Ferdig prosjekt for et badehus med liten ramme. Gjør-det-selv ramme badekar: trinnvise konstruksjonsinstruksjoner

Det er bare én måte å bygge et badehus raskt og billig - ramme. Hvis du følger de grunnleggende reglene, vil konstruksjonen på ingen måte være dårligere enn sine motstykker i murstein og tømmer.

Vi designer et badehus - ulike plassalternativer

Vi begynner arbeidet med badehuset med design. På dette stadiet er det nødvendig å bestemme størrelsen og konfigurasjonen av den fremtidige strukturen. Hvis kravene dine er minimale, kan du bygge et 3x4 m badehus. Det vil ha nok plass til et damprom for flere personer med et areal på 6 m2. Den resterende plassen kan avsettes til et hvilerom. Hvis du ofrer hvilerommet, vil det være nok plass til garderobe og vestibyle. Og hvis du utstyrer et slikt badehus med et loftsgulv, trenger du ikke gi opp hvilerommet.

Hvis badehuset skal brukes som et sted å henge med venner, er det bedre å gjøre det større, for eksempel 6x4. I dette tilfellet kan du utstyre den med et ganske romslig oppholdsrom med et areal på omtrent 14 m2, samt et damprom på 5 m2 og et lite bad.

Og hvis du lager et 4x6 badehus med loft, kan første etasje romme et damprom og et vaskerom, samt et avslapningsrom og en terrasse. Alle loftsetasje, som er på ca 20 m2, kan avsettes til hvilerom.

Hvis størrelsen på tomten din tillater det, og budsjettet ikke er veldig begrenset, lag et loftsbadehus som måler 6x6 m for ikke å nekte deg selv noe. Det er plass til alle nødvendige lokaler, samt terrasse og romslig balkong.

Store damprom er mye vanskeligere å varme opp til ønsket temperatur og deretter vedlikeholde temperaturregime på samme nivå. Derfor, hvis det ikke er behov for et stort damprom, er det mer tilrådelig å ikke tildele mer enn 4-5 m2 til det. Dette vil spare drivstoff og tid for oppvarming av rommet.

For ikke å rasere hjernen din over oppsettet, kan du ta utgangspunkt i de ferdige prosjektene som tilbys på nettsiden vår. Juster om nødvendig oppsettet etter ønske. Når planen er klar, sørg for å tegne et tegningsdiagram av rammen til veggene og taket.

Rammen på veggene er ganske enkel - den er basert på stativer, som er plassert i trinn på 600 mm, hvis målt fra sentrene, eller 575 mm, hvis målt mellom stativene. Toppen og bunnen av stativene er forbundet med stropping - en horisontal bjelke eller bord. I hjørnene er stativene forsterket med seler. Over døråpninger, samt over og under vindusåpninger horisontale hoppere er plassert. Gulvbjelker beregnes og legges på samme måte som ved bygging av vanlige hus.

Å ha en slik tegning foran deg vil forhindre at du gjør feil under monteringsprosessen. I tillegg vil det tillate deg å beregne på forhånd nødvendig mengde tømmer.

Søylefundament - bygge grunnlaget

Siden et rammebadehus er lett i vekt, er i de fleste tilfeller et søyleformet grunt fundament tilstrekkelig for det, forutsatt at jorda er stabil. På ustabil jord er det bedre å utføre pelsskruefundament. Hvis du planlegger en kjeller eller arrangerer andre lokaler, trenger du et stripefundament. I andre tilfeller er det bedre å forlate det, siden byggingen av et slikt fundament er veldig dyrt og arbeidskrevende.

Uavhengig av hva slags fundament du skal bygge, må du først forberede nettstedet - først og fremst må du skissere det ordentlig. Pass på å sørge for at diagonalene på stedet er like lange. Bli kvitt plantelaget. For å forhindre at planter spirer under badehuset i fremtiden, behandle jorden med soppdrepende midler.

Nå kan du begynne å bygge selve fundamentet. Hvis basen er søyleformet, trenger du følgende materialer:

• sand;
• knust stein;
• sementmørtel;
• betong grunnblokker(kan erstattes med murstein);
• bitumen mastikk;
• takpapp;
• tømmer 150x150 mm.

Etter å ha klargjort materialene, marker området for stolpene, som skal være fordelt i trinn på 1,5–2 m. Grav deretter hull til en dybde på ca. 40 cm. Dekk bunnen av hullene med pukk og sand. Komprimer hvert lag grundig. Planer overflaten av vollen i et horisontalt plan.

Plasser to i gropene betongblokker, påfør deretter løsningen og legg ytterligere to blokker med dressing på toppen. Når du legger blokker, sørg for at søylene er installert strengt vertikalt. Deretter strikkes blokkene oppå bitumen mastikk og legg et par lag med takpapp.

Etter dette må du lage en grillage, dvs. legg tømmer rundt omkretsen av fundamentet og fest det sammen. Under installasjonen, sørg for at vinklene på grillen er 90 grader. Gusset Det anbefales å lage grillbjelken "i labben" eller i det minste "i et halvt tre". Deretter må du legge gulvbjelkene på stolpene og kutte dem inn i grillen.

Et pæleskruefundament er enda enklere - peler skrus ned i bakken i henhold til prinsippet om en konvensjonell drill. Dybden deres må være minst to meter. Under fordypningsprosessen må du sørge for at haugene er plassert vertikalt.

