Overføring av kortdesign til PCB. Direkte blekkskriving av PCB-mal

Svært ofte i prosessen med teknisk kreativitet er det nødvendig å produsere trykte kretskort for installasjon elektroniske kretser. Og nå skal jeg fortelle deg om en av de mest, etter min mening, avanserte metodene for å lage trykte kretskort ved hjelp av en laserskriver og et strykejern. Vi lever i det 21. århundre, så vi vil gjøre arbeidet vårt enklere ved å bruke en datamaskin.

Trinn 1: PCB-design

Design kretskort vi er med spesialisert program. For eksempel i programmet sprint Layout 4.

Trinn 2: Skriv ut tavledesignet

Etter det må vi skrive ut tavledesignet. For å gjøre dette vil vi gjøre følgende:

1. I skriverinnstillingene vil vi deaktivere alle tonersparingsalternativer, og hvis det er en tilsvarende regulator, vil vi sette metningen til maksimum.
2. La oss ta et A4-ark fra et unødvendig magasin. Papiret skal være bestrøket og helst ha minimum tegning på.
3. La oss skrive ut PCB-designet på bestrøket papir i et speilbilde. Bedre i flere eksemplarer samtidig.

Trinn 3. Avisolering av brettet

La oss legge det trykte arket til side for nå og begynne å forberede brettet. Foliegetinaks og folie-PCB kan tjene som utgangsmateriale for platen. På langtidslagring kobberfolie blir belagt med en film av oksider, som kan forstyrre etsingen. Så la oss begynne å forberede brettet. Grunn sandpapir Vi fjerner oksidfilmen fra brettet. Ikke prøv for hardt, folien er tynn. Ideelt sett bør brettet skinne etter rengjøring.

Trinn 4. Avfetting av brettet

Etter rengjøring, vask brettet rennende vann. Etter dette må du avfette brettet slik at toneren fester seg bedre. Du kan avfette med hvilken som helst husholdning vaskemiddel, eller vasking organisk løsningsmiddel(for eksempel bensin eller aceton)

Trinn 5. Overføring av tegningen til brettet

Etter dette, ved hjelp av et strykejern, overfører vi tegningen fra arket til brettet. La oss legge det trykte mønsteret på brettet og begynne å stryke det med et varmt strykejern, og varme opp hele brettet jevnt. Toneren begynner å smelte og feste seg til brettet. Oppvarmingstiden og kraften velges eksperimentelt. Det er nødvendig at toneren ikke sprer seg, men det er også nødvendig at den er fullstendig sveiset.

Trinn 6: Fjern papiret fra brettet

Etter at brettet med papiret festet til det er avkjølt, fukter vi det og ruller det med fingrene under en vannstråle. Vått papir vil pelletere, men fast toner forblir på plass. Toneren er ganske sterk og er vanskelig å skrape av med neglen.

Trinn 7. Ets brettet

Etsing av kretskort gjøres best i jernklorid (III) Fe Cl 3. Denne reagensen selges i alle radiodelerbutikker og er rimelig. Vi senker brettet i løsningen og venter. Etseprosessen avhenger av ferskheten til løsningen, dens konsentrasjon, etc. Kan ta fra 10 minutter til en time eller mer. Prosessen kan fremskyndes ved å riste badekaret med løsningen.

Slutten av prosessen bestemmes visuelt - når alt ubeskyttet kobber er fjernet.

Toneren vaskes av med aceton.

Trinn 8: Bore hull

Boring utføres vanligvis med en liten motor med en spennhylse (alt dette er tilgjengelig i radiodelsbutikken). Diameteren på boret for vanlige elementer er 0,8 mm. Om nødvendig bores hull med et bor med stor diameter.

Ferdig boret bord, klar for lodding. Som du kan se - utseende praktisk talt umulig å skille fra industrielle. I tillegg er arbeidsintensiteten minimal, og materialene er tilgjengelige (det er ikke behov for spesifikke reagenser, som ved bruk av fotoresist).

Kretskortet er klart!!!

Amatørradioteknologi for produksjon av trykte kretskort hjemme består av flere trinn.

Tegning.

Etseløsning.

Etsning.

1. Tegning med laserskriver.

Utarbeidelse av kretskorttegninger.

