Hvordan lage et vikingskjold med egne hender. Produksjon av kryssfinerplater

Og denne artikkelen vil beskrive i detalj hvordan du lager et ridderskjold. Du kan lage deg et skjold i nesten hvilken som helst form (historisk eller ikke), og for det meste vil byggemetodene være de samme. Og til spørsmålet om historisitet: i middelalderen ble basene for skjold laget av brett, men moderne kryssfinerskjold er raskere og lettere å produsere og er ikke dårligere i styrke enn planker. Og "ikke-historisiteten" til en kryssfinerplate er lett skjult under lerret eller lær malt med autentisk maling.

Jeg håper tegningene og eksemplene mine gir deg nok informasjon til å prøve å lage ditt eget skjold.

Foto på nært hold mitt skjold. Jeg malte dette skjoldet for å matche frakken min. Siden dette skjoldet hovedsakelig er for gaming, brukte jeg bolter – siden de er mye lettere enn nagler.

Dette er et ganske standard mandelformet skjold. Jeg malte det som et Templar-skjold. Jeg prøvde å gjøre denne litt mer historisk og stroppene festes ved hjelp av nagler. Dessuten brukte jeg ingen spenner for å justere stroppene. Jeg vil vise dette i detalj senere.

Disse bildene viser bare noen nærbilder.

Noen flere skudd fra forskjellige sider av skjoldet. Her ble det brukt spenner for å justere stroppene. Dette skjoldet har nettopp blitt grunnet og er klart til å bli malt. Jeg maler alltid først før jeg fester armlensputen og stroppene. Dette er mye enklere enn å prøve å male rundt dem.

Base av kryssfinerplater

opp

Det første du vil gjøre for å lage et skjold er å bestemme dimensjonene. De kan variere litt, men la oss anta at vi skal gjøre vårt heraldiske skjold 53,3 cm (21 tommer) bredt på toppen. Denne trekantede formen er mye lettere for å tegne skjoldformen før den bøyes i pressen.

Jeg foretrekker at skjoldene mine er buede, men dette er generelt ikke nødvendig. Jeg bruker 2 stk 0,63 cm (1/4") kryssfiner, og når de limes sammen i en presse er platen 1,25-1,3 cm (1/2") tykk. Hvis du bare vil lage et flatt panel, kan du ganske enkelt bruke et stykke 1,3 cm (1/2") kryssfiner.

Standard bakplaten er utformet ved å bruke 3 til 1-metoden. Legg merke til på bildet ovenfor at bakplaten er 3 punkter bred, den rette delen på hver side er 1 punkt og kurven er laget med 3 punkter. Så hvis skjoldet er 53,3 cm (21") bredt, deler du disse målene med 3 og du får 17,8 cm (7"), det er ett poeng.

Bildet over viser det gamle trikset med å markere en stor buet linje. Jeg bruker et stykke 0,63 cm (1/4") tykk kryssfiner med et 3,8 cm (1 1/2") bredt brett, men nesten alle brett du har for hånden vil fungere. Jeg lager et spor i den ene enden av brettet (hvor spikeren skal gå), og jeg borer i en forhåndsbestemt avstand i den motsatte enden et hull som er stort nok til en blyant, som jeg skal bruke til å markere kantene på det fremtidige brettet.

Avstanden mellom startpunktet for markeringen og blyanthullet er 3 punkter, i dette tilfellet 53,3 cm (21 tommer).

Du vil slå spikeren på enden av venstre side av den rette linjen (som i vårt eksempel vil være 17,8 cm (7") unna). Ikke kjør spikeren for dypt, akkurat nok til å holde litt Deretter legger du en blyant på slutten av linjen høyre side og tegne en kurve. Gjenta for den andre siden og skjoldet ditt er klart til å limes, presses og kuttes.

Etter at skjoldemnet har tørket i pressen (flere dager), kan du ta det ut og skjære det ut ved hjelp av en stikksag eller båndsag.

Etter at du har kuttet ut det fremtidige skjoldet, pusser du sandpapir kanter for å gjøre dem jevne og korrigere eventuelle splinter eller ujevnheter. Du kan også pusse fronten og innsiden av skjoldet litt hvis du vil, bare for å jevne det ut litt. Jeg runder også kantene med en rasp, litt, slik at kantene ikke blir skarpe.

Dekker kantene og frontpanelet på skjoldet

opp

Jeg liker når ytre del skjold er dekket med et slags materiale, da dette gir dem mer historisk syn, gir styrke og gjør dem mer praktiske for maling. Jeg foretrekker å bruke lerret (burlap presenning) da det er billig, lett å jobbe med og du kan få det i hvilken som helst stoffbutikk. Du kan også bruke linstoff, men det er ikke like holdbart, vanskeligere å finne og dyrere enn lerret. Du kan også bruke skinn, og det er best å bruke det på skjoldet der du skal dekke kantene med råskinnstrimler. Ytterligere instruksjoner anta at vi bruker lerret.

