Roser på stilken. Hvordan dyrke en sprayrose: teknologibeskrivelse

Mange gartnere drømmer om å dyrke et luksuriøst rosa "tre". Men ikke alle tør å dyrke en elegant rose på en stamme i det harde uralklimaet. Man må bare vise tålmodighet, velge riktig stilk- og scion-variant, og det vil ikke være så vanskelig å danne et rosa "tre". Hvis du allerede er vaksinert hagetrær, så vil du definitivt takle dannelsen av en standardrose, fordi denne planten ikke er noe mer enn resultatet av spiring (poding med en nyre) av en kultivar av en rose på en nypegren.

Standard rosesorter for Ural

Som en avkom for dannelsen av en standardrose, kan du bruke alle roser som er kompatible med grunnstammen. Men hvis du ønsker å få en plante med uvanlig form og overjordisk skjønnhet, gi preferanse til en variasjon som blomstrer rikelig og vakkert. Vi tilbyr deg varianter av roser, som på tidspunktet for blomstrende knopper er et fantastisk syn, tåler de harde uralvintrene og er motstandsdyktige mot sykdommer og skadedyr.

Schneewittchen (Schneewittchen)

Planten rettferdiggjør navnet fullt ut: oversatt fra tysk - Snow White. Frodige, blendende hvite blomster (opptil 7 cm i diameter), samlet i store blomsterstander, ligner skyer og utstråler den fineste honningaroma. Busker er ekstremt motstandsdyktige mot frost og er ikke redde for varme. Disse floribunda-rosene tolereres godt høy luftfuktighet. I regntiden kan det imidlertid vises små rosa flekker på blomstene. Standardroser av Schneewitchen-sorten kan brukes til å lage en hekk, så vel som et element av blandede plantinger. Men for å forhindre svart flekk og mugg er det fortsatt ikke verdt det å plante disse rosene for nærme andre planter. Stengelhøyde - opptil 250 cm.

Super Excelsa (Super Excelsa)

Disse klatrerosene regnes blant de mest egnede for dyrking under forhold midtbane. De er motstandsdyktige mot skadedyr og sykdommer (unntaket er pulveraktig mugg), de er ikke redde for verken langvarig varme eller regn med dusjer. Godt dekkede planter tåler perfekt selv 30-graders frost. Lange lysegrønne skudd med små, men veldig frodige lyse karmosinrøde blomster (opptil 4 cm i diameter), samlet i store blomsterstander, vil være en flott dekorasjon for en av veggene i huset. Om ønskelig kan de også settes langs en hekk eller på et gammelt tre. Stengelhøyde - opptil 250 cm.

Paul Noel

Vokst på stammen til klatrerosevarianter "Paul Noel" med lange, grasiøse, fleksible skudd ser luksuriøse ut! Det er derfor disse plantene ofte brukes til å lage dekorative buer, samt dekorere lysthus. Lyse korallrosa blomster (opptil 5 cm i diameter) med en sterk eplearoma vises på skuddene fra fjoråret. Du kan beundre den andre blomstringsbølgen (mindre rikelig enn den første) på slutten av sommeren Buskene har en gjennomsnittlig motstand mot pulveraktig mugg og hvor godt de overvintrer. Stengelhøyde - opptil 250 cm.

New Dawn (New Dawn)

busker klatreroser varianter "New Dawn" utmerker seg ved sin utholdenhet og kraftige vekst, plantene tilpasser seg perfekt til værets luner og er ikke redde for verken 30-graders frost eller høye temperaturer. Den eneste sykdommen som kan true dem er pulveraktig mugg. Imidlertid vil rettidige forebyggende tiltak som er tatt, tillate deg å beskytte det rosa "treet" fra denne svøpen. Roser klarer seg godt i halvskygge. Hvis du vil oppnå rikelig blomstring og fullt ut nyte skjønnheten til sølvkremblomster (opptil 9 cm i diameter), bør du bestemme bolen i et godt opplyst område. Stengelhøyde - opptil 250 cm.

Claude Monet

Denne hybrid te-rosen vil vinne ditt hjerte med sine uvanlig lyse, men ikke prangende farger på kronbladene. Bare i nylig blomstrende blomster er den sitrongul med røde flekker, mot slutten av blomstringen er den kremrosa. Blomster opp til 9 cm i diameter, utstråler en kompleks sitrusaroma med hint av vanilje. Planten er moderat motstandsdyktig mot pulveraktig mugg og svart flekk, overvintrer godt. Men med langvarig regn, føles denne rosen ikke bra: knoppene begynner å råtne. Stengelhøyde - opptil 120 cm.

Knirps (Knirps)

Denne bunndekkerosen blomstrer rikelig fra juni til oktober. Deres praktfulle doble rosa blomster (opptil 4 cm i diameter), som har en svak aroma, mot bakgrunnen av små rike grønne løvverk, er legemliggjørelsen av ømhet og forsvarsløshet. Til tross for den tilsynelatende skjørheten, tilpasser planter seg perfekt til forholdene i et ganske uforutsigbart uralklima. De tåler varme godt, og alvorlig frost og langvarig regn. Fordelen med "Knirps" roser er motstand mot sykdommer og skadedyr. Stengelhøyde - opptil 120 cm.

Standard roser - planting og stell

En standardrose er en podet plante, hvor bestanden er en villrose, og podet er en rosestilk. Roser dyrket på denne måten ser aristokratiske og elegante ut. Høyden på det fremtidige treet og følgelig høyden på scion avhenger av variasjonen til rosen. Den høyeste stilken av villrose (1,5 m) vil være nødvendig for poding av bunndekkeroser. Hybrid te og floribunda-roser er mest effektive på mellomstore grunnstammer (poding i en høyde på 1,2 m). Svake varianter av roser podes med lave stilker (opptil 0,8 m).

Hvis du kjøpte en ferdig standard rose

Før du planter en stamme, må du først forberede en rosebusk. Klipp først av de nederste skuddene. Dette gjøres for å danne nye rotskudd. Avhengig av type plante er det fra 5 til 10 stykker. Etter å ha bestemt seg for høyden på stammen, økes den til rett størrelse. Planter med høyde 70 - 120 cm er de mest populære Nye skudd vokser ca 3 uker etter vårbeskjæring. Når skuddene vokser til ønsket størrelse, kutt av bladene og tornene som vokser under. Skuddene er bundet med et tau. Det fjernes etter lignifiseringen deres. Den resulterende stammen er bundet til en pinne slik at den forblir slank og vakker. En forsterket rose trenger ikke ekstra støtte. Antall rosewood-blomsterstander avhenger av antall skudd på stammen. De resulterende sideskuddene fjernes i løpet av sommeren, det samme er blomsterstandene som har visnet. I stedet for dem dannes nye blomsterstilker. I perioden med intensiv vekst beskjæres de flere ganger i uken. Forberedelsene til vinteren begynner i slutten av august. Reduser vanning, slutt å gjødsle med organisk gjødsel. Etter frost er stilkene dekket med spesielle filmer. Etter 3-4 år med vegetasjon vil rosen vokse kraftig. Anlegget må støttes med forskjellige holdere som kan kjøpes eller lages av improviserte materialer.

Hvis du vil lage din egen standardrose

Den beste tiden for nypespirer er perioden med aktiv saftstrøm, når barken er godt adskilt: slutten av april - begynnelsen av mai eller slutten av juli - begynnelsen av august. En ideell bestand ville være en sterk gren (den vil senere bli "stammen" (stammen) til et rosa "tre") av villrose, som ikke er redd for frost, er motstandsdyktig mot sykdommer og skadedyr og har en kraftig rot system. Alle andre greiner bør kuttes før poding. Det er bedre å høste stiklinger (skudd med modnet tre og velformede knopper) for poding på tampen av prosedyren. Etter å ha kuttet dem, pakk dem inn i en fuktig klut og la den stå over natten på nederste hylle i kjøleskapet. Det er mulig å knoppe en stamme (pode med en knopp av en varietal scion) i en høyde på 40 cm til 1,5 m over bakkenivå. Det endelige valget av podested avhenger kun av hvor høy standardrosen du ønsker å få som et resultat. 3 uker etter prosedyren, vurder om fagforeningen har lykkes eller ikke. Hvis den podede knoppen begynner å svulme, og bladstilken faller av, var spiren vellykket. I dette tilfellet, løsne litt på stroppen, og fjern den helt etter 3 uker. Et svertet "øye" er bevis på en mislykket vaksinasjon, men ikke en grunn til frustrasjon, fordi etter å ha fjernet reimen og behandlet sårene på bolen, kan prosedyren gjentas andre steder. Neste vår klipper du nypegrenen slik at ca 5 cm av stammen blir liggende over den vante knoppen. For at prosessen med å danne en stammerose skal gå raskere, ikke glem å fjerne de ville skuddene på stammen og røttene i tide, samt mate planten (valget av toppdressing avhenger bare av sammensetningen av jorden). Du kan beundre det rosa "treet" dyrket av egne hender 2 år etter nypepodningen, når grenene til den podede sorten vokser godt.

