil det i teorien være varmt, MEN det blir trist å leve, noe som i en termos, vil du føle forskjellen umiddelbart, og du vil aldri venne deg til denne omstendigheten.

Denne versjonen er ganske bra for en jakthytte, hvor du kan stikke innom for vinterferien for å overnatte. Han kom, i løpet av tre timer varmet han umiddelbart opp huset med en luftkomfyr eller en peis, og det er det, og etter det vil hodet være sykt ikke bare av bakrus.

Og dessuten, i henhold til økonomien, vil du ikke vinne noe! På grunn av det faktum at treet og isolasjonen vil bli lukket fra 2 kanter, dampsperren (dampbarrieren) fra innsiden og mursteinen på gaten, vil fuktigheten i veggen fortsatt øke, og med dens varmeledningsevne av den fuktige treveggen, i tillegg vil treet bli mer ulmende . Derfor må du seriøst tenke på det, trenger du det?

Hvis det ikke er noe isolert blindområde i nærheten av bygningen, er det nødvendig å gjøre det, helst vanntett. Og hvis det er det, så sørg for at alt er i orden. Veggen blir tørrere og vil være den beste varmeisolatoren. På loftet, hell isolasjon i taket, uten å dekke det med noe og uten å legge noe på det.

Selvfølgelig er utvidet eller platevermikulitt bedre egnet for dette.

eller perlitt kan være enkel tørr tresagflis, men stor utvidet leire for 1. lag (tykt lag) og liten utvidet leire for 2. topplag (tynt lag) er også egnet, det ville vært fint å dele dem, noen, i denne saken ikke dyr mesh, slik at den lille ikke våkner ned.

Generelt er skumplast og mineralull ikke egnet, generelt vil hver av dens varianter kreve en grunnleggende murstein eller betongvegg og gips på toppen av den. Dette for å hele tiden merke om det er sprekker på veggen, eller ikke i det hele tatt. Ellers er dette en defekt, og det er veldig usunt! Ved å gjøre dette vil du allerede føle resultatet!

Så om veggene: hvis du gjør innvendige reparasjoner, bruk varme plaster, overraskende nok vil dette ubetydelige par cm også gi resultater!

Hva trenger du? Jeg tror at bekvemmelighet og økonomi er i fravær av problemer, så bekvemmelighet er ikke gitt av en temperaturmåler som viser +22, men av selve følelsen av bekvemmelighet, som er dannet av en rekke forhold.

Og her er hovedomstendigheten: - temperaturforskjellen i rommet bør ikke være høyere enn 3 grader C. Og helst må en høy temperatur rett og slett ikke være under taket, men nær gulvet!

Veggene trenger ikke absorbere infrarød stråling! Selve treet er veldig egnet, men hvis du pusser med gips med en betydelig tetthet, vil du ødelegge alt, og i dette tilfellet vil det være å foretrekke å bruke en spesiell varm.

I dette vil isolering av veggene fra innsiden av bygget bli ferdigstilt. Så kommer vinduene og døren, direkte kjelen og varmesystemet. Det viktigste er ikke å forhaste seg og huske på prioriteringen: bruke penger på isolasjon. Du er forpliktet til ikke bare å betale et minimum for oppvarming, men heller ikke å forkorte levetiden til selve huset, og medisiner for behandling av familien er også dyre ... Muck i bolig er ikke nødvendig!

I henhold til materialene som brukes, ligger de slik: tjenesteperioden er FEMTI år! Dette kan bety at etter FEMTI år vil de bare bli, de opprinnelige eiendommene forringes, eller kanskje vil de bli det om et år, og etter FEMTI år vil ingenting gjenstå. Her er en annen: de foretrekker å indikere funksjonene i tørket tilstand, som indikerer fuktighetsabsorpsjon, og beregne det virkelige resultatet, de gir det umiddelbart etter et års drift, gjett hvem? Naturligvis for oss selv.

I praksisen med å isolere bygninger fra tømmer, tar kundene ofte opp problemet med høyt varmetap. Fordi, mellom kronene med temperaturforskjeller, er det hull som danner broer av frost, og en murstein med en ventilert åpning langs fasaden gir ekstra lufttrekk, så vel som i skorsteinen. Løsningen som anbefales av bygningsutøvere er våt påføring av isolasjon på veggene, i henhold til frontskjelettet, ikke mindre enn 50 mm og ekstra presis isolasjon med kraftpapir.

Det som er veldig viktig i denne saken, uten unntak, blir ikke alle de positive egenskapene til en trebygning krenket, eksperter sier ikke at dette skjer overalt, det er mange situasjoner, så vel som forskjellige bygninger.

De gamle vinduene ble endret til POLYVINYLCHLORIDE vinduer, det vil si plast. URSA-materiale ble festet til veggen, deretter en base med metallprofil, deretter Knauf-gips. Etter denne handlingen, kitting, grunning og liming av vinyltapet. Derfor ble Isospin-dampsperrefilmen kun brukt på badet og på toalettet. I andre rom, ved installasjon av gipssystemer, ble ikke filmen brukt. 3 år har gått.

Bygningen er varm, tørr, veggene falmer ikke noe sted og er ikke dekket av mugg på noen måte. For interessens skyld fjernet han vinduskarmen og så på det som var inne i stokken. Bjelken er tørr, gipsen er tørr, den gamle tapeten er absolutt tørr, URSA bomullsmaterialet er også tørt som krutt, pappen inni er som om den nylig hadde dukket opp. Så her er resultatet - om termisk film er nødvendig eller ikke. Jeg vet ikke personlig. Men som ferdigheten avslørte, ble veggene tørket opp fra innsiden.