Jeg begynner å kutte et lerretsstykke med forventning om at det skal være 5 cm større enn størrelsen på emnet til skjoldet. Deretter bruker jeg trelim til å lime den til frontpanelet. Jeg tar en billig børste og forkorter busten til det gjenstår ca. 1,6 cm (1/2") lengde. Dette gjør god børste, for bruk av trelim. Deretter påfører du lim på frontpanelet av skjoldet, og dekker omtrent halvparten av panelet for nå. Du trenger ikke mye lim, et godt jevnt lag holder veldig godt. Når du har påført limet på halvparten av skjoldet og lagt ned lerretet og siden din, må du glatte det ned slik at det kommer i kontakt med limet. Hvis du har lim som kommer ut av materialet og blir skitne på hendene, så har du mest sannsynlig påført for mye lim, men det vil virkelig ikke skade. Gjenta disse trinnene for resten av skjoldet til hele frontpanelet er dekket. Ikke bekymre deg for å dekke kantene på skjoldet ennå, bare vent til limet stivner først.

Etter at limet har tørket på frontpanelet (ca. 1 time), er du klar til å vikle skjoldemnet rundt kantene. Hvis du bruker møbeltrekk i råskinn rundt kantene, trenger du ikke vikle lerret rundt kantene.

Det første du må gjøre er å merke stoffet hvor og hvordan det må klippes. La oss si at du vil at lerretet skal strekke seg 2,54 cm (1") på baksiden av skjoldet (se høyre bilde over). For å gjøre det jevnt og opprettholde formen, kan du bruke et kompass (bilde over til venstre) for å markere alt rundt lerretet, langs kantskjoldet Siden skjoldet er 1,27 cm (1/2") tykt, vil du at alt dette materialet skal være ca. 3,8 cm (1 1/2") bredt.

Hvis skjoldene våre var firkantede, ville det være enkelt å polstre kantene, du trenger bare å pakke lerretet en gang og lime det til kantene og baksiden, men siden skjoldene våre har buede sider, må vi overlappe materialet fra tid til annen og hold det slik posisjon

Når du limer lerretet, pass på at du legger lim på kanten og selvfølgelig på baksiden. Hvis limet renner ut under lerretet, ikke bekymre deg. Malingen vil dekke det når du maler det tilbake skjold Glatt ut lerretet med fingrene (denne jobben kan bli litt vanskelig :>). Trelim er litt glatt og vil trekke lerretet ned selv når det er vått, men etter hvert som limet tørker kan du gå tilbake og jobbe med områder som kanskje ikke er limt.

Når du klipper lerretet for overlappingen - ikke klipp alle banene til bakpanelet på brettet, kun de som brettes over til bakkanten, markeringen av området vises med streken på bildene over.

Verten vil danne tuer i hjørnene og kurvene på skjoldet. Jeg har ingen magi, men bare én gang klarte jeg å kutte lerretet for å passe så godt som mulig. Bruk nok lim her til å feste lerretet. Glatt deretter lerretet og tørk bort overflødig lim. Jeg bruker deretter klemmer på hvert av hjørnene for å holde lerretet mens limet tørker. Deretter sjekker jeg lerretet som jeg limte på baksiden en gang til, og jevner ut eventuelle tuer som kan ha blitt ødelagt litt. Du kan også legge til noen mer lim og bruk den til å jevne bollene litt ned.

Nå kan du legge skjoldet til side og la det tørke.

Bruk av skinn for å dekke skjoldet.

Hvis du skal dekke fronten av skjoldet med lær, klipper du bare læret slik at det passer til fronten av skjoldet og limer det på plass med trelim. Husk at du må bruke råskinn for å pakke inn kantene. Mer om dette nedenfor.

Hvis du føler deg sterk, kan du prøve å bøye huden rundt skjoldet, akkurat som det ville vært et lerret. Det er ikke lett, men det kan gjøres. Du må ha skinnet dynket i vann, dette vil gjøre det lettere å danne dekselet til skjoldet.

Legger til stropper, rør og armlener

opp

Bildet ovenfor viser noen av måtene du kan feste trimmen, stroppene og det polstrede armlenet på.

Maling av skjoldet, montering av belter

opp

Maling, jeg bruker kun standard lateks maling for vegger. Jeg legger 2 lag på forsiden og baksiden av skjoldet. Jeg tok et lite malesett, og det er nok for meg å male skjoldet. Det kan være lurt å male front- og bakpanelene på skjoldet før du installerer stroppene og det polstrede armlenet. Fargen er ditt valg! Igjen brukte jeg bare standard latex veggmaling. Jeg brukte noe som heter eggtempera for en skinnende finish, men igjen, det er opp til deg. Historisk sett var malejobben sannsynligvis flat. Eggtempera blir litt tøffere. Jeg bruker dette på forsiden og baksiden av skjoldet. Hvis du skal dekke frontpanelet på skjoldet med skinn, må du bruke en maling som er kompatibel med lær, akrylmaling er best egnet.

Hvis du installerer Umbo på skjoldet ditt, må du gjøre det nå før du legger til armlenet og stroppene. Du kan tegne et sted for en umbon på frontpanelet på skjoldet, avhengig av designet. Igjen, det er lettere å tegne når Umbon er der, men ennå ikke er installert, da kan du bore hullene og installere den for nå bare for testing.