Standard roser - formasjon

beskjæring standard roser utføres under hensyntagen til sorten som tilhører en bestemt gruppe, siden roser fra forskjellige hagegrupper har et annet vekstmønster.

Standardroser fra hybridtegruppen anbefales å kutte kronen så kort som mulig, og etterlate fem knopper fra podestedet. Fra de gjenværende knoppene vokser et mindre antall skudd, som vil være kraftigere, og blomstene blir større. Takket være denne beskjæringen dannes det en mer kompakt krone som ikke vil bryte av fra vinden.

Når det gjelder klatrerosene podet på stilken, bør de ikke klippes kort om våren, siden blomstringen i beste fall vil vente i slutten av august ved bunnen av grenene, og i verste fall vil rosen vokse skudd og legge blomsterknopper neste år, men neste vår klippes grenene av igjen. Med slik beskjæring kan man aldri se fantastisk blomstring. For å forhindre at dette skjer, bør vippene til stengelroser bevares så nøye som mulig, etter å ha fjernet alle blader, blomster og knopper fra dem og forkortet de umodne delene av skuddene. Om våren skal kun skadede greiner kuttes ned til friskt tre. Da gjenstår det å minimalt danne en gråtende krone. Husk at beskjæringen må fullføres før bladene blomstrer.

Roser fra floribunda-gruppen trenger også sterk beskjæring. De kuttes til 30 - 40 cm og fortykningsgrenene rettet dypt inn i kronen fjernes. Ikke glem å kutte ut frosne, ødelagte og syke kvister. Cascading standard roser er roser som bunndekkevarianter er podet på. Disse rosene er upretensiøse, kjent for overfloden av ikke-doble eller semi-doble blomster og kontinuerlig blomstring. Beskjæring av slike roser utføres kun sanitært, og det er grunnen til at kronen deres er tett, sfærisk.

KJØP ROSEFRØMLINGER I BARNEGRAMMET

Vitenskaps- og produksjonsforeningen "Gardens of Russia" har implementert de siste prestasjonene i utvalget av grønnsaker, frukt, bær og prydvekster i den brede praksisen med amatørhagearbeid i 30 år. Foreningen bruker mest moderne teknologier, har et unikt laboratorium for plantemikroformering blitt opprettet. Hovedoppgavene til NGO "Gardens of Russia" er å gi gartnere høykvalitets plantemateriale av populære varianter av forskjellige hageplanter og nyheter fra verdensutvalg. Levering av plantemateriale (frø, pærer, frøplanter) utføres med russisk post. Gleder meg til å handle:

Standardrosen er verken en sort eller en art. Snarere er det et resultat av hagekunst, som er umulig å ikke beundre. Luksuriøse buketter forskjellige former og fargene som stiger opp fra stammen ser bra ut i enkeltplantinger midt på plenen, i mixborder eller langs stien. De ser ut som et lite tre, de kan bli enten 50 cm høye eller over halvannen meter. Det er de som gir utformingen av en blomsterhage eller hele hagen den vertikale nødvendigheten for å fullføre bildet. Å ta vare på dem krever litt kunnskap og mer problemer enn for en sprayrose, hver overvintring er en risiko, kanskje det er derfor ikke hver sommerboer har det travelt med å starte denne skjønnheten på nettstedet hans.

En rose på en bolle er resultatet av flere vaksinasjoner, foreningen av en villrose og en sortrose, noen ganger flere. Nyper brukes vanligvis til hovedbestanden, den har et veldig sterkt rotsystem. Stengelen, det vil si stammen, kan være et resultat av poding av en annen variant av villrose eller, som det ofte skjer nå, canina-roser. Rosa canina har et ganske sterkt rotsystem, god motstand mot frost og sykdom, så barnehager i den sentrale delen av Russland bruker den til hovedbestanden i stedet for villrose. I en viss høyde (50, 70, 100 cm) podes en sortrose på stammen, vanligvis gjøres to vaksinasjoner, sjeldnere tre. Det hender at roser i forskjellige farger podes.

Hybride tevarianter og floribunda er de minst vanlige på stammen, fordi det er vanskelig å danne en vakker "bukett" av dem, deres kraftige skudd vokser oppover, og blir ofte bladløse ved bunnen. Klatre- og bunndekkeroser er de enkleste å forme og ser alltid dekorative ut, skuddene deres er ganske fleksible, perfekt formet i riktig retning.

Standardroser blomstrer litt tidligere enn alle de andre, blomstrer rikelig og i lang tid, om høsten, ved hjelp av spesielle teknikker, må du minne dem på at det kommer snart vinterperiode hvile. De krever mer oppmerksomhet, ikke engang fordi de er vanskeligere å ta vare på, siden hver slik rose, som er nesten på nivå med betrakterens øyne, tiltrekker seg mye mer oppmerksomhet til seg selv enn de blomstene som er plassert under.

Video «Landing»

Fra videoen lærer du hvordan du planter denne busken riktig.

Utvalg av frøplanter

Selvfølgelig er det bedre å kjøpe frøplanter i barnehager eller butikker med et velprøvd rykte, det er ønskelig at selve barnehagen ligger i nærheten, da kan du stole på en god overlevelsesrate, tatt i betraktning klimatiske forhold. De høye kostnadene for frøplanter forklares av det lange og harde arbeidet som ble utført frem til salgsøyeblikket. Hvis vi kjøper vanlige sortroser i en alder av ett eller to år, kan en frøplante på en stamme, klar for transplantasjon og blomstring, være fire eller fem år gammel. Og i løpet av denne tiden ble han vaksinert minst to ganger. Før du kjøper, må du finne ut hva som fungerte som lager, hvilken type og variasjon (eller hvilke varianter) som ble plantet. Dette er viktig for videre pleie og dannelse av plantens krone.

Når du velger en frøplante, må du vurdere kronen, stammen og røttene, hvis de er åpne. Alle deler av planten skal virke sunne og sterke. Kraftige, velutviklede røtter skal ikke være trege eller tørre, det skal ikke være noen flekker eller ujevnheter på stilken, den forgrenede kronen skal bestå av skudd som har blitt treaktige i bunnen.

Siden stengelroser er svært følsomme for fuktighetstap, er det best å kjøpe frøplanter i beholdere, selv om du ikke vil kunne se røttene. Beholderen skal være minst 25 cm høy, jorda skal være ren, fri for ugress eller mose, fuktig, men uten det minste tegn til mugg.

Landing

Når du velger et sted for planting, må du allerede tenke på hvordan du dekker standardrosen for vinteren, fordi kronen må vippes og legges på bakken ( perfekt alternativ), som betyr at på dette stedet skal det ikke være noen bygning, ingen busk eller tre, ingen betongsti. Og for resten er stedet valgt, som for alle roser - lyst, beskyttet mot nordavinden, på flat mark eller en bakke. Jorda trenger leire med kompost, humus og torv, lett sur.

Landing utføres tradisjonelt - en grop er forberedt, større i volum enn en beholder, jorden blandes med gjødsel, frøplanten senkes ned i gropen, dekkes med jord, tråkkes ned i bakken, vannes rikelig. Noen anbefaler at du først heller en bøtte med vann i gropen, og deretter senker røttene til frøplanten og drysser dem med jord. I fravær av jordkoma, må man passe på at røttene ikke flettes sammen og ikke bøyer seg. På slutten av å sovne og tampe jorden, må frøplanten fortsatt vannes. Men det er veldig viktig å ikke glemme noen få punkter: før planting blir en sterk stake hamret, som rosen deretter bindes til, planten plasseres slik at bøyningen av rotkragen (rotkjeglen, som det noen ganger er) kalt) er på motsatt side av den fremtidige skråningen av stammen, noe som betyr ly av rosen for vinteren.

Noen blomsterdyrkere planter planten i en vinkel, la den stå i to uker, og først deretter knytte den til en støtte. Selv røttene anbefales å rette ikke bare ned, men litt til siden, og fortsetter skråningen til stammen. Men etter en stund vil rotsystemet fortsatt flate ut, selv om det de første to årene kan hjelpe å vippe stammen til bakken. For samme formål anbefales det å dele røttene i to deler når du planter og spre dem til sidene slik at stammen passer som en person som sitter på en hyssing. Om noen år vil rotsystemet komme seg etter overraskelse, og alle røttene vil gå som de alltid gjør. Men i noen år kan du gjøre det lettere for deg selv å legge roser på bakken om høsten.

Det er ikke nødvendig å utdype rotkragen ved planting. Men sørg for å gjøre en annen prosedyre som aldri gjøres når du planter sprayroser. Mose, vatt eller bare en avis bør fuktes med rikelig med vann, pakk kronen med dem og legg på toppen plastpose. Dette gjøres for å beskytte planten mot fuktighetstap inntil røttene begynner å fungere normalt på et nytt sted. En slik "maske" holdes i opptil to uker, tar av og kontrollerer kronens tilstand med noen få dager, og fukter den deretter igjen. Begynnelsen av utviklingen av nyrene vil vise at røttene har slått rot, du kan frigjøre kronen. Det er bedre å gjøre dette på en overskyet dag eller om kvelden, slik at solen ikke brenner stoffene som er avvent fra lyset.

