การแปรรูปภาพยนตร์เชิงบวกให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ภาพยนตร์ดิจิทัลที่บ้าน

ฉันแน่ใจว่าหลายคนยังคงมีฟิล์มเนกาทีฟจากกล้องฟิล์มรุ่นเก่า ฉันไม่ต้องการพิมพ์ภาพถ่ายจากฟิล์ม แต่ถ้ามันอยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ จะดีมากถ้าได้ดูและจดจำช่วงเวลาดีๆ ในชีวิตของฉัน :)

ฉันสแกนฟิล์มถ่ายภาพที่บ้านด้วยกล้องดิจิตอลทั่วไปและอุปกรณ์ง่ายๆ สองสามอย่าง ด้านล่างนี้ฉันจะแบ่งปันเคล็ดลับในการแปลงฟิล์มเนกาทีฟให้เป็นดิจิทัลกับคุณ

หากคุณเป็นนักเรียนโดยที่ยังไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารหรือเพิ่งปรากฏขึ้น อย่างน้อยคุณต้องใช้เครื่องสแกนแบบโฮมเมดที่ทำจากแก้ว สตูลสองตัว และโคมไฟตั้งโต๊ะ ในภาพด้านล่าง การออกแบบได้รับการปรับปรุง แทนที่จะใช้เก้าอี้ กล่องไม้อัดที่มีกระจกคงที่ และโคมไฟแสงสีขาวประหยัดพลังงาน 15 วัตต์

ในการติดฟิล์ม ฉันใช้กระจกสองชิ้น หยิบแก้วบางๆ จากกรอบรูปติดผนัง แว่นตาติดกาวด้วยแถบกาวสีขาว ใช้สำหรับกั้นฟิล์มและป้องกันขอบแหลมคม แก้วสองใบถูกพับและติดกาวด้วยกาวในตัว ระหว่างแว่นตาเนื่องจากความหนาของกาวในตัวทำให้เกิดช่องว่างซึ่งเราจะใส่ฟิล์มเนกาทีฟ ฉันไม่ได้ให้ขนาดของแว่นตา ฉันทำทุกอย่างด้วยตาจากสิ่งที่อยู่ใกล้มือ

นี่คือวิธีการใส่ฟิล์มลงในอุปกรณ์ของเรา:

ติดฟิล์มสีขาวที่ด้านล่างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกระจายแสงจากหลอดไฟ

เราวางที่ยึดฟิล์มไว้บน "เครื่องสแกนนักเรียน" เหนือหลอดไฟโดยตรง ฉันยังติดมันด้วยเทปกาวเพื่อไม่ให้มันอยู่ไม่สุข

ตอนนี้ฉันเอาแก้วพลาสติกขนาดใหญ่จากครีมเปรี้ยวแล้วทาสีด้วยปากกามาร์คเกอร์สีดำ ที่ด้านล่าง ฉันเจาะรูสำหรับเลนส์กล้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

Fotik ดิจิทัลที่พบบ่อยที่สุด สิ่งสำคัญคือการมีฟังก์ชันมาโคร

ฉันติดแหวนรองแบบมีกาวในตัวสีดำเข้ากับเลนส์ วิธีนี้ทำเพื่อไม่ให้เลนส์ที่แวววาวสะท้อนบนฟิล์มเนกาทีฟที่ถ่ายภาพ

เราใส่กระจกบนเลนส์ ยิ่งภายในยิ่งดำ!

ตอนนี้เราวางกระจกบนสแกนเนอร์แล้วเปิดไฟ ควรสังเกตว่ามีเหตุผลในการใช้หลอดประหยัดไฟ! เธอมีแสงสีขาวและทำให้ร้อนขึ้นเล็กน้อย ซึ่งแตกต่างจากหลอดไส้ธรรมดา หลอดไส้จะร้อนจัดและทำลายขั้วลบได้ แสงจากหลอดนั้นเป็นสีเหลือง

เราตั้งค่าโหมดมาโครในกล้องแล้ว คุณยังสามารถทดลองสมดุลแสงขาว

เราซูมเข้าให้มากที่สุด แต่กล้องของฉันปฏิเสธที่จะถ่ายภาพในระยะใกล้เกินไป ฉันจึงถ่ายภาพดังที่แสดงด้านล่าง และตัดส่วนที่เกินใน Photoshop ออก

นี่คือภาพถ่ายที่ได้รับจากกล้องของฉัน:

ดังนั้นฉันจึงถ่ายภาพเนกาทีฟทั้งหมด และมีภาพยนตร์หลายสิบเรื่อง

ดังนั้น เปิดภาพเนกาทีฟใน Photoshop กดคีย์ผสม Ctrl + i (กลับด้าน) ตอนนี้ชุดค่าผสม Ctrl + m (หน้าต่างจะเปิดขึ้นดังรูปด้านล่าง) จากรายการดรอปดาวน์ เลือก "สีน้ำเงิน" และกดปุ่ม Alt บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ เลื่อนเมาส์สองลูกศร (ระบุด้วยลูกศรสีแดงในรูปภาพ) เข้าหากัน เมื่อกดปุ่ม Alt ค้างไว้ พื้นหลังของภาพจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และเมื่อลูกศรเคลื่อนที่ จุดสีดำจะปรากฏขึ้น ทันทีที่จุดสีดำหลายจุดปรากฏขึ้น เราจะหยุดและเลือกจากรายการ (รายการระบุไว้ในรูปภาพ ด้วยลูกศรสีเขียว) "สีเขียว" และ "สีแดง" ซึ่งเราทำการดำเนินการเดียวกันเพื่อพัฒนาเป็นจุดสีดำ

หากต้องการครอบตัดขอบส่วนเกิน ให้เลือกเครื่องมือพิเศษและเลือกส่วนที่ตัดออกจากรูปภาพ กดปุ่ม Enter หากคุณไม่ได้ตัดตามที่คุณต้องการ คุณสามารถเลิกทำการกระทำล่าสุดได้เสมอโดยใช้คีย์ผสม Ctrl + z

จากบทเรียนนี้เกี่ยวกับการแปลงฟิล์มเนกาทีฟแบบดิจิทัลที่บ้าน ฉันได้ภาพนี้:

ในรูปคือฉัน พี่ชายและแม่ของฉัน ผมนี่ "เขียว" เลย ชอบนิตยสาร Ut และอะไรหลายๆ อย่าง

จากนักแปล: บทความนี้ยังคงตีพิมพ์ต่อเนื่องเป็นชุดโดยผู้เขียนหลายคนเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพยนตร์ บทความก่อนหน้านี้มีชื่อว่า "ฟิล์ม: เคล็ดลับ กล้อง และคำแนะนำเบื้องต้น" และสามารถดูได้ที่

