Berapa banyak bahan yang diperlukan untuk mandian bingkai 3x4. Mandian bingkai buat sendiri - projek, lukisan dan arahan pembinaan langkah demi langkah

Pada penghujung musim panas yang lalu, anak saya dan saya membuat keputusan sendiri di dacha kami. Kami sudah mempunyai rumah modal di sana, dan selain itu, tiada masalah dengan bekalan elektrik dan air. Pilihan dibuat pada pembinaan bingkai, kerana ia bukan sahaja menjimatkan, tetapi juga dibina dalam beberapa hari.

Setelah menyediakan projek untuk mandian 4.5 x 4.5 m, saya mula membeli kayu, papan, pengikat, alat kuasa, jubin logam, penebat, OSB, penghalang hidro dan wap. Saya juga mengarahkan penghantaran fireclay dan bata merah biasa, tanah liat refraktori untuk relau. By the way, saya reka dapur sauna sendiri. Seorang pembuat dapur induk yang berpengalaman membantu saya dalam meletakkan, namun, saya mahu dapur itu cekap dan selamat yang mungkin. Saya merangka skema relau pada helaian dalam sangkar, saya cuba menembak proses pembinaan (termasuk pembinaan rumah) dengan seberapa terperinci yang mungkin supaya pengalaman saya berguna kepada orang lain.

Sudah tentu, membina rumah mandi bersama agak sukar, jadi pada beberapa ketika dua lagi pekerja berani membantu anak saya dan saya.

susun atur

Sebagai permulaan, draf mandian masa depan kami telah disediakan. Kami memikirkan lokasi bilik rehat, bilik mandi, bilik wap, dan lokasi dapur. Menurut projek itu, kami mengira lokasi bekalan air dan paip pembetung, tempat untuk meletakkan kabel elektrik. Kami memutuskan untuk membina bumbung gable dengan tingkap di pediment. Harus ada tempat untuk loteng di bawah bumbung, di mana kita akan menyimpan alat atau penyapu mandi. Akan ada dua tingkap secara keseluruhan, tidak mengambil kira apa yang ada di bawah bumbung. Satu - sebagai sumber cahaya di dalam bilik rehat (120 x 120 cm), dua lagi untuk pengudaraan tambahan bilik stim (60 x 60 cm) dan mencuci (90 x 60 cm). Kami akan memasang pintu besi, untuk keselamatan harta benda yang lebih baik semasa ketiadaan kami di negara ini.

Kumpulan pintu masuk akan terdiri daripada tangga kayu kecil dan kanopi gable, juga diperbuat daripada kayu.

Ia telah memutuskan untuk membina asas daripada paip asbestos-simen. Terdapat 24 lajur secara keseluruhan, dan 5 daripadanya akan memegang dapur. Pada masa akan datang, kawasan buta akan diletakkan di sekitar asas mandi dan longkang air ribut akan dilengkapi, kerana saya tidak bersemangat untuk keluar ke halaman yang lembap dan kotor selepas prosedur yang menyenangkan.

Kami meletakkan mandi di salah satu sudut tapak. Berhampiran pagar tinggi dan pokok. Tempat yang sesuai, pada pendapat saya, untuk pembinaan. Mungkin dalam masa terdekat kami akan membina fon atau fon kecil di halaman berhampiran rumah mandian.

Asas

Asas, seperti yang saya katakan, di bawah mandi kami adalah kolumnar. Pertama, dengan bantuan tentera upahan, kami mengeluarkan dengan penyodok lapisan tanah dengan rumput tumbuh di atasnya. Tapak itu diratakan, selepas itu tanda bermula.

Sudut pertama ditanda dengan melekatkan pasak ke dalam tanah dan menjajarkannya dengan garis paip. Untuk penandaan lanjut, pita pengukur persegi dan lima meter berguna. Mereka mengikat tali pada pasak pertama, berukuran 450 mm, memeriksa sudut dan melekat dua lagi pasak, masing-masing, menandakan sudut kedua dan ketiga mandi. Begitu juga, menarik kord, tetapkan pasak keempat terakhir.

Walaupun fakta bahawa kami memeriksa sudut dengan segi empat sama, ukuran pepenjuru menunjukkan sedikit ketidaktepatan. Saya terpaksa membetulkannya dengan mengalihkan sedikit pancang dan meratakannya dengan jelas.

Langkah seterusnya dalam kerja adalah menandakan lokasi tiang, jarak antaranya ialah 112.5 cm. Lokasi itu ditanda dengan hanya melekatkan palang tetulang secara cetek.

Tab mandi akan mempunyai satu partition dalaman yang disambungkan ke sudut dapur. Menggunakan pita pengukur, saya dan anak saya mengambil ukuran dan menandakan kedudukan satu lajur, yang akan memegang partition dan empat lagi lajur, yang kemudiannya akan berada di bawah dapur.

Selepas semua pengiraan dan penandaan, tiba masanya untuk menggerudi lubang untuk tiang asas. Di bawah tanah, mereka akan pergi satu setengah meter dan keluar dari tanah selama 30 cm lagi. Foto menunjukkan bahawa kami mengeluarkan kord, tetapi meninggalkan pasak. Lubang-lubang digali dengan cepat - para pekerja menggerudi dengan gerudi gas, anak lelakinya membantu membawa bumi. Dengan cara ini, diameter lubang adalah kira-kira 30 cm, iaitu, 5 cm lebih daripada diameter paip asbestos-simen.

Untuk membuat tiang berdiri dengan kukuh, saya menuangkan lapisan kerikil dan pasir di bahagian bawah lubang, selepas itu saya menampal timbunan semula ini dengan rammer manual. Saya membuatnya sendiri, memaku pemegang palang secara berserenjang pada batang kayu birch yang panjang. Prinsipnya mudah - dia tertidur kerikil, mengambil kayu balak, menurunkannya ke dalam lubang dan mengetuknya beberapa kali.

Pasir dan kerikil dituangkan ke dalam setiap lubang, diikat dan diletakkan tiang, di bawah dapur - 5 keping

Simen untuk tiang, saya dan anak saya menguli dengan elektrik kecil. Mereka menuangkan simen, pasir, sedikit batu hancur, dicampur dan dituangkan air. Lajur telah diisi mengikut semua peraturan. Pertama, paip itu diturunkan ke dalam lubang, kemudian lapisan pertama mortar dituangkan ke dalamnya. Kami menaikkan paip supaya bahagian penyelesaian kaca berada di bahagian bawah lubang, selepas itu kami menurunkannya, meratakannya, dan kemudian mengisinya dengan lapisan 20-30 cm ke atas. Setiap lapisan perlu dipadatkan menggunakan log yang sama dengan palang. Nasib baik, diameter kayu balak adalah lebih kecil daripada diameter paip. Untuk tidak mengotorkan tiang, konkrit dituangkan melalui pelongsor sempit dan corong plastik. Ternyata cukup kemas. Selepas menuang, kami memacu rod tetulang (stud berulir) ke dalam konkrit. Tepi atas dibiarkan menonjol sedikit di atas konkrit untuk kemudian memasang palang pada trim bawah. Akhir sekali, pasir dituangkan ke dalam ruang antara dinding lubang dan paip. Pada ketika ini, kerja pembinaan telah disiapkan buat sementara waktu.

Selepas dua hari, setelah berehat dengan baik, saya mengambil asas untuk relau. Saya memotong kepingan papan serpai kepada 5 bahagian - 4 untuk dinding acuan dan 1 untuk bahagian bawah. Saya mencuba pada helaian terbesar pada tiang sokongan, kemudian pergi untuk menggerudi lubang di dalamnya untuk kancing, dan pada masa yang sama memaku sisi dengan paku. Saya meletakkan kotak yang dihasilkan dengan lubang pada kancing, menyediakan kacang dengan pencuci dan, meratakan helaian, perlahan-lahan mengetatkan pengikat. Dari bawah, acuan telah disokong oleh papan.

Untuk menjadikan asas di bawah relau lebih kuat, saya membuat sangkar pengukuhan. Saya menjumpai jaring yang dikimpal, potong dua keping hampir sama dengan saiz acuan dan kepingan dawai yang dikimpal supaya bingkainya menjadi besar. Lihat rajah, ia menunjukkan bagaimana bar disusun. Sudah tentu, sebaik-baiknya, bukan untuk menggunakan mesh yang dikimpal, tetapi untuk secara bebas mengikat rebar individu dengan wayar lembut. Sambungan sedemikian lebih plastik dan hampir tidak pernah runtuh.

Ia dituangkan ke dalam acuan dengan sangkar pengukuhan diletakkan, dicampur dengan sebahagian daripada kerikil halus. Tiada apa yang istimewa untuk diceritakan di sini - mereka mengisinya, menghalau gelembung udara dengan wayar, merempuhnya, menutupnya dengan filem dan membiarkannya mengeras. Proses ini panjang, mengambil masa sebulan penuh. Saya dan anak saya tidak menunggu, memutuskan pada masa ini untuk membuat rangka rumah mandian, bumbung dan beberapa kerja yang berkaitan.

Sebelum mula meletakkan rasuk, saya menggali antara tiang pembetungan dan paip bekalan air, supaya nanti saya tidak perlu merangkak di bawah balak.

Kemasan bawah dan lantai bawah

Bahagian bawah adalah lapisan pertama rasuk yang diletakkan pada tiang asas. Saya mengambil rasuk yang dikeringkan dengan baik, 15 x 15 cm, dan memproses Senezh. Kelembapan di rumah mandi agak tinggi, kayu tanpa impregnasi hanya akan mula reput.

Saya menyambungkan palang menggunakan kaedah "paw". Untuk kejelasan, saya melukis gambar rajah dengan dimensi. Dalam kerja saya menggunakan gergaji besi dan pengisar. Mula-mula, dia memotong semua hujung, kemudian meletakkan rasuk di ruang terbuka di hadapan rumah mandi dan memeriksa ketepatan sambungan.

Semasa saya melakukan ini, anak saya meletakkan kalis air pada asas - dia menyalut bahagian atas tiang dengan mastik bitumen dan kepingan bahan bumbung terpaku di atasnya.

Untuk meletakkan abah-abah pada asas, saya perlu menggerudi lubang untuk kancing yang melekat pada konkrit. Rasuk itu diletakkan terus pada tiang, tanda dibuat di tempatnya, selepas itu saya sudah menggerudi. Setelah menandakan dua rasuk pertama, mereka meletakkannya pada penyokong, diperiksa dengan segi empat sama supaya sudutnya tepat 90 darjah, hanya selepas itu mereka mengetatkan kacang penetapan. Dengan cara ini, kami tidak menggerudi lubang untuk tiang perantaraan, kami memotong tetulang supaya tidak mengganggu. Kayu itu diskrukan dengan kacang hanya di sudut mandi. Dua lagi kepingan kayu diletakkan di tempat di mana sekatan dalaman akan diletakkan.

Masanya telah tiba untuk meletakkan gelegar lantai. Untuk tidak menderita sekali lagi dengan memotong palang, saya membeli pinggan dengan lubang untuk sauh.

Saya mengambil papan dengan bahagian 150 x 50, menggergajinya dan mengikatnya pada rasuk menggunakan pengikat yang disebutkan, skru mengetuk sendiri dan pemutar skru.

Dari atas, saya menjahit kayu balak dengan kepingan OSB. Ternyata lantai draf yang agak kukuh.

Sifar sedia, subfloor - 22 mm OSB

Harga untuk OSB (Oriented Strand Board)

OSB (Papan Strand Berorientasikan)

Memasang bingkai dan kekuda

Pemasangan dinding

Kami memasang dinding dari papan yang sama dengan bahagian 150 x 50 mm, mengikatnya bersama-sama dengan plat berlubang logam (sudut). Secara teori, jarak antara tegak harus dari 60 cm hingga satu meter, dan ini berlaku kepada kami, kecuali fakta bahawa di atas dan di bawah ambang tingkap, papan dipasang agak dekat antara satu sama lain.

Dinding dipasang pada sudut dan skru mengetuk sendiri besi 45 mm

Kami membuat perhimpunan di atas rumput berhampiran rumah mandian, jadi lebih mudah untuk mengukur, memotong dan membetulkannya. Pemasangannya sangat mudah - pertama dua papan atas dan dua papan bawah diikat, kemudian segi empat tepat tingkap dipasang, selepas itu ambang dan penyokong yang hilang ditambah. Di samping itu, kami menguatkan struktur dinding dengan pendakap. Juga, untuk mengukuhkan struktur, kami memasang satu lagi papan dengan skru mengetuk sendiri (kami mengambil tergalvani, 45 mm) pada tiga ambang tingkap dan satu pintu (perhatikan foto).

Dinding dipasang satu persatu bermula dari hadapan. Bersendirian dan bersama-sama, sangat sukar untuk memasang struktur tanpa herotan, jadi perhimpunan itu dijalankan oleh lima orang - saya, anak saya dan tiga pembantu. Dinding diikat bersama dan dari lantai dengan paku tahan karat sepanjang 100 mm, didorong dalam dua baris setiap 45-50 cm. Akhirnya, satu lagi baris papan pengikat diletakkan dan dipaku di atas dinding. Kaedah pembinaan bingkai ini menyerupai pereka kanak-kanak. Kami memasang dan memasang dinding dalam masa tiga hari sahaja.

kasau

Bumbung mandi kami adalah gable dengan kasau gantung. Secara keseluruhan, kami membuat 11 kekuda. Foto menunjukkan bagaimana kami menaikkannya ke atas bumbung.

Ladang dibuat dengan kecerunan 45 darjah dan diperkukuh dengan dua tupang. Setelah membuat satu kekuda dan mengikat elemen dengan plat berlubang, saya terus bekerja, menggunakan segitiga pertama sebagai templat untuk yang lain. Kasau bumbung mandi saya akan didasarkan pada papan trim atas, dilekatkan padanya dengan sudut. Beri perhatian kepada luka yang dibuat di tempat-tempat di mana kasau akan bersentuhan dengan trim atas, serta di hujung kasau, di mana saya memotong sudut untuk penampilan yang lebih estetik pada overhang.

kekuda bumbung

Kekuda kekuda, yang bertindak sebagai pedimen, diperkukuh dengan empat bilah menegak, dan saya memaku dua ambang di tengah untuk memasang tingkap pengudaraan pada masa hadapan.

Dua ladang ekstrem dipasang dari hanya dua papan setiap satu. Kami membetulkan ladang ini terakhir. Foto menunjukkan tali yang memegangnya. Oleh itu, di bahagian belakang bilik mandi dan di atas fasad, kami mencipta kanopi kecil.

Rangka dan bumbung hampir siap

Harga untuk pelbagai jenis pengikat untuk kasau

Pengikat untuk kasau

Pemasangan jubin logam

Saya memutuskan untuk menutup mandi dengan jubin logam Finland Pural matt, kerana kemasan mattenya adalah yang paling tahan terhadap kerosakan mekanikal dan pudar.

Sebelum memasang jubin logam, saya meletakkan lapisan kalis air di atas bumbung, yang saya tetapkan dengan selat nipis terus ke kasau. Seterusnya, dengan celah kecil, dia mengikat papan peti itu.

Di atas peti, saya memaku kepingan logam. Skru mengetuk sendiri biasa tidak sesuai di sini, jadi saya membeli yang istimewa, dicat untuk dipadankan dengan salutan. Saya meletakkan jubin logam dalam satu baris, mematuhi skema berikut:

• daun itu diangkat ke bumbung dengan tali;
• kerja bermula dari sudut kanan bawah. Yang pertama diselaraskan dengan cornice dan dilampirkan dengan skru khas, dan mereka tidak diskrukan sepenuhnya supaya mungkin untuk membetulkan kedudukan helaian;
• lembaran kedua diletakkan dengan tumpang tindih dalam satu gelombang dan sekali lagi diskrukan ke peti dengan skru;
• helaian terakhir baris telah ditetapkan apabila baris kedua diletakkan.

Segera, untuk tidak kembali ke bumbung beberapa kali, dia memotong lapisan dan mengelim cornice.

Pemasangan sistem perparitan

Longkang dipasang dengan pembantu. Saya memilih talang logam kerana ia adalah yang paling tahan lama, walaupun yang plastik lebih murah. Saya membeli longkang dengan lebar 100 mm dan diameter 75 mm. Panjang cucur atap tempat mandi saya ialah 5 meter setiap satu, jarak dari cornice ke kawasan buta ialah 2.5 meter. Berdasarkan data ini, saya membeli dua paip dengan panjang 2.2 meter, dua corong alur keluar yang sesuai dengan longkang, dua siku longkang, 4 palam longkang. 4 lutut lagi diperlukan untuk menyambungkan paip ke corong.

Paip dilekatkan pada dinding dengan pengapit setiap 30 cm, jadi saya mengambil 14 pengapit, dan 10 kurungan, saya akan memasangnya di cucur atap setiap meter. Ia juga mengambil empat kunci untuk mengikat longkang tiga meter.

Kerja bermula dengan markup. Saya mengambil tangga, pita pengukur, penanda, benang dan memanjat di bawah bumbung. Saya perlu mengetatkan benang supaya longkang dipasang dengan cerun 5 mm setiap 1 m, iaitu, dengan jumlah cerun 25 mm.

Saya memasang dua kurungan boleh laras yang melampau pada peti (15 cm berundur dari tepi) dan menarik benang. Saya memeriksa cerun dengan pita pengukur. Baki kurungan telah diperbaiki supaya mereka menyentuh benang. Seterusnya, saya memaku bar cornice ke peti.

Dengan cara ini, saya melakukan semua kerja ini walaupun sebelum pemasangan jubin logam, dan meletakkan longkang secara langsung apabila seluruh salutan dipasang. Saya menyambungkan paip apabila mereka membuat pelapisan luar dinding rumah.