Deretter kuttes toppen av haugene slik at kantene er på samme horisontalt nivå. Etter dette sveises en grillage til pælene, som vanligvis er laget av I-bjelker. De samme bjelkene brukes til gulvbelegg.

På metallbjelker du må sikre 150x150 mm bjelken med bolter. Det vil tjene som en stropp for rammestolpene.

Montering av rammen - materialer og installasjon

For å bygge veggrammen trenger du følgende trelast:

• tømmer 150x150 mm;
• tømmer 100x150 mm;
• brett 150x40 mm;
• stål hjørner;
• tredybler.

Sørg for å behandle alt trelast med antiseptiske impregneringer. De vil beskytte treet mot negative biologiske påvirkninger og også gjøre det mer motstandsdyktig mot fuktighet.

Arbeidet begynner med montering av stativer i hjørnene av bygningen, som er laget av 150x150 mm tømmer. På slutten av hvert stativ bor du et hull for dyvelen med en dybde på 80-100 mm. Lag de samme hullene i grillen i hjørnene av bygningen. Slå deretter pluggene inn i grillen og plasser stativene på dem. Forsterk også stativene med stålvinkler og selvskruende skruer.

Deretter må stativene forsterkes med avstivere, som vist i diagrammet over. For å lage seler, bruk 150x40 mm plater. Klipp endene av seler i vinkelen som de vil grense til rammen og stolpene. For å fikse brettene, bruk selvskruende skruer og hjørner.

Installer deretter mellomliggende veggstolper med en stigning på 600 mm, laget av 150x40 mm plater. For å feste stativene, bruk stålhjørner, som skal være plassert på begge sider av bøylen. I tillegg kobler du mellomstolpene til hverandre, så vel som til hjørnestolpene, ved å bruke hoppere laget av de samme brettene. Plasser hopperne i et rutemønster, d.v.s. på ulike nivåer.

Knyt alle stativene ovenfra med en stropp laget av 100x150 mm tømmer det vil også tjene som en Mauerlat for taket. Installer deretter horisontale striper over og under åpningene. Til plankene brukes samme brett som til stolpene.

Installer deretter stativene etter samme prinsipp innvendige skillevegger– koble dem ovenfra og under med stropper, og styrk dem også med seler og gensere. Dette fullfører konstruksjonen av rammen.

Nå må du legge gulvbjelkene, som du kan bruke 100x150 mm tømmer for. Plasser dem med kanten på selen og fest dem med hjørnene. Bjelkenes stigning må samsvare med sperrenes stigning - dette er vanligvis 900–1000 mm.

Montering av loftstak

Som et eksempel, la oss vurdere et tak, siden det lar deg få en nesten full andre etasje med en minimal økning i økonomiske kostnader. Hvis du er interessert i eller, sjekk ut andre artikler på portalen vår.

Til mansardtak du trenger følgende materialer:

• tømmer 100x150 mm for stativer;
• plater 150x50 mm for sperrer;
• brett 150x20 mm;
• lameller;
• superdiffus membran;
• takmateriale.

Arbeidet begynner med installasjonen av bærekonstruksjonen. For hver fagverk er det installert to stativer, som er forbundet på toppen med bjelker. De. Under hver fagverk er det en U-formet bærekonstruksjon.

Når du installerer støttestrukturen, er det nødvendig å bestemme plasseringen av stativene riktig. Siden stativet med den nedre sperren og mauerlat (gulvbjelken) danner et rektangel, avhenger avstanden fra veggen til stativet av høyden på loftet og helningsvinkelen til den nedre sperren. Å kjenne til sperrenes helningsvinkel og høyden på stativet (bestemmer høyden loftsrom), kan du beregne i hvilken avstand fra kanten stativet er installert ved hjelp av Pythagoras teorem, dvs. du må finne ut lengden på det mindre benet.

Fest stolpene til rammen og gulvbjelkene med selvskruende skruer og vinkler. Forsterk dem i tillegg med seler. Koble deretter begge stolpene med bjelker. Ved å bruke dette prinsippet, installer U-formede deler på alle gulvbjelker. Koble alle de resulterende bærende elementene i kantene med purliner, som vist i diagrammet ovenfor.

Nå kan du installere nedre sperrer. De er kuttet nedenfra og festet til selen, og ovenfra - til purlinen, der sporene er forhåndskåret. Deretter må du feste stativene i midten av hopperne til de U-formede delene. Høyden på stativene bestemmer helningsvinkelen til de øvre sperrene. Koble alle stolpene med en mønedrager.

For å fullføre arbeidet på loftsrammen, installer øvre sperrer, som hviler på den nedre og mønepurliner. Først skjærer du sporene til sperrene i sperrene. Vanntett taket umiddelbart - fest den superdiffuse membranen til sperrene med en stiftemaskin. Plasser en spesiell selvklebende tape over stiftene for å sikre en tett forbindelse. Vær oppmerksom på at membranplatene skal overlappe hverandre med 20–25 centimeter.

En superdiffus membran er i stand til å overføre fuktighet i én retning. Derfor bør den ligge på taket med den glatte siden utover og den grove siden innover. Hvis den ikke er riktig sikret, kan fukt trenge dypt inn i isolasjonen, som et resultat av at den vil miste sine varmeisolasjonsegenskaper.

Pass på å feste lamellene på toppen av sperrene, som vil tjene som et motgitter. Fest deretter 150x20 mm plater vinkelrett på lamellene. Når det gjelder kappestigningen, følg anbefalingene fra produsenten av takmaterialet du kjøpte til badehuset.

