Сад весной: Чем опрыскивать деревья и кустарники, а главное — когда? Чем обрабатывать сад ранней весной – подробная инструкция по уходу за плодовыми деревьями.

Весной в кипени цветения, в буйной зелени летом, отягощенный плодами осенью или укрытый снегом зимой - сад живет в любую пору года. И в любую пору он требует заботы, труда, присмотра. Всякая работа должна быть приурочена к своему сроку: ведь поспешить или опоздать - значит напрасно потратить силы и время, потерять в урожае, а то и навредить земле и растениям.

И хотя абсолютно точные, исчерпывающие рекомендации тут дать вряд ли возможно, потому что, как говорят, год на год не приходится, многое зависит от конкретных погодных условий, однако примерный, помесячный календарь работ на участке поможет садоводу верно вести хозяйство, загодя готовиться к поспевающей работе и выполнять ее в лучшие агротехнические сроки.
Каков же он, календарь ухода за плодовыми и ягодными культурами применительно к средней полосе России? Начнем его, конечно же, с весны, когда сад пробуждается к новой, активной жизни. Итак, пограничный между зимой и весной месяц...

Март. Первым делом советуем дачнику надеть высокие валенки или сапоги, обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья и ягодные кустарники. Ветви кустарников освобождают из-под снега, чтобы они не поломались, когда снег начнет таять и оседать. Сугробы вокруг штамбов молодых деревьев яблони плотно притаптывают, руша мышиные ходы и не давая грызунам добраться до лакомой коры. Обнаруженные на штамбах и скелетных ветвях повреждения следует сразу же, не зачищая ножом, замазать садовым варом, а потом обернуть черной пленкой. Годится и прозрачная, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой. Так раны затянутся быстрее.
Если осенью штамбы и основания скелетных ветвей яблонь не были защищены от повреждения солнечными ожогами, это надо сделать теперь, нанеся специальный состав, приготовленный из расчета 10 л воды, 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Когда под рукой нет этих компонентов, можно поступить проще: штамб выше поверхности снега и основания скелетных ветвей обмотать светлой бумагой, например газетами. Защита от солнечных ожогов особенно необходима деревьям недостаточно зимостойких сортов и подмерзшим в одну из прошлых суровых зим.

В эту пору для весенней прививки плодовых культур начинают заготавливать однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой, а если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны.
Как только дневная температура поднимается выше нуля, приступают к обрезке плодовых деревьев. Об этой важной операции мы уже довольно подробно рассказывали. Добавим, что веточки с кладками кольчатого шелкопряда или с зимующими гнездами боярышницы (паутиной спутаны несколько листьев) сжигают, а остальные, разрубив их на 20-25-сантиметровые отрезки, можно впоследствии использовать для устройства скрытого дренажа, о котором тоже упоминалось.
Когда снег сойдет и почва чуть подсохнет на участке, советуем дачнику еще раз внимательно осмотреть деревья и кустарники. С деревьев снимают толь и рубероид, использовавшиеся для защиты от грызунов, а если вновь обнаружатся повреждения, их обрабатывают так же, как только что рекомендовалось. Бывает, что повреждение большое и без прививки мостиком не обойтись. Тогда с сорта, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами яблони (особенно пригоден Штрейфлинг), срезают несколько сильных однолетних побегов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом, сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают в мае, во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.
Проводят обрезку и формирование ягодных кустарников. Одновременно у здоровых и урожайных кустов черной, красной и белой смородины вырезают однолетние побеги для размножения одревесневшими черенками, если, конечно, эта работа не была сделана осенью. У черной смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей: они хрупкие, с выеденной сердцевиной, заполненной темными выделениями, а также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей (обычно они сухие или полусухие, в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами). С кустов черной смородины и крыжовника, подверженных заболеванию мучнистой росой, удаляют искривленные и покрытые плотным белым войлочным налетом верхушки побегов. С черной и красной смородины собирают в жестяную или стеклянную банку почки, поврежденные почковым клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтой окраски. Если таких почек на побеге много, то его удаляют полностью. У малины вырезают специфически утолщенные в нижней части побеги, пораженные стеблевой галлицей. Все эти отходы сразу же сжигают.

Апрель. Продолжают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда почва под ними достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Одновременно сгребают опавшую листву и растительные остатки, которые послужат сырьем для получения отличного органического удобрения - компоста. Место под компостную кладку (см. гл. I) отводят по возможности тенистое, подальше от жилья и колодца. Оно должно быть ровным, размером не менее 2 х 1,5 м.
Площадку углубляют и обносят земляным валиком, чтобы жидкие фракции не растекались. Вот сюда и сгребают листву, другой растительный мусор, опилки, кухонные отходы - словом, всяческую органику. Компостная куча должна быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую погоду ее периодически поливают, в том числе и навозной жижей, способствующей более полному и быстрому разложению растительной массы. С этой же целью кучу время от времени перелопачивают. А чтобы устранить неприятный запах, ее прикрывают тонким слоем скошенной травы, выполотых сорняков и т. п. Удобрительную ценность компоста повышают, добавляя в кладку 1-2% простого суперфосфата и 2-3% извести (от общей массы органического вещества).
И если уж речь зашла об удобрении, то попутно отметим, что под те деревья, чей однолетний прирост менее 15 см, вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2 площади проекции кроны. Удобрения заделывают граблями. Для деревьев, растущих на задернении, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером, а если днем, то обязателен легкий полив, чтобы мочевина быстрее попала в почву.
Во второй половине апреля проводят посадку плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Делают это так. На расстоянии метра от штамба по кругу выкапывают канавку глубиной в два штыка лопаты. Встречающиеся здесь корни перерубают. Внутри круга вилами, не повреждая корней, осторожно разрыхляют и удаляют почву. Тут важно сохранить как можно больше мелких обрастающих корней. Почву отгребают и, когда освобождаются крупные горизонтальные корни, дерево постоянно расшатывают, определяют нахождение вертикальных корней и аккуратно перерубают их лопатой. Работу эту советуем делать вдвоем. Дерево пересаживают в заранее подготовленное место, обильно поливают, мульчируют (торфом, перегноем, опилками и т. п.) и обязательно подвязывают к постоянной опоре.
В апреле, пользуясь тем, что земля хорошо пропитана влагой, делают и такую, не совсем обычную работу: поднимают деревья с заглубленной корневой шейкой. Конечно, чем моложе дерево, тем сделать это проще и легче, но все равно требуется участие двух человек. Сначала в приствольном круге осторожно снимают верхний слой почвы, пока не появятся крупные корни. Затем на расстоянии около 2 м от штамба вкапывают столб диаметром 15-20 см и длиной до 1,2-1,5 м так, чтобы он возвышался над поверхностью почвы на 0,8-1,0 м. Это и будет своеобразная опора для рычага, в качестве которого используют 5-6-метровое бревно, привязанное коротким концом к штамбу дерева под нижней скелетной ветвью.

