Hvordan lage trykte kretskort. Trykte kretskort hjemme
Lage et kretskort hjemme.
Som amatørradio i mange år laget jeg kretskort forskjellige måter. Jeg malte med lakk (husk de gangene), med en kutter (enkle brett) osv. PÅ i det siste"Laserprinter og strykejern"-metoden er populær for å overføre et mønster til en folie av glassfiber. I følge ulike anbefalinger og artikler på Internett testet jeg nesten alt materialet som ble anbefalt. Tynt glanset papir fra magasiner, fotopapir, fakspapir, bakpapir fra selvklebende film, og til og med termisk overføringspapir for stoff. Jeg lyver, jeg har ikke testet mataluminiumsfolie.
Ingen av metodene tilfredsstilte meg fordi resultatet ikke var stabilt (det kunne ha skjedd første gang bare fra tredje eller femte). De beste resultatene ble oppnådd på fotopapir. Verre på faks og på ark fra blader, og dessuten, etter å ha «rullet» med strykejern, måtte det bløtlegges. Sterkt det plager ikke i tide, men likevel (10 minutter i snitt). På papir for termisk overføring til stoff ble det bra, men for å fjerne underlaget kreves isopropylalkohol, og temperaturen på jernet måtte også stilles veldig nøyaktig. En liten feil - alt ekteskap. På underlag fra en selvklebende film falt toneren av den polerte overflaten under utskrift (jeg vet ikke hvilken skitt de er dekket med)
Alt med introduksjonen er over - la oss komme i gang ...
Merkelig nok, men la oss komme tilbake til underlagene fra den selvklebende filmen (selvklebende tapet). I utgangspunktet er teknologien stort sett identisk med den som tidligere er beskrevet i ulike kilder. Alt handler om materialet
Det vi trenger:
1. Folie tekstolitt (en-to-sidig, etter behov)
2. Laserskriver (jeg har HP1020 hjemme)
3. Jern - hvilken som helst
4.Silit-Banks - for rengjøring av overflaten på brettet
5. Jernklorid for etsing av brettet (jeg sjekket ikke med andre sammensetninger som "kobbersulfat-salt" osv.)
6. Tynne borekroner for boring (dette er forståelig)
7. SELVKLÆBENDE FILM
La oss se nærmere på punkt 7.
Vi går på basaren eller til en butikk hvor de selger tapeter og ser etter billig kinesisk film. Hvis du ser på underlaget som filmen ligger på, kan du se et nettmønster med bokstaver og tall (hvert merke er forskjellig). Så vi er interessert i en film på underlaget som det er et stort antall av 333
.VI ER INTERESSERT I HUN OG BARE HUN. Vi har en rull på 10 meter 50 cm bred. Den koster 100 rubler. Det er også 777, 555, 556, etc. men vi trenger det ikke.
Her er et bilde av bakgrunnen
Mer som alltid. Vi kutter ut (til hvem det er mer praktisk og mer praktisk) et stykke tekstolitt de riktige størrelsene med en margin på 1 cm fra hver kant. På disse stedene kan du så bore hull som passer til de to lagene (hvis du lager et dobbeltsidig brett) Vi renser platen for skitt. Jeg gnir ikke med et "nullslipepapir", men jeg bruker Silit-Banks (se annonser på TV). Hell litt Silite på overflaten av brettet og vent. Hvis overflaten ikke er veldig skitten og ikke sterkt oksidert, er 1 minutt nok. Brettet blir rent og rosa foran øynene våre. Hvis det er veldig skittent, venter vi lenger eller gjentar prosedyren flere ganger. Vi vasker brettet med vann og bærer det til tørk. Ikke ta brettet dit vi skal overføre tegningen med fingrene, men hvis du har tatt det, så er det ikke noe forferdelig, bare tørk det med en vattpinne dyppet i aceton før overføre
«Komet» er også god til rengjøring (se annonser på TV), men i pudder.
Her er det ferdige brettet
Mens brettet tørker trykker vi mønsteret. Jeg tegner og skriver ut på SprintLayout 4.0. Alle har sine egne preferanser. Bruk det du liker best.
Vi kutter ut et stykke av filmen (vi river ikke av selve filmen ennå) i ønsket størrelse. Siden foringen er veldig tynn etter å ha skrellet av filmen, vil skriveren tygge på den. Stol på meg - det vil det. Derfor limer vi det på et ark med vanlig kontorpapir. Det er nødvendig å lime det slik at etter fjerning av filmen forblir en polert overflate av underlaget på toppen.Jeg bruker noen dråper Momentlim i hjørnene av underlaget og i midten av langsidene.
Alt er klart for utskrift. Vi river av filmen.
Sett sandwichen inn i skriveren og skriv ut. I skriverinnstillingene, ikke glem å angi maksimal toner. Forstår du hva jeg snakker om.
Skrevet ut? La oss se hvordan det er med tegningen. Det var på denne typen film, eller rettere sagt 333-substratet, at toneren sluttet å falle av for meg, den falt på andre - kjære mor ...
Vi slår på strykejernet (hvis det ikke har vært slått på før) Temperaturen kan sjekkes slik. Vi skriver ut på vanlig papir, legger toneren på et omvendt strykejern og ser. Toneren er skinnende - alt er bra, temperaturen er nok til å smelte.
Jeg satte det ikke opp i det hele tatt, jeg satte det bare til det maksimale og det er det.
Vi legger kryssfiner (10 mm) på bordet, så trenger vi ikke en bok eller et avispapir (husk, det var slike) på bokbrettet med folie opp
Vi lager en tampong fra en bandasje eller en tynn ren fille. Du kan se det på bildet til høyre.
Vi LEGGER IKKE et underlag med mønster - hvordan.
Vi dekker det med et ark A4-kontorpapir og legger strykejernet. Hvis brettet er større enn overflaten på sålen til strykejernet, så stryk brettet 30-40 sekunder er nok til at brettet varmes opp
Dekk det igjen med et ark A4 kontorpapir og sett på strykejernet og begynn å stryke. Det er praktisk talt ikke nødvendig å trykke, vi varmer bare opp brettet (det er allerede avkjølt litt). Her er allerede 15-20 sekunder nok, selv om jeg holdt mer. Vi fjerner et ark med kontorpapir.
Raskt, i 20-30 sekunder, sprer vi hele overflaten med en vattpinne fra en fille, spesielt langs kantene på brettet. Vi gnir både langs og på tvers - stiene er ikke tegnet i én retning. Her må du trykke litt, som om du gnir over overflaten.
Merk: de som er redde for fingrene kan ta på seg hansker av bomullsstoffet sitt - brettet er varmt.
Det er alt, vi venter til brettet er avkjølt, slik at det trygt kan tas opp.
Vi tar tak i tuppen av underlaget og river det forsiktig av brettet. Hun drar praktisk talt alene.
Og her er tegningen oversatt
Vi ser at alt er fantastisk - vi gleder oss. For første gang hylte jeg av glede.!!!
Vits.