Parit disambungkan dengan kunci. Saya menggunakan sealant pada gasket getah dan menyambungkan paip, meninggalkan jurang kira-kira 3 mm antara hujung elemen yang disambungkan. Jurang sedemikian diperlukan untuk mengimbangi pengembangan haba.

Di dalam longkang saya menggergaji lubang dalam bentuk huruf V dengan gergaji besi, mengambil corong dan menyambung setiap satu, hanya membawa tepi di bawah selekoh luar longkang, dan kemudian membengkokkan bebibir ke tepi depan longkang. Saya memasang corong pada jarak 15 cm dari hujung longkang.

Palam dipasang di hujung longkang. Siku longkang diikat pada paip dengan rivet. Saya tidak membeli labah-labah yang dimasukkan ke dalam corong, saya bengkokkan wayar sendiri supaya ia akan memerangkap serpihan.

Saya membetulkan pemegang paip dengan dowel. Paip dipasang dengan sangat mudah - ia dimasukkan ke dalam satu sama lain dan diikat dengan pengapit, yang dipaku ke dinding dengan dowel.

Pelapisan dinding mandi

Untuk pelapisan luar dinding bilik mandi, saya memilih papak Isoplaat. Mereka mempunyai kebolehtelapan wap yang baik, dan bahannya semula jadi. Selain itu, plat ini adalah pengeras untuk dinding tempat mandi. "Isoplaat" Saya mengambil ketebalan 25 mm, memotongnya dengan jigsaw dan mengikatnya pada bingkai dengan paku.

Plat hijau - Isoplaat, telap wap. Bumbung - jubin logam Pural Matt

Di atas pinggan Isoplaat, saya menarik filem Izospan. Bahan ini juga kalis hidro dan angin, tetapi pada masa yang sama melepasi wap. Saya mengikat bahan dengan stapler, bertindih secara mendatar dan menegak kira-kira 10 cm.

Dari dalam, saya menebat mandian dengan bulu basalt. Papak terpaksa dipotong di beberapa tempat, kerana ia tidak sesuai dengan ruang antara tegak. Di samping itu, saya tidak mengikat bulu kapas dengan apa-apa, ia sudah terletak agak ketat.

Sudah pada peringkat ini, pembantu saya mula membuat paip daripada polipropilena. Ini jelas kelihatan dalam foto. Saya memilih jenis pemasangan paip tersembunyi ini atas sebab estetik. Pada masa hadapan, kesemuanya akan disembunyikan di bawah lapisan penamat.

Lapisan hiasan luar tab mandi dibuat dengan papan clap. Bahan ini tidak dipilih secara kebetulan. Pertama, tab mandi, yang dilapisi dengan kayu, mempunyai penampilan yang rapi, dan kedua, lapisan kayu membolehkan dinding "bernafas" dan kondensat tidak terkumpul sama ada dalam penebat atau dalam bingkai itu sendiri.

Untuk menyediakan lapisan udara yang diperlukan, saya memasukkan selat kayu nipis selebar 3 cm dan tebal hanya setengah sentimeter terus ke penghalang wap.

Harga untuk bahan penebat haba

Bahan penebat haba

Longkang untuk alas tiang

Dengan cara ini, selepas saya mengisi selat dan sebelum permulaan pemasangan lapisan, saya mula memasang pasang surut untuk pangkalan. Saya mengambil jalur logam hijau. Saya memilih lebar hanya 50 mm - ini cukup untuk mandi. Untuk membetulkan pasang surut secara merata, saya mula-mula menarik benang, memeriksa garisan dengan tahap, dan kemudian meneruskan pemasangan dari sudut jauh mandi.

Saya mengambil bar pertama, di tengah saya menandai garisan merentasi profil dengan pensel. 5 cm berundur dari garisan ini ke kanan dan kiri, letakkan titik dan sambungkannya supaya segitiga terbentuk. Segitiga ini dipotong dengan gunting untuk logam, selepas itu dia membengkokkan bar, memasangnya ke dinding rumah dan diskrukan dengan skru mengetuk sendiri khas dengan mesin basuh. Untuk menjadikannya lebih jelas, saya melampirkan skema yang saya temui di Web.

Selebihnya profil di sekeliling perimeter diikat dengan cara yang sama - hanya skru dalam skru dan pada masa yang sama memeriksa kedudukan mendatar. Semua sambungan disalut dengan sealant tahan fros. Apabila saya memasang semua selat, saya juga menguatkan surut bawah tanah dengan buih pelekap - saya menggunakannya dalam jumlah yang kecil di bawah selat.

Pemasangan lapisan

Saya memutuskan untuk memasang lapisan menggunakan pengapit. Sudah tentu, anda hanya boleh memaku papan, tetapi ini agak hodoh.

Saya dan anak lelaki saya hanya menekan papan pertama ke dinding, meratakannya dan membetulkannya dengan skru mengetuk sendiri, mengacaukannya di sepanjang tepi papan. Kemudian, pengapit dimasukkan dari atas ke dalam alur papan pertama lapisan (ia dimasukkan di sebelah lath peti yang disumbat di atas penghalang wap) dan paku didorong ke dalam lubang sedia ada. Papan kedua dimasukkan ke dalam alur yang sebelumnya. Melalui bar perantaraan, kedua-dua papan diketuk dengan tukul supaya ia bersambung rapat. Seterusnya, pengapit dimasukkan semula dan diikat dengan paku. Selebihnya papan itu diikat dengan cara yang sama, menggergaji lebihan di tingkap dan pintu.

Saya hanya memaku segitiga terakhir di bawah bumbung itu sendiri.

Apabila saya selesai dengan dinding, saya membina yang kecil di atas pintu depan. Pada masa hadapan, saya mengingatinya, mengubahnya menjadi gable, disarung dengan jubin logam dan memasang lampu jalan di bawah kanopi.

Tingkap

Windows adalah cerita yang berbeza. Anda perlu memasangnya, memerhati teknologi dan mengelakkan herotan. Di dalam bilik mandi, tingkap bukan sahaja harus menjadi sumber cahaya dan memberikan pengudaraan, tetapi juga mengekalkan haba dengan baik.

Saya memesan tingkap sendiri terlebih dahulu dari satu syarikat, tetapi memasang semuanya. Sebagai permulaan, saya mengambil penghalang wap dan pita kalis air. Saya menetapkan yang pertama di sepanjang perimeter bingkai tingkap dari sisi dalamannya, yang kedua - dari luar, iaitu dari jalan. Pada masa hadapan, saya akan melekatkan tepi pita ini pada Izospan.

Saya memasang bingkai, mengetuk keluar plastik baji-spacer untuk membentuk jurang dua sentimeter untuk buih. Disertakan bersama tingkap adalah memasang plat sauh dengan lubang, di mana saya menskru skru mengetuk sendiri yang panjang. Selepas saya berbuih celah dan menyemak segala-galanya dengan tahap sekali lagi.

Dengan cara ini, apabila memasang selempang, saya menembak hanya dari satu tetingkap - yang terbesar. Saya memasang tingkap kecil tanpa mengeluarkan bingkai.

pintu

Saya mengarahkan pintu besi supaya orang yang tidak berpuas hati tidak memasuki rumah mandi saya pada musim sejuk.

Mula-mula, saya mengambil pintu dari engselnya untuk mencuba kotak di bukaan. Semua ukuran adalah tepat dan kotak itu muat dengan sempurna. Saya mengikat kotak dengan skru mengetuk sendiri melalui mata, selepas mengetuk baji di bawahnya untuk penjajaran. Jurang antara bingkai rumah dan bingkai pintu dipenuhi dengan buih pelekap, apabila ia kering, menggantung daun pintu.

Siling mandian

Untuk menyusun siling, saya mengambil papan bermata larch biasa dan dengan berhati-hati memakukannya ke rasuk lantai. Di tempat di mana akan ada palka untuk akses ke loteng, saya memotong lubang segi empat tepat.

Kerja-kerja selanjutnya diteruskan di loteng dan selepas dapur sauna dibina. Saya meletakkan penghalang wap foil di siling kasar, papak bulu basalt di atasnya, memasukkannya dengan ketat di antara rasuk lantai. Di atas bulu kapas, saya menarik bungkus plastik dan mengikatnya dengan pita. Sebagai kesimpulan, saya hanya memaku satu lagi lapisan papan bermata. Ia kekal hanya untuk membuat penutup menetas dan membetulkan tangga. Pengikat disertakan, tetapi saya hanya mengacaukan semua butiran ke rasuk lantai.

Saya membeli tangga pepejal yang boleh ditarik balik, dilengkapi dengan penutup lubang yang sudah siap. Walau bagaimanapun, supaya penutup ini tidak menonjol di siling, saya memotongnya dengan berhati-hati dengan selat. Ternyata dengan baik, palka dalam bentuk tertutup menjadi hampir tidak dapat dilihat.

Pendawaian

Saya menangani isu elektrik dengan teliti, cuba melakukan segala-galanya dengan berhati-hati dan mengikut peraturan. Foto menunjukkan bahawa saya membuat pendawaian, serta paip bekalan air, tersembunyi, meletakkan wayar pada peringkat penebat dalaman dinding mandi dan sebelum selesai.

Semua pendawaian berada dalam hos logam, sambungan berada dalam kotak di terminal. Dalam perisai, RCD biasa untuk 30 mA, kemudian 3 litar

Elektrik ditarik dari rumah melalui udara, memandangkan jaraknya kecil. Saya mengacaukan cangkuk ke salah satu dinding bilik mandi, mengacaukan yang sama ke dinding rumah (jarak dari cangkuk ke tanah adalah kira-kira tiga meter). Dia menarik kabel yang kuat di antara mereka, di mana kabel konduktif dililitkan.

Foto menunjukkan klip yang dipasang pada cangkuk. Ia dipasang seperti ini:

• wayar SIP dialihkan, tempat sedang disediakan untuk pengapit;
• wayar SIP dimasukkan ke dalam alur pengapit sauh;
• wayar "terjepit";
• pengapit sauh dilekatkan pada cangkuk - sokongan.

Soket, suis (kelas IP-44) dan perisai yang saya pasang di bilik persalinan. Jarak dari lantai ke soket adalah 90 cm. Di dalam bilik wap dan bilik basuh, saya menarik wayar hanya untuk lampu (saya cuba melakukan segala-galanya dari dapur), kerana ia terlalu lembap di dalam bilik ini dan ia hanya mustahil untuk memasang soket.

Dia mengambil kabel tembaga, menariknya melalui corrugation logam yang tidak mudah terbakar, yang diikatnya dengan pengapit. Di sesetengah tempat adalah perlu untuk menggerudi lubang pada rasuk sokongan untuk menjalankan korugasi. Saya memasang kotak soket apabila saya menyarung dinding dengan clapboard. Dan soket itu sendiri, suis dan lampu yang cantik (untuk bilik stim yang saya ambil dengan penutup tahan haba, kelas IP-54) dipasang terakhir.

Saya melakukan pembumian. Pembumian dilakukan seperti yang diharapkan - segi tiga, sudut menegak telah melecur dengan jalur 40 mm. RCD berfungsi "tepat masa"

Pembumian dilakukan seperti yang diharapkan - segi tiga, sudut setengah meter menegak telah melecur dengan jalur 40 mm. Untuk melakukan ini, saya terpaksa meminta bantuan juruelektrik yang biasa, yang menemui mesin kimpalan. Parit segi tiga digali berhampiran rumah mandian. Mereka memacu segitiga yang dikimpal dari sudut ke dalam tanah. Kemudian bahagian lain jalur keluli dikimpal, yang dibawa ke atas tanah berhampiran dinding mandi. Sebuah bolt M10 telah dikimpal pada hujung jalur. Seterusnya, adalah perlu untuk menggerudi lubang di dinding mandi untuk meletakkan konduktor pembumian tembaga (saya mempunyai diameter 8 mm) dari tanah ke papan suis. Kami melilitkan konduktor pada bolt, menutup semuanya dengan kotak terminal, dan sudah pun seorang juruelektrik yang berkelayakan dan rakan sambilan saya sedang mengerjakan perisai itu.

Semuanya mengambil masa kira-kira dua jam. Saya merawat jalur logam dengan bitumen supaya ia tidak berkarat. Saya menggali parit, mengetuknya, musim panas depan saya akan menyemai rumput di sana.

Pembentungan

Akan ada pancuran mandian di rumah mandian, dan prosedur air dirancang di dalam bilik stim, jadi memasang pembetung adalah satu kemestian. Sebagai titik akhir untuk mengumpul air sisa, saya menyediakan telaga longkang. Saya menggali lubang satu setengah meter dengan diameter kira-kira 1.2 meter, tamped bahagian bawahnya, tutupnya dengan pasir dan kerikil kecil. Kemudian kami memasang dua gelang konkrit bertetulang sepanjang dua meter di dalam lubang. Sambungan cincin itu disapu dengan simen yang dicampur dengan kaca cecair.

Parit untuk bekalan air. Kedalaman - pada bayonet

Paip membawa dari bilik basuh dan bilik wap. Satu lagi paip telah dijalankan dari kedudukan urinal. Tiga lubang dibuat di lantai, paip dimasukkan ke dalamnya. Tiga paip disambungkan antara satu sama lain dengan pemasangan yang sesuai. Sebuah paip biasa di bawah cerun sedikit di sepanjang parit yang digali diletakkan di telaga. Panjang satu paip tidak mencukupi, saya terpaksa menyambung dua segmen lurus dengan gandingan. Semua sendi adalah silikon. Di bahagian bawah parit, saya mula-mula menuangkan pasir, dan saya juga mengisi paip dengannya selepas meletakkan.

Telaga itu ditutup dengan papak konkrit bertetulang bulat dengan lubang. Lehernya dibina daripada batu bata, dan bukannya penutup, dia memasang palka logam untuk injap gas. Ia berdiameter kecil, tetapi mencukupi untuk memeriksa paras larian dalam telaga dan untuk mengepam air sisa dengan pembetung. Dan tidak perlu memanjat sepenuhnya ke dalam, saya fikir begitu.

Penetasan pemeriksaan. Daripada palka, palka untuk injap gas telah dipasang. Anda boleh melihat tahap dan memuat turun. Dan tidak perlu memanjat ke dalam

Tangga saliran dengan sifon dan penapis dipasang di dalam premis. Sekeping padat yang dimasukkan terus ke dalam paip pembetung. Apabila memilih, saya memberi keutamaan kepada produk dengan parut logam, dipandu oleh pertimbangan kebolehpercayaan dan ketahanan. Parut itu sendiri adalah persegi dengan lubang bulat di tengah; apabila meletakkan jubin, saya tidak perlu bermain-main dengan pemotongan untuk masa yang lama. Longkang itu dilengkapi selari dengan menuangkan senarai yg panjang lebar lantai dan meletakkan jubin, yang akan saya bincangkan kemudian.

Mesin untuk menggergaji batu bata - pengisar di atas katil Cina

Dibangunkan dan direka sendiri. Peletakan dilakukan oleh pembuat dapur, bermula dari lakaran saya. Kerja bermula sebelum lantai penamat disusun, sebabnya, saya fikir, jelas.

Bahan bumbung diletakkan di atas asas yang dituangkan sebelum ini dan baris pertama batu bata diletakkan. Untuk mengelakkan herotan, setiap baris batu bata dibentangkan terlebih dahulu tanpa mortar tanah liat. Tahap telah digunakan untuk menyemak mendatar. Garis tiub juga diregangkan untuk mengawal menegak batu.

Foto itu menunjukkan barisan kedua dan ketiga batu bata, membentuk ruang abu dan "lampiran" yang diperlukan untuk memanaskan bahagian bawah relau. Reka bentuk ini dengan ketara melebihi kecekapan relau klasik dengan ruang abu, kawasan yang sama dengan kotak api.

Sebelum pemasangan, saya membalut pintu dengan kord asbestos dan dimeterai dengan pita pelekat. Saya memasukkan wayar mengait ke dalam lubang yang ada, memutarnya. Pembuat dapur, dalam proses meletakkan batu bata, meletakkan hujung panjang wayar berpintal di antara baris, yang menjamin pemasangan pintu yang boleh dipercayai.

Di baris keempat, kuali abu ditutup, pintu akhirnya dipasang dan sebahagian daripada "lampiran" disekat. Di sini mereka meletakkan jeriji besi tuang, menggergaji potongan segi empat tepat dalam bata di bawahnya. Kekisi (saiz 20 x 30 cm) terletak dengan bebas, dengan jurang kira-kira 2 cm, diperlukan untuk mengimbangi pengembangan haba logam.

Untuk membuat pertindihan cukup kuat, bata dipotong di bawah baji. Sudut logam tidak digunakan dalam susunan siling.

Di antara baris keempat dan kelima, dan kemudian setiap dua baris, pembuat dapur menasihatkan untuk meletakkan jejaring keluli tetulang.

Seterusnya, tuan membentangkan kotak api, menggunakan batu bata fireclay kuning untuk dindingnya. Siling dan pintu peti api dilengkapi mengikut prinsip yang diterangkan di atas. Proses peletakan terperinci dapat dilihat dalam foto. Batu bata fireclay dengan potongan segi tiga juga dipasang di dalam relau. Bukaan ini diperlukan untuk membekalkan udara sekunder, tanpanya pembakaran selepas gas kayu adalah mustahil.

Apabila meletakkan saluran gas (asap), serta antara teras fireclay dan dinding luar relau, kadbod asbestos diletakkan. Perhatikan pertindihan teras fireclay. Bata ditebang dan dipasang "di tepi".

Juga dalam foto itu kelihatan tebing bata merah, di mana bata besi tuang akan diletakkan. Dan di atas akan ada batu dapur. Untuk menjadikannya lebih jelas, saya melukis gambar rajah teras tanah api yang menunjukkan kedudukan bata besi tuang dan beberapa elemen lain relau. Portal perapian yang menghadap ke bilik wap akan dipasang di sebelah kanan dapur. Dan pintu untuk membersihkan dan memuatkan bahan api masuk ke bilik persalinan. Oleh itu, asap dan karbon monoksida tidak akan sekali-kali menembusi ke dalam bilik stim, dan mungkin untuk memercikkan sedikit air pada batu panas - "memberi stim".