บทแนะนำนี้จะแสดงวิธีการ "สแกน" ภาพยนตร์ของคุณด้วย DSLR เหตุผลในการใช้กล้องดิจิตอลแทนเครื่องสแกนแบบสไลด์คือเพื่อประหยัดเงินและรับประกันความสมบูรณ์ของฟิล์ม เครื่องสแกนฟิล์มที่ดีมีราคาแพง ดังนั้นคุณควรซื้อเครื่องเดียวเมื่อจำเป็นต้องสแกนฟิล์มจำนวนมาก อีกทางเลือกหนึ่งคือให้สแกนฟิล์มโดยห้องแล็บภาพถ่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องสแกนมืออาชีพ แต่หลายคนอาจรู้สึกผิดหวังกับการส่งฟิล์มทางไปรษณีย์

ก่อนอื่นต้องตระหนักว่าวิธีการที่เสนอในบทเรียนจะไม่ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกับเครื่องสแกนมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เทปของคุณเป็นแบบดิจิทัลที่บ้าน

การเตรียมตัวก่อนทำงาน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ:

1. กล้องสะท้อนภาพดิจิตอล
2. แผ่นกระจกบนฐานรอง เช่น โต๊ะกระจก กระจกกรอบรูป ติดตั้งบนหนังสือหรือกล่อง 2 กอง เพื่อสร้าง "โต๊ะ"
3. กระดาษภาพถ่ายเคลือบเงาโดยไม่ต้องเขียนที่ด้านหลัง แบรนด์ส่วนใหญ่ผลิตกระดาษดังกล่าว
4. แฟลชไร้สายหรือโคมไฟตั้งโต๊ะทรงพลัง
5. ขาตั้งกล้อง
6. แนะนำให้ใช้เลนส์มาโครแต่ไม่จำเป็น
7. Photoshop หรือโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นแรก คุณจะต้องมีพื้นผิวกระจกในการถ่ายภาพ ฉันใช้โต๊ะกระจก แต่กรอบรูปก็มีประโยชน์เหมือนกัน ในการใช้กรอบรูปก็เพียงพอที่จะลบฉากหลังและรูปถ่ายออกจากกรอบ - แก้วที่มีกรอบจะยังคงอยู่ ต่อไปคุณจะต้องหาอะไรมารองแก้ว ลองกองหนังสือหรือหลายกล่อง ความสูงของการก่อสร้าง 30 ซม. ก็เพียงพอแล้ว

ขั้นตอนที่ 2

ตอนนี้เรามี "ตารางตัวแบบ" แล้ว ก็ถึงเวลาตั้งค่ากล้องและขาตั้งกล้อง เลนส์ที่คุณใช้เป็นตัวกำหนดระยะใกล้กระจกที่คุณสามารถถ่ายได้ ไม่ว่าคุณจะใช้เลนส์ชนิดใด พยายามเติมระยะการมองเห็นของเลนส์ให้มากที่สุดด้วยกรอบฟิล์ม

สิ่งสำคัญที่สุดในการตั้งค่าขาตั้งกล้องคือการตั้งระนาบของเมทริกซ์ของกล้องให้ขนานกับระนาบของกระจก วิธีที่ดีที่สุดคือขยายขาหลังของขาตั้งกล้องให้ยาวกว่าขาหน้า 2 ขา เพื่อให้กล้องอยู่เหนือกระจกโดยตรง โปรดจำไว้ว่า หากคุณยืดขาของขาตั้งกล้องมากเกินไป ขาตั้งอาจไม่มั่นคงและตกลงมาในที่สุด!

ขั้นตอนที่ 3

ตอนนี้คุณต้องการกระดาษภาพถ่ายที่สะอาดไม่มีรอยตำหนิ ไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นใหญ่ - 10 * 15 ซม. ก็เพียงพอแล้ว วางกระดาษภาพถ่ายไว้บนกระจกข้างใต้กล้อง

จากนั้นวางฟิล์มลงบนกระดาษภาพถ่าย คุณอาจต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อยึดฟิล์ม - สองคอนเทนเนอร์ฟิล์มจะทำ เมื่อทำการติดตั้ง ระวัง อย่าพยายามเคลื่อนย้ายพวกมันทับฟิล์มเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนและความเสียหาย

ขั้นตอนที่ 4

ณ จุดนี้ คุณสามารถใช้แฟลชที่ควบคุมจากระยะไกลหรือโคมไฟตั้งโต๊ะที่สว่างได้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้โคมไฟที่มีแสงคงที่ เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งอาจทำให้ฟิล์มเสียหายได้ วางแหล่งกำเนิดแสงไว้ใต้กระจก เล็งไปที่ฟิล์มโดยตรง หากคุณกำลังใช้แฟลช คุณจะต้องทำการทดสอบเพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสม จุดประสงค์ของการตั้งค่าคือเพื่อให้ได้กระดาษภาพถ่ายที่เปิดรับแสงมากเกินไปเล็กน้อย ฉันใช้แฟลช Canon 430 EX ที่กำลังไฟครึ่งหนึ่งและห่างออกไปประมาณ 30 ซม.

ตอนนี้ให้กล้องของคุณอยู่ในโหมดแมนนวล การตั้งค่าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคุณคือรูรับแสง - ตั้งค่าไว้ที่ประมาณ f.7.1 ความเร็วชัตเตอร์มีความสำคัญน้อยกว่าเล็กน้อย - ประมาณ 1/10 - 1/20 น่าจะใช้ได้ ควรตั้งค่า ISO ให้ต่ำที่สุดเพื่อลดสัญญาณรบกวน ตอนนี้คุณพร้อมที่จะถ่ายภาพยนตร์แล้ว!

ขั้นตอนที่ 5

เปิดภาพใน Photoshop หากรูปภาพอยู่ในแนวที่ไม่ถูกต้อง - แก้ไขโดยใช้เมนู "รูปภาพ" -> "การหมุนผ้าใบ" (รูปภาพ> หมุนผ้าใบ)

ขั้นตอนที่ 6

ทำซ้ำเลเยอร์พื้นหลังโดยกด Command-J บน Mac หรือ Control-J บน Windows นี่ไม่ใช่การกระทำบังคับ แต่เป็นเพียงนิสัยที่ดีในการรักษาภาพต้นฉบับ

ขั้นตอนที่ 7

หากคุณสแกนฟิล์มสไลด์ (บวก) ให้ข้ามขั้นตอนนี้ สำหรับฟิล์มเนกาทีฟ โดยเลือกเลเยอร์ที่ซ้ำกัน ให้กด Command-I บน Mac หรือ Control-I บน Windows เพื่อกลับภาพ

ขั้นตอนที่ 8

หากคุณสแกนฟิล์มสี ให้ข้ามขั้นตอนนี้ สำหรับฟิล์มขาวดำ ให้ไปที่เมนู “รูปภาพ -> การปรับ -> ลดความอิ่มตัว” (รูปภาพ> การปรับแต่ง> ลดความอิ่มตัว) เพื่อทำให้ภาพดูจืดชืดและลบสีทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 9