Mykt armlen

opp

Når du installerer et armlen, begrenses du bare av størrelsen på plassen for plattformen og belter, størrelsen på bakpanelet til skjoldet, dine egne dimensjoner og ganske enkelt personlige preferanser. For å gi deg instruksjoner har jeg tegnet en tegning ovenfor som viser målene jeg brukte på mine personlige skjold. Vinkelen på armlenet er ca 30 grader, men du kan ha noen til å holde skjoldet mens du beveger armen rundt for å få den vinkelen som passer deg best. Vær oppmerksom på at alle dimensjoner er omtrentlige og kan endres etter eget skjønn.

Deretter vil vi lage armlenet vårt. Jeg bruker pusseskinn til toppdekselet da det er slitesterkt, men fleksibelt. Du kan bruke andre materialer, bare sørg for at de er sterke nok. Du kan bruke lerret, bare sørg for at du bretter kanten litt ned et par ganger for å unngå at den løsner. Jeg bruker et 1,9 cm (3/4") tykt stykke polstring, fra en stoffbutikk. Bare sørg for at du får polstring, ikke polystyrenskum. Hånden din vil takke deg senere.

Jeg bruker små spiker for å feste pusseskinnen på baksiden av skjoldet. Før du fester, må du prøve å finne ut hvor hånden din vil være på bakplaten. Du kan bruke bildene mine som eksempler. Når jeg har funnet ut hvor jeg vil ha den, spikrer jeg semsket skinn fra topp til bunn, og til sidene. Jeg bruker 1 cm (3/8") stendere. Du vil ikke at stenderne stikker ut av frontpanelet - så de er kortere enn tykkelsen på skjoldet. Etter at jeg festet semsket skinn til toppen og sidene, la jeg filleren under semsket skinnet. Sparkelen klippes slik at den er litt mindre enn et stykke semsket skinn.

Belter

opp

Bildet over viser flere ulike eksempler belter som kan brukes. Det første standardbeltet som bruker en spenne for justering. Det andre beltet består av to kryssede belter. Kryssede stropper fungerer best for stroppen du holder i hånden. Hvis du legger merke til, er det røde og svarte skjoldet mitt (øverst på denne siden) laget med denne metoden. Fungerer veldig bra.

Den siste stroppen, blonderemmen, bruker en rekke hull for lisser for å tillate modifikasjoner. Den er brukt på mitt Templar-dråpeskjold (også øverst på siden). Det er ikke like lett å justere som for eksempel et belte med spenne, men metoden er historisk.

For referanse er stroppene på det heraldiske skjoldet 1,9 cm (3/4") brede; på Templar-skjoldet er de 2,54 cm (1") brede.

For belter må du bruke en tykk skinnkvalitet, og du kan ganske enkelt kjøpe ferdige skinnbelter som kommer i forskjellige bredder. Du kan også bruke et gammelt belte. Bare sørg for at det faktisk er skinn og prøv å unngå skinnbelte som består av to deler sydd sammen.

Nå som vi har stroppene trenger vi en måte å feste dem til skjoldet på. Du kan bruke bolter eller nagler. Bolter er mest på en enkel måte og gjør det enkelt å installere stroppene på et annet skjold i fremtiden (når dette skjoldet er ødelagt). Nagler er mer historiske, men krever mer dyktighet i festingen. Jeg bruker 0,63 (1/4") bolter eller nagler.

På bildet over viste jeg hvordan bolter/nagler fungerer. Jeg bruker bolter og nagler som kan kjøpes i hvilken som helst byggevarebutikk. Avhengig av tykkelsen på skinn og polstring, bør 2-2,5 cm - 0,63 nagler og bolter fungere fint. Du bør alltid bruke skiver med skinnet for å unngå at det spretter ut. Noen bolter vil ha en slags skrift på hodet som ikke ser veldig bra ut på utsiden av skjoldet vårt, så pass på at det ikke er der når du kjøper.

Jeg ønsket å gi mitt Templar-skjold et mer autentisk utseende og tok boltene og hamret hodene deres på ambolten min for å bli kvitt inskripsjonen, og ga dem utseendet til å være laget av en landsbysmed. Jeg kuttet dem så til lengden og hamret dem deretter på samme måte som naglene. Arbeidet er flott. Jeg hamret til og med pucken slik at den så ut som den kom fra en landsbysmed. (Se bildet til høyre).

Jeg har også laget mine egne nagler til Umbo på Templar-skjoldet. Jeg brukte vanlige generiske negler. Jeg banket på hettene for å gjøre dem mer avrundede og ikke veldig brede. Jeg har da også forkortet dem og brukt dem som vanlige nagler.

Maleri på skjoldet

opp

(Se informasjon om hvilken maling du skal bruke).

Her kan du gjøre malingsjobben så enkel eller kompleks du ønsker. Hvis du blir forvirret, kan du ganske enkelt male over skjoldet og begynne på nytt. Hvis du vil at skjoldet skal matche surcoaten eller annet utstyr, kan det være verdt å ta skjoldet med til malingsbutikken for å få hjelp til å matche farger. Hvis du virkelig er modig - kan du faktisk hoppe over dette spørsmålet og gå videre. Den beste måten- spør kunnskapsrike folk...

