Как сделать забор из кругляка своими руками. Секреты установки деревянных столбов
Еще несколько веков назад наши предки из острых деревянных кольев создали надежное и красивое ограждение – забор частокол. Сегодня это функциональная защитная конструкция вновь становится популярной в загородном строительстве. Частокол является идеальным дополнением участку с элементами «этно» декора или оформленном в «деревенском стиле». Помимо декоративной привлекательности ограждение из бревен служит отличной защитой от посягательств нежеланных гостей. Сломать такой забор не под силу даже силачам, обладающим недюжими способностями. Частокол является прекрасной альтернативой традиционным бетонным, кирпичным или металлическим защитным сооружениям. Возвести частокол можно всего за несколько дней, а прослужит деревянный забор не один десяток лет.
Частокол собирается из цилиндрических деревянных бревен, имеющих одинаковый диаметр ствола. Поскольку сегодня владельцам загородных участков нет необходимости обороняться за мощным частоколом от вражеских нападений, для обустройства забора достаточно использовать бревна диаметром в 10-15 см.
Высота бревен определяется с учетом предназначения ограждающей конструкции. Для наружного забора, надежно защищающего от проникновения воришек, потребуются бревна высотой не ниже, чем 2 метра. На обустройство внутренних заборчиков, разграничивающих зоны участка и ограждающих домашнюю живность, подойдут небольшие бревнышки высотой в полметра.
Чтобы бревна не шатались на ветру и были надежно закреплены, их необходимо заглубить. Возможен вариант закрепления бревен на приподнятой над землей поперечной балке, которая фиксируется на несущих столбах ограждающей конструкции. В таком случае бревна не будут заглубляться и в полный рост будут размещены над землей.
Определяясь с высотой изделия, следует учитывать, что при традиционном способе обустройства 1/3 высоты ствола уйдет на закрепление конструкции
Выбирая материал для забора, необходимо ориентироваться прежде всего на качество бревен
Экономия здесь не уместна: от качества изделия зависит срок службы всей конструкции. А потому лучше потратить больше, но получить забор, который точно прослужит пару десятков лет, чем сэкономить и приобрести ограждение всего на 2-3 года. Поверхность бревен в поперечном сечении не должна иметь какие-либо выемки и выступы. Отличительная черта частокола – заостренные верхушки.
Отточенное бревно внешне напоминает большой заостренный простой карандаш. Заостряют бревна под углом 35-40° при помощи обычного маленького топорика.
Обработка и защита бревен
Сегодня применяется более простой метод защитной обработки древесины. Перед вкапыванием нижняя часть каждого бревна погружается в горячий битум
Процесс строительства частокола
Традиционный способ обустройства частокола выглядит так: заостренный нижний конец бревна втыкают в землю, после в лунку немного наливают воды и повторно втыкают тот же столб. Ввинчивают бревно до тех пор, пока оно прочно не зафиксируется в почве. Для облегчения процесса используют тяжелый молоток, но работают с ним крайне аккуратно, чтоб не повредить целостность бревен. Некоторые строители с тем, чтоб предохранить колья от сколов и трещин, надевают на молотки защитные пластиковые колпачки.
Современный вариант возведения частокола предусматривает обустройство траншеи глубиной в полметра
Дно траншеи устилают 20-30 см песчаной или щебеночной «подушкой». После на нее вплотную друг к другу устанавливают колья, не допуская образование между ними зазоров. Траншея засыпается слоем земли и тщательно утрамбовывается. Для повышения эффективности утрамбовывания грунт следует поливать водой. Повысить надежность и прочность ограждающей конструкции можно, дополнительно используя две горизонтальные перекладины из толстого бруса. Их размещают параллельно друг другу: нижнюю на высоте 20 см от уровня земли, а верхнюю – на 20 см ниже верхушек частокола.
На завершающем этапе обустройства забора для придания частоколу большей естественности, его поверхность желательно обработать прозрачным лаком, грунтовкой или морилкой для древесины
Совет. Используя разную концентрацию морилки можно повысить декоративность забора, окрашивая его в медово-золотистые либо коричнево-шоколадные оттенки.
Декоративный вариант – плетеный частокол
Для стилизации внутреннего пространства участка можно использовать плетеный частокол.
