Vindusrammer. Typer bindinger og designløsninger for fylling av åpninger

Per definisjon er en vindusramme en rammekonstruksjon som består av vertikale og horisontale tverrstenger, designet for å dele inn glassfeltet i dekorative formål eller for å øke styrken. Vindusrammen er med andre ord alle rammeelementene som er plassert innenfor omkretsen av vindusblokken.

Hovedformålet med et trevindu, som et arkitektonisk element i en bygning, er å gi lokalene et tilstrekkelig nivå av naturlig lys og mulighet for ventilasjon. I tillegg har trevinduer dekorative funksjoner. Vindusblokken skal lage behagelig miljø innendørs og fungerer samtidig som en dekorasjon av fasaden. I tillegg kommer utformingen av evt trevindu må overholde de klimatiske driftsforholdene som den arkitektoniske strukturen befinner seg i. Følgelig er vindusrammen valgt under hensyntagen til alle kravene ovenfor.

Bestemme antall og dimensjoner på vinduer

Ved utforming av bygninger og strukturer velges minimumsglassarealet i samsvar med belysningsstandardene til visse GOST-er og SNiP-er. Så for eksempel for boliger varierer det totale vindusarealet i området fra 1/8 til 1/5 av det totale gulvarealet (avhengig av geografisk breddegrad, hvor bygningen er plassert og dens orientering i henhold til kardinalretningene).

Beregning av trevinduer (typevalg og karmmønster) fastsettes ut fra estimert glassareal og forventet plassering av vinduer på fasaden. Ved utforming av trevinduer må standarder foretrekkes. I noen tilfeller, når trevinduer med standard størrelser umulig å bruke, tyr de til individuell design.

Å vite totalt areal innglassing og estimert antall vinduer fastsettes lineære dimensjonerén vindusåpning, det vil si høyde og bredde. Når du designer, er det nødvendig å ta maksimalt mulig høyde på vindusåpningen, siden høye vinduer forbedrer belysningen. Når du velger vindushøyde, bør du ta hensyn til rommets termiske egenskaper. For boliger med vannvarmesystem nederste del vinduer (vinduskarm) bør plasseres over gulvnivå i en avstand på 0,7-0,9 meter. Minste tillatte avstand fra taket til toppen av vindusblokken er 0,15-0,25 meter (for plassering av vindusgesimser).

Etter å ha bestemt den maksimale høyden på vindusåpningen og vite det estimerte arealet til ett trevindu, bestemmer du bredden på vindusblokken. Samtidig er det nødvendig å strebe etter forening, det vil si slik at alt vindusblokker i rommet (eller enda bedre i hele bygningen) var de samme i bredden.

Utvalg av vindusrammer

Utformingen av vindusrammer påvirker:
- brukervennlighet av vinduet (åpning og lukking);
- styrkeegenskaper til vindusblokken;
- estetikk av interiør og eksteriør.

Bredden på en vindusblokk i sivile bygninger varierer vanligvis fra 0,5 meter til 2,5. Basert på brukervennlighet antas bredden på ett blad vanligvis til å være 0,7 meter. Den totale bredden på vindusåpningen deles på bredden på en ramme, og vi får antall karmer i en vindusblokk. Som regel vinduer i bolig og offentlige bygninger ett-, to- eller treblad.

Vindusrammens ramme kan være i hele vinduets høyde eller bare dekke en del av det. Hvis vinduet er lavt, er det tilrådelig vinduskarmer gjør det i full høyde. Men med høye trevinduer er slike sasher for tunge. Den betydelige vekten av et trevindu fører til behovet for å bruke forsterkede hengsler og andre beslag. I tillegg er høye vinduskarmer upraktiske å vedlikeholde. Som regel for høye vinduer gjøres bindingen mer komplisert - en såkalt akterspeil legges til den øvre delen av vindusblokken, som kan være blind eller sammenleggbar. Tilstedeværelsen av en akterspeil gjør at du kan redusere høyden på den nedre rammedelen av vinduet. Hvis akterspeilet brettes, vises en horisontal bro mellom øvre (fanom) og nedre (ramme) del av vinduet - stolpen.

Bredden på en vindusblokk kan deles av vertikale overliggere - imposter, men det er også imposterfrie strukturer.

Dobbel binding

Trevinduer kan ha to karmer. Det vil si at det er montert to rammer i én vindusramme. I dette tilfellet kan dørene:
- åpne inn i rommet;
- åpne i forskjellige retninger (en innover, en utover);
- flytt til sidene;
- flytte opp.

Trevinduer med doble glass som åpner ut i rommet er det mest praktiske med tanke på bruk. De er praktiske å åpne og lukke, fjerne og henge sashes, skifte og vaske glass. Når helt åpent vindu Dørene er ikke utsatt for nedbør og vind. Ulempe lignende design binding er strukturell kompleksitet. For at rammene skal åpne parallelt med det indre av rommet, må karmene (utvendig og innvendig) ha forskjellige størrelser(intern - mer, ekstern - mindre). Forskjellen i størrelse mellom ytre og indre binding kalles daggry.