Jeg gjentok det selv 20 ganger, og ingenting har noen gang falt av. 100 % oversettelsesresultat. (ok overtalt 99%)
Spor 0.2 viste seg å fly.
Her er det ferdige brettet uten boring – jeg legger meg allerede om kvelden. I morgen skal vi bore
Jeg beklager det siste bildet, kameraet er ikke mitt, og du kan se hvordan det tar blanke overflater. Tro meg, alt er i orden.
Da er alt som vanlig.
Vi forgifter. Boring. Ludim. Klipp til ønsket størrelse. lodding
Hvis alt er forberedt (tegning på kretskort, alt materiale), tar hele prosessen meg 20-25 minutter sammen med bordetsing
Det er alt
PS. Jeg skrev artikkelen dagen da jeg prøvde den for første gang, bildene er 2 dager senere, da jeg laget det neste Altera Byte Blastera-tavlen fra nettstedet www.site Og nok en gang ble alt bare super, og det er det som Jeg ønsker dere alle.
Spørsmål, kritikk, banning, strålende anmeldelser aksepteres på [e-postbeskyttet]
Med vennlig hilsen Andrey Doinikov. 27.03.2006
|
Hvordan liker du denne artikkelen? |
I dag skal vi snakke om teknologi som produksjon av trykte kretskort hjemme ved bruk av filmfotoresist.
Merk: fotoresist - et polymert (film eller aerosol) lysfølsomt materiale som påføres et substrat (base) ved fotolitografi, og danner et mønster (vinduer) på det for påfølgende behandling med etsende eller fargestoffer.
I prinsippet finnes det flere metoder for å lage kretskort hjemme. Vi lister dem i rekkefølge etter bekvemmelighet (fra mindre praktisk til mer praktisk).
- Den eldste og minst nøyaktige metoden er å male platen med lakk. Det er mulig å tegne en tavle på denne måten, men det vil være alvorlige problemer med reproduserbarhet og tynne spor. Ved å bruke denne metoden er det umulig å tegne spor under TQFP-32-dekselet.
- En nyere metode er " laserjern» (LUT, laserstryketeknologi). På denne måten er det allerede mulig å lage brett og ganske seriøse, men jeg klarte ikke å oppnå god reproduserbarhet. (med jevne mellomrom oversettes ikke toneren godt eller sprer seg). Jeg prøvde ikke å lage spor tynnere enn 0,5 mm med denne metoden. 0,7 er relativt stabilt.
- Etter min mening er den mest attraktive måten å lage kretskort hjemme på å bruke filmfotoresist. Med denne metoden får jeg trygt spor på 0,2 mm og en avstand mellom sporene på 0,2 mm. Vi skal snakke om ham.
Til arbeid trenger vi følgende ting:
- Folie glassfiber.
- Film fotoresist (negativ i mitt tilfelle)
- fin nål
- UV-lampe (jeg har en 26 watts husholderske)
- Film for en blekkskriver (det er også mulig å bruke en laserskriver, men dette krever en spesiell film og toneren til en laserskriver er mer gjennomsiktig)
- Jet-skriver(laser)
- Et trykt kretskort (alle programmer du føler deg komfortabel med å jobbe med vil gjøre for dette. Personlig liker jeg PCB Layout)
- Viskelær.
- Skrivekniv (tapetkniv eller blad)
- Plexiglass (gjennomsiktig del av CD-boksen)
- To beholdere (den ene må være av plast)
- Nålefil
- Hacksag eller metallsaks
- Sitronsyre
- Hydrogenperoksid
Det første du må gjøre er å forberede en fotomaske. Jeg vil ikke fortelle deg hvordan du arbeider med programmer for å lage trykte kretskort. De er forskjellige, og det vil være problematisk å snakke om alle nyansene ved å jobbe med dem. Jeg vil bare fortelle deg hva som direkte relaterer seg til utskriften av tavlen.
Når du arbeider med en negativ fotoresist, er det nødvendig å merke av for "negativ" ved utskrift, mens sporene blir gjennomsiktige, og alle andre områder vil bli malt over i svart. Deretter må du slå av alle innstillinger for å spare blekk (toner). Pass på at så mye blekk som mulig kommer inn på filmen. Filmen for utskrift på en blekkskriver har to sider (blank og matt). Du kan bare lage et bilde på den matte siden. Når du arbeider med en fotoresist, trenger du ikke speile noe (som i LUT-e) (dette er når du lager et ensidig bord). For dobbeltsidig, må baksiden speilvendes.
Slik ser den trykte malen ut. I mitt tilfelle vil styret være tosidig. Derfor er det to fotomasker. På bildet nedre fotomaske- dette er baksiden boards og det er trykt speil.
Ved første øyekast er det ganske problematisk å matche mønstrene (i forhold til LUT, vil dette være sant), men når du bruker en fotoresist vil ikke dette være en stor sak! Dette er veldig enkelt å gjøre mot bakgrunnen til enhver lampe (ved å fremheve filmen nedenfra). Etter å ha justert hullene, stifter jeg fotomasken på tre sider med en stiftemaskin.
Klargjøring av glassfiber
På det første trinnet i produksjonen av et trykt kretskort hjemme kuttet vi ut tekstolitten. For å gjøre dette bruker jeg en metallsaks eller en baufil (selv om jeg var i ferd med å bytte til en giljotin). Deretter behandles kantene med en nålefil.
Før du limer fotoresisten fra tekstolitten, er det nødvendig å fjerne all smuss og oksider. Alt du trenger er et viskelær og rent papir.
Med et viskelær behandler vi nøye hele overflaten av tekstolitten. Etter behandlingen, ikke berør med fingrene (fotoresisten kan ikke feste seg godt). Det er viktig at det ikke blir smuss, fett, oksider igjen på tekstolitten.
Bildet viser delen som er behandlet av viskelæret og ennå ikke behandlet. Etter at hele brettet er behandlet med viskelær, poleres det med papir.
Det er vanskelig å se på bildet, men høyre side er polert med papir, og den venstre er ikke ennå.
Neste trinn er liming av fotoresisten. Her må vi kutte av fotoresisten litt mer enn tekstolittemnet. Fotoresisten består av tre deler. På begge sider er det en gjennomsiktig film, mellom hvilken selve fotoresisten er innelukket.
Til å begynne med må du lirke av den indre tynne filmen med en tynn nål (filmfotoresist selges i ruller og vikles med siden med en tynn film inni) og fjerne den noen millimeter (ikke fjern alt). Etter det påføres fotoresisten på tekstolittemnet og jevnes ut med en myk klut (jeg bruker bomullspads). Deretter skrelles litt mer film av og prosessen gjentas. Hovedsaken er at fotoresisten fester seg godt til tekstolitten. (Du kan jobbe under normal belysning, det viktigste er at direkte sollys ikke faller, og du må lagre fotoresisten på et mørkt sted).
