Hvordan kutte med motorsag riktig? råd fra sagbruket. Hvordan kutte en tømmerstokk på et båndsagbruk Hvordan bruke en sag riktig

Du bør alltid kutte fra utsiden av kuttet, nær markeringslinjen. Dette gjelder både grovkutt med baufil og presise kutt med fintannet sag. Deretter er det svært viktig at arbeidsstykket som kuttes har en stabil støtte i form av en arbeidsbenkbordplate eller et vanlig arbeidsbord. For store arbeidsstykker er det bedre å bruke saghester. Under sageprosessen må delen holdes fast med hånden til enhver tid (store arbeidsstykker bør også holdes med kneet) - med andre ord, bare sagen skal bevege seg.

Saging begynner med de første korte bevegelsene i en vinkel på 30 til 45 grader. Først etter at sagbladet har kommet inn i treet og er festet i det, kan du begynne å jobbe med sagen langs hele bladets lengde.

På kanten av kuttet, kutt kun i korte, skarpe slag. Dette vil unngå brudd på undersiden av arbeidsstykket.

Å skjære langs trefibrene er alltid en "kritisk" situasjon, spesielt hvis treet har et stort åring. Saw ønsker naturligvis å følge minst motstands vei, og hvis den ikke holdes tilbake, vil den begynne å "gå". Det vil si at i slike tilfeller må du trykke sagen hardere enn vanlig, noe som igjen krever den mest stabile posisjonen til arbeidsstykket.

For store tverrsnitt en vanlig baufil kan sylte. I slike tilfeller er det bedre å bruke en riftsag med store tenner. Du trenger bare å ta hensyn til at den kuttede stripen vil være mye tykkere enn sagbladet.

Slik beskytter du sagen din mot skade.

Enhver sag (spesielt tennene) bør ikke komme i kontakt med andre verktøy under lagring. Slik nærhet kan fort føre til at den mislykkes.

Hvis sagen ikke har et deksel, vil en enkel metode bidra til å beskytte tennene mot skade. En spalte med ønsket lengde lages i et slangestykke, hvoretter slangen legges på sagbladet. En stiv slange dekket med stoff på innsiden er best egnet til dette formålet. Den holder tett til sagbladet selv etter gjentatt bruk.

Tsulaga.

Ved saging av små arbeidsstykker kan tsulaga vist på bildene under være til stor hjelp.

For å lage den trenger du et stykke treplate som måler ca 20 x 30 cm og en tykkelse på 2 mm, samt to høvlede lister, som skal festes til platen som vist på figuren. For å hindre at platen bøyer seg og brekker, må plankene plasseres på tvers av kjernelagets retning.

Den nedre stangen på tsulagaen hviler mot kanten av bordplaten og setter dermed riktig retning for snittet, den forkortede øvre stangen sikrer god sentrering av sagen.

Hvis du må sage lange brett eller planker, vil ikke en andre tsulaga skade, som vil tjene som stopp for den andre enden av arbeidsstykket.

Triksene og finessene ved saging - saging av ved - er nyttig informasjon for de som ennå ikke har hatt tid til å forberede ved til vinteren. :-)

En sag med dårlig satt tenner setter seg fast i fuktig tre. Det er nok å smøre lerretet med såpe og arbeidet vil gå raskere.

For å unngå å skade hendene når du sliper sagen, må du dekke tennene med et deksel laget av et gummirør kuttet på langs - som på bildet til høyre.

Vedskjæring

Å kutte ved vil bli mye mer praktisk hvis du utstyrer saghestene med en midtstøtte. Den skal være litt høyere enn de ytre, da vil ikke stokken klemme sagen.

Sammenleggbare saghester

Det er praktisk å ha saghester for å kutte ved som er sammenleggbare og av variabel lengde. Disse saghestene er praktiske å oppbevare i en låve, de kan brukes til å kutte stokker av hvilken som helst lengde. For å gjøre dette må tverrstykkene være bevegelig montert på stangen med fiksering (for eksempel ved hjelp av en klemme for en bolt) i enhver posisjon. Geiter er laget av metall eller tre eller en kombinasjon av begge.