Предварительно это место надежно ооматывают мягкой тканью. Если почва все-таки недостаточно увлажнена, в приствольный круг наливают воду из такого расчета, чтобы она проникла на глубину 60-80 см. Теперь постепенно нажимают на длинный конец бревна до тех пор, пока и корневая шейка дерева на окажется над почвой на 10-15 см. В этом положении бревно фиксируют с помощью груза на несколько дней. Затем все приспособления убирают. Корни засыпают, поливают водой и вновь добавляют почву, чтобы она заполнила все пустоты между корнями.
А наклонившееся дерево выправляют следующим образом. С противоположной его наклону стороны примерно в метре от штамба вбивают прочный кол или вкапывают столб. К нему привязывают веревку, «восьмеркой» (через картон или рубероид) опоясывают ею ствол и притягивают дерево к колу или столбу до тех пор, пока ствол не примет вертикальное положение. Веревку завязывают плотным узлом, и в таком положении оставляют дерево на несколько дней. Чтобы работа прошла успешнее, в приствольном круге предварительно осторожно снимают верхний слой почвы до появления крупных корней. Если почва недостаточно влажная, проводят обильный полив. После этого землю возвращают на место.
В апреле дачники приступают к перепрививке плодовых деревьев, начиная со сливы и вишни. Их прививают в древесину - способами врасщеп, улучшенной копулировкой с язычком, в боковой зарез. Заканчивают прививку до того, как у перепрививаемых деревьев набухнут почки. Затем приступают к перепрививке яблони, груши, рябины. Это операцию делают только в сухую погоду.
Лишь сойдет снег и немного подсохнет почва на плантации земляники, посаженной осенью, - проводят оправку растений. Те из них, чьи корни оголены, окучивают. Кустики, у которых верхушечная почка засыпана почвой, слегка приподнимают при помощи штыковой лопаты. На место погибших растений подсаживают новые того же сорта. Вокруг кустиков почву рыхлят штыковкой на глубину 2-3 см, в междурядьях - мотыгой на глубину 8-10 см. Подсохшие прошлогодние листья на плодоносящей землянике аккуратно срезают секатором поближе к основанию куста, затем почву в междурядьях обрабатывают ручным культиватором или мотыжат.
Сразу же после этих операций землянику накрывают полиэтиленовой пленкой. Хорошие результаты получают при выращивании под пленкой таких сортов, как Красавица Загорья, Заря, Фестивальная. Созревание их ягод ускоряется на 10-20 дней, а урожайность повышается на 70-80%. Пленочное укрытие делают в виде туннеля. Если есть возможность совместно забрать под пленку два смежных ряда двух различных сортов, то урожай ягод увеличивается и за счет перекрестного опыления. Опорными элементами укрытия служат дуги из проволоки диаметром 6-10 мм, заглубленные концами в почву. Высота дуг над землей 0,7 м, а расстояние одна от другой 1 м. Чтобы пленка между ними не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Пленку натягивают и прижимают такими же дугами. Во время цветения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку приподнимают вдоль туннеля. В период созревания ягод пленку снимают.
Содержание участка под черным паром, то есть периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, требует много времени и труда. Поэтому некоторые дачники на участке применяют культурное задер-нение. Для этой цели пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например мятлик луговой, овсяница, белый клевер. Подсохшую почву перекапывают и тщательно выравнивают, разбивая граблями комья. На каждые 10 м2 высевают смесь из семян белого клевера (2-3 г), овсяницы луговой (5-6 г) и мятлика лугового (2 г). Затем почву слегка боронуют обратной стороной грабель и, защищая от птиц, накрывают пленкой. Когда семена прорастут, пленку убирают. Чем раньше посеяны травы, тем дружнее их всходы.
Если в прошлом сезоне на участке были сильно распространены тля, медяница-листоблошка, клещи, необходимо опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 3-4%-ным раствором нитрафена (300- 400 г на 10 л воды). Это делают до распускания почек, когда дневные температуры достигнут 10°С. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые небольшие веточки. Против парши яблонь и груш, коккомикоза вишни почву в приствольных кругах поливают 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Расход жидкости - 2 ведра на 1 м2.