Красивый плетеный заборчик не только послужит ограждением для дорожек и клумб, такой элемент ландшафтного дизайна по праву станет настоящей «изюминкой» декора
К ряду основных преимуществ плетеных заборов можно отнести:
- Экологичность. При обустройстве плетня используются только природные составляющие, не приносящие вред здоровья человеку.
- Декоративность. Разноуровневые плетеные заборчики интересно смотрятся в любом уголке участка: в качестве миниатюрных оград для миксбордеров, в роли элементов зонирования территории и даже в качестве полноценного высокого забора.
- Простота возведения. Технику плетения забора под силу освоить даже начинающему садоводу.
Для изготовления такого забора можно использовать ветки гибкой лозы, орешника, ивы и даже дуба или сосны.
Материал для плетня заготавливают осенью. В это время сокодвижение в растениях затормаживается и рост останавливается. Для работы лучше всего подходят ветки толщиной 1-3 см
Решая обустроить на участке необходимо разметить территорию. На обозначенном месте выкапывается неглубокая траншея, которая заполняется слоем песка. Такая песочная «подушка» будет обеспечивать дренирование, препятствуя тем самым загниванию заглубленной части кольев.
После этого можно вбивать небольшие колья, размещая их на расстоянии в полметра друг от друга. Основа готова, можно приступать к плетению.
Совет. Чтобы придать веткам большей гибкости, их можно предварительно замочить на пару дней в теплой воде. Для продления срока службы кольям и веткам, их необходимо обработать антисептиком.
Плетение начинается с нижнего яруса. Технология довольно проста: прутья по очереди необходимо заводить с противоположных сторон кольев и протягивать их на всю длину. По мере необходимости короткие прутья удлиняются, длинные же обрезаются секатором.
Отвечаю на ваш вопрос об устройстве деревянного забора в своем доме.
Материалы
Для устройства деревянного забора мне потребовались следующие материалы:
- бревна (сосна) диаметром 180 мм и длиной 6 м (для столбов)
- доска обрезная шириной 100мм толщиной 25мм и длиной 4 метра (для штакетника)
- бруски сечением 50х80 мм длиной 6 метров (для слег)
- бруски сечением 50х50 мм длиной 3 метра (для рейки-стяжки)
- бруски сечением 40х80 мм длиной 4 метра (для каркаса створок ворот и калитки)
- петли накладны гаражные, саморезы, шурупы – «глухарь», гвозди длиной 120мм и 60мм
- декоративный антисептик
Расчет материалов
Расчет материалов сделаю исходя из размера своего участка. Ширина участка – 38 метров, длина участка – 30 метров.
1. Столбы
- столбы устанавливал друг от друга на расстоянии 3 м, установлено - 45 столбов
- столбы заглублял в грунт на глубину примерно 1,2 м, высота столбов от поверхности грунта 1,8 м. Итого: 3 м
2. Слеги
- для устройства забора использовал шестиметровые бруски сечением 50х80 мм
3. Штакетник
- для штакетника использовал сосновые доски (влажностью?20%), перед устройством забора доски для штакетника предварительно обработал на деревообрабатывающем станке (обстрогал с обеих сторон и с боков)
4.Ворота и калитка
- ворота и калитку сделал, как и забор из дерева, для каркаса ворот и калитки использовал сосновый брусок сечением 40х80 мм и доски, такие же, как для штакетника
- размер ворот – 3,8 м ширина и 2 м высота; размер калитки – 1,2 м ширина и высота 2 м.
Примечание: высота ворот и калитки указана по высоте обшивки каркаса штакетником, высота самого каркаса 1,6 м.
Потребность в брусках и досках для ворот и калитки: брусков -5 шт. (0,07 куб. м), досок – 42 шт. (0,17 куб. м).
Устройство забора
Шаг первый. Бурение ям под столбы
Ямы под столбы я проделал с помощью бура (диаметр ножей – 250 мм). Почему диаметр ножей бура больше чем диаметр столбов? Больший диаметр ямы необходим для того, что была возможность подкладки битого кирпича или камней среднего размера, для того чтобы укрепить столбы в грунте.
Ямы пробурил на глубину 1,5 м., на дно ям насыпал слой щебня толщиной примерно 30 см – это необходимо, для того чтобы вода не скапливалась вокруг столбов, а уходила в грунт.