Stopp for snekkerarbeidsbenk

Hjemmehandyman bør ha i sitt tekniske arsenal en enkel stopp for snekker arbeidsbenk, som fester arbeidsstykket sikkert og lindrer hendene fra hyppige blåmerker og sår.

Saging med tohåndssag av én person

Alle vet at saging med tohåndssag uten assistent er upraktisk. Men ikke alle vet at i stedet for en assistent, kan du feste en fjær, en tykk gummisnor eller en elastisk gren til oppgaven. Hvordan dette gjøres er vist i figuren.

Benkbrett

Når du lagde et arbeidsbenkbrett som det på bildet, ble ideen om en kile skrustikke brukt.

Det er et spor skåret ut på høyre side av brettet. Styrelister laget av hardt tre er skrudd fast til kantene av sporet, i flukt med overkanten. To kiler settes inn i sporet mellom sverdene. Et metallvisir med tenner (ruff) er innebygd i en av dem, som det skal grave inn i enden av arbeidsstykket med. En annen kile fungerer som en lås. Den holder fast kilen med ruffen i etablert posisjon.

Kiler, samt styrelister, skal være laget av hardt tre.

Delen er sikret og frigjort fra klemmen med lette slag av en hammer som glir langs spesielle utskjæringer laget for dette formålet på kilene.

Det andre stoppet for arbeidsstykket er en pinne med en jernkam-ruff. Den settes inn i en av sporene som er uthulet i brettet.

For å kunne feste deler av hvilken som helst lengde (naturligvis innenfor lengden på brettet ditt), bør avstanden mellom tilstøtende sokkel ikke overstige lengden på sporet.

Og enda en viktig omstendighet må tas i betraktning. For å gjøre det mulig å bearbeide tynne deler på benkplaten, bør de utstikkende delene av kilene og sjekkene ikke stige over platens plan med mer enn 10 millimeter.

Kapping av korte stokker

Hva skal jeg gjøre hvis en kort tømmerstokk ikke vil passe inn i saghesten? Du må ta to brett, plassere dem på hornene som vist på figuren, og nå kan du trygt sage gjennom hvilken som helst tømmerstokk.

Buesag med to blader

For tverr- og langsskjæring.

En buesag med to blader for tverrkapping og langsgående skjæring er en rett og slett uerstattelig ting for husholdningen. Spenningsanordningen - en justerbar avstandsholder - er laget i midten.

Hacksag med to blader

For å kutte spor, tapper, lameller osv., er det praktisk å plassere to blader på en baufil. Bredden på utskjæringen vil bli bestemt av tykkelsen på innsatsen mellom panelene.

Glatt kutt til en spesifisert dybde

En slik enhet for å sikre en jevn og jevn spesifisert skjæredybde kan lages i ditt hjemmeverksted.

To hull er laget i baufilen (se figur) og gjennom dem er en begrenserlinjal med vertikale slisser sikret med vingebolter. Ved å installere en linjal kan du få et jevnt kutt, og hvis du bruker passende inndelinger på sporene, vil kuttet ikke bare være jevnt, men også nøyaktig til den nødvendige dybden.

Hvordan sage av en tynn stripe

Hjemme er det ikke så lett å sage av en tynn stripe: sagen går hele tiden av den rette linjen. Saken blir lettere hvis du legger et brett under.

Klipp av identiske strimler

I det tekniske arsenalet til en hjemmehåndverker er det veldig bra å ha en enhet som lar deg få like store strimler fra kryssfiner, tynne plater, mykt metall, plast eller plexiglass. Den enkleste utformingen av en slik enhet består av to stenger festet sammen med spiker i en konstant vinkel av en kutter drevet inn i enden av den øvre stangen.

En mer avansert design lar deg bruke en vingemutter for å endre posisjonen til kutteren og følgelig få strimler av hvilken som helst bredde.

Saging av identiske plater

Du kan ofte observere hvordan, når du kutter et stort antall brett av samme lengde, går en uerfaren mester med en linjal fra den ene enden av brettet til den andre, og måler hver gang standard lengde. En erfaren snekker kan spare dette bryet ved å bruke en lekte i ønsket lengde med stopp i enden. Det er nok å kutte brettene jevnt i den ene enden, og deretter, bruk lamellene som mal, trimme dem til ønsket lengde.

