Beskrivelse av konstruksjon av jordhus fra sekker med jord. Dugout: et fasjonabelt hus laget av jord

Underjordiske hus minner så mye om en høyde eller et hull at de nesten smelter sammen med landskapet. I det siste flere folk prøver å skaffe seg slike boliger utenfor byen. Dette kan betraktes som en måte å skille seg ut fra mengden på eller komme nærmere naturen. Bygninger av denne typen ligger helt eller delvis under bakken. Dette er rasjonelt gunstig ikke bare på konstruksjonstidspunktet, men også under drift.

Underjordiske hus er ikke så dyre, nesten hvem som helst kan bygge dem. I dette tilfellet er det viktig å overholde teknologiske standarder slik at kvaliteten på miljøet inne i huset er på topp. høyt nivå. Jorden har visse temperaturfunksjoner, som er grunnen til at de beskrevne bygningene lar deg spare energi. Dessuten helt opp til ekstrem kulde Inne i slike bygninger beholdes varmen som samlet seg under de varme vår- og sommerdagene. Derfor kan sommersesongen forlenges.

Hvorfor velge et underjordisk hus

Jord fungerer som en ganske dårlig varmeleder. På grunn av dette går temperaturen gjennom jorden i veldig lang tid, noe som er gunstig ikke bare om sommeren, men også om vinteren. Studier viser at varme på den varmeste dagen trenger inn til en dybde på 2,5 m først etter tre måneder. Våren regnes som den kaldeste tiden på året for slike hus.

Velge et sted for bygging

Underjordiske hus skal bygges på terreng som først må velges. Det er bedre hvis du kan finne toppen av bakken. Dette vil forhindre gjennomblødning grunnvann inne i huset. Det anbefales å orientere vinduene på alle fire sider, noe som vil gi rommene tilstrekkelig lys.

Når du bygger hus øverste del jorden må kuttes av og returneres til sin plass etter fullført arbeid. Det er sjelden å finne i slike hus ekstra belysning. Det er nok naturlige stråler til at du, når du først er inne, ikke vil føle forskjellen mellom en slik bygning og et vanlig murhus.

Det er to typer underjordiske hus:

• bundet;
• under jorden.

Sistnevnte type innebærer plasseringen av bygningen under bakken og under det øvre nivået. De buntede husene ligger over bakkenivå eller er delvis skjult bak planlinjen. Imidlertid er overflaten deres fortsatt dekket med jord. Etter fullført arbeid føres jorda tilbake til sin plass slik at den kan bli en del av stedet.

Funksjoner ved utgravingskonstruksjon

Underjordisk bygging av hus kan innebære opprettelse av en utgraving. I dette tilfellet ligger huset i et terreng som har en svak helling. Taket skal være dekket med jord det er vanligvis laget gavl i sjeldne tilfeller, en slik struktur kan være hvelvet eller flatt;

Inngangen må gjøres fra enden, utstyrt med baldakin. Trinn står på rekke og rad til døren. Vinduer finnes vanligvis i taket eller gavlene. Et spesielt trekk ved dugout er tilstedeværelsen av bare en etasje. Lager du to, blir det et vanlig bygg med kjeller. Bygningens bredde avhenger imidlertid av spennvidden til gulvet gitt verdi vanligvis ikke overstiger 6 m.

For konstruksjon er det nødvendig å forberede en grop, innenfor hvilken vegger er reist. Det er viktig å vanntette dem og installere dem som taket da skal ligge på. Etter å ha fullført konstruksjonen av vegger og tak, samt legging vanntettingsmaterialer taket er dekket med jord.

Funksjoner ved konstruksjonen av et bundet hus

Hvis du er interessert underjordisk konstruksjon hus, så kan du velge en buntet bygning som passer for et flatt område, en skråning eller en bakke. Bygningen vil ikke være helt nedsenket; dens øvre del forblir på overflaten. De resterende veggene er innvoller, noe som reduserer byggekostnadene.

Huset kan ha hvilken som helst planløsning, og i dette tilfellet vender vinduene vanligvis mot to sider. Det første byggetrinnet vil være å grave en grop. Hvis huset skal bygges på jordoverflaten og deretter beskyttes med jord, kan du umiddelbart gå videre til andre trinn - bygging av vegger og tak. Du trenger vanntetting som må tåle belastningen av jorden, så beregninger bør gjøres i henhold til standardene. På siste trinn er huset dekket med jord, med unntak av de områdene hvor vinduer og dører vender.

Byggeregler

Hvis du bestemmer deg for å bygge et underjordisk hus med egne hender, bør du følge visse regler. Det er viktig å huske at bygget vil være utsatt for fuktighet. Derfor må byggematerialer være hensiktsmessige. For eksempel behandles tre med vannavvisende impregnering. Best å bruke monolittisk betong eller keramikk. Porebetong er ikke egnet, fordi den kan absorbere fuktighet.

Før du velger vanntetting, er det viktig å vurdere alle mulige situasjoner. Den vanligste måten å bygge et underjordisk eller bundet hus på er å grave en grop. I dette tilfellet bør huset graves mer enn 1 m i forhold til den planlagte størrelsen på bygget.

På de ytre sidene av huset, hvis utholdenhet beregnes under hensyntagen til belastningene. Hvis den ikke er for stor, bør det tas hensyn til jordbelastningen. Takkonstruksjonen lages vanligvis ut fra sperresystem Du kan imidlertid bruke plankeinstallasjonsmetoden.

Når et underjordisk bolighus bygges, kan du bruke betong eller murstein når du bygger veggene. I dette tilfellet er taket laget monolitisk og har form av et hvelv. Denne designen vil være mer holdbar. Vanntetting av gulv og vegger må utføres i form av en kontinuerlig kontur. Hvis huset er begravet mer enn 1 m, er det ikke nødvendig å isolere bygningen. Dette gjelder utelukkende veggene, mens taket skal tilleggsisoleres.

Ved montering av gulv er det viktig å installere vanntetting, varmeisolasjon og avrettingsmasse. På det siste stadiet er det dekorative belegget installert. Moderne underjordiske hus må ha et dreneringssystem, som ligger nær veggene langs hele omkretsen. I dette tilfellet vil vannet renne ut og ledes til dreneringsrør, som skal være under husets nivå. Utgangen skal ledes til avløpet.