Omsorg

Pleie inkluderer vanning, gjødsling, beskjæring, luking og løsning av jorda, sykdomsforebygging, skadedyrbekjempelse, forberedelse til vinteren. Det er bedre å vanne rikelig og sjelden, tidsplanen avhenger av været og jordegenskaper. Befruktning kan være tradisjonelt rot- og bladmetode.
Frem til midten av sommeren bør råde nitrogengjødsel, og da er de ekskludert for ikke å provosere planten til sen vekst, men de bruker mer kalium-fosforgjødsel, noe som vil gi rosen mer styrke og til og med hjelpe til med vinteren.

Fra røttene og på bolen under transplantatet dukker det ofte opp villskudd som må bekjempes. Hvis en rose podes på en villrose, kan et villskudd vokse en halv meter på en uke. Det er verdt å kutte dem når de vises, ellers vil de svekke rosen, og kan til og med ødelegge sorten. Villskudd er vanligvis tornete med små syvdelte blader, de har virkelig stor styrke, så det er best å ikke la dem vokse.

Ugress bør ikke få vokse i den nærliggende stammesirkelen til en rose, den er ofte dekket med dekorative småstein eller bark, og det hender at bunndekkeplanter blir plantet der.
Roser på stengler blir sjelden syke, men vi må ikke glemme forebygging, så de må sprøytes om våren og høsten før overvintring jernvitriol eller Bordeaux-væske, om sommeren behandles kronen også noen ganger med spesielle preparater. Sørg for å overvåke tilstanden til kronen gjennom hele sesongen, fjern tørre blader, visne blomster og ekstra skudd.

beskjæring

Hovedbeskjæringen utføres om våren, den er rettet mot formasjonen vakker krone. Klipp skuddene i henhold til kravene til sorten podet på stammen. Men hybridte-varianter, og floribunda, anbefales å kuttes mindre enn buskene, det anbefales å la dem ikke ha 2-4 knopper, som vanlig, men ikke mindre enn 6. Kraftig beskjæring av sprayroser gjøres for å vokse kraftige høye skudd, dette er ikke nødvendig på stammen.

Klatreroser fjerner fjorårets skudd som allerede har falmet, men hvis det er få erstatningsskudd, så kuttes ikke fjorårets ut, men forkortes bare. Også i bunndekkede roser forkorter du vanligvis bare skuddene.

All beskjæring bør utføres en halv centimeter over en sunn nyre, la et jevnt kutt, behandle det med hagebek (hvis det er mer enn 1 cm), eller i det minste treaske. Verktøyet må brukes veldig skarpt for å skade rosetten mindre, desinfisere den før og under beskjæringsprosessen.

Le for vinteren

I Europa anses standardroser som frostbestandige, i mildt klima er de ikke dekket i det hele tatt, og der det er ekte vinter, pakker blomsterdyrkere ganske enkelt inn kronen. Vi har ikke råd til dette. Vår alvorlige frost og skarpe temperatursvingninger kan drepe planter. Derfor må roser forberede et ekte ly for vinteren, og kronen må legges på bakken. Det meste av problemet skjer med dette horisontal legging. Unge planter, riktig plantet, kan fortsatt vippes forsiktig til bakken, men dette blir stadig vanskeligere å gjøre etter hvert som de eldes.

Med ankomsten av september kan du gradvis redusere vanningen til null, og deretter kutte av bladene og ublåste knopper. I oktober bør høstbeskjæringen allerede utføres for å fjerne alle umodne skudd, forkorte alle gjenværende og fjerne alt løvverk. Etter det behandles kronen med jernsulfat, får tørke, deretter bundet med et tau for kompakthet. Stengelen legges på bakken, ofte for dette må du grave opp røttene. Kronen settes på grangrenene, drysset med tørre blader (eik er bra), så igjen med grangrener. Ovenfra er kronen dekket med lutrasil eller spunbond, noe som gir rom for ventilasjon. Hvis podepunktet ikke ligger på grangrenene, må du erstatte en støtte under det, det kan være polystyren eller plastflasker, det viktigste er at det ikke henger i luften. Røttene er dekket med jord og sand, stammen er pakket med lutrasil, deretter er hele planten dekket med lutrasil, og presser den rundt omkretsen med steiner eller brett for tyngdekraften. Under regnet kan du dekke det hele med en film. Med begynnelsen av ekte frost fjernes filmen, lutrasilen over kronen er helt lukket.

Planter opp til 50 cm høye kan ikke bøyes ned. Et takmaterialrør er installert rundt dem, fylt med tørre blader. Denne strukturen er dekket med jord nedenfra, og dekket med lutrasil ovenfra.

reproduksjon

Roser på stammer forplantes ikke i vanlig betydning av ordet, de er skapt ved poding. Først dyrkes en ganske sterk plante med en lang, jevn stilk, vanligvis er det en villrose, den dyrkes i 4–5 år, og former den på en slik måte at den oppnår et årlig skudd med en tykkelse på minst 1 cm, som forgrener seg i en høyde på halvannen til to meter.
Ofte, for dette, podes en art eller variasjon av villrose på en annen. Deretter, 40 centimeter under toppen, utføres spiring, det vil si at ønsket sort rose podes med et "øye". Vanligvis er to "øyne" podet på motsatte sider av skuddet slik at kronen på den fremtidige rosen er frodig og forgrenet. Året etter vokser skudd fra dem, som dannes ved å klemme. Et år senere kan planten betraktes som dannet.

Video "Tilfluktsrom for vinteren"

Fra videoen lærer du hvordan du dekker disse buskene riktig.

Standardplanter inntar en viktig plass i rangeringen av gartnere, de er populære over hele verden, og standardrosen er praktisk talt en favoritt her.
Hvis du ikke har behandlet denne vakre blomsten før, så bli kjent, en standardrose er en rose dyrket i form av et lite tre, bestående av to deler: røtter og en stamme, og en krone - hagerose. Det vil si at enhver rose kan være standard hvis den er plantet høyt på en nypestilk, og i motsetning til hva mange tror, ​​er det ikke en egen uvanlig sort.
La ved første øyekast disse elegante blomstene virke for deg noe utilgjengelig og eksotisk - vi skynder oss å fraråde deg - dette er ikke slik, å ta vare på dem er ikke forskjellig fra vanlige roser. Rett og slett, som i enhver virksomhet, er det noen særegenheter her, standardroser har disse: beskjæring, installasjon av støtter og ly.

Hva du trenger å vite når du dyrker standardroser

Hovedfienden til standardroser er en sterk vind, så det er viktig å velge en sterk støtte, som ikke bare skal være pålitelig, men også ha dekorativt utseende. Støtten må installeres i en grop forberedt på forhånd for planting før du planter en standardrose - på denne måten vil det være mulig å spare og ikke skade plantens røtter.
Hvis du foretrekker å dyrke en bolle selv eller bestemmer deg for å kjøpe den, bør du være oppmerksom på følgende egenskaper: bolen må være jevn, ha en delikat aroma og høykvalitetsblomster med sunne blader, samt buede stengler - de se mest organisk ut i den endelige blomstrende versjonen av treet.
Det er viktig å ta hensyn til høyden på frøplantene - den videre plasseringen av planten i hagen avhenger av dette valget, og hvilke varianter det vil være mulig å plante på dem. Standardroser er vanligvis delt inn i kategorier som avhenger av høyden på stilkene og deres størrelse, ikke inkludert selve kronen.
Eksistere:

• lav eller dverg standard (fra 40 til 45 centimeter)
• halv standard (fra 70 centimeter)
• standard (fra 90 centimeter)
• kaskade (fra 120 centimeter og oppover)

Generelt kan en hvilken som helst variant av roser podes på en bol, men det er riktig å velge varianter i henhold til størrelsen på bol, og ikke glemme klimatiske egenskaper. Det er også vanlig å plante en type roser på en bolle, men det er variasjoner når flere varianter brukes, for disse formålene er det nødvendig å velge de som blomstrer samtidig.
Forhøyede standard rosebusker av engelske typer, semi-standard floribunda varianter eller miniatyr terrasser vil se spektakulære ut. En rosehage eller tilstedeværelsen av roser på stedet ser alltid høytidelig og elegant ut.

Hva du skal se etter når du kjøper en stamme

I dag, i nesten alle markeder eller i spesialiserte hagebutikker, kan du kjøpe standardroser i forskjellige beholdere: fra vanlige poser til beholdere. Av typen emballasje kan du forstå nøyaktig hvordan frøplanten ble tatt vare på, en plante dyrket i en beholder er mer følsom for mangelen på riktig vanning. Det er verdt å ta hensyn til stilken til en standardrose, den skal være jevn, uten skade og ikke tynnere enn en centimeter i diameter. Hvis stilken er tykkere, indikerer dette et gråtende utseende av planten.