Dapur mandi. Rangka injap peralihan Dapur sauna. portal perapian

Selepas menutup teras fireclay dan memasang portal perapian (lihat foto), batu itu diteruskan tanpa perubahan. Di dalam, saluran asap menegak lurus masih terbentuk, yang digabungkan menjadi satu pada baris ke-20-21. Satu pertindihan terbentuk di atas saluran asap jauh, bingkai injap (pandangan pintasan) dipasang di antara saluran, lubang di mana menyediakan pergerakan bebas gas, dan di atas saluran asap berhampiran, pembuat dapur memasang injap cerobong bukannya bertindih. Bahagian itu diletakkan dalam potongan batu bata yang telah disediakan terlebih dahulu dan diperbaiki dengan tanah liat chamotte dan dua dowel (lubang pada bata telah digerudi dengan gerudi Pobedite).

Dua baris kemudian, satu lagi injap untuk paip dipasang. Terdapat tiga injap secara keseluruhan - dua daripadanya untuk cerobong asap dan satu injap pintasan dipasang di antara saluran asap (lari ke hadapan).

Tiga injap pintu - dua setiap paip dan satu pintasan (lejang ke hadapan)

Foto menunjukkan peralihan kepada paip seramik, dibuat dalam bentuk empat baris batu bata, setiap baris sebahagiannya menggantung satu di bawah. Di atas baris keempat batu bata, tiga baris lagi dibentangkan - peralihan ke cerobong asap. Dalam baris terakhir peralihan ini, potongan bulat kelihatan, di mana cerobong seramik akan dipasang, atau lebih tepatnya elemen untuk mengumpul kondensat.

Juga pada mesin sisi relau terdapat tebing bata yang diperlukan untuk susunan selanjutnya partition dalaman.

Pertindihan relau dilakukan di bawah siling. Sudut logam digunakan, di mana baris terakhir batu bata diletakkan. Lembaran asbestos diletakkan di antara siling dan batu bata.

Pemasangan cerobong itu sendiri (saya mengambil seramik Itali, Effi Domus untuk mandi) mengambil masa yang agak lama. Blok hanya dipasang di atas satu sama lain, pemasangan dilakukan dengan sealant dan membina mortar tanah liat. Pemesong dipasang di atas cerobong untuk melindungi daripada pemendakan.

Dapur sauna telah diuji beberapa hari kemudian - beberapa surat khabar telah dibakar. Daya tarikannya hebat.

Kemudian, apabila saya membuat lantai penamat, saya meletakkan kepingan keluli dengan penerima abu di hadapan peti api. Lebih mudah untuk menyapu dengan cara ini, dan lantai tidak akan terbakar jika bara terjatuh secara tidak sengaja.

Semua bata yang tinggal 🙂

Harga bata tahan api

Bata tahan api

Video - Pemasangan cerobong seramik

Lantai

Kami memanaskan badan. Bilik wap dan pancuran mandian berjubin, dan bilik persalinan ditutup dengan lamina. Pertama, saya akan memberitahu anda tentang bilik wap dan bilik mandi, terdapat nuansa yang lebih penting.

jubin

Jubin itu dibeli dengan kemasan matte dan kasar supaya tidak tergelincir. Kami memutuskan bahawa jubin itu jauh lebih baik daripada lantai kayu - ia tidak reput, dan ia mudah dibersihkan. Gam telah dibeli dengan penunjuk terbaik rintangan kelembapan.

Kalis air diletakkan di atas lantai bawah, bertindih dengan dinding. Di atas kalis air, penebat diletakkan - EPS (ketebalan 30 mm). Untuk lekatan XPS yang lebih baik dengan kalis air, gam pemasangan digunakan.

Satu senarai yg panjang lebar dituangkan ke atas penebat di sepanjang suar dengan cerun ke arah corong longkang. Sebelum menuang mortar, jaring pengukuh dan satu set suar diletakkan. Foto menunjukkan bahawa kami tidak memasang suar ke lantai, tetapi pada mortar asbestos - kami meletakkan timbunan dan menekan profil ke dalamnya. Penyelesaian (simen dengan pasir) dicampur dalam pengadun konkrit yang disewa, kerana. adalah penting untuk mencurahkan seluruh lantai dalam satu hari. Penyelesaiannya dibentangkan dari baldi dengan kulir pada grid antara suar dan disamakan dengan papan kayu - peraturan. Lantai akhirnya diratakan dengan spatula dan grout yang luas.

Jubin diletakkan dari longkang longkang untuk memudahkan pemerhatian cerun. Masing-masing telah direndam terlebih dahulu di dalam air. Pelekat telah disapu dengan kulir bertakuk ke atas senarai yg panjang lebar kering dan prima. Pada masa yang sama, seluruh permukaan lantai tidak segera disapu dengan gam, tetapi hanya ruang untuk meletakkan 1-2 jubin. Pelekat mengeras dengan cepat dan tidak boleh ditutup serta-merta dengan kawasan lantai yang luas. Ketebalan lapisan pelekat disimpan lebih kurang sama dengan ketebalan jubin. Saya mengumpul lebihan gam di sekeliling elemen yang disusun dengan spatula sempit yang mudah.

Pertama, semua baris jubin keseluruhan dibentangkan, kemudian bahagian di sepanjang dinding. Potong jubin dengan pemotong jubin manual. Dengan cara ini, untuk ketepatan meletakkan, kami menarik tali pancing dan menggunakan salib untuk jahitan. Dan untuk sentuhan yang lebih baik pada permukaan jubin dengan pengikat, sejurus selepas meletakkan, saya mengetuk perlahan setiap persegi jubin dengan palu getah.

Laminate

Dipasang dengan sangat cepat. Mereka meletakkan lantai di atas penebat dengan filem, papan lapis tahan lembapan yang dipaku, melancarkan substrat.

Membuka bungkusan itu dengan pisau. Dia mengeluarkan panel pertama dan meletakkannya, memusingkannya dengan langkan kecil ke dinding. Dimasukkan 2 baji plastik di antara dinding dan papan. Dia mengambil palang kedua, menyentapnya ke dalam alur hujung bar pertama. Dijajarkan, sekali lagi dibingkaikan baji. Apabila saya sampai ke dinding bertentangan, saya memotong sekeping tambahan panel lamina dengan gergaji bulat. Dari segmen dan mulakan baris seterusnya. Baris kedua dipasang dengan cara yang sama seperti yang pertama, selepas itu dia mengangkat seluruh papan lantai pada sudut 45 darjah dan dengan teliti menyambungkannya ke selak baris pertama, dan kemudian mengetuknya dengan palu melalui bar. Baris terakhir terpaksa dipotong memanjang, mengukur garis potong dengan tepat.

dinding

Dinding, seperti yang dapat dilihat dalam laporan foto, dilapisi dengan clapboard atau berjubin. Mengenai segala-galanya mengikut urutan.

jubin

Kami menyarung dinding di atas penebat dengan GVL kalis lembapan. Skru mengetuk sendiri diambil untuk diikat. Mereka diskrukan dengan langkah 25 cm dan berundur sedikit dari tepi. Lembaran dipotong supaya sambungan jatuh pada rasuk bingkai.

Di dalam bilik stim, ia telah memutuskan untuk membuat alas jubin, jadi saya terpaksa membeli dua helai dinding kering tahan lembapan, memotongnya dengan kemas menjadi jalur dan skru di sepanjang perimeter dinding. By the way, drywall sudah dilekatkan pada foil tetap (penghalang wap).

Di bilik mandi, baris pertama diletakkan dari jubin lantai. Saya terpaksa memotongnya sedikit supaya barisan atas jubin di dinding terdiri daripada jubin keseluruhan.

Dia menggunakan gam dengan spatula ke dinding, menyapu dan mengetuk jubin dengan palu. Saya memasukkan salib antara jubin bersebelahan supaya jahitannya sama. Satah dan mendatar diperiksa dengan paras air yang panjang. Baris kedua dan seterusnya telah diletakkan daripada jubin dengan warna yang berbeza.

Dalam sesetengah jubin adalah perlu untuk pemasangan selanjutnya paip dan peralatan elektrik. Saya membuat tanda dengan pensil, memeriksa ketepatan kedudukan lubang dengan pembaris dan persegi, selepas itu gerudi mula beraksi. Mula-mula, saya menebuk lubang dengan gerudi berbentuk lembing. Untuk mengelakkan jubin daripada retak, saya melekatkan sekeping pita pelekat di atas. Selepas lubang tengah siap, saya menukar muncung kepada yang bulat. Saya segera membeli mahkota tungsten karbida untuk tujuan ini. Agak mahal, tetapi ia cukup untuk keseluruhan proses penamat.

Gam berlebihan segera dikeluarkan dengan kain semasa proses batu sehingga komposisi kering. Jahitan di bawah grout ternyata sekata dan kemas.

Sehari selepas menyelesaikan dinding dengan jubin, dia mengambil jahitan. Sebagai permulaan, saya menarik semua salib. Grout mengambil dua warna - putih dan coklat gelap. Untuk mandi, saya mengambil komposisi epoksi dua komponen. Ia bukan yang paling murah, tetapi ia sesuai untuk kawasan basah. Saya mencampurkan komponen grout dalam satu baldi, saya tidak menambah air.

Sebelum menggunakan grout epoksi, saya basahkan dinding dengan botol semburan. Dia mengumpul jisim pada spatula, selepas itu dia mengedarkannya di sepanjang jahitan, membuat pergerakan dari kiri ke kanan berserenjang dengan jahitan. Spatula dipegang pada sudut kira-kira 30 darjah. Saya meratakan grout 30 minit selepas penggunaannya, menggunakan spatula getah. Nah, pada akhirnya, apabila jahitan kering, saya mencuci dinding dengan sabun dan air.

Lapisan - pemasangan

Dinding dalam bilik wap GVL tidak bersarung. Mereka menarik penghalang wap foil, membetulkannya dengan stapler dan pita. Dengan cara ini, saya juga melekatkan sambungan paip pengudaraan dengan foil dengan baik dengan pita. Di atas kerajang, saya dengan teliti memasukkan selat - peti.

Saya ingin menarik perhatian pembaca kepada kedudukan mendatar papan kayu. Saya sengaja mengaturnya untuk mengelakkan kenaikan kapilari kelembapan di sepanjang dinding kayu dan untuk mencapai peredaran udara yang baik, yang diperlukan untuk mengeringkan bahan selepas prosedur mandi. Ia akan menjadi sangat tidak menyenangkan jika, dari kelembapan berterusan, lapisan membawa atau ia reput selepas beberapa tahun. Namun, kami membina mandi dari hati dan untuk masa yang lama. Saya juga ingin mengatakan bahawa pengancing mendatar membolehkan anda membaiki atau menukar papan individu, dan jika lapisan terletak secara menegak di dinding, anda perlu membongkar separuh daripada dinding.

Pada mulanya saya hanya mahu memaku papan, tetapi kemudian pilihan sekali lagi jatuh pada kleimers. Mereka tidak kelihatan di bawah lapisan, dan kuku boleh berkarat dari kelembapan yang tinggi, noda hitam akan kekal di dinding.

Saya merawat semua papan dengan impregnasi Neomid supaya kayu tidak reput. Dan untuk mengikat papan pertama dan terakhir, saya membeli kancing kemasan bersalut tembaga.

Pemasangan bermula dari siling. Melangkah ke belakang 3 cm, melekatkan palang, memakukan paku ke tengah. Saya memacu satu lagi paku pada kedua-dua belah papan, selepas itu saya menyemak tahap mendatar dengan tahap. Saya memasang lapisan supaya spike berada di atas dan alur berada di bahagian bawah. Ini penting, kerana jika anda menyarung dinding secara berbeza, kelembapan akan terkumpul di alur, kayu akan membengkak dan membawanya.

Dari bawah, saya memasukkan pengapit ke dalam alur papan pertama, masing-masing dipaku dengan tiga paku ke peti. Saya memasukkan panel pemaksaan kedua dengan spike ke dalam alur. Ketuk ringan dengan tukul dari bawah ke atas supaya tiada celah, selepas itu saya memasukkan kleimers dan memakunya. Jadi dikumpulkan ke lantai. Saya memotong papan bawah terakhir secara memanjang supaya terdapat jarak 2 cm antara lantai dan kayu.Saya memasukkan papan ke dalam duri papan kedua, memakukannya. Di sepanjang jalan, saya menggerudi lubang untuk pendawaian dan sering memeriksa kerataan. Saya menutup semua kuku panel pertama dan terakhir dengan alas kayu, dan memasang jalur menegak di sudut untuk kecantikan.

Rak di dalam bilik wap

Saya bercakap tentang cara membuat siling, lantai dan dinding, dapur sudah siap, ia tetap membuat rak di bilik mandi. Untuk kerja, saya mengambil papan kapur dan blok pain. Saya melukis gambar rajah, menyediakan pemutar skru, skru mengetuk sendiri yang panjang, sudut pelekap logam, tukul dan paku.

Pertama, saya menandakan bar, potong dengan penggiling. Hujung bar mendatar yang akan disambungkan ke tupang menegak depan, saya potong mengikut prinsip tenon-groove. Iaitu, dia membuat "duri" pada bar mendatar, dan "alur" pada rak menegak.

Mula-mula saya mengacaukan tiang sokongan ke dinding. Saya ingin ambil perhatian bahawa sokongan ini tidak boleh bersentuhan dengan lantai, perlu meninggalkan jurang sehingga dua sentimeter. Saya memasang palang pada tiang sokongan. Saya hanya mengambil pendakap pelekap dan memakukannya di bawah palang mendatar pada titik sambungannya dengan tiang sokongan. Oleh itu, saya memaku palang di mana papan dan palang akan diletakkan untuk kestabilan.

Begitu juga, saya memasang bingkai untuk bangku bawah dan meja kecil untuk penyapu, selepas itu saya meletakkan papan pada bingkai dan membetulkannya dengan skru mengetuk sendiri. Untuk kemudahan, saya memotong tepi tajam yang menonjol, mengampelas papan dan bingkai dengan teliti agar tidak menanam serpihan.

Pintu dalaman

Dengan prinsipnya, ia serupa dengan pemasangan pintu depan. Terdapat pintu kaca di bilik wap, pintu kayu di bilik persalinan. Kotak dalam kedua-dua kes diperbuat daripada kayu, dipesan berdasarkan saiz pembukaan.

Kotak itu terdiri daripada beberapa elemen. Sendi digergaji pada sudut 90 darjah. Mula-mula, saya membetulkan jalur sisi dan bahagian atas menggunakan paku. Kemudian saya memasukkan baji plastik dan beberapa spacer di antara unsur-unsur kotak, meniup buih pelekap. Apabila ia kering sedikit, saya dengan berhati-hati memaku jalur sisi bingkai pintu dengan carnation, yang menutup jurang dan lapisan buih.

Saya tidak mengambil gambar proses itu sendiri, jadi saya melampirkan gambar rajah untuk kejelasan.

Engsel disertakan, saya pasangkannya pada kotak dan kanvas dengan skru mengetuk sendiri. Pada peringkat kerja ini, adalah penting untuk memeriksa semua jarak dengan pita pengukur supaya pintu digantung sama rata. Kemudian ia kekal hanya untuk menggantung pintu pada engsel dan memasang pemegang pintu.

Paip

Foto menunjukkan bahawa kami mempunyai baldi untuk menuang di dinding, terdapat tempat kencing, pancuran mandian dan paip dengan muncung. Pembentungan dan paip air panas/sejuk dipasang pada peringkat meletakkan asas dan membina dinding. Sekarang kita akan bercakap secara langsung mengenai pemasangan paip.

Bilik mandi, kencing

Mari kita mulakan dengan kencing. Saya dan anak lelaki saya memilih model padat yang dipasang di dinding dengan paip dan bukannya tangki, membawanya masuk, membongkarnya, meletakkannya di dinding untuk membuat penandaan. Urinal mempunyai lubang pelekap, ia adalah lokasi mereka, serta kontur, yang kami tandai di dinding dengan penanda selepas kami memeriksa sama ada produk itu dilekatkan sama rata pada dinding.

Menurut markup, lubang untuk dowel telah digerudi.

Sifon dalam urinal adalah pepejal, kami mencubanya untuk saluran keluar paip pembetung, selepas itu kami menyambungkan paip dan sifon dengan paip khas. Hujung paip, yang dimasukkan ke dalam paip pembetung, dibalut dengan benang linen dan disapu dengan plumbum merah.

Pisau kencing sangat mudah dipasang. Bahagian itu disambungkan ke urinal melalui gasket getah. Ketinggian kren dilaraskan dengan memutar bahagian. Sambungan ke paip bekalan air dibuat dengan kacang. Selepas menyambungkan urinal ke bekalan air dan kumbahan, saya terlepas sambungan antara faience dan dinding dengan sealant paip dan memeriksa prestasi keseluruhan sistem.

Sedikit tentang baldi tuang. Ini adalah peranti hebat yang berputar apabila anda menarik rantai, dan mekanisme apungan di dalam baldi tidak membenarkannya melimpah. Bingkai baldi dipasang dengan dowel, dan air dibekalkan melalui hos fleksibel.

Mereka dipasang mengikut prinsip yang sama. Pakej sudah mempunyai semua yang anda perlukan, anda hanya memerlukan sepana boleh laras dan pita paip Unipack atau Moment. Saya mengeluarkan sipi dari kotak, mengacaukannya ke dalam paip air panas / sejuk, selepas itu saya mengambil tahap dan menyesuaikannya secara mendatar, sambil membawa jarak antara mereka kepada 150 mm (sedikit memutar setiap sipi pada gilirannya).