Det er mest praktisk å manuelt tegne et trykt kretskort i en skala fra 1:1 på opptakspapir (har en firkant med en side på 2,5 mm, i "pitch" av mikrokretsene), hvis det ikke er noen, kan du "xerify" skolepapir "til en firkant" med en reduksjon på 2 ganger, som en siste utvei kan du bruke vanlig millimeterpapir. Sporene på loddesiden skal tegnes med heltrukne linjer, og sporene på delsiden (ved dobbeltsidig installasjon) skal tegnes med stiplede linjer. Det skal bemerkes at elementene som plasseres må være i speilbilde. Sentrene til elementbenene er merket med punkter rundt som det er nødvendig å tegne en loddepute. For påfølgende handlinger er det veldig viktig hvilken størrelse du velger monteringsputene for elementene (det er synd når, når du tegner et brett "live", enten banen mellom putene ikke går gjennom, eller etter lodding faller elementene ut sammen med putene). Bredden på sporene bør velges ut fra hva du skal bruke til å tegne tavlen, ved bruk av glass tegnebrett ca 1,5 mm. Etter at tegningen er klar, må du feste tegningen til en lysende overflate (for eksempel vindusglass) baksiden mot deg og sirkle de stiplede linjene. På denne måten får du en tegning fra monteringssiden av delene. Deretter må du kutte ut en tegning av et papirark, men ta hensyn til "vingene" for festing på hver side (ca. 15 mm).

Klargjøring av glassfiberlaminat og boring.

Klipp et stykke glassfiber til størrelsen på tegningen. Fjern grader med en fil. Plasser motivet på brettet, brett kantene på papiret og fest dem på baksiden med tape eller (helst) elektrisk tape. Neste er boreprosessen. Ja, ja, riktig i følge tegningen og uten stansing. En viktig betingelse Det som hindrer boret fra å villede, er dens "friskhet". Du kan imidlertid forstå hva du kan forvente av en spesifikk drill ved å bore et testhull på glassfiberskrap. Den beste løsningen dette problemet - tilstedeværelsen av en passende boremaskin, selv om det er hjemmelaget. Hvis en "motor med bor" brukes, er det som regel bedre å "slå" fremtidige hull. Alle hull, inkludert monteringshull, bores med samme (minste) diameter. Deretter må du sjekke boringen for "klaring", siden det definitivt vil være uborede hull. Bor mer. Etter dette fjernes bretttegningen veldig forsiktig fra glassfiberen (faren er grater fra boring). Deretter bores monteringen og andre hull med stor diameter ut.

Etter at operasjonene er fullført, rengjøres platens overflate med fint sandpapir. Denne prosessen er nødvendig for å fjerne grader fra boring og for bedre vedheft av designmalingen til overflaten. Hvis mulig, ikke berør den rengjorte overflaten med fingrene for å unngå å etterlate fettmerker. Etter rengjøring er det nødvendig å avfette brettet med alkohol (i ekstreme tilfeller aceton, men pass på at ingen hvite pulveraktige flekker forblir). Etter dette kan du bare berøre endeflatene med fingrene.

Tegning.

I våre kretser kranglet vi selvfølgelig mye om malingen som ble brukt og teknologien for påføring av banene, men jeg slo meg til ro med det som er beskrevet nedenfor. Tegning gjøres med nitromaling, med kolofoniumpulver oppløst i den (gir plastisitet for korrigering i noen tid etter tørking og lar ikke malingen "halte etter" i tilfelle etsing med varme løsninger). Tegning gjøres med tegnepenner i glass (som er svært vanskelig å finne i disse dager). I tillegg er det mulig å bruke som maling, asfalt-bitumen lakk, oppløst til ønsket tilstand med xylen. Flasken vil vare veldig lenge. Det er mulig å lage tegnematere selv, selvfølgelig med passende opplæring. For å gjøre dette kan du ta et tynnvegget glassrør og strekke det på flammen (over gasskomfyr) bryte den på midten. Deretter "avslutt" den ødelagte spissen på fint sandpapir. Deretter, etter oppvarming over samme flamme, bøy spissen til ønsket vinkel. Vanskelig!? Faktisk ikke mer enn 5 minutter. Du kan også bruke engangssprøyter til tegning. Lakken trekkes inn i en engangssprøyte (1-2 ml) og en tynn nål settes inn. Før installasjonen må nålen behandles med en nålefil slik at kantene blir glatte (fjern skarp ende). Fra siden av stempelet kan du sette inn en annen nål for å la luft passere inn i sprøyten.