Hvis stammefrøplanten ble kjøpt med hvite langstrakte stengler fra knoppene, må de absolutt kuttes av når du planter, så nye vil utvikle seg fra døende knopper i alle fall.
Vær forsiktig med røttene som er blottlagt fra bakken, en slik plante vil bruke lengre tid på å slå rot dersom den ikke blir vannet nok.
Så, etter en liten analyse, kan du forstå hvor godt frøplantene ble podet, hvilken tilstand jorda og røttene er i, og hvor raskt frøplanten vil slå rot og utvikle seg i hagen din etter planting.

Velge en støtte

Standardroser er "høydepunktet" i enhver hage og vil ikke forlate likegyldig selv den mest lunefulle gourmeten av skjønnhet. Når vi snakker om fordeler, er det trygt å gi førsteplassen til værbestandighet og mindre oppfatning av sykdom, siden treet er på en høyde, og bunnen av planten beskytter planten mot soppinfeksjoner.
Når tiden kommer for å plante bolen, sørg for å erstatte den midlertidige støtten som den ble festet til hoved - så sterk som mulig. Siden hvis busken begynner å vokse for raskt, vil vekten også øke raskt. Støtten skal være litt lavere enn kronen og være plassert i en avstand på omtrent ti centimeter fra stammen.
Hvis du dyrker en frøplante i potte, ta vare på et ekstra feste slik at det er motstandsdyktig mot mulig vind.

Det beste alternativet for å støtte en standard rose ville være metall- eller trestaver, eller stenger, glassfiberrør. Det er vanlig å sette støtten dypt ned i bakken på motsatt side av skråningen. Hellingsnivået er ganske enkelt å bestemme - du trenger bare å ta hensyn til bøyningen ved bunnen av planten - den motsatte siden er det vi trenger. Før denne flukten ble standard tre han hadde en vekstretning, hvorpå han ble løftet og bundet til en støtte, og en bøy ble dannet. Denne informasjonen vil være veldig nyttig for overvintring, når det er på tide å dekke rosene. Feil skråstilte stengler risikerer å bli ødelagt.

Standard rosepleie

Høykvalitetspleie for en koffert er ikke forskjellig fra å ta vare på enkle sprayroser og avhenger av sortens preferanser. Roser trenger god vanning, vårbeskyttelse av kronen fra å tørke ut, også luking, fôring og bli kvitt skadedyr, om vinteren - i ly.
Vanligvis begynner planting av boler tidlig på våren- for det sentrale Russland, og for Moskva-regionene, er den optimale starten på landing slutten av april, begynnelsen av mai.
Planting begynner med å grave et hull, som skal være større enn jordklumpen som vi trekker ut av potten eller posen - det skal være nok plass til vekst og utvikling. Den anbefalte dybden for å plante roser er 60-70 centimeter, det er viktig at røttene og begynnelsen av frøplanten er nedsenket i jorden til akkurat denne dybden, ellers kan de bli revet ut i et rush sterk vind. Avstanden mellom frøplanter bør være minst 100 centimeter.
En standardrose plantet direkte i jorda trenger hyppig vanning de første tre ukene. Hvis stammen dyrkes i en potte, bør vanning utføres daglig - fuktighet fordamper raskt med et lite område. I fremtiden vil standardrosen måtte vannes avhengig av værforholdene, mindre i regnværsperioder og mer i tørre perioder.

Du kan dekke stammen med jord ved å lage et sengetøy til kronen av tørre eikeblader, grangrener, papp eller papir. Lapnik er et utmerket materiale, siden det ikke råtner, holder ikke på fuktighet og er ganske løst. Ikke i noe tilfelle bør du bruke sagflis eller torv - de tillater ikke fuktighet å passere gjennom, og isskorpen som dannes i prosessen vil skade grenene. Røttene til en standardrose i bunnen skal dekkes med jord, og litt gnagergift eller avstøtende middel bør plasseres i kronen. Dryss grangrener på toppen og dekk til slutt med plastfolie eller annet motstandsdyktige materialer. Roser er klare for.
I første halvdel av april kan du begynne å fjerne ly, men du må gjøre det gradvis, ellers kan rosene, av vane, lide av solbrenthet eller frost.

Varianter av standard roser (video)

Å dyrke standardroser er vanligvis forsinket i opptil fem år, så det anbefales å tenke på forhånd utseende av nettstedet ditt og velg variantene du liker i samsvar med klimaet og blomstringen og forholdene som er nødvendige for denne arten. Hagen der roser vokser kan med rette betraktes som kongelig!

Hvordan dyrke en standardrose på nettstedet? Tross alt vil disse grasiøse bukettene på en lang stilk (stamme) dekorere enhver hage. Bortsett fra dekorativ effekt, standard roser blomstrer rikelig og i lang tid, vinter bedre og er mindre påvirket av sykdommer. La oss snakke om standardroser mer detaljert.

Standardroser kan plantes sammen med vanlige sprøyteroser eller andre ettårige og stauder(marigolds, begonia, bratsj), som tillater mer økonomisk bruk av plassen i blomsterhagen.

Å dyrke en standardrose selv er ikke så vanskelig. Standardrosen er en podet plante. Derfor bør du først og fremst ta vare på stammerotstokken. Nype er egnet som bestand, men ikke hvilken som helst, men bare en som er tilstrekkelig motstandsdyktig mot frost, skadedyr, sykdommer, har et sterkt rotsystem, sterke, høye, fleksible skudd som strekker seg fra buskens base. På tre år gamle busker vokser slike skudd opp til 1,5 - 2 m. Hvis nypebusker har vokst godt på nettstedet ditt i lang tid, vil de helt sikkert passe deg som en stamme. Hvis ikke, kan du søke med venner eller i salget.

standard grunnstamme

Den viltvoksende canina nypen er ideell for stammen. Busken skal være med unge lange skudd som vokser fra basen og har ingen greiner eller har dem bare på toppen. Med hagefil eller beskjærer fjernes alle skudd, bortsett fra ett som er igjen til stammen. Hvis det er sidegrener på dette skuddet, forkortes de til 10 - 20 cm. Når du planter en busk, ta vare på de forgrenede fiberrøttene, som er nødvendige for videre roting og intensiv vekst.

Frem til våren lagres standard grunnstammer på et lukket sted fra vinden og nok høy plass hvor vannet ikke stagnerer. Planten tilsettes dråpevis i skrått gravde riller 20–30 cm dype Nyper er frostbestandige, men unge årsskudd den er ikke lignifisert nok, så et lite ly for vinteren med noen grangrener eller kuttede bringebærstengler vil være nyttig.

Det er en annen måte å få en stamme, mer pålitelig, men også lengre. Dette er å dyrke den fra nypefrø. Vanlige nypefrø, canina rose, rugosa rose eller eple rose, vil gjøre det. Den beste stammen er hentet fra frøene til en rekke former og varianter av canina rose, spesielt utvalgt i Main Botanical Garden.

På fast plass standard grunnstamme plantes tidlig på våren. Før planting blir jorden nøye forberedt og gjødslet. Hos planter undersøkes røttene, knuste og døde fjernes. Nok en gang kuttes stubbene forsiktig ut og renses fra de fjernede skuddene. Røttene dyppes i en mos av fortynnet leire med tilsetning av mullein, det er også ønskelig å legge til en tablett med forhåndsoppløst heteroauxin her. Ved planting skal rothalsen og begynnelsen av stammen være i bakken.

Umiddelbart etter planting, fra de spirende knoppene, markeres stedet for kronedannelse. På lave stammer er kronen plassert i en høyde på 0,8 m, middels - 1-2 m, høy - fra 1,5 m. Sideknoppene som vises på stammen under kronen brytes umiddelbart ut. Klipp ut veksten som vises ved bunnen av stammen.

Pode standard roser

Om sommeren, i midtbanen, vanligvis i slutten av juli - det første tiåret av august, podes stammen. Den vanligste metoden for poding er spirende eller øyetransplantasjon. En uke før spire, hvis været er tørt, blir villrosen vannet rikelig. For pålitelighet og bedre utvikling planter gjør to vaksinasjoner på motsatte sider av stilken, den ene høyere enn den andre i en avstand på 3-4 cm.Høyden på vaksinasjonen avhenger av høyden på bolen og variasjonen av rose. Høye boler er podet med klatrende og semi-klatrende varianter i en høyde på 1,4 - 1,5 m fra bakken. Frimerker av middels høyde - varianter av hybrid te og floribunda-roser i en høyde på 1 - 1,2 m. Kronen deres i fremtiden vil bare være i øyehøyde. Lave stengler podes med lavtvoksende varianter i en høyde på 0,6 - 0,8 m. Hver stilk er vanligvis podet med en variant av roser, men flere sorter med blomster i forskjellige farger kan podes. I dette tilfellet er varianter med samme styrke til vekst og utvikling nøye utvalgt.