Trevinduer som åpnes i forskjellige retninger har ikke denne designfeilen. Rammene til de ytre og indre rammene er de samme, men slike vinduer er vanskeligere å betjene. For å fjerne den ytre rammen eller skifte glass i den, er tilgang fra utsiden nødvendig, noe som er svært problematisk for vinduer plassert på øvre etasjer. I tillegg, når vinduet er vidåpent, kan nedbør (dugg, regn) falle på de ytre rammene, og vinden kan lukke dem eller til og med knuse glasset. I dette tilfellet faller fragmenter ned på fotgjengerfelt, ofte plassert langs bygninger.

Vinduer med løfte- og skyvevinduer har blitt utbredt i England og USA (de kalles ofte engelske eller amerikanske). Men skyvevinduer i tre er mer egnet for geografiske områder med mildt klima.

Ofte blir rammene avbrutt av horisontale og vertikale lameller, såkalte plater. Croakers utfører to funksjoner samtidig:
- praktisk - de øker styrken på rammene (spesielt viktig for bygninger som er utsatt for betydelige vindbelastning);
- estetisk - kan tjene som en slags dekorasjon for en vindusåpning.

Jo flere plater, jo sterkere er trevinduet, men samtidig reduserer de glassområdet, og følgelig forringes belysningsnivået i rommet.

Avstanden mellom glasset på de ytre og indre rammene påvirker direkte kvaliteten på lydisolasjonen og varmebesparende egenskaper til et trevindu. Hvordan lengre avstand mellom glassene - jo bedre støyabsorberende effekt, men samtidig forringes varmeisolasjonen. Optimal avstand mellom glassene - 75 mm, men det kan endres i en eller annen retning avhengig av formålet og driftsforholdene til vindusenheten.

Noen få ord om akterspeil og ventiler

Akterspeilet kan være "blindt" eller sammenleggbart. Vinduet er alltid hengslet, vanligvis bredden på ett blad. Sammenleggbare akterspeil og ventiler brukes til uregulert ventilasjon av rom. Tradisjonelt er disse elementene plassert på toppen av trevindusenheten. Jo høyere vinduet eller akterspeilet er, jo høyere bedre forhold ventilasjon, men for å lette vedlikeholdet bør høyden fra gulvet ikke overstige 1,8 meter. Plasseringen av disse elementene i den nedre delen av vinduet er uakseptabel, siden ventilasjonen er betydelig forringet, og i den kalde årstiden øker varmetapene.

Vindusrammer er laget av furu, lerk, gran, sedertre og gran. Bindinger kan være solide eller sammenleggbare.

Det lyse området til vindusrammene avhenger av størrelsen på vindusåpningen og gulvarealet, samt av plasseringen av bygningen i et gitt område. Det nødvendige lysområdet bestemmes ved å dele arealet av vindusåpningen med gulvarealet.

Vindusarealet bør være fra 1/3 til 1/5 av gulvarealet. Så, for et rom med et areal på 16 m2, bør vindusarealet være fra 2 til 3,2 m2. Høyden og bredden på vindusrammene avhenger av den arkitektoniske utformingen av bygningen, nødvendig belysning, samt høyden på rommet.

Utformingen av vindusrammer er forskjellige. I samsvar med GOST 8671-58 tilbys produksjon av vindusrammer for boligbygg i to serier. Den første serien inkluderer doble vinduskarmer med og uten overlapping, tykkelsen på sprossene er 44 mm når de er rene. Den andre serien inkluderer parvise vindusrammer med karmtykkelse for vinterrammer på 44 mm og sommerrammer på 32 mm. Utvendige bindinger kalles vanligvis sommer, og indre bindinger er vinter. Bindingene til den første serien kan åpnes i én retning eller i forskjellige retninger. Bindinger som åpner i én retning åpner seg inn i rommet. Bindinger som åpner i forskjellige retninger brukes kun i en-etasjes bygninger.

Bredden og høyden på utvendige bindinger som åpner innover bør være 50-75 mm mindre enn innvendige. Dette er nødvendig slik at ytterdørene, når de åpnes,

rørte ikke kantene på den indre boksen. Denne forskjellen i størrelse kalles daggry.

Basert på antall sasher deles bindingene inn i enkeltblad, toblad og treblad. Tofløyede bindinger består av to åpningsrinder, og noen ganger en akterspeil, mens trefløyede sasher består av en blind sash og to åpningssashes.

Vindusramme: sammenkoblede og separate

På enkelt, ikke-arkitektonisk språk kalles vindusrammen indre del vindusblokk rundt omkretsen.

Dette inkluderer nettopp rammeelementene, og ikke beslagene eller doble vinduer. Rammen består av karmer, og på gamle eller ikke-standard vinduer består den også av et vindu eller akterspeil.