Hus med underjordisk garasje

Et hus med underjordisk garasje er også en ganske vanlig foreteelse i dag. Denne løsningen er relevant hvis du har et nettsted som er begrenset i ledig plass. Før arbeidet påbegynnes, er det nødvendig å bestemme om parkeringsplassen skal utdypes helt eller delvis.

Det andre alternativet er mer økonomisk og kan enkelt implementeres. Garasjer som er for dype har noen ulemper som for mye fuktighet og jordtrykk. Det er viktig å klargjøre gulvplaten, som må være forsterket og tykk nok. Det er nødvendig å begynne arbeidet ved å beregne volumet av materialer. Det er viktig å sørge for vanntetting.

På neste trinn klargjøres gropen det er viktig å ta hensyn til innfartsveiens helning. Hellene legges i bunnen av gropen, og det bør benyttes løfteutstyr. Hus med underjordisk parkering kan bygges ved hjelp av en teknologi som innebærer å fylle bunnen av gropen med betong på stadiet for bygging av garasjen. Grunnlaget til veggene er dannet ved hjelp av De vil være bærende, noe som betyr at de vil bli utsatt for høy belastning. Det bør installeres et tak på sideplatene, som vil tjene som første etasje. Et bolighus med parkeringskjeller skal ha vanntetting på toppen av veggene. Dette vil hindre fukt i å trenge inn i lokalene.

Byggemetode

Vegger og tak skal også dekkes med vanntetting. Installert på overflaten armeringsnett og deretter dekket med gips. Basisplanet er forbehandlet med soppdrepende forbindelser. Dette må gjøres før du dekker overflaten med primer.

På neste trinn kan du begynne å installere portene og designe inngangsveien. Utformingen av et underjordisk hus, som en underjordisk garasje, må inkludere kommunikasjon. Det er viktig å legge kabelen, du trenger bare å bestemme tverrsnittet. Spenningen må være tilstrekkelig. Eksperter anbefaler å velge en kabel med økende toleranse. Ellers vil du bli møtt med det faktum at kommunikasjonen ikke vil vare så lenge du ønsker. Etter at konstruksjonen er fullført, kan du begynne å installere varmesystemet.

Registrering av inngang til underjordisk garasje

Underjordiske hus, hvis bilder er presentert i artikkelen, har ganske ofte også underjordisk parkering. I dette tilfellet er det viktig å registrere oppføringen riktig. For bratt og kort kan forårsake ulemper. I godt vær vanskelighetene vil virke umerkelige, men under regnet kan du kanskje ikke takle oppgaven med å komme inn. I tillegg vil det renne ned stort antall vann.

Hellingsvinkelen i dette tilfellet er vanligvis laget i området fra 140 til 150 °. Hvis denne verdien er lavere, kan du støte på problemer i den kalde årstiden. Når dybden på garasjen øker, bør lengden på inngangen økes. Løpets bane må deles inn i separate soner. Den første av dem er den første, dens lengde er vanligvis 3 m. Hellingen i denne delen skal være 120 °C. Den andre sonen opptar halve lengden, vinkelen varierer opp til 150°. Den tredje sonen kalles rød og ligger rett foran selve porten. Lengden er vanligvis 1,2 m.

Det er viktig å sikre at det ikke er for skarpe forskjeller mellom de nevnte områdene.

Når du arrangerer inngangen, bør du bruke materialer som vil ha en anti-skli effekt. Noen håndverkere lager bremseseriffer som vil hjelpe under is og regn. En gangvei med rekkverk er lagt nær veggen. Dette vil tillate deg å trygt gå ned inne og opp igjen.

En port utstyrt med et gitter er installert med porten. Det er bedre å supplere det varmeelement, som vil forhindre at vann fryser. De er installert på sidene av inngangen, dette vil forhindre jordkollaps.

Bygging av inngangsvei til underjordisk garasje

Dannelsen av veien bør innebære å fylle jorda, noe som vil beskytte mot feil. Veien er dekket med pukk, som er godt komprimert. Tykkelsen på dette laget kan variere fra 10 til 15 cm. Det bærende laget, som vil være det viktigste, er laget av et 15 cm lag med betong.

Det er viktig å sørge for at løsningen ikke utsettes for sollys mens den tørker. Hvis været er for varmt, vannes overflaten. Når betongen har tørket, kan belegget monteres. Noen ganger brukes den som asfalt, belegningsplater eller andre materialer.

Ventilasjonsinstallasjon

Ventilasjon for en underjordisk garasje og bolig er nødvendig. Den første installasjonsmetoden innebærer å installere en monoblokk. Dette systemet vil trekke ut avtrekksluft og gi en tilstrømning av ny luft. Monoblokken gir ventilasjon, og dens fordel er enkel installasjon.

Men hvis det skremmer deg høy kostnad, så bør du bruke den andre metoden, som innebærer installasjon modulært system. Designet har to separate blokker, hvorav den ene er ansvarlig for innstrømningen, mens den andre er ansvarlig for utstrømningen av luft. Systemet har spesielle sensorer og gir automatisk justering av driften.

Konklusjon

En av de viktige oppgavene ved bygging av underjordiske hus og garasjer er vanntetting. Det utføres ved hjelp av avløpssystem og dannelse av en filterpute.

Du bør ikke anta at dette problemet kan løses ved å bruke flytende vanntetting, som kun brukes innendørs. I virkeligheten er denne tilnærmingen ikke effektiv. Flytende vanntetting kan brukes som hjelpemiddel.

Økologi av forbruk. Eiendom: Earthbag-bygging er en relativt rask og rimelig byggemetode som nylig har blitt mer og mer kjent, spesielt i kretsene til "alternative" byggere og skapere av økologiske bosetninger

Bygging av vegger fra poser med jord (Earthbag building) er en relativt rask og rimelig byggemetode som nylig har blitt stadig mer kjent, spesielt i kretsene til "alternative" byggere og skapere av økologiske bosetninger.

Bruken av jord, et materiale som er bokstavelig talt overalt under føttene, samt den maksimale enkelheten i prosessen, gjør denne metoden tilgjengelig for mange nybegynnere.