Deretter legger vi tekstolitten til vårt fremtidige trykte kretskort med en limt fotoresist på flat overflate, dekk med en fotomaske, og på toppen av det hele - med plexiglass. Deretter slås den ultrafiolette (UV) lampen på for belysning.
Belysningstiden til brettet kan variere og må velges eksperimentelt (i mitt tilfelle varer belysningen tre minutter). For å bestemme eksponeringstiden lages en fotomaske med tallene 1, 2, 3, 4 ... (dette er minutter) Den er dekket med et ugjennomsiktig materiale og hvert minutt skifter den fra større til mindre. Det avhenger av avstanden fra lampen til arbeidsstykket, tykkelsen på plexiglasset og kraften til selve lampen (forresten, du kan ikke belyse med en UV-lampe, men med en kraftig "husholderske").
Umiddelbart etter eksponering for en ultrafiolett lampe, kan kretskortet se ut på følgende måte:
Etter lys må brettet varmes opp. I dette tilfellet blir bildet mer kontrasterende. For å gjøre dette plasseres brettet mellom to ark med hvitt papir og varmes opp med et strykejern ved middels temperatur i fem sekunder.
På dette stadiet i produksjonen av det trykte kretskortet er det nødvendig å vaske den ikke-eksponerte fotoresisten. For å gjøre dette trekkes litt vann inn i beholderen, som brus tilsettes i (jeg lager ca 100 ml vann og en teskje brus). Nå fjernes den andre beskyttelsesfilmen fra fotoresisten. Den er tykkere og en nål er ikke nødvendig her. Det er nødvendig å fjerne forsiktig for ikke å rive av fotoresisten fra brettet. I kantene av brettet kan den nå til filmen. I dette tilfellet er det nødvendig å begynne å fjerne filmen fra den andre siden.Brettet legges i løsningen, hvert tredje minutt fjernes tekstolitten og tørkes av med en myk svamp under en strøm av varmt vann. Prosedyren gjentas til den ueksponerte fotoresisten er fullstendig fjernet.
Bordetsing
Det er mange løsninger der du kan etse brettet. Hver har sine egne fordeler og ulemper. Jeg liker å etse plater i løsning sitronsyre i hydrogenperoksid. Denne metoden Jeg liker at løsningen ikke etterlater flekker, ikke stinker og generelt sett er mer miljøvennlig.
For å tilberede løsningen er det nødvendig å oppløse 30 gram sitronsyre, en teskje salt (fungerer som en katalysator) i 100 ml hydrogenperoksid. Forbered løsningen og videre etsing av platen må utføres i plastikk boks helst i vannbad. Jeg bruker to kar (plast og metall). Jeg heller varmt vann i en metallskål, og jeg utfører etseprosessen i en plastbolle. Etser relativt raskt (ca. 10 minutter).
Slik ser PCB-etsingsprosessen ut hjemme:
Og her er det nesten ferdige brettet. På dette stadiet er det nødvendig å vaske den gjenværende fotoresisten. For å gjøre dette, hell varmt vann i badekaret (ca. 70-80 grader) og oppløs brus i det (ikke spar brus, vi gjør konsentrasjonen fem ganger mer). La stå i ti minutter, og vask deretter med en vaskeklut (denne gangen kan du gni med en hard side)
Slik ser brettet vårt ut etter "vask":
Bordboring
Før jeg begynte å lage brett skremte dette spørsmålet meg alltid. Det er ikke lett å jobbe med en tynn drill, og en boremaskin eller en dremel koster penger. Men etter det første forsøket innså jeg at det er fullt mulig å jobbe med en drill med en diameter på 1 mm og en vanlig skrutrekker (bor). Dessverre er en skrutrekker ikke lenger egnet for tynnere hull.
Nå borer jeg med en hjemmelaget boremaskin. Jeg bruker et minimumsbor med en diameter på 0,5 mm. (for vias).
Her er et annet eksempel:
PCB fortinning, lodding
Jeg planlegger å hoppe over dette trinnet. Nei, jeg sier ikke at fortinning er overflødig. Det er veldig nødvendig. Fortinning beskytter kobberbanen mot oksidasjon. Jeg vil bare bytte til en UV-maske. Brettet ser mye finere ut. Og sporet er helt skjult, noe som utelukker (kortslutning) langs linjene.
Tro ikke de som sier at lodding (fortinning) er nødvendig. Jeg begynte å lodde med en 25 watt loddebolt med tynn spiss. Og gjorde en god jobb med SMD 0805- og TQFP32-pakker. Nå har jeg kjøpt en loddestasjon. Selvfølgelig har det blitt mer praktisk, men det kan ikke kalles en uunnværlig ting. Nå lodder jeg forresten med en stikk av K-type. Jeg tenkte på å kjøpe en mikrobølgeovn til meg selv, men jeg kom ikke over så små saker, og jeg vil ikke kjøpe en brodd. Og broddene for stasjonen min er ikke billige.
For praktisk lodding er det nødvendig å holde spissen ren. Du kan ikke bruke penger på fabrikkinventar, men gjør alt selv. En metallvaskeklut vil bidra til å fjerne overflødig loddemetall fra spissen, og den harde siden av en vanlig vaskeklut fuktet i apotekglyserin er perfekt for å fjerne brennende og oksidert loddemetall.
Ikke spar på flussen under fortinningsprosessen. Etter fortinning og lodding av alle komponenter må platen vaskes. For å gjøre dette kan du kjøpe vask for kretskort. Og du kan vaske den i en blanding av Kalosh-bensin og isopropylalkohol (jeg holder meg ikke til en spesiell konsentrasjon), dette vil være fabrikkvask for trykte kretskort, bare mye billigere.
Resultatet av alt det ovennevnte: produksjon av trykte kretskort hjemme er en veldig ekte og (viktigst) ikke veldig økonomisk kostbar bedrift som alle har råd til! Naturligvis, hvis du er interessert i dette emnet?
Som alltid, still spørsmålene dine eller uttrykk dine ønsker på slutten av artikkelen i kommentarfeltet. Vi svarer dem gjerne!
Mange sier å gjøre sitt første kretskort veldig vanskelig, men faktisk er det veldig enkelt.
Nå skal jeg fortelle deg et par kjente måter å lage et kretskort hjemme.
Til å begynne med, en kort plan for hvordan et kretskort er laget:
1. Forberedelse til produksjon
2. Ledende baner tegnes
2.1 Tegn med lakk
2.2 Tegn med en tusj eller nitromaling
2.3Laserstryking
2.4Utskrift med film fotoresist
3. Etsing av brettet
3.1 Etsing med jernklorid
3.2 Etsning med kobbersulfat med bordsalt
4. Tinning
5. Boring
1. Forberedelse for PCB-produksjon
Til å begynne med trenger vi et ark med folietekstolitt, metallsaks eller en baufil, et vanlig blyantrivjern og aceton.
Klipp forsiktig ut det nødvendige stykke folietekstolitt. Deretter er det nødvendig å nøye rengjøre tekstolitten vår, på kobbersiden, med et blyantrivjern til en glans, og tørk deretter arbeidsstykket med aceton (dette gjøres for avfetting).