เลือกเครื่องมือครอบตัดและลบค่าดิจิทัลทั้งหมดในการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 10

วางเครื่องมือครอบตัดไว้รอบๆ เฟรมของคุณ แต่อย่าเพิ่งกังวลเรื่องขอบที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนที่ 11

จัดมุมหนึ่งของกรอบให้ชิดกับมุมที่ตรงกันของภาพถ่ายมากที่สุด คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อวางให้แม่นยำยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 12

มีวงกลมเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางเฟรมของคุณ - นี่คือจุดยึดรอบที่ทำการหมุน คลิกและลากจุดยึดไปที่มุมที่คุณตั้งค่าในขั้นตอนก่อนหน้า ให้ยึดจุดยึดที่มุมนี้

ขั้นตอนที่ 13

ต่อไปเราจะหมุนเฟรมจนขนานกับเส้นขอบเฟรม ใช้เมาส์เลื่อนไปที่มุมหนึ่งของกรอบที่อยู่ติดกับจุดยึด แล้ววางเคอร์เซอร์ให้ห่างจากมุมเล็กน้อยเพื่อให้ลูกศรชี้เมาส์มีลักษณะโค้ง กดปุ่มเมาส์แล้วลากกรอบจนขนานกับเส้นขอบของภาพถ่าย

ขั้นตอนที่ 14

ตอนนี้ปรับด้านอื่นๆ ของกรอบเพื่อครอบตัดรูปภาพอย่างเหมาะสม ลากด้านข้างด้วยช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางเส้นกรอบ กด "Enter" เมื่อคุณมีเฟรมพร้อม ตอนนี้คุณสามารถส่งออกภาพของคุณหรือพิมพ์ได้!

บทสรุป

วิธีนี้อาจใช้แทนเครื่องสแกนไม่ได้ในเร็วๆ นี้ แต่เป็นทางเลือกที่ดีหากคุณไม่ต้องสแกนฟิล์มจำนวนมาก หากคุณต้องการดูตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีนี้ ให้ทำตามลิงก์ด้านล่างไปยังรูปภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคที่อธิบายไว้ในบทเรียน:

ขอให้สนุกและบอกเราเกี่ยวกับประสบการณ์การสแกนฟิล์มของคุณ!

ความจริงที่ว่าฟิล์มไม่เพียงแต่สามารถสแกนได้เท่านั้น แต่ยังสามารถถ่ายซ้ำแบบดิจิทัลได้อีกด้วยเป็นข้อเท็จจริงที่รู้จักกันดี
ตัวอย่างเช่น, กระทู้ฟอรั่มบน photo.ru เริ่มต้นในปี 2010 และยังมีชีวิตอยู่

เหตุใดจึงจำเป็นหากมีเครื่องสแกน

ประการแรกพวกเขายังมีราคาแพงอยู่ Nikon 5000 ตัวเดียวกันมีราคาประมาณ 100,000 rubles ก็เหมือนกล้องมาโครที่ดี
มีตัวเลือกเก่าอื่น ๆ เช่น minolta, plustek เป็นต้น แต่ก็มีความแตกต่างกัน

การสแกนเงินยังกระทบกับงบประมาณ อันที่จริงเราจ่าย 300-400 r สำหรับม้วนฟิล์ม และอย่างน้อยต้องจ่ายเงินจำนวนเท่ากันสำหรับการสแกน บวกกับการพัฒนา รวม 36 สำเนาดิจิทัลที่ไม่มีนัยสำคัญในราคา 1,000 r :) อย่างที่เขาพูด Pasha Kosenko "โดยทั่วไปแล้วภาพยนตร์เป็นสิ่งที่น่ายินดี" :)

ประการที่สอง คุณภาพของการสแกนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเริ่มจากการโก่งตัวของฟิล์มและปิดท้ายด้วยการตั้งค่าซอฟต์แวร์ (และซอฟต์แวร์นี้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นสำหรับมนุษย์ต่างดาวและสำหรับระบบปฏิบัติการเก่า) และการสแกนส่วนใหญ่ด้วยการตั้งค่าที่ต่ำกว่าปกติ

ดังนั้น หลายคนจึงพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีชั่วคราว
หลักการคือความเรียบง่ายขั้นพื้นฐาน - ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายแบบดิจิทัลผ่านเลนส์มาโครหรือแม้แต่จานสบู่ที่มีมาโครที่ดี ในการทำเช่นนี้ โครงสร้างบางอย่างถูกสร้างขึ้นที่เชื่อมต่อกล้องกับที่ยึดฟิล์มอย่างแน่นหนา (กรอบ หน้าต่าง ส่วนประกอบสำเร็จรูปจากเครื่องขยายภาพหรือเครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ) บางครั้งพวกมันก็ใช้ขาตั้งกล้องไปได้ แต่นี่สำหรับการยิงใหม่ครั้งเดียว เพราะคุณต้องปรับความขนานของระนาบอย่างระมัดระวังและเป็นเวลานาน บางครั้งพวกเขาใช้อะแดปเตอร์เก่าสำเร็จรูปสำหรับการถ่ายภาพสไลด์หรือมาโครเมชาใหม่ โดยทั่วไปมีตัวเลือกมากมาย

ก่อนหน้านี้ปัญหาหลักอยู่ที่ความละเอียดของกล้องต่ำ ดังนั้น ยกเว้นที่เก็บถาวรที่บ้าน ไม่มีใครถ่ายเทปใหม่เพื่อจุดประสงค์ที่จริงจังกว่านี้
เพื่อชดเชยความละเอียดที่ต่ำ พวกเขาจึงสร้างรางพิเศษขึ้นมาตามการเคลื่อนที่ของกล้อง และเฟรมฟิล์มถูกถ่ายในหลายเฟรม เช่น ภาพพาโนรามา ทุกวันนี้สิ่งนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว ดิจิตอลมีความละเอียด 35 เมกะพิกเซลมาเป็นเวลานาน และไม่มีฟิลเตอร์ AA และที่สูงกว่า 20-30 เมกะพิกเซล มีเพียงเกรนเท่านั้นที่อาศัยอยู่บนฟิล์มสี "ปกติ" แน่นอน คุณสามารถสแกนรูปร่างของเมล็ดธัญพืชได้จนถึงระยะอนันต์ แต่เราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อสิ่งนี้ :)

การออกแบบของฉัน

โดยทั่วไปแล้ว ฉันจำได้เมื่อไม่นานนี้เองว่าฉันต้องการลองถ่ายภาพใหม่ในกล้องโอลิมปัส OM-D E-M5 Mark II ซึ่งมีโหมดความละเอียดสูงที่ให้เอาต์พุตประมาณ 40 เมกะพิกเซล และโอลิมปัสยังคงมีมาโคร 60 มม. f/2.8 ที่ยอดเยี่ยม โดยทั่วไป ในขณะที่ฉันป่วย ในอีกสองสามวันฉันได้ทำการติดตั้งการจำลองแบบดิจิทัล (CIA!)

