Hjem

En enkel seks-plank punt. Gjør-det-selv-båt: beste prosjekter og tips om hvordan du lager en båt av tre eller kryssfiner

Alle bilder fra artikkelen

Motorbåt DIY kryssfiner er av interesse for mange av våre landsmenn av to grunner - kreativ natur og lavere kostnader. Til tross for den tilsynelatende kompleksiteten til prosjektet, kan det forstås og bringes til live.

Men for dette er en faktor som ditt ønske om å gjøre dette ekstremt nødvendig. I tillegg vil det du gjorde selv være mer verdifullt for deg moralsk, så bli hos oss, så viser vi deg en video i denne artikkelen.

Vi lager en liten vannscooter

Note. Vi vil ikke vurdere et spesifikt design, for eksempel gjør-det-selv-tegninger av en sammenleggbar kryssfinerbåt.
Målet vårt er å fortelle deg om generelle prinsipper og metoder for å lage små vannscootere.

Nødvendige materialer og verktøy

Kryssfiner utvalg:

for å lage en båt av kryssfiner med egne hender, trenger du naturligvis den samme kryssfiner, bare av forskjellige tykkelser;
for skroget trenger du en platetykkelse på 5 mm, men for kjølen og rammen trenger du 10-15 mm tykkelse(velg lengden på panelet avhengig av lengden på kroppen);
som du forstår, er det nødvendig med høykvalitetsprodukter her, derfor må du velge enten elite E eller 1. klasse for arbeid- prisen vil selvfølgelig være høyere, men kvaliteten vil stige sammen med det;
i tillegg er det viktig, som vannmotstanden og styrken til kryssfiner avhenger av - mest de beste merkene her kan vi kalle FSF eller FSF-TV (brennbar), FB og BS (luftfart - brukes også i skipsbygging).

Massivt tre:

for å dekorere sidene, installere seter og arrangere avstandsstykker inne i båtskroget, trenger du massivt tre;
best egnet for dette formålet kantet bord laget av furu - den er lettere enn lerk, men på grunn av harpiksinnholdet tåler den fuktighet godt.

Suturmateriale:

for å stramme kroppen og koble andre deler til en solid struktur, trenger du suturmateriale;
til dette kan du bruke tynn strikkestål eller kobbertråd, tykk nylon fiskesnøre eller plastklemmer.

Forsegling:

for å unngå at båten lekker, må alle sømmer tettes med vannavvisende lim - på for øyeblikket det er mange av dem solgt;
som praksis viser, er sammensetninger basert på polymerharpiks best egnet for dette formålet;
For å forsegle sømmer brukes også glassfiber - et bånd laget av det er plassert på limet langs skjøten;
Du kan også bruke glassfiber til dette formålet, og dekker sidene og bunnen med det;
for å beskytte mot hevelse, brukes vannavstøtende lakk og lim, som impregnerer kroppen og gensere med dem - for dette kan du for eksempel bruke bakelittlakk eller lim;
I tillegg til impregnering trenger du også polymermaling, som vil utfylle fuktmotstanden og dekorere båten din.

Verktøy:

for å lage en båt med egne hender fra kryssfiner, trenger du selvfølgelig verktøy og først av alt dette sirkelsag og/eller elektrisk stikksag(en baufil kommer også godt med);
et sett med håndsnekkerverktøy i form av en hammer, meisler, tang osv.;
skive- eller båndslipemaskin;
bånd eller stålklemmer;
pensler for påføring av impregnering og maling og lakk.

Velg en tegning

Viktig!
Før du begynner å montere, finn tegningene som passer for ditt tilfelle - hvordan lage en båt av kryssfiner med egne hender, det kan være en flatbunnet fiskebåt som du vil bruke i helgene eller en kajakk for fotturer i ferien .
Men hvis du allerede har erfaring med "skipsbygging", kan du prøve å tegne et slikt prosjekt selv, men her er det veldig viktig å beregne bæreevnen slik at vannscooteren ikke kantre under drift.

Å snakke om å bygge en trebåt er veldig viktig i enhver plan, fordi det komponent vårt hjemlige fiske, dets historie, og vi må minnes og hedre våre skipsførere. Dessverre er det praktisk talt ingen kontinuitet i denne saken. Det overveldende flertallet av mestere er allerede eldre, og unge mennesker har ikke noe særlig hastverk med å ta opp stafettpinnen. Men la oss håpe at båthåndverkere som lager virkelig gode fiskefartøyer ikke vil gå tapt i vårt land.

For alle som vil lage en trebåt med egne hender, er det viktig å umiddelbart bestemme hvilken form den trenger. Stort sett kommer valget fra kun to hovedalternativer - kjøl og flatbunnet. Alt annet er nyanser. Kjølbåter er verdifulle for sin fart og krever mindre innsats fra roeren. Men fordelene spesifikt for fiske er ikke de viktigste, spesielt i små vannmasser, og kjølmodeller har mange ulemper. De er vanskeligere å produsere, mindre stabile og har større sjanse for å kantre under noen omstendigheter. På elver er det vanskeligere for kjølbåter å holde kurs i rask strøm. I tillegg er de dårlig egnet for fiske med ledninger - bekken, som rømmer fra under kjølen, danner boblebad på stor avstand som forstyrrer normalt fiske, og forsiktige biter er knapt merkbare.

Jeg, som de fleste gjør-det-selv-makere, lager punts. Bunnen er oval, med en kurve mot sidene. Dette er det beste universelt alternativ for innsjøer og elver, veldig stabil, ganske enkel å bruke. Det hele starter med å velge de riktige brettene. Etter min mening, av det rimeligste trevirket, er gran det beste valget. Også godt alternativ- legg gran på bunnen og osp på sidene, som når den tørker godt er lett og ganske slitesterk.