Fig 1. Her er arbeidsstykket mitt
Alt er klart, nå ikke rør den blanke siden, ellers må du avfette igjen.
2. Tegn ledende baner
Dette er banene som strømmen vil bli ledet gjennom.
2.1 Vi tegner stier med lakk.
Denne metoden er den eldste og enkleste for samene. Vi trenger den enkleste neglelakken.
Tegn forsiktig ledende baner med neglelakk. Vær forsiktig, for lakken blir noen ganger uskarp og sporene smelter sammen. La lakken tørke. Det er alt.
Fig 2. Baner malt med lakk
2.2 Tegn stier med nitromaling eller markør
Denne metoden er ikke forskjellig fra den forrige, bare alt tegnes mye enklere og raskere.
Fig 3. Baner tegnet med nitromaling
2.3 Laserstryking
Laserstryking er en av de vanligste måtene å lage kretskort på. Metoden er ikke arbeidskrevende og tar kort tid. Jeg har ikke personlig prøvd denne metoden, men mange jeg kjenner bruker den med stor suksess.
Først må vi skrive ut til laserskriver tegning av vårt trykte kretskort. Har du ikke laserskriver kan du skrive ut på blekkskriver og så lage kopier på kopimaskin Jeg bruker Sprint-Layout 4.0 til å tegne opp tegningene. Bare ved utskrift, vær forsiktig med et speil, mange har drept brett på denne måten mer enn en gang.
Vi skal trykke på et gammelt unødvendig blad med glanset papir. Før du skriver ut, sett skriveren til maksimal flyt toner, vil dette spare deg for mange problemer.
Fig 4. Utskrift av tegning på glanset magasinpapir
Klipp nå forsiktig ut tegningen vår i form av en konvolutt.
Fig 5. Konvolutt med diagram
Nå legger vi emnet vårt i konvolutten og forsegler det forsiktig på baksiden med tape. Vi limer den slik at tekstolitten ikke beveger seg i konvolutten
Fig 6. Ferdig konvolutt
Stryk nå konvolutten. Vi prøver å ikke gå glipp av en eneste millimeter. Det avhenger av kvaliteten på brettet.
Fig 7. Stryking av brettet
Når strykingen er ferdig legger du konvolutten forsiktig i en bolle med varmt vann
Fig 8. Bløtlegging av konvolutten
Når konvolutten er gjennomvåt, ruller vi opp papiret uten brå bevegelser, uansett hvilken skade toneren sporer. Hvis det er defekter, ta en cd- eller dvd-markør og fiks sporene.
Fig 9. Nesten ferdig bord
2.4 PCB-fabrikasjon med filmfotoresist
Som i forrige metode lager vi en tegning ved hjelp av programmet Sprint-Layout 4.0 og trykker på print. Vi vil trykke på en spesiell film for utskrift på blekkskrivere. Derfor setter vi opp utskrift: Vi fjerner sidene f1, m1, m2; I alternativene merker du av for Negativ og Ramme.
Fig 10. Utskriftsoppsett
Vi setter opp skriveren for sort/hvitt-utskrift og setter maksimal intensitet i fargeinnstillingene.
Figur 11. Skriveroppsett
Vi trykker på den matte siden. Denne siden fungerer, du kan finne den ved å stikke den til fingrene.
Etter utskrift legges malen vår til tørk.
Fig 12. Tørking av malen vår
Nå klipper vi av stykket fotoresistfilm vi trenger
Figur 13. Fotoresistfilm
Fjern forsiktig beskyttelsesfilm(den er matt), lim den til tekstolittemnet vårt
Fig 14. Vi limer fotoresist til tekstolitt
Du må lime den forsiktig, og husk at jo bedre du trykker på fotoresisten, jo bedre blir sporene på brettet. Her er omtrent hva som bør skje.
Fig 15. Fotoresist på tekstolitt
Nå, fra filmen som vi skrev ut, kuttet vi ut tegningen vår og bruker den på fotoresisten vår med tekstolitt. Ikke forveksle sidene, ellers får du et speil. Og dekket med glass
Fig 16. Vi påfører en film med en tegning og dekker den med glass
Nå tar vi en ultrafiolett lampe og lyser opp stiene våre. For hver lampe, dens parametere for utvikling. Velg derfor avstanden til brettet og glødetiden selv
Fig 17. Vi belyser sporene med en ultrafiolett lampe
Når sporene lyser, tar vi en liten plastskål, lager en løsning av 250 gram vann, en skje med brus, og senker brettet der allerede uten brettmalen og den andre gjennomsiktige fotoresistfilmen.
Fig 18. Legging av brettet i brusløsning
Etter 30 sekunder vises utskriftssporene våre. Når oppløsningen av fotoresisten er over, vil brettet vårt vise seg, noe vi ønsket. Skyll grundig under rennende vann. Alt er klart
Fig 19. Ferdig bord
3. Etsing av det nye kretskortet. Etsing er en måte å fjerne overflødig kobber fra PCB.
For etsing brukes spesielle løsninger, som er laget i plastfat.
Etter å ha laget løsningen senkes et kretskort der og etses i en viss tid. Du kan fremskynde etsetiden ved å holde temperaturen på løsningen i området 50-60 grader og konstant omrøring.
Husk å bruke gummihansker når du jobber og vask deretter hendene godt med såpe og vann.
Etter etsning av brettet må du skylle brettet godt under vann og fjerne gjenværende lakk (maling, fotoresist) med vanlig aceton eller neglelakkfjerner.
Nå litt om løsninger
3.1 Etsing med jernklorid
En av de mest kjente etsemetodene. For etsing brukes jernklorid og vann i forholdet 1:4. Der 1 er jernklorid, er 4 vann.
Enkel å tilberede: hell i en bolle Riktig mengde klorert jern og fylt med varmt vann. Løsningen skal bli grønn.
Etsetid for en 3x4 cm plate, ca. 15 minutter
Du kan få jernklorid på markedet eller i radioelektronikkbutikker.
3.2 Etsing med kobbersulfat
Denne metoden er ikke like vanlig som den forrige, men den er også vanlig. Jeg personlig bruker denne metoden. Denne metoden er mye billigere enn den forrige, og det er lettere å få komponentene.
Hell 3 ss bordsalt, 1 ss kobbersulfat i oppvasken og hell 250 gram vann ved en temperatur på 70 grader. Hvis alt stemmer, skal løsningen bli turkis, og litt senere grønn. For å fremskynde prosessen, er det nødvendig å blande løsningen.
Etsetid for et 3x4 cm bord, rundt en time
Du kan få kobbersulfat i landbruksvarebutikker. blå vitriol er en gjødsel av blå farge. Det er i form av et krystallpulver. Batteribeskyttelse mot full utlading
Hei kjære besøkende. Jeg vet hvorfor du leser denne artikkelen. Ja ja jeg vet. Nei hva er du? Jeg er ingen telepat, jeg vet bare hvorfor du kom til akkurat denne siden. Sikkert…….