Jeg maler frontpanelet og kantene på skjoldene mine i min grunnfarge. Som et eksempel malte jeg Templar-skjoldet mitt først med en hvit grunnfarge. Jeg brukte deretter en blyant og linjal og tegnet lett et kors på skjoldet. Deretter brukte jeg flere forskjellige børstestørrelser for å tegne krysset. Jeg anbefaler på det sterkeste at du gjør alt dette manuelt. Det håndmalte skjoldet har et middelaldersk utseende. Hvis du er en forferdelig artist, kan du kanskje finne noen som kan hjelpe deg med dette.

Hvis du satser, så kan du fortsette, hvis ikke, så er du ferdig! Bra jobbet! Det er noe magisk når godt skjold i den ene hånden og et sverd i den andre.... det er vanskelig å forklare.

Husk at du kan produsere et skjold som er så enkelt eller så komplekst du vil. Bare lag en. Hvis du vil kan du kutte et stykke kryssfiner til formen på skjoldet uten å dekke det med stoff eller lær, med noen stropper, det ser fortsatt ganske bra ut.

Kanting av kantene på skjoldet

opp

Hvis du legger til kanter, er det nå på tide å gjøre det. Å bruke råskinn eller tykt skinn betyr de samme trinnene. Klipp strimler på 5 cm (2") brede. Det er mer sannsynlig at du ikke har ett stykke stort nok til å gå rundt hele skjoldet (et kuskinn er sannsynligvis så stort), så du må ha flere stykker å gå rundt kanten av skjoldet Du må lage noen ekstra biter av råskinn for å dekke disse sømmene.

En strimmeltykkelse på 5 cm (2") bør fungere fint, men du kan justere den etter behov. Hvis du vil, kan du bløtlegge skinnet i vann mens det mykner. Deretter jobbes strimlene mens du bøyer kanten over skjoldet og gnir Fortsett til alle kantene er dekket. Legg til flere stykker for å dekke sømmene, fest det hele med klemmer, spikre på plass.

Mandelskjoldtegninger

opp

Nedenfor er noen dimensjoner for et standard drageskjold, også kjent som mandel- og normannisk skjold, beskrevet mer detaljert her - Ridderskjold fra det 11. til midten av 1100-tallet. Størrelser som er foreslått er kun forslag, skreddersy dem gjerne til dine behov.

Hovedformålet med denne artikkelen er å fylle det eksisterende gapet og gjøre livet lettere for de som akkurat har begynt å handle innen historisk gjenoppbygging. Det anbefales at du først leser oversettelsen av Peter Beatsons artikkel på adressene ovenfor, og deretter bruker denne artikkelen som en veiledning til handling.

Materiale.

Skjoldfeltet kan lages basert på to alternativer: fra møbelbrett (nærmest virkeligheten, men mindre holdbart), eller kryssfinerplate. Møbelpanelet er et rektangel limt sammen av plater, 1 m bred, 2 m lang og 2 cm tykk. Med tanke på tykkelsen på ekte skjold, må du planlegge med et fly treemne nesten en og en halv gang 6-8mm. Eller bruk kryssfiner med en allerede spesifisert tykkelse. Diameteren på arbeidsstykket kan variere fra 80 til 90 cm.

Håndtaket må være laget av en trelist med D-formet seksjon. Lengden justeres ut fra diameteren på skjoldet, slik at avstanden fra kanten er ca 5 cm. Håndtaket kan gjøres i samme bredde langs hele lengden, eller det kan reduseres til en kjegle - fra sentrum til. dens to ender. Tykkelsen og høyden er ikke mer enn 3-3,5 cm På karolingiske miniatyrer er det bilder av runde skjold med et figurert metallhåndtak (Men), angelsaksisk materiale bekrefter også bruken av denne typen håndtak (Men).

Den sentrale plassen på skjoldet er okkupert av umbon - en jernhette som dekker håndtaket med utenfor skjold I løpet av vikingtiden hadde umbons et ganske ensartet utseende i hele Europa, og skilte seg i detaljene ved å lage selve kjeglen og utformingen av feltet. På slutten av 1800-tallet ble det utviklet en typologi (Rüge) som fortsatt er i bruk i dag. Du kan lage din egen umbon ved kald smiing på en dor laget av jernplate 2-2,5 mm.

Kanten på skjoldet var dekket med en lærremse 2-3 mm tykk og 5-6 cm bred. Skjøtene til stykkene ble dekket med rektangulære jernbeslag 1 mm tykke og mål 2 x 7 cm Disse beslagene ble etter materialer fra Birki gravfelt naglet med 2 nagler.

Yttersiden av skjoldet skal limes med lær eller stoff (burlap). Skjoldet fra den tyriske torvmyren var limt med lær på begge sider.

Igjen, basert på materialene fra Birki gravplass, sammen med funn av skjold, funn av en eller to jernringer på braketter plassert i samme avstand fra navlen, tilsynelatende nødvendig for å feste en skulderstropp i skinn.

