Metoder for å feste tredeler til betong og murstein, metall, luftbetong og gipsplater. Gjerde laget av brett på metalltverrstenger Metoder for å feste tømmer til et metallrør

Et hus eller tomt uten gjerde er som en general uten hær: det ser helt uverdig ut. I tillegg tjener gjerdet som beskyttelse mot herreløse dyr og delvis mot uønskede gjester fra menneskeheten. I dag er det mange materialer for å lage en gjerdestruktur - murstein, betong og metallprodukter, netting, men tre er fortsatt etterspurt. Tidligere ble støtter laget av samme materiale brukt til tre i dag de installerer tregjerde på metallstenger.

Funksjoner av tre gjerder

Tre er alltid etterspurt fordi det har mange ubestridelige fordeler:

• Naturlighet.
• Dekorativt.
• Estetikk.
• Unik farge og tekstur.
• Lave kostnader sammenlignet med gjerder laget av andre materialer.
• Utmerket kompatibilitet med arkitektonisk stil enhver bygning.
• Enkel konstruksjon.
• En rekke alternativer.

Denne listen kan fortsette i svært lang tid. Selvfølgelig, som ethvert annet materiale, har tre også ulemper, nemlig dets relative skjørhet. Men dette problemet er i ferd med å bli løst. Det er mange beskyttende og antiseptiske midler for treprodukter, hvis bruk vil forlenge gjerdets levetid betydelig.

Egenskaper til metallprodukter

Fordelene med metallstøtteprodukter inkluderer:

• Enkelhet av installasjonsarbeid.
• Pålitelighet og holdbarhet av designet.
• Styrke.
• Motstand mot statiske og dynamiske belastninger.
• Mulighet for å bruke hvilken som helst fikseringsmetode.

Ulempene med metallhauger inkluderer følgende: hvis et gjerde brukes, vil prisen øke betydelig, men hvis du vurderer at bruken av metallstøtter vil forlenge levetiden til gjerdet betydelig, er en slik ulempe ikke slik.

Typer rørseksjoner

Metallstenger er tilgjengelig i forskjellige seksjoner:

• Kvadrat. Slike produkter er enkle å installere i seksjoner og er preget av pålitelige forbindelser. Parametre: høyde - 2,5-4,0 m, sidemål - 6-10 cm, veggtykkelse - 0,2-0,4 cm.
• Rund. Hvis brukt med rund røret er metall, prisen på støttene vil være litt lavere, siden de er billigere enn analoger av andre typer. Bruken av produkter med rundt tverrsnitt gjør det også mulig å velge produkter med ønsket tykkelse og diameter. Parametre: veggtykkelse - 2,5-3,5 mm, diameter - 5,7-10,8 cm, høyde - fra 2,5 til 4,0 m.
• Rektangulær. Den eneste forskjellen mellom disse produktene og den firkantede delen er formen deres, så alle egenskapene er like.

Materialbeskyttelse

For at det skal vare i flere tiår, er det nødvendig å beskytte ikke bare grunnmaterialet, men også metallgjerdeelementene. For å gjøre dette må du dekke søylene med spesiell maling. Dette vil beskytte metallet mot korrosjon og mekanisk skade. For å hindre at fuktighet fra nedbør kommer inn i rørene, kan metallhetter settes på den øvre enden.

Bruken av anti-korrosjonsteknologier vil bidra til å bevare den opprinnelige kvaliteten på materialet og dets opprinnelige utseende i lang tid.

Nettstedsmerking

Før du begynner å lage gjerdet, må du lage markeringer. For å gjøre dette, først, der du planlegger å lage et tregjerde på metallstolper, må du fjerne busker, trær og andre gjenstander som kan forstyrre. Om nødvendig må du jevne jordoverflaten. Først nå lages merkingene. Du må gjøre følgende:

• Kjør inn knagger på ytterpunktene av det fremtidige gjerdet.
• Strekk en snor mellom dem.
• Marker stedene der gjerdestøtter skal installeres. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at de er plassert strengt på samme linje og i en avstand på ikke mer enn 2,5-3 m. Ellers vil gjerdet over tid begynne å synke og miste sitt riktige utseende.

Funksjoner ved å feste støtteprodukter i jorda

Det er flere måter å fikse metallrør i jorda, som lar deg velge det mest passende alternativet.

Hvis du bygger et tregjerde på metallstolper med egne hender, er det billigste alternativet å kjøre rørene i bakken. For å gjøre dette, er en guide installert inne i disse elementene. For å gjøre jobben, trengs to personer: en hamrer, og den andre kontrollerer omhyggelig vertikaliteten til støtten. Alternativt kan du ikke hamre rørene, men grave dem inn, etter å ha forberedt en brønn med en boremaskin, installer deretter røret og komprimer jordbrønnen.

Følgende installasjonsalternativer er mer arbeidskrevende, men også mer pålitelige:

• Betonging
• Montering på sokkel i betong.
• Bruk skrupeler. For komplekse er dette en utmerket løsning på mange installasjonsproblemer.

Montering av støtter

Det som er verdt å merke seg er at reglene som er oppført nedenfor er egnet for montering av støtter laget av forskjellige materialer:

• Støttene må graves ned minst 1/4 av hele produktet. Dette vil sikre deres pålitelige fiksering i jorda. Etter dette, for at søylene ikke skal løsne over tid, kan du først fylle rundt dem ved hjelp av pukk eller murflis, og deretter betonge dem. Videre arbeid kan bare fortsettes etter at betongen er herdet.
• De begynner arbeidet ved å installere de ytterste hjørnepelene, og justere dem forsiktig i høyden. Etterfølgende søyler er installert på samme nivå som den forrige. For å unngå uønskede endringer kan du, for å opprettholde høydeindikatoren, grave inn lameller i stedet for de ytre søylene, strekke snor mellom dem og deretter installere de gjenværende støttene, med fokus på ønsket høydemerke.

• Hvordan stolpene skal installeres - over det fremtidige gjerdet, under eller nivå - avhenger av valget av eieren selv. Men i henhold til anbefalingene fra eksperter, bør et tregjerde på metallstolper installeres slik at støttene stiger flere centimeter over stakittgjerdet.
• For å forhindre at vinden vrir gjerdet på steinete, sandete og ikke-heving jord, er det nødvendig å begrave støttene ikke mindre enn halvparten av gjerdets høyde.
• Å utvide den nederste enden av stolpen vil øke styrken og holdbarheten. Et sveiset kryss vil tjene som en slik forlengelse.
• Etter at alle søylene er installert, kan du lage små kjegler fra betongløsningen ved basen for å drenere vann.

Montering av stakittgjerde

Når alle støttene er installert, kan du sveise festemidler til dem, hvorpå de tverrgående stengene - purlins - blir festet. Alternativt kan du sveise festet først og først deretter montere stolpene. Men da må du også sørge for at alle festene er på samme nivå og lage en enkelt linje dette er den eneste måten å feste purlinene på uten problemer.

Avhengig av hvilket materiale tverrbjelkene er laget av - tre eller en metallprofil - avhenger også valg av festemidler. Hvis et tregjerde er festet til metallstolper ved hjelp av en metallprofil, kan det selv sveises til festingen, og treprodukter festes ved hjelp av bolter eller selvskruende skruer. Hvis tverrbjelkene er laget av tre, er de festet til festet med bolter, men stakittgjerdet er festet med vanlige spiker. Det viktigste er å sikre at det ikke er forvrengninger eller andre brudd. Dette kan gjøres ved hjelp av et vater, og høyden kan kontrolleres med samme strakte streng.