Шаг второй. Подготовка столбов и их установка
Перед распиловкой бревна ошкурил и обрубил сучки. После бревна распилил с помощью бензопилы на части длиной по 3 метра. Далее необходима обработка бревен антисептиком. Но ту часть бревен, которая будет находиться в грунте, я не стал обрабатывать антисептиком, выбрал способ обработки столбов для заборов, который еще использовался в те времена, когда люди не знали антисептиков, битумов и т.п. Эту часть бревен я обуглил на костре.
Для обугливания подземной части столбов (Г) на костре, сделал опалубку из дорожных бордюров (А), внутри которых будет разведен костер, на дно опалубки засыпал слой щебня толщиной 5-8 см, эта мера вызвана тем, чтобы при долговременном горении костра избежать ожога почвы. Для того чтобы за один раз можно было положить большее количество топлива внутрь опалубки, под бревна сделал подкладки из кирпичей (Б) – высота от поверхности дна опалубки до бревен примерно 45-55 см. Под другие концы бревен подложил обрезки брусьев (В).
Чтобы бревна обугливались до определенного размера (110 см, максимум 120 см – глубина установки бревен в грунт), обмотал бревно полосой фольги (Д) шириной примерно 20-25см. Фольга не горит, и будет служить в качестве ограничителя воздействия огня на поверхность бревна.
Примерное время обработки четырех бревен (одна закладка) составило около 1 часа. При обжиге бревна необходимо вращать по кругу - интервал 10-15 минут. Бревно должно не просто почернеть от сажи, а именно обуглиться появятся характерные для обугливания древесины трещины – их глубина должна быть минимум 5 мм, максимум – 10 мм.
Примечание: время обугливания бревен на костре может быть различным, это зависит от интенсивности горения костра, используемого топлива, влажности деревянных столбов.
Важно!
Нельзя использовать в качестве гидроизоляции заглубляемой части бревна толь, рубероид, полиэтиленовую пленку и т.п., в этом случае срок эксплуатации деревянных столбов снижается на 50-60%!
Обугливание столбов можно осуществлять так же и при помощи паяльной лампой или газовой горелкой, но при этом у вас появится дополнительная расходная часть денежных средств – бензин, газ.
Пока на костре обугливалась следующая партия столбов, уже готовые столбы (Б) можно было устанавливать. Столбы устанавливал в яму на подсыпку из щебня (А). Для уплотнения столбов использовал битый кирпич и природный камень (В). Камни и кирпич, уложенный в промежуток между столбом и стенами ям, утрамбовывал обрезком бруска (сечением 50х80 мм), вокруг столбы сделал замок из глины (Г), чтобы талая и дождевая вода не имела возможности протекать непосредственно под столбы забора.
Шаг третий. Крепление слег
Слеги – поперечные бруски прикрепляемые к столбам, к которым крепится штакетник.
Для крепления слег к столбам, сделал разметку вверху и внизу столбов, прикладывая рейку - шаблон к столбам, горизонтальность расположения рейки - шаблона проверял с помощью уровня.
По разметке сделал в столбах врубки – ширина врубки в столбе не должна быть больше ширины слеги белее чем на 1 мм, так как установка слег во врубки в столбах должна осуществляться с натягом (то есть, слеги нужно вколачивать во врубки с помощью киянки – деревянного молотка или обухом топора через проставку) , глубина врубки равна половине толщины слеги.
Когда врубки были сделаны во всех столбах, приступил к креплению слег – крепление осуществлял с помощью гвоздей длиной 120 мм. После обработал слеги и надземную часть столбов декоративным антисептиком.
Шаг четвертый. Крепление и конфигурированная обрезка штакетника
Штакетник из досок шириной 100 мм, толщиной 20 мм и длиной 2 м подготовлен был заранее, так что оставалось только крепить доски к слегам. Штакетник крепил к слегам не сплошным щитом, а, оставляя расстояние в 2 см – шаблоном служила рейка толщиной 2 см и шириной 5 см. Почему не сплошным щитом крепил штакетник?
- первое: после того как доски начнут еще подсыхать, в сплошном щите начнут образовываться щели, различной величины – это негативно скажется на эстетичном виде забора
- промежутки между досками способствуют лучшему сопротивлению ветру, давление потока воздуха при этом значительно снижается.