Båten min er under fem meter lang, og til sidene trenger jeg fire seksmetersbrett med en tykkelse på 30 mm. Jeg anser den optimale siden til å være 40-45 cm høy. Følgelig er to brett (ca. 25 cm brede) akkurat nok til den ene siden. Selvfølgelig er det lurt å ta brett uten knuter, selv om dette punktet ikke er så viktig som det ofte er sagt. Ja, hvis en knute bokstavelig talt skyves ut med fingeren, så er ikke brettet egnet, men ofte er det tettsittende, grodde knuter som holder tett, med slike "semi-defekter" er brettet egnet.

Et annet viktigere poeng er å beregne ytre side brett og den indre, først da vil den bøye seg som forventet. Her ser jeg på hvordan vekstringene er plassert i enden av brettet - den konvekse delen skal se utover, det er på denne siden den ytre delen av brettet skal være. Brettet bøyer seg mot den konkave delen av årringen. Hvis du bøyer den omvendt, kan brettet sprekke. Bøyningen på vekstringene er synlig jo dårligere platene er kuttet av tykkere tre, og hvis du er i tvil, er det tryggere å kontakte en erfaren snekker for å fortelle deg hvor den ytre delen av brettet er. Kjenner du forresten en erfaren snekker eller snekker, er det nyttig å få råd om uforståelige sider ved arbeid med tre, selv om han egentlig ikke kan noe om å lage båter. Han kan fortelle deg mye.

Et viktig spørsmål er å bygge en båt fra tørket eller råbrett. Dette er et tveegget sverd: det er mye lettere å bøye alt fra et fuktig et, men det er større sjanse for at båten vil bevege seg et sted etter tørking, hvis noe er montert feil. Selv monterer jeg sidene av råvirke uten problemer - ingenting skjer med dem, men jeg lærte å lage bunnen av tørt tre. Dessuten monterer jeg bunnen på en ikke-standard måte. Vanligvis legges brettene langs bunnen langs båten. Denne teknikken gir et minimum antall sprekker. Jeg gikk motsatt vei – jeg la den på tvers av båtens lengdeakse. Dette alternativet gir strukturen større stivhet, og båten kan lages med en mindre kraftig ramme, noe som reduserer kostnader og, enda viktigere, vekt.

Hvis båten skal drives uten motor, er vanlige avstandsstykker tilstrekkelig når du legger den på tvers for å forhindre at sidene beveger seg fra hverandre (helningsvinkelen deres er ca. 30 grader), og på grunn av bunnen viser hele strukturen seg til være ganske stiv og pålitelig.

Det alltid "såre" spørsmålet handler om leddene som vann kan lekke gjennom og ødelegge treverket. Jeg lar sidebordene overlappe hverandre, den øverste strekker seg omtrent fem centimeter bak den nederste. Først tegner jeg denne linjen og kobler de to sidebrettene strengt langs den. Du må tegne det perfekt, ellers, Gud forby, hvis du legger ett brett en centimeter høyere eller lavere, vil det til slutt være en forskjell på en halv meter... Før jeg kobler til sidebordene, belegger jeg skjøtene med tørking olje eller noe annet beskyttende sammensetning. Hvis du er i tvil om koblingens tetthet, kan du også bruke en tetningsmasse for å være sikker.

Men jeg har ingen sprekker på sidene. Jeg kobler disse brettene med skruer (herdet, svart), holder dem tett og velger lengden slik at de ikke går rett gjennom. Hvis platene ikke er presset tett et sted, tar jeg en seksdelt wire, kutter en tråd på begge sider, borer et hull i platene, setter inn en stift og stram den godt med muttere gjennom skiver på begge sider, fjerner de utstikkende endene av pinnen med en baufil, og glatt ut endene med en fil. Når det gjelder bunnen, her, tvert imot, prøver jeg å ikke legge brettene tett sammen, jeg lager et gap så tykt som en fyrstikk. Under monteringsprosessen fyller jeg disse hullene med passende hyssing. Bretter du brettene stramt, kan bunnen etterpå bevege seg. I en godt sammensatt båt kan det hende at bunnsømmene ikke er forseglet, og det er rett og slett lurt å behandle sammenføyningsområdene med et slags beskyttelsesmiddel, da holder båten lenger.

Jeg gjør sluttbehandlingen av alt veden når det er helt klart. Jeg maler både innvendig og ytre del. Enkelt vil gjøre oljemaling. Det er lurt å først belegge den på gammeldags vis med godt oppvarmet tørkeolje slik at malingen fester seg bedre. En gang i sesongen er det nyttig å utføre vedlikehold på båten. Som regel er dette en liten oppussing av avskallingsområdene, og det er alltid nyttig å male sømmene profylaktisk for å sikre mot lekkasjer.

Vanligvis er bredden på båten min ca 1,2 m i midten, i akterområdet er den 80 centimeter jeg gjør hekken bred - to mann kan sitte komfortabelt. I tillegg er en punt av denne konfigurasjonen mer stabil og ganske manøvrerbar, men jeg bruker fortsatt alltid to årer - med en åre, prøv å snu et sted på stedet, i samme siv!

Prosjekt, tegninger, skisser og beskrivelse av produksjonsteknologi
båter laget av ett ark med kryssfiner

Jeg presenterer for din oppmerksomhet prosjekt, skisser og beskrivelse av teknologien for å lage en båt av et enkelt kryssfinerark. Designet og teknologien ble utviklet av meg basert på erfaringen med å bygge og drifte mer enn 50 lignende båter. Hvis du gjør som skrevet og unngår lange røykpauser, kan du bygge denne båten på to uker, eller enda raskere. Generelt er dette en fiskebåt for den "ikke rike Pinocchio", som heller ikke har erfaringen som en snekkermester som faren Carlo var kjent for. Kostnaden for hovedmaterialene (kryssfinerplate som måler 3x1,5 m; lameller, maling og epoksy) var bare 625 rubler.