Stikkgjerdet kan monteres enten tett eller med et lite (eller stort) gap i henhold til valgt design. Hvordan dekorere toppen av gjerdet? Det kan være hva som helst - horisontalt, i vinkel, bølget. I dette tilfellet er det andre og tredje alternativet å foretrekke, siden på grunn av den konvekse overflaten til stakittgjerdet, vil fuktighet ikke samle seg på overflaten, som et resultat vil gjerdet tjene i mye lengre tid.

Alt som gjenstår er å lage og installere wicket og gate. De kan være laget av tre, korrugerte plater, rør, smiing, siden et tregjerde på metallstolper går bra med noen av dem. Kostnaden for hele strukturen vil avhenge av valget av ikke bare materialet til porten og wicket, men også alle elementene i strukturen.

Trebjelke - praktisk byggemateriale. Lav pris, lavt varmetap, lett vekt og enkel installasjon av et hus laget av tømmer gjør dette materialet veldig populært. Det er imidlertid ikke så lett å feste bjelken til fundamentet, fordi treverk ikke kan limes til betong eller sveises til metall. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan tømmer er festet til ulike stiftelser hva de legger merke til og hvilke feil de gjør.

Typer fundamenter for et tømmerhus

Vanntetting

Bunnbjelken, samt tregrillen, skal være forsvarlig beskyttet mot vann og fuktighet, men det er ikke alltid mulig å bruke kreosot eller andre like effektive (og oftest ubehagelig luktende) stoffer. Hvis det ikke er mulig å behandle grillen eller nederste bjelke tunge fraksjoner av oljer, da er det nødvendig å bruke mindre effektive stoffer, og det skal legges minst 2 lag takmateriale mellom fundament eller jern/betonggrill og tømmer. Dette er materiale som faller ut på grunn av temperaturendringer. Tross alt, om morgenen stiger lufttemperaturen, men temperaturen på fundamentet eller grillen forblir uendret. Hvis du bruker en tregrill, må det legges vanntetting både under og over den. Dette vil beskytte veggen mot fuktighet og forhindre mugg og råte.

Hvilken monteringsmetode er bedre?

Når du velger en monteringsmetode, bør du vurdere følgende faktorer:

• tømmer fuktighet;
• klimatiske forhold;
• seismisk aktivitet;
• styrken til de hyppigste vindene.

For å feste fuktig (over 16%) tømmer til en tregrill, må du kun bruke krympekompensatorer. Alle andre festemetoder er ineffektive.

Tømmer med høy og spesielt naturlig fuktighet gir tross alt veldig sterk krymping, så vanlige ankerbolter vil ikke kunne gi høykvalitets fiksering. For å feste tømmer med høy eller naturlig fuktighet til en tregrill, er det nødvendig å bruke en analog av en krympekompensator, bare laget ikke av en skrue, men fra en ankerbolt. Samme metode kan brukes ved montering av tømmer på gjengestenger. I stedet for mutter og skive må du bruke en mutter, to skiver og en fjær. Den samme festemetoden bør brukes i de områdene der det er tunge og lange regn om våren og høsten.

I regioner med høy seismisk aktivitet er det nødvendig å bruke en bunnbjelke med et fuktighetsinnhold på ikke høyere enn 12%, behandle den med den mest effektive vanntettingen og installere den på den mest stive festingen (vanlige og ankerbolter). Dette vil sikre tilstrekkelig styrke av hele strukturen. Den samme tilnærmingen må brukes i de områdene der vindhastigheter ofte overstiger 20 meter per sekund. Forsømmelse av stiv forankring i seismisk aktive eller vindfulle områder vil føre til at forankringen blir utsatt for eksterne faktorer vil løsne og huset vil begynne å gynge. Å neglisjere krympekompensatorer når du arbeider med tømmer med naturlig og høy luftfuktighet, så vel som i regioner med hyppige og kraftige sesongregn, vil føre til åpninger mellom den blinkende kronen og fundamentet eller grillen.

Hei, jeg er interessert i spørsmålet om installasjon treforing på metallprofilen. Er det mulig å feste foringen med selvskruende skruer? Eller finnes det andre monteringsmetoder (profil for fastlege)?

Dmitry, Ukraina.

Hei, Dmitry fra Ukraina!

Du må ha en slags uvanlig situasjon, hvis spørsmålet gjelder montering av foring på en metallprofil av GP-typen.

Det er tydelig at den av tre er montert på kraniestenger av tre, eller på en monteringsprofil (også metall laget av galvanisert eller aluminium) i form av lameller. Som igjen er festet til veggen eller taket.

En metallprofil av GP-typen (GP-8, GP-12, etc.) er et ark hvis ende ligner en trapesformet kontur med brede flenser og en smal bunn, en hyllehøyde på 8, 12, etc. millimeter. Eller GP-20 D, som tvert imot har sopp med liten bredde og stor bunnbredde.

Følgelig brukes den samme GP-8 til inngjerding av fasadeoverflatene til bygninger, innendørs og noen ganger for bygging av gjerder. En GP-20 D for taktekking.

Hvis du ønsker å legge ved treforing Til metallprofil, det er klart at det er umulig å gjøre dette med spiker, siden, etter å ha gjennomboret foringen, vil spikeren hvile mot metallet, og ikke hver spiker er i stand til å stikke hull i galvanisert stål av standard tykkelse. Den vil rett og slett bøye seg hvis den er galvanisert, og ikke vanlig stål med en diameter på tre millimeter. Men med sjeldne unntak fester de ikke fôret slik.

Teoretisk sett er det mulig å sy foringen på GP-profilen ved hjelp av selvskruende skruer, gjerne med metallskruer, som har en finere rifling (stigning) av gjengene. Slike skruer vil holde mer fast, i motsetning til treskruer. Selvskruende skruer er enten svarte eller galvaniserte med en presseskive (som er laget integrert med skruen, og ikke separat). Takskruer bør brukes med forsiktighet, da de kan snu foringen med sine selvskjærende kanter.

Men dette er en arbeidskrevende metode oftere, en metode brukes når en treplanke eller blokk først monteres på en metallprofil med flere skruer, og så spikres selve foringen direkte til denne plankeblokken. Dette vil gjøre livet ditt enklere, siden du ikke trenger å feste hvert panel med skruer direkte til metallet.

/Hvis foringen vil bli utsatt for fuktighet, for eksempel, er det et gjerde på gaten, så er selvskruende skruer mye å foretrekke fremfor spiker, som kan rives ut når våte plater vrir seg./

To poeng til. Ikke glem den relative plasseringen av foringen og metallprofilen. Foringen må rettes vinkelrett på retningen til profilbølgene. Da vil du tydelig treffe festene på toppen av profilbølgene, og ikke hvor som helst. /Hvis du først fester treplankestengene, som ble diskutert ovenfor, vil både metallprofilen og foringen være plassert i samme retning./

I tillegg er det alltid veldig ønskelig å ha et lag med film mellom metall og tre for å vanntette den ene fra den andre. Dette kan være glassin, fuktighet, termisk beskyttende film og alle filmer for lignende formål.