Misoppfatninger

Før du begynner å lage ditt første skjold, må du unngå de vanligste feilene:

Ekstra striper.

I tillegg til håndtaket ble ikke skjoldfeltet forsterket med ytterligere langsgående strips naglet et stort antall nagler. For det første, det er ingen arkeologiske bevis for dette faktum, og for det andre gir dette tillegget ikke skjoldet styrke, men gjør det bare tyngre. Skjoldhåndtaket var den eneste stangen som holdt sammen skjoldfeltet og umbonen. Bruken av nagler for å feste disse delene er fortsatt kontroversiell. Vanligvis ble umboen festet med spiker bøyd innover. Håndtaket på det tyriske skjoldet ble bundet til feltet med et tau.

Skjoldtykkelse.

Den optimale tykkelsen på brettet er 6-8 mm: du bør ikke lage et brett av kryssfiner som er mer enn 10 mm tykt. Dette øker vekten og gjør skjoldet fra et mobilt, aktivt forsvar til en annen tung gjenstand på armen din. Ekte gjenstander gir oss en idé om et skjold som beskyttelse for en kamp, ​​viser at skjoldet ikke tåler kraftige huggeslag med en øks, og ødelegger kanten på skjoldet. Denne skjørheten kompenseres av dens manøvrerbarhet og enkle demontering. metalldeler til et nytt felt.

Skjoldsjakler.

Du bør ikke binde kanten av skjoldet med en metallstrimmel dette vil igjen øke vekten og vil ikke i stor grad redde kanten av skjoldet fra ødeleggelse. Vikingtidens skjold hadde kun en skinnlist langs kanten, i tillegg festet med metallbraketter. I Birkas eneste begravelse er bindingene naglet tett inntil hverandre, og dekker en sektor av skjoldet.

Skjoldbelte.

Beltet var festet til stålringer, som igjen ble festet til håndtaket. Den vanligste feilen er å installere beltet til skjoldfeltet ved hjelp av en nagle og skive, etterfulgt av å installere spennen og beltespissen. Spenner, og spesielt (rikt dekorerte) finials, ble aldri funnet sammen med restene av skjoldet. Tilsynelatende var beltet enkelt, eller dets lengde ble justert ved hjelp av en rekke hull i den ene enden av beltet og en gaffelformet hale i den andre.

Dekorasjoner.

Arkeologiske funn av skjold gir oss et begrenset utsmykningsvalg for ytre del: Gokstad - vekslende gul og svart maling, Gnezdovo - okerrød farge på trerester på rammen av det ene skjoldet. Det tyriske skjoldet har et skinnbelegg, som mest sannsynlig ikke hadde mønster. Bildekildene på skjold er mye rikere (det er ganske mange eksempler på miniatyrer med rekonstruksjon av designet i hele Europa). I tillegg til disse kildene kan det brukes tegninger på modeller av skjold og dekorasjoner. Grunnlaget for designet er vanligvis det såkalte "Segner-hjulet", eller et kryss. Den vanligste misforståelsen er overføringen av en ekte zoomorphic eller geometrisk mønster dekorere ethvert objekt av materiell kultur (fletter på fat, skjeer, broderi, arkitektur, bokminiatyrer) for militærlivet. Vi bør ikke glemme at ornamentet for våre forfedre var mer sannsynlig praktisk betydning heller enn bare som et dekorativt element.

Å lage et skjold. Skjoldfelt.

Først må du kutte en sirkel av kryssfiner med vanlig skjæring av et ark, du kan få to emner med en diameter på 89 cm For å markere, bruk en spiker drevet inn i midten av ditt fremtidige skjold, en tråd bundet til den med en blyant, lik radiusen til skjoldet. Det er også nødvendig å kutte et hull for armen i midten av skjoldet. Diameteren på hullet skal være litt større enn den indre diameteren til din (allerede ferdige) umbo. Alle kanter av kuttene må slipes grundig. Interiør Platen er foret på plater med en layoutkniv langs kryssfinerens lengdemønster og behandlet med beis. Hvis overflaten er satt sammen av møbelplate, vil strukturen og retningen til platene vises etter behandling med beis.

Etter dette må du dekke utsiden av skjoldet med stoff for å gjøre dette, må du først påføre et lag med PVA på flyet, deretter legge den våte(!) kluten på skjoldet og påføre flere lag med; lim på toppen. Det siste laget vil være utformingen av skjoldet - for dette legger du til et fargepigment eller temperamaling til selve limet og maler overflaten.

Umbon.

Mens skjoldet tørker, må du lage en umbon. Med overflod moderne virkemidler dette vil ikke være vanskelig å gjøre. Den første måten er å kjøpe en ferdig, varmdeformert umbo, som i det uendelige kan omorganiseres fra det gamle skjoldet til det nye. Og den andre måten - egenproduksjon. For å gjøre dette trenger du: en knockout-hammer med en rund spiss, en liten konkav stålkopp/blokk eller en trekloss med utsparing i midten. Et arbeidsstykke med en diameter på 16-18 cm kuttes ut av jernplate 2-2,5 mm tykt, deretter er en 2 cm marg skissert langs kanten med en skyvelære Arbeidsstykket må holdes på formen med en tang og flytte den i en sirkel, slått med en hammer. Du må slå ut kulen med en rekke slag fra kanten til midten. Hver syklus med slag vil tillate deg å slå ut kulen omtrent 5 mm. Tatt i betraktning den nødvendige dybden på umbon er 6-8 cm. Etter den andre timen med juling får du endelig ideen om at det var bedre å kjøpe det.