Før du begynner å tegne de trykte kretssporene, må du tegne monteringsputene for lodding av elementene. De påføres med en glasspenn eller en spisset fyrstikk rundt hvert hull, ca. 3 mm i diameter. Deretter må du la dem tørke. Etter dette må du kutte dem ved hjelp av et kompass til ønsket diameter (jeg bruker en liten kompassmåler med en gjenget avstandslås (kan profesjonelle tegnere tilgi meg for dette uttrykket, jeg visste aldri dets virkelige navn), en av de nåler som er slipt til en flat kutter). Deretter renses det trimmede overskuddet med en syl eller skalpell. Faktisk bruker jeg et resirkulert skoleredskap til disse prosedyrene. Resultatet er glatte runde områder med samme diameter, som bare kan kobles sammen med spor, i henhold til den tidligere tegnede tegningen av kretskortet. Deretter, etter tørking, tegnes den andre siden. Deretter rettes sporene og feilene ved hjelp av en skalpell. Dessuten bør det bemerkes at for å justere kanten av sporet, må du først kutte kanten med en linjal (helst en metall), og deretter fjerne overskuddet ved å skrape. Hvis du rengjør banen med en gang, kan du få "chips" enda verre enn de originale, avhengig av hvor tørket malingen er. Sjekk at mønsteret på tavlen stemmer med mønsteret på tegningen.

Produksjon av etsestoff.

Det er forskjellige sammensetninger for etsing, foliemateriale ved fremstilling av trykte kretskort.

Oppskrift nr. 1.

For tvungen (innen 4-6 minutter) etsing kan du bruke følgende sammensetning (i massedeler): 38% saltsyre med en tetthet på 1,19 g/cm 3, 30% hydrogenperoksid (peroksid)-perhydrol. Hvis hydrogenperoksid har en konsentrasjon på 16-18%, ta 40 deler peroksid for 20 vektdeler syre og samme mengde vann. Først blandes peroksid med vann, og deretter tilsettes syre. Trykte ledere og kontaktputer bør beskyttes med syrefast maling, for eksempel nitroemalje NTs-11.

Oppskrift nr. 2.

Løs opp 4-6 tabletter hydrogenperoksid i et glass kaldt vann og tilsett forsiktig 15-25 ml konsentrert svovelsyre. For å bruke et trykt kretskortdesign på foliemateriale, kan du bruke BF-2 lim. Etsetiden i denne løsningen er ca. 1 time.

Oppskrift nr. 3.

Fire spiseskjeer løses i 500 ml varmt (omtrent 80 ° C) vann bordsalt to spiseskjeer knust til pulver kobbersulfat. Løsningen blir mørkegrønn i fargen. Klar til bruk umiddelbart etter avkjøling (ikke nødvendig for varmebestandig maling, se ovenfor). Løsningen er nok til å fjerne 200 cm 3 folie. Etsetiden er ca. 8 timer. Hvis kretskortdesignet er laget med tilstrekkelig varmebestandig maling eller lakk, kan løsningstemperaturen økes til ca. 50 °C, og etsningsintensiteten vil øke.

Oppskrift nr. 4.

Løs opp 350 g kromsyreanhydrid i 1 liter varmt vann(60-70 °C), tilsett deretter 50 g bordsalt *. Etter at løsningen er avkjølt, begynn å etse. Etsetid 20-60 min. Hvis du tilsetter 50 g konsentrert svovelsyre til løsningen, vil etsingen bli mer intens.

Oppskrift nr. 5.

150 g jern(III)kloridpulver løses i 200 ml varmt vann.

Fremstilling av jernklorid.

Hvis det ikke er ferdig jernklorid (i pulver), kan du tilberede det selv. For å gjøre dette må du ha 9% saltsyre og fint jernspon. For 25 volumdeler syre, ta en del jernspon. Sagflisen helles i et åpent kar med syre og får stå i flere dager. Ved slutten av reaksjonen blir løsningen lysegrønn, og etter 5-6 dager endres fargen til gulbrun - jernkloridløsningen er klar til bruk. For å tilberede jernklorid kan du bruke pulverisert rødt bly. Samtidig, per ett volum del av konsentrert saltsyre Det kreves 1,5-2 deler rødt bly. Komponentene blandes inn glassvarer, tilsett rødt bly i små porsjoner. Etter oppsigelse kjemisk reaksjon Et bunnfall og en løsning av jernklorid faller til bunnen. Klar til bruk

Etsing og bearbeiding av tavlen.

Etsing bør gjøres i plast (fotokyvette) eller porselens (tallerken) fat. Hvis gebyret ikke er det store størrelser, er det praktisk å forgifte det i en tallerken. En dyp plate velges slik at brettet ikke ligger helt på bunnen, men hviler med hjørnene på platens vegger. Deretter mellom brettet og bunnen vil det være et rom fylt med løsning. Under etsingen må platen snus og løsningen røres. Hvis du trenger å raskt etse brettet, varm opp løsningen til 50-70 grader. Hvis brettet er stort, setter du fyrstikker inn i monteringshullene (i hjørnene) slik at de stikker ut 5-10 mm på begge sider. Kan settes inn kobbertråd, men da vil det være større metning av løsningen med kobber. Ets i en fotokyvette, rør og snu brettet. Når du arbeider med jernkloridløsning, må du være forsiktig. Løsningen er nesten umulig å vaske av fra klær og gjenstander. Ved hudkontakt, vask med brus. Porselensplaten vaskes lett fra løsningen og kan brukes videre til det tiltenkte formålet. Etter at etsingen er fullført, tøm løsningen inn i plastflaske, vil du fortsatt trenge det. Vask brettet kaldt rennende vann. Under en tynn vannstråle fjerner du lakken med et sikkerhetsblad (skrape). Den tørkede platen må rengjøres med en skalpell for å fjerne overflødige koblinger og sølt lakk. Hvis sporene er nær hverandre, kan du utvide lumen med en skalpell. Etter dette bearbeides platen igjen med fint sandpapir.