Май. Из всех садовых работ, пожалуй, самая трудная и нудная - борьба с корневищными сорняками, особенно с пыреем. Ничего не поделаешь: весной снова надо браться за лопату или вилы, перекапывать участок, тщательно высматривать и удалять корневища. Однако есть места, где к сорнякам не очень-то подберешься, например дорожки и канавы по границе участка. Тут можно применять специальный препарат симазин, который эффективно действует по крайней мере в течение года, если, конечно, все делать в строгом соответствии с инструкцией. Используют симазин в виде водной суспензии. Порошок препарата сначала заливают небольшим количеством воды, а затем растворяют до нужной концентрации. Перед употреблением раствор перемешивают. Для опрыскивания 10 м2 площади требуется 1 л суспензии, содержащей 10 г порошка. Такая доза эффективна против злаковых и широколистных однолетних и многолетних сорняков - вьюнка полевого и пырея ползучего.
Когда на плодовых деревьях распускаются почки (появление у них «зеленого конуса»), эти культуры опрыскивают смесью, приготовленной в следующем соотношении: 30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды. Подобная мера направлена против жуков яблонного цветоеда, личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, боярышницы, шелкопрядов, парши и пятнистостей - главных врагов будущего урожая. При сильном распространении вредителей ту же операцию повторяют в период обособления и окрашивания бутонов (по «розовому бутону»).
Продолжают работы, начатые в апреле. Еще раз внимательно осматривают кусты черной смородины и собирают поврежденные почковым клещом почки, приподнимают посаженные осенью деревца с заглубленной корневой шейкой и т. д. Ведут перепрививку малоценных сортов яблони и груши, применяя наряду со способами «в древесину» прививку за кору. Проводят весеннюю посадку земляники.
С началом хорошего сокодвижения, которое сопровождается распусканием листьев на плодовых деревьях, приступают к прививке «мостиком» тех из них, что повреждены грызунами. Для этого выше и ниже повреждения делают Т-образный разрез коры. Берут заготовленные ранее для такой прививки побеги и смотрят, чтобы среди них не было подмерзших и с распустившимися почками. Выбранный побег, длина которого должна быть больше поврежденного места, прикладывают к Т-образным разрезам коры и намечают места длинных (5-6 см) косых срезов со стороны, обращенной к дереву. С другой стороны длинного среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить контакт побега с корой дерева. Длинный срез на верхнем конце побега выполняют несколько выше по сравнению с зарезом на коре дерева, чтобы, будучи вставленным под кору, побег не выступал, когда ему придадут слабую дугообразную форму, не дающую «мостику» смещаться при раскачивании дерева ветром. Концы побегов осторожно, без повреждений заводят в Т-образные зарезы коры. Если кора толстая и плотного прилегания срезов на побеге к камбию дерева не получается, то в ней делают желобок, соответствующий толщине побега.
Концы побега прибивают к дереву тонкими гвоздиками длиной 2-2,5 см, накладывают обвязку из пленки и все щели тщательно замазывают садовым варом. Количество «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Уход за «мостиком» заключается в систематическом удалении появляющихся здесь листьев и побегов. Если этого не делать, верхний конец «мостика» не приживается. В солнечную погоду места прививок притеняют, а дерево периодически поливают. Материалом для «мостика» могут служить и побеги, появляющиеся ниже места повреждения, а также корневая поросль вблизи штамба.
Пострадавшие от морозов плодовые деревья обрезают, когда распустятся почки и станет очевидной степень повреждения веток. Полностью отмерзшие ветви вырезают на кольцо, частично тронутые морозом - укорачивают. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железистым суриком). Садовый вар не годится, потому что, как мы знаем, под действием сильного соковыделе-ния он отстает от срезов.

Наступает время приняться и за малину. Прежде всего развязывают пригнутые на зиму побеги. Верхушки их срезают по первой верхней хорошо сформировавшейся почке. Поломанные и больные побеги удаляют без пенька. Оставшиеся побеги равномерно распределяют в ряду, подвязывая к шпалере (она предпочтительнее) или к кольям. Шпалеру советуем дачнику делать следующим образом. По середине ряда, на расстоянии 5 м друг от друга вкапывают деревянные или железобетонные столбы, старые водопроводные или асбестоцементные трубы, чтобы они возвышались над поверхностью почвы не менее чем на 1,5 м. На высоте 1 м и 1,5 м к ним прикрепляют метровые отрезки водопроводных труб, через которые протягивают проволоку.

К ней равномерно подвязывают все плодоносящие побеги: те, что поменьше, - к нижней, высокие - к верхней. При такой шпалере центр куста малины хорошо освещается солнцем, улучшается развитие однолетних побегов, снижается повреждение их грибными заболеваниями.
При засушливой весне и отсутствии дождей проводят полив ягодников перед цветением, особенно на участках с мягкой почвой! Хорошо совместить его с подкормкой органическими удобрениями - навозной жижей или птичьим пометом, разведенными соответственно в 10 и 20 раз. На малине дают по ведру такого раствора на метр ряда, на взрослых кустах смородины и крыжовника - по два ведра. Азотные удобрения тут нежелательны, так как могут спровоцировать повреждение ягодников грибковыми болезнями. Плодовые культуры также перед цветением рекомендуется подкормить навозной жижей, разведенным птичьим пометом или мочевиной. Дозировка зависит прежде всего от возраста плодового дерева. Раствор органического удобрения дают из расчета одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны. При подкормке мочевиной на 1 м2 приствольного круга дерева до 12-летнего возраста вносят один спичечный коробок (15 г) препарата, до 20-летнего - 1,5 коробка и старше 20 лет - два коробка. Если деревья выращиваются на задернении, эти дозы увеличивают вдвое. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поливом.
Перед цветением ягодные культуры последний раз до сбора урожая опрыскивают ядохимикатами. В дальнейшем пользуются только соответствующими растительными настоями, поражающими вредителей, но безвредными для чеповека. Землянику в период выдвижения цветоносов опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды), борясь с малинно-земляничным долгоносиком и паутинными клещами. Смородину и крыжовник обрабатывают препаратом той же концентрации против галлиц, пилильщиков, тлей, клещей и огневки. Малину в период бутонизации опрыскивают опять-таки аналогичным раствором карбофоса против малинного жука и ма-линно-земляничного долгоносика на плодоносящих и против малинной мухи на молодых побегах.
Тщательно осматривают цветущую черную смородину, выявляя кусты, поврежденные махровостью. В период цветения наиболее легко обнаружить это очень серьезное заболевание, которое распространяется почковым клещом и тлей. Цветки у здоровых кустов имеют широкие чашелистики бледно-зеленой окраски, а у больных - узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они не опадают, а засыхают и приобретают форму звездочки. Ягоды не завязываются. Поврежденные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь через почву не передается, поэтому на место раскорчеванных кустов можно высаживать новые.
Через две недели после цветения плодовые деревья вновь опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (соответственно 30, 20 и 40 г на 10 л воды). Обработка направлена против плодожорки, тли, медяницы, листовертки, моли, парши и других вредителей и болезней. Если под кронами деревьев или очень близко к ним растут овощные культуры, земляника или ягодные кустарники, то их следует перед опрыскиванием накрыть пленкой.
Почву под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также в междурядьях земляничной плантации поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Вступил в дело май и раскрасил природу в первые яркие цвета. Деревья стремительно примеряют новые наряды, словно, готовясь к лету, а по земле разошлась молоденькая травушка. Тут же пчелы принялись за дело, оплодотворяя нектаром цветы. С первой половины мая, как только солнце уже постоянно отдает тепло, трава уже стремительно зеленеет, а деревья начинают покрываться плотными листьями. Буквально за неделю листовой покров увеличивается в несколько раз. В это же самое время просыпаются и насекомые-вредители. Поэтому своевременно и правильно проведённые работы спасут наш сад, сделают его здоровым, красивым и урожайным.

УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ:

В начале месяца заканчиваем посадку плодовых деревьев. Саженцы яблони, высаженные осенью, осматриваем, а излишне заглубившиеся осторожно приподнимаем. Почву вокруг посаженых осенью или весной деревьев мульчируем, предварительно прорыхлив.

В эту пору возможны поздние весенние заморозки. Следим за температурой и слушаем прогнозы, чтобы заранее знать опасность их наступления. При наступлении заморозка начинаем дымление или дождевание сада. Запомните, что даже лёгкие заморозки способны повредить цветы и лишить вас урожая. Например, цветочные бутоны яблони могут выдерживать понижение температуры до -4 градусов, а уже раскрывшиеся цветки погибнут при 0: -1 градусах.

По мере появления, удаляем прикорневую и штамбовую поросль, вырезая её на кольцо.

Осуществляем контроль за ловчими поясами, при высыхании устанавливаем новые на основе клея «Чистый дом», «Альт».

Пока не появились бутоны, самое время обработать деревья семечковых пород 1%-ной бордосской жидкостью, суспензией колоидной серы (100 г серы на 10 л воды) или 0,01% -ным раствором байлетона. Против яблочного пилильщика и вишневого долгоносика - раствором карбофоса. Если вредителей не много, то лучше использовать биологические препараты, например, фитоверм.

После цветения, обрабатываем растения от вредителей и болезней (плодожорка - Фуфанон, Кемифос, Искра, Циткор, Кинмикс, Фьюри, клещи- коллоидная сера при t -ре выше 18°С или Неорон при пониженных или повышенных температурах, тля -Децис, Клинмикс, парша - Скор, пятнистость - Оксихлорид меди)

Белим штамбы с эмульсией гексахлорида в целях борьбы с вредителями.

Перед цветением поливаем сад из расчета 1,5-2 ведра воды на каждый год жизни дерева.

Проводим подкормку азотными удобрениями (после цветения) с последующим мульчированием приствольных кругов (слоем 8-10 см). В конце мая проводим вторую подкормку азотом, если листья светло-зеленые.

Повторную санитарную обрезку проводим при необходимости.

Проводим второе опрыскивание крыжовника от мучнистой росы (сразу после цветения, но не ранее чем через 10 дней после первого опрыскивания)

Опрыскиваем другие плодовые кустарники против болезней и вредителей (сразу после цветения)

Пропалываем от сорняков.

В начале второй декады проводим первую подкормку земляники садовой. Перед рыхлением почвы вносят мочевину (250-300 г на 10 м²) или аммиачную селитру(300-400 г на м²).

При благоприятных погодных условиях цветение земляники садовой заканчивается в третьей декаде мая. В это время оптимально провести вторую подкормку: Мочевина
(карбамид) (NH 2 ) 2 CO - Доза внесения- 10-15 г/м², Суперфосфат Ca(H 2 PO 4 ) 2 - Доза внесения- 20-30 г/м², Калий сернокислый K 2 SO 4 - Доза внесения- 15-20 г/м².

УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ЛИСТВЕННЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ :

Проводим опрыскивание от вредителей, сроки обработки - начало распускания почек (зелёный конус). 0,1%-ным раствором АКТЕЛЛИКа; 0,01%-ным раствором ДИМИЛИНа; 0,01%-ным раствором АРРИВО; 0,02%-ным раствором КАРАТЭ; 0,03%-ным раствором ИНТА-ВИР; 0,01%-ным раствором ЦИМБУШа; 1%-ным раствором коллоидной серы. При повторных обработках необходимо менять действующее вещество, а не название препарата.

В середине мая проводим внекорневую подкормку лиственных деревьев и кустарников азотосодержащими удобрениями. Для этой подкормки возьмём любые легкорастворимые азотные удобрения и разведём их по инструкции, затем, в полученный раствор добавим 10 частей воды, считая за единицу объем раствора, разведенный по инструкции. Полученным слабым раствором азотных удобрений опрыскиваем растения по зеленой массе, избегая попадания раствора на цветы.

Если Вы не успели подкормить лиственные деревья и кустарники в апреле, включаем это мероприятие в уход за садом в мае. Вносим полное минеральное удобрение с преобладанием азота в почву, под лопату.

Проводим повторную обработку от вредителей.

Пропалываем посадки.

УХОД ЗА ХВОЙНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ:

Обрабатываем хвойные деревья и кустарники, особенно обращаем внимание на растения не свойственные нашей зоне - туи, можжевельники, тсуги и др. иммуностимулирующими препаратами и препаратами, стимулирующими корнеобразование, такими как ЭПИН, ЭТАМОН.

Пропалываем приствольные круги деревьев и кустарников, тщательно удаляя корни многолетних сорняков - проведя эти работы в саду в мае добросовестно, Вы избавите себя от изнурительного летнего труда. После прополки и рыхления почвы, самое время поправить и сформировать приствольные круги деревьев и кустарников.

В первой декаде мая проводим корневую подкормку: НУТРИСОЛ по 25гр на растение (10л.0,25% р-р), сплошную обработку от короедов и внекорневую подкормку: ДЕЦИС ПРОФИ 0,04% + комплексное хелатное микроудобрение 0,2% + хелат железа 0,1% + лигногумат К 0,15%

В последние годы в нашем регионе весна часто бывает очень сухой. Проводим полив приствольных кругов деревьев и кустарников. Полив должен быть обильным и длительным. В отличии от лиственных, хвойные растения любят дождевание.

В третьей декаде мая сплошная обработка растений от болезней и вредителей: КЛИПЕР 0,2% + ТОПАЗ 0,1%, и корневая подкормка: НУТРИСОЛ по 25гр на растение (10л. 0,25% р-р)

УХОД ЗА ГАЗОНОМ:

Внимательно осматриваем поверхность газона, если видим появившийся мох - очищаем участки газона от мха. Если мха на газоне много - вносим смесь просеянного песка и доломитовой муки (или известь).

Удаляем с поверхности газона сорняки.

Если после зимы на газоне много «лысых» пятен - подсеиваем семена газонной травы, дополнительно на эти участки, смешав эти семена с песком. Прикатаем подсеянные участки газона.

Если погода стоит сухая - проводим полив газона.