Ikke glem at vinduer ikke bare er hjemmevinduer. For eksempel på kontorer vil bindingen være en helt annen. Til store strukturer nødvendig flere ventiler, de kan være større eller mindre.

Hvis vi tar hensyn til vinduene for vinterhage. verandaer, balkonger eller lyse arkitektoniske strukturer med en svært høy prosentandel av glass, da vil design og helhetlig utseende være helt annerledes.

Bindingsdeler - karmer, vinduer - tjener følgende formål :

• styrke strukturen
• for ventilasjon og inndeling av blokken i soner
• til dekorative formål

Separate vinduskarmer

Separate rammer ble brukt hovedsakelig på den tiden da alles vinduer var like og utelukkende laget av tre. En blokk av denne typen inkluderer to bindinger på en gang, hvis dører er hengslet.

Her snakker vi om gamle rammer. De er én solid blokk, men samtidig har de doble rammer. En av dem kunne åpne utover eller innover, den andre - utelukkende innover.

Denne typen vindusrammer brukes ikke i produksjon i dag. plastvinduer. Hvis du vil installere tre, vil du kanskje bli tilbudt et lignende design.

Sammenkoblede vinduskarmer

På en annen måte lages parede bindinger. Slike vindusblokker er mer populære. Toppen av utviklingen deres skjedde på en tid da massiv urban bygging av boligrom fant sted, spesielt de siste årene.

Parede blokker består også av to vinduskarmer, men denne gangen er de tett trukket sammen. Dette skaper større stivhet, holdbarhet og styrke på vinduet. Standardavstanden mellom glassene her er 53 mm, som er nesten dobbelt så mye som det var i gamle dager da man brukte separate.

Trevinduer for boliger og sivile bygninger. Vindusåpninger i bygninger fylles med vindusrammer, vindusrammer og vinduskarmbord.

Vindusrammen består av fire sprosser med folder som bindingen settes inn i. Det er fire typer vindusbokser, hvorav typene 1, 2, 3 er beregnet på vindusåpninger i steinbygninger, og type 4 - for vindusåpninger i bygninger med oppkuttede vegger. Esker av type 2, 3 eller 4 er felles for ytre og indre bindinger, og type 1 er separate for en eller annen binding. Produksjonen av individuelle bokser krever mindre ved, de er mer praktiske for transport, men å installere disse boksene i åpninger er vanskeligere enn vanlige bokser.

På den nederste blokken av boksen på yttersiden, vendt mot rommet, en fjerdedel med en dybde på 10 mm. En vinduskarmplate er satt inn i dette kvartalet med en kant.

Esker av type 1 er strikket på en dobbel rett gjennom tappe med on-gel. De produseres og leveres til byggeplassen i sett. 332

Vanlige bokser strikkes av brede stenger på 2-3 rett gjennom tapper.

Type 4-bokser har avstandsbøyler på utsiden langsgående spor for rygger skåret inn i endesidene av vindusåpningen. Denne koblingen av boksen til veggen er mer holdbar.

Vindusramme

Industrielle vindusrammer er laget av en lett bøyd-lukket stålprofil av egen produksjon.

Utformingen av vinduer inkluderer elementer som er nødvendige for montering og festing i vindusåpningen, vedlikehold under drift. Vinduene er utstyrt med gummiprofil for feste av glasset og tetting av akterspeilhyller.

Alternativer for utførelse av vindusrammer er akseptert i henhold til design og teknologisk album utviklet av ZZMK LLC basert på 1.436.3-21-serien:

• OGD-vindu er festet med en enkelt ramme;
• OTD åpningsvindu med enkelt ramme og akterspeilåpningsmekanisme;
• OGR blindvindu med separate sashes;
• OTR åpningsvindu med separate shims og en akterspeilåpningsmekanisme;
• OZD vindu med lamellgitter i enkeltbinding.

Sikkerhetsmargin: vinduer laget av metallprofiler ||

Vindusprofil for forsvarsteknologi - glassfiber || Kombinasjonen av de beste kvalitetene - kombinerte vinduer || Om glass og doble vinduer || :
Vindusinstallasjon: en profesjonell tilnærming er nødvendig ||

Vindu til balkong: innglassing av balkonger og loggiaer ||

Forseglede Eurovinduer For å glasere et vindu, før arbeid er det nødvendig å rengjøre foldene på bindingene, tørke og tørke dem (med bitumenkitt bør ikke tørkeolje påføres), hvis bindingene ikke har blitt malt før. I bindinger og plater velges kvartaler kalt folder. Glass er installert og sikret i dem (fig. 22). :
Ris. 22.

Hvordan installere og forsterke glass i linolje). Hvis kittet har stivnet for mye, tilsett litt linolje. Form en stripe av den, trykk den inn i folden på rammen tommel. Fyll ut alle foldene. Deretter legges glasset på sengekittet slik at det ligger i samme avstand på alle sider av falsen. Glasset som er installert i falsene må overlappe dem med minst 0,5 av bredden (fig. 24).