เตียงถูกเลื่อยออกจากแผ่นไม้อัดอย่างเร่งรีบหน้าต่างกรอบถูกตัดเป็นแผ่นพลาสติกและหุ้มด้วยแถบกาวมีโครงสร้างค่อนข้างซับซ้อน 3 ชั้นซึ่งฉันจะไม่อธิบายมันน่าจะดีที่สุดที่จะหา กรอบสำเร็จรูปจากสแกนเนอร์ นำชิ้นส่วนประกอบจากเครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ หรือหาซื้อเครื่องขยายภาพตามตลาดนัด สามารถปรับได้ด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ลูกแก้วสีขาวขุ่นชิ้นหนึ่งถูกขันที่ด้านหลังของพลาสติกเป็นดิฟฟิวเซอร์ กล้องถูกติดตั้งบนฐานขาตั้งกล้องสำเร็จรูป (ฉันมีตัวปล่อยอย่างรวดเร็วจาก Novoflex ที่วางอยู่รอบๆ ฝาปิดแบบบานพับทำหน้าที่ป้องกันแสงภายนอก ทำจากแฟ้มเครื่องเขียนสีดำ

ฉันแสดงแนวคิดทั่วไป การใช้งานสามารถเป็นอะไรก็ได้ ไม่ใช่แค่แนวนอน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้โปรแกรมขยายภาพถ่ายเป็นพื้นฐาน เป็นต้น
สิ่งสำคัญที่สุดคือให้ระนาบขนานกัน ตรวจสอบมุมแนวตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งติดได้ทั้งกับกรอบหน้าต่างและด้านหน้าเลนส์ มุมแนวนอนน่าจะตรวจสอบได้ดีที่สุดด้วยไม้บรรทัดจากแกนเลนส์ถึงมุมของกรอบหน้าต่าง

แสงพื้นหลัง

นี่เป็นปัญหาแยกต่างหาก หอกหักเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีคนบัดกรีแสงของตัวเองจากไฟ LED RGB ความจริงก็คือว่าไม่เพียงแต่แสงจะต้องเป็นแบบเต็มสเปกตรัมเท่านั้น แต่หากภาพเนกาทีฟสีถูกถ่ายซ้ำ จะเป็นการดีกว่าที่จะเน้นสีน้ำเงินอมฟ้า - เทอร์ควอยซ์ - เมื่อเทียบกับสีของพื้นผิวฟิล์ม ซึ่งจะช่วยลดความไม่สมดุลของช่องสี และคุณภาพของภาพจะสูงขึ้น และการประมวลผลจะง่ายขึ้น
และที่ดีที่สุดคือยิงกับท้องฟ้าสีฟ้าในสภาพอากาศที่ชัดเจน หรือใช้แฟลชพร้อมฟิลเตอร์สีน้ำเงิน แต่แฟลชเป็นวิธีที่ไม่สะดวก คุณจะไม่เห็นว่าคุณกำลังถ่ายภาพซ้ำ
โดยหลักการแล้ว ฉันพยายามถ่ายใหม่ด้วยหลอดไฟ LED สำหรับใช้ในครัวเรือนแบบเรียบง่ายจาก IKEA และไม่ได้สังเกตค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ ในด้านคุณภาพและสี ที่นี่เราต้องจ่ายส่วยไม่เพียง แต่กับตัวหนังเองซึ่งยากมากที่จะ "ทำลาย" แต่ยังรวมถึงโอลิมปัสด้วย - หุบเขาที่ทอดยาวออกไปอย่างสมบูรณ์แบบในทุกทิศทาง :)
แต่ในกรณีหลังการติดตั้ง ตอนนี้ฉันใส่ iPhone ที่เติมสีน้ำเงิน

ยิงปืน

ควรใช้รีโมตคอนโทรล (หรือควบคุมจากคอมพิวเตอร์) ถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงที่มีการควบคุมอย่างดี แต่ไม่เกินขีดจำกัดการเลี้ยวเบนของกล้อง
สำหรับกล้องของฉัน ค่านี้อยู่ที่ประมาณ f/6.3 และฉันได้ความคมชัดที่ดีที่สุดทั่วทั้งเฟรมในโหมดความละเอียด Hegi ที่ f/5.6

Olympus มีแอปพลิเคชั่น Olympus Capture ที่สะดวกและใช้งานได้จริง ซึ่งเพิ่งได้รับการอัปเดตและตอนนี้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์กับโหมดความละเอียดสูง

นอกจากฟังก์ชันอื่นๆ มากมายแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าไกด์บนเฟรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งฟิล์มจะอยู่ในแนวเดียวกัน และการโฟกัสแบบแมนนวลด้วยปุ่มสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษด้วยขั้นตอนขั้นต่ำ ทำให้สามารถจับเกรนที่อยู่ในโฟกัสได้โดยตรง

แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถเปิดใช้งานการกลับสีในระบบ และเราจะได้ตารางการดูเนกาทีฟที่มีภาพในเชิงบวก ช่วยได้มากในการคัดกรองภาพที่ไม่สำเร็จล่วงหน้า

ใช้เวลาสูงสุดครึ่งชั่วโมงในการถ่ายทำ 1 ภาพยนตร์ 36 เฟรม (ในโหมดความละเอียดสูง) นี่คือกรณีที่คุณโฟกัสที่แต่ละเฟรมด้วยตนเอง หากฟิล์มแบน การโก่งตัวของฟิล์มอาจละเลยและโฟกัสได้ 1 ครั้งในตอนเริ่มต้น จากนั้นสามารถถ่ายวิดีโอทั้งหมดได้ภายใน 10 นาที :) เมื่อเทียบกับการสแกน นี่ถือว่าเร็วมาก

การรักษา

ฉันแปลง RAW ดั้งเดิมเป็น RPP โดยการตั้งค่าโปรไฟล์ BetaRGB (คุณต้องดาวน์โหลดก่อนแล้ววางลงในโฟลเดอร์โปรแกรมซึ่งควรเป็นโปรไฟล์แบบกำหนดเอง โปรดดูคู่มือ RPP) ฉันทำเช่นนี้เพื่อแยกอิทธิพลของโปรไฟล์ RPP ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมีผลเสียต่อสีในระหว่างการกลับด้านเชิงลบที่ตามมาด้วยเหตุผลบางอย่าง แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้ว มันควรจะเป็นในทางตรงกันข้าม