В мае начинается кошение газона. ВНИМАНИЕ!!! Ослабленная после зимы газонная трава косится высоко - на 7-8 см. Низкое кошение газона в мае еще больше ослабит газон, приведет к еще большей потере декоративности.

После первого кошения газона, подкармливаем газон полным минеральным удобрением, с преобладанием азота.

Стрижку газона проводим регулярно, возможно, каждую неделю, по мере отрастания травы.

УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ:

Если в апреле не успели убрать части многолетних растений - самое время это сделать в первых числах мая.

Обязательно удаляем цветоносы на отцветших луковичных растениях, не допускаем завязывания семян.

Прорыхлим почву в цветниках, тщательно удаляя многолетние сорняки.

Проведем внекорневую подкормку цветников удобрением с преобладанием азота.

Внесём полное минеральное удобрение с преобладанием азота в почву цветника.

Замульчируем поверхность цветников, для предотвращения пересыхания верхнего слоя почвы (можно использовать нейтральный торф, щепу, которую получаем, измельчая ветки деревьев и кустарников).

Высаживаем рассаду однолетних цветов в декоративные вазоны и кашпо.

Корневища ирисов необходимо откопать, так чтобы они наполовину выступали из земли, корни ирисов предпочитают находиться ближе к поверхности почвы, там, где сконцентрировано наибольшее количество питательных веществ. Именно поэтому землю вокруг растения нужно очень осторожно взрыхлить, обеспечив т ем самым доступ воздушных масс к корневой системе.

Ландшафтный дизайнер ООО «Гринландия» г. Тольятти
Аюпова Гельфия

Наступает самый хлопотный садово-огородный период. За активными трудами не забывайте полюбоваться буйством сирени и черемухи и прислушаться теплым, душистым вечером к соловьиному концерту. Если вы не ленились ранней весной, то к посевной все готово.

Садовые работы в мае:

• Начинаем с того, что снимаем все оставшиеся зимние укрытия, рыхлим вокруг культур землю и срезаем поврежденные ветки и стебли. Можно продолжать прививки. И помните, что в мае уже нельзя опрыскивать растения средствами, губительными для пчел!
• В фазе «зеленого конуса» можно опрыскать деревья специальными средствами для защиты от жуков, молей, клещей и тли и некоторых заболеваний – пятнистости и парши. Одного раза может оказаться мало. Тогда повторите обработку в фазе обособления и окрашивания бутонов.

Еще раз проверьте поливочные системы . Оборудуйте компостную яму, выкопав на полметра в глубину и оградив ее досками или кирпичами. Не забывайте пересыпать землей или торфом кухонные отходы и скошенную траву. Оформите цветочными бордюрами дорожки. К концу мая пора подстричь живую изгородь и газон. За два дня до стрижки «по газонам не ходить!» - будет легче добиться аккуратного травяного коврика.

• Холодостойкие однолетники можно высадить уже в первые дни мая. Василек, гипсофила, вьюнок, дельфиниум, годеция, календула, лаватера, лен, лобулярия, резеда не испугаются легкого майского заморозка. Душистый горошек перед посадкой подержите во влажной ткани, и дождитесь проклевывания семян.
• Если собираетесь размножить многолетники, лучшее время для этого - конец апреля – начало мая. Скабиозу, эхинацею, астру кустарниковую, рудбекию, золотарник и др. можно подкопать сбоку и отделить небольшие части с корнем. Не забывайте поливать высаженные деленки.
• В последней декаде апреля пора начинать закаливание подросшей рассады, днем вынося ее на свежий воздух. В начале мая можно посадить гвоздику Шабо, львиный зев, декоративную капусту в приготовленные клумбы. Сажайте и гладиолусы на солнечное место. А после 20 мая отправляйте туда и более теплолюбивых питомцев – вербену, кореопсис, нирембергию, астру однолетнюю, рододендрон.
• Пораньше можно посадить в открытый грунт свеклу, лук репку и севок, морковь; посеять в теплице на рассаду тыкву, кабачки, патиссоны и фасоль. К середине месяца можно высадить на теплые грядки семена огурцов под пленку. Не отапливаемые теплицы засаживайте рассадой огурцов, томатов, баклажанов и перцев не раньше середины мая, когда установится погода. Порцию рассады для открытого грунта подержите до наступления летнего тепла. Физалис и базилик тоже пусть подождут.
• Не боится утренних заморозков рассада кочанного салата, сельдерея, лука-порея – их можно смело высадить на грядки в первой декаде мая. Не заглубляйте в почву ростки салата, иначе рассада загниет. Земля не должна касаться основания лиственной розетки. Для лука-порея сделайте глубокие бороздки – ножка вырастет длинной и белой. Рассаду капусты придержите до конца мая, а и иногда и до июня. При посадке рассады применяйте средства от морковной, капустной и луковой мухи – инсектицид базудин, ИНТА-Вир, золу, табачную пыль. Только обязательно оградите от обработки лук-перо.
• Ранние сорта картофеля, вынутые из погреба еще в середине апреля для проращивания, в первых числах мая можно высадить в грунт и укрыть их нетканым материалом. С более поздними сортами не торопитесь – помните, что на Руси всегда сажали картофель на Николу – 22 мая.
• Отцветшие на балконе примулы можно высадить в тенистое место в саду – они хорошо разрастутся.
• В конце мая многие декоративные кустарники успевают отцвести. Приведите их в порядок, убрав засохшие грозди.
• Отвлекитесь от грядок и навестите сад – замульчируйте землю вокруг ягодных кустов. Зацветшие яблони, вишни, смородину защищают дымом (заранее соберите все отходы в небольшие кучи). Поможет от заморозков и опрыскивание водой. Совсем мелкие кустики можно укрыть пленкой. Если у вас приготовлена ловушка с феромонами – повесьте ее в метре, полутора от земли на яблоне во время цветения. Одна ловушка сохранит от яблочной плодожорки 7-8 деревьев. Плодовые деревья перед цветением и сразу после него хорошо опрыскать фундазолом. А вот во время цветения любые культуры берегут от опрыскивания. Осмотрите деревца и кустики, посаженные осенью, и слегка утопчите землю по окружности.
• Земляничные междурядья проложите соломой – и удобрение, и сорняка меньше, и созревшим ягодам будет комфортно. Когда завяжутся бутоны, обработайте кустики карбофосом от вредителей.
• Как только зацветет смородина, внимательно осмотрите кусты: без сожаления выкапывайте пораженные махровостью кусты и сжигайте их. После цветения сразу опрыскайте ее бордосской смесью от патогенных грибов. Чуть позже можно опрыскать кусты карбофосом – это защитит их от крыжовниковой огневки.
• К концу мая становятся хорошо видны подмороженные зимой ветви – их надо срезать. Еще не поздно удобрить газон и подсыпать почву на стыки между кусками дерна. Где необходимо – подсеивают траву.