Det monteres takbelegg på toppen av kappen standard ordning– Materialark må overlappe hverandre på langs og på tvers. Skruer eller spiker er plassert på toppen av bølgen.

Vi isolerer vegger, tak og gulv i badehuset

For å isolere veggene trenger du:

• basaltull 150 mm tykk og tetthet 25-35 kg/m 3;
• dampbarriere film;
• fuktighets-vindtett membran (superdiffus);
• trelameller.

For å dampsperre et damprom, er det mer tilrådelig å bruke folie dampsperremateriale. Det vil ikke bare beskytte strukturen mot fuktighet, men vil også reflektere varme inn i rommet.

La oss starte med å isolere veggene fra innsiden. For å gjøre dette, påfør selvklebende dobbeltsidig forseglingstape på stativene. Lim deretter vanntettingsfilmen til tapen. Sørg for å plassere lerretene med en overlapping på minst 15 centimeter. Tett skjøtene med dobbeltsidig tettebånd. Fest i tillegg skummet med en stiftemaskin. Resultatet må være en absolutt forseglet krets, ellers vil fuktighet trenge inn i veggene og rammen blir raskt ubrukelig.

Legg deretter mineralullplater inn i karmrommet. Sørg for at isolasjonen passer tett til konstruksjonselementene og til hverandre. Fyll forsiktig alle de resulterende sprekkene med bomullsrester.

Deretter må du sikre den fukttette membranen med utenfor vegger Den er installert i henhold til samme prinsipp som en dampsperre - et tetningsmiddel limes til stativene, deretter festes selve membranen ved hjelp av en stiftemaskin. På toppen av filmen på stativene er det nødvendig å fikse lameller med en tykkelse på minst 20 mm. Sett de samme listene på stativene med inni vegger, vil de tjene som dreiebenk for foringen.

Den samme teknologien brukes til å isolere taket - mineralull legges mellom sperrene, deretter dekket fra innsiden med en dampsperre. En dreiebenk for foring eller andre etterbehandlingsmaterialer er montert på toppen av dampsperren.

Gulvet er isolert litt annerledes - først og fremst må du lage et grovt gulv mellom gulvbjelkene fra platene. Deretter legges det på bjelker og gulv vanntettingsfilm(du kan bruke en vanlig dampsperre). Tømmerstokker legges på toppen av filmen som ved montering av vanlig gulv.

Isolasjon legges i mellomrommet mellom bjelkene. Du kan bruke hvilket som helst materiale, både plate og bulk, for eksempel ecowool eller utvidet leire. Et nytt lag med film legges over stokkene og deretter er gulvet laget av plater.

For å isolere taket, fest en dampsperre på første etasjes side, og lag deretter et grovt himling av platene. Deretter, på siden av andre etasje, må du fylle rommet mellom bjelkene med isolasjon. Det legges dampsperre og plankegulv på toppen av bjelkene.

Omhylling av veggene - den siste fasen

For utvendig veggkledning er det best å bruke OSB-4 med en tykkelse på 12-15 mm. Arkene må kuttes slik at kantene passer på stativet. Det skal ikke være hengende kanter. På plasseringen av vindus- og døråpninger er det nødvendig å lage utskjæringer ved hjelp av en stikksag eller baufil.

For å feste arkene, bruk fosfaterte selvskruende skruer 60-70 mm lange. Avstanden fra kanten av arket til skruen skal være 10 mm. Festeavstanden langs kantene bør ikke overstige 150 mm. I midten av arkene kan skruestigningen økes til 300 mm.

Sørg for å ha en avstand på ca. 5 mm mellom kantene på arkene, dvs. såkalte ekspansjonsfuge. Hvis dette ikke gjøres, kan mantelplatene bli deformert som følge av termisk ekspansjon. Alle sømmer skal fylles med skum.

Dekk gavlene til bygningen på samme måte. Deretter kan veggene etterbehandles med hvilken som helst «tørr» fasade etterbehandling materialer, som fôr, sidekledning, termiske paneler, etc. Kle veggene med klaffe på innsiden. Hvis du ikke vet hvordan, dedikert til dette emnet.

Det er alle hovedpoengene. Selv om du er nybegynner, bygg en boks lite badehus du kan gjøre det på en eller to uker.

Hvordan bygge et 3x4 rammebadehus med egne hender. Jeg presenterer for deg et detaljert arbeidsfotoprosjekt for konstruksjon som er billig og enkelt å implementere ramme badekar laget av tre med sadeltak.

Dette rammebadehuset skal bygges på stripe fundament med støpt betonggulv.

Grunnprinsippet vårt vil være det samme som vist på bildet.

Vår grunnmur blir 440*340 cm og med en total diagonal på 556 cm.

Ramme badekarvegger

Etter å ha konstruert fundamentet, legger vi takmateriale rundt omkretsen, da. Vi vil bruke 50*150 mm plater som senger. Vi fester sengene til fundamentet.

Vi begynner å bygge rammeveggene til badehuset vårt. Vi vil bruke plater til veggkonstruksjon som måler 50*150 mm. Hvordan montere vegg 1 er vist i detalj på bildet.

Vi monterer og monterer den andre veggen etter samme prinsipp som den første veggen. Støttestigningen er hovedsakelig 580 mm.

Dette er størrelsen for å legge mineralisolasjon med en bredde på 600 mm. For eksempel rockwool "light butts scandic".