Grunnleggende materialer som trengs for å bygge en båt:

mynt (uansett hvilken valør eller hvilket land);
vanntett kryssfiner merke FSF - 1 ark som måler 1500x3000 mm og tykkelse 4 mm;
lameller for sider: 3 meter med en seksjon på 10x40 mm - 4 stykker;
meter seksjon 25x50 mm - 2 stykker;
lameller for bunnen: 2,5 meter med en seksjon på 20x40...50 mm - 2 stykker;
90-centimeter seksjoner 10x40 mm - 6 stykker;
tavler: semi-skott - stopp for en boks (dimensjoner 1200x125x15 mm) - 1 stk;
krukke (dimensjoner 1200x250x25 mm) - 1 stk;
akterspeil trim (dimensjoner 1000x140x20 mm) - 1 stk;
støtte for roerens føtter (dimensjoner 1000x50x25 mm) - 1 stk;
epoksylim - 5 kg;
farge;
glassfiber - 3 m (med en bredde på 0,9 m);
kobbertråd med en diameter på 1,5 mm, spiker, skruer.

Verktøy: sag, bor med bor, klemmer, plan, smergelduk.

P.S. Det er nødvendig å kjøpe årelåser (fig. 1). Disse lager jeg selv av rustfritt stål. Så langt har det ikke vært noen klager på kvaliteten deres.

Teknologi for å bygge en båt fra ett ark med kryssfiner

Jeg vil si med en gang at vi skal bygge båt med flat bunn. Denne designen er enklere og mer pålitelig.

1. Ta et ark med kryssfiner og merk lenselinjen og en del av akterspeilet på en styrbord side i henhold til skissen ved hjelp av en stripe (linje ABC i fig. 2). Du kan slå spiker inn i "referanse"-punktene. Dimensjonene er gitt i millimeter av vane, de kan også angis i centimeter. Ja, og dimensjonsnøyaktighet er ikke spesielt nødvendig her. Litt mer eller mindre... Hovedsaken er at bunnmønsteret er symmetrisk.

2. Vi kutter ut en del av akterspeilet og høyre kinnben langs linjen ABC (se fig. 2).

3. Vi legger den resulterende trimmede delen (i fig. 2 - høyre side) på venstre side, fest sistnevnte der med klemmer eller spiker slik at den ikke beveger seg, og med dens hjelp, som om vi bruker en mal, merk bunnen separat og akterspeilet separat. I dette tilfellet vil symmetrien til bunnen og akterspeilet bli observert fullt ut. Merk at som et resultat av kutteoperasjonene som ble utført, satt vi igjen med to stykker fra kryssfinerplaten, som skal brukes til å lage sidene og akterspeilet.

4. Langs kanten av hekken, bunnen og den tilsvarende kanten av akterspeilet borer vi hull med en diameter på 1,6 mm hver 150 mm.

5. Vi fester akterspeilet til bunnen med ledning (ved hjelp av hull).

6. Plasser bunnen på en krakk og tre stoler (fig. 3). Ved å bruke klassiske teknikker og klassisk litteratur("Dronning Margot", "Krig og fred") skaper vi den nødvendige bunnavbøyningen på 100 mm og ønsket akterspeilhelling. (Det er greit å legge lameller under bunnen, som da vil gå på sidene, spesielt hvis kryssfineren er 4 mm tykk).

7. På en av de gjenværende delene av kryssfiner markerer vi konturene til siden, under hensyntagen til akterspeilets helning. For å gjøre dette presses emnet for siden mot kinnbenet på bunnen. For enkelhets skyld kan du bore hull i toppen av akterspeilet og skru arbeidsstykket til det med ledning, men for å markere siden trenger du en assistent som holder bue emner for den fremtidige siden, og tegn med en blyant den gjenværende kontaktlinjen mellom emnet og bunnen og linjen på stammen.

8. Vi kutter ut siden, og deretter, ved å bruke den som en mal, kutter vi ut den andre siden. Vi fjerner de resulterende uregelmessighetene med et fly eller, enda bedre, med et grovere stykke sandpapir pakket rundt en trekloss. De prøver å gjøre sidene så identiske som mulig.

9. Langs kantene på bunnen og de tilsvarende kantene på sidene, bor hull med en stigning på 150 mm, belegg båten med en anti-råtnende væske, for eksempel "Senezh", noe som vil øke levetiden til båten, spesielt hvis kryssfiner er bjørk, og sy båten sammen kobbertråd med en diameter på 1,5 mm. Vi danner vendingene fra utsiden. Vær oppmerksom på at ved dokking med bunnen er siden plassert på bunnen. Akterspeilet er også plassert på bunnen og plassert på innsiden av sidene.

10. Vi opprører og banker på tråden til bindersene med en hammer.

11. Vi setter inn boksen og skottet, fester dem midlertidig med skruer, og limer stripene langs sidene. Korte strimler, hvor det i midten skal være hull for årelåser, er forhåndskåret på siden og limt mellom den indre sideskinnen og kryssfinersiden. Sentrum av hullet for årelåsene er 300 mm unna dunken (setet). Vi limer brakettene (strukturelementene til skipets skrog for tilkobling individuelle deler hus plassert i en vinkel til hverandre), fester dem midlertidig med klemmer, spiker eller skruer på "Flies". "Fly" eller "Crusk" er en tre- eller kryssfinerskive av hvilken som helst form for en midlertidig spiker (skrue) for å gjøre det lettere å fjerne senere.

12. Vi limer skjøtene til bunnen og sidene fra innsiden med glassfiber i tre lag. I dette tilfellet er bredden på den indre stripen 25 mm, den midterste er 40 mm, og den ytre (øverste) stripen er 50 mm. Før du limer disse skjøtene på utsiden, bør bindersene bites av. Ved hjelp av et plan og sandpapir jevner vi ut ujevnhetene og runder kinnbenet fra utsiden. Vi borer hull i brakettene slik at et ankertau, fortøyningsline, fiskekar osv. kan bindes til endene. Til slutt limer vi boksen, og fester en mynt "for hell" til bunnen med lim. Selv om jeg ikke tror på varsler, la jeg merke til at "mynten" hjelper selv de som ikke tror det. Vi limer stopperen og strimlene under bena og på bunnen for å beskytte malingen og følgelig kryssfineren mot riper og bli våt. Vi legger disse stripene på tvers av innsiden av kroppen, og langs utsiden.