Fortsetter temaet om hus bygget av jord, kan vi ikke la være å snakke om arkitekten Nader Khalili, som kom opp med original metode konstruksjon fra dette evige materialet.

På åttitallet av forrige århundre kom moten for adobe-hus til Amerika. Entusiaster jordarbeid reiste til England, hvor adobehus bygget for 500 år siden er bevart og til tross for høy alder fortsatt er i bruk.

Eksemplet med britene inspirerte amerikanerne så mye at de begynte ikke bare å bygge, men også å utvikle nye metoder for Adobe-konstruksjon. Produktet av denne økte interessen er Cal-Earth, et institutt i Sør-California dedikert til utvikling og opplæring av jordbyggesystemer. Grunnleggeren og lederen var en amerikansk arkitekt Iransk opprinnelse Nader Khalili.

Den mest bemerkelsesverdige utviklingen av instituttet var Earthbags, eller "Supersaman" -teknologi. Egentlig er Earthbags poser fylt med jord, som hus kan brettes fra på en bestemt måte. I stedet for poser brukes noen ganger stoffrør. Å bygge med denne metoden er veldig enkelt og mye raskere enn å bruke tradisjonell Adobe. Det eneste som kan forvirre byggherren er at rette vegger som bruker denne teknologien er mye vanskeligere å bygge enn buede eller kuppelformede.

Til bygninger brukes råjord, som er fylt med standardposer laget av ikke-råtnende stoff, som propylen. Hvis jorden er tørr, blir den fuktet. Deretter legges posene i rader slik veggen skal være, komprimert med føtter eller et annet tampeverktøy. En andre, litt smalere en er lagt ut på den første raden. Og så videre til den kuppelformede bygningen er klar.

Hvis et stoffrør brukes til konstruksjon, er det fylt med jord ikke veldig tett, og deretter lagt, pakket inn i en spiral. Vanlig piggtråd legges mellom lagene. Det hjelper å holde sammen lag med poser eller rør, akkurat som vanlige. murvegger holder sement sammen.

I tillegg til konstruksjonshastigheten, er disse husene også interessante fordi de, i motsetning til enkle adobe-strukturer, kan reises i områder som er oversvømmet med flomvann. Tross alt brukes sekker med jord tradisjonelt for å kontrollere flom og installere demninger.

Kuppelhus er veldig holdbare. Formen deres balanserer ekstern belastning i alle retninger. I tillegg skaper belastningen tatt av kuppelen normale membranspenninger i den med påvirkning av bøyning på relativt små områder av overflaten. I moderne praksis brukes oftest kupler, hvis midtoverflate er beskrevet av ligningen av en kule, en revolusjonellipsoide eller en sirkulær kjegle (koniske kupler er lettere å produsere, men mindre økonomiske enn sfæriske).

Naturligvis vil et hus bygget av jordposer med egne hender ikke alltid ha en ideell form, men magien er at kuppelen, selv om den ikke er ideell, fortsatt er ganske pålitelig. Khalili selv hevder det tradisjonelle kvadratisk hus Med vertikale vegger nesten dømt til å falle en dag, men ingenting kan noen gang skje med buen (bunnen av kuppelen). I tillegg for å styrke strukturen i jordblanding noen ganger tilsettes sement.

En annen teknologi utviklet av arkitekten er hus laget av bakt leire. Kuppelhuset er lagt ut av vann, jord og leire, tørket og brent omtrent på samme måte som en keramikkgryte.

Og hus laget av sekker, og keramiske hus bygges overraskende raskt. Tre personer kan bygge et hus fra start til slutt på en uke, uten noen praktiske byggeferdigheter.

I 2001 besøkte to FN-tjenestemenn, Omar Bekhet og Lorenzo Jimenez de Luis, instituttet i California og eksperimenterte med å bo i jordhusene til høyhastighetsanlegget. De tilbrakte natten i bygningene og kom til en dom: Khalilis bygninger er ganske egnet for opphold. Og gitt den enkle konstruksjonen og påliteligheten, anbefalte de bygninger for å løse boligproblemet til flyktninger i Midtøsten. Forresten, i tillegg til dette, ganske jordisk bruk av bygninger, venter arkitekter i vingene for å gå til månen. NASA har lenge akseptert dem som et mulig alternativ for bygging av månekolonier.

En kort steg-for-steg beskrivelse av hvordan vårt første eksperimentelle kuppelhus ble skapt av sekker med jord.

Vi kalte det "Riceland", det var firmanavnet trykket på polypropylenposene vi brukte :). Innvendig diameter var 4,3 meter. En slik kuppel kan tjene som modell for et hage lysthus, studio, hus, og også bli en prototype for et krisesenter for mennesker som er berørt av en nødsituasjon.

Denne utformingen er ganske stabil under seismiske forhold, tåler flom og orkaner, og kan brukes til å hjelpe mennesker som har mistet hjemmene sine pga.

naturkatastrofer, som i Pakistan, Tyrkia, India, Indonesia, etc.

Utjevn området

Først av alt må du velge rett sted for kuppelen, ifølge Feng Shui og i henhold til stjernene, og også godt drenert, der vann ikke renner eller samler seg gjennom året. Da

Det er verdt å merke det sentrale punktet på kuppelens sirkelbase på bakken og stikke en stang eller stang der vertikalt. Etter å ha bundet et tau til det med en lengde som er radiusen til bunnen av kuppelen (ta hensyn til tykkelsen på veggene, i dette tilfellet tok vi litt mindre enn 3 meter), marker omkretsen innenfor hvilken området må bli jevnet med jorden. Deretter, bruk hendene, øynene, en spade og vannstanden, og bring det valgte området til en mer eller mindre flat tilstand. Ikke glem verdien av det organiske jordlaget: spred forsiktig humusen sammen med røttene og urtene på et skyggefullt sted eller bruk det til kompost i hagen.

Vinduer og dører i slike hus er laget ved å etterlate åpninger i form av buer når posene legges. Etter tørking pusses bygningen eller dekkes med sementmørtel utvendig.

Hvis jorden i et gitt område har en sammensetning som etter tørking ikke vil sprekke eller smuldre, kan noen, selv de mest falleferdige, poser brukes til konstruksjon. Etter komprimering vil de bli unødvendige. For å bygge fundamentet brukes også poser, men de er ikke fylt med jord, men med knust stein eller jord blandet med steiner.