เส้นโค้งคอนทราสต์ L*, ไวต์บาลานซ์ถูกตั้งค่าตามอินเตอร์เฟรม, การชดเชยแสง (ง่าย, ไม่บีบอัด!) เพื่อลิ้มรส ฉันแค่พยายามให้โคนของฮิสโตแกรมประมาณไว้ตรงกลางช่วง ความอิ่มตัวและทุกอย่างอื่น - ที่ศูนย์

ลาก TIFF ขนาดใหญ่ที่เป็นผลลัพธ์ (9216 x 6912 พิกเซล!) ลงใน Photoshop พลิกภาพด้วยการผกผันอย่างง่าย (Cmd + I) และสร้างเลเยอร์การปรับแต่งที่มีส่วนโค้ง

เราทำการครอบตัด ครอบตัดรูปภาพให้แน่นที่สุด จากนั้นเราไปที่เส้นโค้งและตามลำดับในสามช่องทางเราเปลี่ยนจุดสุดขีดของเส้นโค้งใกล้กับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของฮิสโตแกรมโคกตามลำดับ ดังนั้นเราจึงทำซ้ำในแต่ละช่อง เราเปลี่ยนช่อง Alt + 2, 3, 4, 5 สะดวกในการกด Alt ค้างไว้ในขณะที่ลากตัวเลื่อนเส้นโค้งจากนั้นจะแสดงคลิปหนีบและปลายของเส้นโค้งจะต้องเลื่อนไปจนกว่าจะถึงคำแนะนำแรกของการลดลงและตามลำดับ เปลวไฟปรากฏขึ้น
เส้นโค้งควรยังคงเป็นเส้นตรง แต่หลังจากที่คุณผ่านทุกช่องสัญญาณและทำการแก้ไขเส้นโค้งคอนทราสต์โดยรวมตามที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถโค้งงอบางอย่างที่ใดที่หนึ่งได้ เช่น ทำให้เส้นโค้งสีน้ำเงินอุ่นโดยไม่เป็นเชิงเส้น

ฉันบันทึกวิดีโอการประมวลผล:

หลังจากครอบตัด รูปภาพจะมีขนาดประมาณ 8500 x 5700 พิกเซล

ฉันดำเนินการที่ทำให้ภาพถ่ายคมชัดขึ้นด้วย Smart Sharpen และลดความยาวลงเหลือ 5500 ซึ่งจะทำให้ได้ภาพที่คมชัดมากโดยมีความละเอียดที่จำเป็นและเพียงพอ

ผล

มาดูกันว่ามีอะไรออกมาบ้าง

รูปภาพพร้อมผัก (สนใจคลิก - ขนาดเต็มไม่คมชัดและปรับขนาด, JPEG, 13 MB):

อ้อ ฉันได้สแกนเฟรมนี้ที่ทำใน Nikon Coolscan 5000 แล้ว มาเปรียบเทียบกันถ้าเป็นกรณีนี้ :)
ตอนนี้ฉันลดเฟรมจากการถ่ายซ้ำเป็นขนาดของการสแกน แต่ไม่ได้ทำให้คมขึ้น สามารถชดเชยความแตกต่างของสีได้อย่างง่ายดาย ช่วงการถ่ายภาพใหม่ช่วยให้คุณปรับสีและความอิ่มตัวของสีได้อย่างอิสระในทุกทิศทางตามต้องการภายในขอบเขตที่ค่อนข้างใหญ่โดยไม่สูญเสียคุณภาพ

ในความคิดของฉัน การถ่ายซ้ำอย่างน้อยก็ไม่ได้แย่ไปกว่านั้น ฉันจะไม่เถียงว่าดีกว่าเพราะมักจะมีคนคลางแคลงใจที่จะเริ่มมองหาสิ่งที่ไม่มีอยู่ แต่เกรนของฟิล์มในการถ่ายทำใหม่ดูแตกต่างออกไป และนี่ไม่ใช่สัญญาณรบกวนของเมทริกซ์ ในกรณีนี้ รูปภาพจะเป็นพลาสติกมากกว่า แม้ว่าควรระลึกไว้เสมอว่าการสแกนที่นี่จะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติโดยแอปพลิเคชัน Nikon Scan ซึ่งลดระยะลงเล็กน้อย

อีกสองภาพ (by ออกซิเจนมาก เทปที่ฉันฝึกเป็นหลัก :))
คลิกเพื่อดูขนาดเต็ม

พืชผลบางส่วน:

ภาพเหมือน:

ดูมีสติ

หากไม่มีเงินสำหรับสแกนเนอร์หรือการสแกน แต่คุณมีกล้องที่ดีพร้อมเลนส์มาโครที่ดีอยู่แล้ว (ในกรณีนี้คือ Olympus OM-D E-M5 Mark II ที่มีมาโคร 60 มม. f / 2.8) แล้วถ้าคุณ มีมือและว่าง 1-2 วัน คุณสามารถแนบไฟล์สำหรับการถ่ายภาพซ้ำและได้ผลลัพธ์ที่อย่างน้อยก็เท่ากับการสแกนใน Nikon Coolscan 5000 (และอาจเทียบได้กับ Coolscan 9000)

อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ก็มีข้อเสียที่ชัดเจนเช่นกัน:

1. ทุกอย่างต้องทำด้วยตนเอง ย้ายฟิล์ม โฟกัส กดปุ่ม ใช่ ยังใช้เวลาน้อยกว่าสามถึงสี่เท่าในการถ่ายวิดีโอใหม่ 1 รายการเมื่อเทียบกับการสแกน แต่ในขณะเดียวกัน คุณไม่สามารถทำธุรกิจได้ เช่นเดียวกับเครื่องสแกน เขาเปิดเครื่องแล้วไปดื่มชา

2. การประมวลผลที่จำเป็น แม้ว่าเทคนิคนี้จะเรียบง่าย แต่แต่ละเฟรมต้องได้รับการประมวลผลแยกกัน และในขณะเดียวกันก็มีทักษะการแก้ไขสีอยู่บ้าง ดังนั้น การถ่ายภาพซ้ำจึงไม่เหมาะกับการถ่ายภาพขนาดใหญ่

ยังไม่สังเกตเห็นข้อบกพร่องอื่น ๆ
แน่นอนว่าการสแกนสะดวกกว่ามาก เกือบทุกวันฉันเห็นว่าฟิล์มถูกสแกนด้วย Coolscan 5000 อย่างไร - ฉันใส่ฟิล์มแล้วเป่าด้วยลูกแพร์ - และเราไปกันเถอะ ใช่ มีปัญหาบางครั้งกับซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยและไม่ได้รับการอัปเดตมาเป็นเวลานาน แต่ระบบสแกนอัตโนมัติของ Nikon ให้ผลลัพธ์ที่ดี นั่นคือคุณโหลดภาพยนตร์และหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงคุณจะได้ไฟล์สำเร็จรูปที่สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องแก้ไข
ในวันพุธนี้ คุณสามารถสแกนฟิล์ม 36 เฟรมด้วยคุณภาพสูงสุดได้ในราคาเพียง 600 รูเบิล (พัฒนาฟรี) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developer/

ใช่วันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความสุขที่มีราคาแพง แต่เทคโนโลยีฟิล์มมีราคาถูก เหล่านั้น. ได้ลองราคาเบาๆ แต่ถ้ามีส่วนร่วมก็เขียนเสียครับ :)
โชคดีทุกคน!