Идеи садового декора в мае:

• Выделите пару часов для украшения клумб: пока участок не зарос травой, несложно вкопать ограждения или имитирующие их подручные материалы (например, пластиковые бутылки).
• Не сжигайте самые необычные из вырезаемых ветвей: они могут придать оригинальности альпийской горке и таинственности обычной садовой скамье. Пора установить в саду вазоны с цветочной рассадой. Отшлифуйте необычную корягу, покройте ее лаком и небрежно «забудьте» рядом с клумбой. Рядом разместите пару веселых «божьих коровок», сделанных весной из камней.

Май требует много сил у садовода и огородника, май не дает ни на один день передохнуть от забот. Посадки требуют тщательного полива, а вскоре – и прополки. А еще нельзя упустить теплый майский день, если вы давно мечтали украсить сад хвойным деревцем – самое время для его посадки. Как только выпадает свободный час, хозяин сада – огорода берется за ремонт дорожек и садовых построек. Но зато как щедро май кормит всю семью натуральными витаминами! Режьте в салат без ограничений молодую крапиву, сныть, одуванчики, прошлогоднюю петрушку и многолетний лук – все необходимые организму вещества содержатся в весенней «подножной» траве.

Что нужно сделать в плодовом саду в мае, чтобы потом не пришлось «маяться» и жалеть об утраченном урожае? Спланировать полный график работ дачникам поможет доктор сельскохозяйственных наук Валерий МАТВЕЕВ.

• РАБОТЫ В САДУ В МАЕ

• Обработка плодовых деревьев от болезней и вредителей
• Защита от возвратных заморозков
• Установка ловчих поясов
• Удаление корневой поросли
• Прополка и рыхление приствольных кругов

Май, с начала бутонизации и до конца цветения, - подходящее время для прививок плодовых деревьев. Активное сокодвижение в этот период способствует хорошей приживаемости в первую очередь на груше и яблоне; а вот у косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос) вызывает камедетечение. Поэтому прививки на этих деревьях лучше проводить или до цветения, или уже в самом его конце. Самый простой метод - за кору, т.к. в это время она хорошо отстает.

Многие садоводы любители мечтают создать чуть ли не «дерево-сад», но не могут прийти к единому мнению, сколько на одно растение без ущерба для него можно привить сортов…

Да хоть 10-15! Но! С прививкой вы можете занести в крону прививаемого дерева новую вирусную инфекцию, к которой подвой (само дерево) окажется неустойчив, в отличие от привоя (черенка нового сорта). В результате не только прививка не приживется, но и само дерево начнет засыхать. Вот и получается, что прививать новые сорта можно, пока не наткнешься на зараженный вирусом сорт.

В прошлом году из- за возвратных весенних заморозков дачники остались без урожая. С погодой не поспоришь, но и сложа руки не хочется сидеть. Что предпринять?

Самое простое - заранее заготовьте дымовые кучи: крест-накрест положите колья, один вбейте в центр. Снизу должны быть сухие ветки, щепа, соломистый навоз, затем идет влажный материал - навоз, торф, опилки, сорняки, ботва. Кучу слегка уплотните, сверху и с боков присыпьте тонким слоем земли. Вечером или ночью, когда температура воздуха опустится до +2 град., уберите колья, а кучи подожгите с наветренной стороны. Нужно, чтобы всё это горело долго. При слабом горении кучи слегка приподнимите колья, при сильном - присыпьте почвой. Дымление спасает от заморозков до -2 град., но это при условии, что нет сильного ветра, иначе он будет сдувать дымовую завесу.

При заморозках до -5 град, эффективно дождевание. Тщательно опрыскайте крону водой, чтобы растение в итоге покрылось

водно-ледяным панцирем. Тепло, выделяющееся при замерзании воды, повышает температуру в тканях растений и тем самым предохраняет их от повреждений. Да и маленький слой льда - это тоже своеобразный изолятор от мороза.

Но и у этого метода есть нюанс: бесполезно делать дождевание за сутки до заморозка. Даже если процедуру проведете вечером, а заморозок будет ночью, нужного эффекта не ждите. Опрыскивать следует, когда идет заморозок!

Скептически. Подобные препараты, возможно, и укрепляют иммунитет растения, но положительного эффекта при заморозках не наблюдал.

В интернете пишут также про тепловые установки…

Они больше подходят для теплиц. Ведь вы не поставите возле каждого дерева по вентилятору, а иначе результата не будет. Еще одна проблема во время цветения - слабое опыление…

Особенно это касается вишни. Если цветки яблони выделяют нектар хорошо, то у вишни его не так и много, поэтому пчелы не спешат лететь на эти деревья. Чтобы их заманить, в начале цветения советую опрыскать кроны вишен сахарным или медовым сиропом (500 г на 10 л воды).

При обильном цветении деревьев для получения оптимального урожая достаточно, чтобы завязался даже 1% цветков

НАША СПРАВКА

В засушливую погоду во время цветения и роста завязей важен полив деревьев, особенно на песчаных почвах. Это повышает влажность, а значит, цветки лучше выделяют нектар - проще говоря, они становятся «вкуснее» для пчел.

Можно ли задержать цветение?

Для защиты цветущего сада от заморозков вычитал в интернете интересный опыт. Один садовод-любитель в октябре мульчирует приствольные круги смесью торфа с навозом слоем до 15 см. К январю это укрытие и почва под ним на 10-15 см замерзают. Зимой в приствольные круги регулярно подсыпает снег (до 35 см), уплотняет его и сверху насыпает опилки (10-15 см), а на них - снова снег (опилки сразу замерзают).