Kantsøm.

Etter at stoffet på forsiden av skjoldet har tørket, må du kutte av overflødige stoffstykker rundt kantene. Deretter vil vi fortsette å trimme kanten av skjoldet med en lærstrimmel. Med en skjoldtykkelse på 8 mm vil en skinnstripe 5 cm bred være tilstrekkelig. Ved å montere stripen på kanten, marker kantlinjen på stripen langs hele brettet. Deretter trekker du deg tilbake 5 mm fra denne linjen til utsiden, og bruk en syl for å fore fremtidige hull for søm med like intervaller (10-12 mm). Hvis du velger kontinuerlig søm, vil en linje med hull være nok hvis overkastingsmetoden brukes, vil det være nødvendig å gå tilbake fra linjen 5 mm inne i skjoldet og markere hullene i hullene. Deretter må du bore alle hullene i en sirkel med en diameter på 2 mm, bruke en stripe og bruke en syl for å stikke hull i den for fastvaren, slik at de faller sammen med de som er boret i skjoldfeltet. Du kan sy på stripen med tykt lin eller voksetråd.

Montering av sjakler.

For bindingene kan du bruke et jernark 1 mm tykt, hvorfra du må kutte 6-8 identiske plater 2 cm brede og 7 cm lange (med en skjoldtykkelse på 8 mm og skinnbelegg 2 mm - hvis disse dimensjonene endres, vil lengden på braketten kan variere). Det bores 4 hull i arbeidsstykket for fremtidige nagler, og braketten presses tett med tang langs kanten av skjoldet. Etter dette bores hull i selve skjoldet, nagler settes inn og nagles fra innsiden. Hvis lærlisten på kanten består av flere stykker, plasseres braketter ved hver skjøt, hvis stripen er solid, kan 4-6 braketter plasseres langs skjoldets sektorer i lik avstand fra hverandre.

Montering av skjolddeler. Umbo, håndtak, ringer.

Før du installerer håndtaket, er det nødvendig å feste ringene på det - belteholdere. Ringene er bøyd på en dor med en diameter på 2 cm laget av 4 mm tråd. Deretter kuttes striper 4-5mm brede fra én ekstra brakett. De bøyes rundt ringen og settes inn i hull boret i håndtaket, og de resterende skaftene bøyes på baksiden. Plasseringen deres kan variere, det viktigste er at de er like langt fra umbonen.

Deretter monteres håndtaket og selve umboen. Den er vanligvis festet til 4 spiker eller nagler, hvorav to også går gjennom håndtaket. Selve håndtaket krever ytterligere to nagler i endene, selv om du kan nagle hvert bord på det forede skjoldet. Finpuss- installere et belte med bånd og sy et lindeksel for skjoldet.

Nylig fikk jeg en bestilling fra en venn på et vikingskjold og øks. Og mens jeg har jobbet med økser ganske lenge, var dette første gang jeg skulle lage et skjold.

Ved den enkle måten Jeg dro ikke, altså. Jeg kuttet den ikke ut av kryssfiner eller kjøpte den møbelbrett. Jeg kjøpte flere høvlede furuplater fra et overbygd lager slik at de er tørrere. Platetykkelse 20 mm, bredde 95 mm.

Jeg kjøpte godt snekkerlim og bygde en liten enhet for å lime sammen plater av to stykker kryssfiner og stendere. Jeg saget brettene i 90 cm lange fragmenter, ikke veldig økonomisk, men det var mer praktisk for meg, slik at det ble mer margin når jeg kuttet ut en sirkel.

Så snart limet har tørket (i mitt tilfelle, dagen etter), skruer vi en selvskruende skrue inn i midten av arbeidsstykket, binder et tau til det og en blyant til enden av tauet.

Jeg bestemte meg for å lage skjoldet med en diameter på 78 cm (det virker ikke det minste, men ikke stort heller), jeg leste før det historisk informasjon på vikingskjold.

Etter merking kuttet jeg ut sirkelen med en stikksag, og behandlet deretter den ene siden med en trådmunnstykke for å børste treverket.

Ja, jeg glemte, jeg fjernet 5 mm av tykkelsen på brettet med en elektrisk høvel. Jeg ville ha mer, men knivene på flyet begynte å fjerne treverket veldig ujevnt og jeg nektet å fortsette prosedyren.

Kort fortalt var tykkelsen på skjoldet 15 mm. Så pusset jeg litt foran og baksiden fra store grader. Umbonen ble laget av en stålplate med en tykkelse på 2 mm.