Ris. 24. Legging av glass i bindingsfoldene

Det skal opprettholdes en avstand på minst 2 mm mellom glasskanten og falsens kant. Det utlagte glasset presses mot brettene til overflødig sparkel er presset ut og glasset ligger tett på brettene som tynt lag kitt (fig. 25). Deretter festes glasset med stifter (fig. 26).

Ris. 25. Pressglass i sengesparkel

Ris. 26. Slik fester du glass i en treramme med stifter :
a - bøyning av trådpinnen; b - feste glasset med en trådstift; c - korrekt festing av glass med stender; d - feil festing av glass med stender (1 - stendere, 2 - glass)

Pinnene plasseres i en avstand på 200-300 mm fra hverandre. Pinnene drives inn slik at de er rettet nøyaktig langs overflaten av glasset, eller slik at spissen deres er rettet litt oppover fra glasset. I disse tilfellene presses glasset enten med hele pinnen eller med enden. Hvis tappene er drevet under glasset, vil de svakt holde det og legge press på kanten av glasset, noe som kan føre til at det sprekker eller sprekker. Trådstifter drives inn for hånd eller med pistol. Etter at glasset er festet, blir foldene belagt med kitt ved hjelp av en sprøyte eller manuelt og jevnet med en vanlig eller spesiell kniv(Fig. 27). Den utklemte sengemassen skjæres av og glattes til rett vinkel eller til en kjegle. Et tverrsnitt av en vindusramme glassert med dobbel kitt er vist i fig. 28.

Ris. 27. Skjæring (a) og glatting (b) sengemasse

Ris. 28. Glass satt inn på dobbel sparkel:
1 - sengekitt, glattet i rett vinkel; 2, 6 - glass; 3, 5 - kitt; 4 - hårnål; 7 - sengesparkel, glattet på en kjegle

Innsetting av glass på glassperler kan gjøres tørt, uten sparkel, eller med utlegging på sengetøysparkel, samt med montering av glass og glassperler på sparkel eller med innsetting av glass på glassperler med elastiske pakninger. Glassperler er lameller ulike former, som samtidig trykker på glasset og fyller foldene i stedet for kitt. Når det er satt inn tørt, legges glasset enkelt og festes med glassperler. Ved innsetting av glass kun på sengekittet (fig. 29), legges glasset på det, presses tett og festes med glassperler. Overflødig utpresset kitt kuttes av og glattes.

Ris. 29. Innsetting av glass og legging av glassperler over sparkelmasse :
1 - kitt; 2 - glass; 3 - glassperle; 4 - skrue

Ved innsetting av glass og glassperler på sparkel legges glasset på sengekittet og presses mot foldene. Glasslisten er belagt med sparkel på en eller begge sider, plassert på plass og festet med skruer. Overflødig utpresset kitt kuttes av og glattes. Ved innsetting av glass på glassperler med elastiske pakninger (fig. 30) er sistnevnte oftest i form av bokstaven P, men noen ganger brukes også gummirør. Pakningene settes på glasset, og for å bøye hjørnene på glasset skjæres det ut en trekant i pakningene, men slik at de ved kuttepunktene ligger tett inntil hverandre (fig. 30, c). Pakningene skal skjøtes på toppen eller på sidene av glasset (fig. 30 d, e). For å unngå at de faller fra hverandre, limes de sammen. Skjøtene kan festes med tynne stifter (fig. 30 d, 1). Det er best å feste pakningene på glasset. Dimensjonene på glasset med pakningene på skal være slik at det er et gap på 3 mm på alle sider mellom pakningene og foldene. Deretter festes en perle (fig. 30, g, 5) og festes til bindingsstangen med skruer (fig. 30, g, 6) eller spiker. Avstandsstykkene skal være i flukt med kantene på tømmeret eller glasslisten, eller 1 mm under dem. Den utstikkende pakningen kuttes av med en meisel eller kniv (fig. 30, e).

Ris. 30. Glassinnsats på elastiske pakninger :
a - rektangulær; b - rørformet; c - utskjæringer i pakningen for sammenkobling i hjørnene; d - feste skjøtene til pakningene; d - plassering av skjøten på glasset; e - kutte av overflødig utstikkende pakning; g - innsatt glass på en pakning; 1 - brakett; 2 - ledd; 3 - glass; 4 - pakning; 5 - glassperle; 6 - skrue

I midlertidige boliger og vaskerom(men bare i dem) kan glass være kompositt, men det må ikke bestå av mer enn to stykker. Briller er sammenføyd både vertikalt og horisontalt: den siste metoden gi preferanse (fig. 31). Vanligvis overlappes den, hvis bredde skal være opptil 20 mm.