Stiklinger kuttes fra rosebusker dagen før poding. Skudd kuttes av der det ikke lenger er blomster, og knoppene er godt dannet. Den øvre gresskledde delen av skuddet er avskåret. "Øyne" er tatt fra den midtre delen av skuddet, allerede litt lignifisert.

For å hindre at nyrene tørker ut, pakkes de inn i en våt klut eller film. Imidlertid kan stiklinger lagres i opptil en måned i den nedre delen av kjøleskapet.

To uker senere kontrolleres resultatene av vaksinasjoner. En grønn oppsvulmet knopp og en lett fallende bladstilk bekrefter den vellykkede sammensmeltingen av løvet med rotstokken. Hvis de podede øynene har blitt svarte, blir de revaksinert, men allerede lavere i stammen. Med en svak separasjon av barken utsettes ny poding til neste vår.

En måned etter vaksinasjonen fjernes reimen, skuddene som har begynt å vokse fra de podede knoppene, klemmes. De første knoppene som dukker opp fjernes. I andre halvdel av oktober beskjæres skuddene over podestedene kraftig, og etter den første frosten bøyes stilkene forsiktig til bakken. Podestedene er dekket nedenfra og ovenfra med små greiner av grangrener eller planker og dekket med jord med et lag på 15–20 cm.

Om våren, så snart jorda tiner og tørker litt, rives rosene opp og heves litt. Flere positurer, når nyrene hakker, settes belastningene vertikalt. De sjekker sikkerheten til vaksinasjonene og kutter av grenene over de podede knoppene med en beskjærer. Kutt omtrent en centimeter over den podede nyren. Kuttene rengjøres med hagekniv og dekkes med hagekitt. Kulturskudd som vokser fra podede knopper, klemmes over det tredje - femte bladet eller når knopper vises. Klem flere ganger til en forgrenet krone er dannet.

Frem til midten av sommeren er unge planter ikke bundet til en støtte, ellers kan sterke vindkast knekke unge, fortsatt utilstrekkelig dyrkede pode. I andre halvdel av sommeren er støtte allerede nødvendig - under vekten av en velutviklet krone begynner plantene å lene seg mot bakken.

I løpet av sommeren fortsetter de å fjerne ville skudd som dukker opp på stammen og fra rothalsen. Jorda rundt plantene dekkes med humus, gjødsel, torv, torvkompost med et lag på 3–5 cm Mineralgjødsel påføres nærstenglehullene fra tidlig på våren. I vekstsesongen per 1 kvm. m areal, avhengig av plantens tilstand, kan det være nødvendig med opptil 300 g mineralgjødsel. På en gang tilføres 30 - 50 g gjødsel per 1 kvm. m. Intervallet mellom toppdressing er 10 dager. Fra våren til slutten av juli trenger plantene nitrogengjødsel (ammoniumnitrat, urea), med hver toppdressing tilsettes kalium (nitrat eller kaliumsulfat) og fosfatgjødsel(superfosfat).

En god effekt er gitt av flytende toppdressing med fersk mullein (1: 8) eller hønsegjødsel(1:20). Om gangen helles omtrent en halv bøtte med toppdressing i hullet nær stammen, etter at løsningen er absorbert, jevnes jorden og løsnes. Gjødsling med organisk gjødsel kan kombineres med mineralgjødsel ved å tilsette kalium-, kalsium- og mikroelementsalter til mulleinløsningen. Toppdressing veksler med vanning, som bør være rikelig: minst 10 liter per plante.
Fra slutten av juli stanses nitrogengjødslingen. Kalium-fosforgjødsel introdusert i denne perioden bidrar til lignifisering av skuddene. Siden juni, for å unngå utvikling av soppsykdommer, bør roser bare vannes i de nærliggende stengelhullene.

Forbereder standardroser for vinteren

Etter de første frostene, vanligvis i andre halvdel av oktober, begynner de å forberede standardrosen for vinteren. Rundt planten, grav litt ut jorda, frigjør rotkragen. Når du tar stammen og nipper til den i retning av skråningen, legges rosen langs raden. Nylig podede roser er dekket nedenfra og ovenfra (på podestedene) med små grener av grangrener eller planker og dekket med jord med et lag på 15–20 cm. Flere lag med papir og film. Noen ganger brukes potet- eller tomattopper, avskjær av bringebærstilker som et varmemateriale, og dryss dem med torv på toppen.

Hybrid te: Farao (rød), Dam de Ker (kirsebærrød), Piccadilly (lys rød med gylden gul), Karina (lys rosa), Moscow Morning (rosa), Grad Mogul (hvit).

Floribunda: Lilly Marlene (mørk rød), Nina Weibul (mørk rød), Santenaire de Lourdes (lyserød).

Grandiflora: Stella (rødrosa), dronning Elizabeth (rosa).

Klatring: Excelsa (rød), Dorothy Dennison (lys rosa), New Dawn (rosa), Thousandshen (lys rosa), White Flight (hvit).

I uminnelige tider har dyktige håndverkere lært å gi noen prydbusker utseende som et lite tre. Slike menneskeskapte former kalles standard.De var på en spesiell måte under storhetstiden til vanlige stiler, og i dag kommer de tilbake til oss som en populær detalj i en liten hage. Roser har alltid inntatt en spesiell plass i utvalget av planter dyrket på stammer. Kombinere dem med lav busk varianter eller andre planter lar deg veldig effektivt (i 2-3 lag) danne plassen til en blomsterhage. I vårt land er det vanskelig å nevne en spesialist som vil vite mer og bedre om standardroser enn en kandidat Biologiske vitenskap, fremtredende vitenskapsmann og praktiker Nikolai Leonidovich MIKHAILOV.

Å VÆKKE EN ROTSTAKK

Den største agrotekniske vanskeligheten er å dyrke en standard bestand av riktig høyde og kvalitet fra nypefrøplanter. Dette krever 3-4 år, det vil si mye mer enn for sprayroser. Tilsvarende øker også kostnadene. Derfor er standardroser alltid dyrere. For å lage en bole brukes vanligvis et av de lange skuddene av villrose (1,5-2 m), som blir liggende på busken, alle andre grener kuttes ut. En sortrose podes deretter inn i denne stilken i en høyde på 1-1,5 m, fra skuddene som en blomstrende krone dannes.
Med en liten skala av dyrking og i privat blomsterbruk, det enkleste og mest rask måte- klargjør boler blant flerårige kratt av villrose (for eksempel i en hekk) eller bruk en aksje etter døden av podede roser. Grav opp busker som lange unge skudd finnes på, kast bort
strekker seg fra selve grunnlaget. Barken skal fortsatt være tynn, ikke grov, noe som gjør den enkel å pode.

Graving gjøres best om høsten. Samtidig bør forgrenede, fibrøse røtter bevares så mye som mulig. Umiddelbart, i tillegg til skuddet som er planlagt for stammen, blir alle skjelettgrener kuttet ut på busken helt til basen. Arbeidet gjøres med en hagesag eller en stor beskjærer, og beskytter den fremtidige stammen mot skade. Hvis den har sidestilker, skjæres de av, og etterlater 10-20 cm hver. Rotsystemet er forkortet til 20-30 cm. Fram til våren er den høstede stammen festet på et beskyttet sted. Den skal være høy nok (uten stagnasjon av høsten og kildevann) og stengt for vinden slik at snøen ikke blåser bort om vinteren. De er festet i trapesformede grøfter (dybde 20-30 cm, vinkel 45 °), slik at ikke bare rotsystemet er i bakken, men også Nedre del boles. Stilkene er i horisontal posisjon over bakken. Selv om grunnstammen generelt er kuldebestandig, er unge (ettårige) skudd fortsatt ikke modne nok, og de bør dekkes med grangrener fra vinterfrost og fra vårsolbrenthet. Det er også nødvendig å gi beskyttelse mot mus.

I barnehager dyrkes høykvalitets og holdbare stengler av villrose spesielt fra frø. Verdien av grunnstammen i standardkultur øker. Nyper må være kraftige, vinterharde, sykdomsbestandige, med kraftig tynt vokst rotsystem, begrenset tornighet. Obligatoriske kvaliteter - god fusjon med scion og den påfølgende utviklingen av sorte skudd.

Vi fikk et stort utbytte av lange, jevne og fleksible boller fra frøplanter av spesielle former for canina rose (Rosa canina): utvalg av GBS (N-22, nr. 4 og nr. 5), og utenlandsk ("Pfender", "Schmids Stambildner"). På høsten det tredje året oppnås opptil 80% av passende boler med en høyde på mer enn 1,5 m på stedet for utvalgt villrose, og når du bruker frø av kontinuerlig samling, er utbyttet av høykvalitets grunnstammer lavere . Kraftige former for elven. rugosa (R. rugosa) også egnet for disse formålene, men transplantatene vil være mindre holdbare. Uegnet for dyrking av elv. rubiginose (R. rubiginosa, R. eglanteria) og r. kanel (R. cinnamomea), har moderat vekst, tett tornede skudd med løs ved og stor mengde gjengroing.