Montering av tredje vegg. I denne veggen skal vi ha en dør og to vinduer.

Vi skruer et brett til enden av veggen, tykkelsen spiller ingen rolle. Det tjener til å lette installasjonen av fôr for interiørdekorasjonen av badehuset.

Det samme gjør vi på den andre siden av veggen. De samme platene skal også skrus på motsatt vegg.

Montering og montering av siste fjerde vegg. Så jevner vi veggene og fester dem sammen.

Vi kutter jibbene inn i stativene. Siden rammebadehuset er lite og vil bli belagt med imitert tømmer, trenger du i prinsippet ikke å installere jibbene, men det er bedre å gjøre det. Strukturen vil umiddelbart få stivhet.

Vi installerer en partisjon.

Vi legger ut den delen av veggen hvor badstuovnen skal plasseres fra rød murstein.

Vi lager også av 50*150 plater topp sele. Dermed knytter vi oss til en helhet ramme vegger bad og skillevegg.

Deretter fortsetter vi til installasjonen av taket. Jeg tror ikke noen bør ha noen spørsmål om overlappingen; alt er synlig og tydelig på bildet.

Vi legger en 2,5*150 mm plate oppå taket.

La oss legge til litt generelt syn vårt fremtidige rammebadehus er 3*4 meter.

Tak på et karmbad

Vi fester en rille på loftet i en høyde på 775 mm.

Vi legger båndene forberedt på forhånd for sperrene.

I prinsippet kan en fagverksstol monteres umiddelbart med en stramming, deretter kan den monteres på plass, eller separat, etter ønske. Du kan også sette innvendige bånd på siden av sperrene, dette vil gjøre arbeidet ditt litt enklere.

Vi kutter sperrene under den rette vinkelen, for å gjøre dette, gå tilbake fra kanten 76 mm, trekk en linje fra den andre kanten av sperren til det merkede området og klipp den av.

Vi lager drakk på de indre sperrene. Hvordan lage en slik drink er vist på bildet, hvor og hvor mye du skal trekke deg tilbake til.

Vi monterer og sikrer takstoler. Deretter installerer vi endelisten. Etter montering vil hele strukturen bli stiv.

For å sikre at sperrene våre ikke bøyer seg og har stivhet, lager og monterer vi en støtte midt på hver sperre.

Designet skal se slik ut. I denne versjonen kobler vi støtte, slips og sperrer med metallplater.

Vi monterer hoppere mellom sperrene.

Vi bruker skjærebrett for å forsterke takoverhengene. Deretter syr vi opp hele strukturen med en 2,5*150 mm plate.

Som et resultat bør vi få et så lite rammebadehus, eller rettere sagt en ramme fremtidig badehus. Deretter må vi isolere veggene og taket, dekke taket, lage interiøret og installere ovnen. Men det er en helt annen historie.

Mange dampelskere drømmer om å ha et godt, men rimelig, privat badehus. Et sted hvor du kan vaske, slappe av og få et godt løft av energi. En av de tilgjengelige og budsjettalternativer- gjør-det-selv ramme badekar: trinnvise instruksjoner konstruksjon vil avsløre hemmeligheter rammeteknologi, vil bli et eksempel for selvstendig bygging fra stiftelsen til riktig valg varmeisolasjonsmaterialer.

Å ha ferdighetene til å montere rammestrukturer, kan du ganske enkelt og raskt med egne hender

Før du bygger ramme badekar med egne hender lurer mange på: hvilket materiale skal brukes til konstruksjonen? Tross alt forbinder mange bad med strukturer laget av tømmerstokker eller murstein. Men slike bygninger er ganske dyre for eierne, og tiden som kreves for å varme opp, for eksempel et hakket badehus, er omtrent 6 timer.

Fordeler med rammeteknologi

Konstruksjonen av et rammebad løser flere problemer på en gang, da det: enkel teknikk konstruksjon, tilgjengelighet av materialer som brukes og høy hastighet konstruksjon. Fordelene med rammeteknologi inkluderer følgende:

• mest budsjettkostnad konstruksjon;
• bruk av lette typer fundament;
• lav termisk ledningsevne av strukturen bidrar til rask oppvarming;
• muligheten for å utføre kommunikasjon inne i veggene, noe som har en positiv effekt på den estetiske komponenten i badehusstrukturen;
• fraværet av krymping gjør det mulig å betjene badehuset umiddelbart etter konstruksjon og etterbehandling;
• bruk av miljøvennlige materialer;
• det er ikke nødvendig å bruke spesielt konstruksjonsutstyr;
• ingen spesielle byggeferdigheter kreves selvkonstruksjon ramme badekar. Videoer lagt ut på nettet demonstrerer dette perfekt;
• fraværet av våte konstruksjonssykluser gjør det mulig å utføre konstruksjon uavhengig av lufttemperatur og tilgjengeligheten av vann;
• mange måter å dekorere en bygning på.

Alle disse fordelene bidrar til den økende populariteten til rammebad. Anmeldelser fra eiere som brukte denne teknologien under konstruksjonen indikerer at slike strukturer er økonomiske og, hvis de er konstruert riktig, kan de skape gode forhold for komfortabel bruk.

Svakheter ved rammebad, anmeldelser fra eiere

For å veie fordeler og ulemper medn, kan du be om anmeldelser fra eierne. Det er mye informasjon på internettfora fra de som allerede har et slikt badehus og har brukt det en stund. Noen legger igjen negative anmeldelser: rammebad, etter deres mening, har en tendens til å miste raskt utseende på grunn av dannelsen av sopp på veggene. Dette skjer på grunn av den raske avkjølingen av rommet, uansett hvor godt det er isolert.