Ris. 31. Metoder for innsetting av komposittglass :
a - rygg mot rygg; b - overlapping; c - ledddetaljer; 1 - bunnglass; 2 - stendere for toppglasset; 3 - pinne som trykker på toppglasset; 4 - topp glass; 5 - et lag med sengekitt under toppglasset; 6 - kitt på glassfuger; 7 - brakett

Installer først bunnglasset. For å sikre at toppglasset (4) holder godt fast og ikke faller ned, hektes det med minst to braketter (7) og belegges med sparkel (6) på begge sider. Ved innglassing av rammer med stor bredde brukes ikke to, men tre eller fire braketter. Beslagene er bøyd på en slik måte at de ikke kommer ut på grunn av overlappingen av glasset. I stedet for braketter kan du drive stifter (2) under toppglasset i en avstand på 20 mm fra kanten og presse dem med stifter (3) til foldene slik at glasset ikke kan bevege seg bort fra dem. Brakettene er laget av blikk eller takstål, skjærelister 10-15 mm brede for dette formålet.

Noen ganger er glasset butt ende mot ende. Dette ser vakrere ut, siden sømmen er nesten usynlig hvis glasset er nøyaktig kuttet, så er blåsingen mellom dem ubetydelig. Når du lager stussfuger, bør glass av samme tykkelse brukes slik at kantene er i flukt. Dette beskytter hendene dine mot kutt mens du tørker. For å forhindre helt å blåse, bør kitt påføres på kanten av det ene glasset og glasset presses tett ved montering. Overflødig utklemt sparkel skjæres av og sømmen tørkes slik at kantene på glasset blir rene. I dette tilfellet gjenstår en godt synlig søm. Det vil være mindre merkbart hvis tykt gnidd hvit brukes i stedet for sparkel.

Ved innsetting med overlapp forblir en mer merkbar søm fra kantene som overlapper hverandre, men luftstrømmen reduseres betydelig. For å sikre at kantene på glasset passer tettere til hverandre, bør kitt legges på brettene før du setter inn det andre halv- eller toppglasset. Ved innsetting av glasset skal det presses slik at kanten sitter tett på det første (nederst) glasset (1). Komposittglass bør festes oftere enn massivt glass. Pass på å slå spiker eller pinner på begge sider under kanten av toppglasset. Etter å ha festet glasset med pinner og belagt foldene med kitt eller installering av glassperler, blir skjøtene belagt, kittet jevnes ut og glattes. For at glassperlene bedre skal holde toppglasset, er det laget en liten utskjæring i dem langs tykkelsen. Hvis du legger tynne lameller under glasset, kan du montere glassperler uten utskjæring.

Når du dekker foldene med sparkel, må du først og fremst fjerne den løse sparkelen, og deretter slå inn noen få stendere. De våte foldene tørkes, lakkeres eller males over, og først deretter påføres sparkelmasse på foldene igjen. Eksterne bindinger blir ofte våte, noe som fører til ødeleggelse av ikke bare kittet, men også selve bindingene. Det anbefales å fjerne glasset, rydde brettene, tørke dem godt, tørke dem helt eller male over dem, deretter tørke malingen og først deretter sette inn glasset med dobbel sparkel, jevne ut den utpressede sparkelen grundig, og etter at den har tørket , mal over rammene på innsiden av rommet. Dette vil gi mer langsiktig anvendte tetningstjenester.

Ved reparasjon av glass festet med glassperler, fjern først spikrene som glassperlene er spikret til bindingsfoldene med. For å gjøre dette, sett inn en meisel mellom glasslisten og folden og trykk lett på den for å løfte glasslisten. Meiselen fjernes deretter og glasslisten legger seg vanligvis på plass, men spikerhodene forblir hevet, stikker litt over glasslisten, og kan enkelt fjernes med en tang. Deretter fjernes perlen. Hvis glasslisten er fylt med skruer og malt over mange ganger, må du først og fremst rydde sporene - kuttene i skruehodene. Dette gjøres med en syl eller annen skarp gjenstand. En skrutrekker settes inn i de ryddede sporene og skruene fjernes enten helt eller ikke helt, og etterlater dem i glasslistene. Glassperlene fjernes forsiktig for ikke å knuse glasset, siden det er mulig at du i en slik binding bare trenger å smøre kittet. Hvis glasset er intakt, men glassperlene er råtne, erstattes de ved å installere nye. Glassperlene kuttes i størrelse, endene kuttes av, tørkes og males 1-2 ganger. Den gamle sparkelen fjernes fra glasset, perlene belegges med ny sparkel, settes på plass og festes med spiker eller skruer. Hvis glasslistene er festet til foldene uten belegg, bør den nedre glasslisten fortsatt plasseres på sparkelmassen, siden det alltid renner vann på den.

Hvorfor binde bøker selv? Vel, for eksempel, du skrev en roman eller en diktsamling og ønsker å gi dem til venner, men du har ikke penger til å trykke. Eller du lastet ned favorittboken din fra Internett og vil ha den ikke bare inne elektronisk skjema, men også i vanlig papir.