Blant nypefrøplantene på såryggene velges de sterkeste med en rotkragediameter på 8-10 mm eller mer. På høsten eller tidlig på våren plantes de i et spesielt forberedt og gjødslet område. Landing ordinær (1x0,3 m) eller tre-linje (1 m mellom båndene, 0,4x0,3 m i båndene). En slik tetthet forårsaker en viss fortykkelse i det tredje året av dyrking, noe som er nødvendig for utviklingen av lange årlige skudd som går til stammen.

Den plantede villrosen under normal stell (gjødsling, vanning) vokser uten beskjæring i 2-3 år, til den driver ut lange skudd på 1,5-2 m. forårsake aktiv vekst av nye erstatningsskudd. Dette er ikke helt sant. Med slik beskjæring vokser til å begynne med nye skudd kraftig fra sovende knopper ved bunnen av busken. Men ved midten av sommeren blir veksten deres forsinket og økt forgrening begynner, gjenoppretter massen av den fjernede bladoverflaten og kompenserer for mangelen på luftnæring til planter. Selv med regelmessig klyping av sidestilkene vil veksten av den apikale knoppen avta, og kvaliteten på den oppnådde stilken vil være lav. På grunnstammer som ikke er kraftig beskjært, vokser slike erstatningsskudd gjennom hele sesongen kun takket være det apikale vekstpunktet, men uten sidegrening.

Kutting og klyping bør imidlertid ikke forlates helt. Så om våren det tredje året, når masseutseendet til lange skudd forventes, utføres delvis beskjæring. Samtidig fjernes bare fjorårets ikke-forgrenende skudd som har vokst fra basen av busken til basen, og de forgrenede grenene fra tidligere år forblir. Dermed fjernes konkurrerende skudd, og det gjenværende assimileringsapparatet sikrer intensiv vekst av 1-8 nye stammer fra buskens base. Hvis du forlater 1-2 av de sterkeste av dem (for pålitelighet), vil de i august nå en høyde på 2 m. Nå skal toppene klemmes, noe som sikrer bedre modning av skuddene.

I masseproduksjonsdyrking brukes mekanisk kontinuerlig graving av hele plantasjen; i små gårder og amatørhager kan ikke-standard nyper bli stående et år til for dyrking.

Umiddelbart etter å ha gravd opp grunnstokkene på hver busk, velges et av de beste skuddene (lange, jevne, fleksible, godt modne, som strekker seg fra rotkragen); resten kuttes med en beskjærer eller hagesag til basen. Kuttene rengjøres med en kniv. Den underjordiske delen er ikke avskåret mye (kun ødelagte, skadede eller for lange røtter). Beskytt de venstre skuddene forsiktig mot kutt og skade av torner. Best stilkkvalitet oppnås på yngre busker, hvor færre overflødige skudd fjernes og færre kutt ved rothalsen. Bearbeidede grunnstammer sorteres etter stammehøyde i tre kategorier; den lengste (fra 2 m og mer); medium (1,5-2); halve stengler (0,5-1,0 m).

Det er mer pålitelig å plante rotstokker på spirestedet neste vår. Avstanden i raden er 0,5 m, mellom radene er 1 m. På forhånd dyppes rotsystemet i en mos fra en leireløsning med tilsetning av mullein. Du kan også legge til en tablett med forhåndsoppløst heteroauxin her.

Når du planter om høsten, bør stammene for vinteren bøyes til bakken og dekkes med grangrener. Det er nødvendig å ta hensyn til i hvilken retning skråningen på stammene går. Bøyningen av stammen ved rothalsen skal være på motsatt side, ellers kan du bryte av skuddet på vekststedet. Det er mer praktisk å legge stilkene langs raden.

Rotstokker plantes vertikalt. Røttene, uten å bøye seg, er jevnt fordelt i en grop fylt med gjødsel. Plantedybden er slik at rothalsen og begynnelsen av stilken er i bakken. Ved tilbakefylling komprimeres jorda forsiktig med føtter og vannes rikelig. I 1. år trenger ikke bestanden støtte. Om sommeren tar de seg av ham (løs, luker, vann, fôr).

Etter å ha rotet langs hele stilken, vil knopper begynne å spire og sideskudd dannes. Umiddelbart er det nødvendig å sørge for legging av rotstokkkronen. Det er ønskelig at det plasseres over det fremtidige vaksinasjonsstedet, dvs. på høye stammer - ikke lavere enn 1,5 m, på middels - 1,2, på lave - fra 0,8 m. Over det angitte stedet får sidespirer utvikle seg fritt. Nypekrone skal dannes av 3-5 sideskudd. Hvis du forlater 1-2, vil de ikke være i stand til å gi rikelig saftstrøm under den påfølgende vaksinasjonen.

Under kronen langs stammen bryter sideskudd ut når de dukker opp. I begynnelsen av veksten, når de ennå ikke er sterke, kan de lett brytes av ved å trykke på en finger. Hvis stilkene er sterke, må de kuttes med en kniv eller beskjærer, og påføre sår på stammen. Et skudd dukker opp i bunnen av bolen, som systematisk kuttes ut eller trekkes ut helt i bunnen gjennom hele vekstsesongen.

På individuelle tomter kan villrose dyrkes i en en-to-rads beskyttende stripe. Årlige frøplanter plantes i rader i en avstand på 0,3 m fra hverandre. Nyper brukes også til samme formål, hvor poding i rothalsen ("overvekst") mislyktes.

I hagen kan standard rotstokken plantes umiddelbart til et fast sted om høsten i form av en bendelorm (enkeltvis) eller en bakgate langs stien. Avstanden på rad er ca. 2 m, og avstanden fra sporkanten er minst 0,5 m.

VAKSINASJON PÅ SHTAMB

Den vanligste metoden for å pode sortroser på en standard grunnstamme er den tradisjonelle spirende i et T-formet snitt. En nyre (kikkhull) med et skjold skjæres av med eller uten en liten del av veden. Våre År med erfaring viste at øyne med tre fjernet fra skjoldet slår bedre rot. Budding brukes også i rumpa under tungen, noe som kan gjøres selv med svak saftflyt.

Suksessen til operasjonen avhenger i stor grad av ferdigheten. Erfarne okulister har sin egen utprøvde teknikk. Noen kutter av nyren ovenfra, andre - nedenfra, setter skjoldet inn i kuttet på rotstokken fra kniven. Det er lettere å pode en stamme enn en busk, det er lettere å velge et sted for spirende, det er ingen kontakt med jorda. Derfor er overlevelsesraten høyere. Hvis vaksinasjonen mislykkes, kan den gjentas. Det særegne ligger i det faktum at saften i den øvre delen av nypeskuddet slutter tidligere enn i rotkragen. Og optimal timing vaksinering av boles under forholdene i Moskva: slutten av juli-det første tiåret av august, det vil si begynnelsen av den spirende kampanjen.

En uke før spirende, hvis været er tørt, bør villrosen vannes rikelig. For pålitelighet og jevn utvikling av kronen på stammen, er det laget to vaksinasjoner - på motsatte sider av stammen, den ene 3-5 cm høyere enn den andre.

Høyden på podet avhenger av størrelsen på bestanden og scion.På en høy stilk ser lavtvoksende varianter med en liten krone stygge ut og omvendt. Klatrende og semiklatrende varianter podes på høye boler i en høyde på 1,4-1,5 m. vaksinasjon i en høyde på 1-1,2 m (kronen deres i fremtiden vil være bare i øyehøyde - 1,5-1,8 m). Lave boler podes med lavtvoksende varianter i en høyde på 0,6-0,8 m.

Vanligvis er en variant spiret på en bolle. I prinsippet kan du ta noen forskjellige farger, men det er viktig å nøye velge ut urter med samme vekststyrke og habitus. Ellers vil en av inokulasjonene vokse seg sterkere og vil undertrykke resten.

Stiklinger med øyne høstes på tampen av spirende. For å gjøre dette, velg falmede skudd med modent tre og velformede, men ikke spirede knopper. Selvfølgelig er det bedre å bruke ferske stiklinger, men det er tillatt å lagre dem i opptil en måned, pakket inn i en fuktig klut og film, i den nedre delen av kjøleskapet. De beste øynene for spiring er tatt fra den midtre delen av skuddet. Spirede spiller også inn hvis de først kuttes eller brytes av spiren. To reserveknopper i bunnen av den spirede vil sikre normal utvikling av okulanten i fremtiden.

I barnehagen er spirende bundet med polyetylen- eller PVC-tape. Isolasjonsplast er også egnet, som kuttes og rulles til strimler med en bredde på 0,5-0,8 cm.Slike bånd påføres først på transplantatet med en ikke-klebrig side, og på slutten av operasjonen snus de og limes. Bast, raffia og til og med klippede smale bandasjeremser ble mye brukt tidligere. I alle fall påføres reimen tett. Mange foretrekker å la kikkehullet stå åpent, men det finnes også tilhengere av kontinuerlig stropping.