Denne ulempen kan elimineres ved kun å bruke høykvalitets isolasjonsmaterialer for termisk isolasjon. Det er nødvendig å nærme seg valget av termisk isolasjonsmateriale med all alvor. Tross alt, billig polystyrenskum eller mineralull vil ikke utføre sine funksjoner riktig. Bruk av skum i økonomiklasse kan forårsake brann i strukturen på grunn av isolasjonens lett antennelighet.

Til en av negative poeng beskrevet i vurderingene gjelder krympingen av badekaret. Mange vitner om at over tid (omtrent innen 1,5-2 år) rammekonstruksjon gir krymping, hvis verdi når 8-10 cm. Dette kan igjen forårsake deformasjon av bygningens indre og ytre etterbehandling.

Nyttige råd! For å minimere effekten av krymping av et karmbad, bør tømmer som har blitt ovnstørket brukes under konstruksjonen.

Ved å oppsummere ovenstående kan vi konkludere med at de viktigste ulempene er de betydelige kostnadene ved å isolere veggene i et rammebad, behovet for forsiktig antiseptisk behandling og lav brannmotstand. Men gitt den enorme listen over fordeler, er konstruksjonen av rammebad ikke dårligere i popularitet enn strukturer laget av tømmerstokker eller murstein.

Du kan bli kjent med noen av monteringsnyansene og vurderingene fra eierne ved å se en video av å bygge et rammebadehus med egne hender.

DIY rammebadeprosjekter. Bilder av de beste bygningene

Å bli kjent med bilder og videoer av rammebad med egne hender, bestemmer mange seg for selvkonstruksjon strukturer. Har du litt erfaring med konstruksjon og tar hensyn til den gode praksisen med å konstruere gjenstander ved hjelp av rammeteknologi, kan du bygge et slikt badehus ganske raskt. Men som i enhver konstruksjon, for å unngå alvorlige feil, er et kompetent prosjekt nødvendig.

Prosjekter, bilder av gjør-det-selv-rammebad 3x4, 4x4 m

Når du bygger et 3x4 m rammebadehus med egne hender, må du ta hensyn til at plassen inne i rommet skal brukes så ergonomisk som mulig. Slike minibad kan bygges på liten dacha eller område med landsted der det er behov for å redde territorium. Ikke mer enn to personer kan unne seg badeprosedyrer her.

Før du bygger et rammebadehus raskt og rimelig, må du ha ferdig prosjekt, som kan brukes som veiledning under bygging. I prinsippet kan et badehus bestå av ett rom, som vil kombinere et damprom, dusj og garderobe. Dette er ikke helt praktisk, siden det å kle på seg etter å ha tatt prosedyrer i et rom med høy temperatur luft og høy luftfuktighet er ikke særlig behagelig.

Typiske design av 3x4 m rammebad gir slike oppsett hvor et damprom, et vaskerom og et avslapningsrom er tildelt separate rom. Oppvarming av et slikt bad kan gjøres med en vedovn eller en kjele. Tegninger av et rammebad kan også ta hensyn til tilstedeværelsen av en beskjeden veranda.

Gjør-det-selv-konstruksjon av 4x4 eller 3x4 rammebad, på grunn av deres lille størrelse, har sine fordeler:

• anstendig besparelser på byggematerialer- hvis lengden på veggen til strukturen er 3 m, kuttes den seks meter lange bjelken i to og det er praktisk talt ikke noe avfall igjen;
• konstruksjonshastighet - å ha en design og tegning av et rammebad tilgjengelig, er det mulig å bygge strukturen innen 2 uker;
• styrke og holdbarhet - gitt at et minimum av materialer kreves, trenger du ikke å spare på kvaliteten på treet og velge et materiale av høy kvalitet med god impregnering.

Nyttige råd! Enhver ny bygning på nettstedet ditt, selv et lite badehus, er underlagt obligatorisk registrering i matrikkelregisteret.

En gjennomgang av bilder av rammebad på et lite område vil hjelpe deg med å bli kjent med prosjektene og velge et alternativ du liker.

Prosjekter av 6x6 rammebad med loft

Hvis du er eier av en stor personlig tomt, er det fornuftig å bygge et vakkert og romslig badehus. Du kan dampe i det selv og invitere venner - det er nok plass til alle. I prosjekter av rammebad med loft er det utviklet en layout der hvilerommet som regel opptar opptil 20 kvadratmeter. m. I samme rom er det en trapp som fører til loftsetasjen, som vanligvis brukes som soverom.

Mange brukere legger ut bilder på nettet av stadiene med å bygge et rammebadehus med egne hender. Fotorapporter vil hjelpe deg visuelt å bli kjent med nyansene til uavhengig konstruksjon.

Isolasjonsskjema for et karmbad

En av viktige poeng i monteringen av et rammebad er dets termiske isolasjon. Både valg av materiale og installasjon av det bør nærmes med alt ansvar. Mineralull kan brukes som isolasjon. Dette materialet er preget av høy damppermeabilitet, det er ikke-brennbart og vegger med slik isolasjon "puster". Dette oppnår effekten av et kubbebad.