ในยุคที่การถ่ายภาพดิจิทัลยังไม่ธรรมดา มี 2 วิธีในการดึงภาพจากฟิล์มฟิล์ม ได้แก่ ภาพถ่ายและสไลด์ ภาพถ่ายเป็นผลมาจากการถ่ายโอนภาพไปยังกระดาษภาพถ่าย และสไลด์เป็นเฟรมบนฟิล์มถ่ายภาพที่ล้อมรอบด้วยกระดาษแข็ง ด้วยการประดิษฐ์เครื่องสแกน ทำให้ภาพถ่ายดิจิทัลกลายเป็นเรื่องง่าย ในทางกลับกัน การสแกนสไลด์เป็นปัญหามาก เราจะบอกวิธีแก้ปัญหานี้และแปลงภาพถ่ายเก่าของคุณให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับศตวรรษที่ 21!

ขั้นตอน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องสแกนสไลด์

เครื่องสแกนเอกสารทั่วไป

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพสไลด์จัดเรียงเครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ จอภาพ ขาตั้งกล้อง และถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลของภาพบนหน้าจอ หากกล้องของคุณมีโฟกัสแบบแมนนวล ให้ปรับเพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุด

• หากกล้องของคุณอนุญาต ให้ลองเปลี่ยนเวลาเปิดรับแสงด้วยตำแหน่งรูรับแสงคงที่ แล้วประมวลผลรูปภาพในโปรแกรมแก้ไขกราฟิก เช่น Photoshop ความละเอียดจะยังไม่ดีที่สุด แต่คุณสามารถรับช่วงไดนามิกได้มากขึ้น

1. สร้างจุดยืน.หากเลนส์ของคุณอนุญาตให้คุณถ่ายภาพได้ในระยะใกล้ที่สุดสองสามเซนติเมตรจากวัตถุ ให้ตั้งขาตั้งเพื่อถ่ายภาพในระยะใกล้ที่สุด เมื่อกล้องได้รับการแก้ไข คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยเพียงแค่กดปุ่ม อ่านออนไลน์เพื่อดูว่ากล้องของคุณเหมาะสำหรับการคัดลอกสไลด์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ที่: www.shotcopy.com/compatibility.htm สร้างบูธของคุณเองด้วยความรู้ หากคุณตัดสินใจที่จะใช้วิธีนี้

• เวิร์กช็อปภาพถ่ายขอ 150-300 รูเบิลสำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลและรีทัชสไลด์ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้จ่ายเงินกับสไลด์ทั้งหมด แต่ในบางกรณี มูลค่าของรูปภาพอาจมีค่าเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการประมวลผล
• ดูว่าคุณให้รูปภาพของคุณกับใคร ร้านถ่ายภาพอาจสูญเสียหรือทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้กับฟิล์มและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการนี้
• ค้นหาร้านค้าที่ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ พวกเขาสามารถเช่าเครื่องสแกนภาพถ่ายระดับมืออาชีพและให้บริการช่วงสุดสัปดาห์ฟรี - หากคุณเช่าเครื่องสแกนในวันศุกร์ คุณจะต้องส่งคืนในวันจันทร์เท่านั้น

คำเตือน

• บางบริษัทส่งรูปถ่ายไปสแกนที่อื่นทางไปรษณีย์ อาจมีราคาถูกกว่า แต่สไลด์อาจสูญหายระหว่างการขนส่ง ได้รับความเสียหายจากความชื้น ฯลฯ

หากยังสนใจยินดีต้อนรับภายใต้แมว

เริ่มจากความจริงที่ว่าคุณต้องรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการด้านล่างฉันจะให้รายการที่จำเป็น แต่ไม่บังคับ ทำไมฉันจะบอกคุณเพิ่มเติม

สิ่งที่จะต้อง:
- กล้องสะท้อนภาพดิจิตอล (DSLR)
- แฟลช (แหล่งกำเนิดแสงอันทรงพลัง)
- เลนส์ 50mm-80mm
- วงแหวนมาโคร
- โปรแกรมขยายภาพ
- ซอฟต์บ็อกซ์
- นุ่มนวลถึง DSLR
- สาย usb เป็น usb ขนาดเล็ก

คุณอาจต้อง:
- แหวนอะแดปเตอร์ M42
- สายซิงค์แฟลช
- อะแดปเตอร์สไลด์
- ลังนก
- แลนเทิร์น

มาเริ่มเตรียมสถานที่ทำงานประกอบเครื่องขยายภาพจะสะดวกที่สุดที่จะวางไว้ข้างพีซี

ประกอบภาพขยาย

วงกลมสีแดงคือสิ่งที่จะต้องลบออก รบกวนการติดตั้งกล้อง
มาต่อกันที่เลนส์กัน ที่นี่จะเป็นแบบเฉพาะตัวสำหรับทุกคน ฉันจะบอกแค่ว่าคุณสามารถใช้เลนส์เกือบทุกชนิด (ทั้งแบบมาตรฐานและแบบของบริษัทอื่น) ควรมีทางยาวโฟกัสคงที่ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 80 มม. (ไม่ซูม) ควรใช้ตัวอื่นดีกว่า เพราะเลนส์สามารถบิดเบือนสีได้ ฉันใช้ "zenitar-m 1,7 / 50" ของโซเวียตรุ่นเก่าผ่านวงแหวนอะแดปเตอร์ M42 และวงแหวนมาโครสองวงที่สะสมฝุ่นในกล่องเป็นเวลานาน ให้กับเลนส์ตัวนี้ วงแหวนมาโครถูกเลือกโดยสังเกตุ เพิ่มเติมในภายหลัง

เราดำเนินการประกอบซอฟต์บ็อกซ์มันจะถูกใช้เป็นพื้นหลัง ในกรณีของฉัน มันเป็นกล่องทำเอง ฉันเอากล่องแรกที่เจอมา ตัดสองรูในกล่อง อันหนึ่งสำหรับแฟลช อีกอันสำหรับตั้งแบ็คกราวด์ และวางกระดาษสีขาวสองแผ่นลงในกล่องเพื่อการสะท้อนที่ดีขึ้น

แม้จะฟังดูซ้ำซากจำเจเพียงใด ฉันใช้ถาดคุกกี้เป็นพื้นหลัง ติดเทปไว้ หน้าตาก็จะประมาณนี้