Ikke glem det skarpe ender skruene vil stikke ut på den andre siden av metallprofilen. Det er én ting hvis det ikke påvirker noe. En annen ting er at hvis det er synlig fra utsiden av bygningen, må denne vanæret dekkes.

Og til slutt, ikke glem at du må balansere innsatsen når du strammer skruer. Slik at de er tett og fullstendig pakket inn, og at det ved innpakning noen ganger er nødvendig å iverksette tiltak for å forhindre avbøyninger av profilplatene fra de påførte kreftene.

Dette er mitt syn på spørsmålet ditt.

pol-master.com

Festing av tømmer til betong, metall, tregriller

Trebjelker er et praktisk byggemateriale. Lav pris, lavt varmetap, lett vekt og enkel installasjon av et hus laget av tømmer gjør dette materialet veldig populært. Det er imidlertid ikke så lett å feste bjelken til fundamentet, fordi treverk ikke kan limes til betong eller sveises til metall. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan tømmer er festet til ulike fundamenter, hva de tar hensyn til og hvilke feil som gjøres.

Typer fundamenter for et tømmerhus

Alle typer fundamenter for et hus laget av tømmer, som brukes til trehuskonstruksjon, kan deles inn i to hovedkategorier:

• med grilling;
• uten grilling.

Hva er en grillage? Pelskrue og søylefundament er laget i form individuelle elementer, avstanden mellom disse er 1,5–3 meter. Før du bygger et hus på et slikt fundament, er det nødvendig å koble alle søylene eller haugene til hverandre, noe som vil øke den generelle styrken og stivheten til strukturen. Grillingen tjener dette formålet. Det utføres i følgende alternativer:

• betong;
• metall;
• av tre.

For å lage en betonggrilling lages det forskaling som dekker hele husets omkrets, og om nødvendig går under innvendige vegger. Forskalingen fylles deretter med armering, som sveises eller bindes til fundamentarmeringen, hvoretter betong støpes og komprimeres. Etter 25–30 dager er grillen klar for legging av den første (blinkende) kronen. For å lage en metallgrill, bruk et hjørne eller en kanal, som legges på fundamentet og sveises til forsterkningen. Ofte er en grilling laget av to stålhjørner, som er lagt slik at rammebjelken passer mellom dem med spenning. Hjørnene er sveiset til armerings- eller skrupeler.

En tregriller er laget av tømmer, hvis tverrsnitt er litt større enn tømmeret som går på veggene. Før legging tørkes dette tømmeret til et fuktighetsinnhold på mindre enn 13% og behandles med antiseptika basert på tungoljer. Tidligere ble kreosot brukt til denne behandlingen. Etter at belegget har tørket, festes grillen til betongen ved hjelp av ankerbolter, og til metallet ved hjelp av U-formede braketter eller tykke plater. Beslagene er sveiset til skrupelene på en slik måte at tømmeret kan skrus fast ved hjelp av bolter og muttere. Den U-formede braketten er sveiset slik at den tett dekker bjelken.

Fundamenter som ikke krever grilling inkluderer plate, stripe og kombinert. Den øvre delen av et slikt fundament er glatt betongoverflate.

Teknologien for å feste tømmer til betong er kort beskrevet i forrige avsnitt. Det er to måter å feste tømmer på betong - ved hjelp av skruebolter innebygd i fundamentet og ved hjelp av ankerbolter. Den første metoden er mer komplisert, og krever derfor høyt kvalifiserte designere og arbeidere. Plasseringen av stenderne bestemmes på designstadiet, deretter, med en nøyaktighet på 1 mm, settes de inn i forskalingen og sveises til armeringen, deretter helles betong. Rammebjelken er merket i samsvar med designet og hull for stenderne bores i den med en nøyaktighet på 1 mm. Størrelsen på hullene i bunnen tilsvarer tappen, og er på toppen litt større enn skivens diameter. Deretter settes blinkbjelken på tappene og festes med skiver og muttere.

For feste med ankerbolter legges tømmeret på fundamentet og de optimale plasseringene for hullene bestemmes. Hvis tømmeret legges på et kombinert fundament, er halvparten av hullene laget i midten av haugene eller støttene, og den andre halvdelen er plassert mellom den første. På stripe fundament hull kan bores hvor som helst som tilsvarer bjelkens senterlinje og er 70–150 millimeter unna kanten eller annet hull. I de fleste tilfeller brukes ankerbolter med en diameter på 12 mm for å feste tømmeret, så den nedre delen av hullet er laget med en diameter på 13–14 mm. Den øvre delen av hullet er laget med en diameter på 20–30 mm, avhengig av skivens diameter. Deretter bores et hull i fundamentet ved hjelp av en Pobedit-bor med en diameter på 12 mm, hvoretter alle hull renses for støv. Når alle hullene er klare legges tømmeret på plass, ankerboltene settes inn og strammes.

Bolter og tykke skruer brukes til å feste til en metallgrill. Hvis grillen er laget av en kanal, plasseres boltene og skruene vertikalt, hvis fra to hjørner, så horisontalt. For å feste den ved hjelp av skruer, bor en grill (dette kan gjøres nedenfra hvis en bjelke er lagt i den, eller ovenfra hvis det ikke er noen bjelke ennå), og bor deretter et hull i bjelken. Diameteren på hullet i grillen er 1–2 mm større enn diameteren på skruen, og i tømmeret er den tvert imot 2–4 mm mindre. Festing med en skrue er lettere å utføre, men mindre pålitelig. For å feste bjelken med en bolt, bores et passende hull i grillen. Deretter bores bjelken. Diameteren på hullet i den nedre delen av bjelken er 1–2 mm større enn boltens tykkelse, og i den øvre delen av bjelken er diameteren 1–2 mm større større størrelse skiver. Deretter legges en skive i hullet og en bolt settes inn enten ovenfra eller nedenfra. I en grill med to hjørner plasseres det alltid en bolt med utenfor. En passende låseskive plasseres mellom skiven og bolten eller mutteren for å hindre at forbindelsen løsner.

Hvordan feste en bjelke til en tregrill

For å feste bjelken til en tregrill, bruk tredybler eller krympekompensatorer. For å installere tredybler, lages et hull i tømmeret og grillen, hvis diameter er en brøkdel av en millimeter mindre enn diameteren på dybelen. Tredybler skal behandles beskyttende impregneringer og først etter det kjører de den inn i hullene. Teknologien for montering av ekspansjonsfuger er beskrevet i detalj i artikkelen Krympekompensator for tømmerrammer.

Vanntetting

Bunnbjelken, samt tregrillen, skal være forsvarlig beskyttet mot vann og fuktighet, men det er ikke alltid mulig å bruke kreosot eller andre like effektive (og oftest ubehagelig luktende) stoffer. Dersom det ikke er mulig å behandle grillen eller underbjelken med tunge fraksjoner av oljer, er det nødvendig å bruke mindre effektive stoffer, og det skal legges minst 2 lag med takmateriale mellom fundament eller jern/betonggrill og bjelke. . Dette materialet vil beskytte tømmeret mot kondens som oppstår på grunn av temperaturendringer. Tross alt, om morgenen stiger lufttemperaturen, men temperaturen på fundamentet eller grillen forblir uendret. Hvis du bruker en tregrill, må det legges vanntetting både under og over den. Dette vil beskytte veggen mot fuktighet og forhindre mugg og råte.

Hvilken monteringsmetode er bedre?