Og igjen, min venn Vyacheslav (SAXON_1996) ønsker å dele sin erfaring på spaltene. Ord til Vyacheslav Jeg fikk på en eller annen måte en 10MAS-høyttaler med et filter og en diskanthøyttaler. Jeg har ikke gjort det på lenge…….
Trykt kretskort- dette er en dielektrisk base, på overflaten og i volumet som ledende baner påføres i henhold til elektrisk krets. Det trykte kretskortet er designet for mekanisk feste og elektrisk forbindelse mellom hverandre ved å lodde ledningene til elektroniske og elektriske produkter installert på den.
Operasjonene med å kutte et arbeidsstykke fra glassfiber, bore hull og etse et trykt kretskort for å oppnå strømførende spor, uavhengig av metoden for å tegne et mønster på et trykt kretskort, utføres ved hjelp av samme teknologi.
Manuell påføringsteknologi
PCB spor
Utarbeidelse av mal
Papiret som PCB-oppsettet er tegnet på er vanligvis tynt og for mer nøyaktig boring av hull, spesielt ved bruk av en håndlaget hjemmelaget drill, slik at boret ikke fører til siden, kreves det å gjøre det tettere. For å gjøre dette må du lime det trykte kretskortmønsteret på tykkere papir eller tynt papir. tykk papp ved hjelp av lim, for eksempel PVA eller Moment.
Kutte et arbeidsstykke
Et emne av folieglass er valgt rett størrelse, malen for kretskort påføres arbeidsstykket og skisseres rundt omkretsen med en markør, en myk blyant eller tegne en linje med en skarp gjenstand.
Deretter kuttes glassfiber langs de markerte linjene ved hjelp av metallsaks eller kuttes med en baufil. Saks klipper raskere og ikke støv. Men det må tas i betraktning at ved skjæring med saks er glassfiber kraftig bøyd, noe som forverrer styrken til liming av kobberfolie noe, og hvis det kreves omlodding av elementene, kan sporene flasse av. Derfor, hvis brettet er stort og med veldig tynne spor, er det bedre å kutte det av med en baufil.
En mønstermal for trykt kretskort limes på det utskårne emnet med Moment-lim, hvorav fire dråper påføres i hjørnene av emnet.
Siden limet stivner på bare noen få minutter, kan du umiddelbart begynne å bore hull for radiokomponenter.
Hullboring
Det er best å bore hull med en spesiell miniboremaskin med en 0,7-0,8 mm hardmetallbor. Hvis mini drill maskin ikke tilgjengelig, kan du bore hull med en laveffektsbor med en enkel drill. Men når du arbeider med en universal hånddrill antall ødelagte bor vil avhenge av hardheten på hånden din. En øvelse er definitivt ikke nok.
Hvis boret ikke kan klemmes, kan skaftet pakkes med flere lag papir eller ett lag sandpapir. Det er mulig å vikle tett kveil til kveil av en tynn metalltråd på skaftet.
Etter at boringen er fullført, kontrolleres det om alle hull er boret. Dette er godt synlig hvis du ser på kretskortet gjennom lyset. Som du kan se, mangler det ingen hull.
Tegning av en topografisk tegning
For å beskytte plassene til folien på glassfiberen, som vil være ledende baner, mot ødeleggelse under etsing, må de dekkes med en maske som er motstandsdyktig mot oppløsning i en vandig løsning. For å gjøre det enklere å tegne spor, er det bedre å forhåndsmerke dem med en myk, enkel blyant eller markør.
Før merking er det nødvendig å fjerne spor av Moment-lim, som limte kretskortmalen. Siden limet ikke har stivnet mye, kan det enkelt fjernes ved å rulle det med fingeren. Overflaten på folien må også avfettes med en fille på noen måte, for eksempel aceton eller hvit alkohol (den såkalte raffinerte bensinen), du kan bruke evt. vaskemiddel for oppvask, for eksempel Ferry.
Etter å ha merket sporene til det trykte kretskortet, kan du begynne å bruke mønsteret deres. Enhver vanntett emalje egner seg godt til for eksempel å tegne spor alkyd emalje PF-serien, fortynnet til passende konsistens med white spirit løsemiddel. Du kan tegne spor forskjellige verktøy- en tegnepenn i glass eller metall, en medisinsk nål og til og med en tannpirker. I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan du tegner PCB-spor ved hjelp av en tegnepenn og en ballerina, som er designet for å tegnes på papir med blekk.
Tidligere fantes det ingen datamaskiner, og alle tegningene ble tegnet med enkle blyanter på whatman-papir og deretter overført med blekk til kalkerpapir, som det ble laget kopier av ved hjelp av kopimaskiner.
Å tegne et bilde begynner med kontaktputer, som er tegnet med en ballerina. For å gjøre dette må du justere gapet til glidekjevene til skuffen til ballerinaen til ønsket linjebredde og for å stille inn diameteren på sirkelen, juster den andre skruen ved å flytte skuffen fra rotasjonsaksen.
Deretter er skuffen til ballerinaen i en lengde på 5-10 mm fylt med maling med en børste. For å påføre et beskyttende lag på et trykt kretskort er maling av merket PF eller GF best egnet, da den tørker sakte og lar deg jobbe rolig. NC merkemaling kan også brukes, men det er vanskelig å jobbe med det, da det tørker raskt. Malingen skal legge seg godt og ikke spre seg. Før tegning må malingen fortynnes til en flytende konsistens, tilsette et passende løsemiddel litt etter litt under kraftig omrøring og prøve å trekke på glassfiberrester. For å jobbe med maling er det mest praktisk å helle den i en neglelakkflaske, i hvis vridning en løsemiddelbestandig børste er installert.
Etter å ha justert skuffen til ballerinaen og oppnådd de nødvendige linjeparametrene, kan du begynne å bruke kontaktputer. For å gjøre dette settes den skarpe delen av aksen inn i hullet og bunnen av ballerinaen roteres i en sirkel.
På riktig innstilling tegnepenn og ønsket konsistens av maling rundt hullene på kretskortet, sirkler oppnås perfekt rund form. Når ballerinaen begynner å tegne dårlig, fjernes restene av tørket maling fra skuffespalten med en klut og skuffen fylles med fersk maling. for å skissere alle hullene på dette trykte kretskortet med sirkler, tok det bare to påfyllinger av tegnepennen og ikke mer enn to minutter.
Når de runde kontaktputene på brettet er tegnet, kan du begynne å tegne ledende spor ved hjelp av en manuell tegnepenn. Forberedelsen og justeringen av en manuell tegnepenn er ikke forskjellig fra forberedelsen av en ballerina.
Det eneste som trengs i tillegg er en flat linjal, med gummibiter limt på en av sidene langs kantene, 2,5-3 mm tykke, slik at linjalen ikke glir under drift og glassfiberen, uten å berøre linjalen, kan fritt passere under den. En tretrekant egner seg best som linjal, den er stabil og kan samtidig tjene som støtte for hånden når man tegner et kretskort.