Крепя штакетник к слегам, контролировал уровень высоты не по верхней части забора, а снизу, так как верхняя часть штакетника будет выравниваться при конфигурированной обрезке.
Для конфигурированной обрезки верхней части штакетника, сделал шаблон из полосы фанеры, по одному краю вырезав нужную мне конфигурацию вершины забора. Обрезку делал с помощью электрического лобзика.
Шаг пятый. Установка калитки и ворот
Перед тем как установить ворота и калитку, к столбам прикрепил доски толщиной 30 мм, это позволило добиться максимальной вертикальности поверхности, к которой будут крепиться ворота и калитка (столбы из не отцилиндрованного дерева имеют неровности и конусность ствола).
Для навеса ворот использовал гаражные накладные петли. Крепление петель к воротам произвел к верхнему и нижнему бруску каркаса створок ворот шурупами – «глухарь» длиной 50мм, а к столбу крепил длиной 150 мм.
Навес калитки произвел, используя меньшие накладные петли, которые прикрепил к калитке и столбу с помощью саморезов по дереву.
Расстояние от поверхности грунта до нижней части ворот и калитки оставил около 10см, чтобы зимой при нарастании снежного покрова или при необходимости поднятии высоты дорожки ворота и калитка беспрепятственно открывались.
Примечание: если требуется чтобы между поверхностью грунта и калиткой или воротами промежуток был закрыт, то на низ можно прикрепить полосы жесткой резины (к примеру, полосу от транспортерной ленты какие применяются в сельскохозяйственной технике).
Устройство деревянных ворот и калитки
Устройство створок ворот начал с изготовления каркаса. На концах брусков сделал врубки – «в лапу», глубина врубки равна 1/2 толщины бруска (использовал для устройства каркаса брусок толщиной 40 мм, соответственно глубина врубок – 20 мм). Крепление стоек каркаса осуществил с помощью саморезов (как видно на фото) – крепление по «квадрату». Чтобы придать каркасу створок ворот жесткость, установил в каждом угловом соединении укосины.
В центре боковых стоек створок ворот сделал паз для установки в него поперечной рейки, которая будет служить как стяжкой боковых стоек, так и местом крепления обшивки створок ворот. Паз для установки рейки сделал с помощью электрической дрели (мощность дрели должна быть не менее 1КВта) и пальчиковой фрезы, глубина паза 4 см, при ширине стойки каркаса 8 см.
Последовательность сборки каркаса:
- первыми собираются боковые стойки каркаса створок ворот и рейка – стяжка, на шип рейки нанес слой эпоксидного клея (это гарантирует надежное крепление стяжки и стоек каркаса)
- вторым шагом будет соединение верхнего и нижнего брусков с боковыми стойками каркаса, прежде чем скрепить их между собой саморезами, нужно проверить, чтобы углы каркаса были 90° (проверку осуществлял с помощью угольника, можно использовать обычный школьный угольник)
- последним действием в сборке каркаса является установка и крепление укосин.
Важно!
Сборку каркаса створок ворот и калитки необходимо осуществлять на ровной поверхности, чтобы избежать перекосов, что приведет к неровному соединению конструктивных деталей каркаса.
Сборка каркаса калитки осуществляется таким же способом, как и сборка каркасов створок ворот. После того как каркасы были готовы, обшил их штакетником и обработал декоративным антисептиком.
В калитку врезал дверную ручку - замок. Чтобы установить такую ручку в калитку нужно:
- в боковой стойке каркаса нужно сделать выборку с помощью пальчиковой фрезы и просверлить отверстия для установки и крепления механизма ручки-замка
- к столбу прикрепить фиксатор, который обеспечит защелкивание «язычка» замочного механизма ручки и калитка будет надежно закрыта.
Для того, что бы забор прослужил не менее 20 лет, необходимо один раз в три – четыре года, осуществлять покрытие поверхностей штакетника, слег и надземной части столбов декоративным антисептиком или краской (масляной), если у вас забор был изначально окрашен.
Если у вас участок подтопляет весной, или глинистая почва, плохо отводящая влагу, то в этом случае вдоль забора рекомендуется прокопать сточную канаву, по которой вода будет стекать от столбов забора, что уменьшает риск того, что столбы придут в негодность по истечении 7-10 лет.