Når du velger en monteringsmetode, bør du vurdere følgende faktorer:

• tømmer fuktighet;
• klimatiske forhold;
• seismisk aktivitet;
• styrken til de hyppigste vindene.

For å feste fuktig (over 16%) tømmer til en tregrill, må du kun bruke krympekompensatorer. Alle andre festemetoder er ineffektive.

Tømmer med høy og spesielt naturlig fuktighet gir tross alt veldig sterk krymping, så vanlige ankerbolter vil ikke kunne gi høykvalitets fiksering. For å feste tømmer med høy eller naturlig fuktighet til en tregrill, er det nødvendig å bruke en analog av en krympekompensator, bare laget ikke av en skrue, men fra en ankerbolt. Samme metode kan brukes ved montering av tømmer på gjengestenger. I stedet for mutter og skive må du bruke en mutter, to skiver og en fjær. Den samme festemetoden bør brukes i de områdene der det er tunge og lange regn om våren og høsten.

I regioner med høy seismisk aktivitet er det nødvendig å bruke en bunnbjelke med et fuktighetsinnhold på ikke høyere enn 12%, behandle den med den mest effektive vanntettingen og installere den på den mest stive festingen (vanlige og ankerbolter). Dette vil sikre tilstrekkelig styrke av hele strukturen. Den samme tilnærmingen må brukes i de områdene der vindhastigheter ofte overstiger 20 meter per sekund. Forsømmelse av stiv festing i seismisk aktive eller vindfulle områder vil føre til at festingen vil løsne under påvirkning av ytre faktorer og huset begynner å svaie. Å neglisjere krympekompensatorer når du arbeider med tømmer med naturlig og høy luftfuktighet, så vel som i regioner med hyppige og kraftige sesongregn, vil føre til åpninger mellom den blinkende kronen og fundamentet eller grillen.

aquagroup.ru

videoinstruksjoner for gjør-det-selv-installasjon, funksjoner ved montering av trapper, gulvbjelker til en vegg, til et pansret belte, stativer til en betongbase, til metall, pris, foto

Alle bilder fra artikkelen

Under byggeprosessen er det ofte behov for å feste treelementer til konstruksjoner av murstein, betong, porebetong og metall. For at resultatet av arbeidet skal være pålitelig og holdbart, må du kjenne til typene festemidler og funksjonene ved å bruke et eller annet alternativ.

Moderne teknologier tillot oss å utvikle mange løsninger som gir høy styrke og lar deg utføre installasjonen selv, dette er problemet som denne artikkelen vil fokusere på.

Hva du bør vite om denne typen arbeid

Før du begynner installasjonen, må du gjøre deg kjent med flere viktige nyanser, som vil sikre den høyeste påliteligheten:

Viktig! Noen ganger må du gå ut fra den eksisterende situasjonen når veggene er reist, men selv i slike tilfeller kan du oppnå utmerket resultat fungerer Du må ikke spare på festemidler for trekonstruksjoner og velge de mest pålitelige.

Oversikt over de viktigste monteringsalternativene

Valget av en eller annen løsning avhenger av basen som festingen skal utføres til, vekten av strukturene og deres plassering. Det er mange måter, vi vil vurdere den mest utbredte og populære av dem og vil bygge på materialet vi vil bli med på treprodukt.

Betong og murstein

Alt avhenger av hvilke elementer som må installeres:

• Feste en trebjelke til betongvegg utføres ved hjelp av hurtigmonterte dybler eller spesielle metallankre. Arbeidet er ganske enkelt og kan gjøres på følgende måte: hull bores i en trekloss i en viss avstand, hvis diameter må være lik størrelsen på festeanordningen, bores også hull i veggen for pålitelighet; må være to ganger tykkelsen på blokken.

• Festing trebjelker tak til en vegg utføres best med støtte fra en skillevegg eller vegg, men i ekstreme tilfeller kan du bruke spesielle støtter som er sikkert festet til betong og overføre belastningen til veggen, noe som sikrer høy pålitelighet design. Det viktigste i dette tilfellet er bruken av massive ankere, fordi de vil holde hele systemet.

• Feste trestolper til betongbase Den enkleste måten å gjøre dette på er med spesielle ankerbaser. Det bores et hull for dem, og elementene hamres forsiktig inn, hvoretter du får en ferdig koble node, som pålitelig fikser elementet, og forhindrer at det beveger seg under påvirkning av belastninger under drift. Til komplekse saker du kan bruke en spesiell justerbar støtte, som er utstyrt med en gjenget enhet.

Viktig Når det gjelder støtteenheter, kan de brukes på ulike typer baser, den eneste forskjellen er konfigurasjonen av feste til overflaten, det kan være en plattform (for alle typer materialer) eller en stift (for betong og murstein).

Metall

Festing av tre til metall har sine egne egenskaper, la oss vurdere dem mer detaljert:

Viktig! Hvis tykkelsen på metallelementene er stor eller de har økt hardhet, anbefales det først å lage hull ved hjelp av en bor, hvis diameter skal være 2 mm mindre enn de selvskruende skruene som brukes under arbeidet.

Porebetong

Dette materialet har sine egne egenskaper, så følgende festemidler brukes til det:

• Spesielle nylondybler, som kan ha forskjellige konfigurasjoner, for å bruke dem må du lese anbefalingene gitt i instruksjonene på pakken, det vil indikere hvilken bore og hvor dypt hullet skal gjøres og hvilke skruer som skal brukes til festing. Dette er den enkleste og raskt alternativ, og bildet nedenfor viser noen konfigurasjoner av produkter av denne typen.

• For mer massive strukturer anbefales det å bruke metallfester, som, når de strammes, divergerer og skjærer i luftbetong, noe som sikrer den høyeste påliteligheten.

• Hvis festing utføres tretrapper til et porebetonggulv kan det hende du trenger ekstra forsterkning ved hjelp av en gjengestang, som går gjennom og sikrer den høyeste påliteligheten.

Gipsvegg

La oss umiddelbart merke seg at tunge strukturer ikke kan festes til dette materialet, men små elementer kan fikses veldig pålitelig ved å bruke følgende produkter:

• "Driva"-pluggen er en enhet med eller uten bor i enden, det første alternativet er å foretrekke, siden det ikke er behov for å bore et hull.
• Sommerfugldybelen settes inn i hullet, ved hjelp av en selvskruende skrue utvider den seg fra innsiden og holder elementet. Prisen er lav, men det er veldig praktisk å utføre arbeidet.

Konklusjon

Videoen i denne artikkelen vil fortelle deg tilleggsinformasjon om dette emnet. Generelt er det verdt å merke seg at overholdelse enkle anbefalinger og bruk av høykvalitets festemidler er hovedkomponentene i pålitelige tilkoblinger.

rubankom.com

God ettermiddag. Jeg trenger å legge gulvet i en gang med et areal på 1,6 x 2,6 meter, hvis dør fører til gaten. Langs lange vegger I dette rommet ligger to kanaler i en avstand på 1,11 meter fra hverandre. Jeg planlegger å sveise et rektangulært tverrsnittsprofilrør på dem, og feste bjelker til det for å legge gulvplaten. Fortell meg det beste alternativet for å feste bjelken til et metallprofilrør.

Kombinerte bærende konstruksjoner, som kombinerer metall og tre i forskjellige versjoner, i i det siste mye brukt i konstruksjon rammehus, gjerder og porter, installasjon sperresystemer taktekking, utvidelse og isolering av balkonger og loggiaer. Avhengig av forventet belastning på strukturen, velg en av to metoder for å feste tre til metall

• på forsterkede perforerte hjørner sveiset til metall;
• sammenføyning av to materialer med spesialskruer.