13. Klipp og lim platen på akterspeilet.

14. Vi hamrer dybler inn i alle hullene som er igjen fra de "midlertidige" skruene og spikerene ( trespiker), smurt med epoksy. Når epoksyen har stivnet, kuttes overskuddet av, og plasseringen av dybelen sparkles og rengjøres. Det er bedre å male båten med pentaftalmaling for utvendige overflater. Bare sjekk om anti-råtevæsken som brukes er kompatibel med denne malingen. Generelt er det nyttig å lese hva som står på malingsboksen.

15. Avstanden fra kanten av boksen til hullet for årelåsen, som allerede nevnt, er 30 cm. Vi borer et hull med en diameter på 17 mm i en tykk skinne. Hvis du ikke har et bor med en diameter på 17 mm, kan du bore et hull med en mindre diameter, og deretter utvide det med en passende maskinvare. Et rør av rustfritt stål eller messing med passende diameter (aluminium vil raskt slites av, jern vil ruste) ca. 70 mm langt med en veggtykkelse på minst 1,5 mm settes inn i det resulterende hullet. Før røret settes inn i hullet, pakkes det inn med glassfiber dynket i epoksy. Toppen av røret er forsenket i flukt med siden slik at fiskesnøret eller garnet ikke fester seg til det. Hvis røret er større i diameter enn nødvendig, må den indre skinnen være tykkere. Det er ønskelig at disse rørene er de eneste metalldelene i hele strukturen (ikke medregnet, selvfølgelig, binders). Du kan heve undernøkkelen høyere ved hjelp av en "pute" - en blokk 30...40 mm tykk, som må limes til revolveren og festes med dybler. Da bør du ta røret rett frem. Det vil være mer praktisk å ro, men de som bruker garn hevder at en slik "pute" kommer i veien.

Årer. Det er mange alternativer for å lage årer. De er laget av solide plater, lameller og rør. Engelske båtbyggere anbefaler å sette sammen en årespindel av 14 lameller med aske dyrket pååpent område

sørlig skråning, og kun lameller kuttet kun fra den nordlige delen av stammen er egnet! Jeg fikk et resultat som tilfredsstilte meg ved å lage en spindel og årehåndtak av en 2-meters bjelke med en seksjon på 50x50 mm. Riktignok viste den samme bjelken, men limt fra et tommebrett, seg å være bedre. Som et blad satte jeg inn kryssfiner som måler 400x200 mm og 6 mm tykt i spindelsporet. Ved bladet er spindelen forlenget til en diameter på 35 mm. Foran håndtaket forlot jeg seksjonsplassen. Det er lettere å kontrollere en åre hvis årens tyngdepunkt er nærmere årelåsen. Noen ganger legges det til og med bly inn i håndtakene for dette formålet. Padlen er 220 cm lang, bladet er festet i sporet med lim og to hjemmelagde (laget av tråd med en diameter på 4 mm) aluminiumsnagler. Ikke lag årer kortere enn 2 m, da det vil være svært vanskelig å ro mot vind og strøm med slike årer. Du kan kjøpe årer, jeg kom over årer med plastblad i en butikk, men de kostet 750 rubler, og materialene for hele båten var bare 625 rubler.

P.S. Ikke glem å stikke en mynt.

Hva og hvorfor kan endres ved bygging av båt

Bunn. Hvis du svømmer ikke langt, er det ingen bølger på dammen, og hver cm med sediment betyr noe bunnen kan generelt gjøres rett (uten krumning). Men på en slik båt vil hekken begynne å trekke vann med seg og roing blir vanskelig. I dette tilfellet er det bedre å gjøre bunnen av en 120 cm bred båt bredere (ca. 1 m) med en akterspeilbredde på 80 cm.

Hvis du må vasse gjennom sivet, kan du gjøre bunnen smalere, men hvis bredden er mindre enn 70 cm, vil du ikke kunne skyte den, og du må kaste spinnestangen forsiktig. Spesielt hvis vannet er kaldt! For de interesserte bygg selv en båt av ett ark med kryssfiner , formet som vanlig tre kjølbåt

, i fig. Figur 4 viser utformingen av "kjølen", som dannes når bunnen er dannet av to kryssfineremner koblet i en vinkel på 100°...120°.

Motor. Er akterspeilet forsterket kan du også henge en 5 hk motor på den. s., men det er mye tryggere å bruke en motor med en effekt på ikke mer enn 2 liter. Med. eller Snetok elektrisk motor, for eksempel. Men igjen, dette er ekstra vekt.

Fôrboks.

En permanent akterbredd vil selvsagt øke vekten på båten, men etter lang roing og fiske virker hvert ekstra gram av båten som et kilo. Du kan oppbevare noen ting i krukker i form av bokser, men husk, for å få noe derfra, må du reise deg fra krukken, og dette er ikke alltid trygt.

Kjøl. En lignende finne på akterenden av båten (dimensjoner: lengde 1 m, høyde 7 cm, tykkelse 25 mm) vil hjelpe, spesielt for en uerfaren roer, å holde båten på kurs, men vil være en hindring når båten beveger seg vekk fra kysten med en sandbanke. Egentlig anbefaler jeg deg å lage en kjøl, men hvis det kommer i veien, så er flyet allerede oppfunnet, men jeg anbefaler deg ikke å lage en kjøl med en øks.

Seile. For vår båt er et seil, ror og midtbord fra en "optimist" ganske akseptabelt. Resultatet vil være en liten "Ochakovskaya scow". Men når du begynner å modernisere en båt, husk at eventuelle forbedringer og tilpasninger medfører en hel mengde problemer og tilleggsmaterialer

. Kanskje blir det lettere å finne et design for en annen båt. På nettsiden er det for eksempel mange av dem, og. Fordelene med dette prosjektet: minimal kostnad og arbeidsintensitet, fravær av spesielle krav til kvalifikasjonene til håndverkeren, og svært tilfredsstillende (!) forbrukerkvaliteter til båten.