ให้แสงที่นุ่มนวล สม่ำเสมอและกระจายแสงได้มากเท่าที่คุณต้องการ ด้วยกระดาษสีขาวธรรมดาแทนที่จะเป็นพื้นหลัง คุณจะไม่ได้รับแสงเช่นนี้ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด วิลลีจะมองเห็นได้

แฟลชถูกใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสง ฉันคิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเพราะ แฟลชมีข้อดีหลายประการ:
- สามารถปรับกำลังไฟได้
- แสงอันทรงพลังทำให้สามารถถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์สูงและที่รูรับแสงปิดได้
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถใช้แหล่งอื่นได้ แต่สำหรับฉันดูเหมือนว่าแผงไดโอดจะแสดงผลได้ดีเช่นกัน

ในขั้นตอนเล็กๆ เรากำลังเปลี่ยนจากการเตรียมตัวเป็นการตั้งค่า ดังนั้น ตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก คุณต้องหยิบวงแหวนมาโครและปรับโฟกัส ทุกอย่างขึ้นอยู่กับระยะนี้ ฉันยังต้องการทราบด้วยว่ากล้องใดๆ ที่มีเลนส์แบบเปลี่ยนได้นั้นเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น CANON หรือ SONY ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีผลกับคุณภาพของภาพ แต่จะดีมากหากมีโหมด Live View ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวในกล้องคือถ้าคุณใช้การครอบตัดหรือฟูลเฟรม - แม้ว่าทั้งหมดนี้จะได้รับการแก้ไขโดยวงแหวนมาโคร ในกรณีของฉันเนื่องจากซาก Canon eos 7d เป็นกล้องครอบตัด และฉันใช้วงแหวนมาโครสองวง วงหนึ่งขนาดใหญ่ อีกวงหนึ่ง เล็ก. เพียงจำไว้ว่ายิ่งวงแหวนยิ่งมีกำลังขยายมากขึ้น

ในการเลือกวงแหวน ให้ถอดอะแด็ปเตอร์สไลด์ออกจากตัวขยายและแก้ไขฟิล์มในนั้น เลือกเฟรมที่คมชัดที่สุด จากนั้นทำไฟแบ็คไลท์สำหรับอแดปเตอร์แบบสไลด์ ทุกอย่างง่ายมาก โดยส่วนตัวแล้วฉันใช้โทรศัพท์เปิดหน้าจอสีขาว และตั้งค่าการแสดงการหมดเวลาปิดเครื่องเป็นค่าสูงสุด มันกลับกลายเป็นการแสดงตัวอย่างระหว่างกระบวนการแปลงเป็นดิจิทัล ดังนั้นฉันจึงใช้มัน

เรายืนในแนวตั้งเหนือโต๊ะและเน้นที่ความคมชัด ดูเพื่อไม่ให้เฟรมขาด หากถูกตัดออก คุณจำเป็นต้องลดจำนวนวงแหวนหรือใส่วงแหวนที่สั้นลงและในทางกลับกัน โดยส่วนตัวแล้วฉันละเลยกฎนี้และอนุญาตให้ตัวเองครอบตัดเฟรมเล็กน้อย ปรากฎว่าประมาณ 2-3 มม. จากความกว้างและความสูงถูกตัดออกเช่น อันที่จริง ฉันถ่ายเฟรมใหม่ไม่ใช่ 36x24 มม. แต่ 34x22 ฉันไม่ถือว่าเรื่องนี้สำคัญ แม้ว่าจะสามารถถ่ายได้ทั้งเฟรม และครอบตัดในภายหลังในโปรแกรมแก้ไข เราตัดสินใจเกี่ยวกับวงแหวนพื้นเสร็จแล้วเราถอดยางรองตาออกจากกล้องเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวล (สำหรับแคนนอนเราตั้งค่าดิสก์เป็น "M") ปิดโฟกัสอัตโนมัติที่เลนส์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และวางไว้ใต้เครื่องขยายในแนวตั้ง เสียบตัวต่อแบบสไลด์พร้อมฟิล์ม

เราเริ่มใช้รีโมทคอนโทรลของกล้องและจับโฟกัสได้ดีที่สุดโดยเลื่อนตัวขยายขึ้นหรือลง เพื่อการโฟกัสที่แม่นยำยิ่งขึ้น ฉันเปิดรูรับแสงกว้างสุด (f1.7) และส่องสว่างเพิ่มเติมด้วยไฟฉาย

เมื่อจับความคมชัดได้แล้ว ฉันขันน็อตทั้งหมดบนเครื่องขยายให้แน่น ดำเนินการปรับโฟกัสที่ละเอียดยิ่งขึ้น ในโหมด Live View ฉันทำการซูมดิจิตอลและจับโฟกัสได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์ จากนั้นจึงปิดรูรับแสง สูงสุด (f16) เพื่อเพิ่มความคมชัดสูงสุดและมีข้อผิดพลาดระยะขอบ

เราติดตั้งซอฟต์บ็อกซ์และเชื่อมต่อแฟลชเข้ากับกล้อง ฉันใช้แฟลชในตัวเป็นแฟลชหลัก คุณยังสามารถเชื่อมต่อผ่านสายซิงค์ได้อีกด้วย ประกอบแล้วมีลักษณะดังนี้:

ตอนนี้ฉันหันไปตั้งค่ากล้องแล้ว การถ่ายภาพทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในโหมดแมนนวล ฉันยังเปลี่ยนแฟลชเป็นโหมดแมนนวลด้วย เราตั้งค่า ISO100 ได้ หากตั้งค่าให้ต่ำได้ก็ถือว่าดี ความเร็วชัตเตอร์ 1 / 250s คือความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดสำหรับการทำงานกับแฟลช สำหรับบางคนอาจเป็น 1 / 125s เราตรวจสอบรูรับแสงอีกครั้ง เขียนเป็น f1.4 ที่จริงคือ f16 ผมเลือกรูปแบบการถ่ายภาพ RAW คนที่รู้ว่าจะเข้าใจ คนที่ไม่รู้ ถ่ายเป็น JPEG ผมจะพูดถึงสมดุลแสงขาว (WB) แยกกัน ประเภทของฟิล์มในขณะที่ฉันตั้งอุณหภูมิเคลวินในการตั้งค่าที่เราทำในสิ่งที่จะเป็นภาพที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ทันทีทุกอย่างดูเหมือนจะเหลือให้กดปุ่มชัตเตอร์

ฉันจะเบี่ยงเบนจากหัวข้อเล็กน้อยเพื่อดูภาพที่เสร็จแล้วฉันใช้โปรแกรม โปรแกรมดูรูปภาพ FastStoneมันค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว และฟรี มันใช้งานได้ดีกับ RAW โดยเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์อื่นตามรสนิยมและสีได้ ... โดยค่าเริ่มต้น มันมีปุ่มลัดสำหรับการกลับสี (Ctrl + I) และการหมุนภาพ , ซ้าย (L) , ขวา(R.) พลิกแนวนอน (Alt+R) และแนวตั้ง (V) ทั้งหมดนี้สะดวกมากและเร่งกระบวนการแปลงเป็นดิจิทัลได้อย่างมาก