Grav en grøft rundt omkretsen

På steder der tunge jordarter kan holde på fuktighet for mye, er det viktig å legge en dreneringsbase for kuppelen i form av en grøft med pukk. Dette vil forhindre at posene blir våte og vil også bidra til å løse vinterproblemer med jordfrysing. Vikle sirkler rundt den samme sentrale stangen, markerer den indre og ytre diameteren til veggen (tykkelsen på veggene avhenger av bredden på posene du skal plassere). Sørg for å markere hvor inngangen skal ligge, og la det være nok plass til døråpning. Vær oppmerksom på at bunnen av inngangen her går innover slik at døren kan settes inn vertikalt, til tross for helningen på hovedveggen. Etter

alt er merket ut - igjen er det turen til å holde på spaden.

Fyll grøften med steiner

Samle eller ta med steiner fra et sted for å fylle dreneringsgrøften. Dette kan være småstein, grus, små brostein eller "fjerning" (knust avfall fra betongkonstruksjon, murstein, slaggblokk, etc.). Bildet viser at veggene i grøften er dekket med et fint trådnett - i dette tilfellet beskytter dette den lette sandjorden fra å smuldre og komme inn i hulrommene mellom steinene i grøften, noe som kan forverre dreneringsegenskapene. Hvis du gravde en grøft i tett leirjord, kan det hende at denne teknologiske detaljen ikke er nødvendig.

Hvor mye skal man helle i grøften?

Det avhenger av hvilket nivå du vil legge den første raden (eller radene) med poser. Vi la fra bakkenivå og fylte grøften helt. I tilfelle flom og jordskjelv ikke kan utelukkes, vil det være tryggere å senke den første raden med poser ned i bakken, slik at selv om jordlaget rundt strukturen vaskes bort eller ødelegges, bør selve kuppelen overleve.

Hvilke poser bør jeg ta?

Vi brukte standard 50-punds polypropylenposer for ris (på våre breddegrader er sannsynlige analoger 50-pundsposer for mel/sukker, "vevd" av samme polypropylen; du kan ta brukte - oversetterens notat), de selges engros hos tusen stykker. Polypropylenposer er spesielt å foretrekke hvis du skal fylle dem med noe relativt løst. Hvis adobe (en blanding av våt leire) brukes eller fyllstoffet er stabilisert (for eksempel med sement), vil mer gjøre. naturlige alternativer stoffer som burlap, fordi etter installasjon av en slik vegg, vil styrken på posen ikke lenger være så viktig. Størrelsen på en pose på 50 pund er ganske praktisk, tykkelsen på veggen ferdig med gips er 38 centimeter (vår er vanligvis større, selv om du også kan se etter forskjellige størrelser eller fyll ut ufullstendig - ca.). Hvis tilgjengelig for deg ulike typer poser, da vil de større gå godt til basen, og med mindre er det bedre å jobbe mot toppen av kuppelen. Det er også mulig (og noen ganger kan det være veldig praktisk) å bruke polypropylenhylser, som kommer i hele nøster, men vi foretrekker poser av følgende grunner:

1) poser er billigere

2) du kan jobbe alene

3) hver pose individuelt er ganske lett (i vårt tilfelle - 16 kg)

4) posen med søm nederst står der den ble plassert, og ermet, spesielt med noe løst, ruller gjerne til siden.

Oppbevaringsposer

Legg forsiktig den første raden med poser i en linje oppå brosteinene i dreneringsgrøfta. Plasser hver pose forsiktig slik at den er pakket inn øverste kant legg deg komfortabelt på motsatt side av bunnen av den forrige posen - på denne måten vil alt være forsvarlig pakket. Før du legger hver pose, kan du også strekke et halvannen meter stykke polypropylengarn under den - bruk den deretter til å binde to eller tre flere påfølgende lag med murverk sammen.

Tampeposer

Etter at en rad med poser er lagt, skal den komprimeres forsiktig slik at kuppelveggen synker minst mulig etter hvert som den legges. Vi brukte alle slags metoder, fra å trampe med støvler til å bruke hjemmelagde tampere. Bildet viser favoritten vår, den er ganske tung, og basen tilsvarer omtrent bredden på posen.

Legging piggtråd

Før du kan begynne å legge neste nivå, må du legge to rader med 4-pigger piggtråd på toppen av de allerede komprimerte posene. Lag et innrykk på 10 cm fra hver ytterkant av veggen. Tyng midlertidig ned ledningen med steiner eller murstein og la den ligge til en ny rad med poser er lagt. Piggtråd har to funksjoner: 1) hjelper til med å holde posene sammen, 2) hindrer mulig spredning av veggen på grunn av tyngdekraften ovenfra.

Legger til påfølgende rader

De første radene skal legges som en vertikal vegg, den ene over den andre. La posene "overlappe", rekkefølgen er som i murverk. Bildet viser at de første radene er bundet øverst med polypropylengarn for stabilitet; det vil også tjene som en viss forsterkning under påfølgende belegg/puss.

Beregning av kuppelformen

En enkel måte å gi en kuppel en stabil form på er å bruke en stang som veiledning, omtrent lik lengden på innsiden av basen (4,3 meter i dette tilfellet). Plasser stangen innenfor husets omkrets og begynn å løfte den ene enden av den, pass på at "projeksjonen" av stangen på gulvet alltid går gjennom midten av basen, og den andre enden er festet til bakken . Den frie kanten av stangen vil beskrive en bue i form av en kuppel. Denne regelen fungerer opp til høyden loftsetasje(ca. 2,5 m), og den øvre delen av kuppelen er best laget i form av en kjegle, en likesidet trekant i kutt. Du kan installere en enkel trekantform på loftsgulvene for å gjøre det enklere å stable posene. På denne måten vil du være sikker på at posene øverste rader ligger nøyaktig på plassene sine og går ingen steder.

Merknader for de som ønsker å gjøre alt raskere.

Først av alt, lever "ren" (uten steiner, røtter og store leirestykker) sandleirejord til stedet, og fordel den i hauger rundt byggeplassen.