Langkah seterusnya ialah pemasangan produk itu sendiri. Benang telah dililitkan pada sipi, gasket getah dipasang, kemudian saya meletakkan pengadun dan mengacaukan kacang kesatuan pada sipi.

Berkongsi satu lagi video yang saya tonton sebelum memasang paip.

bahagian bawah tanah berpihak

Untuk menjadikan mandian kelihatan lebih menyenangkan dan menarik, saya memutuskan untuk menutup tiang asas dengan panel sisi bawah tanah. Untuk membetulkannya, jalur logam diperlukan untuk membuat peti. Malah profil dinding kering akan berfungsi. Saya ingin ambil perhatian bahawa pada mulanya saya mengisi kawasan buta dan membuat laluan masuk dari sisi fasad, dan kemudian saya membetulkan peti dan panel. Jika tidak, sukar untuk mengira ketinggian panel.

Untuk mengikat peti (profil permulaan yang lebih rendah pada jarak 5 cm dari kawasan buta dan lantai), saya menggunakan skru dan penjuru mengetuk sendiri (saya hanya memotong kepingan profil dinding kering untuk membuat sudut). Dengan pemutar skru, keseluruhan struktur dipasang dalam masa beberapa jam, perkara utama ialah mengukur dengan tepat panjang pengaku menegak dan menetapkan profil mendatar mengikut tahap (untuk kemudahan, saya menggunakan tahap dan menarik kord panduan ).

Saya mengikat panel dengan skru mengetuk sendiri, mengacaukannya kira-kira setiap setengah meter. Elemen topeng dipasang di sudut dengan cara yang sama. Saya segera membuat potongan persegi pada panel dan memasang gril pengudaraan (diikat dengan skru mengetuk sendiri di sudut) - 2 gril pada setiap sisi tab mandi.

kawasan buta

Saya menuangkan antara asas mandi dan pagar. Segera meletakkan longkang saliran dengan jeriji. Perintahnya adalah seperti berikut:

Kami mempunyai lantai papan di hadapan pintu depan. Mereka hanya memasukkan papan ke dalam tiga palang selari, memotong tepi dengan gergaji besi dan meletakkannya di pintu depan.

Lantai Larch. Plinth - panel plastik "di bawah batu".

Sentuhan terakhir

Agar rumah mandian kelihatan lengkap, kami melengkapkan anjung dengan kanopi dan tangga sementara. Ketinggian tangga di tangga ialah 18 cm, bahagian-bahagiannya dipasang pada pendakap pelekap dan skru mengetuk sendiri.

Dari pintu pagar ke pintu masuk yang saya buat, berhampiran tempat mandi saya berjaya mengumpul kotak kompos dan rak kayu api yang baik. Kami membawa perabot ke dalam rumah mandian, menggantung rak dan langsir di sana, menggantung penyapu. Pada masa akan datang, saya merancang untuk melengkapkan taman depan berhampiran rumah mandian dan membina barbeku luar.

Struktur bingkai adalah lebih mudah dan lebih intuitif daripada rumah kayu. Ia tidak memerlukan kemahiran profesional yang tinggi dan sebarang kemahiran khas. Asas di bawah rumah mandian dan beranda tidak bersambung tegar. Mereka dibuat hujung ke hujung.

Pembinaan bingkai bermula dengan cara yang sama seperti rumah kayu (saya menulis tentang pembinaan rumah kayu dalam), iaitu, dengan pemasangan rasuk alas alas dengan bahagian 150x50mm.

Bar pengikat (100x100 mm) dipasang di atasnya, yang membawa beban utama.

Meletakkan kayu bawah tanah adalah peringkat pembinaan yang paling kritikal. Kualiti keseluruhan bingkai bergantung pada cara ia akan dibuat. Di sudut-sudut, rasuk alas dicantum dengan cara separuh pokok. Diagonal diperiksa dengan pita pengukur. Perbezaan saiz tidak boleh melebihi 1-2 cm. Mendatar diratakan.

Dua rasuk rak galas beban 100x100 mm dipaku di sepanjang tepi ke tab mandi 150 mm dengan paku. Saya menetapkan sepasang rak kedua di sudut bertentangan, memeriksa tahap sisihan dari menegak dan mengikatnya dengan sudut dengan rasuk asas pada skru sepanjang 50 mm.

Nota penting: memasang bingkai bermakna beratus-ratus skru yang perlu diskrukan semasa keseluruhan pembinaan! Jadi, adalah perlu untuk mempunyai pemutar skru tanpa wayar di ladang, dengan satu set bit ganti.

Jadi, pangkal bingkai sudah siap. Untuk menguatkannya dan meningkatkan ketegaran, trim atas dan bawah pada selang masa yang tetap juga diikat dengan pelompat (100x50mm). Mengenai ini adalah mungkin untuk menyelesaikan pemasangan dinding, tetapi saya memutuskan bahawa kekuatan "tidak banyak berlaku." Oleh itu, saya membuat pendakap di sudut rak.

Pendakap (brace) - elemen struktur pepenjuru yang direka untuk menyambung dan memindahkan tegasan yang terbentuk dalam pelbagai siling dan kekuda.

Saya memutuskan untuk memekakkan tingkap. Saya memesan tingkap kaca dwilapis yang besar dan membuat bukaan keras bertetulang untuknya. Di bawah satah bawah tingkap berlapis dua untuk ketat meletakkan gelang getah. Jajarkan anak tetingkap kaca secara menegak. Tepi dan bahagian atasnya dipenuhi dengan buih binaan. Selepas ia kering, saya memotong lebihan dengan pisau. Di sepanjang tepi tingkap saya meletakkan tepi hiasan dari bar.

Untuk mengelakkan air daripada terkumpul di bawah lantai pada musim bunga, dia menuangkan sedozen kereta pasir di sana.

Pasir yang dituangkan ke atas tanah tidak melaksanakan fungsi saliran. Oleh itu, penyelesaian ini tidak menghilangkan keperluan untuk parit saliran di sepanjang asas. - lebih kurang edisi

Di atas pasir, saya meletakkan kepingan bahan bumbung lama untuk kalis air yang lebih baik pada ruang bawah tanah dan menghalau tikus.

Kerja selanjutnya berjalan dengan cepat. Sebaik sahaja tingkap dimasukkan, kami segera mengambil pintu. Naik ke loteng untuk papan. Nah, setelah memanjat, maka ia adalah perlu untuk meletakkan log seks. Ia tidak lama! Lagipun, pasir ditutup, bahan bumbung dibentangkan. Anda tidak akan berjalan di atasnya!

Kami menjatuhkan segala-galanya, meletakkan ketinggalan. Di beranda, mereka memutuskan untuk meletakkan hanya lantai kasar dengan penebat bulu basalt. Saya memecahkan seluruh kepala saya semasa saya memikirkan cara meletakkan basalt. Ternyata segala-galanya yang bijak adalah mudah: Saya mengacaukan papan 150 mm dengan skru ke satah bawah lag alat kelamin (rasuk 200x50 mm). Pada tepian yang dihasilkan, dia meletakkan hiasan papan, dan menyebarkan bulu basalt di atasnya. Segala-galanya, anda boleh meletakkan papan lantai!

Dinding yang tidak bersarung mencipta ilusi ruang yang besar. Kami mula merancang... Kami akan sediakan meja di sini, akan ada almari pakaian, kami akan mandi di sini. Akan ada cermin dan laci untuk linen. Mereka kehabisan banyak kertas, melukis bahagian dalam ruang yang pada dasarnya kecil 2x3 meter. Akibatnya, sebuah meja diletakkan di dinding paling hujung, dan cermin dan laci untuk linen diletakkan di dinding bertentangan. Di sini saya mengacaukan cangkuk untuk pakaian luar. Seutas tali diregangkan di tengah-tengah bilik mandi untuk mengeringkan tuala dan pakaian.

Pada bulan Mei, cuaca berubah-ubah dan berubah-ubah. Pada waktu pagi matahari dan langit yang cerah, pada waktu petang ia akan mengatasi awan dan menurunkan hujan, dan kami tidak mempunyai kasau! Pemasangan kasau adalah peringkat pembinaan yang penting. Saya melampirkan hujung atas kasau beranda ke kasau mandi, supaya saya mendapat bumbung biasa.

Penetapan skru pada asalnya dirancang. Walau bagaimanapun, setelah menganggarkan beban menanggung beban dengan mata, dia enggan menggunakan sekumpulan kasau dengan skru! Dia mula "mencipta semula roda", kerana semua orang di forum mengikat kasau dengan skru dan juga paku!

Dia berkata kepada dirinya sendiri: “Kamu sentiasa lebih bijak! Ditarik pada skru, ke mana mereka akan pergi? Kemudian dia berfikir: "Sudah tentu, di kawasan yang lebih selatan ia tidak kritikal, tetapi kadang-kadang kami mendapat sehingga setengah meter salji pada satu masa. Dan berapa banyak yang akan dia kumpul untuk sepanjang musim sejuk? Kasau runtuh. Nah, jika tidak di kepala.

Pada akhirnya, saya melakukannya dengan cara saya. Kasau dipasang, sementara mencengkam dengan skru. Selanjutnya, di persimpangan kasau, lubang digerudi untuk stud berulir M-10. Pencuci, grover diletakkan di sisi, kacang diskrukan dan semuanya dipintal sepanjang jalan dengan sepana. Potongan sudut dibuat di pinggir bawah kaki kasau, yang terletak pada tali rangka, untuk ketegaran. Selain itu, semua kasau diikat dengan pengikat bingkai dengan sudut logam untuk skru 50 mm. Keseluruhan sistem kekuda mesti ditetapkan dalam satu satah. Ringkasnya, papan yang diletakkan di atas kasau harus terletak di atasnya secara merata dan tanpa jurang.

Jadi, kasau sudah berdiri. Kini anda perlu menyarungnya dengan papan bermata dan menyebarkan dua lapisan bahan bumbung. Inilah bumbung yang telah siap. Secara ringkasnya saya akan mengatakan bahawa bumbung dan bumbung bukanlah konsep yang serasi. Ruberoid ialah bumbung sementara selama dua hingga tiga tahun sehingga bumbung kekal jubin batu tulis, seramik atau logam dipasang.

Saya telah belajar ini daripada pengalaman pahit saya sendiri. Pada tahun kedua, angin kencang merobek lapisan atas bahan bumbung. Secara tidak sengaja, saya terpaksa meletakkan bumbung sebenar. Melakukan kerja ini sendiri adalah berbahaya (lagipun, empat setengah meter tinggi) dan sukar, memandangkan keluar dari cerobong dan laluan kabel elektrik. Oleh itu, saya memesan bumbung dari sebuah syarikat. Dengan bumbung baru, rumah mandi itu memperoleh rupa struktur pepejal.

Sudah tiba masanya untuk menyarung bahagian luar bilik mandi. Sejujurnya, saya tidak bercadang untuk melakukan ini. Kos tambahan masa dan wang. Walau bagaimanapun, memandangkan ketebalan kecil dinding rumah kayu dan operasi mandi pada musim sejuk, saya memutuskan: biarkan ia dengan sarung!

Kalis angin dilekatkan pada bingkai di bawah kulit luar. Pasaran pembinaan mempunyai banyak pilihan semua jenis filem, membran. Walaupun begitu, saya, seperti biasa, naik ke forum. Mereka mendekati masalah secara berbeza. Dengan keseronokan yang mahal, kami akan melakukannya dengan mudah dan murah. Kami meletakkan glassine (aka sahaja) pada keseluruhan mandian. 4 gulung dibeli untuk wang yang tidak masuk akal. Diikat ke dinding dengan stapler pembinaan. Di atas kertas itu, saya menyumbat rel 50 mm secara menegak. Ia mesti diletakkan secara menegak supaya terdapat pergerakan udara di bawah kulit dan kelembapan tidak terkumpul.

Memperbaiki pelapisan adalah keseronokan. Papan pertama diratakan dan dipaku pada rel. Kemudian teruskan sahaja. Lapisannya licin, licin, ia menyenangkan untuk dibawa ke tangan anda! Selama dua hari, "dari subuh hingga senja," dia menumbuk kulit. Saya tergesa-gesa tidak sia-sia, mereka akan membawa pintu besi hadapan.

Kadang-kadang ia berlaku bahawa panel kayu "memimpin" bingkai. Oleh itu, jika pintu dipasang sebelum kulit, maka ia boleh meledingkan. Nasib baik, semuanya berjalan lancar untuk saya dengan sebaik mungkin. Sebelum pemasangan lapisan, dua tuan tiba, dengan cepat memasang pintu di bukaan, mengeluarkan jaminan untuknya dan untuk kunci.

Setelah memasang lapisan di luar, anda boleh meneruskan ke penebat dan hiasan dalaman beranda. Penebat yang paling mudah, murah, berkualiti tinggi dan tahan lama ialah plastik busa lembaran, nama "rasmi" ialah busa polistirena. Ia mudah dipotong dengan pisau dan dimasukkan ke dalam spacer, slotnya berbuih dengan buih pelekap.

Membina bukanlah perniagaan yang pantas. Setiap hari saya tinggal sehingga gelap. Kita perlu mencari juruelektrik dan melakukan elektrifikasi! Juruelektrik negara kita berjanji untuk melakukannya, tetapi tidak pernah datang. Saya bertemu seorang kawan, mari kita panggil dia Vova. Mengeluh tentang kehidupan. "Mereka tidak membayar wang di kilang, tidak ada coven, harganya kejam, bagaimana untuk hidup?" Saya memberitahunya - "Jadi anda seorang juruelektrik, semacam?" Dia dengan bangga berkata, “Ya! Semua permit tersedia untuk sebarang kerja!

Saya cadangkan dia membuat sambungan kabel udara ke tempat mandi. Di sinilah keseronokan bermula! "Ya, saya tidak boleh sekarang." Okay, esok atau Isnin kita pergi. "Dan sejak Isnin saya tidak boleh, dan secara umum saya ada perkara yang perlu dilakukan!"

Jadi, mengapa anda menangis kerana tidak ada wang? Inilah mereka - wang sebenar. Berfungsi selama tiga atau empat jam! Tersinggung dengan saya, dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sesungguhnya, sesiapa yang mahu - sedang mencari jalan, siapa yang tidak mahu, dia mencari alasan! Kami masih memasang "lampu Ilyich". Biasa dari tempat kerja tanpa menunjuk-nunjuk, melakukan segala-galanya secara kualitatif dan pada harga yang berpatutan dan menghubungkannya!

Pintu bilik mandi bukanlah perkara yang mudah! Semasa anda membuatnya, mandi sedemikian akan menjadi. Anda tidak boleh menipu di sini. Saya memikirkannya dengan cara ini dan itu. Jumlah astronomi diperoleh atas pesanan (5 kali lebih mahal daripada logam input). Untuk melakukannya sendiri, anda perlu menjadi tukang kayu yang berkemahiran tinggi.

Namun dia membuat pintu itu sendiri. Ringan, bertebat dengan buih, dialas dengan papan clap aspen. Saya melakukannya buat kali pertama, seperti yang mereka katakan, "di lutut saya." Namun begitu, ia ternyata baik dan indah. Dia mengacaukan pemegang kayu yang mengagumkan ke pintu.

Kini tingkap sauna boleh dimasukkan dan hanya tinggal sedikit sahaja: lantai dan dapur! Dengan bingkai untuk tingkap, saya tidak berbuat banyak. Semasa saya melakukan pengubahsuaian, 2 bingkai tingkap kekal di apartmen. Ingat, di Khrushchevs lama terdapat seperti di bilik mandi dan tandas? Saya meletakkan mereka bersama-sama dan memaku mereka bersama-sama. Saya memasukkan kaca cermin 5 mm di antara bingkai, menggerudi 2 lubang 20 mm dan memasukkan 2 bar logam daripada orang yang gagah!

Seterusnya ialah lantai. Ia mesti hangat dan kedap udara. Lantai yang kasar telah diskrukan pada skru 50 mm. Polistirena 50 mm dimasukkan dengan ketat ke dalam celah antara kayu. Semua retakan dan sambungan berbuih dengan buih pelekap. Anda tidak boleh berjalan di atas buih yang diletakkan, jadi semuanya dilakukan dari sudut jauh ke pintu keluar.

Styrofoam di dalam bilik stim - bahannya tidak boleh diterima! Apabila dipanaskan dengan kuat, ia membebaskan bahan toksik. Apabila ia bersentuhan dengan papan lantai, kayu mula reput. Pilihan terbaik ialah penebat lantai dengan ecowool, bulu mineral atau kerikil tanah liat yang diperluas. - lebih kurang edisi

Buih pelekap yang berlebihan dipotong dengan pisau supaya papan lantai terletak rata. Papan mengambil 40 mm paling tebal. Lebih baik jangan simpan di sini! Anda boleh menjimatkan wang dengan mengambil pain dan bukannya aspen. Papan diletakkan dengan mudah: yang pertama ditekan dengan ketat ke dinding dengan alur dan diskrukan dengan skru. Alur kedua dimasukkan ke dalam puncak papan pertama dan ditekan rapat dengan pengapit atau baji kayu sehingga tiada jurang.

Kemudian papan itu diskrukan ke ketinggalan dengan skru. Di antara asas dapur dan lantai, jurang 50 mm diperolehi. Buih pelekap untuk membantu kami! Berbuih dari hati. Paul sudah bersedia. Segera memeriksanya untuk ditiup dengan lilin. Saya lihat apinya sudah sekata. Jadi, tiada angin di mana-mana!

Sekarang kerja yang paling penting - kami meletakkan dapur! Tempat mandi adalah struktur kayu. Pengabaian sedikit pun peraturan keselamatan kebakaran membawa kepada kebakaran!

Oleh itu, perintah pertama seorang atendan baru: dapur mesti dibeli di pusat khusus dengan sijil, dan tidak dikimpal di garaj di lutut anda!