(19
оценок, среднее: 4,18
из 5)
Долгое время частокол был визитной карточкой небольших русских городов и приграничных сторожевых крепостей. Защитное заграждение было достаточным для того, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох и отразить скоротечный жестокий натиск задиристых степняков. Частоколом ограждали место будущих больших поселений. Могучие, заостренные сверху бревна свидетельствовали о неуклонной решимости населения отстаивать новую малую родину и одновременно обозначали центральную часть закладываемого города.
Виды деревянного ограждения
Генетическая память потомков народов, населявших Древнюю Русь, сохранила воспоминания о частоколе, заборе из вертикально поставленных бревен, как о мощной и надежной защите от внешних посягательств. К тому же загородный дом, окруженный старинным забором, приобретает особый шарм .
Есть несколько вариантов сделать такое ограждение. Каждый из них отличается используемым материалом и количеством требуемых финансовых вложений. Забор может быть точным прообразом крепостного палисада (другое название ограждения из дерева) или представлять его «бюджетный» вариант.
Чтобы построить частокол по всем правилам древнего фортификационного искусства, придется выложить крупную денежную сумму
. Нужно сразу отбросить фантазии о дарах леса в образе поваленных деревьев. Для того чтобы насобирать необходимое количество бревен, придется либо потратить на поиски материала большую часть жизни, либо жить в лесистой местности, где часто ураганы и падение деревьев. В отдельных случаях конструкция забора из кольев не теряет актуальности и заслуживает рассмотрения. О том, как сделать своими руками плетеную ограду, поговорим ниже. А пока сосредоточим внимание на основном варианте.
Строительство монументального сооружения требует не только творческого, но и сугубо хозяйственного подхода с элементами технических и сметных расчетов.
Традиционный вариант частокола предполагает устройство линий заграждения из бревен, вкопанных или вбитых в землю, с плотным прилеганием друг к другу. У этого способа есть ряд преимуществ:
- отсутствие технических сложностей в производстве работ;
- минимальная потребность в дополнительных расходных материалах;
- скорость монтажа.
Главный недостаток – недолговечность такого сооружения. Все ухищрения, связанные с организацией песчаной подушки, обжигом и обработкой септиком погружаемой в землю части бревна, если и продляют срок службы конструкции из дерева, то незначительно. И для тех, кто надеется, что частокол будет защищать и украшать их усадьбу долгие годы, такой вариант неприемлем.
Временные эксплуатационные характеристики значительно вырастут, если подготовить для забора фундаментную основу.
Такая конструкция забора-частокола при использовании добротного основного и расходного материала гарантированно послужит владельцу два-три десятка лет .
Материалы и инструменты
Для возведения настоящего частокола следует подготовить:
- необходимое количество «кругляка» заданного диаметра (оптимально от 10 до 15 см) и длины;
- металлические стержни (шканты), которые можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев, сечением 12 мм, длиною 20-25 см, в зависимости от стандартного диаметра бревна;
- строительные скобы;
- трубы-стаканы.
Такое сооружение представляет собой монолит, что снимает необходимость в устройстве дополнительных брусковых перемычек и сохраняет эстетическую полноценность конструкции.
Затес верхней части бревна доступно выполнить своими руками. Из инструмента понадобится только хорошо заточенный топор . Арматура нарезается с помощью «болгарки», оснащенной отрезным диском. Диаметр сверла для проходных отверстий должен быть на пару миллиметров меньше сечения шкантов, что обеспечит хорошую удерживающую плотность соединений. Скобы для усиления стягивающего эффекта слегка загибают по внутренней дуге.
Для тех, кому настоящий вариант ограждения покажется слишком затратным, можно предложить некую альтернативу частокола, фактически не требующую финансовых вложений.
Для организации ограждающей конструкции такого типа не потребуются цельные стволы деревьев. Да и частоколом в привычном смысле слова плетеный забор можно назвать с большой натяжкой. Кол для плетня
, может быть изготовлен из любой жердины. Чаще всего для этого используются средние ветки деревьев, предпочтительнее твердых пород. Для большинства регионов России актуальны заготовки из сосны или березы.
Материал для вязания полотна плетня также заготавливается самостоятельно в любых возможных местах. В поймах рек обычно много зарослей кустарников и деревьев семейства ивовых. Тонкие и гибкие ветки ивы – отличный материал для плетеного забора. В лесу можно найти заросли вербы или лещины. Главное требование – чтобы ветки были «живые», наполненные соком. Это поможет избежать заломов при рабочем изгибе лозы.