For å redusere arbeidskostnadene, fyll posene rett i nærheten av der de er plassert i veggen.

Kast posene på plass med ett slag.

Grusen kan pakkes direkte fra baksiden av lastebilen. Tenk også på hvordan du mer effektivt kan fylle dreneringsgrøften med den.

Arbeid i team – for eksempel to team pr lite hus- og arranger en vennlig konkurranse om tittelen som den beste Stakhanovitten;)

Størrelsen på posen er fortsatt viktig. En pose som er litt større enn nødvendig kan vise seg å være for tung å løfte. Ikke stress deg selv. Eksperiment.

Finpusse ferdighetene dine med å stappe "ikke-standard" poser - de dreper mye tid. Du kan plassere den delvis fylte posen på ønsket sted og vurdere etter øyet hvor mye mer du skal helle. Ta mer jord enn det ser ut til - det vil komprimere.

Ikke streb etter absolutt perfeksjon. Velg mellomveien, uten å gå til ytterligheter i form av manisk høypresisjonsmur eller omvendt fullstendig slurv. Gi saken behørig oppmerksomhet, og ingen vil legge merke til små feil i arbeidet ditt, spesielt etter å ha pusset veggene. Om nødvendig er det nok å bare jevne ut veggdefekter og en sabotasje vil hjelpe deg før du fullfører.

Dessuten trenger du ikke å stampe posene for hardt, akkurat nok til at de blir harde. 30 sekunder for sekken er nok, maks ett minutt hvis du er sliten eller ikke har det travelt.

Ved å bruke "boksmetoden" (dvs. fylle posene gradvis, en boks eller en bøtte om gangen), selv om det bremser prosessen betydelig, lar du deg ikke overbelaste deg selv, spesielt når du jobber på toppen. publisert

For oss var en annen avgjørende faktor at veskene var halvannen gang billigere enn ermene. Med tanke på at det tok oss omtrent 550 poser for huset vårt, og en pose kostet 7 rubler, så er forskjellen generelt sett ikke så stor. Men hvis det totale budsjettet for to ikke overstiger 15 tusen rubler per måned, og et hus ikke bare er vegger, var denne besparelsen merkbar for oss. Kanskje finner du ermer billigere enn vesker, og da er ikke dette et minus for deg.

Men til tross for ulempen, er ermer fortsatt å foretrekke. Fordi selve hylsen er også en slags forsterkning, stramme hele bygningen og hindre den i å flytte fra hverandre (i tilfelle av et rundt eller kuppelhus). Men dette forutsatt at du ikke eksperimenterer som meg og pusser sørveggen før polypropylenet blir til støv. :)

Tenk med ditt eget hode

Her går du video hvor guttene bare er tankeløst reprodusere teknologi. Så i stedet for å tømme bøtta med jord direkte i posen, trekker de først posen over den tomme bøtta (6:20-7:00). Men vesketeknologien er bare mer praktisk fordi du ikke trenger å gjøre dette! Jeg forstår at det er mer praktisk for en person på denne måten, men mens den ene lider og får nok søvn, står den andre enten i nærheten eller går etter neste bøtte mens den første står på veggen (7:00-10: 00), i stedet for å gå sammen for å hente jord og sammen helle ut... I tillegg kuttet de av en eller annen grunn posene (1:15), tilsynelatende for å lide lenger med å sy med tråd (1:30-3: 10 - nesten to minutter!). I stedet for å knyte en pose på 10-15 sekunder, og mens du knyter den også ekstra del vri posen. I tillegg bygger de en firkantet struktur to poser tykke (noe som en kjeller), men de bruker piggtråd, som i dette tilfellet er mer enn overflødig. Og de sliter vedvarende med "scoops" av jern (4:30-5:00), som lar deg flytte posen langs en ledning (uten ledning og "scoops", hele denne prosedyren tar 5 sekunder). Kort sagt, Denne videoen er en veiledning om hva du IKKE skal gjøre.. :)

Og det får oss til å tenke at noen mennesker er så mette av ånden i et forbrukersamfunn at de til og med konsumerer kunnskap kun i ferdig form, uten engang å bry seg om å tenke med egne hoder og prøve å optimalisere teknologien. Så jeg vil si dette: når du leser eller ser på noe (mine artikler, andres artikler, YouTube-videoer), ikke ta alt som det er. Prøv å forstå hvorfor en bestemt del brukes i en bestemt teknologi. Er det mulig å endre noe, hvilke fordeler og ulemper vil dukke opp? Kort sagt, du må tenke med ditt eget hode.

Teknologi for å bygge hus fra jorden i sin moderne form, som ble kalt Earthships, ble utviklet for nesten et halvt århundre siden og utvikles fortsatt i dag. Jord, som hoveddeltaker i slik konstruksjon, refererer til materialer hentet fra naturressurser som tre, halm, lær, bomull, steiner, torv og mange andre. Alle er nøytrale eller gunstige for menneskers helse og forurenser ikke naturen.

Valg av jord til bygningsvegger skyldes i stor grad energiinnholdet i materialet, som sammenlignet med tegl eller stål er ekstremt lavt og utgjør opptil 0,5 GJ/t. Derfor, med riktig orientering av jordstrukturen og bruk solenergi maksimalt vil det kreve minimal oppvarming selv i sterk frost.

Jordhus som brukes i div klimatiske soner, demonstrerer deres motstand mot branner, flom og til og med jordskjelv i styrke 7. Takket være termisk treghet bremser tykke jordvegger oppvarmingen eller tapet med nesten 12 timer. Dette betyr at jordhuset er kjølig om dagen og varmt om natten.

Flere viktige faktorer taler for å bruke jord som byggemateriale:

• Tilgjengelighet;
• Det er ikke behov for transport, noe som reduserer byggetid og kostnader;
• Miljøsikkert veggmateriale som ikke skader mikroklimaet i huset og miljøet;
• Utmerket termisk isolasjon av materialet, dets plastisitet, som gjør at jordhus kan gis forskjellige former;
• Mulighet for demontering av vegger og gjenbruk av deres materiale.

De fleste jordhusdesign er strengt individuelle, da de tar hensyn til topografien til et bestemt sted og bruker lokale naturlige materialer for å lage omsluttende strukturer.