Perintah kedua. Ketuhar yang hebat yang anda tidak akan beli, anda masih perlu melapisinya dengan batu bata! Dalam kes saya, dapur itu dibeli bukan untuk rumah mandian, tetapi untuk dapur periuk besi tuang yang boleh dilipat biasa. Semasa relau ujian, ia sangat panas, tetapi tidak ada tempat untuk saya berundur. Semuanya dilakukan hanya untuk dapur ini!

Pada tahun 90-an, dia menaik tarafnya untuk sebotol alkohol Royale. Lelaki itu mengimpal tangki air 40 liter dan bekas untuk batu daripada kepingan keluli 6 mm. Kemudian ia adalah ketinggian kesempurnaan!

Mengumpul dapur adalah satu keseronokan. Bagaimanapun, ini adalah peringkat terakhir pembinaan! Sekali lagi saya memeriksa laluan cerobong antara rasuk siling dan kasau bumbung. Semuanya dilakukan dengan betul, satu-satunya kelemahan: paip pergi ke bumbung di sebelah kasau. Oleh itu, saya melindungi kasau dengan lembaran basalt, dan membalut paip itu sendiri dengan lembaran asbestos. Asbestos adalah karsinogen yang dahsyat, jadi lembaran basalt dibalut di atasnya. Bekerja dengan asbestos hanya dalam alat pernafasan!

Kami memulakan pemasangan cerobong asap. Paip pertama adalah yang paling bertanggungjawab. Ia menanggung berat semua paip dan menjadi sangat panas sepanjang keseluruhannya! Jadi saya tidak kedekut. Dibeli daripada keluli tahan karat. Ketebalan dinding 1 mm (ada keluli dan nipis 0.5 mm).

Paip itu diletakkan pada paip relau dan diikat dengan pengapit. Satu lagi nota penting: semua sambungan paip mesti disalut dengan sealant tahan haba!

Seterusnya, pintu atau hanya injap diletakkan pada paip. Anda tidak boleh meletakkannya, ia amatur! Seterusnya adalah yang paling penting: tempat di mana paip melewati siling. Satu lubang dipotong di siling untuk PPU (peranti laluan siling). Semua tempat bersentuhan PPU dengan kayu ditebat secara haba dengan asbestos.

Kami memasukkan paip sandwic ke dalam PPU dan mengikatnya dengan bantuan penyesuai ke paip pertama. PPU berdiri, sandwic dibawa ke loteng. Kini anda perlu membuat potongan kompleks di bumbung. Saya memikirkannya dengan cara ini dan itu. Lubang yang tepat tidak diperoleh pada permukaan condong. Saya melukisnya di atas kertas. Hanya dari pilihan keempat ternyata!

Saya membuat lubang pada bumbung mengikut templat. Dengan gerudi nipis, menggunakan gerudi, saya menggerudi konturnya dan memotongnya dari bumbung dengan jigsaw. Dia membawa paip sandwic terakhir ke bumbung. Untuk mengelakkan air daripada mengalir melalui paip ke dalam tab mandi, saya meletakkan "master flush" di atasnya (lengan getah tahan panas). Penangkap nyalaan atau ringkasnya payung dipasang pada bahagian atas paip. Semuanya! Kita boleh mengatakan bahawa mandi telah selesai.

Saya menghabiskan dua hari lagi meletakkan dinding bata berhampiran dapur, membina rak dan bangku di dalam bilik wap. Semasa saya melakukan ketidaksempurnaan, gadis saya membuat kecantikan di rumah mandian! Mereka mendapat samovar lama dari loteng, memaksa saya membuat sesuatu seperti bukit kampung untuk hidangan daripada sisa papan!

Kasut kulit kayu yang ditenun digantung di sudut, papan berukir dan sudu kayu digantung di dinding!

Dan hari yang ditunggu-tunggu telah tiba! Saya memanaskan dapur pada waktu pagi hingga +50, sudah tiba masanya untuk mandi wap! Selepas itu barulah kami mendapati suhu selesa +70 - +76 darjah. Di atasnya sudah membakar paru-paru, mustahil untuk mandi dengan penyapu, ia terbakar.

Suhu tinggi diperlukan di sauna. Udara kering di sana. Mandi Rusia harus lembap. Udara kering dibenarkan di sini pada peringkat pertama untuk memanaskan badan. Kemudian baldi besar air dituangkan ke atas batu. Dalam kes saya, 1 liter air digunakan untuk 100 kg batu. Kami menutup bilik stim selama 10 minit. Mandi "masak". Sepuluh minit kemudian kita pergi mandi. Kami memberi air kepada pemanas dalam bahagian kecil 100-150 ml.

Terdapat masalah besar dengan tangki air. Dia merebus di dalamnya hanya sejam kemudian, mengisi seluruh mandi dengan wap. Saya cuba meletakkan asbestos di bawah tangki. Sedikit guna, masih mendidih! Saya terpaksa mengisi tangki dengan batu dan bukannya air. Lebih daripada 10 kg naik (batu menyimpan haba untuk masa yang lama dan mengeringkan mandi dengan baik). Saya membeli batu untuk mandi di pasar pembinaan. Baka ini dipanggil gabbro-diabase. Pilih mereka untuk warna yang bagus: hitam dengan warna biru.

Terdapat pencinta mandi selama 5-6 jam, membuat enam atau tujuh lawatan ke bilik wap. Saya secara peribadi memerlukan tiga atau empat pas. Pada musim sejuk saya mengelap diri saya dengan salji, pada musim panas saya menuangkan air dari telaga, juga sejuk, hanya +5. Menuang sangat berguna untuk saluran darah. Suhu yang berbeza menghalang perkembangan virus, kulat dan mikroflora patogenik. Tidak hairanlah mereka berkata pada zaman dahulu: mandi menyembuhkan, peraturan mandi, mandi akan memperbaiki segala-galanya!

Nota ringkas tentang kos mandi

Pengiraan kos awal saya: 5 kiub kayu pada 6000 rubel. setiap kiub, 4 beg simen pada harga 500 rubel setiap beg. Jumlah: 32,000 rubel.

Mimpi naif! Saya tidak akan memberitahu anda kos yang tepat, kerana saya meninggalkan pengiraan dalam kekecewaan sepenuhnya apabila kami membeli lapisan. Namun, jumlah keseluruhan boleh dianggarkan.

Jadi, lapisan, papan lantai, papan bermata inci, platband, papan hiasan, kayu. Jumlah: 100,000 rubel.

Ruberoid, glassine, 2 beg simen, foil, paku, skru, serta elektrik. Jumlah: 25-30,000 rubel.

Cerobong, bata, busa poliuretana, cat akrilik. Jumlah 30,000 rubel. Pemasangan di atas bumbung jubin logam 2,000 rubel lagi. Jumlah: 32,000 rubel.

KEPUTUSAN KESELURUHAN: 32+100+30+32 = 194,000 rubel Sudah tentu saya tidak mengambil kira segala-galanya, jadi anda boleh membuang 30-40 ribu rubel lagi di atas dengan selamat.

Pertimbangkan juga hakikat bahawa hampir semuanya dilakukan dengan tangan. Tentera upahan mengambil dari 50 hingga 100% daripada kos bahan untuk bekerja!

Untuk rujukan: saiz mandian saya dari segi 2x3 meter. Dipasang sepenuhnya bersama dengan beranda musim sejuk 4x3 meter.

Terdapat banyak hujah yang memihak kepada membina mandian sendiri, dan yang paling penting ialah penjimatan kos. Kos purata projek siap apabila menghubungi firma khusus ialah 90,000–100,000 rubel, manakala kerja buat sendiri adalah 3–4 kali lebih murah. Perhatian khusus diberikan kepada dasar mandi, kerana ia direka untuk operasi jangka panjang. Walaupun ketika memesan varian dari rumah kayu, adalah lebih baik untuk membuat asas sendiri, daripada menghubungi pakar. Saiz yang disyorkan ialah 3x4 m, yang cukup untuk menampung bilik wap, kawasan basuh dan rehat, dengan penggunaan bahan binaan yang optimum dan kawasan yang boleh digunakan di tapak tersebut.

Jenis pita, cerucuk, skru, kolumnar atau papak sesuai untuk bangunan ini. Apabila menentukan mana yang lebih baik untuk diletakkan, ambil kira: parameter tanah, beban yang dijangkakan dan bahan dinding. Setiap pilihan mempunyai kelebihan tersendiri:

1. Pita - yang utama, sering digunakan dalam pembinaan individu. Mandian 3x4 m dianggap mudah dan ringan, batu blok atau menuang monolit konkrit sama-sama boleh diterima.

2. Kolumnar diletakkan di atas tanah yang padat, dengan syarat berat dinding tidak penting. Tiang dituangkan dari konkrit, atau dibentangkan dari batu bata atau blok di sudut mandi dan di persimpangan dinding. Ini adalah teknologi yang menjimatkan kos, tetapi ia tidak disyorkan untuk digunakan di kawasan yang mempunyai tanah gembur dan dengan jumlah larian dan longkang yang ketara.

3. Tapak papak dinilai untuk keserasian dengan mana-mana jenis tanah dan ketahanan beban berat. Tetapi untuk mandi kecil dalam 3x4 m, tidak perlu meletakkan monolit pepejal di bawahnya, pengecualian dibuat hanya untuk bangunan dua tingkat (yang mana juga, memandangkan kawasan kecil, ia cukup untuk mengisi pita itu. asas).

5. Pangkalan cerucuk-grillage membayangkan pengikat tambahan dengan saluran atau bar. Dalam kes ini, apabila meletakkan, cerucuk harus diskrukan ke dalam tanah ke kedalaman tertentu dan dituangkan dengan konkrit.

Dua jenis pertama digunakan paling kerap, pita itu dianggap sebagai asas optimum untuk mandi kecil bersaiz 3x4 m. Sebagai tambahan kepada serba boleh, ia dihargai kerana kesederhanaannya: dengan organisasi aliran kerja yang betul, ia boleh dituangkan dalam 1 hari.

Arahan langkah demi langkah untuk mendirikan tapak jalur

Pertama sekali, mereka ditentukan dengan bahan dinding dan lokasi bangunan. Skim komunikasi dan organisasi longkang difikirkan terlebih dahulu, serta bukaan untuk tingkap dan pintu, draf tidak boleh diterima. Adalah disyorkan untuk membuat asas berhampiran rumah dan kolam (jika ada yang terakhir), tangki septik atau kolam kumbahan diletakkan pada jarak 2-5 m. Kerja itu sendiri dijalankan mengikut skema berikut:

• Penggalian parit.
• Penempatan acuan.
• Penyediaan rangka pengukuhan, meletakkan longkang dan komunikasi lain.
• Menuang konkrit.
• Penyingkiran acuan, kalis air dan penebat asas dengan kawasan buta, pengisian semula.

1. Menanda dan meletakkan asas.

Tiga peringkat pertama adalah persediaan: tapak dibersihkan daripada tumbuhan, kotoran dan serpihan. Wilayah ini ditandai di sepanjang perimeter mandi masa depan dengan bantuan pasak dan tali, ruang dibebaskan untuk menampung tanah yang digali, dengan mengambil kira kedalaman anggaran parit 2.5 m Bantal pasir (15 cm). ) dan batu hancur (10 cm) diisi dan dipadatkan di bahagian bawah. Kedalaman asas jalur cetek untuk mandi (dipasang dari blok) boleh menjadi lebih kecil, tetapi pengisian saliran tidak boleh dilangkau dalam apa jua keadaan. Formwork bersaiz 3x4 m boleh dibuat dari papan biasa, menjatuhkannya di sepanjang perimeter bangunan.

2. Pengukuhan dan peletakan komunikasi.

Batang logam digunakan, tebal 10-14 mm, beralun terbaik. Formwork dilindungi daripada aliran larutan cecair; glassine sangat sesuai untuk tujuan ini. Untuk mengira bilangan peringkat tetulang, adalah disyorkan untuk mengukur paras atas isian; bata atau blok diletakkan di bahagian bawah untuk mengelakkan logam daripada menyentuh tanah. Mengait tetulang bermula dari sudut, bingkai disambungkan dengan wayar. Semakin sedikit sendi, semakin baik, saiz sel optimum ialah 20 × 30 cm, seolah-olah di dalam asas (iaitu, bar tidak boleh keluar, jika tidak, mereka akan terdedah kepada kakisan).

Bingkai untuk mandi kecil adalah paling mudah untuk dipasang dari luar. Untuk sudut mengait, skema terbukti digunakan: dengan berlabuh dengan elemen berbentuk L, pengapit berbentuk U dan L, dengan pertindihan tetulang melintang. Pada peringkat ini, semua jenis komunikasi diletakkan, mengikut lukisan yang telah disediakan sebelumnya. Untuk mengikat cepat, cangkuk mengait khas sangat sesuai. Ia dibenarkan untuk menuangkan asas dengan konkrit hanya selepas mengumpul keseluruhan bingkai pengukuhan.

3. Memkonkritkan.

Penyelesaian disediakan daripada komponen standard: simen, pasir, batu hancur dan air. Apabila membina asas untuk rumah mandi dengan tangan anda sendiri, kualiti campuran adalah sangat penting, lebih baik menggunakan pengadun konkrit. Bahan-bahannya dibeli daripada pengeluar yang dipercayai: simen dari M400, pasir sungai dan batu hancur batu keras, dengan saiz pecahan dalam julat 20-30 mm. Perkadaran yang disyorkan ialah 1:3:3 atau 1:2:4, adalah wajar untuk menjalankan pengiraan awal penggunaan campuran, dengan mengambil kira kedalaman asas, dengan dimensi 3x4 m. Mortar siap kekal dalam acuan sehingga ia mengeras, konkrit diratakan dari atas dengan kulir.

Perlindungan terhadap kelembapan dan kehilangan haba

Sebelum mengisi tanah, asas kalis air dan terlindung. Peringkat ini sangat penting, adalah mustahil untuk menjimatkan kualiti bahan binaan. Dalam peranan kalis air salutan, mastik bitumen telah membuktikan diri mereka dengan baik, untuk penebat - busa polistirena atau polistirena yang diperluas.

Ia dibenarkan menggunakan bahan tampal gulung. Perkara utama ialah memastikan penebat dan mastic serasi, yang terakhir harus mempunyai pangkalan air (yang ditetapkan dalam arahan). Pada kawasan yang berombak kuat, kawasan buta terlindung, di sepanjang perimeter mandi. Lapisan kecil pasir dituangkan di sekeliling asas, dan hanya kemudian - tanah.

Nasihat pakar

Untuk mencapai kesan maksimum, adalah penting untuk memerhatikan nuansa teknologi berikut:

1. Adalah lebih baik untuk mencurahkan asas jalur untuk pembinaan mandi sekali gus.
2. Peringkat seterusnya dimulakan selepas selesai yang sebelumnya: mengikat bingkai, pengerasan larutan (konkrit diperiksa untuk kelembapan), pengeringan lapisan kalis air.
3. Untuk mengimbangi perbezaan suhu semasa pembekuan tanah dan mengelakkan pergeseran mekanikal, sambungan pengembangan diletakkan di sepanjang keseluruhan ketinggian asas. Untuk mandi, selang yang disyorkan ialah 60 cm, di kawasan dengan tanah bergerak - 15-30 cm Jahitan, lebar 10 cm, kemudiannya diisi dengan bahan haba atau kalis air.
4. Di kawasan yang mempunyai paras air bawah tanah yang tinggi, paip saliran diletakkan di sepanjang perimeter mandi, pada kedalaman kusyen asas.

Kesalahan biasa

Pelanggaran teknologi termasuk:

• Ketiadaan atau organisasi saliran air yang tidak betul di dalam bilik mandi.
• Langkau peringkat penebat hidro dan haba.
• Penggunaan konkrit berkualiti rendah.

Terdapat salah tanggapan bahawa tidak ada keperluan untuk pembetungan untuk mandi yang jarang dikunjungi tanpa tandas. Iaitu, bangunan itu terletak di atas kumbahan atau pada jarak yang dekat darinya, longkang dibawa ke timbusan kerikil. Tetapi pada masa yang sama, risiko menaikkan air bawah tanah diabaikan dan pada musim sejuk, sebagai tambahan kepada pembekuan tanah dan ubah bentuk asas yang tidak dapat dielakkan, lantai di dalam bilik menjadi sejuk. Asas yang teratur untuk mandi dengan longkang mempunyai paip yang menuju ke tangki septik atau pembetung, dengan panjang sekurang-kurangnya 2 m dari dinding.

Anda boleh membina mandian dengan cepat dan murah hanya dalam satu cara - bingkai. Sekiranya anda mengikuti peraturan asas, maka bangunan itu tidak akan kalah dengan batu bata dan kayu.

Kami mereka bentuk tempat mandi - pilihan yang berbeza untuk kawasan itu

Kami mula bekerja di tempat mandi dengan reka bentuk. Pada peringkat ini, adalah perlu untuk menentukan saiz dan konfigurasi struktur masa depan. Jika keperluan anda adalah minimum, anda boleh membina tab mandi 3x4 m. Ia mempunyai ruang yang cukup untuk bilik wap untuk beberapa orang dengan keluasan ​​6 m 2. Ruang yang tinggal boleh diambil di bawah bilik rehat. Jika anda menderma bilik rehat, maka akan ada ruang yang cukup untuk bilik persalinan dan ruang depan. Dan jika anda melengkapkan mandi sedemikian dengan lantai loteng, maka anda tidak perlu melepaskan bilik rehat.

Jika mandi akan digunakan sebagai tempat untuk menghabiskan masa dengan rakan-rakan, lebih baik untuk menjadikannya lebih besar, contohnya, 6x4. Dalam kes ini, anda boleh melengkapkannya dengan bilik rehat yang agak luas dengan keluasan kira-kira 14 m 2, serta bilik wap untuk 5 m 2 dan bilik mandi kecil.