Jeg møtte problemet med innbundet omslag da jeg forberedte en samling lokalhistorie av I.M. Ulyanov (to bind) og ønsket å trykke den i et trykkeri for egen regning i et lite opplag - ikke mer enn 50 eksemplarer. Samlingen hadde stort antall fargebilder, og det viste seg at det ville bli urimelig dyrt. Så bestemte jeg meg for å skrive den ut selv – hjemme, på egen hånd laserskriver. Prisen på trykk viste seg å være ganske rimelig, og jeg trykket de første eksemplarene med hell, og hadde til hensikt å binde dem inn i et profesjonelt bokbinderi. Jeg ville definitivt ha en hard innbinding, alltid med smussomslag, slik at boken skulle se vakker ut. Det viste seg imidlertid at kostnadene for innbundet omslag oversteg kostnadene ved trykking, og da måtte jeg tenke meg om. Alt sammen (trykk + innbinding) viste seg å bli for dyrt...

Det var bare én vei ut - å veve det selv. Etter å ha lyttet til rådet fra mannen min, som hadde "Ung bokbinder" satt som barn, og etter å ha funnet et par artikler på Internett (som erfaringen har vist ikke var særlig gode), begynte jeg . Den første pannekaken viste seg å være klumpete (noen vesentlige detaljer ble ikke reflektert i artiklene som ble funnet), men den andre viste seg å være ganske holdbar og vakker, i det minste var jeg ganske fornøyd med resultatet.

Bøker du kan lage selv.

Selvfølgelig er det umulig å oppnå typografisk kvalitet hjemme (de fleste stort problem- med trimmede kanter), men hvis du trenger boken ikke til salgs, men som gavealternativ (som tilfellet var i mitt tilfelle) eller for hjemmebruk, da er det ganske passende. I tillegg kan dens "gave"-kvalitet fremheves ved å leke med fargen på dekselet og dets design - her er det mye rom for fantasi.

Nødvendig verktøy:

1. To brett

2. To klemmer

3. Metallfil

4. Limbørste

5. Saks

6. Papirkniv

Nødvendig materiale:

PVA lim.

Tykke hvite tråder eller ikke for tykt hvitt tau.

Materialet er som gasbind, men mer stivt. Du kan kjøpe den i Stoffbutikken - lignende materiale brukes til å styrke sidene på jakker osv. Gasbind er også bra, men det er vanskelig å kutte jevnt.

Kartong (hvilken som helst farge) - for et hardt omslag. Kartongen skal være veldig tett og nesten stiv. Hvis slik papp er vanskelig å kjøpe, kan du bruke vanlig papp, men da må du lime den i to eller tre lag.

Farget papir (for å dekke omslaget). Ethvert papir duger. Den beste er ikke for tynn og ikke for tykk, for eksempel noe mellom whatman-papir og innpakningspapir (med tanke på tetthet).

Stoffrulle for ryggraden. Dette er det mest problematiske (kjøpsmessige) elementet. Se på ryggraden til en innbundet bok du kjøper, og du vil se nøyaktig hva som trengs. Det er imidlertid vanskelig å kjøpe. Til å begynne med, i mangel av en rull, brukte jeg ganske enkelt flette med lignende omriss fra Fabric-butikken. Så klarte jeg å kjøpe det jeg trengte i en spesialbutikk, men det var ikke så lett å finne det. Denne detaljen er rent dekorativ, og dekker det som er igjen inne i ryggraden, så i prinsippet kan du klare deg uten den.

Ryggraden med rulle; strimler med rulle, kjøpt i en spesialbutikk.

Før du begynner, ta en nærmere titt på hvordan en innbundet butikkkjøpt bok er laget, og prøv å se inn i ryggraden for å få en ide om hvordan boken din bør se ut som et resultat. For første gang anbefaler jeg deg å prøve den på "avfall" slik at du ikke synes synd på å kaste den. Den andre kopien kan gjøres helt hvit.

Etappe nr. 1

Så du har en tykk bunke med utskrevne sider. De kan være av hvilket som helst format (i mitt tilfelle - A5). Nå må du justere kanten så jevnt som mulig. Du kan utjevne den ved å trykke på forskjellige sider av stabelen på et nivåbord, og pass på at ingen side stikker ut. Du må spesielt se til venstre og toppkanter- den der ryggraden skal være, og den som vil være synlig når boken ligger i hylla. De to andre kantene er ikke så viktige.

Når kantene har blitt noenlunde jevne, legg veldig forsiktig (for ikke å slå dem ned) stabelen på bordet eller brettet (for ikke å flekke bordet med lim), med ryggraden mot deg, slik at kanten av stabelen stikker litt utover bordet (da er det mer praktisk å smøre den). Veldig forsiktig (igjen, for ikke å slå ned kantene) legg litt midlertidig vekt på toppen, for eksempel en bok. Belegg deretter ryggraden tykt med PVA-lim og la den tørke litt (2-3 minutter er nok).