Варианты выполнения
Существует несколько вариантов плетеных заборных ограждений. Они отличаются по способу плетения:
- горизонтальное;
- вертикальное.
и по конструкционной целостности:
- с единым каркасом;
- сборное из отдельных сегментов.
Горизонтальное плетение
воспроизводит традиционный деревенский быт с незамысловатым укладом, но милый сердцу своей простотой и добродушием. Вбитые в землю, заостренные снизу колья располагаются через 50 см друг от друга. Плетение начинается с нижнего ряда, охватывая змейкой возможное количество вертикальных элементов каркаса. Каждый последующий ряд заводится с противоположной стороны, образуя в наложении на предыдущий, знак бесконечности, а если проще – цифру «8». Торчащие «хвосты» веток обрезаются секатором.
Нередко практикуют модульные формы плетня . Отдельно изготавливаются полутораметровые сегменты, впоследствии монтируемые по месту устройства ограждения.
Плетеные заборы, где элементы полотна располагаются вертикально, больше напоминают своим грозным видом сторожевую засеку, чем деревенский тын. Для выполнения такой конструкции стоевые несущие колья вбиваются гораздо реже — примерно через два метра, но имеют гораздо большие габариты и связаны между собой тремя перемычками. Ветки для плетения заграждения этого типа берутся толщиной от трех до пяти сантиметров. Каждый последующий ряд заводится и выходит со стороны, противоположной предыдущему. В результате верх забора венчает V-образная деревянная щетина, одним видом отбивающая охоту у непрошеных гостей проникнуть на огражденный участок.
В современном мире фортификационные сооружения потеряли свою функциональную необходимость. Старый добрый забор из бревен вытеснен более дешевыми альтернативами. Практичные землевладельцы прибегают к литым бетонным оградам, шиферу, кирпичу или вовсе металлическому кровельному профилю.
Но разве хоть один из таких материалов может сравниться с эстетичностью с бревенчатой оградой? Горизонтальный частокол или вертикально уложенные древесные стволы – чуть ли не единственный вариант для обладателей участков, оформленных в этническом стиле. Вдобавок высота и конфигурация ограды зависит только от ваших предпочтений. Рассмотрим поближе самый красивый, надёжный и прочный вариант устройства ограды собственного участка.
Особенности бревенчатых оград
В нашем мире нет совершенных вещей. Вот и у бревенчатой ограды есть масса достоинств, уравновешенная рядом недостатков. Для начала рассмотрим сильные стороны подобных конструкций:
- Декоративные свойства . В век стекла и бетона выразительная древесная фактура и теплые натуральные цвета не могут не вдохновлять.
- Быстрый монтаж . В четыре крепких руки установка забора из бревен происходит гораздо быстрее, чем монтаж тех же бетонных ограждений. Прежде всего, потому что не нужно ждать пока отвердеет основание опор.
- Прочность . Правильно установленные бревенчатые конструкции отлично противостоят ветру и другим естественным нагрузкам. Не зря древние кремли обносили именно частоколами.
- Неприступность . Перелезть через частокол с заостренными верхушками бревен достаточно сложно. К тому же такая конструкция непроницаема и для праздных взглядов снаружи.
Подобные ограды имеют и слабые стороны:
- Сложность обслуживания . Дерево без дополнительной обработки обладает меньшим сроком службы, чем другие строительные материалы. Поэтому защитное покрытие и пропитки придётся периодически обновлять.
- Стоимость . Высокая цена бревен как строительного материала и повлияла на вытеснение их более доступными материалами.
- Горючесть . Да, преодолеть высокий бревенчатый забор сложно, но недоброжелатели всегда могут поджечь его. К тому же это дополнительная опасность и при случайных возгораниях.
В целом же достоинства бревенчатых оград в полной мере уравновешивают их недостатки. Поэтому перед началом устройства такого забора следует тщательно взвесить собственные приоритеты и сопоставить особенности конструкции с условиями эксплуатации, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Обработка бревен
Перед началом строительства необходимо провести обработку материала для повышения его устойчивости к различным разрушающим факторам. С другой стороны, можно приобрести материал со всеми необходимыми пропитками и покрытиями. Минимально бревенчатый забор должен быть защищен от насекомых и влаги.