For at kretskortet ikke skal skli når man tegner spor, er det lurt å legge det på et ark sandpapir, som er to sandpapirark som er naglet sammen med papirsider.
Hvis de berørte når de tegnet stier og sirkler, bør det ikke gjøres noe. Det er nødvendig å la malingen på kretskortet tørke til en tilstand der den ikke vil flekke ved berøring og fjernes med en knivsegg ekstra del tegning. For at malingen skal tørke raskere, må platen plasseres på et varmt sted, for eksempel i vintertid til varmebatteriet. I sommersesongen - under solens stråler.
Når mønsteret på kretskortet er helt påført og alle feil er rettet, kan du fortsette å etse det.
Tegneteknologi for trykt kretskort
ved hjelp av en laserskriver
Når du skriver ut på en laserskriver, overføres bildet som dannes av toneren på grunn av elektrostatikk fra bildet av trommelen, som laserstråle tegnet et bilde på papir. Toneren holdes på papiret, og bevarer bildet, kun på grunn av elektrostatikk. For å fikse toneren rulles papiret mellom ruller, hvorav den ene er en termoovn oppvarmet til en temperatur på 180-220°C. Toneren smelter og trenger inn i teksturen til papiret. Etter avkjøling stivner toneren og fester seg godt til papiret. Hvis papiret varmes opp igjen til 180-220°C, vil toneren igjen bli flytende. Denne egenskapen til toneren brukes til å overføre bildet av strømførende spor til et kretskort hjemme.
Etter at filen med kretskorttegningen er klar, er det nødvendig å skrive den ut ved hjelp av en laserskriver på papir. Vær oppmerksom på at bildet av kretskorttegningen for denne teknologien må sees fra siden av installasjonen av deler! En blekkskriver er ikke egnet for disse formålene, da den fungerer etter et annet prinsipp.
Forberede en papirmal for å overføre et mønster til et trykt kretskort
Hvis du skriver ut et kretskortmønster på vanlig papir for kontorutstyr, vil toneren på grunn av dens porøse struktur trenge dypt inn i papirets kropp, og når toneren overføres til kretskortet, mest av den forblir på papiret. I tillegg vil det være vanskeligheter med å fjerne papir fra kretskortet. Du må bløtlegge den i vann i lang tid. Derfor, for å forberede en fotomaske, trenger du papir som ikke har en porøs struktur, for eksempel fotografisk papir, et underlag fra selvklebende filmer og etiketter, kalkerpapir, sider fra glansede magasiner.
Som papir for utskrift av PCB-designet bruker jeg kalkerpapir fra gammelt papir. Kalkerpapir er veldig tynt og det er umulig å skrive ut en mal direkte på det, det setter seg fast i skriveren. For å løse dette problemet, før du skriver ut på et stykke kalkerpapir i ønsket størrelse, påfør en dråpe eventuelt lim i hjørnene og fest det på et ark A4-kontorpapir.
Denne teknikken lar deg skrive ut et kretskortmønster selv på det tynneste papiret eller filmen. For at tonertykkelsen på mønsteret skal være maksimal før utskrift, må du konfigurere "Skriveregenskaper" ved å slå av den økonomiske utskriftsmodusen, og hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig, velg den groveste papirtypen, f. som papp eller noe sånt. Det er godt mulig at en god utskrift ikke vil fungere første gang, og du må eksperimentere litt ved å velge beste modus laserskriverutskrift. I den resulterende utskriften av mønsteret må sporene og kontaktputene til kretskortet være tette uten hull og flekker, siden retusjering på dette teknologiske stadiet ubrukelig.
Det gjenstår å kutte sporingspapiret langs konturen, og malen for produksjon av kretskortet vil være klar, og du kan fortsette til neste trinn, overføre bildet til glassfiberen.
Overføring av et mønster fra papir til glassfiber
Overføring av PCB-mønsteret er det mest kritiske trinnet. Essensen av teknologien er enkel, papir, med siden av det trykte mønsteret av sporene til det trykte kretskortet, påføres kobberfolien til glassfiberen og presses med stor innsats. Deretter varmes denne sandwichen opp til en temperatur på 180-220°C og avkjøles deretter til romtemperatur. Papiret rives av, og mønsteret forblir på kretskortet.
Noen håndverkere foreslår å overføre et mønster fra papir til et kretskort ved hjelp av et elektrisk strykejern. Jeg prøvde denne metoden, men resultatet var ustabilt. Det er vanskelig å varme opp toneren til ønsket temperatur samtidig og presse papiret jevnt mot hele overflaten av kretskortet når toneren størkner. Som et resultat blir mønsteret ikke fullstendig overført og det er hull i mønsteret til PCB-spor. Det er mulig at strykejernet ikke ble oppvarmet nok, selv om regulatoren var satt til maksimal oppvarming av strykejernet. Jeg ville ikke åpne strykejernet og rekonfigurere termostaten. Derfor brukte jeg en annen teknologi som er mindre arbeidskrevende og gir hundre prosent resultat.
På et kretskort kuttet i størrelse og avfettet med aceton, ble et emne av folieglass limt til hjørnene av et kalkerpapir med et mønster trykt på. På toppen av kalkerpapiret legg, for et mer jevnt trykk, hæler av ark med kontorpapir. Den resulterende pakken ble plassert på et ark med kryssfiner og dekket med et ark av samme størrelse på toppen. Hele denne sandwichen ble klemt fast med maksimal kraft i klemmene.
Det gjenstår å varme den laget sandwich til en temperatur på 200 ° C og avkjøle. En elektrisk ovn med temperaturkontroll er ideell for oppvarming. Det er nok å plassere den opprettede strukturen i et skap, vente til den innstilte temperaturen når, og etter en halv time fjerne brettet for avkjøling.
Hvis det ikke er noen elektrisk ovn tilgjengelig, kan du bruke gassovn ved å justere temperaturen med gasstilførselsknappen i henhold til det innebygde termometeret. Hvis det ikke er noe termometer eller det er feil, kan kvinner hjelpe, posisjonen til regulatorknappen, der paier bakes, vil gjøre det.
Siden endene på kryssfineren var skjev, for sikkerhets skyld, klemte jeg dem med ekstra klemmer. for å unngå dette fenomenet er det bedre å klemme kretskortet mellom metallplater 5-6 mm tykk. Du kan bore hull i hjørnene og klemme de trykte kretskortene, stram platene med skruer og muttere. M10 vil være nok.
Etter en halvtime er designet avkjølt nok til at toneren stivner, brettet kan fjernes. Ved første øyekast på det fjernede trykte kretskortet blir det klart at toneren ble overført fra kalkerpapiret til kortet perfekt. Kalkerpapir passer tett og jevnt langs linjene trykte spor, blokkeringer og merkebokstaver.