Jeg kuttet ut en sirkel (ca. 21 cm) fra arket, fant et rør med passende diameter og trakk ut en halvkule. Under prosessen varmet jeg opp arbeidsstykket litt i smia. Jeg brukte en litt avrundet hammer (modifisert med en kvern) og en halv sovjetisk manual i form av en ball. Jeg rev den første umbonen (mest sannsynlig på grunn av rustne områder), men den andre kom ganske bra ut. Dybde ca 5 cm.

Så boret jeg hull i umbo og skjold og naglet aluminiumsnagler. Jeg skar skjoldets håndtak ut av et bjørkebrett med en stikksag (det var en god igjen fra en pall) og plasserte den på møbelbolter slik at den kunne fjernes hvis noe skulle skje (det virker som de skulle henge skjoldet på veggen, men hvem vet). Jeg har ikke tatt noen bilder på dette stadiet, innrømmer jeg.

Hullene viste seg forresten å være litt asymmetriske, og alt fordi jeg egentlig ville gjøre det ferdig så raskt som mulig, men jeg orket ikke lenger. Det ville vært bedre om jeg la meg, men jammen.

Siden temaet for skjoldet er Valkyrie, skisserte jeg noe som vinger (jeg fant et lignende bilde med en tatoveringsskisse på Internett). På bildet er skjoldet allerede dekket med beis - mahogni.

Jeg påførte designet ved hjelp av pyrografi og dekket skjoldet med tørkeolje slik at trefibrene skulle vises bedre.

Så begynte han å dekke kanten av skjoldet med lær. Jeg sydde med setesting, brukte skinn 2 mm tykt, og forboret hull i skjoldet.

For å være ærlig, er jeg lei av kappe (fingrene mine gjør fortsatt vondt), det ville være bedre å spikre det fast med negler (etter kapping limte jeg også huden litt med vanntett universallim).

Slik ser skjoldet ut baksiden. Denne stroppen er midlertidig for nå, mest sannsynlig senere, når passende skinn dukker opp, vil jeg lage en bærestropp.

Skinnputer i leddene, 3,5 mm tykke. Jeg later ikke til å være historisk, men jeg prøvde.

Nylig fikk jeg en bestilling fra en venn på et vikingskjold og øks. Og mens jeg har jobbet med økser ganske lenge, var dette første gang jeg skulle lage et skjold.

Jeg tok ikke den enkle veien, dvs. Jeg kuttet det ikke ut av kryssfiner eller kjøpte møbelbrett. Jeg kjøpte noen høvlede furuplater fra et lager for å holde dem tørre. Platetykkelse 20 mm, bredde 95 mm.

Jeg kjøpte godt snekkerlim og bygde en liten enhet for å lime sammen plater av to stykker kryssfiner og stendere. Jeg saget brettene i 90 cm lange fragmenter, ikke veldig økonomisk, men det var mer praktisk for meg, slik at det ble mer margin når jeg kuttet ut en sirkel.

Så snart limet har tørket (i mitt tilfelle, dagen etter), skruer vi en selvskruende skrue inn i midten av arbeidsstykket, binder et tau til det og en blyant til enden av tauet.

Jeg bestemte meg for å lage skjoldet med en diameter på 78 cm (det virker ikke det minste, men ikke stort heller), før det leste jeg historiske referanser om vikingskjold.

Etter merking kuttet jeg ut sirkelen med en stikksag, og behandlet deretter den ene siden med en trådmunnstykke for å børste treverket.

Ja, jeg glemte, jeg fjernet 5 mm av tykkelsen på brettet med en elektrisk høvel. Jeg ville ha mer, men knivene på flyet begynte å fjerne treverket veldig ujevnt og jeg nektet å fortsette prosedyren.

Kort fortalt var tykkelsen på skjoldet 15 mm. Så pusset jeg litt foran og bak for å fjerne store grader. Umbonen ble laget av en stålplate med en tykkelse på 2 mm.

Jeg kuttet ut en sirkel (ca. 21 cm) fra arket, fant et rør med passende diameter og trakk ut en halvkule. Under prosessen varmet jeg opp arbeidsstykket litt i smia. Jeg brukte en litt avrundet hammer (modifisert med en kvern) og en halv sovjetisk manual i form av en ball. Jeg rev den første umbonen (mest sannsynlig på grunn av rustne områder), men den andre kom ganske bra ut. Dybde ca 5 cm.

Så boret jeg hull i umbo og skjold og naglet aluminiumsnagler. Jeg skar skjoldets håndtak ut av et bjørkebrett med en stikksag (det var en god igjen fra en pall) og plasserte den på møbelbolter slik at den kunne fjernes hvis noe skulle skje (det virker som de skulle henge skjoldet på veggen, men hvem vet). Jeg har ikke tatt noen bilder på dette stadiet, innrømmer jeg.

Hullene viste seg forresten å være litt asymmetriske, og alt fordi jeg egentlig ville gjøre det ferdig så raskt som mulig, men jeg orket ikke lenger. Det ville vært bedre om jeg la meg, men jammen.

Siden temaet for skjoldet er Valkyrie, skisserte jeg noe som vinger (jeg fant et lignende bilde med en skisse av en tatovering på Internett). På bildet er skjoldet allerede dekket med beis - mahogni.