Предотвратить гниение поможет обработка погружаемой в грунт части бревна горячим битумом или креозотом. Альтернативно-архаичный вариант – обугливание при помощи костра или горелки. Для надежности рекомендуется обрабатывать и первые 20 см наружной части бревна.
Для повышения срока эксплуатации лучше пропитать оцилиндровку для забора по всей длине составами, повышающими сопротивление атмосферным явлениям и снижающими горючесть древесины.
При устройстве частокола каждое бревно традиционно затачивается под углом от 30 до 45 градусов. Для выполнения задачи подойдёт любой имеющийся топор. Но это скорее рекомендация, чем требование технического процесса. С тем же успехом можно никак не обрабатывать верхнюю часть забора.
В качестве дополнительной защиты и декоративного элемента на верхние части бревен устанавливается небольшой двусторонний скат из кровли. В целом вариантов оформления будущего забора масса, и некоторые из них потребуют дополнительной обработки перед установкой. К примеру, выбирания пазов в опорах пролётов для горизонтального размещения бревен.
Выбор материала
Необходимо выбирать как можно более хорошо обработанные бревна одинаковой толщины. Чем ближе их форма к цилиндру, тем аккуратнее и плотнее получится ограждение.
Предпочтительная конфигурация зависит от типа будущей ограды. Для частоколов оправдано применение бревен с диаметром 100-150 мм. В целом это оптимальный вариант и для других типов оград. Подходящую длину лучше рассчитать с запасом около 40 см – отрезать лишнее можно всегда, а добавить без потери прочности не получится.
Необходимо выбирать исключительно хорошо просушенные брёвна. В противном случае высыхающие стволы будут уменьшаться в объёме, создавая зазоры в ограждении.
Нужное количество бревен легко рассчитать, поделив длину предполагаемой ограды на их диаметр. Здесь тоже пригодится несколько запасных бревен. Потому что всегда лучше, если они останутся неиспользованными, чем, если их не окажется в случае необходимости.
Монтаж
После закупки необходимого количества бревен и их обработки можно приступать к устройству ограды. Процесс начинается с траншеи. По всей длине будущего забора необходимо выкопать ров, глубиной в треть длины устанавливаемых элементов ограды, но не менее 50 см. Затем его дно покрывается слоем утрамбованного щебня толщиной от 20 до 30 см.
Без усиливающей «подушки» ограда будет погружаться глубже в грунт под собственным весом и, в итоге, её целостность будет нарушена. Массивные заборы устанавливают на ленточный бетонный фундамент.
В готовое углубление помещаются подготовленные бревна по несколько штук за раз. Основание пролёта засыпается землей с последующей плотной утрамбовкой. Для повышения прочности трамбуемую землю можно смочить водой.
В процессе установки забора в любом случае понадобится орудовать молотком или даже кувалдой. Для того, чтобы металлический инструмент не повредил древесину используются специальные смягчающие накладки из пластика. Найти подобные аксессуары можно в ближайшем строительном магазине.
При устройстве забора из горизонтально расположенных бревен следует начинать с опорных частей пролётов. Их расположение предварительно размечается. На месте установки бетонируются гильзы из стальных труб подходящего диаметра, в которые затем помещаются опоры.
Сегодня нечасто можно встретить заборы–частоколы, дач или частных домов. Всё чаще строят более прозрачные конструкции, а бревенчатый частокол оказывается незаслуженно забытым. Но достоинства такого ограждения заставляют нас вернуться к этому и напомнить дачникам о нём.
Классический забор частокол из отесанных и заостренных бревен
Он состоит из заострённых в верхней части брёвен, которые расположены близко друг к другу. Такой забор не всегда уместен. Если в старорусской традиции, то такая ограда впишется хорошо.
Частокол на даче легко сделать своими руками, главное, запастись терпением.
Для строительства можно применить упавшие деревья. Нужно купить лишь крепёжные элементы, поэтому ограда обойдётся практически бесплатно.
У частокола есть неоспоримые достоинства, которые заставляют обращать на него внимание дизайнеров и строителей:
Построить частокол своими руками просто. Вам понадобятся деревянные бревна диаметром 10–15 см. Более надёжный и неприступный забор сложно себе представить.