Saging i vinkel

Et enkelt stopp laget av slitesterkt treverk vil gjøre arbeidet mye enklere når du skal sage stenger eller bord i ønsket vinkel hjemme.

Feste platen ved saging

En enkel enhet for snekkerarbeid - en "trekrok" lar deg feste brettet sikkert når du sager. Det ene fremspringet presser enheten mot en krakk eller bord, og det andre fremspringet hviler et brett.

En hjemmehåndverker vil alltid ha en multifunksjonell og lettbrukt elektrisk sirkelsag i arsenalet sitt. Imidlertid er det situasjoner når du trenger å sage av en del og utføre en liten mengde treverk, men det er ingen tid eller lyst til å distribuere og koble til enheten. I mange tilfeller fungerer en håndsag utmerket. Akk, hvordan velge en håndbaufil for tre, slik at den er komfortabel når du arbeider og enkelt og enkelt "gnager gjennom" alle typer tre, la oss se på det i detalj.

Sagen regnes faktisk som stamfaren til en enorm familie av håndverktøy. Siden opprettelsen av den første typen verktøy fra jern, har sagen gjennomgått et stort antall konfigurasjoner, etter å ha skaffet seg utallige "søstre" som er i stand til å utføre dusinvis av jobber.

I husstand Det er umulig å gjøre uten "tannede hjelpere": de er uerstattelige når du beskjærer hagen, små snekker- og snekkerarbeid

Håndsager for tre skiller seg fra hverandre i mange egenskaper: bladstørrelse, stålkvalitet, tannform, håndtaksdesign. La oss se på hver parameter i detalj.

Hoveddelen av verktøyet er baufilbladet. Det første du bør se på når du velger produkter for deg selv er lengden på lerretet. Av denne grunn avhenger parameteren nesten helt av evnen til implementeringen. Samtidig, jo lengre bladet er, jo mer fjærende er det, noe som også kompliserer prosessen, spesielt når du arbeider med harde tresorter som ask, lønn eller bøk.

Det lange slaget lar deg bruke mindre innsats når du sager, siden kuttet i ett slag gjøres av et stort antall tenner

For å kutte små deler som sokler, sprosser eller smale lameller, nøyer mange seg med en baufil med en bladlengde på 25-30 cm. Velg et produkt med et blad på 45 -50 cm.

Når du bestemmer lengden på baufilbladet, følg regelen om at lengden på sagen er to ganger diameteren til delene som behandles. Unnlatelse av å følge dette rådet vil bare gjøre jobben din vanskeligere. Tennene til en kort baufil vil sette seg fast inne i treet, og man må anstrenge seg for å flytte verktøyet for å frigjøre det fra sagflis. Ubehagelig arbeid vil forårsake for tidlig sløvhet.

Vanligvis varierer bredden på produktets bane i området 10-20 cm. Modeller med et smalere blad er ikke tillatt av tekniske årsaker, da de blir ubrukelige med den minste vri. Dessverre er det verdt å tenke på at veldig brede lerreter er upraktiske for manuell produksjon.

Materialet for produksjon av bladet, som i de fleste tilfeller er legert stål, og i tillegg dets herdingsgrad spiller også en viktig rolle.

For baufil brukes verktøylegert stål med det høyeste innholdet av silisium- og karbonkvaliteter:

• 65G, 60 C2A;
• 8 HF, 9 HF, 9 HS;
• U7, U7A, U8, U8A, U8G, U8GA, U9A, U10

Herding av metall utføres ved påføring av eksponering for vekslende magnetiske felt når en elektronstrøm oppstår høyeste frekvens. Sprer seg over overflaten og varmer opp overflatelaget til metallet, som herdes etter avkjøling.

Standardparameteren anses å være en metallhardhet på 45 HRC, men det er bedre å velge produkter hvis bladhardhet er 55-60 HRC. En baufil med et blad av høyeste hardhet har tilstrekkelig elastisitet, men tennene har høyest stabilitet. Ved ekstern inspeksjon identifiseres et slikt verktøy av den mørke fargen på de skarpe tennene.