Fordelene som oppnås ved bygging av jordhus inkluderer følgende:

1. Høy byggehastighet. For slike bygninger er det vanligvis ikke nødvendig med fundamentering. Derfor kan for eksempel en en-etasjes bygning i form av en kuppel med en basediameter på 6 m reises av fire personer som ikke har spesielle ferdigheter på en uke. Teknologier for slik konstruksjon gjør det mulig å lage bygninger for ulike formål: boliger eller kommersielle.
2. Lav varmeledningsevne. De omsluttende strukturene til jordhus er mindre utsatt for endringer i lufttemperaturen ute enn bygninger laget av stein og til og med tre. Den lave termiske ledningsevnen til jord som hovedmateriale til taket og veggene gjør at innbyggerne i et jordhus ikke kan føle effekten av dårlig vær og spare betydelig på oppvarming om vinteren, og opprettholde optimal temperatur lokaler.
3. Tilgjengelighet av materialer. For å bygge et jordhus, kan de bli funnet hvor som helst, selv på egen tomt- tre og stein, jord og leire. Dette reduserer kostnadene ved å levere dem til byggeplassen. Du kan dekorere utsiden av en slik bygning med lokale planter som passer perfekt inn i det generelle landskapet. Kostnaden for å vedlikeholde et hus laget av jord med egne hender er også minimal. Siden strukturen er nesten helt dekket med jord, krever den svært lite maling eller annet materiale.
4. Brann- og miljøsikkerhet. Hus laget av jord brenner ikke. Av denne grunn kan de trygt brukes til for eksempel en badstue eller et badehus. På grunn av materialenes miljøvennlighet trenger ikke rester av bygningen å fjernes under demontering - flere sesonger vil gå, og de vil smuldre av seg selv i friluft. Et slikt hus stikker litt over bakkenivået, og endrer praktisk talt ikke topografien til stedet, takket være at landområdet brukes til det fulle.
5. Høy pålitelighet. Vegger ferdig hus er frostbestandige og krymper praktisk talt ikke. Hvis ytre strukturer tørkes og deretter dekkes med gips, vil de ikke absorbere fuktighet. I løpet av den lange perioden de har eksistert, har jordhus bevist sin økte motstand mot orkaner, tørke, branner og til og med jordskjelv. Styrken til slike strukturer, ifølge vitnesbyrd fra soldater Afghansk krig, lar deg motstå et treff fra et granat som er skutt inn i en jordvegg fra en tank.
6. Lang levetid. Holdbarheten til jordhus bekreftes av det faktum at de eldste av dem, oppdaget i Jeriko, er mer enn 8000 år gamle.

Ulempene med hus laget av jord inkluderer manglende evne til å bygge bygninger mer enn 2 etasjer høye. Dette kan imidlertid korrigeres ved å bygge ytterligere strukturer ved siden av hovedbygningen, koble dem ved hjelp av korridorer. Det kommer til å bli veldig vakkert!

En sterk fiende til Earthships teknologi er fuktigheten forårsaket av regn. Derfor, hvis puss ikke gjøres etter at huset er bygget fra jorden, kan strukturen gli. I fuktige områder er det obligatorisk å utstyre slike bygninger med et vanntett tak.

Visse vanskeligheter med bygging av jordhus kan være forårsaket av psykologiske holdninger til tomteeiere. Noen av dem forbinder livet under et jordlag med fengsel, fattigdom og til og med død.

Bygging av små strukturer fra jord er innenfor evnene til enhver håndverker. Men for å bygge en bygning med et areal på mer enn 20 m2 eller en hel sammensetning av slike gjenstander, trenger du et godt laget prosjekt, ved hjelp av arkitekter og byggere av miljøanlegg. I dag er slike spesialister vanskelige å finne, siden på grunn av de minimale kostnadene for materialer, er det få mennesker som er villige til å ha en liten inntekt eller kortsiktig ansettelse. Her kan du ikke spare på «avfallet» av byggematerialer, få «kickback» eller forhandlerrabatt.

Å sette et ferdig bygg i drift er også beheftet med vanskeligheter. Tilsynsmyndighetene bruker veletablerte SNiP-er og DBN-er, og nye miljøstandarder er på utviklingsstadiet.

Når det gjelder boliglån, påtar bankene maksimal risiko for jordkonstruksjon, vurderer slik teknologi eksperimentell. Derfor tar de en høyere prosentandel i henhold til denne risikoen.

Typer jordhus

Valget av type hus laget av jord avhenger av jordtypen, terrengfunksjonene på stedet og klimaet i regionen. Avhengig av byggemetoden kan slike bygninger graves ned eller over bakken. På sin side har hver av dem sine egne varianter.

Grunnhus inkluderer:

• Jordbiting. Veggene til en slik struktur er reist ved å fylle forskalingen med jord, eller fra jordblokker som er forhåndslaget ved hjelp av spesielle former ved komprimering eller ved plaststøping. Den andre metoden er mest utbredt i verden, siden før legging er styrken og formen til blokkene mer stabil enn i det første tilfellet. I tillegg, når en blokkvegg tørker og krymper, er det usannsynlig at det oppstår sprekker.
• Adobe. Det refererer til komposittmaterialer, den legges manuelt under bygging monolittiske vegger Hus. Adobe er en blanding som består av leire, jord, vann, sand og halm.
• Jordsekker. Dette er en teknologi for å bygge vegger og lage kupler av poser fylt med jord. Byggingen av slike hus er nå aktivt i gang over hele verden. Tradisjonelt var slik teknologi til stede i byggingen av militære festningsverk, graver, flomkontroll, etc. Hvis du tilsetter litt sement i jordblandingen, kan et jordsekkhus stå i flere tiår.
• Geokar. Dette er et hus laget av torvblokker. Materialet har egenskaper som gjør at det kan brukes både som isolasjon og som et konstruksjonselement i bygging av hus opp til tre etasjer. Torvblokker er mest egnet til naturlige forhold Ikke-svarte jordregioner oppfyller alle krav til styrke og miljøsikkerhetsstandarder.