Весной верхний слой снега тает, а уплотненный пласт с опилками остается. «Под заморозкой» находятся и мульчирующий слой, и часть грунта с корнями. Пробуждение цветковых почек на таком дереве задерживается. И только в конце первой декады мая (всё зависит от весны) садовод убирает опилки из приствольного круга - снег быстро тает, и дерево оживает. Получается, развитие растения «опаздывает» примерно на 2 недели, но зато оно «уходит» от заморозков.

Сергей БРУЦКИЙ

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Начало вегетации и цветение дерева не зависят напрямую от работы корневой системы. Здесь важна наружная температура воздуха: при +20 град, и выше цветковые почки распускаются быстро. Оставляя под деревом снег, прикрытый мульчей, мы задерживаем развитие корневой системы. Но, повторюсь, не цветение! И вот что получаем: крона зацветает, а корни еще «спят». В результате дерево ослабевает, цветки, а позже и завязавшиеся плоды осыпаются. Так что не советую.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА САДА
Проблема	Описание	Меры борьбы
Монилиоз	Грибковая болезнь, от кото­рой особенно страдают вишня, черешня, абрикос. Заражение - во время цветения. Гибнет за­вязь, усыхают плодовые веточки.	Обработайте деревья до цве­тения фунгицидом (Фундазол, Скор - по инструкции).
Сливовыйпилильщик	Гусеницы выедают у плодов косточку и объедают мякоть. Молодые личинки повреждают завязи.	За 2-3 дня до начала цветения опрыскайте сливы Новактио- ном (13 мл на 10 л воды) либо Фуфаноном (10 мл на 10 л во­ды). Сразу после цветения об­работку повторите.
Вишневаямуха	Вредители откладывают яйца в плоды черешен и вишен. Позже появляются личинки, которые поедают мякоть. Ягоды загнива­ют и опадают.	В конце цветения обработайте деревья инсектицидом (БИ-58, Каратэ, Децис, Кинмикс - по инструкции).

Работы в первой половине мая

Плодовые культуры

• Перед цветением полить сад из расчета 1,5-2 ведра воды на каждый год жизни дерева.
• Высадить черенки черной и красной смородины и облепихи.
• Подкормить азотом растущие на бедной почве молодые яблони, груши, сливы, вишни.
• Обработать сад раствором инсектицидов против тли и других вредителей.
• Опрыскать землянику раствором золы, медного купороса или препарата «Ризоплан» для защиты от серой гнили.

Защищаем сад от болезней и вредителей

Ядохимикаты в саду используют только в случае крайней необходимости л обязательно до цветения. Можно порекомендовать водную эмульсию карбофоса (20-30 г на 10 л воды), которую применяют в начале мая против сосущих вредителей (тли, медяницы, клеща, дитовки) и некоторых листогрызущих. Неплохой эффект дает раствор хлорофоса (15-20 г на 10 л воды) – против листогрызущих вредителей, жуков-долгоносиков, пилильщиков. Однако не рекомендуется применять это средство на ягодных кустах и овощных растениях. Можно использовать 3 %-ную бордоскую жидкость против парши во время распускания почек яблони и груши суспензия коллоидной серы (10 г на L0 л воды) применяется против почкового клеща на черной смородине во время бутонизации или после цветения. Опрыскивание этим раствором проводят в теплый день, после чего кусты закрывают на 1-2 часа пленкой.

Овощные культуры

• Посадить картофель.
• Посеять морковь и свеклу на зимнее хранение.
• Завершить высадку в открытый грунт рассады цветной и ранней белокочанной капусты.

«Укрупняем» семена

Если земля не заправлена с осени органическими и минеральными удобрениями, следует внести под перекопку любое комплексное удобрение из расчета 25-30 г на 1 кв. м. Поверхность почвы разравнивается, и в нее, пока не иссушился верхний слой, производится посев. Обычно это делают рядками через 20-30 см, чтобы потом было удобно проводить междурядную обработку. Очень удобно использовать гранулированные семена. Чтобы достичь точности, можно обычные, особенно мелкие семена «припудрить» зубным порошком или смешать с песком. После посевов грядки не поливайте – это приводит к образованию почвенной корки, которая задерживает появление всходов.

Сеем морковь и свеклу

В начале мая высевают морковь и свеклу на зимнее хранение. Овощные культуры чаще всего выращивают на ровной поверхности. Однако в последнее время доказано, что при гребневой посадке почва прогревается быстрее и ее температура на 2-3 градуса выше, что равнозначно продвижению участка на 100-150 км в южном направлении. Особенно важен гребневой посев для моркови, так как сейчас в основном преобладают сорта с удлиненным корнеплодом.

Декоративные культуры

• Посадить саженцы роз, клубнелуковицы гладиолусов, корне-клубни георгинов, клематисы.
• Посадить рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо и левкоя.
• Подкормить полным минеральным удобрением все многолетние растения.
• Посадить хвойные культуры.
• Подготовить почву под газон и посеять газонную траву.
• Прочесать существующий газон граблями, удалив старую траву (войлок).

Сажаем гладиолусы

Перед посадкой клубнелуковицы гладиолусов перебирают и осторожно, чтобы не повредить ростки, снимают чешуи. Детки от чешуи не очищают. У незначительно пораженных клубнелуковиц можно вырезать больные места и залить их очень крепким раствором марганцовки, а затем присыпать толченым древесным углем.

Непосредственно перед посадкой клубнелуковицы замачивают на 15-30 минут в розовом растворе марганцовокислого калия. Участок под посадку выбирают высокий, хорошо дренированный. Он должен быть подготовлен с осени. Весной вносят только азотные удобрения: аммиачную селитру – 30 г на кв. м, или мочевину – 25 г.

Обычно гладиолусы высаживают на гряды шириной 1-1,2 м. Лучше, если они ориентированы с запада на восток, а рядки – с севера на юг. Расстояние между рядками – 20-25 см, в рядках – 10-20 см в зависимости от величины клубнелуковиц, а также от того, какие используются сорта – мелко- или крупноцветковые. Подобная градация соблюдается и в отношении глубины посадки, которая должна быть от 6 до 12 см.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: Пора запасаться пряными травамиСвоим непревзойденным...

: Причина опадения молодых незрелых яблок Часто...

: Летом этого года на листьях...