Resultatene av overlevelsesraten for vaksinasjonen kontrolleres gjennom 2 uker (revisjon av okkulanter). En grønn hoven knopp og en lett fallende bladstilk bekrefter vellykket fusjon. Hvis øyet ble svart, døde han. Deretter, i nærvær av saftstrøm, kan du umiddelbart re-vaksinere nedover stammen. Imidlertid, med en svak separasjon av barken, blir operasjonen utsatt til våren (i Moskva, begynnelsen av mai).

Når du binder med en film, er det ingen grunn til å være redd for innsnevringer. En måned etter vaksinasjon anbefales det imidlertid å fjerne det for bedre øyeutvikling. De podede knoppene som har begynt å vokse siden høsten blir klemt.

LYSTEMPE OKULANTER TIL VINTEREN

I andre halvdel av oktober beskjæres villroseskudd kraftig over podestedet. De første høstfrostene ned til minus 6-8 ° er ikke bare ikke farlige, men også nyttige. Men for vinteren, la stilkene være inne vertikal posisjon det er umulig, selv om de podede nyrene er dekket. Det er varmere nær bakken, og den falt snø er det mest pålitelige lyet, så stammene bøyer seg ned. Det gjøres slik.

Rundt basen graves jorden ut for en halv bajonett, og frigjør nakken og begynnelsen av røttene. Når du tar stammen, trekkes den i retning av skråningen, og gir hovedbøyen på grunn av røttene. For ikke å skade vaksinasjonsstedet, er det dekket nedenfra (på bakken) og ovenfra med små grener av grangrener eller planker og dekket med jord med et lag på 15-20 cm.

Med en ordinær planting av standard okkulanter blir slik bakke en sammenhengende haug. Jorden tas fra radavstanden, hvor det dannes et spor for strømmen av smeltevann. Jorden overmettet med fuktighet og den resulterende bløtleggingen er ikke mindre farlig for podede knopper enn frost.

FØRSTE ÅR AV VEGETASJON

Om våren, så snart jorda tiner og tørker litt, blir okulantene avlastet og hevet over bakken. Noe senere, når knoppene i den gjenværende kronen av rotstokken hakker, settes stilkene vertikalt. For å gjøre dette må du først rive av rotkragen og gjenopprette den opprinnelige plasseringen til plantene.

Etter å ha kontrollert sikkerheten til knoppene, kuttes bestanden med en beskjærer ca 1 cm over den podede nyren. Snittet rengjøres med hagekniv og skal dekkes med hagekitt (petrolatum). Ingen pigg skal være igjen, det vil bare forsinke sårets tilheling. Klemming av et voksende kulturskudd begynner over 3-5. blad eller når en knopp dukker opp. Gjør det gjentatte ganger til en forgrenet krone er dannet. Den første blomstringen er tillatt rundt slutten av juli-august.

Fjern systematisk villskudd som vises på stammen og fra rothalsen. Toppdressingssystemet vil bli koordinert med analysen av jorda. Det er ønskelig med en lett sur reaksjon (pH 5,5-6,5). Optimalt innhold næringsstoffer per 100 g lufttørr jord, mg: N - 10-30, P2O5 - 60-80, CaO - 150, K2O - 85-150, MgO - 20-25. I løpet av vekstsesongen er det tillatt å bruke 300 g mineralgjødsel per 1 m 2, og dele dem i omtrent 6-9 porsjoner med et intervall på 10 dager (en gang 30-50 g / m 2). Først av alt, nitrogen-ammoniumnitrat (40 g / m2) eller fullgjødsel(nitroammophoska) og sy jorden på nytt. Kaliumgjødsel brukes best i form av kaliumnitrat eller kaliumsulfat. Det er tilrådelig å lage et sett med sporstoffer minst én gang. Men når du bruker mineralgjødsel, bør man ikke glemme at roser er planter med lav salttoleranse. Innholdet av vannløselige salter i lett jord bør ikke overstige 0,15%, i tung jord - 0,25%. Derfor foretrekker rosedyrkere å bruke organisk materiale.

I form av mulch brukes humus, gjødsel, torv, torvkompost. God handling i formen flytende dressinger ha tørt blod (albumin), fersk mullein (1:8) eller hønsegjødsel (1:20). Tørr jord er forhåndssølt. På en gang bringes omtrent en halv bøtte med væske inn i hullet nær stammen. økologisk fôring. Etter bløtlegging jevnes og løsnes jorden. Organiske stoffer kan kombineres med mineralgjødsel ved å legge dem til fortynnet mullein eller albumin. Toppdressing veksler med vanning, som skal være rikelig (minst 10 liter per stilk). Fra og med august bør tilførselen av nitrogen stoppes. Kalium-fosforgjødsel, påført i august-september, bidrar til modning av skudd.

Sprinkling er ønskelig om våren og forsommeren. Siden juni, for å unngå utvikling av soppsykdommer, anbefales det å bare vanne i nærstammehullene.

Frem til midten av sommeren trenger ikke standard okulanter støtte. Tvert imot, stiv fiksering av stilken (staver, espalier) fører til at unge, fortsatt utilstrekkelig smeltede transplantater brytes ut av sterke vindkast. Stilkene er bundet til en støtte først fra midten av sommeren, når de begynner å lene seg under vekten av en velutviklet og forsterket krone. Ved hjelp av et strømpebånd til staken på to steder kan du rette opp de vridde stammene.

Til høsten får gården årlige standardroser (alderen regnes fra vaksinasjonstidspunktet). Men det tok 5-6 år å dyrke disse plantene sammen med grunnstammen (i de sørlige planteskoler, 1-2 år mindre).

Bruken av et drivhus for vinterpoding lar deg fremskynde utgivelsen av standardroser. En variant av vårvaksinasjon kort tid etter planting av bestanden er mulig. I dette tilfellet er det bedre å pode med en stikling med en nyre - en kile for barken. Belegg av hampsnittet og påfølgende tildekking av transplantatet med en plastpose er obligatorisk. Den fjernes etter 15-30 dager, når en kulturell flukt begynner å utvikle seg.

I private hager kan reproduksjonen av standardroser akselereres. For å gjøre dette, knoppes de lengste årlige skuddene av villrose på stedet. Om høsten graves buskene opp, kuttes i stengler og plantes om våren for oppdrett. Poding av et voksende villroseskudd krever imidlertid stor forsiktighet. Okulation bør ikke være høyere enn 0,5 m fra toppen, der stilken er tykkere enn en blyant og litt lignifisert. LANDER ÅRLIGE ROSER PÅ ET PERMANENT STED

Den mest pålitelige tiden for å plante standardroser i hagen til midtbanen er tidlig på våren. Under forholdene i Moskva er dette slutten av april-begynnelsen av mai. Tidligere ble kronen utsatt for kort beskjæring: 3-6 av de sterkeste skuddene er igjen, divergerende i forskjellige retninger. Alle andre (tynne, forgrenede, ødelagte, skadede) fjernes fullstendig. De venstre skuddene er forkortet til 10-15 cm (2-3 knopper hver). Skiver er dekket med hagebek.

Rotsystemet kuttes og dyppes i en kremet blanding av leire og mullein. På forhånd, i midten av gropen, hamres en jevnt malt trestav, hvis høyde strengt tatt må samsvare med stammen. Hvis plantingen er smug, blir linjen kalibrert i henhold til de plasserte innsatsene. Som støtte kan du bruke en metallstang, glassfiberrør, etc.

Ved planting tas det hensyn til helningen til standardrosen vinterly(bøyning av stammen ved rothalsen). Vanligvis er staken plassert på baksiden av helningsretningen. Umiddelbart etter planting bindes stilken til en støtte to steder. Øvre strømpebånd skal ligge rett under podestedet. For å forhindre at kronen tørker ut i vinden og strålende sol, er den dekket med fuktet mose eller bomullsull og helt (i form av en pose) dekket med tykt papir eller pergament. I denne tilstanden bør standardrosen være 1-2 uker til knoppene begynner å vokse.

VEDLIKEHOLD OG KJÆRING

Det er bedre å fjerne ly om kvelden eller i overskyet vær. Det er unødvendig å binde bolen med halm eller annet materiale fra å tørke ut. I det første året etter planting plukkes nye knopper ut, noe som skaper betingelser for utvikling av nye sterke skudd. I de påfølgende årene blir klyping av de første knoppene utført på roser svekket av mislykket overvintring eller dårlig vekst. De tyr til det samme når de ønsker å forskyve blomstringen med mer sen frist. Å fjerne alle knopper som har nådd størrelsen på en ert vil forsinke blomstringen med omtrent en måned, men vil utvikle 1,5-2 ganger flere blomster.

Blekne hoder fjernes regelmessig sammen med eggstokken. Dermed opprettholdes et pent utseende av roser og plaststoffer blir ikke konsumert for å sette frø. Når du skjærer i en bukett eller stiklinger, er det nødvendig å la 2-3 nedre blader stå på skuddet for påfølgende vekst av nye stilker. Beskjæring bør utføres på bekostning av fortykning av skudd i den midtre delen av kronen.