Du kan legge mineralfiber formet til plater eller ruller, men det er å foretrekke å bruke det første alternativet. Isolasjonsplater legges mellom stativene. Hvis arkene i hjørnene på rammenisjen er deformert og ikke passer tett, er det nødvendig å rette ut arkene med en kniv. Isolasjonen skal være i tett kontakt med treelementer ramme rundt hele omkretsen, så vel som seg imellom.

Nyttige råd! Eksperter anbefaler å isolere et rammebad med to lag på 5 cm hver: det første laget er laget av isolasjon i plater, det andre laget av rullemateriale. Dermed vil alle forbindelseslinjer bli blokkert.

Et lag med vanntetting legges mellom isolasjonsplatene og den ytre huden på rammen. Til dette kan du bruke for eksempel Tektoten film. Faktum er at under drift blir den åpne isolasjonen delvis blåst gjennom ventilasjonsgapet, noe som fører til en reduksjon i tykkelsen på isolasjonen og dens forringelse. termiske isolasjonsegenskaper. Å legge vind-vanntettingsbeskyttelse fra en dampgjennomtrengelig membran vil garantere effektiviteten til det termiske isolasjonslaget.

På innsiden er en dampsperre laget av polyetylen aluminiumsfolie. Skjøtene til filmen limes med tape, hvoretter den indre etterbehandlingen begynner. Prosessen med å isolere rammen er ganske arbeidskrevende og krever nøye utførelse. Hvis teknologien ikke opprettholdes, kan mineralull krympe over tid, noe som vil påvirke de termiske isolasjonsparametrene til hele strukturen.

Videoen nedenfor vil demonstrere mer detaljert teknologien for strukturell isolasjon under konstruksjonen av et rammebad.

Takarrangement

For et lite badehus er en gavl- eller valmtakform egnet. Enklere å implementere - gavl. Rafter system et slikt tak er laget av trebjelker 15x5 cm For enkelhets skyld og sikkerhet bør alle konstruksjonselementer monteres på bakken. For å unngå feil under montering, anbefales det å lage et oppsett, hvis form vil gjentas av alle sperreelementer.

For å lage en modell, må du koble de øvre endene av de to sperrene med en spiker. De nedre kantene på sperrebenene plasseres og sikres på de punktene der støttene er planlagt. Den resulterende figuren er sikret med en tverrgående jumper - en tverrstang. Tverrstangen kobles til sperrebeina ved hjelp av skruer.

Når alle takstolene er satt sammen, begynner de å montere dem på stedet. Det første trinnet er å fikse frontelementene, mellom hvilke en konstruksjonssnor trekkes for referanse. Plasseringen vil falle sammen med linjen til takryggen. De resterende elementene er montert på sitt nivå. Avstanden mellom takstolene er vanligvis 1,2 m, selv om den kan endres opp eller ned.

Nyttige råd! Når du tar trinnet med sperrebenene, er det nødvendig å ta hensyn til plasseringen av skorsteinen. Den skal være sentrert mellom sperrene.

Når du installerer hver takstoler, bør du sjekke vertikaliteten til installasjonen ved hjelp av et lodd. Hvis det er avvik fra vertikalen, er det nødvendig å utjevne posisjonen ved hjelp av en foring under sperreben brettstykker av passende tykkelse. Deretter ordner de kappen. Hvis som taktekking Ondulin eller en annen vil bli brukt mykt materiale, avstanden mellom elementene i kappen bør ikke være mer enn 1 cm.

Taket er isolert med materialene som brukes til å isolere rammen. Taket er dekket takmateriale. Mønen er beskyttet med et hjørne laget av galvanisert plate eller et fabrikkprodusert element.

Gulvkonstruksjon og etterbehandling

Det særegne ved badehusgulv er at deres design kan være forskjellig avhengig av formålet med rommet de er installert i. I rom som er i direkte kontakt med vann, monteres støpegulv. Designet består av et gulv laget av plater, mellom hvilke åpninger er igjen for å la drenering passere ned i bakken. Det er ikke nødvendig å isolere slike gulv.

Konstruksjonen av gulvet i et rammebad begynner med å legge stokkene. Dersom avstanden mellom støttepunktene er mer enn 3 m, anbefales det å sette opp støttesøyler. På steder der etterslepene kommer i kontakt med båndbasen og stolpene, brukes vanntetting fra flere lag med takmateriale. Plater monteres på bjelkene.

Nyttige råd! For å kunne tørke det oversvømmede gulvet, er dets gulvbord ikke festet til bjelkene.

Platene i den støpte gulvkonstruksjonen plasseres med et gap på 3 til 4 mm. Intervallet bør også være mellom gulvlinjen og badeveggen (ca. 2 cm). Hvis jorda under bygningen er sandete, kan du begrense deg til å fylle et 25 cm lag med grus bygge et brett hvorfra vannet skal ledes til dreneringsgropen.

For rekreasjonsområder er det installert et gulv med en "ikke-lekkasje" struktur. Installasjonen begynner med et undergulv laget av to rader med brett. En sammenhengende gulvbelegg av furuplater. Først blir de rett og slett agnet. Og først når alt det innvendige etterbehandlingsarbeidet er fullført og rommet er skikkelig tørket, er gulvbordene endelig justert og helt fikset.

Det skal bemerkes at gulvbordene skal plasseres med fall mot punktet hvor avløpsvann samles opp og slippes ut i kloakken. På det laveste punktet tregulv lag et hull og koble det til avløpssifonen. Et lekkasjefritt gulv krever isolasjon, som plasseres foran sluttbelegget.