Nedgravde hus inkluderer:

1. Atrium hus. Dette er navnet på en underjordisk struktur der atriumet er sentrum av huset, så vel som inngangen til det. Konseptet "atrium" innebærer det sentrale rommet i en bygning, opplyst gjennom en åpning eller takvindu. Et slikt hus er bygget på en flat tomt og dekket med jord. Utsparingen er 2,7 m, og minimumstykkelsen på torv på taket er minst 0,2 m. Alle fire vegger i atriet er tilgjengelige for dagslys. Boarealene er plassert rundt en gårdsplass, som er oversett av innglassede åpninger, som gir huset varmen fra sollys. Atriet har naturlig ventilasjon, stiger litt over bakken og endrer praktisk talt ikke landskapet, samtidig som det gir pålitelig beskyttelse mot vinden i vinterperiodeår.
2. utstikkende hus. Fra fasaden er den åpen for lyset, mens dens andre sider og topp er dekket med jord. Husets åpne vegg, vanligvis orientert mot sør, lar solstrålene lett trenge inn i boligen, og gir varme fra fasaden til hele området, inkludert badene. Bygningens konstruksjonselementer er de billigste sammenlignet med andre jordhus.
3. Gjennomtrengende hus. I tillegg til vinduer og dører, er en slik struktur fullstendig dekket med jord på sidene og toppen. Fordelen med et gjennomtrengende hus fra bakken er naturlig kryssventilasjon og inntreden av sollys fra en eller flere av sidene.

Hovedmålet med å lage noen av de oppførte jordbygningene er å maksimere energisparing med fullstendig fravær av skade på menneskers helse.

Grunnleggende teknologier for å bygge et hus fra jorden

Jordhus bygges ved hjelp av tre metoder:

• Glidende forskalingsmetode. Den er designet for bygging av bygninger med rette vinkler. Stativ er installert på begge sider av veggene langs hele omkretsen av det fremtidige huset. Deretter festes identiske skjold til dem overfor hverandre. Den resulterende forskalingen er fylt med jordblanding. Etter komprimering og setting demonteres forskalingen og monteres på nytt område. Ferdig ferdig vegg består vanligvis av 15 cm komprimert jord og et 5-6 cm kalklag På grunn av sin høye arbeidsintensitet brukes ikke denne metoden ofte.
• Fra jordblokker. Denne metoden har blitt mer utbredt enn den forrige. For produksjon av stykkmaterialer brukes foldeformer. De fylles med jordblanding, komprimeres og fjernes deretter ferdige murstein og tørk dem.
• Fra poser med jord. Denne metoden lar deg bygge bygninger som er forskjellige i form og har en unik stil. Alternativer for hus med kuppelform eller runde vegger med utstyrt tak er veldig populære.

Vi vil vurdere funksjonene til sistnevnte metode mer detaljert nedenfor.

Hvordan bygge et kuppelhus?

Før du lager et hus av jord i form av en kuppel, må du velge for det passende sted. I planen vil han ha rund form. Derfor må du stikke en stake i midten av den planlagte strukturen, knytte et tau til den, måle den nødvendige radiusen på den og markere omkretsen av husets vegger.

Når merkingen av nettstedet er fullført, på den resulterende sirkelen er det nødvendig å angi plasseringen av inngangen og bestemme dimensjonene til døråpningen. Det skal bemerkes at bunnen av inngangen til kuppelhus litt bør gå innover slik at døren kan monteres vertikalt på en skrå vegg.

Deretter, langs den ferdige omkretsen, bør du grave en grøft med en dybde på ca. 40 cm og en bredde som tilsvarer størrelsen på posen. Etter dette må den dekkes med knust stein, som vil fungere som drenering og fundament.

For å bygge vegger er propylensukkerposer eller hylser laget av råtebestandig stoff egnet. Posene må fylles med fuktig jord, og etterlate 25 cm til toppen i hver av dem. På grunn av den store vekten av slike "murstein", anbefales det å utføre dette arbeidet på veggen til strukturen. For å hindre at jorda søler ut, bør de frie kantene på posene sys sammen med ståltråd.

Det første laget med poser fylt med jord må legges rundt husets omkrets og komprimeres på noen måte. Det andre laget bør plasseres på samme måte som murverk, utfører ligering av suturer. Den skal ha en mindre omkrets i forhold til forrige lag. Denne vekslingen vil gi huset en kuppelform.

Før du legger en pose under, bør et stykke syntetisk hyssing strekkes under for å binde de neste to eller tre lagene med veggen sammen. Dette vil gjøre det lettere å gipse huset i fremtiden. Mellom lagene av poser med jord må du legge to strimler med piggtråd, som i dette tilfellet spiller rollen som forsterkning og festemørtel.

Når du legger en rund vegg fra poser med jord, er det nødvendig å forlate åpninger for vinduer og dører. De er ofte laget i form av buer. Etter tørking må utsiden av huset pusses med sement eller leirmørtel.

Hvordan bygge et hus fra jord - se videoen:

Til slutt et råd: før du bygger et hus av jord, anbefaler vi å øve på en liten struktur som en badstue eller låve. Lykke til!

De okkuperer ikke den siste plassen fra jorden. De får ofte status som respektable hjem. Sveitsiske Peter Wetsch ( Peter Vetsch), en arkitekt-designer, bygget opp sitt hjemland med hus ved å bruke konseptet Jordens hus. Moderne sveitsiske dugouts ligner veldig på snøhvite ukrainske hytter i utseende. Grunnlaget er imidlertid ikke leire, men jord. Den holder perfekt på varmen, beskytter mot nedbør, vind og andre værkatastrofer. I det sørvestlige USA er mange moderne hjem bygget av blokker dannet av jord, leire og halm: de viktigste strukturelle elementene i bygninger.

Til slike bygg brukes jord, hvor leirpartikler fungerer som bindemiddel. Komprimeringsteknologi med lav fuktighet bulkmaterialer, som lar deg produsere byggeklosser for bygging av bygninger, er allerede introdusert i Russland.

Driv bølgen

Prinsippet for drift av teknologien er basert på at utstyret gjengir den naturlige effekten av selvkomprimering av et granulært medium. Det kan tydelig observeres på en sandstrand, når bølgen i kanten av vannet danner en tett sti. I produksjon kalles prosessen med å produsere et monolittisk produkt ved konstant å tilsette materiale til en åpen form en "flytende kile."