Hva og med hva kan erstattes ved bygging av båt Kryssfiner av merket FSF vil fullstendig erstatte kryssfiner av merket FK, først etter liming må sistnevnte oljes med varm linolje og overmales grundigere. Det er eksempler på at båter laget av slik kryssfiner, med forsiktig omhu, har tjent i mange år. Hvis det ikke er tre til lameller bartre arter , da er tre ganske egnet for slike formål hardtre . Tross alt trenger du ikke å gå rundt Kapp Horn, og om noen år vil kanskje til og med bjørkelistene ikke råtne. Husk at de er laget av myk osp og poppel, men de tjener i mange år

. Det er sant at fra løvtre er det bedre å ta aske (lameller) og lind (planker). Hvis det ikke er kryssfiner riktig størrelse , en eller annen kan settes sammen fra separate deler. I dette tilfellet er alternativer mulige. For eksempel, hvis lengden på bunnen viser seg å være kortere enn nødvendig med bare 20 cm, og din egen vekt er mindre enn 90 kg, kan du begrense deg til denne lengden. Jeg legger merke til at det ikke er behov for å stikke kantene på kryssfiner som skal skjøtes, det er lettere og mer pålitelig å bare lime dem ende mot ende. MED på skjøten må du legge en stripe 10...15 mm tykk og 5...7 cm bred, og en stripe med glassfiber på utsiden. Deretter sys skjøten sammen med tråd, og hvis det ikke er tråd kan du bruke tråd eller hyssing (helst syntetisk). Hull til ledningen kan for eksempel bores eller lages med en trekantet syl. Og hvis du får hull med en diameter på ikke 1,6 mm, men større, er det greit, epoksyen vil forsegle dem uansett.

Hva kan du spare på?

Hvis det er mangel på glassfiber, kan strimler av det kuttes smalere, men fortsatt minst 3 cm brede, og to lag vil tillate deg å forsegle skjøten pålitelig. Om nødvendig vil epoksy erstattes fullstendig av vanntett lim, men samtidig, nederst langs kinnbenet, må du lime en stripe med et tverrsnitt på 30x25 mm og organisere festingen av bunnen med sider på skruer, plasser sistnevnte i trinn på 100...150 mm. I dette tilfellet limes skinnen først til siden (med et fremspring på ca. 5 mm over kanten), og deretter "fjernes", det vil si at den trekkes gjennom for å passe tett til bunnen.

Lamellene kan festes til sidene uten lim (kun med spiker eller skruer, etter å ha malt dem). Men da må du øke tverrsnittsdimensjonene til lamellene med omtrent en tredjedel, og størrelsen på heftene - to ganger, kutte dem ut av brett som er minst 30 mm tykke (det er kjent at en limt del fungerer som en helhet, og fra sammenslåtte deler, som kollektive bønder på en kollektiv gård ( ser ut til å være sammen, eh...).

Gode undernøkler kan også lages av et stålrør, som må sveises til stangen og skrus med M8-bolter. Hvis det er rør som er for store i diameter, så setter inn fra plastflasker. Med slike liner knirker ikke rowlocks, og det ser ut til at selv roing blir lettere med dem. Diameteren på årelåsakslene skal ikke være større enn 12 mm, og mindre enn 10 mm er liksom ikke helt praktisk.

Kryssfiner (hvis det nødvendige formatet ikke er tilgjengelig), som allerede nevnt, kan skjøtes uten pressing, men ganske enkelt ende-til-ende, ved å plassere en stripe med glassfiber på utsiden og en 20x50 mm stripe på innsiden.

Feil ved bygging av båt

Hvis vekten din er 90 kg eller mer, vil ikke lamellene som er gitt i prosjektet holde bunnen. Den vil bøye seg nedover under føttene dine, og bøye seg oppover med vann (trekket har økt). Båtens levetid vil reduseres ganske betydelig, så i dette tilfellet må du bruke tykkere kryssfiner til bunnen (minst 6 mm). Eller du må lime tverrgående lameller (flora) med et tverrsnitt på minst 20x50 mm til bunnen. Slike lameller er limt med en kant i trinn på 30 cm Selv om en av vennene mine (nettovekt - 105 kg) for to år siden, etter å ha tatt en båt fra meg, sverget å gå på diett og gå ned i vekt til 80 kg. Jeg løy, selvfølgelig. Båten er imidlertid fortsatt i bruk, men han fisker sjelden.

Det er klart at når du markerer bunnen og sidene, er det umulig å legge skinnen - bøy den likt, ved å bruke bare tre startpunkter. Følg derfor den foreslåtte kutteteknologien for å forhindre at båten blir skjev. En skjev båt vil selvfølgelig også flyte på vannet, men...!

Å bruke spiker når du bygger en båt er raskere og billigere, og ved hjelp av skruer kan arbeidet gjøres mer nøyaktig, hvis du ikke glemmer å bore et hull for hver skrue og smøre selve skruen med en slags olje (til og med vegetabilsk) olje). Ellers vil du ikke kunne skru ut denne skruen senere. Når du fester lameller for å fikse dem i ønsket posisjon, er det tilrådelig å bruke minst to klemmer, for eksempel fra en vanlig kjøttkvern. Tross alt er det vanskelig å holde lamellene ordentlig med hendene. For å feste plankene er det bedre å ta større skruer 20...25 mm lange med et halvsirkelformet hode for en flat skrutrekker. Og plasser "fluer" eller metallskiver under dem.

De begynner å feste lamellene fra et hvilket som helst valgt punkt, og virker deretter i en retning (det ser ut til at det er mer praktisk å begynne å feste de ytre lamellene fra midten og de indre lamellene fra akterspeilet). I dette tilfellet er spiker (skruer) installert på rad, siden det ellers kan oppstå "bobler". Og for at båten ikke skal vise seg å være skjev, når man fester symmetriske lameller til sidene, slås spiker vekselvis inn i lamellene på den ene siden, så inn i lamellene på den andre.