Video: gjør-det-selv-rammebad fra fundament til tak

For de som står overfor byggingen av et rammebad for første gang, er det veldig viktig ikke bare å gjøre seg kjent med trinnvise installasjonsinstruksjoner, men også å få en visuell representasjon av alle konstruksjonsstadier. På Internett kan du finne dusinvis av treningsvideoer om hvordan du bygger et rammebadehus med egne hender. Videomateriell inneholder mye nyttig informasjon og kan bli en slags rettesnor i produksjonen av arbeid.

Ved å studere videoinstruksjonene kan du lære om installasjonsfunksjonene og typene fundament for bygging av et badehus, samt tilrådeligheten av å bruke en eller annen type fundament. Her kan du få svar på alle dine spørsmål angående rørføring, rammemontering, taktekking og utstyre badehuset med et eller annet varmeutstyr.

Å se videoopplæringer vil hjelpe deg å lære nyttige anbefalinger om bruk av isolasjonsmateriale og montering av det. Tross alt er det viktigste for et badehus varme, som må beholdes inne i strukturen. Profesjonell rådgivning vil hjelpe deg med å distribuere og installere isolasjon på riktig måte avhengig av sesongmessig bruk av badehuset, noe som vil påvirke strukturens holdbarhet og utseende.

Mange videoer er viet til etterbehandlingsdelen av et rammebad. Her er fordelene og ulempene med ulike materialer for dekorasjon. Konsultasjoner erfarne håndverkere vil avsløre funksjonene og ytelsesegenskapene til hver type materiale. Det ville også vært nyttig praktiske råd fra de som bygde og bruker eget rammebadehus.

Selv om konstruksjon ved hjelp av rammeteknologi ikke er spesielt komplisert, er det verdt å gjøre deg kjent med de grunnleggende anbefalingene. Noen videoer inneholder informasjon om de vanligste feilene når du bygger et badehus. Gjennomgang av materialet vil hjelpe deg å unngå dem i fremtiden. Dette vil være en garanti rask bygging pålitelig og holdbar design.

Det er ikke så vanskelig å utvikle tegninger for et rammebad. I denne artikkelen vil vi vurdere rekkefølgen på deres kompilering.

Til å begynne med, la oss velge klar plan på internettsider.

Vi vil tegne en planleggingsskisse av badehusrommene i en skala, under hensyntagen til en individuell tilnærming, hvor vi vil justere: størrelsen på rommene; plassering og størrelse på vindu, døråpninger, utstyr; La oss utpeke arrangementet av møbler i rommene.

La oss ta en titt på listen over dokumentasjon og hva som er inkludert i standarden.

La oss utarbeide generelle instruksjoner og tekniske beskrivelser:

1. Fundamentet er grunt nedgravd stripe (dybde 700 (mm), inkludert en sand-grus pute 200 (mm), base over bakken 300...400 (mm) høy).
2. Legg vanntetting langs bunnen av fundamentet (to lag takpapp).
3. Alt konstruksjonsrelatert arbeid må utføres i samsvar med kravene til SNiP:
- 01/12/2004 "Byggeorganisasjon"
- 12-03-2001 “Arbeidssikkerhet i bygg og anlegg. Del én. Generelle krav"
- 04/12/2002 “Arbeidssikkerhet i bygg og anlegg. Del to. Generelle krav"

4. Bærende struktur laget av tørket treverk (opptil 15 % fuktighet):

Rammestolper – bord med tverrsnittsmål 50 x 150 (mm)
rammeoverligger – bord med tverrsnittsmål 50 x 150 (mm)
gulvbjelker - bord med en tverrsnittsstørrelse på 50 x 150 (mm)
takbjelker - bord med tverrsnittsdimensjoner 50 x 150 (mm)

5. Vindisolasjon monteres på utsiden av karmen.
6. En dampsperre er installert på innsiden.
7. Utvendig etterbehandling: fôr; blokk hus; dekorative paneler.
8. Basaltplater (ikke brennbare, varmeisolerende, vanntetting, lydisolering) brukes som isolasjon.

9. Innredning:

Vegger og tak - utforing
gulv - not- og fjærplater bartre arter tykkelse 35…40 (mm)

10. Hull i veggene for kommunikasjon tettes hermetisk.
11. Langs omkretsen av fundamentet er det laget et blindområde i en liten vinkel for å drenere smeltevann.
12. Alle trekonstruksjoner er behandlet med et brannhemmende middel og antiseptisk i samsvar med kravene i SNiP 2.02.11-85.

Som grunnlag for prosjektet kan vi ta som eksempel. Metodikken for å konstruere tegninger forblir den samme, bare veggene og skilleveggene vil bli innrammet.

Vegg rammepanel består av:

1. Kraftrammeramme.
2. Kledningsplatemateriale.

POWER RAMME RAMME

Den består av rammestativ (1) og horisontale overliggere (2), som er satt sammen under hensyntagen til alle vinduer og døråpninger. Avstanden mellom rammestolpene er 598…600 (mm).

Rammens bærende rammer er forbundet med hverandre.

En ekstra koblingsstolpe er installert i hjørnene.

Gulvbjelker festes til den sammensatte rammen.

їDet er ganske vanskelig å finne en person i vårt land som aldri har vært i et badehus. Mange vet hvordan det er å sitte og slappe av i godt selskap etter et dampbad med et krus aromatisk urtete. Derfor, veldig ofte ved siden av huset på stedet, kan du se et lite, men koselig badehus.