Forsterkede perforerte forbindelseshjørner brukes vanligvis under installasjonen fagverkskonstruksjoner for å øke stivheten til taket, når det i stedet for trebjelker over 10 m lange, installeres kraftige kanaler som sperrer, mønestøtter og purliner.

Trebjelker til metallmantel profilrør festes med selvskruende skruer, og eventuelt gulvbelegg kan legges oppå dem

For lettere bærende konstruksjoner, som inkluderer gulvsystemet du planlegger i gangen, det beste alternativet feste trebjelken til metallprofilen er selvskruende skruer av passende lengde. I dette tilfellet må veggtykkelsen på profilrøret være minst 2 mm slik at den påførte gjengen ikke løsner over tid.

I praksis har enhver bærekonstruksjon der tre og metall arbeider sammen betydelig ulempe– dette er hygroskopisk tres følsomhet for råtnende og metallets tendens til å korrodere når det kommer i kontakt med fuktighet. For å feste disse to materialene, sørg derfor for å bruke spesielle galvaniserte takskruer i stedet for svarte.

For festing av tre og metall i kombinert bærende konstruksjoner Det anbefales å bruke galvanisert takskruer, ikke utsatt for korrosjon

Alle treelementer Før installasjon, sørg for å behandle med antiseptiske og fuktighetsavvisende forbindelser, og metalloverflater helst malt.

italon.spb.ru

hvordan du lager og installerer det selv

Tidligere var landsbygjerder bare kontinuerlige krumspring og palisader.

Nå kan gjerder lages av helt andre materialer: folk bruker aktivt bølgepapp, kjedenett, tre og stakittgjerde av metall, polykarbonatplater, smidde gjerder, sveiset panelkonstruksjoner, vinylgjerder osv.

Men et gjerde laget av brett på metallstolper er kanskje den mest praktiske og vakre løsningen.

Tre er fortsatt en av de mest vakre materialer, hvorfra du kan bygge et gjerde, til tross for alle de nye oppfinnelsene.

Den er slitesterk naturmateriale, i perfekt harmoni med naturen. Spesielt hvis selve huset også er laget av tre. Dessuten er dette alternativet ikke i det hele tatt dyrt og kan installeres på egenhånd.

Hvilke metallprodukter er egnet

For ethvert gjerde trenger du støtter som selve gjerdet skal festes på. I tillegg er gjerdet utsatt for vind og mekanisk påkjenning.

Metallrør er egnet som støtter. Disse kan være sveisede rør med rundt eller firkantet tverrsnitt.

Tykkelsen på metallet må være minst 3 mm. Diameteren på røret eller profilen kan variere fra 5 til 10 cm, sjelden kreves mer.

Tykkelsen på støtten vil avhenge av den generelle massiviteten til den fremtidige strukturen. Rør er rimelige, enkle å jobbe med, fungerer godt som støtter og varer lenge.

Hvis røret er for langt (6-7 m), kan det sages med en kvern i de nødvendige seksjonene. Skruehauger kan også fungere som søyler - dette er et mer "avansert" alternativ.

Installasjon av skrupeler i bakken er ganske enkelt. Selve pælene, takket være skruene, holder seg godt i bakken og utfører briljant sin støttefunksjon.

Foreløpig forberedelse

Alle elementer i gjerdet, uansett hvilket materiale de er laget av, er gjenstand for forbehandling.

Metallstenger (rør) skal males grundig før de graves ned, selv om de er galvanisert.

Dette vil forbedre deres anti-korrosjonsbestandighet. Bare de pilarene som en port eller gang skal festes til kan ikke males hvis det planlegges å utføre ytterligere sveisearbeid på dem (sveisehengsler, etc.).

Treverket (både tverrstengene og stakittgjerdet) må behandles med et antiseptisk og brannhemmende middel. Dette må gjøres senere, under drift.

Etter behandling med løsning treplater belagt med primer. Og så - maling: med hvilken som helst passende lakk eller maling.

Se gjerne videoen om emnet:

Du kan ganske enkelt belegge den med et antiseptisk middel, som over tid vil få en naturlig brunaktig eller gråaktig farge (avhengig av selve treslaget).

Montering av metallstøtter

Det er best å installere støttene i en avstand på 2-3 meter fra hverandre.

For å gjøre dette er det nødvendig å merke området rundt omkretsen, dele det i like segmenter og merke punktene der støttene skal installeres.

Dybden på gropen bør være minst 50 cm, men kun for de laveste gjerdene. For et gjerde 1,5-2 meter høyt, bør dybden på støtten ikke være mindre enn en meter.

Hvis søylene er 3,5 meter, bør dybden være 1,5 meter. Dypere hull trengs ikke, det er unødvendig, akkurat som gjerder som er for høye.

Når det gjelder bredden på gropen, fungerer det neste regel: diameteren på hullet for stolpen er omtrent lik tre rørdiametre.

Flere søyler kan graves ned på forskjellige måter:

Enkel kjøring i bakken - egnet i tilfeller der høyden på gjerdet forventes å være lav, og jorden er ganske myk, ikke leireholdig (men ikke for løs, den vil ikke holde støtte).

En lang stolpe er vanskeligere å kjøre ned i bakken samtidig som den holder den helt vertikal.

Gjenfylling med pukk eller sand egner seg også for lette gjerder og for områder med lav vindbelastning.

For å gjøre dette graves et hull med den nødvendige dybden i bakken, hvor stolpen senkes ned, tomrommene fylles deretter med sand eller knust stein og komprimeres tett.

Betong er det mest pålitelige alternativet betongstøtter tåler vekten av høye og sterke gjerder.

Betongløsning helles bare når det er tillit til at støtten er strengt vertikal.

Noen ganger kan du bruke kombinerte metoder– for eksempel kan du grave et grunt hull og kjøre et rør inn i det.

Fyll deretter den gjenværende plassen bulkmateriale eller fyll den med mørtel: det viser seg at stolpen er halvveis drevet inn, og den øvre halvdelen er tilbakefylt eller betong.

Dette er praktisk å gjøre for eksempel med skrupeler. Du kan betonge den nedre delen og fylle den øvre delen med grus.

Valget av metode avhenger av materialene som brukes og den fremtidige belastningen på gjerdet.

Ved støping kan en såkalt "hæl", en T-formet plate, sveises til bunnen av røret. Dette elementet kan ytterligere styrke posisjonen til støtten i betong eller pukk.

Men som praksis viser, kompliserer sveising av ytterligere forsterkning til en stolpe installasjonen av posisjonen i hullet, så slike ting blir sjelden gjort.

Noen spesielt nøye utbyggere lager hylser av takpapp for den nedre delen av søylen.

Gjerdebord

Et brettgjerde på metallstolper kan se helt annerledes ut avhengig av hvilken finish du velger.

Alt kan passe som stakittgjerder for et slikt gjerde:

• Snekker stakittgjerde, inkludert regnet;
• Tommers bord;
• fôr;
• Gorbyl.

Eventuelle høvlede eller kantede bord

Farging og behandling med antiseptika ble diskutert ovenfor. Det er andre dekorative alternativer: for eksempel kunstig aldring av tre.