Fortinning av brettet.

Det er ikke nødvendig å skrive om nytten av denne prosedyren. Ellers kan du stoppe ved den forrige. Deretter er overflatene på brettet dekket med en børste med væske kolofoniumfluks. Fortinning utføres ved hjelp av fortinnet skjermflett, renset for ledninger ( hvit). Fletten er forhåndsimpregnert med kolofonium og liten mengde loddemetall (du kan selvfølgelig også bruke Rose-legering, men dette er allerede eksotisk). Deretter presses fletten til overflaten av sporet med en loddebolt og sakte jevnt (valgt eksperimentelt) langs lengden av sporet. Hvis alle betingelser er oppfylt på riktig måte, vil resultatet bli en jevn, hvit fortinnet bane. Etter at alle sporene på alle sider er behandlet, vaskes platen med sprit. Vasking med aceton er uønsket, siden loddemetall med aceton blir ledende over tid. kjemisk forbindelse i skjemaet hvit plakett langs kantene av plattformer og spor, og med tilstrekkelig installasjonstetthet er det fare for unødvendige galvaniske forbindelser. Etter vask bores (renses) hull for montering av r/komponenter.

Brettet er klar for montering.

Trykte kretskort ved hjelp av en laserskriver.

Metoden for å produsere enkle trykte kretskort ved å overføre et design fra en utskrift på en laserskriver blir stadig mer populær blant radioamatører. Det er best å skrive ut på tynt bestrøket papir - det har mindre lo, godt resultat oppnådd på ark av "Stereo&Video"-magasinet, samt "selvklebende" underlag og termisk papir for fakser (velg siden eksperimentelt). I laserskrivere bør du aktivere maksimal tonerforsyningsmodus (slå av "økonomi"-modus hvis den var slått på, angi kontrasten til maksimum osv.), og også bruke en bane med minimal papirbøyning (dette alternativet er tilgjengelig i eldre HP LJ 2-modeller, LJ4, etc.). Brettdesignet må være "speilvendt" dette alternativet er tilgjengelig i utskriftsmenyen til mange grafikk programmer, for eksempel Corel Draw, Corel Photo Paint, og når du skriver ut fra programmer som ikke kan "speile", må du bruke utdata til Postscript-skrivere som har et speilalternativ i driveren. I stedet for å skrive ut til en laserskriver, kan du bruke fotokopiering, men også i maksimal kontrastmodus og på termisk fakspapir. Når du lager to-lags trykte kretskort, for å redusere varmekrymping av papiret, anbefales det å "kjøre" papiret gjennom skriveren tom (uten å skrive ut bildet) før du skriver ut bildet. I tillegg bør begge sider være på samme ark for å unngå alvorlig feiljustering på grunn av ulik varmekrymping av papiret. Den avfettede platen legges kobbersiden opp på flat overflate, på toppen av den resulterende utskriften med toner ned. Denne "smørbrøden" presses på papirsiden med et strykejern (i 20 - 30 sekunder), oppvarmet til stryketemperaturen til crepe de Chine (spør damene). Strykejernet skal ikke umiddelbart smelte bildet laget av laserskriveren. Det vil si at toneren ved denne temperaturen skal gå fra fast til viskøs, men ikke flytende. Når brettet er avkjølt, må det senkes ned i varmt vann, hold den der i noen minutter. Så snart papiret blir slapt (det vil være synlig), kan alt enkelt trekkes av, resten kan enkelt rulles sammen med fingeren. I stedet for vann kan du fjerne papiret med svovelsyre. Hvis sporene er smurt, fjernet du uforsiktig strykejernet eller plasserte en kald vekt. Hvis sporene mangler et sted, er jernet for kaldt. Hvis sporene blir brede, er strykejernet for varmt, eller brettet ble varmet opp for lenge. Hvis brettet er tosidig, blir først papirutskriftene på begge sider justert etter lyset, to teknologiske hull gjennombores på alle ledige motsatte steder med en nål, den første siden av brettet blir "strykt" som vanlig, deretter det bores langs de teknologiske hullene med et tynt bor, og på den andre siden langs dem er gapet på linje med papirutskriften på den andre siden. Du kan forgifte med jernklorid (varm det opp litt for å få fart på det) eller med hodgepodge med hydropyritt. Alt dette ble brukt selv på getinax, det er ingen avskallinger av sporene, spor opp til 0,8 mm brede lages normalt, og med noe erfaring opp til 0,5 mm. Etter etsing fjernes toneren med aceton, neglelakkfjerner eller Flux Off spray. Boret, trimmet og så videre, som vanlig...