Du kan selvfølgelig skrive ut en bok fra notatbøker, slik man gjør i trykkerier – de fleste trykkerier tillater dette. Men da vil to problemer oppstå.

Du må sy hver notatbok for hånd, noe som vil ta tid, spesielt hvis boken er tykk og hver har for eksempel 20 notatbøker (en notatbok har vanligvis 16 ark).

Det vil være nødvendig å trimme kantene fordi... i notatbøker vil de aldri være jevne. Min erfaring har vist at det er nesten umulig å trimme kanten jevnt hjemme, så jeg slo meg til å trykke i separate ark – da ser kantene mye bedre ut. Bindingen viser seg å være ganske sterk, "bryter ikke" og "spiser" praktisk talt ikke opp venstre marg (så ved utskrift kan venstre og høyre marg forbli den samme).

Når limet har tørket litt og flytting av pakken ikke lenger er så skummelt, fjern den midlertidige vekten og flytt den fremtidige boken forsiktig litt lenger fra kanten av bordet eller brettet slik at ryggraden ikke lenger henger ned. Legg det andre brettet på toppen (slik at ryggraden ikke stikker ut, men presses på toppen), klem alt godt med to klemmer og la det tørke i flere timer. (Det antas at PVA-lim tørker helt på 12 timer, men på dette stadiet vil 3-4 timer være nok). Denne innledende limingen er nødvendig for å gjøre sagingen lettere – slik at bunken med ark holder seg mer fast og ikke beveger seg.

Etappe nr. 2.

Fjern klemmene og flytt igjen stabelen og brettene til kanten av bordet, slik at brettene stikker ut 3 centimeter utover kanten av bordet (for ikke å sage bordet ved et uhell), og kanten av papirbunken stikker utover kanten av brettene med 2 millimeter. Klem alt med klemmer. Merk den utstikkende kanten med en blyant med jevne mellomrom (jeg gjør dem på 2 cm). I markeringsområdene, bruk en metallfil for å lage kutt 1 mm dype. Pass på at kuttene er jevne og strengt vinkelrett på ryggraden.

Nå trenger du lim, en børste og tau. Tauet settes inn i kuttene; tykkelsen skal være slik at den passer ganske tett inn i kuttene. Hvis du bruker tråder, må du vri dem 5-6 ganger. Hvis tauet er for tykt, kan du nøste det opp i biter. Kuttene og tauet er nødvendig for å styrke ryggraden - de holder den fast nok og ryggraden "brekker ikke", som ofte skjer i limte butikkkjøpte bøker. Uten dette kan boken din rett og slett falle fra hverandre.

På dette stadiet må du ha ferdigkuttet gasbind og ruller klar. Klipp av gasbindet slik: lengden skal være 1 cm mindre enn lengden på ryggraden din. Bredden er lik bredden på ryggraden + 2 cm på begge kanter. Hvis for eksempel ryggraden din er 21 x 2 cm, bør gasbindet være 20 x 6 cm. Du trenger to ruller, bredden på hver lik bredden på ryggraden.
Du bør også ha en papirremse klar, som limes til ryggraden over gasbind og ruller, for ikke å smøre på hendene med lim når du glatter gasbindet til ryggraden. Dette papiret kan være hva som helst, det vil ikke være synlig. Jeg bruker vanlig brunt innpakningspapir. Lengdedimensjonene er 7-8 mm mindre enn lengden på ryggraden, og bredden er lik ryggradens bredde.

Når alt er klart, start prosessen:

Dekk ryggraden tykt med kuttene med lim, pass på at limet flyter inn i hvert kutt. Stikk tau inn i hvert kutt (jeg belegg dem også med lim på forhånd), slik at endene deres stikker ut 2-3 cm. Trekk tauene i de utstikkende endene slik at de sitter tett i snittene. Igjen, belegg alt med lim og fest på gasbind, deretter ruller. Du kler igjen utsiden av det hele med lim og limer en papirremse, glatter den til ryggraden slik at alt er godt limt sammen. I denne formen må alt stå over natten slik at det tørker godt.

Etappe nr. 3 (neste dag)

Innendørs enhet fremtidig bok ferdig. Fjern klemmene og skjær av de overflødige endene av tauene med en kniv.

Sluttpapirer

Deretter går vi videre til sluttoppgavene. De bør være laget av tykt Whatman-papir, fordi... bære halvparten av den strukturelle belastningen - det er på dem (og også på gasbindet) at dekselet støttes. (De kan forresten være farget, ikke nødvendigvis hvite). Hvis boken din er i A5-størrelse, er sluttpapiret A4-størrelse, brettet i to. Ytterkanten må trimmes litt, fordi... endene av tauene stikker litt ut fra ryggraden; de vil forstyrre klistremerket på endepapiret. (Det er umulig å kutte dem helt i flukt). Når endepapiret er brettet, montert på boken og trimmet, påfør lim på en stripe ved folden (3-4 mm) og fest den på blokken. Snu deretter boken og stikk en annen på den. La den stå under trykk i minst en halvtime, mens du kan begynne å jobbe med dekselet.