For å gjøre dette kan du behandle treet blåselampe- myke fibre vil brenne ut og du vil få en lettelse. Bruk deretter en metalldyse eller et annet passende verktøy for å rense bort det forkullede treverket.

Du kan også brenne et spesielt mønster på brettet. Etter disse manipulasjonene, behandle treet med et antiseptisk middel.

Festeelementer

Du kan feste treplater til gjerdet vertikalt eller horisontalt.

Vertikalt arrangement. To (i sjeldne tilfeller 3) tverrstenger, tre eller metall, er sveiset på støtten, som tregjerdebordene deretter skal tres på.

Du kan la store eller små hull mellom dem, eller feste dem ende-til-ende.

I sistnevnte tilfelle må du la det være små hull på 2-3 mm slik at treverket får mulighet til å utvide seg når temperatur eller fuktighet endres, ellers vil gjerdet stå på ende.

Horisontalt arrangement. Følgende monteringsalternativer kan være tilgjengelige:

Vanlig montering. De to tverrstengene er plassert diagonalt og krysser hverandre i midten. Bordene spikret fast på de kryssede tverrstengene.

I dette tilfellet vil platene festes til både stolpene og tverrstengene. Gapet mellom brettene er tillatt vilkårlig.

En modell av typen "strekkode" (ulike tykkelser med samme mellomrom), som et alternativ: to 15 cm-plater på rad med 3 cm-gap, og to 50 cm-plater med samme gap, hvoretter bestillingen gjentas.

I dette tilfellet festes gjerdebrett direkte til stolpene. I midten av spennet, hvis det er for langt, kan du feste platene med en vertikal stripe (lat).

"Sjakk": for eksempel festes et 100 mm brett med 60 mm mellomrom i jevn rekkefølge på den ene halvdelen av spennet, og i en odde rekkefølge på den tilstøtende halvdelen.

Du kan velge andre kunstneriske alternativer. Du kan lage store hull, eller du kan feste brettene med en overlapping. Det viktigste å huske er at jo nærmere platene passer til hverandre, jo høyere er materialforbruket.

Et lite "livshack"

I den horisontale versjonen må hvert gjerdebrett festes til en metallstolpe. En feste krever to selvskruende skruer (det er bedre hvis de har en drill på slutten).

Ikke hver selvskruende skrue vil ta en metallstolpe med en tykkelse på 3 mm, så du kan først bore med en vanlig drill diameter 3,2 mm, og først da skru inn skruene.

Hvis skruene ikke sitter godt, kan du dryppe litt maskinolje.

Video om emnet for artikkelen:

Siden denne prosessen er ganske arbeidskrevende, er det et alternativ: fest to trelameller, og fest dem deretter horisontale brett vanlige galvaniserte spiker.

domunit.ru

Gjør-det-selv tregjerde på metallstolper: designfunksjoner

Et hus eller tomt uten gjerde er som en general uten hær: det ser helt uverdig ut. I tillegg tjener gjerdet som beskyttelse mot herreløse dyr og delvis mot uønskede gjester fra menneskeheten. I dag er det mange materialer for å lage en gjerdestruktur - murstein, betong og metallprodukter, netting, men tre er fortsatt etterspurt. Tidligere ble støtter laget av samme materiale brukt til å installere tregjerde i dag, et tregjerde er installert på metallstolper.

Funksjoner av tre gjerder

Tre er alltid etterspurt fordi det har mange ubestridelige fordeler:

• Naturlighet.
• Dekorativt.
• Estetikk.
• Unik farge og tekstur.
• Lave kostnader sammenlignet med gjerder laget av andre materialer.
• Utmerket kompatibilitet med den arkitektoniske stilen til enhver bygning.
• Enkel konstruksjon.
• En rekke alternativer.

Denne listen kan fortsette i svært lang tid. Selvfølgelig, som ethvert annet materiale, har tre også ulemper, nemlig dets relative skjørhet. Men dette problemet er i ferd med å bli løst. Det er mange beskyttende og antiseptiske midler for treprodukter, hvis bruk vil forlenge gjerdets levetid betydelig.

Egenskaper til metallprodukter

Fordelene med metallstøtteprodukter inkluderer:

• Enkelhet av installasjonsarbeid.
• Pålitelighet og holdbarhet av designet.
• Styrke.
• Motstand mot statiske og dynamiske belastninger.
• Mulighet for å bruke hvilken som helst fikseringsmetode.

Ulempene med metallhauger inkluderer følgende: hvis et metallrør brukes, vil prisen på gjerdet øke betydelig, men hvis du vurderer at bruken av metallstøtter vil forlenge levetiden til gjerdet betydelig, er en slik ulempe ikke slik.

Typer rørseksjoner

Metallstenger er tilgjengelig i forskjellige seksjoner:

• Kvadrat. Slike produkter er enkle å installere i seksjoner og er preget av pålitelige forbindelser. Parametre: høyde – 2,5-4,0 m, sidemål – 6-10 cm, veggtykkelse – 0,2-0,4 cm.
• Rund. Hvis et metallrør brukes med et rundt tverrsnitt, vil prisen på støttene være litt lavere, siden de er billigere enn analoger av andre typer. Bruken av produkter med rundt tverrsnitt gjør det også mulig å velge produkter med ønsket tykkelse og diameter. Parametre: veggtykkelse - 2,5-3,5 mm, diameter - 5,7-10,8 cm, høyde - fra 2,5 til 4,0 m.
• Rektangulær. Den eneste forskjellen mellom disse produktene og den firkantede delen er formen deres, så alle egenskapene er like.

Materialbeskyttelse

For at et tregjerde på metallstolper skal vare i flere tiår, er det nødvendig å beskytte ikke bare grunnmaterialet, men også metallgjerdeelementene. For å gjøre dette må du dekke søylene med spesiell maling. Dette vil beskytte metallet mot korrosjon og mekanisk skade. For å hindre at fuktighet fra nedbør kommer inn i rørene, kan metallhetter settes på den øvre enden.

Bruken av anti-korrosjonsteknologier vil bidra til å bevare den opprinnelige kvaliteten på materialet og dets opprinnelige utseende i lang tid.

Nettstedsmerking

Før du begynner å lage gjerdet, må du lage markeringer. For å gjøre dette, først, der du planlegger å lage et tregjerde på metallstolper, må du fjerne busker, trær og andre gjenstander som kan forstyrre. Om nødvendig må du jevne jordoverflaten. Først nå lages merkingene. Du må gjøre følgende:

• Kjør inn knagger på ytterpunktene av det fremtidige gjerdet.
• Strekk en snor mellom dem.
• Marker stedene der gjerdestøtter skal installeres. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at de er plassert strengt på samme linje og i en avstand på ikke mer enn 2,5-3 m. Ellers vil gjerdet over tid begynne å synke og miste sitt riktige utseende.

Funksjoner ved å feste støtteprodukter i jorda

Det er flere måter å fikse metallrør i jorda, som lar deg velge det mest passende alternativet.

Hvis du bygger et tregjerde på metallstolper med egne hender, er det billigste alternativet å kjøre rørene i bakken. For å gjøre dette, er en guide installert inne i disse elementene. For å gjøre jobben, trengs to personer: en hamrer, og den andre kontrollerer omhyggelig vertikaliteten til støtten. Alternativt kan du ikke hamre rørene, men grave dem inn, etter å ha forberedt en brønn med en boremaskin, installer deretter røret og komprimer jordbrønnen.