Du kan ikke "spare" epoksy ved å påføre for mye epoksy på overflatene som skal limes. tynt lag harpiks. I dette tilfellet vil epoksyen ganske enkelt bli absorbert i treet og ingenting vil forbli på limlaget. La meg minne deg på at det omtrentlige forbruket av harpiks bør være ca. 200 g per 3-meters stripe eller stripe av glassfiber av samme lengde. Påfør epoksy med en børste eller slikkepott hvis overflødig harpiks presses ut etter å ha komprimert delene som skal limes, så er alt riktig. Forresten, hvis du skynder deg, kan du bruke den "ekstra" harpiksen til å lime sømmene, påføre den på kroppen i stedet for lakk og fylle hullene fra knuter. Basert på egen erfaring, Jeg kan si at det vanligvis ikke er mulig å bruke mer enn 200 g harpiks om gangen (og dette til tross for at alt er klart for montering). Kort sagt, skynd deg! Ellers vil harpiksen stivne eller koke. Om sommeren, i solen, stivner harpiksen i en krukke eller til og med koker på noen få minutter. Spesielt ED-16. På standardemballasjen til epoksy står det skrevet at du må jobbe med det med hansker, så ikke spar på dem. Vel, hvis du ikke har hansker, smør først hendene med olje, fortrinnsvis vegetabilsk olje, og dryss dem med pulver, for eksempel talkum eller mel, for ikke å flekker på delene som limes med fete hender. Eller du kan ganske enkelt såpe hendene og la såpen tørke. Det er også bedre å tørke av hendene av harpiks vegetabilsk olje og filler, og nesten alle løsemidler er egnet for dette (aceton, 646, løsemiddel). Hansker vil også vare lenger hvis du såper dem, tørker dem og vasker dem med såpe og vann etter jobb.

Din sikkerhet når du bygger båten og da!

Beskytt ansiktet og øynene mot harpiksen, og viktigst av alt, fra herderen. Som du vet finnes det forskjellige typer herdere, men de jeg kom over var blant annet cyanid. Jeg håper det handler om eiendommer kaliumcyanid hørt alt.

Kryssfiner synker selvfølgelig ikke, men oppdriftsreserven er minimal, og det er klart at en båt fylt med vann ikke vil holde deg flytende med lasten. Så det er nyttig å ha biter av skum eller plastflasker med en kapasitet på minst 10/7. Det er best å legge dem under dunken på baugsiden i en pose som skal festes sikkert til båten - livbåter hadde tidligere forseglede tanker (laget av galvanisert plate) med luft under setene. I hekken er det greit å ha en skumplate 5...10 cm tykk og 40x50 cm stor som sete for en passasjer, og også for oppdrift. Og det er praktisk å sette noe på det som krever et tørt sted. Du kan gjøre krukken lavere, for eksempel 100 mm høy, noe som gjør at du kan sitte høyere i godt vær ved å plassere den samme skumplaten på krukken (som det forresten er varmere å sitte på). For å forhindre at skummet smuldrer, sy en pose til komfyren av en gammel skjorte. Posen med denne platen må knyttes til krukken. Og det er mer praktisk å knytte akterplaten til fotstøtten.

Avstanden fra kanten på boksen til fotstøtten er gjennomsnittlig og er 70 cm, men det er lurere å lime fotstøtten på en avstand som passer for deg.

Husk også at båten er dobbelt så tung som deg, og den er veldig lett å snu hvis den håndteres uforsiktig. Faktisk er båten ganske stabil, så over tid er det en følelse av at den ikke klarer å kantre i det hele tatt. Dette er imidlertid slett ikke sant.

Glassfiberstoff er impregnert (oljet) hos produsenten for å hindre at glassstøv flyr av det. Derfor, for å lime det mer pålitelig, må stoffet avfettes, noe jeg gjør ved å bruke en elektrisk kokeplate med åpen spiral. Jeg varmer stoffet til røyken slutter å komme ut. Du kan også brenne stoffet i ovnen. elektrisk komfyr, men det blir røyk på kjøkkenet! Det er ikke nødvendig å gløde spesielt skipsbyggingsstoff sammensetningen som det er impregnert med, forstyrrer ikke vedheft, men det er usannsynlig at du får det. Bare i tilfelle vil jeg fortelle deg merket til dette stoffet - T-11-GVS-9.

En fiskebåt er en liten båt som lar deg fiske på et rolig, koselig sted fjernt fra land, lagre og transportere fiskeutstyr og utstyr, og om nødvendig transportere last. Mange fans av fiske foretrekker produkter laget av naturmateriale, for eksempel fra tre. De kjøpes ferdige, bestilles eller lages for hånd.

Korte instruksjoner om hvordan man lager en trebåt vil hjelpe en fisker som vet hvordan man bruker snekkerverktøy for å lage den selv.

Trebåter har følgende fordeler:

laget av miljøvennlig rene materialer(vanligvis fra bartrestokker);
lett vekt;
holdbarhet og pålitelighet flytende;
manøvrerbarhet;
oppdrift;
lydløshet;
mulighet for å installere en påhengsmotor eller stasjonær motor, seil, bruk med årer;
lang levetid ved riktig oppbevaring;
lave kostnader sammenlignet med andre enheter.

Det finnes 2 typer trebåter:

skrå, eller kjølt;
flatbunnet.

Punts er etterspurt blant fiskefans. De er praktiske og komfortable utstyr og tilbehør er plassert i nærheten av fiskeren. Båtene er svært stabile og trygge, de snur seg fritt på dammen og kantrer ikke.

Skjeve båter med kjølbunn har bedre manøvrerbarhet inn vanskelige steder, kjennetegnes ved hastighet og praktisk. For ikke å øse opp vann over siden, må du lære hvordan du fordeler tyngdepunktet riktig.