En annen måte å bruke et design på papir ved hjelp av en laserskriver.

Å lage trykt materiale ved hjelp av laserskriver og strykejern er en ganske kjedelig prosess, men det gir et ganske bra resultat hvis du øver deg litt.

1 . Lim forsiktig et ark med fakspapir (med den blanke siden opp) på et vanlig papirark (for å kompensere for mangelen på faksstivhet). For hva? Det er nødvendig å først kjøre papiret gjennom skriveren/laserovnen for krymping. For å trekke jevnt gjennom kanalen, stryk ganske enkelt termopapiret på den følsomme siden med et strykejern.
2 . Papir - ta basen fra selvklebende papir, eller termisk papir for faksing, definitivt termisk papir, og klargjort - stryk først arkene med et varmt strykejern til de er flate (samtidig som de blir mørkebrune, deretter blågrå) , brett dem i dette skjemaet for fremtidig bruk. Før du skriver ut brettet, kjør arket gjennom skriveren - for eksempel ved å skrive ut en tom side. minste størrelse ark - ~6*12 cm for HP 5/6L.
3 . Skriv ut med maksimal dristighet, speilvendt. utskrift og overføring til en blank kan være opptil en ukes mellomrom, jeg har ikke prøvd det igjen (dette er for de som ikke har laser hjemme).
4 . Ta arbeidsstykket med en margin på 3-5 mm på hver side. Slip folien lett med null polish og tørk av. Det skal ikke være noen skadelige avleiringer som hvitt sediment fra denaturert alkohol. Jeg bruker isopropylalkohol eller bensin "galosh" (aka "for lightere").
5 . Strykejern - med normal, glatt overflate. varme opp på forhånd. Temperatur - for voksing må du velge det mer nøye (jeg har en displaymåler satt til "kunstig silke"), ellers vil impregneringen begynne å overføres. for termisk papir - høyere er mulig.
6 . Det skal ikke være støv eller småting, verken på folien eller på papiret.
7 . Lag en sandwich - legg et stykke på en flat tykk kryssfiner (selv om jeg har 3 mm papir) tykk papp, et brettemne, blås av støvet, en tegning, for termisk papir (det er tynt) - også et stykke moderat tykt papir, et varmt strykejern.
8 . Du begynner å bevege deg med jernet, og trykker med en kraft på ~5..10 kg/sq.dm. vent ca. to minutter til den fester seg.
9 . Ved å vippe jernet veldig lett ruller du ut individuelle spor i et par minutter. Det er veldig viktig her å ikke knuse sporene, og samtidig sveise dem. Fra tid til annen må du senke jernet til hele planet slik at resten av jernet ikke kjøles ned. Det termiske papiret viser tydelig forskjellen på sveisede og defekte deler.
10 . Vel, du stryker i et minutt til for å rydde samvittigheten og legge strykejernet fra deg. Sandwichen avkjøles og papirseksjoner mellom sporene sveller. Vi venter ikke på at det avkjøles, legg brettet direkte under en strøm med kokende vann.
11 . Nå brettet - under rennende vann og et stykke våt skumgummi, begynner du å slette papiret. Du kan ikke rive den av i store biter eller fra tørr folie. Du må fjerne klumper av papir fra skumgummien oftere. Vi tar papiret ved hjørnet og river det av. Fjern deretter restene med fingeren/fillen/skumgummi.
12 . Bruk et nytt stykke svamp til å tørke av loet (så mye som mulig), og se på det våte mønsteret under et forstørrelsesglass. hvis det er mange feil, eller de er plassert på upraktiske steder - se punkt 1, med variasjoner i parametere.
13 . Dekk baksiden med strimler av bred tape og ets. Det er mulig selv i kokende FeCl3