Dekke

Først kuttet vi ut pappen. Dette er en hard cover base, bestående av tre individuelle deler- to skorper av samme størrelse og en ryggrad. Skorpene skal være 8 mm høyere enn høyden på limblokken din (slik at de stikker ut 4 mm på hver side), og lik bredden til blokken. De. hvis blokken din er i A5-format, dvs. 21 x 14,8 cm, så er dimensjonene på skorpene 21,8 x 14,8 cm Høyden på ryggraden skal være lik skorpene (21,8 cm for A5), og bredden skal være lik tykkelsen på blokken din. . Den kan være laget av tynnere papp.

Velg papir passende farge, klipp det ut:

I høyden skal den stikke utover pappskorpene med 2-3 cm på hver side. I bredden (dans fra midten): ryggbredde + 8 mm intervall på hver side, + bredde på pappskorper på hver side + 2-3 cm på hver side (se bilde). På inni Det ville vært greit å merke papiret, det gjør oppsettet mye enklere.

Deretter kommer liming. Påfør lim på den ene siden av skorpene og ryggraden, fest den på og trykk den. Klipp kantene på papiret diagonalt (med en fordypning på 3-4 mm fra hjørnet). Påfør lim på de utstikkende kantene, bøy dem over skorpene og press. På dette stadiet er det bedre å la dekselet ligge under vekt i minst en time. I prinsippet er dekselet klart.

Da oppstår spørsmålet om designet. Selv om det er planlagt smussomslag, skal forfatterens navn og tittel (eller i mitt tilfelle, volumnummer) fortsatt stå på forsiden og ryggraden. Hvordan gjøre dette? Ikke alle, selv arkitekter, kan lage en inskripsjon for hånd helt nøyaktig. Jeg prøvde å skrive med en sjablong, men det ble slurvete. Løsningen kom til dette: skriv ut på en skriver et litt modifisert fragment av smussomslaget med forfatter og volumnummer, og fest det deretter på. Enkelt, men ser, fra mitt ståsted, ganske anstendig ut.

Lim inn den trykte tittelen på omslaget. Det er bedre å gjøre dette med blyantmarkeringer - slik at inskripsjonen på ryggraden er i midten, og ingenting vil bevege seg hvor som helst. Dekselet er klart.

Deretter kommer det ikke vanskelige, men avgjørende øyeblikket - liming sammen innendørs enhet og dekke. Dette øyeblikket krever stor presisjon, så tilpasning er først nødvendig. Plasser blokken inn i omslaget slik at kantene på omslaget stikker jevnt ut, og SØRG for å markere hjørnene på endepapirene med en blyant.

Påfør lim på den ene kanten av gasbindet og lim det til sluttpapiret. Påfør nå lim på hele endepapiret sammen med gasbindet. For å forhindre at overflødig lim fester sidene sammen, kan du legge et ark papir inne i sluttpapiret. Løft boken (med omslaget liggende på bordet), snu det utsmurte endepapiret ned og lim endepapiret til omslaget, start fra kantene - juster kantene på endepapiret med blyantmerkene.

Plasser boken på bordet (med den limte siden ned) og påfør lim på gasbindet på den andre siden, lim det på endepapiret, og påfør deretter hele det andre endepapiret. Min erfaring har vist at det er mest praktisk å "sette" omslaget på endepapiret uten å løfte boken fra plassen. Vanligvis, på denne måten, er kantene på endepapiret mest jevnt på linje med blyantmerkene, men du må fortsatt sjekke om hjørnene er på linje med merkene, og hvis ikke, juster dem mens limet er vått.

Du kan kjøre en tremal (eller bare hjørnet av en plastlinjal) langs ryggraden, men vær forsiktig så du ikke river i stykker papiret. Dette gir ryggraden en "krydderhet".

Nå må du legge boken under pressen over natten slik at den tørker godt.

Om morgenen er boken din helt klar.

En smussomslag er bare et papirark (dimensjonene er enkle å beregne). Det eneste poenget som må tas i betraktning her, er at du må lage det endelige designet av smussomslaget etter at det første innbundne er klart - først da vil du vite den nøyaktige størrelsen på boken din. (Med A5-sideformat og en høyde på pappskorper på 21,8 mm, er høyden på smussomslaget nøyaktig 22 cm (papiret som brukes til å dekke pappen gir også tykkelse).

Med et A5-bokformat er lengden på smussomslaget litt lengre enn A3. Jeg skriver det ut på to A4-ark (papiret trengs god kvalitet) og lim den sammen fra innsiden med tape. På sidene (som skal brettes innover) legger jeg hvite striper til ønsket bredde. Siden smussomslaget er spraglet, er limingen på utsiden nesten usynlig.