Den er laget av tre (tømmer eller stokker), murstein, stein eller laget ved hjelp av rammeteknologi. Sistnevnte vil bli diskutert i denne artikkelen.

Prosjekt

Oftest vanlig eller limtre. Men, rammekonstruksjon V i det siste begynte å "tråkke i hælene" oftere og oftere.

Ganske mange selskaper er klare til å tilby sine kunder standard eller individuelle tegninger av et rammebad. Selv om kostnaden for sistnevnte vil være dyrere, vil du få eksklusivt alternativ, som ikke vil bli gjentatt noe annet sted.

Hvilke fordeler gir rammeteknologi oss:

• betydelig reduksjon i tid for å bygge en bygning;
• kostnadsbesparelser, siden prisen på strukturen er mye lavere enn konstruksjonen av for eksempel et tradisjonelt tømmerhus.

Du bør heller ikke glemme at du kan bygge et slikt badehus med egne hender, nesten uten å involvere hjelpere. Men i begynnelsen av prosessen kan du fortsatt ikke klare deg uten et prosjekt på papir, som vil tillate deg å unngå unødvendige kjøp og bevegelser.

Å lage tegninger krever viss kunnskap, så hvis du tviler på dine evner, ville det være bedre å søke hjelp fra spesialister. For de som er trygge, nedenfor er instruksjoner om hvordan de skal komponeres riktig.

Preparat

Før du begynner å tegne en tegning av et karmbad, bør du bestemme deg for noen punkter.

Det er ikke nok at du har bestemt deg for å lage et badehus ved hjelp av rammeteknologi, du må beregne følgende detaljer:

1. Plassering av strukturen på stedet. Det bør tas særlig hensyn til avløp og avløp. Svært ofte blir leggingen av disse kommunikasjonene en avgjørende faktor.

1. Jord på byggeplass. Denne komponenten er viktig, siden for et badehus er det nødvendig å bygge et fundament, som direkte avhenger av jorda på stedet.
   Etter design kan det være:
   
   • stripe (laget av armert betong eller betong);
   • hauger laget av stein, betong;
   • søyleformet - laget av murstein, betong eller stein;
   • laget av separat liggende blokker, hvor sporene mellom er fylt sementmørtel eller leire.

Tips: Hvis du planlegger å installere et svømmebasseng i badehuset ditt, grunnvann bør ikke være nær overflaten av stedet.

1. Plan over bygget og antall etasjer. Hvis du bestemmer deg for å bygge en ramme to-etasjes badehus, bør du ta hensyn til den ekstra belastningen på rammen og basen, noe som er ganske vanskelig for en nybegynner. Også på dette stadiet er det nødvendig å tenke på forhånd om plasseringen av ovnen og hva den skal være laget av for å forstå hvor og hvilken type skorstein som skal installeres, samt ventilasjonskanaler i rommene.

1. Kommunikasjonsforsyning.
   Dette stadiet inkluderer:
   
   • elektrisk forberedelse, spesielt legging av elektriske ledninger;
   • type ventilasjon;
   • termisk isolasjon;
   • dampsperre;
   • funksjoner ved drenering.
2. Tak. Viktig element enhver bygning, siden holdbarheten til strukturen direkte avhenger av den. Det vil være viktig å vite hvilket materiale som skal brukes for å lage den, og hvilken form du vil at den skal ha for å beregne kraften til gulvene.

Design og dens funksjoner

Så snart du forstår punktene ovenfor, kan du begynne å lage en tegning av det fremtidige badehuset, legge inn all informasjonen som er mottatt, samt supplere prosjektet nødvendige detaljer. Følg denne regelen - jo mer detaljert tegningen er, jo lettere blir det å bygge ønsket bygning.

Prøv å utarbeide flere skisser slik at du har bestemt valg. For eksempel må du ikke bare tegne generell plan karmbad, men også gulvtegninger, hvor beregninger og detaljer skal angis.

Det bør også utarbeides egne planer for kommunikasjon. På denne måten vil du ikke bli forvirret når du legger motorveier. Samtidig, ikke glem at du ikke bør komplisere prosjektet hvis du ikke har nok kunnskap. Det beste alternativet– dra nytte allerede ferdige alternativ, bare litt justere den for å passe dine preferanser.

Råd: bruk allerede bygde prosjekter som har bevist sin pålitelighet.

Plan over et rammebad med terrasse

Tegningen viser et badehus for forstadsområde med terrasse som måler 1,5x4 m, er totalstørrelsen på konstruksjonen 4x6 m. Dette prosjektet egner seg godt for å organisere sommersamlinger i et åpent friområde.

Planen for et rammebad forutsetter at damprommet består av tre rom:

• damprom;
• hvilerom.

Vestibylen er vist separat på planen. Det er ikke plass til garderobe, men det er et lite område for klesskift i vaskeblokken. Yttertøy tas ut og oppbevares i et spesialskap. Selve terrassen smelter sammen med stuen, og er sommerversjonen.

Konklusjon

Rammeteknologi begynte å bli brukt til sitt fulle potensial av nybyggere i Amerika. På grunn av hastigheten og den enkle konstruksjonen ble den raskt populær. I dag bygges ikke bare hus på denne måten, men også uthus, inkludert badehus.

Rammeteknologi vil tillate deg å ha en fullverdig struktur, selv om du har et lite budsjett. I videoen presentert i denne artikkelen finner du tilleggsinformasjon om dette emnet.