Kalkerpapiret slapp lett av nesten alle spor på kretskortet, restene av kalkerpapiret ble fjernet med en fuktig klut. Men likevel var det hull flere steder på de trykte sporene. Dette kan skje som følge av ujevn utskrift av skriveren eller gjenværende smuss eller korrosjon på glassfiberfolien. Mellomrom kan fylles med hvilken som helst vannfast maling, neglelakk eller retusjeres med en tusj.
For å sjekke egnetheten til en markør for retusjering av et trykt kretskort, må du tegne linjer på papir med den og fukte papiret med vann. Hvis linjene ikke blir uskarpe, er retusjeringsmarkøren egnet.
Å etse et kretskort hjemme er best i en løsning av jernklorid eller hydrogenperoksid med sitronsyre. Etter etsning fjernes toneren fra de trykte sporene enkelt med en vattpinne dyppet i aceton.
Deretter bores hull, ledende baner og kontaktputer fortinnes, og radioelementer loddes.
Dette skjemaet ble tatt av et trykt kretskort med radiokomponenter installert på det. Resultatet ble en strømforsyning og koblingsenhet for elektronisk system, som supplerer en vanlig toalettskål med bidetfunksjon.
PCB-etsing
For å fjerne kobberfolie fra ubeskyttede områder av folieglassfiber ved produksjon av trykte kretskort hjemme, bruker radioamatører vanligvis kjemisk metode. Kretskortet legges i etseløsning og pga kjemisk reaksjon kobber, ubeskyttet av masken, løses opp.
Etseløsningsoppskrifter
Avhengig av tilgjengeligheten av komponenter, bruker radioamatører en av løsningene vist i tabellen nedenfor. Etseløsninger er listet opp etter popularitet for bruk av radioamatører i hjemmet.
| Navn på løsning | Sammensatt | Mengde | Matlagingsteknologi | Fordeler | Feil |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogenperoksid pluss sitronsyre | Hydrogenperoksid (H 2 O 2) | 100 ml | Løs opp sitronsyre og bordsalt i en 3% hydrogenperoksidløsning | Tilgjengelighet av komponenter, høy beisehastighet, sikkerhet | Ikke lagret |
| Sitronsyre (C 6 H 8 O 7) | 30 g | ||||
| Salt(NaCl) | 5 g | ||||
| Vandig løsning av jernklorid | Vann (H2O) | 300 ml | PÅ varmt vann løse opp jernklorid | Tilstrekkelig etsehastighet, gjenbrukbar | Lav tilgjengelighet av jernklorid |
| Jernklorid (FeCl 3) | 100 g | Hydrogenperoksid pluss saltsyre | Hydrogenperoksid (H 2 O 2) | 200 ml | Hell 10 % saltsyre i en 3 % hydrogenperoksidløsning | Høy beisingshastighet, gjenbrukbar | Krever høy presisjon |
| Saltsyre (HCl) | 200 ml | ||||
| Vandig løsning av kobbersulfat | Vann (H2O) | 500 ml | PÅ varmt vann(50-80 ° C) oppløs bordsalt, og deretter blåvitriol | Komponenttilgjengelighet | Toksisiteten til kobbersulfat og langsom etsing, opptil 4 timer |
| Kobbersulfat (CuSO 4) | 50 g | ||||
| Salt (NaCl) | 100 g | ||||
Ets inn trykte kretskort metallredskaper er ikke tillatt. For å gjøre dette, bruk en beholder laget av glass, keramikk eller plast. Det er tillatt å kaste den brukte beiseløsningen i kloakken.
Etseløsning av hydrogenperoksid og sitronsyre
En løsning basert på hydrogenperoksid med sitronsyre oppløst i den er den sikreste, rimeligste og raskeste arbeidet. Av alle de listede løsningene, etter alle kriterier, er dette den beste.
Hydrogenperoksid kan kjøpes på ethvert apotek. Selges i form av en flytende 3% løsning eller tabletter kalt hydroperit. For å oppnå en flytende 3% løsning av hydrogenperoksid fra hydroperitt, må du løse opp 6 tabletter som veier 1,5 gram i 100 ml vann.
Sitronsyre i form av krystaller selges i evt dagligvarebutikk pakket i poser som veier 30 eller 50 gram. Bordsalt kan finnes i alle hjem. 100 ml beiseløsning er nok til å fjerne 35 µm tykk kobberfolie fra et 100 cm2 kretskort. Den brukte løsningen lagres ikke og kan ikke gjenbrukes. Forresten, sitronsyre kan erstattes med eddiksyre, men på grunn av den skarpe lukten, må du sylte kretskortet i friluft.
Beiseløsning basert på jernklorid
Den nest mest populære beisingsløsningen er en vandig løsning av jernklorid. Tidligere var det den mest populære, siden på noen industribedrift jernklorid var lett å få tak i.
Etseløsningen er ikke kresen med hensyn til temperaturen, den etser ganske raskt, men etsehastigheten avtar etter hvert som jernkloridet i løsningen forbrukes.
Jernklorid er svært hygroskopisk og absorberer derfor raskt vann fra luften. Som et resultat vises en gul væske i bunnen av glasset. Dette påvirker ikke kvaliteten på komponenten, og slikt jernklorid er egnet for fremstilling av en etseløsning.
Hvis den brukte løsningen av jernklorid lagres i en lufttett beholder, kan den brukes gjentatte ganger. For å bli regenerert er det nok å helle jernspiker i løsningen (de vil umiddelbart bli dekket med et løst lag kobber). Blader som er vanskelige å fjerne gule flekker. For tiden brukes en løsning av jernklorid for fremstilling av trykte kretskort sjeldnere på grunn av dens høye pris.
Etseløsning basert på hydrogenperoksid og saltsyre
Utmerket beiseløsning, gir høy beisehastighet. Saltsyre, under kraftig omrøring, helles i en 3% vandig løsning av hydrogenperoksid i en tynn strøm. Å helle hydrogenperoksid i syre er uakseptabelt! Men på grunn av tilstedeværelsen av saltsyre i etseløsningen, må det utvises stor forsiktighet ved etsing av brettet, siden løsningen korroderer huden på hendene og ødelegger alt den får på. Av denne grunn anbefales ikke en etseløsning med saltsyre hjemme.
Etseløsning basert på kobbersulfat
Metoden for å produsere trykte kretskort ved bruk av kobbersulfat brukes vanligvis hvis det er umulig å produsere etseløsninger basert på andre komponenter på grunn av deres utilgjengelighet. Kobbersulfat er et plantevernmiddel og er mye brukt til skadedyrbekjempelse i jordbruk. I tillegg er PCB-etsetiden opptil 4 timer, mens det er nødvendig å holde temperaturen på løsningen på 50-80°C og sørge for at løsningen hele tiden endres på den etsede overflaten.
PCB-etsingsteknologi
For å etse brettet i noen av de ovennevnte etseløsningene, glass, keramikk el plast servise, for eksempel fra meieriprodukter. Hvis det ikke er en passende beholderstørrelse for hånden, kan du ta en hvilken som helst boks med tykt papir eller papp i passende størrelse og legge den på innsiden plastfolie. En etseløsning helles i beholderen og et kretskort legges forsiktig på overflaten med et mønster ned. På grunn av kreftene fra væskens overflatespenning og den lave vekten vil brettet flyte.