Kjøp eller lag den selv

Trebåter er sjeldne på hjemmemarkedet. Oftere lages de på bestilling av håndverkere. Arbeidet er fullført i løpet av 4-5 dager, noen ganger raskere. Pris kjøretøy vil avgjøres avhengig av hvilken lengde og bredde du ønsker at båten skal ha: den kan lages enkelt eller flersete. Før du bestiller et fartøy selvlaget motta informasjon om artisten, se på tidligere produkter og kommunisere med andre kunder.

Hvis prosessen med å produsere trebåter utføres på egen hånd, er det mulig å redusere økonomiske kostnader. I tillegg kan du ha stor glede av arbeidet som gjøres.

Produksjonsprosess

Konstruksjonen av en fiskebåt består av 5 trinn, disse er:

Strukturell design.
Preparat nødvendige materialer(brett, verktøy).
Produksjon og montering.
Båttjæring eller fuging.
Gjennomføring av tester.

Tegninger

Komme i gang egenproduksjon, det er bedre å kjøpe spesiell litteratur om emnet hvordan man bygger en trebåt, studere hovedkomponentene, designdiagrammer og tegninger. Eksperter anbefaler å lage mønstre på papirark eller bruke 3D-modelleringsprogrammer. Strukturen er delt inn i underenheter og enheter. Detaljer fra tegningene skal være lesbare, betegnelser og mål skal vises, og målestokken skal opprettholdes.

Basert på parametrene til hoveddelene av båten, beregnes mengden materiale som kreves.

Materialer og verktøy

For å jobbe må du kjøpe bred og lang gran eller furuplater. Sprekker, grader og knuter er ikke tillatt.

Noen håndverkere anbefaler å kjøpe tømmerstokker tidligere, og deretter legge dem på en tørr flat overflate under press en stund for å unngå deformasjon

Liste over nødvendige verktøy:

Rulett.
Hersker.
Kvadrat.
Fly.
Skrujern.
Festeelementer (selvskruende skruer, skruer, spiker eller skruer).
Hammer.
Meisel.
Stikksag.
Hammer.
Bulgarsk.
Klemme skrustikke.

Liste over materialer som vil være nødvendig for arbeid:

Kitt.
Oljemaling.
Oljelakk eller tørkeolje.
Antiseptisk middel.
Lim.

Ikke glem sikkerhetstiltak under produksjonen av strukturen. For dette formålet, bruk beskyttende plastbriller og komfortable, velsittende hansker.

Trinn-for-trinn produksjonsinstruksjoner

En trebåt består av følgende deler:

Bakside.

For å lage nesedelen utføres følgende operasjoner:

Ta plater uten feil og mål lengden etter de beregnede dimensjonene.
Kanten sages av i 45° og høvles.
En avfasning fjernes nær de sagede kantene. Når du trykker på platene, skal det ikke være noe mellomrom mellom dem.
Endene er belagt med et beskyttende antiseptisk stoff.
Basen på baugen er laget av trekantet tømmer, med tanke på at lengden skal være 1,5 ganger høyden på fartøyet. Tømmeret høvles og behandles med et antiseptisk middel.
2 sider og en base settes sammen, smøres med trelim og festes med spiker eller skruer.
Alle overflødige fremspring kuttes av.

Algoritme for handlinger for å bygge en bakluke:

Velg et brett 5 cm tykt.
Sidene er laget av brett. En marg er igjen øverst og nederst for påfølgende behandling.
Avstivningsribber settes inn mellom strukturene i henhold til båtdiagrammet med egne hender. Lengden deres er lik bredden på håndverket, høyden er lik høyden på sidene, ellers vil sideelementene sprekke når de bøyes.
For å bøye sidene trenger du 2 assistenter. Kantene på sidebrettene er festet til hekken på dette tidspunktet, assistenter bøyer sidedelene forsiktig ved hjelp av et tau. Det lages merker hvor avfasningen må fjernes slik at det ikke blir hull. Deretter avfaser de merkene, prøver dem og justerer dem.
Skjøtene behandles med et antiseptisk middel og kobles til med lim, skruer eller selvskruende skruer.
Overflødig materiale i nedre del av hekken sages av og toppen dannes.
I trebåter lages det hull med bor for motor på baksiden, seter og faste avstandsstykker i sidene. Deretter er hoppere og seter montert. Motoren festes etter montering av hele strukturen.

For å lage en bunn i en trebåt, bruk en galvanisert plate passer bedre alt. Rammen er plassert på den med bunnen ned, skissert med en blyant med en margin på 1,5 cm og kuttet ut med et spesialverktøy. Deretter snus fartøyet, avfases fra sidedelene og avstandsstykkene ved siden av bunnen og behandles med et antiseptisk middel.

Etter at impregneringen har tørket påføres silikonforsegling nedenfra, slepe- eller trådtråder legges på den i 2 rader for å hindre lekkasje.

Etter utjevning metallemne Bunnen er festet med selvskruende skruer til presseskiven du kan bruke spiker, flytte fra midten av fartøyet til kantene. I områder med metallfremspring på mer enn 5 cm, trim og bøy arket til sidene, bank med en hammer langs hele omkretsen. Plate er montert på baugen for å beskytte mot korrosjon.

En fortøyningsbjelke er limt langs sidene langs den øvre kanten, og beskytter den mot skade ved fortøyning til køyer og andre fartøyer. Kjølen, som sørger for sikkerhet ved vending, spesielt i enheter med motorer, er montert i bunnen og plassert langs senterlinjen. Den kan lages av flere lameller.

Etter komplett montering strukturen må tjæres eller fuges og deretter males. Harpiksbehandling skjer kun inne i karet. Dette krever oppvarmet harpiks. For å forbedre viskositeten tilsett litt maskinolje. Harpiksen helles i alle sprekker, som tidligere er renset for smuss, og får tørke i 12 timer. Deretter behandles den med tørkeolje. Maling utføres etter at produktet er helt tørt.