Dan jika anda membuat mandian 4x6 dengan loteng, maka bilik wap dan bilik basuh, serta bilik istirahat dan teres, boleh diletakkan di tingkat bawah. Keseluruhan lantai loteng, iaitu kira-kira 20 m 2, boleh diketepikan untuk bilik rehat.

Jika saiz tapak anda membenarkan, dan bajet tidak terlalu terhad, buat mandi loteng bersaiz 6x6 m supaya tidak menafikan diri anda apa-apa. Ia mempunyai ruang untuk semua premis yang diperlukan, serta untuk teres dan balkoni yang luas.

Bilik wap yang besar adalah lebih sukar untuk dipanaskan pada suhu yang diperlukan dan kemudian mengekalkan suhu pada tahap yang sama. Oleh itu, jika tidak ada keperluan untuk bilik wap yang besar, adalah lebih baik untuk memperuntukkan tidak lebih daripada 4-5 m 2 untuknya. Ini akan menjimatkan bahan api dan masa untuk memanaskan bilik.

Untuk tidak berteka-teki mengenai susun atur, anda boleh mengambil sebagai asas projek siap sedia yang ditawarkan di laman web kami. Laraskan susun atur mengikut keperluan jika perlu. Apabila pelan sudah siap, pastikan anda membuat lukisan bingkai dinding dan bumbung.

Bingkai dinding agak mudah - ia berdasarkan rak, yang terletak dalam kenaikan 600 mm, jika diukur dari pusat, atau 575 mm, jika diukur di antara rak. Di atas dan di bawah rak disambungkan dengan pengikat - rasuk atau papan yang terletak secara mendatar. Di sudut rak diperkuat dengan pendakap. Di atas ambang pintu, serta di atas dan di bawah bukaan tingkap, terdapat ambang mendatar. Rasuk lantai dikira dan diletakkan dengan cara yang sama seperti dalam pembinaan rumah biasa.

Mempunyai lukisan sedemikian di hadapan anda, anda tidak akan membuat kesilapan dalam proses memasang struktur. Di samping itu, ia akan membolehkan anda mengira terlebih dahulu jumlah kayu yang diperlukan.

Asas lajur - membina asas

Oleh kerana mandi bingkai adalah ringan, dalam kebanyakan kes asas kolumnar dan cetek adalah mencukupi untuknya, dengan syarat tanahnya stabil. Pada tanah yang tidak stabil, lebih baik melakukan asas skru cerucuk. Jika anda merancang ruang bawah tanah atau melengkapkan premis lain, maka anda memerlukan asas jalur. Dalam kes lain, adalah lebih baik untuk menolaknya, kerana pembinaan asas sedemikian sangat mahal dan memakan masa.

Terlepas dari jenis asas yang akan anda bina, mula-mula sediakan tapak - pertama sekali, anda perlu menggariskannya dengan betul. Pastikan anda memastikan bahawa pepenjuru tapak adalah sama panjang. Kemudian buang lapisan tumbuhan. Supaya tumbuhan tidak bercambah di bawah mandi pada masa akan datang, merawat tanah dengan racun kulat.

Sekarang anda boleh mula membina asas itu sendiri. Jika asasnya berbentuk kolumnar, anda memerlukan bahan berikut:

• pasir;
• batu hancur;
• mortar simen;
• blok asas konkrit (boleh digantikan dengan batu bata);
• mastik bitumen;
• ruberoid;
• kayu 150x150 mm.

Selepas menyediakan bahan, tandakan kawasan untuk tiang, yang sepatutnya terletak dalam kenaikan 1.5-2 m. Kemudian gali lubang hingga kedalaman kira-kira 40 cm. Isi bahagian bawah lubang dengan kerikil dan pasir setebal 10 cm. Tamp setiap lapisan dengan teliti. Jajarkan permukaan tambak dalam satah mengufuk.

Letakkan dua blok konkrit di dalam lubang, kemudian sapukan mortar dan letakkan dua blok lagi dengan pembalut di atas. Dalam proses meletakkan blok, pastikan tiang dipasang secara menegak. Kemudian, rawat blok dengan mastic bitumen di atas dan letakkan beberapa lapisan bahan bumbung.

Selepas itu, anda perlu melakukan grillage, i.e. letakkan rasuk di sepanjang perimeter asas dan pasangkannya bersama-sama. Dalam proses meletakkan, pastikan sudut grillage adalah 90 darjah. Adalah wajar untuk melakukan sambungan sudut rasuk grillage "di kaki" atau sekurang-kurangnya "dalam setengah pokok". Kemudian anda perlu meletakkan rasuk lantai pada tiang dan memotongnya ke dalam grillage.

Asas cerucuk-skru adalah lebih mudah - cerucuk diskrukan ke dalam tanah mengikut prinsip gerudi konvensional. Tahap penembusan mereka hendaklah sekurang-kurangnya dua meter. Dalam proses pendalaman, adalah perlu untuk memastikan bahawa buasir terletak secara menegak.

Kemudian bahagian atas cerucuk dipotong supaya tepi berada pada tahap mendatar yang sama. Selepas itu, gril dikimpal pada cerucuk, yang biasanya diperbuat daripada rasuk-I. Rasuk yang sama digunakan untuk bertindih.

Pada rasuk logam, anda perlu memasang rasuk 150x150 mm dengan bolt. Ia akan berfungsi sebagai pengikat untuk rak bingkai.

Memasang bingkai - bahan dan pemasangan

Untuk pembinaan bingkai dinding, anda memerlukan kayu berikut:

• kayu 150x150 mm;
• kayu 100x150 mm;
• papan 150x40 mm;
• sudut keluli;
• dowel kayu.

Pastikan anda merawat semua kayu dengan impregnasi antiseptik. Mereka akan melindungi pokok daripada pengaruh biologi negatif, serta menjadikannya lebih tahan terhadap kelembapan.

Kerja bermula dengan pemasangan rak di sudut bangunan, yang diperbuat daripada kayu 150x150 mm. Pada akhir setiap tiang, gerudi lubang untuk dowel dengan kedalaman 80-100 mm. Buat lubang yang sama pada gril di sudut bangunan. Kemudian tukulkan dowel sendiri ke dalam grillage dan letakkan rak di atasnya. Selain itu, kuatkan rak dengan penjuru keluli dan skru mengetuk sendiri.

Kemudian rak mesti dikuatkan dengan pendakap, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Untuk pembuatan pendakap, gunakan papan 150x40 mm. Potong hujung pendakap pada sudut yang ia akan bersambung dengan abah-abah dan tegak. Untuk membetulkan papan, gunakan skru dan penjuru mengetuk sendiri.

Seterusnya, pasang rak dinding perantaraan dengan pic 600 mm, diperbuat daripada papan 150x40 mm. Untuk mengikat rak, gunakan sudut keluli, yang sepatutnya terletak di kedua-dua belah pendakap. Di samping itu, sambungkan tiang perantaraan antara satu sama lain, serta ke tiang sudut, menggunakan pelompat yang dibuat dari papan yang sama. Susun pelompat dalam corak papan dam, i.e. pada tahap yang berbeza.

Dari atas, ikat semua rak dengan pengikat, yang diperbuat daripada rasuk 100x150 mm, ia juga akan berfungsi sebagai Mauerlat untuk bumbung. Kemudian pasang jalur mendatar di atas dan di bawah bukaan. Gunakan papan yang sama untuk papan seperti untuk menegak.

Kemudian, mengikut prinsip yang sama, pasangkan rak partition dalaman - sambungkannya dengan tali dari atas dan bawah, dan juga kuatkannya dengan pendakap dan pelompat. Ini melengkapkan pembinaan bingkai.

Kini anda perlu meletakkan rasuk lantai, yang boleh digunakan sebagai kayu 100x150 mm. Letakkannya dengan tepi pada pengikat dan selamatkan dengan sudut. Langkah rasuk mesti sepadan dengan langkah kasau - ini biasanya 900–1000 mm.

Kami memasang bumbung mansard

Sebagai contoh, mari kita anggap ia sebagai bumbung, kerana ia membolehkan anda mendapatkan tingkat dua yang hampir penuh dengan peningkatan minimum dalam kos kewangan. Jika anda berminat atau, lihat artikel lain di portal kami.

Untuk bumbung loteng anda memerlukan bahan berikut:

• kayu 100x150 mm untuk rak;
• papan 150x50 mm untuk kasau;
• papan 150x20 mm;
• selat;
• membran super meresap;
• bahan bumbung.

Kerja bermula dengan pemasangan struktur sokongan. Untuk setiap kekuda bumbung, dua rak dipasang, yang disambungkan dari atas oleh rasuk. Itu. di bawah setiap kekuda bumbung terdapat struktur sokongan berbentuk U.

Apabila memasang struktur sokongan, adalah perlu untuk menentukan dengan betul kedudukan rak. Oleh kerana rak dengan kasau bawah dan Mauerlat (rasuk lantai) membentuk segi empat tepat, jarak dari dinding ke rak bergantung pada ketinggian loteng dan sudut kecondongan kasau bawah. Mengetahui sudut kasau dan ketinggian rak (menentukan ketinggian bilik loteng), anda boleh mengira pada jarak berapa dari tepi rak dipasang menggunakan teorem Pythagoras, i.e. anda perlu tahu panjang kaki yang lebih kecil.

Betulkan rak pada pengikat dan rasuk lantai dengan skru dan penjuru mengetuk sendiri. Juga, kuatkan mereka dengan pendakap. Kemudian sambungkan kedua-dua rak dengan rasuk. Mengikut prinsip ini, pasang bahagian berbentuk U pada semua rasuk lantai. Sambungkan semua elemen galas beban yang terhasil di sepanjang tepi dengan larian, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas.

Kini anda boleh memasang kasau bawah. Dari bawah, mereka disembelih dan dilekatkan pada pengikat, dan dari atas - ke larian, di mana alurnya dipotong terlebih dahulu. Seterusnya, anda perlu membetulkan rak di tengah-tengah pelompat bahagian berbentuk U. Ketinggian rak menentukan sudut kecondongan kasau atas. Ikat semua rak dengan larian rabung.

Pada akhir kerja pada bingkai loteng, pasangkan kasau atas, yang terletak di bahagian bawah dan larian rabung. Alur pra-potong untuk kasau dalam larian. Segera kalis air bumbung - pasangkan membran super-resap ke kasau dengan stapler. Lekatkan pita pelekat diri khas pada kurungan, yang akan memastikan ketat sambungan. Sila ambil perhatian bahawa web membran harus bertindih antara satu sama lain sebanyak 20–25 sentimeter.

Membran superdiffuse mampu melepasi lembapan dalam satu arah. Oleh itu, ia harus terletak di atas bumbung dengan bahagian luar yang licin, dan bahagian yang kasar ke dalam. Jika anda membetulkannya dengan salah, kelembapan boleh menembusi jauh ke dalam penebat, akibatnya ia akan kehilangan sifat penebat habanya.

Di atas kasau, pastikan untuk mengikat selat yang akan berfungsi sebagai kekisi balas. Kemudian pasangkan papan 150x20 mm berserenjang dengan rel. Bagi langkah peti, kemudian ikuti cadangan pengeluar bahan bumbung yang anda beli untuk mandi.

Bumbung dipasang di atas peti mengikut skema standard - kepingan bahan mesti semestinya bertindih antara satu sama lain ke atas dan ke bawah. Skru atau paku terletak pada puncak gelombang.

Kami melindungi dinding, bumbung dan lantai bilik mandi

Untuk melindungi dinding anda perlu:

• bulu basalt dengan ketebalan 150 mm dan ketumpatan 25-35 kg / m 3;
• filem penghalang wap;
• membran lembapan kalis angin (super meresap);
• selat kayu.

Untuk penebat stim, adalah lebih sesuai untuk menggunakan bahan penghalang wap foil. Ia bukan sahaja akan melindungi struktur daripada kelembapan, tetapi juga akan memantulkan haba ke dalam bilik.

Pemanasan akan bermula dengan penghalang wap dinding dari dalam. Untuk melakukan ini, lekatkan pita pengedap dua sisi pelekat sendiri pada rak. Kemudian gamkan filem kalis air pada pita. Pastikan anda meletakkan kanvas dengan pertindihan sekurang-kurangnya 15 sentimeter. Lekatkan sambungan dengan pita pengedap dua muka. Selain itu, pasangkan buih dengan stapler. Akibatnya, litar yang dimeterai sepenuhnya harus diperoleh, jika tidak, kelembapan akan menembusi di dalam dinding dan bingkai akan menjadi tidak dapat digunakan dengan cepat.

Kemudian letakkan papak bulu mineral di ruang bingkai. Pastikan penebat sesuai dengan elemen struktur dan antara satu sama lain. Berhati-hati mengisi semua retakan yang terbentuk dengan sisa bulu kapas.

Seterusnya, anda perlu membetulkan membran kalis angin lembapan di bahagian luar dinding. Ia dipasang mengikut prinsip yang sama seperti penghalang wap - sealant dilekatkan pada rak, kemudian membran itu sendiri dilekatkan dengan stapler. Di atas filem di rak, adalah penting untuk memasang rel dengan ketebalan sekurang-kurangnya 20 mm. Letakkan selat yang sama pada rak di bahagian dalam dinding, ia akan berfungsi sebagai peti untuk lapisan.

Bumbung terlindung menggunakan teknologi yang sama - bulu mineral diletakkan di antara kasau, kemudian ditutup dari dalam dengan penghalang wap. Sebuah peti untuk pelapik atau bahan kemasan lain dipasang di atas penghalang wap.

Lantai terlindung sedikit berbeza - pertama sekali, anda perlu membuat lantai kasar di antara rasuk lantai dari papan. Kemudian filem kalis air diletakkan pada rasuk dan lantai (anda boleh menggunakan penghalang wap konvensional). Log diletakkan di atas filem seperti ketika memasang lantai konvensional.

Pemanas diletakkan di ruang antara ketinggalan. Anda boleh menggunakan sebarang bahan, kedua-dua papak dan longgar, seperti ecowool atau tanah liat berkembang. Satu lagi lapisan filem diletakkan di atas lag dan kemudian lantai diperbuat daripada papan.

Untuk melindungi siling, pasangkan penghalang wap dari sisi tingkat pertama, dan kemudian buat siling draf dari papan. Kemudian, dari sisi tingkat dua, anda perlu mengisi ruang antara rasuk dengan penebat. Penghalang wap dan lantai papan diletakkan di atas rasuk.

Kami menyarung dinding - peringkat akhir

Untuk pelapisan dinding di bahagian luar, sebaiknya gunakan OSB-4 dengan ketebalan 12-15 mm. Lembaran mesti dipotong supaya tepi terletak di atas rak. Seharusnya tiada tepi yang tergantung. Di lokasi bukaan tingkap dan pintu, perlu membuat potongan menggunakan jigsaw atau gergaji besi.

Untuk mengikat helaian, gunakan skru mengetuk sendiri berfosfat sepanjang 60-70 mm. Jarak dari tepi helaian ke skru hendaklah 10 mm. Langkah pengikat di sepanjang tepi tidak boleh melebihi 150 mm. Di tengah helaian, padang skru boleh ditingkatkan sehingga 300 mm.

Di antara tepi helaian, pastikan anda menyediakan jarak kira-kira 5 mm, i.e. sendi pengembangan yang dipanggil. Jika ia tidak dilakukan, kepingan sarung mungkin berubah bentuk akibat pengembangan haba. Semua jahitan mesti diisi dengan buih pelekap.

Begitu juga, sarungkan gables bangunan. Kemudian dinding boleh disiapkan dengan mana-mana bahan penamat fasad "kering", seperti lapisan, berpihak, panel haba, dll. Dari bahagian dalam, sarungkan dinding dengan clapboard. Jika anda tidak tahu bagaimana, berdedikasi untuk topik tersebut.

Itu sahaja perkara utama. Walaupun anda seorang pemula, anda boleh membina kotak mandian kecil dalam masa satu hingga dua minggu.

Pembinaan bingkai semakin popular di kalangan peminat prosedur mandi dan pemilik plot peribadi. Pembinaan mandi bingkai adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang tidak dapat memberikan banyak wang, tetapi ingin mencari bangunan di tapak yang, dari segi parameter asas, tidak akan kalah dengan projek yang lebih mahal yang serupa. Di samping itu, mandi bingkai mempunyai penampilan yang agak menyenangkan, yang boleh dibuat sangat asli dan estetik dengan bantuan hiasan luaran. Mari kita pertimbangkan secara terperinci ciri-ciri semua peringkat pembinaan mandi bingkai, kehalusan pemilihan bahan untuk pembinaan dan trend reka bentuk semasa.

Kelebihan dan kekurangan

Pembinaan mandi berdasarkan bingkai menjamin kelajuan pembinaan, kerana prinsip pembinaan agak mudah. Teknologi bingkai mempunyai beberapa kelebihan lain.

• Bangunan itu akan sangat menjimatkan kos. Ini mungkin disebabkan oleh ketersediaan dan kos bahan yang rendah.
• Tidak perlu asas yang kukuh. Versi ringan sudah memadai.
• Bilik itu cepat panas. Ini mungkin disebabkan oleh kekonduksian haba yang rendah.
• Semua komunikasi boleh dilakukan di dalam dinding. Ini mengekalkan penampilan estetik bangunan.

Pembinaan boleh dilakukan pada sebarang suhu udara dan cuaca. Keadaan iklim tidak akan menjejaskan proses dalam apa cara sekalipun.

Sekiranya tiada kesilapan serius dalam pembinaan, struktur sedemikian akan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang. Perkara utama adalah mengikut arahan.

• Kaedah pembinaannya sudah menunjukkan bahawa bangunan sedemikian mudah dibaiki. Adalah mungkin untuk menggantikan salah satu modul dan ini tidak akan menjejaskan modul lain atau keseluruhan bangunan secara keseluruhan. Jika dikehendaki, mandi boleh dibuat mudah alih (boleh diangkut), tetapi hanya sedikit yang menggunakan kaedah ini.