Følgende installasjonsalternativer er mer arbeidskrevende, men også mer pålitelige:

• Betonging metallstøtter.
• Montering på sokkel i betong.
• Bruk av skrupeler. For kompleks og hevende jord er dette en utmerket løsning på mange installasjonsproblemer.

Montering av støtter

Det som er verdt å merke seg er at reglene som er oppført nedenfor er egnet for montering av støtter laget av forskjellige materialer:

• Støttene må graves ned minst 1/4 av hele produktet. Dette vil sikre deres pålitelige fiksering i jorda. Etter dette, for at søylene ikke skal løsne over tid, kan du først fylle rundt dem ved hjelp av pukk eller murflis, og deretter betonge dem. Videre arbeid kan bare fortsettes etter at betongen er herdet.
• De begynner arbeidet ved å installere de ytterste hjørnepelene, og justere dem forsiktig i høyden. Etterfølgende søyler er installert på samme nivå som den forrige. For å unngå uønskede endringer kan du, for å opprettholde høydeindikatoren, grave inn lameller i stedet for de ytre søylene, strekke snor mellom dem og deretter installere de gjenværende støttene, med fokus på ønsket høydemerke.

• Hvordan stolpene skal installeres - over det fremtidige gjerdet, under eller nivå - avhenger av valget av eieren selv. Men i henhold til anbefalingene fra eksperter, bør et tregjerde på metallstolper installeres slik at støttene stiger flere centimeter over stakittgjerdet.
• For å forhindre at vinden vrir gjerdet på steinete, sandete og ikke-heving jord, er det nødvendig å begrave støttene ikke mindre enn halvparten av gjerdets høyde.
• Å utvide den nederste enden av stolpen vil øke styrken og holdbarheten. Et sveiset kryss vil tjene som en slik forlengelse.
• Etter at alle søylene er installert, kan du lage små kjegler fra betongløsningen ved basen for å drenere vann.

Montering av stakittgjerde

Når alle støttene er installert, kan du sveise festemidler til dem, hvorpå de tverrgående stengene - purlins - blir festet. Alternativt kan du sveise festet først og først deretter montere stolpene. Men da må du også sørge for at alle festene er på samme nivå og lage en enkelt linje dette er den eneste måten å feste purlinene på uten problemer.

Avhengig av hvilket materiale tverrbjelkene er laget av - tre eller en metallprofil - avhenger også valg av festemidler. Hvis et tregjerde er festet til metallstolper ved hjelp av en metallprofil, kan det selv sveises til festingen, og treprodukter festes ved hjelp av bolter eller selvskruende skruer. Hvis tverrbjelkene er laget av tre, er de festet til festet med bolter, men stakittgjerdet er festet med vanlige spiker. Det viktigste er å sikre at det ikke er forvrengninger eller andre brudd. Dette kan gjøres ved hjelp av et vater, og høyden kan kontrolleres med samme strakte streng.

Stikkgjerdet kan monteres enten tett eller med et lite (eller stort) gap i henhold til valgt design. Hvordan dekorere toppen av gjerdet? Det kan være hva som helst - horisontalt, i vinkel, bølget. I dette tilfellet er det andre og tredje alternativet å foretrekke, siden på grunn av den konvekse overflaten til stakittgjerdet, vil fuktighet ikke samle seg på overflaten, som et resultat vil gjerdet tjene i mye lengre tid.

Alt som gjenstår er å lage og installere wicket og gate. De kan være laget av tre, korrugerte plater, rør, smiing, siden et tregjerde på metallstolper går bra med noen av dem. Kostnaden for hele strukturen vil avhenge av valget av ikke bare materialet til porten og wicket, men også alle elementene i strukturen.

fb.ru

Hvordan feste en trekloss til metall

Bygging er en kompleks prosess som krever mye kunnskap og ferdigheter. Og hvis en person ble møtt med oppgaven med å feste trebjelke til metall, så for dette er det viktig å finne ut nødvendig informasjon. Fordi denne arbeidsprosessen er ekstremt spesifikk og krever minst minimal dyktighet, og enda bedre hvis arbeidet ikke gjøres alene, men med fire hender.

Hvor du skal begynne og hva du skal gjøre

Til å begynne med er det verdt å bestemme seg for mulig tykkelse på selve metallet, og velge det i henhold til størrelsen. nødvendige verktøy. Det er viktig å velge høykvalitets og holdbare skruer, hvis tykkelse vil direkte avhenge av typen metallplate. Alt skal være så harmonisk og riktig valgt som mulig. Størrelsen på bjelken spiller i dette tilfellet ikke for stor rolle. For å feste en bjelke til metall, i en metallplate eller i annen form, må du bore det nødvendige hullet som passer til bjelken. Og etter det, installer treet til ønsket høyde eller riktig posisjon og begynn deretter å installere skruene. Når det gjelder skruer, bør du ikke synes synd på dem, for i denne prosessen er de en garanti for påliteligheten og styrken til hele strukturen. Hvis du plutselig trenger å installere tre i skifer sammen med metall, for eksempel, bør skruene byttes ut med selvskruende skruer med størst lengde og volum. Siden arbeidet som kreves er ganske møysommelig, og tømmeret må holdes mens du skruer inn skruene, er det verdt å bruke tjenestene til en assistent. For det er nesten umulig å takle denne oppgaven alene. Med fire hender vil alt gå mye raskere og med full garanti for kvalitet.

Er det verdt å forberede treet?

Hvis montering av tre i metall er nødvendig for en utendørs struktur, må treet forberedes og smøres med en spesiell løsning for å sikre at treet er tørt og ikke utsatt for fuktighet. På denne måten kan du sikre at strukturen står lenge og pålitelig, og gleder deg med sin vakre utseende. Tresorten når du arbeider med metall har ikke spesiell kunnskap, det viktigste er å velge ideelt alternativ etter størrelse og bruksformål.

russpilstroy.ru

Under pålitelig beskyttelse

Slik at trekonstruksjoner og under friluft opprettholdt stabiliteten i lang tid, er det nødvendig å være spesielt oppmerksom på den strukturelle beskyttelsen av tre- og metalldeler.

Regn og vind spiller ingen rolle!

Som regel forekommer metallrust og treråtne ubemerket. Begge prosessene går sakte og gjør seg gjeldende først når taket over verandaen truer med å falle på eiernes hoder. Ikke bare det - råttent tre og rustent metalldeler Over tid kan de bli en trussel mot stabiliteten til hele strukturen.

Enhver anti-korrosjonsbeskyttelse er designet for å beskytte metallet mot eksponering for fuktighet og oksygen. Som regel kan dette oppnås ved å påføre spesielle belegg på ståldeler. Noen av dem, for eksempel krom, kombineres med stål kjemisk reaksjon, andre danner en film på overflaten av metallet, inkludert fra et spesielt pulver.

Når du arbeider med tre, i tillegg til værbestandig impregnering, mest det beste middelet fra råtnende er konstruktiv beskyttelse. Det eliminerer i utgangspunktet kontakten til treet med regnvann og fuktighet fra jorda.

Skruer er som regel galvanisert eller passivert - sistnevnte har en karakteristisk gul eller mørkeblå farge.

Til mørke varianter tre, kan du også bruke svertede skruer, men de anti-korrosjonsbeskyttelse svakere.