กลับไปที่การแปลงเป็นดิจิทัล ฉันจะเริ่มด้วยเนกาทีฟ (สีและขาวดำ)
สำหรับฟิล์มเนกาทีฟขาวดำ ให้ตั้งค่าโหมดภาพที่กำหนดเองในการตั้งค่ากล้องเป็นขาวดำ อุณหภูมิสีไม่ได้มีบทบาทอะไรที่นี่ เราไม่ได้สัมผัสมัน เรายิงได้

สำหรับสี คุณสามารถใส่ภาพบุคคล ทิวทัศน์ หรือปล่อยให้สีเป็นธรรมชาติ อุณหภูมิสี (WB) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยทั่วไป 5500K เหมาะสำหรับภาพถ่ายส่วนใหญ่ แต่เกิดขึ้นหลังจากผกผันคุณเห็นว่าภาพอบอุ่นเกินไป คุณต้องการเพิ่มความเย็น จากนั้นคุณต้องเพิ่มอุณหภูมิเช่น 6200-6500 หรือสูงกว่าและรอง ในทางกลับกัน (การถ่ายเป็น RAW สามารถทำได้ในภายหลังใน lightroom หรือ photoshop)

กฎที่สำคัญที่สุดสำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จคือการคำนวณกำลังแฟลชและเลือก WB ที่เหมาะสม

สำหรับฟิล์มเนกาทีฟ:
1. ยิ่งถ่ายแสงมาก ตอนจบก็จะมืดลง และกลับกัน
ปรากฎว่าถ้าคุณถ่ายภาพ กลับด้าน และรู้ว่ามันเปิดรับแสงมากเกินไปอย่างชัดเจน คุณจะต้องเพิ่มกำลังแฟลช
2. ยิ่งอุณหภูมิสูงเท่าไร ภาพที่เสร็จแล้วก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น และในทางกลับกัน
พูดตามตรงฉันมักจะสับสน

ด้วยฟิล์มที่เป็นบวก ทุกอย่างจะง่ายขึ้น ที่นี่ยิ่งสว่างขึ้นและอุณหภูมิสียิ่งสูงขึ้นเท่านั้นที่อุ่นขึ้น

สองสามตัวอย่าง:

ค่าลบขาวดำ

มอสโก พ.ศ. 2517 สีลบ

มอสโก สีเป็นบวก

สรุปแล้ว ส่วนตัวพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ไม่ด้อยกว่าสแกนเนอร์ ถ้าแค่ความละเอียด แต่นี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยี เมื่อฉันเพิ่มรูปภาพเป็น 100% คุณจะเห็นเกรนของฟิล์ม ฉัน คิดว่าไม่มีทางดีกว่า โดยทั่วไปแล้ว คุณภาพของภาพถ่ายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฟิล์ม บางทีจากหัวข้อนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างซับซ้อนและยาว แต่ที่จริงเมื่อรู้ข้างต้นฉันเตรียมถ่ายทำใน 10 นาทีและขั้นตอนการถ่ายภาพนั้นค่อนข้างดีบั๊กเมื่อเวลาผ่านไปมือของฉันก็ชินกับมันประมาณ 3 วัน (5 -7 ชั่วโมง) ฉันถ่าย 1500 เฟรม ฉันไม่ได้พูดถึงการประมวลผลภายหลัง

ตามที่สัญญาไว้ ฉันจะพูดสองสามคำเกี่ยวกับการแปลงเป็นดิจิทัลของสไลด์ โดยทั่วไป กฎเดียวกันนี้ใช้กับสไลด์ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น สิ่งเดียวที่คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องขยายรูปภาพ

ส่วนที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการแปลงสไลด์เป็นดิจิทัลคืออะแดปเตอร์สไลด์และแหล่งที่จะได้รับ โดยส่วนตัวแล้ว ฉันนำมันมาจากโปรเจ็กเตอร์ของโซเวียตแล้วติดเทปกาวบนถาดคุกกี้ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว (มันแค่นอนเฉยๆ เฉยๆ) และเหลือเทปกาวอีกเล็กน้อยเพื่อติดเทปปาฏิหาริย์ทั้งหมดนี้ลงในหนังสือเพื่อปรับระดับ ในระดับเดียวกันกับซอฟต์บ็อกซ์

เราวางซอฟต์บ็อกซ์กับกล้องไว้บนขาตั้งกล้อง สิ่งสำคัญที่นี่คือการสังเกตความเรียบ

(รูปถ่ายมีเงื่อนไข ของผมไม่ตรง)

ในที่สุดควรมีลักษณะดังนี้:

ระยะห่างจากซอฟต์บ็อกซ์ถึงสไลด์คือ 20-30 ซม. หากแสงสะท้อนสีขาวปรากฏขึ้นบนฟิล์มระหว่างการถ่ายภาพและคุณแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องของฟิล์ม ให้พยายามขยับซอฟต์บ็อกซ์ให้ไกลขึ้นหรือพลิกสไลด์กลับด้าน
อย่างอื่นก็เหมือนกับโปรแกรมขยายภาพ

ป.ล.
คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับกล้องของคุณได้จากเว็บไซต์ทางการ
คุณสามารถดูตัวอย่างภาพถ่ายขนาดจริง 18MP ได้ที่ลิงค์เหล่านี้:
ตัวอย่าง #1
ตัวอย่าง #2
ตัวอย่าง #3
ตัวอย่าง #4

UPD: ฉันต้องการเพิ่มเล็กน้อยเกี่ยวกับรูรับแสง ฉันคิดเสมอว่ายิ่งปิดยิ่งคมชัด ขอบคุณทุกคนที่ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดนี้ คุณเพิ่งลืมตาของฉันให้โลกเห็น แต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นว่าไม่ง่ายนัก ฉันถ่ายใหม่หนึ่งเฟรมที่ f5, f7, f9, f11 และ f16 มันกลับกลายเป็นว่าคมชัดที่สุดที่ f7 แต่ยังมีความคมชัดและการบิดเบือนของแสงที่มุม ของกรอบ ฉันจะบอกทันทีว่าฟิล์มได้เรียบและกดกับกระจก แล้วฉันก็พลิกมันและลองถ่ายแบบต่างๆ ดังนั้น ในความคิดของฉัน ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ f9 ด้านล่างฉันแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการขยาย 100%

F7

F9

F16

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ. ฉันยินดีที่จะวิจารณ์อย่างเป็นกลางและพร้อมที่จะตอบคำถามที่สนใจ