Semua kelebihan yang tidak diragukan ini menyumbang kepada populariti mandi bingkai yang semakin meningkat. Benar, mereka juga mempunyai kelemahan yang agak ketara: semasa pemendakan, kelembapan boleh menembusi ke dalam bar.

Pematuhan berhati-hati terhadap beberapa peraturan akan membantu mengelakkan perkara ini.

• Penggunaan penebat haba semasa pembinaan adalah perlu. Ia membolehkan anda mengekalkan haba untuk masa yang lebih lama, menggalakkan ketegangan dan tidak membenarkan kelembapan menembusi. Bulu mineral atau gentian kaca sangat sesuai sebagai bahan penebat haba.
• Peralatan penghalang wap akan membantu mengelakkan pemeluwapan dan memanjangkan hayat kayu.
• Jenis asas yang ringkas (bertimbun, kolumnar) sesuai untuk disusun pada tanah yang padat.

Setelah membiasakan diri dengan ciri-ciri utama struktur bingkai, anda boleh mula merancang mandi masa depan.

Projek

Pilihan 2 x 4, 3 x 4, 4 x 4 m

Memulakan pembinaan mandi bersaiz kecil itu, anda perlu dapat menggunakan semua ruang dalaman secekap mungkin. Mandi mini sedemikian sering dibina di kawasan yang perlu menjimatkan ruang atau sebagai lanjutan ke rumah. Pada masa yang sama, tidak lebih daripada dua orang boleh mandi dalam mandi sekecil itu.

Dalam projek siap mandi masa depan, bilangan bilik harus diperincikan(bilik wap, bilik mandi, bilik persalinan, kolam renang, dll.). Projek mandian 3 x 4 lazim termasuk bilik berasingan untuk bilik wap, kawasan bersantai dan bilik mandi. Untuk pemanasan, dandang atau dapur pembakaran kayu sering digunakan.

Bangunan kecil seperti itu mempunyai kelebihannya.

• Peluang untuk menjimatkan bahan binaan. Sebatang kayu standard mempunyai panjang 6 meter, yang bermaksud ia hanya boleh dipotong separuh (jika panjang dindingnya 3 meter), hampir tidak meninggalkan sisa. Atau menjadi 3 bahagian dengan panjang dinding 2 meter.
• Mandi sedemikian dibina dengan cepat. Dengan projek dan lukisan yang telah siap, anda boleh menyiapkan kerja dalam masa 2 minggu.
• Penjimatan pada jumlah bahan akan membolehkan anda memberi tumpuan kepada kualitinya. Kayu yang baik dengan impregnasi berkualiti tinggi akan bertahan selama bertahun-tahun.

Apabila merancang pembinaan mandi, perlu diingat bahawa mana-mana bangunan baru di tapak mesti didaftarkan dalam daftar kadaster.

Projek mandi bingkai 6x6 dengan loteng

Jika saiz tapak membolehkan anda membina mandian luas yang mewah, mengapa tidak melakukannya? Lebih-lebih lagi bagi mereka yang bukan sahaja gemar mandi wap, malah mengajak kawan-kawan.

Projek mandian dengan loteng sering direka supaya tangga menuju dari bilik rehat ke lantai loteng. Kelebihan bangunan dua tingkat ialah tingkat dua memberikan banyak ruang tambahan, sementara kos tidak meningkat banyak, kerana sebahagian besar kos pergi ke pembinaan asas.

Reka bentuk

Peringkat terakhir pembinaan mandi negara adalah hiasan dalaman dan luaran.

Sudah jelas bahawa ia dilakukan mengikut citarasa pemiliknya, tetapi di sini terdapat beberapa peraturan sejagat yang paling baik diikuti.

• Lapisan dalaman tab mandi tidak boleh dicat. Apabila dipanaskan, cat mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dan bahan berbahaya.
• Adalah lebih baik untuk meneruskan ke lapisan dalam enam bulan hingga setahun selepas siap pembinaan. Pada masa ini, bangunan akan mengecut secara semula jadi.

Kaedah utama hiasan luaran adalah plaster, sarung dengan berpihak atau papan clap yang diperbuat daripada pokok konifer, rumah blok, jubin. Panel terma dan batu bata menghadap jarang digunakan.

Sudah tentu semua bahan yang digunakan untuk hiasan dalaman mandi mesti mempunyai beberapa ciri:

• rintangan kepada kelembapan, udara panas dan sentuhan langsung dengan air;
• dalam keadaan apa pun bahan tidak boleh melepaskan toksin di bawah pengaruh suhu tinggi;
• kekuatan dan hayat perkhidmatan yang panjang;
• mesra alam sekitar.

Sememangnya, bahan yang paling biasa yang menggabungkan semua ciri di atas adalah kayu. Ia mudah menyerap lembapan dan cepat kering, benar-benar selamat untuk manusia dan mempunyai bau uniknya sendiri (yang setiap orang telah lama dikaitkan dengan prosedur mandi).

Seterusnya, anda harus memutuskan jenis lapisan, yang mana terdapat banyak. Lagipun, jika anda memilih lapisan berkualiti rendah, ia boleh mengambil air dan membengkak. Atau sebaliknya, mengurangkan saiz, membentuk jurang (ini mungkin apabila membeli lapisan mentah).

Menyelesaikan bilik wap

Secara tradisinya, pokok daun luruh digunakan untuk lapisan dalaman bilik wap. Mereka tidak mengeluarkan resin apabila dipanaskan, tidak panas dan kering dengan cepat. Oleh itu, penampilan kulat hampir dikecualikan. Selalunya sauna dan bilik wap dilengkapi dengan abu, yang terkenal dengan ketahanannya. Di samping itu, pokok ini mempunyai corak dalaman yang sangat cantik, yang akan memberikan ruang rupa estetik.

Alder juga agak popular untuk pelapisan dalaman. Dan ia bukan kebetulan: pokok itu tidak menyerap bau dan mempunyai warna luar biasa semula jadi (coklat-merah jambu). Pengeluar sauna asing sering menghiasinya dengan alder.

Kemasan tandas

Pembina yang berpengalaman menasihatkan untuk menyarung basuh dengan papan kayu cemara. Ia mempunyai warna oren terang yang cantik dan tahan terhadap kelembapan. Tetapi tidak ada peraturan yang ketat di sini, jadi anda boleh memilih daripada pelbagai pilihan: jubin, papan gentian tahan kelembapan, dinding kering.

Hiasan bilik rehat

Ini mungkin satu-satunya bilik dalam bilik mandi, yang mana reka bentuk diutamakan, dan kemudian kepraktisan dan kefungsian.

Satu-satunya keperluan untuk reka bentuk bilik rehat ialah rintangan perabot dan elemen hiasan kepada suhu tinggi dan kelembapan yang tinggi.

Secara tradisinya, hiasan dibuat daripada bahan mesra alam (ia tidak akan sangat menyenangkan untuk datang dari bilik stim ke bilik yang dihiasi dengan sintetik pepejal).

Yang paling logik ialah hiasan dalam gaya etnik. Ia termasuk perabot kayu, langsir renda, samovar dan ciri-ciri lain budaya Rusia kuno.

Kurang kerap, bilik rehat dihiasi dalam minimalis atau dalam gaya Scandinavia.

Bagi mereka yang suka menghiasi bilik mereka sendiri, tetapi tidak tahu apa yang harus dipilih untuk mandi, terdapat penyelesaian yang sangat baik - tingkap kaca berwarna buatan sendiri. Dengan penciptaan filem pelekat berwarna, kaca berwarna telah tidak lagi menjadi seni golongan elit, dan selanjutnya kami akan menerangkan secara terperinci proses penciptaannya.

Teknologi ini sangat mudah - filem berwarna dipotong menjadi kepingan (ia boleh menjadi watak tertentu, bentuk geometri atau abstraksi) dan dilekatkan pada tingkap. Oleh itu, tiruan kaca berwarna yang indah boleh diperolehi. Pita plumbum boleh dilekatkan pada sambungan antara angka terpaku. Tingkap kaca berwarna sedemikian mempunyai pelbagai variasi yang besar, tidak memerlukan kos pembuatan yang besar, meningkatkan kekuatan kaca dan berfungsi sebagai elemen reka bentuk asal.

Sledket untuk berkenalan dengan skema langkah demi langkah untuk mencipta tingkap kaca berwarna asal. Memikirkan reka bentuk untuk bilik yang berbeza di dalam bilik mandi, anda harus memberi perhatian kepada organisasi pencahayaan yang betul. Cahaya tidak boleh terlalu terang, kerana pada mulanya orang datang ke rumah mandi untuk berehat dan berehat. Tetapi cahaya lembut dan meresap akan dengan sempurna mengatasi fungsi menenangkan dan menenangkan pengunjung. Oleh itu, peranti untuk pencahayaan dengan kuasa tinggi harus ditinggalkan.

Selalunya, pencahayaan disusun menggunakan mentol kecil yang dijarakkan sama rata di seluruh bilik atau di sepanjang perimeter siling. Mentol LED adalah sempurna - ia memberikan pencahayaan hangat berkualiti tinggi, memberikan beban minimum pada rangkaian elektrik.

bahan

Pengiraan bahan mesti dibuat pada peringkat perancangan mandi. Setelah memutuskan dimensi, jenis asas, bahan untuk penebat dan jenis pengudaraan, anda boleh meneruskan pengiraan.

Untuk pembinaan mandi pada asas bingkai-panel, tidak sejumlah besar bahan binaan diperlukan. Pertimbangkan variasi bahan yang digunakan untuk pembinaan setiap elemen struktur.

Bahan untuk bingkai boleh menjadi rasuk kayu atau profil logam. Selalunya, penduduk musim panas lebih suka kayu: beratnya sedikit dan mudah dipasang. Bahagian optimum dianggap sebagai 5 hingga 10 untuk sokongan dan 10 hingga 10 untuk rak di sudut. Papan untuk sarung siling diambil setebal 34 cm dan lebar 13-15 cm.

Perlu memilih bahan untuk sarung bingkai pada peringkat reka bentuk. Kerana apabila memasang bingkai di antara rak, mereka meninggalkan ruang yang cukup untuk memuatkan satu pinggan. Ini membantu mengelakkan jurang yang tidak perlu. Ramai orang memilih papan helai berorientasikan. Bekerja dengannya tidak memerlukan kemahiran khas dan peralatan pembinaan. Manakala papan partikel berikat simen hanya boleh dipotong dengan mesin pengisar.

Bulu mineral, busa polistirena atau gentian kaca sesuai untuk penebat. Ketebalan bahan penebat hendaklah sama dengan ketebalan kayu dari mana bingkai dibuat.

Untuk mengatur wap dan kalis air dengan betul, adalah tidak diingini untuk menggunakan bahan bumbung. Hakikatnya ialah apabila dipanaskan, ia mula mengeluarkan bau yang tidak begitu menyenangkan.

Lebih baik menggunakannya hanya untuk kalis air luaran dan apabila meletakkan asas. Dan filem foil akan mengatasi tugas penghalang wap dengan sempurna.

Hiasan dalaman paling kerap diperbuat daripada lapisan kayu, tetapi ia boleh dihiasi dengan bahan yang sama sekali berbeza, semuanya bergantung pada imaginasi pemilik.

Anda juga memerlukan kepingan logam dan batu bata untuk melengkapkan ruang di sekeliling dapur dengan selamat yang mungkin.

Sebahagian besar belanjawan selalunya pergi ke bahan untuk asas. Di sini senarai bergantung pada jenis asas tertentu (contohnya, cerucuk skru tidak akan diperlukan untuk pembinaan asas jalur konvensional). Tetapi konkrit digunakan untuk hampir semua asas. Oleh itu, adalah wajar memahami apa yang terdiri daripada dan cara memilihnya dengan betul.

simen

Bahan ini terdiri daripada tanah liat, kapur dan bahan tambahan khas. Pada mulanya ia mempunyai bentuk pasir, selepas pencairan dengan air ia memperoleh konsistensi doh, selepas itu ia memejal dan menjadi keras seperti batu. Konkrit yang dituangkan mula mengeras selepas 50 minit, dan ia akan mengambil masa beberapa hari untuk kering sepenuhnya. Konkrit kering boleh kehilangan kekuatannya jika tidak disimpan atau diangkut dengan betul. Bahan ini mempunyai kelas kekuatan yang perlu anda perhatikan semasa membeli.

pasir

Pasir digunakan apabila mencampurkan larutan konkrit sebagai pengisi. Ia boleh menjadi sungai atau kerjaya. Sungai mempunyai kualiti yang tinggi, kerana ia mempunyai sedikit kekotoran yang berbeza. Kuari selalunya mengandungi banyak habuk dan tanah liat. Sebelum menambah kepada mortar simen, pasir mesti diayak dan dibasuh.

Kelikir

Kerikil adalah nama yang diberikan kepada batu kecil asal semula jadi dan juga digunakan sebagai agregat semasa mencampur konkrit. Kerikil terbahagi kepada sungai, laut dan gunung.

runtuhan

Ini juga batu kecil, tetapi ia diperoleh dengan mengisar yang lebih besar. Boleh kecil, sederhana dan besar. Apabila memilih batu hancur, anda perlu memberi perhatian kepada semua cirinya: kekuatan, rintangan fros dan tahap radioaktiviti. Batu hancur yang digunakan dalam penyediaan konkrit tidak boleh mengandungi tanah liat atau sebarang kekotoran bukan organik.

Air adalah komponen yang sangat penting dalam mortar konkrit. Air minuman sangat bagus untuk konkrit buatan tangan atau untuk memampatkan lapisan asas. Air teknikal atau semulajadi juga sesuai, jika ia cukup bersih. Keperluan yang paling penting untuk air ialah ketiadaan lemak, minyak, gula dan bahan tambahan tiruan yang lain.

Kayu luruh adalah yang paling sesuai untuk membuat bingkai mandi masa depan. Mereka baik untuk kerentanan rendah kepada ubah bentuk dan tahap penebat haba yang tinggi.

Sudah tentu, ramai yang memilih bahan yang lebih murah (contohnya, kayu pain), tetapi ia hanya sesuai untuk memasang bingkai. Ia tidak diingini untuk menggunakannya untuk hiasan, kerana apabila dipanaskan, resin dilepaskan, yang boleh dibakar.

Sememangnya, untuk pembinaan anda memerlukan sejumlah besar pengikat. Kepelbagaian dan kuantiti mereka ditentukan oleh reka bentuk mandi masa depan. Adalah lebih baik untuk mengambil paku, skru, skru mengetuk sendiri dengan margin yang besar, kerana sangat sukar untuk mengira berapa banyak daripada mereka yang diperlukan semasa pembinaan.

Bagaimana untuk menebat?

Bahan yang paling biasa ialah penebat roll kira-kira 4-5 cm tebal. Jarang menggunakan tikar atau bulu mineral. Penebat mesti diletakkan di antara rak, dan kemudian selat harus dipaku padanya. Polietilena baik untuk penebat haba. Ia tidak digalakkan untuk menggunakan bumbung terasa, kerana ia mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan apabila dipanaskan.

Tidak begitu biasa, tetapi bahan yang agak berkualiti tinggi dan mesra alam untuk penebat - plat buluh. Ketebalan mereka biasanya 15 sentimeter, yang bagus untuk pembinaan bingkai. Tiada apa-apa dalam teknologi pemasangannya yang membezakannya daripada peletakan pemanas lain. Terdapat satu nuansa penting yang harus diambil kira apabila menggunakan papak buluh untuk memanaskan mandi. Ini adalah mudah terbakar. Oleh itu, ia patut memberi perhatian khusus kepada rawatan antiprena sebelum memulakan kerja.

Campuran gipsum dan habuk papan juga digunakan sebagai penebat oleh sesetengah pembina. Sangat mudah untuk menyediakan sendiri campuran sedemikian dengan mencampurkan habuk papan kering dengan simen atau gipsum dalam nisbah 10 hingga 1. Penebat ini mungkin yang paling murah daripada yang sedia ada.

Bahan polimer juga boleh digunakan untuk penebat. Kelebihannya adalah jelas: kos rendah, pemasangan mudah dan cepat, berat rendah dan penebat haba bahan yang baik. Apa yang paling penting - imuniti lengkap terhadap kelembapan. Tetapi terdapat juga kelemahan: bahan polimer terbakar dengan cepat, tidak dimaksudkan untuk digunakan di dalam bilik dengan suhu tinggi, dan boleh mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dari masa ke masa.

Agak popular pada satu masa ialah penebat basalt. Ini adalah sejenis bulu kapas yang diperbuat daripada gentian mineral dan gam.

Nampaknya di sini adalah - pemanas yang ideal. Tetapi tidak semuanya begitu mudah. Kelemahan utama bulu basalt ditemui hanya pada tahun 2014. Sehingga masa itu, ia dianggap sebagai salah satu bahan yang paling mesra alam. Tetapi ternyata komposisi pelekat yang melekatkan gentian mengeluarkan wap formaldehid. Sememangnya, populariti pemanas ini telah menurun secara mendadak.

Tanah liat yang diperluas atau tampalan lain akan mengatasi penebat lantai salutan; buih boleh digunakan untuk siling.

Anda harus mengambil pendekatan yang sangat bertanggungjawab ke peringkat memanaskan mandi. Lagipun, dengan kerja berkualiti yang dilakukan pada peringkat ini, haba akan meninggalkan lebih perlahan, yang bermaksud bahawa akan ada kurang kos untuk memanaskan mandi.

Asas

Untuk bangunan bingkai, asas yang kuat tidak diperlukan, kerana jisim kecil bingkai itu sendiri, anda boleh bertahan dengan yang paling mudah. Pilihan yang paling popular ialah asas kolumnar. Paip asbestos-simen yang diisi dengan konkrit akan berfungsi sebagai penyokong di sini.

Arahan langkah demi langkah untuk melengkapkan asas kolumnar.