Однако есть и недостатки:
Достоинств у частокола больше, чем недостатков. Поэтому стоит рассмотреть вариант строительства этого типа ограждения.
Существующие варианты формы и конструкции пролетов ограды из дерева
Особенности частокола
О надёжности говорить не приходится, всё очевидно. Сейчас такие не устанавливают, поэтому оптимальной высотой считают два метра. Забор из оцилиндрованного бревна такой высоты будет нелегко преодолеть злоумышленниками, особенно беря во внимание, что колья сверху заострены.
Если вы не используете участок для сельскохозяйственных нужд, такой забор станет отличной преградой от любопытных взглядов.
Материалы для строительства частокола
Все материалы, необходимые для забора–частокола, делят на две группы: основные и вспомогательные.
К основным относятся: бревна, горбыль и доски, а к вспомогательным - гвозди. На покупке гвоздей не нужно экономить. Лучше всего выбрать оцинкованные нержавеющие гвозди.
Простая конструкция ограды из горбыля прекрасно подойдет для садового участка
Брёвен можно заготовить самим. Для этого нужно просто выбраться в лес и напилить сухих деревьев со стволом одного диаметра. Однако в лесу сложно найти материал одинакового размера, поэтому лучше его купить.
Перед монтажом нужно выбрать вид ограды. Есть два типа. Первый предполагает, что столбы будут закопаны в землю на треть.
Во втором варианте столбы устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Выбор длины брёвен будет зависеть от исполнения забора. Обычно частокол делают из хвойных пород.
Образцы материала должны быть одинакового размера, длины и диаметра. Для подсчёта количества необходимых столбов нужно разделить длину ограждения на диметр кольев.
Оптимальный диаметр столбов - 150 миллиметров. Более крупные столбы выглядят не так эстетично, а более мелкие менее надёжны.
Помните, что третья часть столбов будет находиться в земле. Поэтому если необходим забор длиной в 1,6 метра, то колья должны быть длиной в 2,4 метра.
Чертеж с размерами для установки столбов забора
Как определить размер частокола
При определении размера необходимо учитывать следующие моменты:
Вариант соединения бревен частокола
Обычно частокол делают из брёвен, заострённых на верхушке. Вам придётся сделать эти заострения собственноручно (под углом 30–40 градусов).
Предварительная обработка брёвен
Перед монтажом проводят защитную обработку. Та часть частокола, которая будет углубляться в землю, должна быть смазана влагоизоляционным материалом, например, битумом.
На предварительном этапе установки производят земляные работы - выемку грунта под траншею. Дно углубления должно быть выложено слоем гравия. Это поможет воде не застаиваться возле основания ограды, а уходить глубже в грунт.
Брёвна требуют первичной обработки, которая продлит срок службы забора. Обработка осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе колья обрабатывают растворами, защищающими от насекомых.
Пример обработанной и покрашенной ограды типа частокол с отделанными кованными элементами воротами
На втором этапе делают обугливание бревна. Нижняя часть, которая вкапывается в землю, оказывается подверженной воздействию влаги. В результате она загнивает, что приводит к разрушению ограждения.
Чтобы это исключить, необходимо обуглить нижний конец бревна на небольшом пламени. Обугливается часть бревна, которая закапывается в землю и около 20 см над поверхностью земли.
Третий этап - просмаливание нижнего конца бревна. Обработка олифой или битумом нужна, если вы не обуглили колья.
Строительство частокола
Брёвна укладываются в траншею по несколько штук, тщательно утрамбовываются землёй. Для облегчения утрамбовки можно смочить почву водой. Когда все колья будут установлены на свои места, делают финишную обработку конструкции лаком. Это сделает частокол более красивым, а также более устойчивым к влажности и атмосферным осадкам.
Если вы решили осуществить строительство частокола на фундаменте, то гниение столбов, расположенных в земле, исключается. Однако вид такого ограждения теряет свою первозданность.
Существующие варианты установки столбов в землю
При строительстве воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Различные варианты установки опорных столбов для частокола
- Для ограждения без фундамента копают ров. Его глубина должна быть не менее 50 см. На дно укладывается щебень слоем 15–30 см, на который устанавливаются брёвна, плотно без зазоров. Основание засыпается землёй и интенсивно утрамбовывается.
Пример установки деревянного забора без фундамента