For enkelhets skyld kan du lime en kork fra Plast flaske. Korken vil samtidig tjene som et håndtak og en flyte. Men det er fare for at det dannes luftbobler på brettet og på disse stedene vil ikke kobberet korrodere.
For å sikre ensartet etsning av kobber, kan du legge kretskortet på bunnen av tanken med mønsteret opp og med jevne mellomrom riste badekaret med hånden. Etter en stund, avhengig av beisingsløsningen, vil områder uten kobber begynne å vises, og deretter vil kobberet oppløses fullstendig på hele overflaten av kretskortet.
Etter den endelige oppløsningen av kobber i beiseløsningen, fjernes kretskortet fra badekaret og vaskes grundig under rennende vann. rennende vann. Toneren fjernes fra sporene med en klut dynket i aceton, og malingen fjernes godt med en klut dynket i et løsemiddel som ble tilsatt malingen for å oppnå ønsket konsistens.
Klargjøring av kretskortet for installasjon av radiokomponenter
Det neste trinnet er å forberede kretskortet for installasjon av radioelementer. Etter å ha fjernet malingen fra brettet, må sporene behandles i en sirkulær bevegelse med en liten sandpapir. Du trenger ikke la deg rive med, fordi kobbersporene er tynne og kan lett slipes av. Bare noen få pasninger med et lavtrykksslipemiddel er tilstrekkelig.
Videre er de strømførende sporene og kontaktputene til det trykte kretskortet dekket med alkohol-kolofoniumfluss og fortinnet myk loddetinn eklektisk loddebolt. slik at hullene på kretskortet ikke strammes med loddetinn, må du ta litt av det på loddeboltspissen.
Etter å ha fullført produksjonen av det trykte kretskortet, gjenstår det bare å sette inn radiokomponentene i de tiltenkte posisjonene og lodde ledningene deres til stedene. Før lodding må bena på delene fuktes alkohol-kolofonium fluss. Hvis bena på radiokomponentene er lange, må de kuttes med sidekuttere før de loddes til en fremspringslengde på 1-1,5 mm over overflaten på kretskortet. Etter å ha fullført installasjonen av delene, er det nødvendig å fjerne restene av kolofonium ved å bruke ethvert løsningsmiddel - alkohol, white spirit eller aceton. De løser alle opp kolofonium.
Det tok ikke mer enn fem timer å implementere denne enkle kapasitive relékretsen fra PCB-sporene til produksjonen av en fungerende prøve, mye mindre enn oppsettet på denne siden.
forhold ved bruk av hydrogenperoksid. Alt er veldig enkelt og krever ikke mye innsats.
For arbeid trenger vi følgende liste over verktøy:
- Program - layout 6.0.exe (annen modifikasjon er mulig)
- Fotoresist negativ (dette er en spesiell film)
- Laserskriver
- Gjennomsiktig film for utskrift
- PCB-markør (hvis ikke kan du bruke nitrolakk eller neglelakk)
- Folie tekstolitt
- UV-lampe (hvis det ikke er noen lampe, venter vi på solskinnsvær og bruker solens stråler, jeg har gjort dette mange ganger, alt ordner seg)
- To stykker plexiglass (du kan bruke en, men jeg har laget to til meg selv) du kan også bruke en CD-boks
- Brevpapirkniv
- Hydrogenperoksid 100 ml
- Sitronsyre
- brus
- Salt
- Glatte hender (påkrevd)
I layoutprogrammet lager vi layout av tavlen
Vi sjekker det nøye for ikke å forvirre noe og setter det på trykk
Pass på å sette alle hakene til venstre som på bildet. Bildet viser at vi har en tegning i et negativt bilde, siden vi har en negativ fotoresist, vil de områdene som UV-stråler treffer være baner, og resten vil bli vasket av, men mer om det senere.
Deretter tar vi en gjennomsiktig film for utskrift på en laserskriver (tilgjengelig for salg), den ene siden av den er litt matt og den andre er blank, så vi legger filmen slik at mønsteret er på den matte siden.
Vi tar tekstolitt og kutter den til størrelsen på det nødvendige brettet
Kutt fotoresisten til størrelse (når du arbeider med fotoresist, unngå direkte sollys, da de vil ødelegge fotoresisten)
Vi rengjør tekstolitten med et viskelær og tørker den slik at det ikke er noe rusk igjen
Riv deretter av den beskyttende gjennomsiktige filmen på fotoresisten
Og lim det forsiktig til tekstolitten, det er viktig at det ikke er noen bobler. Vi stryker godt slik at alt fester seg godt
Deretter trenger vi to stykker plexiglass og to klesklyper, du kan bruke en CD-boks
Vi legger vår trykte mal på brettet, det er nødvendig å sette malen med den trykte siden på tekstolitten og klemme den mellom de to halvdelene av plexiglasset slik at alt sitter godt
Etter at vi trenger en UV-lampe (eller en enkel sol på en solrik dag)
Vi skruer lyspæren inn i en hvilken som helst lampe og setter den over brettet vårt i en høyde på ca 10-20 cm. Og slå den på, eksponeringstiden fra en slik lampe som på bildet i en høyde på 15 cm er 2,5 minutter. Jeg anbefaler ikke lenger, du kan ødelegge fotoresisten
Etter 2 minutter, slå av lampen og se hva som skjedde. Stiene skal være godt synlige
Hvis alt ser bra ut, fortsett til neste trinn.
Vi tar de oppførte ingrediensene
- Peroksid
- Sitronsyre
- Salt
- brus
Nå må vi fjerne den ikke-eksponerte fotoresisten fra brettet, den må fjernes i en løsning av soda. Hvis den ikke eksisterer, må du lage den. Kok opp vann i en kjele og hell i en beholder
Hell i vanlig natron. Du trenger ikke mye for 100-200 ml 1-2 ss brus og bland godt, reaksjonen skal begynne
La løsningen avkjøles til 20-35 grader (du kan ikke sette brettet i den varme løsningen med en gang, hele fotoresisten vil gå av)
Vi tar brettet vårt og fjerner den andre beskyttelsesfilmen OBLIGATORISK
Og vi legger brettet i den AVKJØTE løsningen i 1-1,5 minutter
Med jevne mellomrom tar vi ut brettet og skyller det under rennende vann, og rengjør det forsiktig med en finger eller en myk kjøkkensvamp. Når alt det overskytende er vasket bort, bør et slikt gebyr bestå
Bildet viser at det ble vasket av litt mer enn nødvendig, sannsynligvis overeksponert i løsningen (som ikke anbefales)
Men det er greit. bare ta en markør for trykte kretskort eller neglelakk og dekke over alle feiltrinnene med den
Hell deretter 100 ml peroksid i en annen beholder, 3-4 ss sitronsyre og 2 ss salt.