På slutten av den første blomstringen utføres sommerkronedannelse. Endene av skuddene er forkortet til et fembladsblad, hvor sterke knopper har begynt å vokse. Svake, ikke-blomstrende, fortykkende stilker kuttes fra midten av kronen.

Siden slutten av august har de forsøkt å forsinke veksten av skudd, begrense spiringen av knopper og sørge for modning av tre. For å gjøre dette vanner de sjeldnere, bare kalium- og fosfordressinger påføres, og kuttingen reduseres. Bare kronbladene fjernes fra de falmede hodene, da de satte frøene forsinker oppvåkningen av de underliggende knoppene. Klyp ut sterkt voksende skudd av klatring og andre roser.

Under forholdene i Moskva blomstrer hybridte og andre remonterende roser vanligvis to ganger, og inn gunstige år med en varm tørr høst kommer noen ganger den tredje blomstringsbølgen. Standardroser har fordeler fremfor buskroser. Kronene hevet over bakken er i de beste forhold for belysning og ventilasjon, utstyrt med et kraftigere rotsystem. Som et resultat er utviklingssyklusen raskere og mer fullstendig. Planter blomstrer tidligere, skuddene modnes bedre og påvirkes mindre av mugg og svart bladflekk.

LY I HAGEN

Arbeidet starter i andre halvdel av oktober, når den første frosten har passert. Før jorden fryser, bøyes standardroser til bakken. Tidligere ble de umodne endene av skuddene forkortet og bladene, spesielt de berørte, fjernes. I tørt vær sprøytes roser mot overvintringsstadier av sykdommer og skadedyr med soppdrepende midler og insektmidler.Forgiftede agn fra mus legges ut eller avstøtende sammensetninger brukes.

Det mest praktiske isolasjonsmaterialet er grangrener. Den er løs, råtner ikke og holder ikke på fuktigheten. Det brukes også forskjellig papir, papp, jord etc. Eventuelt sidemateriale vil gå til hageplassene: bringebæravskjær, nattskyggetopper, treaktige blader, brett. Dekk kun kronen. Under den er flere grener av grangrener plassert på overflaten av jorden for å utelukke kontakt med fuktig jord. Ovenfra og fra sidene er kronen også dekket med grangrener eller annet nevnte materiale i form av en hytte. Prosessen fullføres med et stykke polyetylenfilm eller takpapp, som beskytter mot ekstern fuktighet. Le utføres i tørt vær, isolasjonsmaterialet skal også være tørt.

ETTER VINTER

I mars-april, i varmt vær, er det tilrådelig å lufte rosene. Hev filmen og pakket isolasjonsmateriale for å gi tilgang frisk luft og fjern overflødig fuktighet, og så blir alt returnert til sin plass. Fjern dekselet gradvis. Først fjernes bare filmen, og grangrenene blir stående til jorden er helt tint.

Godt overvintrede roser har knallgrønne skudd. Tilstedeværelsen av brune, mørke grener indikerer deres død (noen ganger er bare endene skadet). Matt grønne eller brungrønne skudd - delvis frosne. Frostskadede kroner bør kuttes tilbake umiddelbart til sunt tre eller til og med til podestedet. Resten må strøs med fuktig jord for å vekke nyrene.

Omtrent en uke senere, når knoppene merkbart hakker, løftes standardrosen og settes vertikalt. For å gjøre dette, grav ut bunnen av rotsystemet, rett ut stilken og returner jorden til sin plass. Vellykkede overvintrede eksemplarer rettes opp uten å bakke kronen.

Om våren kan det noen ganger finnes svarte flekker og ringletter på grønne skudd. Det er nødvendig å umiddelbart kutte de berørte områdene forsiktig ned til sunt tre. Hvis mørkningen har nådd bunnen av transplantatet, kuttes hele den skadede delen ut med en kniv og kuttene dekkes med hagekitt.

Mørke flekker vises ofte ikke fra oppvarming, men som et resultat av skuddkreft, som manifesterer seg tidlig på våren, mens de fortsatt er under tak. En rødlig kant er noen ganger merkbar langs kantene på flekkene. Senere dukker det opp små tuberkler i midten av stedet, som sprekker, og sporer av årsaken til skuddkreft sprer seg fra dem. effektive tiltak det er ingen kamp mot sykdommen, så forebygging er nødvendig. Ved å fjerne de berørte delene forhindrer vi spredning av patogene sporer. Skytekreft kan vises frem til juni, så du bør hele tiden kutte ut de berørte skuddene med desinfeksjon av seksjonene. Syke grener fjernes fra stedet og brennes. Skytekreft og smittsom brannskader forårsaker stor skade på klatring, hybridte og andre grupper av roser. Standardformen, der podestedet er åpent for flygende sporer, er mer utsatt for disse sykdommene. Noen ganger i ung alder påvirkes til og med stilkene til villrosen. Tidlig på våren, etter å ha fjernet ly, sprøytes rosene over de sovende knoppene med soppdrepende midler mot sykdommer.

VÅRSKITTING

Standardroser beskjæres etter samme prinsipp som buskroser - umiddelbart etter fjerning av ly, langs sovende eller lett hakkede knopper. Hensikten med operasjonen er å fjerne alt overflødig fra kronen, for å gi den fin form, for å sikre rikelig, fullverdig blomstring.

Rosedyrkere skiller mellom kort og lang beskjæring. På kort- la skudd være 5-15 cm lange (med 2-4 knopper). Den brukes på hybrid te, Floribunda, Polyanth, miniatyrvarianter som blomstrer på skuddene i inneværende år. På lang beskjæring behold nesten hele lengden, bare litt, med 10-15 cm, forkorte endene, Det praktiseres for flettet og park roser blomstrer på fjorårets skudd.

Beskjæring utføres med sekatur ved hjelp av en hagefil og en kniv. Først kuttes alle døde, skadede og ødelagte grener ut av kronen, deretter fjernes tynne og tykkere. På hver stamme er det igjen 3-6 av de sterkeste og yngste skuddene, gjerne uforgrenete og forgrenet i forskjellige retninger. Noen ganger må man på grunn av skader og dårlig overvintring gjøre den korteste beskjæringen, men dette skal man ikke være redd for.

Det er også nødvendig, spesielt på gamle stammer, å forsiktig kutte ut alle døde stubber ved bunnen av kronen ved hjelp av en fil og en kniv. Skiver er dekket med hagekitt. Døde deler skal ikke samle seg i kronen, plantens levetid avhenger av dette. Med forbehold om landbruksteknologi er forventet levetid for standardroser 10 år eller mer.

Kuttene skal være rette, ca 0,5 cm over den valgte nyren. Mest sterk utvikling vil gi den øvre nyren fra kuttet. Derfor, for dannelsen av kronen, er det viktig i hvilken retning den er orientert. Vanligvis foretrekkes et utadvendt øye, og bare varianter med svært spredte kroner kuttes over knoppen, og "ser" inn i busken.

DE MEST POPULÆRE SORTIENE FOR FREMMERKULTUR

Tehybrid (HT):"Madame Delbar" ("M-te Delbard")- fløyelsaktig rød; "American Pride" ("American Pride") Mørkerød; "Dame de Ker" ("Dame de Coeur") - kirsebær rød; "Angelique" ("Angelique")- laks appelsin; "Dolce Bita" ("Dolce Vita") - lakserosa; "løfter" ("Love")- sølv rosa; "Første dame" ("Første dame")-rosa; "Athena" ("Athena")- Ren hvit; "Hvit jul" ("Hvit jul") kremhvit; "Gloria Dei" ("Gloria Dei", syn. "Fred")- gul med rosa blomst, "Landora" ("Landora")- gul; "Susan" - ("Susan", syn. "Susan Massu") - gul med lakserosa; "Folklore" ("Folklore") - oransje-rosa med gult; "Mainzer Fastnacht" ("MainzerFastnacht", syn. "Blå måne" - syrin.

Grandiflora(Gr.): "Dronning Elizabeth" ("The Queen Elizabeth")- ren rosa, Sonya ("Sonia")- blek lakserosa.

floribunda(F.): "Isberg" ("Isfjell", syn. Schneewittchen - ren hvit, "Marina" ("Marina")- oransje-rød med gul; "Sentener de Lourdes" ("Centenaire de Louraes") - lyserosa.

Pappy(R.): "Dorothy Perkins" (Dorothy Perkins 1)- varm rosa, "White Flight" ("White Flight") - hvit, "Excelsa" ("Excelsa") - rød.

Ppetisty Storblomstret(LCL): "New Dawn" ("Ny soloppgang") - blekrosa, "søt" ("Sympatier") - mørk rød, "Schwanensee" ("Schwanensee", syn. "Svanesjøen"]- hvit med rosa senter.

miniatyr(min.): "Hummingbird" ("Colibri")- oransje-gul, "Little Buckaroo" ("Little Buckaroo") - knallrød med et hvitt senter.

N.Mikhailov, kandidat for biologiske vitenskaper, Moskva "Alt om roser på en stilk" // "Blomst" - 2002 - nr. 4,5,6.