Rustfrie stålskruer – beste valget ved bygging av en struktur som skal ligge i friluft.

Formaterte skruer(1) brukes primært til tørr etterbehandling av lokaler. Hvis du, når du arbeider med gips, bruker galvaniserte skruer(2), så vil de over tid tiltrekke seg fuktighet og bli synlige gjennom malingslaget. Men med de svarte, fosfaterte skruer dette vil ikke skje. Krom/passiverte skruer(3) kan gjenkjennes på sin gulaktige farge. De gir en viss beskyttelse mot korrosjon, men bør ikke utsettes for konstant regn. Skruer og bolter i rustfritt stål(4) – dobbelt så dyrt, men vil garantert ikke korrodere.

Uttrykket "stål av høy kvalitet" sier ikke noe om motstanden til stålvinkler eller andre festemidler mot korrosjon. Bare gjennom spesiell bearbeiding eller tilsetning av andre metaller blir stål korrosjonsbestandig. De fire vanligste metodene for å beskytte stål mot rust og forvitring er kort beskrevet nedenfor.

Graden av korrosjonsbeskyttelse som hver av disse metodene gir er forskjellig, noe som også påvirker prisen på produkter behandlet med en eller annen metode. Høykvalitets festemidler i rustfritt stål er de dyreste, men de vil absolutt ikke ha noen problemer med korrosjon.

De fleste budsjettalternativ- deler laget av galvanisert stål. Men hvis du vil forhindre at disse delene ruster, sørg for at belegget forblir intakt. Det samme gjelder pulverlakkerte produkter. Forkromning er noe mer motstandsdyktig mot korrosjon, men den gulaktige fargen passer ikke alltid til designet.

1. Forkrommet

Ved forkromning dyppes forgalvaniserte ståldeler i kromsyre, som et resultat av at det dannes en kromfilm på produktene. Det gir svært god beskyttelse mot korrosjon til skruer og andre festemidler, som varer, som etter galvanisering, i ca. 40 år. Akkurat som bronsefester, forkrommede produkter fargevalg godt egnet til tre som brukes utendørs.

2. Galvanisert

Når galvanisering stål blir beskyttende lag laget av sink. Under varmforsinking senkes delene i et bad med sink oppvarmet til +450°C. Ved galvanisering påføres sink på delen.

i et elektrolyttbad. Festemidler behandlet på denne måten beholder sine anti-korrosjonsegenskaper i opptil 40 år. Riktignok reduserer salt luft denne perioden til 25 år.

3. Rustfritt stål

Høykvalitets rustfritt stål refererer til ståltyper som på grunn av tilsetning av krom, nikkel, molybden eller titan blir fullstendig motstandsdyktig mot korrosjon under normale atmosfæriske påvirkninger. Samtidig er produkter med glatte overflater enda mer korrosjonsbestandige enn grove, så noen produsenter utsetter sine festemidler spesiell sliping. Det er imidlertid feil å anta at produkter

laget av rustfritt stål er ikke utsatt for korrosjon i det hele tatt. Selv denne typen høylegert stål er utsatt for to typer korrosjon: sprekker og groper. For å opprettholde et anstendig utseende, krever rustfritt stål regelmessig vask. metallprodukter varmt vann med overflateaktive stoffer.

4. Pulverlakkert

Før påføring av pulverlakkbelegget galvaniseres produktene. Pulveret, som deretter påføres produktet, smeltes i en ovn ved temperaturer over +200°C. Etter avkjøling dannes et slitesterkt anti-korrosjonsbelegg på produktet. For at metallet skal beholde sine anti-korrosjonsegenskaper i lang tid, må belegget ikke skades.

På denne måten vil støttene vare lenge!

Drive-in baser: de krever ikke betong

Under bygging trekonstruksjoner, som må plasseres i friluft, er det svært viktig at treet ikke har direkte kontakt med bakken og derfor ikke absorberer fuktighet. Varmgalvaniserte bryggebaser er den enkleste og rimeligste måten å installere brygger stabilt og holde dem tørre. På slike støtter kan du installere en lett struktur laget av tre eller ved hjelp av rammeteknologi.

Når du hamrer basene i bakken, bør spesialverktøy brukes: en plasthammer og en plastplugg satt inn i patronen - det er her slagene skal slås. Hvis du treffer metall direkte med en vanlig hammer, kan du skade den. øverste del produkter.

For optimal beskyttelse mot fuktighet bør den nedre enden av støtten behandles med en beskyttende glasur. Hullene som bores for festing må også impregneres med et antiseptisk middel. Beskyttelsesbelegget må være helt tørt før installasjonen kan begynne.

Her er to typer ankere for trestenger montert på et betongfundament og beskyttet mot fuktighet. Det H-formede ankeret er egnet for støtter i forskjellige størrelser. Den nedre tredjedelen av ankeret er fylt med betong. De som synes forankring med et klassisk U-formet anker er for merkbart, kan montere støttene med tilnærmet usynlige ankre med støttesko. Et hakk er laget i midten av støtten, hull for festebolter er markert i støtten, støtten settes på sentralpanelet til ankeret og festes med bolter. Deretter støpes støtten.

Støtter nedgravd i bakken råtner før eller siden. Før støtten kollapser, bør den råtne delen skiftes ut. For å gjøre dette må støtten lett graves opp, kuttes ned og den nedre delen fjernes fra bakken. Det resulterende gapet mellom støtten og bakken kan fylles ved å installere et metallanker på et betongfundament. Nederste del støttene bør erstattes med en blokk av passende størrelse, og sikre den på begge sider med to stenger. Et betong bredt H-formet anker vil gi støtten den nødvendige stabiliteten, den er designet for et stativ med en tykkelse på 70-140 mm.

BESKYTTELSE FOR STØTTER OG TERRASSER

Caps

Til regnvann skader ikke treet, spesielle hetter plasseres på toppen av støtten, toppen sages av i vinkel eller avrundes.

Dette vil gjøre at gulvene dine varer lenger.

Strukturell beskyttelse av tre er spesielt viktig ved montering av gulv på utendørs terrasser.

Det vil bidra til å forlenge levetiden til gulvplatene. For det første må gulvet i terrassen ordnes slik at det har en svak helling i én retning - på denne måten vil vannet renne fra terrassen av seg selv.

De to andre er enkle, men effektive teknikker Vi illustrerte med tegninger.

Riktig: skruehodet forble på overflaten av brettet. Selvgjengende skruer i rustfritt stål kan gå i stykker når de skrus inn i hardt tre, så du bør alltid forbore hull med litt mindre diameter enn diameteren på selvskruende skruen.

Dårlig: skruehodet stikker ut over brettet eller er bulket. I det første tilfellet kan du bli skadet ved å ta på en selvskruende skrue. I den andre dannes en fordypning rundt den selvskruende skruen og vann samler seg.

En enkel pommel laget av galvanisert stål kan kjøpes for 140 rubler. i et byggesupermarked.

Pommelen, laget av høykvalitets stål og dekorert med en ball, koster nesten 400 rubler.

Plasttopper er beregnet på barnemøbler eller lekeplassstrukturer. De beskytter treet mot råtnende og barn mot skader. Pris: 80 rubler.

Den øvre delen av støtten uten topp må enten avrundes eller kuttes på skrå slik at regnvann renner raskt. I dette tilfellet må treet dekkes med en fuktsikker løsning.

Du kan kjøpe en stolpetopp laget av tre.