Metode for å bruke en tegning på et papir ved hjelp av en laserskriver

Jeg gjør alt mye enklere:
Jeg tar blanken og et enkelt sovjetisk viskelær. Jeg tørker grundig av hele brettet med et viskelær. All oksidasjon fjernes. Bare i tilfelle kan du tørke den med bensin (men jeg gjør ikke dette, et viskelær er nok). Så tar jeg termopapiret fra faksmaskinen og stryker det med et strykejern. Den blir gråfiolett. Jeg setter dette papiret inn i skriveren (jeg har en HP 6L og limer ikke papir for stivhet, jeg har ikke tygget det ennå) og speiltrykker tavledesignet. Jeg legger papiret på papiret og begynner å fikle med strykejernet. Min kraft er på 3/4 av maksimal effekt. Jeg stryker i 3-4 minutter. Så kaster jeg arbeidsstykket inn i varmt varmt vann og vent ca. 5 minutter til papiret er mykt. Så bruker jeg en svamp eller fingre til å rulle papiret av brettet. Ikke ta opp kanten av papiret eller riv det av; sporene kan løsne sammen med papiret! Bare rull det av brettet. Neste - kjerne, bor, trim og etsing. Og styret er klart.

Hjemme. Det er vanskelig for en nybegynner å navigere i en verden hvor du trenger mange ting for å lage et enkelt brett, så jeg skal prøve å kort og tydelig fortelle deg hvordan du lager et brett billig og enkelt. Så la oss gå ned til trinnvise instruksjoner.

Instruksjoner for å lage trykte kretskort

Bordtegning

Folie PCB

Jernklorid på salg

Jernklorid i krystaller

Syltebad

PCB etsebad

Ferdig hjemmelaget brett

• 1. Du trenger tekstolitt eller glassfiber til det fremtidige brettet.
• 2. Klipp forsiktig ut, etter å ha merket på forhånd nødvendige størrelser fra et stykke, med små kvoter, gjør jeg arbeidsstykket omtrent 1 cm større, så det er bedre å trykke spesielt små brett senere, pluss en annen del vil bli brukt på saging, sliping, etc.
• 3. Etter at ønsket stykke er kuttet av, tar du et grovere stykke sandpapir og går over det langs kantene slik at det ikke er hakk som kan forstyrre pressingen.
• 4. Bruk fint sandpapir og slip forsiktig overflaten av folien slik at den skinner.
• 5. Vi går gjennom og vasker av kobberstøvet etter sliping med et løsemiddel 646 .
• 6. Vi venter til det tørker fra forrige prosess, skriver ut på en laserskriver på glanset papir det som er tilgjengelig fra programmet, etter å ha tegnet sporene og oppsettene som kreves på forhånd.
• 7. Vi sjekker hva vi har skrevet ut for å skrive ut med høyest mulig skriveroppløsning, og med tonersparing slått av.
• 8. Vi påfører emnet, jeg limer kantene med papirmaskeringstape, og stryker med god kraft i 2-3 minutter med et oppvarmet strykejern ved en temperatur på 180-220 grader, avhengig av smeltetemperaturen til toneren.
• 9. Vi venter til det avkjøles, ikke rør noe i det hele tatt - det skal avkjøles sakte av seg selv. Det er ikke nødvendig å legge brettet i fryseren, under en vifte, utenfor et vindu, i vann, toneren skal tørke som den skal og først da gripe godt. Det tar tid, vanligvis 10-15 minutter, og du må være tålmodig.
• 10. Ta et bad passende størrelser, hell omtrent halvparten av det med vanlig kaldt vann, legg det hele med papiret etter at det er avkjølt, vent et par minutter og begynn å fjerne og tørke av papiret, du må handle forsiktig, jeg gjør alt med hendene uten noen improviserte midler.
• 11. Vi tar det samme badet laget av plast, ikke metall nøyaktig, fortynne jernklorid (1-2 skjeer per 200-300 gram vann) med oppvarmet vann 40-50 grader, vent til blandingen er rørt ordentlig og slutter å boble aktivt .
• 12. Vi limer platen med kontordobbeltsidig tape til et stykke skumplast fra emballasjematerialet, setter det flytende ved å riste det litt og la det bli godt vått slik at det synker litt, og vent, det tar litt tid.
• 13. Mens løsningen er fersk, etses vanligvis kretskortet i 15-30 minutter, hvoretter vi fjerner brettet når sporene er formet som i programmet de ble skrevet ut fra - og skyller under springen for å fjerne evt. gjenværende jernklorid.
• 14. Ta bomullsull og aceton - fjern toneren som dekket sporene, rengjør den godt slik at det ikke blir et spor igjen.
• 15. Sand skjerfet med fint sandpapir for å fjerne oksider og vask det igjen med løsemiddel.
• 16. Alt kan dekkes med løsning LTI-120 og begynn å tinning.
• 17. Etter at brettet er fortinnet, la det avkjøles og bor.
• 18. Vi utfører sliping baksiden, trimme kantene og gjøre det estetisk vakkert og riktig type og styreformen.