Gravearbeid er i gang

Det er to typer utstyr som bruker den beskrevne teknologien. Dette sone injeksjonsmaskin for støping av byggeklosser i store volumer og støpesett .

Med byggeferdigheter kan du bygge et hus av jordveggblokker selvlaget. For dette trengs en soneinjeksjonsmaskin (den kan også produsere grunnblokker). Utstyret er enkelt å vedlikeholde og krever ikke et spesielt fundament. I byggesesongen monteres den på byggeplassen. Jord utvunnet fra grunngropen er egnet som råmateriale for å lage blokker. Det viktigste er å bestemme leireinnholdet i det, siden det påvirker egenskapene til blokkene, og sikrer vedheft av jordpartikler til hverandre. For riktig geometrisk form på blokkene, klare kanter, fravær av sprekker, høy styrke med minimalt sementforbruk, må jorda inneholde fra 8 til 30% leire. Sement under forhold midtre sone som et tilsetningsstoff til jordblokker er nødvendig på grunn av kraftig nedbør og frost. Riktignok er mengden liten (omtrent 1:10 avhengig av merke). Sagflis, knust ekspandert leirgrus og aske- og slaggblanding kan brukes som lette fyllstoffer.

Før du starter industriell produksjon av blokker, er det nødvendig med laboratoriejordanalyse. For å bestemme kvaliteten på et sted for individuell boligbygging, er en foreløpig analyse (for lukt, glans, rulling) uten spesialutstyr og personell tilstrekkelig.

Lukt

Våt jord med muggen lukt er uegnet for blokkproduksjon.

Skinne

Gni et lite stykke jord med neglen for å bestemme hovedkomponenten: hvis det er sand eller silt, forblir overflaten av jorda matt. Etter å ha gnidd med en negl, skinner jord med leire og har en jevn overflate.

Ruller ut

Vann tilsettes en liten mengde jord slik at prøven lett kan eltes med hendene og ikke fester seg til fingrene. Den rulles deretter ut på en flat, ren overflate med håndflaten eller fingrene.

Mengden leire i den bestemmes av jordens evne til å rulle ut:

• ruller til en lang pølse med en diameter på 1-3 mm - inneholder mye leire;
• pølsen brytes i stykker når tykkelsen er mer enn 3 mm - den inneholder leire i en mengde nær optimal;
• ruller ikke til en pølse, smuldrer under hånden - det er for lite leire.

Ved fremstilling av jord-sementblokker er det forbudt å bruke saltholdig jord og saltmyrer, fruktbar jord, torvmyrer, myrjord, sur jord.

En planke, to planker

En annen type utstyr er et støpesett (inkluderer et støpeinjeksjonsfeste for en elektrisk drill, en lavhastighets elektrisk drill, en universalform og en skyvebrakett). Den produserer mindre volumer, men er praktisk å bruke til produksjon av produkter ulike former og størrelser fra lokale råvarer. For eksempel er sand nyttig å lage betongprodukter, leirjord - for veggblokker, torv - for isolasjon.

Støpesettet lar deg realisere en rekke originale ideer for forbedring sommerhytte, hage- eller landskapsdesign. Du kan lage dekorative elementer for bygningen, fasade motstående fliser med ønsket farge og tekstur, bygg et gjerde fra formede steiner, produsere elementer av hagearkitektur - støttemurer, trapper, stier, vannavløp. Kilestein egner seg utmerket til vindusbuer og døråpninger, vindusoverliggere av armert betong, vinduskarmplater, belegningsplater forskjellige tykkelser(20-65 mm), belegningsstein, kantstein og plenstein, brett for vannavløp, lukkede dreneringselementer. Produkter kan lages for enhver smak og i forskjellige stiler: fra klassisk til avantgarde.

Ved å produsere alle de ovennevnte elementene selv kan du spare betydelig. Den nødvendige sammensetningen for blandingen er plassert på nettstedet ditt: sand, loam, sagflis, torv. Du trenger bare å kjøpe et bindemiddel - sement eller kalk. Støpesettet koster omtrent 30 tusen rubler, det betaler seg selv når det produseres 200 m belegningsheller(to og en halv ukes drift av settet). Og hvis du lager eksklusive produkter ikke bare for deg selv, men også for å bestille, kan du redusere tilbakebetalingsperioden til flere dager.

Det er alt i blandingen

Produktene kan støpes av ulike pulveriserte materialer med et fuktighetsinnhold på 6-14%. For eksempel fra finkornede betongblandinger med et sement til sand-forhold på 1:2,5 til 1:6. Sagflis, sandholdig leirjord, leirjord og torv kan tilsettes som et organisk fyllstoff. Valget av materialer avhenger av formålet med det fremtidige produktet. Når det gjelder styrke, tåler produktene mer enn 1000 sykluser med vekslende frysing og tining og har høy bøyemotstand.

Herdetiden til produktet avhenger også av blandingens sammensetning. Leirjord gir høy forskalingsstyrke, så blokker som bruker den kan legges i veggen umiddelbart etter produksjon, noe som ikke kan sies om betongblandinger, som krever lang tid å herde.

For de som ønsker å bygge et hus fra jord uten bruk av spesialutstyr, kan vi anbefale byggeteknikk adobe hus. Adobe er en blanding av jord, vann, halm, leire og sand. Begrepet "adobe" refererer til både materialet, huset laget av det, og byggemetoden (uten bruk av rammer, murstein og andre konvensjonelle byggematerialer). Riktignok vil konstruksjon ta mye tid og passer for de sørlige regionene, men hvem som helst kan bygge et slikt hus. En lett herdet blanding av sand, leire, jord og halm legges på fundamentet. Gjennomsnittlig volum av leire er ikke mindre enn 3% og ikke mer enn 20%. Legg blandingen med høygafler, spader eller rett og slett med hendene, tråkk på toppen. Omtrent en halv meter per dag. Når det ferske laget er helt tørt, legg ut det neste. Veggene rengjøres og avrettes, men tykkelsen må være minst 60 cm. Høyden og formen på huset kan være hvilken som helst. De plaster det etter seks måneder eller et år.

Vi takker Intellect-Capital LLC for det leverte fotomaterialet.