Slutttesting av båten

Det siste trinnet er å gjennomføre lekkasjetester. Testing utføres både hjemme og i dammen. Hvis det er mulig å installere en båt på en støtte på territoriet til et privat hus, blir den snudd og oversvømmet et stort antall vann fra slangen, sett deretter til sin opprinnelige posisjon og kontrollert for lekkasjer.

Når du tester på en elv eller dam, bør du ikke svømme til store dyp i ca. 1 time. Etter en kontrollsjekk og det ikke er vann i fiskebåten er den klar til drift.

Før du begynner å bygge en trebåt, må du forberede hoveddelen av en slik struktur - sidene. For å gjøre dette må du ta de glatteste, lengste, brede nok platene som er laget av gran eller furu.

Se på bildene av hjemmelagde båter og du vil se at det ikke er noen brett på sidene som har knuter - dette er veldig viktig. Platene til denne delen av båten skal stå på et tørt sted under lett trykk i minst ett år.

Velge brett for arbeid

Før produksjonen starter, er det nødvendig igjen å sørge for at platene er absolutt egnet for jobben. Deretter må du for hvert brett måle den nødvendige lengden og kutte dem forsiktig i en vinkel på 45 grader. Disse brettene vil gå til baugen av båten.

Etter dette må du planlegge dem og kontrollere at brettene som er koblet til hverandre, ikke har hull. Behandle deretter endene med et antiseptisk middel.

Det neste trinnet er å forberede baugen på båten ved å bruke en trekantet blokk. Den skal være en og en halv gang lengre enn bredden på sidene. Tømmeret er også høvlet og dekket med et lag antiseptisk.

Ytterligere instruksjoner for å lage en båt med egne hender er å velge et passende brett for akterenden av båten. Ikke forsøm forsyningen, for det er bedre å kutte av overskuddet senere enn å søke og begynne på nytt.

Båtmontering

Når elementene i trebåten er satt sammen, må du begynne å montere produktet. Du bør starte fra baugen. Begge sider og den trekantede blokken må kobles til hverandre ved hjelp av selvskruende skruer. Det er tilrådelig å umiddelbart kutte av fremspringene øverst og nederst, slik at de ikke forstyrrer i fremtiden.

Det neste trinnet er veldig viktig og ansvarlig, siden det er nødvendig å gi den fremtidige båten sin form. Du må bestemme bredden på båten og plassere en avstandsholder i midten. Velg et brett til avstandsstykket som har samme størrelse som høyden på båten, slik at sidene ikke sprekker.

Når støtten er riktig installert, kan du begynne å forme båten, ringe noen få personer for å hjelpe eller fylle opp tau for å holde strukturen på plass.

Bruk tegningene og juster dimensjonene på hekken for å gjøre båten slik at når den er koblet til bakvegg og det var ingen hull eller sprekker igjen på sidene.

Når bakteppet er installert, klipp det av den ekstra delen under, og på toppen kan du lage et element i form av en trekant. Deretter jobber vi med avstandsstykkene, som hele tiden vil opprettholde formen på båten, samt setene, som er installert på toppen av avstandsstykkene. Du kan bestemme antallet, samt plasseringen av disse elementene selv, så det kan være ett, to eller flere steder.

Vi justerer alt på bunnen i ett plan og prosess beskyttende lag hele overflaten. Når limet tørker, begynn å lage bunnen av båten.

Det beste alternativet for bunnen ville være en galvanisert metallplate. Prøv å finne et ark som passer til størrelsen på båten.

Hvordan lage bunnen av en båt med egne hender

Sette fremtidig båt på et metallplate og spor kantene med en markør, ikke glem å ta noen centimeter ekstra i tilfelle, det overskytende kan alltid trimmes.

Neste trinn er å dekke forbindelsen mellom båten og bunnen med en spesial silikonforsegling langs hele lengden i en linje. På toppen av tetningsmassen, til den har tørket, legges en ledning i flere rader - alt dette er nødvendig for å sikre at bunnen av båten er lufttett og ikke slipper inn vann.

Når denne prosessen er fullført, går vi videre til å koble bunnen til rammen. Plasser bunnen av båten forsiktig oppå den. nederste del. Bruk spiker eller skruer for å koble til.

Begynn å koble fra midten og beveg deg mot kantene på båten. Gjør arbeidet så sakte og forsiktig som mulig, da denne delen er veldig viktig.

Vi kutter av overflødig metall som stikker ut mer enn 5 mm fra kanten av båten, og bøyer resten med en hammer. Det er også viktig å beskytte baugen på båten mot eksterne faktorer bruker samme metall. Skjær et rektangel av tinn til størrelsen på båten.

Uansett hvor tre og metall er koblet sammen, er det nødvendig å gå gjennom med fugemasse og blonder. På dette tidspunktet, før du begynner å "pakke" baugen med metall, må du behandle hele båten med et antiseptisk middel.

Pass på å lage en feste på baugen for kjedet. Dette vil hjelpe hvis noen ønsker å stjele en splitter ny båt, siden den vil tiltrekke seg oppmerksomhet på en vannmasse. spesiell oppmerksomhet på grunn av nyheten.

Før du bygger en båt, tenk gjennom og se på alle ideene du kan bruke for å lage en båt. Kanskje du vil velge et spesielt materiale for deg selv som vil være mer praktisk for deg å jobbe med, eller kanskje du trenger spesiell beskyttelse eller massivitet.

Ikke glem å dekke bunnen med baksiden spesialmaling, siden galvanisert metall ødelegges over tid ved kontakt med vann. Båtens tredeler skal belegges med flere lag spesialimpregnering og båten må stå til tørk i skyggen.

For enkelhets skyld, inne i båten på bunnen kan du legge ut tregulv. På denne måten vil ikke bunnen rasle når du beveger deg langs den.

På dette tidspunktet vil båten være klar. Les flere artikler om hvordan du gjør det beste hjemmelagde båter med en beskrivelse for å finne ut noen andre nyanser som kan være nyttige for deg i fremtidige bygninger.