I dette innlegget skal jeg analysere populære metoder for å lage kretskort selv hjemme: LUT, fotoresist, håndtegning. Og også hvilke programmer som er best å tegne PP.

En gang i tiden ble elektroniske enheter montert vha veggmontert. I dag er det kun rørlydforsterkere som er satt sammen på denne måten. Trykt redigering er i utbredt bruk, som lenge har blitt en ekte bransje med sine egne triks, funksjoner og teknologier. Og det er mange triks der. Spesielt når du lager PCB for høyfrekvente enheter. (Jeg tror jeg vil gjøre en gjennomgang av litteraturen og funksjonene ved utformingen av plasseringen av PP-ledere en dag)

Det generelle prinsippet for å lage kretskort (PCB) er å påføre spor på en overflate laget av ikke-ledende materiale som leder denne strømmen. Sporene kobler radiokomponentene i henhold til den nødvendige kretsen. Utgangen er elektronisk enhet, som kan ristes, bæres og noen ganger til og med våt uten frykt for å skade den.

I generell disposisjon Teknologien for å lage et kretskort hjemme består av flere trinn:

1. Velg et passende folieglassfiberlaminat. Hvorfor tekstolitt? Det er lettere å få til. Ja, og det viser seg billigere. Ofte er dette nok for en amatørenhet.
2. Påfør et kretskortdesign på kretskortet
3. Tøm av overflødig folie. De. fjern overflødig folie fra områder av brettet som ikke har et ledermønster.
4. Bor hull for komponentledninger. Hvis du trenger å bore hull for komponenter med ledninger. Dette er åpenbart ikke nødvendig for brikkekomponenter.
5. Tinn de strømførende banene
6. Påfør loddemaske. Valgfritt hvis du vil få brettet ditt til å se nærmere fabrikken.

Et annet alternativ er å ganske enkelt bestille brettet fra fabrikken. I dag tilbyr mange selskaper produksjonstjenester for trykte kretskort. Du vil motta et utmerket kretskort fra fabrikken. De vil skille seg fra amatører, ikke bare i nærvær av en loddemaske, men også i mange andre parametere. For eksempel, hvis du har et dobbeltsidig PCB, så vil ikke brettet ha metallisering av hullene. Du kan velge farge på loddemasken osv. Det er mange fordeler, bare ha tid til å sladre på pengene!

Trinn 0

Før du lager et PCB, må det tegnes et sted. Du kan tegne den på gammeldags måte på millimeterpapir og deretter overføre tegningen til arbeidsstykket. Eller du kan bruke et av de mange programmene for å lage kretskort. Disse programmene kalles det generelle ordet CAD (CAD). Noen av alternativene som er tilgjengelige for en radioamatør inkluderer DeepTrace (gratis versjon), Sprint Layout, Eagle (du kan selvfølgelig også finne spesialiserte som Altium Designer)

Ved å bruke disse programmene kan du ikke bare tegne en PCB, men også forberede den for produksjon i en fabrikk. Hva om du vil bestille et dusin skjerf? Og hvis du ikke vil, er det praktisk å skrive ut en slik PP og lage den selv med LUT eller fotoresist. Men mer om det nedenfor.

Trinn 1

Så arbeidsstykket for PP kan deles inn i to deler: en ikke-ledende base og et ledende belegg.

Det er forskjellige emner for PP, men oftest er de forskjellige i materialet til det ikke-ledende laget. Du kan finne et slikt underlag laget av getinax, glassfiber, en fleksibel base laget av polymerer, sammensetninger av cellulosepapir og glassfiber med epoksyharpiks, til og med metallbase Det skjer. Alle disse materialene er forskjellige i deres fysiske og mekaniske egenskaper. Og i produksjonen er materialet for PP valgt ut fra økonomiske hensyn og tekniske forhold.

For hjemme-PP anbefaler jeg folieglassfiber. Enkelt å få tak i og rimelig. Getinaks er sannsynligvis billigere, men personlig tåler jeg dem ikke. Hvis du har demontert minst én masseprodusert kinesisk enhet, har du sannsynligvis sett hva PCB-ene er laget av? De er sprø og stinker når de loddes. La kineserne lukte det.

Avhengig av enheten som monteres og dens driftsforhold, kan du velge passende tekstolitt: ensidig, tosidig, med forskjellige tykkelser folie (18 mikron, 35 mikron, etc., etc.

Trinn 2

For å påføre et PP-mønster på en foliebase har radioamatører utviklet mange metoder. Blant dem er to av de mest populære gjeldende tid: LUT og fotoresist. LUT er en forkortelse for laserstryketeknologi. Som navnet antyder trenger du laserskriver, strykejern og glanset fotopapir.