Den avgjørende indikatoren på verktøyets ytelse og nøyaktigheten til å kutte tre er størrelsen på tennene.

Hacksagtenner for trebearbeidingsfabrikat dobbel funksjon: de kutter veden og fjerner samtidig sagflis

Les også

Sagenøyaktighet bestemmes av "TPI"-indikatoren - antall tenner per tomme.

Mellom disse tekniske parametere det er et omvendt forhold:

• kniver med store tenner setter den høyeste arbeidshastigheten, men kuttet viser seg samtidig å være grovt og slurvete;
• baufil med små tenner garanterer et rent og presist kutt, men med relativt lav hastighet.

Når du bestemmer den nødvendige tannstørrelsen, bør du fokusere på typen materiale som behandles. For å for eksempel utføre arbeid med sponplater, hvor det kreves høyest skjærenøyaktighet, velg et verktøy med den høyeste indikatoren"TPI" 7-9, for saging av tømmerstokker og arbeid i hagen, hvor renslighet av kuttet ikke er så viktig - "TPI" 3-6.

Når du velger et rasjonelt baufilalternativ for deg selv, vær veiledet av regelen om at den tynne tykkelsen på stokken skal være mer enn bare en stigning på 3 tenner

Når vi forbinder en herdet tann med en vanlig tann, er forskjellen at i det første alternativet, under omstendighetene ved daglig bruk, blir ikke produktet matt i lang tid. En baufil med en herdet tann kan imidlertid ikke slipes igjen. Når det begynner å skjære dårlig, er det bare å kaste det.

En vanlig tann kan slipes. Noen ganger er det en mulighet for å gjøre det ved å bruke en spesiell fil merket med en ulykke (for sliping av sager). For å skjerpe bladet er det nok å utføre flere bevegelser på hver tann.

Basert på typen tenner som brukes, er det tre typer håndsager:

1. For langsgående saging. Produktene er utstyrt med tenner i form av en skrå trekant og ser ut som kroker på utsiden. Verktøyet lar deg skjære tre langs fibrene. Slike sager er slipt på begge sider av tannen, slik at de er i stand til å skjære både når de går fremover og i motsatt retning.
2. For tverrkapping. Tennene på instrumentene er laget i form av likebenede trekanter. En lignende design lar deg enkelt sage materialet både når du beveger skjærekanten fremover og i motsatt retning. Denne typen tenner er imidlertid kun egnet for arbeid med tørre arbeidsstykker, men ikke med ferskt tre.
3. For blandet saging. Produktene har en kombinert sammensetning, der trekantede kanter er blandet med litt langstrakte halvsirkelformede hakk. Denne løsningen lar de halvsirkelformede tennene lage et styrekutt når hånden beveges fremover, og når de returnerer, utvider de trekantede tennene kanalen, og fjerner spon og sagflis ved å bruke den.

Noen typer moderne instrumenter utstyrt med tenner, som er laget i form av en trapes. Denne løsningen gjør stoffet sterkere og mer slitesterkt.

Det er imidlertid verdt å vurdere at sliping av et slikt blad er veldig problematisk, siden de trapesformede tennene er vanskelige å gi ønsket form. Dette reduserer levetiden til produktet betydelig, hvoretter du må bytte bladet eller skaffe et nytt verktøy.

For saging av nye grener er det mer praktisk å bruke blader utstyrt med trekantede tenner behandlet ved parallell sliping, der elementet kun skjerpes i et sjakkbrettmønster.

Ofte under markedsforhold kommer vi over en modernisert type baufil.

Hvordan slipe en baufil raskt og enkelt med en fil

Både smale og vanlige sager har en tendens til å bøye seg når hardheten til materialet som behandles øker. I disse tilfellene er det utmerket å bruke lerreter utstyrt med bakside, som rett og slett fungerer som en avstivningsribbe.

Håndbaussager utstyrt med bakside er designet for å lage grunne kutt i tre overflate hvilken som helst tykkelse

Tilstedeværelsen av en rumpe tillater ikke sagen å skjære på en annen dybde enn bladets bredde, siden det hindrer skjærebladet i å passere lenger inn i treet.