• Mula-mula anda perlu memilih dan membeli paip asbestos-simen. Diameter optimum paip tersebut ialah 10 cm, dan panjangnya ialah 3-4 meter. Bilangan mereka bergantung pada kawasan mandi masa depan. Bilangan penyokong mungkin berbeza-beza, tetapi ia mesti dipasang di semua sudut bangunan.

• Peringkat kedua akan menggali lubang dengan diameter kira-kira 20 cm dan dalam kira-kira 1.5 meter. Ia akan menjadi lebih mudah jika anda mempunyai gerudi gas, tetapi anda juga boleh menggali lubang secara manual, ia hanya akan mengambil lebih banyak masa.
• Seterusnya, anda perlu memotong paip separuh dan meletakkannya di dalam telaga yang dihasilkan. Tempat di sekeliling paip ditutup dengan pasir dan dipadatkan dengan berhati-hati.
• Kemudian anda perlu mencampurkan penyelesaian konkrit. Ini boleh dilakukan mengikut skema perkadaran piawai - 1 unit simen itu sendiri, 2 unit pasir, 4 unit batu hancur dan air.
• Pada peringkat terakhir, paip diisi dengan konkrit. Selepas asas telah kering sepenuhnya, anda boleh mula membina baki mandian.

asas kayu

Untuk bangunan kecil berukuran 3 x 4, 3 x 5, 4 x 5 atau 3 x 6 meter, anda boleh melengkapkan asas kayu yang ringkas. Ini adalah pilihan yang baik untuk tanah liat mudah alih. Jangan lupa bahawa bumbung dan dinding bangunan kecil harus ringan. Jika tidak, anda perlu memikirkan asas yang kukuh.

Asas skru cerucuk

Untuk struktur bingkai yang besar, pilihan ini paling sesuai.

Teknologi pembinaan adalah mudah:

• penandaan dibuat untuk lokasi buasir;
• lubang digerudi di dalam tanah untuk cerucuk, manakala kedalaman ditentukan mengikut jenis tanah dan paras air bawah tanah;
• buasir diskrukan ke dalam lubang;
• Langkah terakhir ialah memasang abah-abah.

Asas jalur

Untuk tanah yang naik turun, asas jalur adalah sesuai.

Ia juga boleh dilengkapi dengan tangan anda sendiri, mengikut arahan.

• Di kawasan di bawah tab mandi, anda perlu menggali parit kira-kira 45 cm lebar dan kira-kira setengah meter dalam.
• Parit ini dipenuhi dengan pasir ke bahagian paling atas. Seperti kek, asas diletakkan berlapis-lapis dan setiap lapisan pasir perlu dipadatkan, menambah air akan membantu dengan ini.

• Seterusnya, acuan diletakkan dengan dimensi kira-kira 45 kali 30 cm.Asas acuan boleh dikuatkan dengan paip dan batang logam.
• Kemudian anda boleh menuangkan konkrit.
• Selepas konkrit telah kering sepenuhnya, asas ditutup dengan bahan bumbung. Ini akan menyediakan kalis air yang diperlukan untuk struktur bingkai.

Dinding dan lantai

Untuk membina dinding kuat mandi bingkai, cukup untuk mengikuti beberapa peraturan:

• Ia perlu mengeringkan kayu dengan baik. Ia tidak disyorkan untuk membina dari birch, kerana ia cepat reput. Aspen, linden atau larch, yang mempunyai sifat penebat haba yang baik, lebih sesuai.
• Papan semua bilik, kecuali bilik wap dan bilik mandi, dirawat dengan antiseptik dari dalam. Di luar, varnis biasanya digunakan. Potongan bawah diperbuat daripada rasuk yang diikat dengan paku.

• Ia perlu untuk mendindingkan tiang sudut dalam konkrit.
• Apabila melapik dengan clapboard, ia harus bertindih untuk mengelakkan pembentukan jurang antara helaian. Juga, kaedah ini melindungi daripada penembusan kelembapan.

Ia adalah paling mudah untuk memasang bingkai di kawasan bebas di halaman. Jarak antara tiang bergantung pada jenis bahan yang digunakan untuk sarung. Agar helaian menyusun dinding pepejal dan mereka tidak perlu diselaraskan, anda boleh mengambil langkah 60 cm Nilai yang sama sesuai untuk memasang penebat, yang diletakkan di antara rak.

Di tempat-tempat di mana lubang untuk pengudaraan akan dibuat, jurang boleh ditingkatkan sebanyak 30-35 cm lagi.Jarak antara penyokong menegak diisi dengan penebat haba.

Kulit luar selalunya diperbuat daripada lapisan kayu, diletakkan secara mendatar.

Susunan lantai

Reka bentuk dan penutup lantai mungkin berbeza bergantung pada bilik mandi tertentu ia dibuat. Di mana air akan sentiasa dicurahkan, lebih baik membuat lantai menuangkan. Ia dipasang dari papan biasa tidak rapat, tetapi dengan jurang kecil supaya air mengalir ke dalam tanah. Penebat tidak diperlukan untuk lantai sedemikian.

Kerja-kerja meletakkan lantai bermula dengan meletakkan kayu balak. Tiang sokongan akan diperlukan jika jarak antara titik sokongan melebihi 3 meter. Di tempat di mana kayu balak menyentuh pangkalan, bahan bumbung diletakkan dalam beberapa lapisan. Papan dipasang di atas kayu balak. Lantai tuang paling kerap tidak tetap supaya ia boleh diangkat dan dikeringkan dengan betul.

Di bilik lain (bilik wap, bilik persalinan dan ruang rehat), lantai juga agak mudah dipasang. Bar dilekatkan pada kayu balak, dan papan untuk subfloor diletakkan di atas. Bahan bumbung dan pemanas kira-kira 10 cm tebal diletakkan di atasnya.Apabila memasang papan untuk lantai siap, seseorang tidak boleh melupakan peralatan penghalang wap menggunakan glassine.

Untuk lantai di bilik mandi, teknologi yang sama sekali berbeza diperlukan. Untuk bilik ini, anda juga boleh membuat asas yang berasingan. Lags untuk lantai sedemikian adalah paip asbestos-simen. Papan potong setebal kira-kira 5 cm diletakkan di atasnya.Jurang kecil 5-6 mm mesti ditinggalkan di antara papan. Setelah selesai semua peringkat, lantai ditekan dengan papan skirting.

bumbung

Untuk meringkaskan, struktur bumbung terdiri daripada dua elemen utama: sistem kasau dan lantai itu sendiri dengan peti. Ia juga mungkin termasuk lantai loteng, tetapi selalunya bumbung rata dibuat tanpanya. Bumbung untuk mandi boleh menjadi satu nada atau gable. Struktur empat cerun adalah kurang biasa. Skim pembinaan mereka agak mudah dan pembina baru boleh mengendalikannya.

Bumbung dengan satu cerun dibina apabila tempat mandi dilekatkan pada kediaman atau, jika perlu, untuk menjimatkan wang. Kelebihannya ialah ketiadaan keperluan untuk ketinggian bumbung, kos rendah dan kemudahan pembinaan.

Bumbung gable selalunya dibuat di tempat mandi kayu. Pemilik memilih ketinggian dan cerun, dengan mengambil kira keadaan cuaca di rantau ini dan ketersediaan rancangan untuk penggunaan selanjutnya ruang bawah bumbung.

Varieti sistem kekuda ditunjukkan dalam rajah.

Sudut kecondongan bumbung boleh ditentukan secara bebas, semakin besar, semakin mudah pemendakan akan meluncur dari bumbung. Cerun yang terlalu curam tidak boleh dilakukan di kawasan yang mempunyai angin bertiup kencang. Di kawasan bersalji di utara, sudut 45 darjah akan menjadi optimum, dan di tempat dengan pemendakan musim sejuk yang rendah, lebih baik untuk melengkapkan bumbung rata. Perlu diingat bahawa semakin kecil sudut bumbung, semakin sedikit bahan yang diperlukan dan kos, tentu saja, akan lebih rendah.

menyokong

Sokongan disediakan oleh rasuk dan pangkalan untuk kasau, yang terletak di sepanjang perimeter dinding (Mauerlat). Rasuk boleh melampaui dinding tidak lebih daripada setengah meter, jika tidak, sokongan tambahan akan diperlukan. Sistem bumbung bangsal terletak pada dinding pada tahap yang berbeza, dan kekuda bumbung dipasang menggunakan kasau dan galang.

Cara-cara memasang kasau

Kasau - asas bumbung masa depan. Ia adalah paling mudah untuk dibina daripada unsur pasang siap, menyambungkannya dengan skru atau skru mengetuk sendiri. Takik hendaklah dibuat secara eksklusif pada titik tumpu, dan yang mana dan di mana ditunjukkan dalam rajah.

Kasau digantung dan berlapis-lapis. Mari kita lihat dengan lebih dekat setiap varieti.

kasau gantung

Kasau sedemikian terletak di antara satu sama lain pada titik tertinggi, membentuk tekanan mendatar yang ketara. Untuk mengurangkannya, anda perlu membina tali pinggang yang lebih rendah, yang dalam reka bentuk ini boleh dipanggil asas "segi tiga".

Perlu diberi perhatian khusus kepada sambungan dalam sistem kekuda sedemikian, ia mesti boleh dipercayai dan tegar yang mungkin untuk mengatasi beban yang ketara.

Kasau

Jenis ini lebih kerap digunakan untuk bumbung bernada. Tidak perlu sedutan untuk meletakkan kasau. Mereka dipasang hanya di sepanjang cerun dan terletak di Mauerlat, yang, pada gilirannya, terletak pada dinding menanggung beban. Pilihan untuk membina sistem dengan kasau berlapis ditunjukkan dalam rajah:

Kasau untuk bumbung gable

Asas bumbung ini adalah kasau dengan saiz yang sama, dipasang secara bergantian. Bumbung, penebat, penghalang hidro dan wap kemudiannya diletakkan atas dasar ini. Bergantung pada ciri reka bentuk, "segitiga sama kaki" ditambah dengan elemen tambahan untuk pengukuhan.

Untuk kemudahan dan keselamatan, anda boleh memasang sistem kekuda di atas tanah. Benar, maka ia perlu dinaikkan, yang memerlukan seluruh pasukan pekerja atau peralatan pembinaan khas.

Pembina profesional mengesyorkan agar anda mula-mula membuat templat yang akan sama bentuknya dengan semua kekuda bumbung berikutnya. Untuk melakukan ini, anda perlu menyambungkan dua kekuda bumbung di bahagian atas dengan paku. Kemudian hujung yang bertentangan diletakkan pada titik sokongan masa depan dan tetap. Adalah penting sepanjang kerja untuk mengawal pemasangan kasau dengan jelas menegak. Anda boleh melakukan ini dengan bantuan garis paip.

Pemasangan bermula dengan pemasangan kekuda kekuda hadapan, di antaranya anda perlu meregangkan kord (kemudian ia akan berfungsi sebagai panduan). Jarak standard antara kasau ialah 1.2 meter, tetapi nilainya boleh berbeza-beza ke atas dan ke bawah, bergantung pada ciri-ciri setiap bumbung individu.

Kasau bumbung bangsal

Asas untuk penebat dibentangkan untuk bumbung tersebut dengan langkah optimum 0.5 meter. Jika jarak antara penyokong kurang daripada 5 meter, rak tambahan boleh ditinggalkan.

Untuk perimeter bangunan, kasau biasanya dikeluarkan 40-45 cm, yang akan membantu melengkapkan cornice. Untuk bahan peti, rasuk atau papan adalah sesuai. Langkah antara elemennya ditentukan mengikut jenis bumbung. Untuk bumbung lembut, peti papan pada selang 1-2 cm sesuai Untuk bumbung lembaran, dari bar dengan jarak antara elemen dari 20 hingga 45 cm.

Teknologi pemasangan melibatkan memulakan kerja dari rabung dan secara beransur-ansur bergerak ke cornice. Untuk memasang, skru biasa atau skru mengetuk sendiri digunakan.

Pengudaraan

Peralatan sistem pengudaraan adalah salah satu peringkat terpenting dalam pembinaan mandi bingkai. Bukan sahaja prosedur mandi yang selesa, tetapi juga keselamatan orang di dalam bergantung pada kualitinya.

Untuk pembakaran, arang batu atau kayu digunakan. Agar tidak diracuni oleh karbon monoksida dan untuk mengelakkan penembusan produk pembakaran di dalam, pengudaraan berkualiti tinggi diperlukan. Ia juga akan membantu untuk mengatasi pembentukan kulat dan pemeluwapan.

Pada selang waktu tertentu, udara tidak boleh dilepaskan dari bilik stim, yang bermaksud bahawa pengudaraan mesti ditutup rapat. Adalah wajar untuk mengatur sistem dengan keupayaan untuk mengawal pergerakan udara secara manual di dalam tab mandi.

Adalah penting untuk memikirkan sistem terlebih dahulu, walaupun pada peringkat reka bentuk. Ia akan menjadi sangat bermasalah untuk memperkenalkan pengudaraan ke dalam bangunan siap.

Sistem pengudaraan berasingan tersirat untuk pelbagai jenis bangunan. Ini juga terpakai pada mandian bingkai.

Adalah sangat penting bahawa terdapat tempat untuk pergi ke kelembapan dan haba yang berlebihan. Untuk struktur bingkai, profesional menasihatkan memasang pengudaraan bersebelahan. Dia akan dapat menghilangkan wap berlebihan, dan sebaliknya membawa udara segar.

Anda memerlukan dua lubang - udara akan memasuki bilik melalui satu, dan keluar melalui yang lain. Paip dipasang di dalamnya, yang boleh ditambah dengan pemasangan kipas. Sistem sedemikian akan berfungsi dalam semua keadaan cuaca.

Untuk memastikan pengudaraan yang baik, anda perlu meletakkan lubang ini dengan betul yang mungkin. Kemudian udara akan dapat, secara kasar bercakap, masuk ke tempat yang perlu dan keluar di mana perlu.

Terdapat beberapa skema standard untuk lokasi lubang. Perkara pertama yang perlu dipertimbangkan ialah lokasi kotak api di dalam bilik mandi. Jika ia berada di dalam bilik stim, anda perlu bekerja mengikut satu skema, jika di luarnya, mengikut yang lain.

Paip bekalan harus terletak agak dekat dengan kotak api, tetapi di bawah paras cerobong. Paip ekzos selalunya diletakkan di dinding bertentangan di bawah siling.

Kadang-kadang dua saluran keluar dibuat dalam mandi bingkai (tidak jauh dari satu sama lain, tetapi pada ketinggian yang berbeza) dan satu salur masuk. Ini membantu mengawal pergerakan jisim udara di dalam tab mandi. Terdapat peraturan yang jelas: semakin tinggi pembukaan ekzos, semakin kuat draf. Iaitu, tidak perlu membuat paip keluar kedua-dua di tengah-tengah dinding dan berhampiran salur masuk. Jika tidak, pengudaraan akan kehilangan fungsinya.

Injap pintu dalam lubang adalah sangat penting. Ini akan mengawal aliran udara ke dalam bilik. Ini benar terutamanya jika di luar berangin. Adalah disyorkan untuk membuat bukan sahaja injap untuk menutup paip, tetapi juga untuk memasang kipas di dalamnya.

Ini akan memungkinkan untuk mengudarakan mandi dengan baik walaupun tanpa ketiadaan angin di jalanan.

Menggunakan bilik wap, anda perlu membuka injap setiap tiga jam dan memperbaharui udara. Jika tidak, berada di dalam bilik mandi mungkin menjadi tidak selamat.

Pengudaraan untuk mandi dengan dapur di dalam bilik bersebelahan dengan bilik wap

Peletakan ketuhar jenis ini adalah yang paling biasa. Kelebihan ketaranya ialah ketiadaan sampah di dalam bilik stim dan pemeliharaan haba (kerana anda tidak perlu membuka pintu dengan kerap).

Pengudaraan bersebelahan adalah sesuai, dan untuk wap panas memasuki bilik stim, anda perlu mengatur sejenis terowong di bawah lantai. Peranannya boleh dimainkan oleh paip biasa. Gril hendaklah dipasang pada kedua-dua hujung paip ini, dan injap hendaklah dipasang di alur keluar untuk mengawal aliran udara di dalam.

Tempat yang optimum untuk peralatan hud adalah dinding bertentangan (atau dinding pepenjuru). Peranannya boleh dimainkan oleh kotak dengan dimensi lebih kurang 25 kali 30 cm.

Adalah penting untuk diingat bahawa semua bolong mestilah sama saiz. Jika tidak, sistem tidak akan dapat berfungsi secara normal: sebagai contoh, udara panas akan keluar lebih cepat daripada udara sejuk yang mempunyai masa untuk masuk dan memanaskan.

Sistem pengudaraan untuk sauna dengan ketuhar di dalam bilik wap

Pilihan untuk meletakkan kotak api terus di dalam bilik stim tidak popular. Lagipun, ia mengambil banyak ruang, dan dari kayu api dan arang batu sentiasa ada sampah di atas lantai. Tetapi untuk bilik sedemikian terdapat peraturan berasingan untuk mengatur pengudaraan. Anehnya, semuanya lebih mudah di sini.

Sesetengah pemilik rumah mandian tidak membuang masa menganjurkan sistem pengudaraan tambahan, tetapi hanya melepaskan wap melalui pintu yang terbuka. Dalam kes ini, udara segar memasuki bilik stim dengan bantuan blower, yang ada di setiap dapur. Sekiranya relau tidak mempunyai paip yang lengkap, perlu melengkapkan pengudaraan mengikut semua peraturan - dengan paip masuk dan keluar.

Adalah lebih baik untuk meletakkan dapur tanpa paip pada sejenis podium, supaya lebih mudah untuk membawa paip ke sana dari jalan. Ia juga akan membolehkan udara beredar dengan bebas di dalam bangunan.