LUT

Et speilvendt bilde skrives ut på fotografisk papir. Deretter påføres det på folie-PCB. Og den varmer godt med et strykejern. Når den utsettes for varme, fester toner fra glanset fotopapir seg til kobberfolien. Etter oppvarming bløtlegges brettet i vann og papiret fjernes forsiktig.

Bildet over viser brettet etter etsning. Den svarte fargen på strømbanene skyldes at de fortsatt er dekket med herdet toner fra skriveren.

Fotoresist

Dette er en mer kompleks teknologi. Men med dens hjelp kan du få et bedre resultat: uten beisemidler, tynnere spor, etc. Prosessen ligner på LUT, men PP-designet er trykt på transparent film. Dette skaper en mal som kan brukes om og om igjen. Deretter påføres en "fotoresist" på PCB-en - en ultrafiolettfølsom film eller væske (fotoresist kan være forskjellig).

Deretter festes en fotomaske med PP-mønster godt på toppen av fotoresisten og deretter bestråles denne sandwichen med en ultrafiolett lampe i en tydelig avmålt tid. Det må sies at PP-mønsteret på fotomasken skrives omvendt: banene er gjennomsiktige og hulrommene er mørke. Dette gjøres slik at når fotoresisten utsettes for lys, reagerer områdene av fotoresisten som ikke dekkes av malen på ultrafiolett stråling og blir uløselige.

Etter eksponering (eller eksponering, som ekspertene kaller det), "utvikler" brettet seg - de eksponerte områdene blir mørke, de ueksponerte områdene blir lyse, siden fotoresisten der ganske enkelt har løst seg opp i fremkalleren (vanlig soda). Deretter etses platen i en løsning, og deretter fjernes fotoresisten, for eksempel med aceton.

Typer fotoresist

Det er flere typer fotoresist i naturen: flytende, selvklebende film, positiv, negativ. Hva er forskjellen og hvordan velge den rette? Etter min mening er det ikke mye forskjell i amatørbruk. Når du får taket på det, vil du bruke den typen. Jeg vil bare fremheve to hovedkriterier: pris og hvor praktisk det er for meg personlig å bruke denne eller den fotoresisten.

Trinn 3

Etsning av et PP-emne med trykt mønster. Det er mange måter å løse den ubeskyttede delen av PP-folien på: etsing i ammoniumpersulfat, jernklorid, . jeg liker siste metode: rask, ren, billig.

Vi legger arbeidsstykket i etseløsningen, vent 10 minutter, fjern det, vask det, rengjør sporene på brettet og gå videre til neste trinn.

Trinn 4

Brettet kan fortinnes med enten Rose eller Trelegering, eller ganske enkelt dekke sporene med fluss og gå over dem med loddebolt og lodde. Rose- og trelegeringer er lavsmeltende flerkomponentlegeringer. Og Woods legering inneholder også kadmium. Så hjemme bør slikt arbeid utføres under en hette med filter. Det er ideelt å ha en enkel røyksuger. Vil du leve lykkelig i alle sine dager :=)

Trinn 6

Jeg hopper over det femte trinnet, alt er klart der. Men å bruke en loddemaske er ganske interessant og ikke det enkleste trinnet. Så la oss studere det mer detaljert.

En loddemaske brukes i prosessen med å lage et PCB for å beskytte brettsporene mot oksidasjon, fuktighet, flukser ved installasjon av komponenter, og også for å lette selve installasjonen. Spesielt når SMD-komponenter brukes.

Vanligvis for å beskytte PP-spor uten maske mot kjemikalier. og for å unngå eksponering, dekker erfarne radioamatører slike spor med et lag loddetinn. Etter fortinning ser et slikt brett ofte ikke særlig pent ut. Men det som er verre er at under fortinningsprosessen kan du overopphete sporene eller henge "snør" mellom dem. I det første tilfellet vil lederen falle av, og i det andre må en slik uventet "snøre" fjernes for å eliminere kortslutning. En annen ulempe er økningen i kapasitans mellom slike ledere.

Først av alt: loddemaske er ganske giftig. Alt arbeid bør utføres i et godt ventilert område (helst under hette), og unngå å få masken på hud, slimhinner og øyne.

Jeg kan ikke si at prosessen med å påføre masken er ganske komplisert, men den krever fortsatt stort antall trinn. Etter å ha tenkt meg om, bestemte jeg meg for at jeg ville gi en lenke til mer eller mindre detaljert beskrivelse påføring av en loddemaske, siden det foreløpig ikke er mulig å demonstrere prosessen uavhengig.

Vær kreativ, folkens, det er interessant =) Å lage PP i vår tid er ikke bare et håndverk, men en hel kunst!