Вы закончили благоустройство и озеленение своего приусадебного участка, казалось бы, пора вздохнуть с облегчением и наслаждаться созданной красотой и уютом. Но на практике отдых можно позволить себе только в первую неделю после окончания работ. Как бы правильно вы не посадили деревья, создали цветники и газон, без должного ухода за посадками не обойтись. На участке начинается новый этап работ – долгий и продолжительный, а также, требующий должного внимания и вложений – это уход за садом.

Зелёные насаждения (и другие элементы садово-паркового искусства) сразу после посадки требуют особого внимания. Для того, чтобы всё прижилось, нормально росло и развивалось, требуется приложить немало усилий. Мы оказываем услуги не только по созданию садов, но и по дальнейшему их содержанию – квалифицированному сервисному обслуживанию.

Для того, чтобы справиться с этой работой самостоятельно, первое, что мы вам можем порекомендовать – это разбить работы на сезонные этапы:

• весенний уход за садом
• летний уход за садом
• осенний уход и подготовка сада к зиме.

КОНЕЦ ВЕСНЫ (Май)

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Посейте до конца месяца все овощные культуры.

Убедитесь в отсутствии заморозков и высадите рассаду овощных культур (перец, томаты и баклажаны).

Подкормите растущие овощные культуры и внесите удобрения под будущие посевы и посадки.

Проведите обработки против вредителей на картофеле, луке, капусте.

Обследуйте все посевы на предмет вредителей и болезней.

Проводите поливы, делайте прополки и регулярные рыхления.

Продолжайте посадки деревьев и кустарников.

Лучшие посадки растений с закрытой корневой системой.

Обследуйте свой участок на заселение вредителями и поражение болезнями.

Защитите свои растения от вредителей и болезней, регулярно обрабатывая их.

Своевременный полив принесет только пользу растениям.

Проводите подкормки, лучше всего комплексные удобрения с микроэлементами.

Высадите землянику лесную.

Подвяжите побеги малины.

ГАЗОНЫ

B конце весны отрегулируйте ножи косилки на летнюю высоту кошения. Регулярное частое кошение дает прекрасный травостой.

Проведите аэрацию и скарификацию. Проветрите ваш газон.

Там, где есть проплешины, подсейте или уложите дерн.

Продолжайте борьбу с сорняками и мхом. Сорняки можно уничтожать как механическим способом, так и химическим. Для борьбы со мхами применяют специальные удобрения с содержанием веществ, которые убивают мох. Из простых средств применяют сульфат аммония и сульфат железа в смеси с песком.

Поливайте регулярно вновь заложенные газоны, особенно в периоды засухи. Если требуется, прикатайте новые газоны для повышения контакта ростков с почвой.

Проведите подкормку азотным удобрением, или комплексными минеральными удобрениями с содержанием микроэлементов. Норма удобрений зависит от состояния газона и количества прошлогодних подкормок (20–60 г на кв. м).

Проведите химические обработки против заболеваний.

Подготовьте участки для новых газонов. Оставьте их грубо перекопанными на лето до осеннего посева.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Регулярно удаляйте увядшие цветки и приводите в порядок травянистые растения.

Продолжайте высадку многолетников и рассады однолетников.

Проредите сеянцы однолетников в открытом грунте.

Пересадите развивающиеся растения в большие горшки.

Продолжайте подвязку многолетников, пока они не слишком разрослись.

Закалите теплолюбивые однолетники и клумбовые растения.

Посейте двулетники.

Вынесите на улицу контейнеры и подвесные корзинки и посадите в них растения, когда минует угроза заморозков.

Высадите георгины и хризантемы.

Обрежьте мощные альпийские растения после цветения.

Возьмите зеленые активно растущие черенки.

Удалите отмершую листву весенних луковичных.

B конце месяца посадите или разделите водные растения.

ПЛОДОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Утепляющий материал следует класть на каркасы из проволоки или деревянных реек. Хорошие результаты дает полив цветущей земляники дождеванием.

Малина. Удалите часть молодых побегов, если они излишне загущают куст. Прополкой уничтожайте сорняки на ранних стадиях развития.

Перед цветением полейте сад из расчета 1,5–2 ведра воды на каждый год жизни дерева. После первой весенней обработки сразу же замульчируйте почву приствольных кругов (слоем 8–10 см).

В конце мая проведите вторую подкормку азотом, если листья светло-зеленые.

До цветения подготовьте дымовые кучи (дымовые шашки) для защиты цветков и завязей от заморозков.

Цветущие растения от повреждения поздними весенними заморозками можно защитить, как и плодовые деревья, дымлением или дождеванием, или укрыв их полиэтиленовой пленкой.

ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА САДОМ

При наступлении заморозка начинайте дымление или дождевание сада.

Корневую и штамбовую поросль вырежьте на кольцо.

Для лучшего оплодотворения цветков установите в саду ульи с пчелами.

Деревья по бутонам и после цветения опрысните смесью микроэлементов.

Проверьте приживаемость растений осенней посадки и через 10–12 дней после весенней.

Растения, посаженные высоко и глубоко, надо поправить. На место погибших посадите новые.

В конце месяца прополите осенние посадки от сорняков и прорыхлите почву (в ряду на глубину 3–4 см).

Если после рыхления вы замульчируете почву торфом, перегноем, навозом, обрабатывать ее придется значительно реже.

Чтобы предохранить цветки от повреждения поздними весенними заморозками, укройте землянику соломенными матами, рогожей, газетной лентой из 3–4 слоев, полиэтиленовой пленкой.

Во время цветения проведите рыхление почвы, после чего почву замульчируйте (соломой, пленкой, сухими листьями).

Почву вокруг кустов содержите в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии, для чего рыхлите ее не реже 1 раза в 2–3 недели на глубину до 5–8 см около кустов.

Если есть необходимость размножить высокопродуктивные кусты, уложите ветки на отводки, пришпилив их к почве крючками.

Проверьте колышки и подвязки деревьев.

Регулярно подвязывайте новые побеги.

Проводите регулярные прополки.

Наблюдайте за появлением вредителей, болезней и при необходимости принимайте нужные меры.

При необходимости проводите мульчирование.

Поливайте чувствительные молодые растения в периоды засухи.

Если осенью не внесли фосфорные и калийные удобрения, не поздно это сделать в мае.

Деревья, у которых кора на стволе повреждена грызунами, морозобоинами или поражена раком, привейте мостиком.

Садовый центр «Дворик»,
г. Днепродзержинск