Bow-type sager er mer massive enheter som fungerer som en analog av en stikksag.

Hovedformålet med sager av denne typen er å skape et klart kutt når du arbeider med overflater plassert i alle vinkler

Takket være soliditeten til designet og gjengede forbindelser Håndtakene på sager av buetype kan enkelt overvinne knuter, skjære langs radier og buede mønstre.

Avhengig av formål og konstruktiv løsning sager vil være:

• feiing – for langsgående skjæring;
• tverrgående – for saging av arbeidsstykker på tvers av trefiberen;
• rund - for å kutte hull, lage avrundinger og figursaging;
• tapp - for å kutte forbindelsestapper, samt skjære ut vanlige geometriske former på et arbeidsstykke.

Bare med en baufil kan du kutte materialet på langs og på tvers, sage emner med vanskelige linjer og gjøre alt arbeidet alene uten å ansette en assistent.

Prosedyren for å velge en håndsag for tre er ganske enkel:

1. Bestem formålet verktøyet skal brukes til. For snekkerarbeid, velg produkter med små tenner, som sikrer den høyeste skjærenøyaktigheten for snekring, velg kniver med store tenner.
2. Implementeringsfrekvens. Hvis en håndsag kun skal brukes til engangsarbeid, velg et verktøy med herdede tenner. Levetiden til denne typen produkter er ganske stor. I dag trenger du ikke lenger bekymre deg for å slipe og sette tenner under bruk.
3. Ensartethet av lerretet. Mens du inspiserer verktøyet, prøv å bøye bladet forsiktig, still inn en vinkel på 30-45°, og slipp det deretter. Inspiser bladet på nytt: de minste forskjellene i bøyepunktet selv ved 2,4 mm indikerer lav kvalitet metall
4. Produktpris. Akkurat som når du velger andre verktøy, husk at høykvalitetsmodeller fra ledende merker alltid er flere ganger dyrere enn forbruksvarer. Denne overbetalingen er på en måte en garanti for slitestyrken og holdbarheten til sagen. Akk, for engangsjobber gir det ingen mening å bruke penger på et dyrt verktøy.

Hvordan sette håndsager riktig på tre

Vanlige penner er laget av plast. Prefabrikkerte plasthåndtak, laget av to halvdeler, har ikke tilstrekkelig stivhet. Det er mye mer praktisk å jobbe med utstyr som har et solid håndtak, som er utstyrt med en gummiert bakside for fingrene. Tilstedeværelsen av en gummiinnsats gir et strammere grep, og forhindrer dannelse av hard hud på håndflatene.

Se på utformingen av verktøyhåndtaket: det er bedre at det har en ergonomisk form som lar deg overføre kraft til bladet på riktig måte

Det selges produkter med vanlige og vendbare håndtak. Det andre alternativet er praktisk ved at det lar deg erstatte den slitte kluten med en ny om ønskelig.

Husk at i utgangspunktet er det ikke alle håndsager som kommer til salg allerede slipt. Og fra dette er det umulig å forestille seg # i tilfeller av fravær av disse tennene, små ting i nesten alt avhenger av hvor snart det ikke vil være vanskelig å begynne å jobbe.

Den generelle teorien om saging med en baufil ser omtrent slik ut:

Når du ser på dette bildet, kan du plutselig føle deg trist, så videre presentasjon av materialet vil være basert på å løse problemene som oppsto under den nylige ulykken praktisk anvendelse(i økonomisk teori kalles dette learning-by-doing) av dette eldgamle verktøyet og den tilsvarende metallskjæreteknologien.

Så la oss begynne med det faktum at du trenger å kutte metall med en baufil horisontalt, tar tak i instrumentet med begge hender. Hvorfor det ville være greit å bruke en baufil med et veldefinert håndtak for å gripe med den andre hånden.

I denne videoen presenteres faktisk hele historien om hvordan man sager, men nå vil et etterskrift presentere en rekke tillegg og endringer (pluss en kort gjenfortelling av innholdet i videoen).