Jeg påførte designet ved hjelp av pyrografi og dekket skjoldet med tørkeolje slik at trefibrene skulle vises bedre.

Så begynte han å dekke kanten av skjoldet med lær. Jeg sydde med setesting, brukte skinn 2 mm tykt, og forboret hull i skjoldet.

For å være ærlig, er jeg lei av kappe (fingrene mine gjør fortsatt vondt), det ville være bedre å spikre det fast med negler (etter kapping limte jeg også huden litt med vanntett universallim).

Slik ser skjoldet ut fra baksiden. Denne stroppen er midlertidig for nå, mest sannsynlig senere, når passende skinn dukker opp, vil jeg lage en bærestropp.

Skinnputer i leddene, 3,5 mm tykke. Jeg later ikke til å være historisk, men jeg prøvde.

I 1880, i Norge, bønder i byen Gokstad, på kysten Østersjøen, dyrket jorden. Det var en haug på den, som skulle lokale innbyggere, kan inneholde noen eldgamle begravelser. De sier at haugen til og med fikk kallenavnet "Royal", men ingen visste hva som var inni. Da stedet ble kjent med arkeologer og utgravninger startet, ble det oppdaget et vikingskip på haugen som fikk navnet Gokstad. Drakkeren, som dateres tilbake til 900- og 1000-tallet, er perfekt bevart, og det samme er noen av tingene som finnes på den. Så, i Gokstad, i tillegg til fiskekroker, hesteseler, diverse medaljonger og til og med, som man sier, spillebrett med figurer er en av de største samlingene av vikingskjold oppdaget av arkeologer blitt bevart.

Det antas at skjoldet ikke bare ble brukt til beskyttelse, men også aktivt ble brukt til angrep: de slo med kanten, så vel som med jern-umboen plassert i midten av pistolen. Utformingen av selve skjoldet var imidlertid ganske enkel.

Vikingskipet Gokstad 900-tallet. (dockyards.com)

Selve våpenet var ganske stort. Den var omtrent en meter i diameter (for å være mer presis, fra 90 til 100 cm). Generelt, som våpen, ble hvert skjold laget spesifikt, det vil si for en spesifikk kriger, basert på hans dimensjoner. Hovedmålet er å dekke de fleste av kropper fra piler for å kunne nærme seg fienden for hånd-til-hånd kamp. Faktisk antyder størrelsen på skjoldene at de faktisk kunne bruke den berømte taktikken kalt "skjoldmuren." Utad minner den litt om en romersk skilpadde, når noen krigere holder skjold foran seg, mens andre holder skjold over hodet og dermed beskytter gruppen mot et hagl av piler.

Skjold. (dockyards.com)

Feltet til vikingskjoldet var flatt, i motsetning til for eksempel den gamle greske hoplonen (også rundt skjold). Dessuten besto den av bare ett lag med planker festet sammen. På samme skip i Gokstad var skjoldene som ble funnet laget av furu. Det antas at vikingene først og fremst brukte mykt tre til å lage skjold. bartre arter trær, selv om de sier at bøssemakere også brukte hardere varianter av trær. Deretter begynte ikke én, men flere arter å bli brukt i produksjonen.

På grunn av den imponerende overflaten ble våpenets innvirkning på skjoldet jevnet ut, fordelt over hele feltet, og derfor fikk krigeren ikke alvorlige skader ved forsvar. I tillegg, takket være disse svært myke tretypene, antas det at fiendens våpen ofte ble sittende fast, hvoretter forsvareren kunne dra nytte av øyeblikket til å angripe.

Skjold i museet. (dockyards.com)

Tykkelsen på skjoldene, for eksempel fra samme Gokstad, var i gjennomsnitt 12 mm, mens den i kantene var halvparten så mye - 6 mm. I midten av skjoldet var en jernombon, som som regel var omtrent 12-15 mm i diameter med en tykkelse på 3-5 mm. Ombonene kan være enten sylindriske eller flate. De prøvde i utgangspunktet å møte slaget fra et sverd eller en øks: våpenet gled, hvoretter krigeren kunne angripe som svar. Innersiden forsterket med metallinnsatser for å gjøre skjoldet mer stivt. Kanten på skjoldet var også innrammet med metall. Utvendig var den dekket med skinn. Det ble i hovedsak brukt til å trekke brettene sammen så tett som mulig. Til å begynne med ble huden spikret til brettene, men senere begynte man å bruke klemmer for å gjøre det enklere og raskere å reparere skjoldet ved skade.

Skjolddekorasjoner. (dockyards.com)

I likhet med våpen ble også skjold dekorert. Den ytre siden ble vanligvis malt: primærfargene, som siterer en rekke europeiske kilder, kalles rød og hvit av historikere. Forresten, som nevnt hjemlig forsker A. N. Kirpichnikov, det skandinaviske skjoldet han fant i Gnezdovo, ble også malt rødt. Det antas at, sammen med dem, svart, blått og også gule farger. I tillegg ble det ofte brukt en form for design på pistolens ytre felt.