Å sage horisontalt er upraktisk fordi det krever at arbeidsstykket festes i brysthøyde og sages mens det står. Imidlertid er arbeidsbenker som regel bord der du må sitte, og hvis du kutter, så stå opp og fra topp til bunn. Derfor lages baufil ofte enhånds og sages med dem. i en vinkel på 45°.

Til juster trykket på sagen(jo hardere metall, jo mer trenger du å belaste bladet, legge press på det slik at tennene biter i kjøttet; og omvendt - hvis tennene skjærer for mye, for eksempel i aluminium, må du redusere trykket) kan du: a) endre helningsvinkelen ved saging, b) legge hånden oppå for å øke vekten, c) snu bladet med tennene bakover.

Drakk ofte blir sittende fast i snittet når man når slutten av lerretet. Dette skyldes at bladet har et bølget sett med tenner (slik at kuttet er bredere enn bladet og det ikke setter seg fast i kuttet), men over tid avtar amplituden til denne bølgen i midten av bladet, og nesten ingen i endene.

Denne forvrengningen oppsto på grunn av saging med dette bladet som ikke var i hele lengden. Det er ikke lenger mulig å rette opp dette (øke spredningen i midten eller redusere den i endene), på grunn av at tennene er herde. Så moral: Helt fra begynnelsen av å bruke et nytt blad, bør du alltid sage i hele lengden.

Neste problem: hvis du kutter tynn metallplate hvis tykkelse er mindre enn avstanden mellom tennene, sag setter seg fast:

Hvis metallet er hardt (jern), kan du knapt bevege det, men hvis det er mykt (aluminium), rives et stort stykke metall ut, det dannes revne kanter og kanten bøyer seg.

Sag i vinkel for å danne et kutt av slik lengde at minst to tenner ligger på det samtidig (kuttelengde ≥ to avstander mellom tennene).

Neste emne: saging tynnvegget aluminiumsrør:

Vi installerer bladet med tennene bakover, vrir røret i retning av tennene (ellers vil bladet sette seg fast på den nærmeste kanten av kuttet, og hvis det brukes kraft, vil det rive).

Vel, og selv før haugen... kan bladet til en baufil for metall gjenopprettes, skjerpe tenner, for eksempel slik:

Til å begynne med var denne diamantskiven større i diameter, og dette boret med denne skiven, som ble presset på denne måten til bladet, ble plassert strengt parallelt med linjen til bladets tenner, og skiven var følgelig vinkelrett. Og dette var riktig - forkantene av tennene på den nye baufilen er ortogonale på bladet. Nå dannes det en liten negativ vinkel... - litt mindre bedre, men fortsatt normal.

Hvordan sage riktig med en baufil for metall

Velg riktig kjølevæske
Tallrike eksperimenter utført av amerikanske forskere førte dem til den konklusjon at det er feil å bruke vann som smøremiddel når man bruker båndsager. Det er ikke nødvendig å bruke smøremiddel i det hele tatt før sagfliset begynner å "rulle" inn på sagen. Hvis dette skjer, bør det optimale smøremiddelet brukes: en blanding av 50 % diesel og 50 % olje for smøring av motorsagdekk.
Denne blandingen skal sprayes jevnt på begge sider av båndsagbladet. Dessuten fungerer vanlige bilglassrensere i dette tilfellet utmerket. Det skal ikke være mye kjøleløsning, operatøren vil lett legge merke til karakteristisk lyd når det er på tide å "kjøle seg ned".
Bruk av et slikt smøremiddel i stedet for vann vil også tillate deg å redusere antall blomstrede plater og forlenge levetiden til beltene på drivskivene til sagbruket, siden de ikke lenger "blir slappe" av sagflis og vann som faller på dem.
Avlast båndsagen så snart du slutter å kutte.
Under prosessen med å sage tre, varmes bladet opp, og derfor strekker det seg og øker i lengde. Når de avkjøles, har sagene en tendens til å krympe tilbake til sin opprinnelige størrelse. Det er her overbelastninger oppstår, med andre ord overspenning. Bladet "registrerer i minnet" formen til begge trinsene til sagbruket, noe som heller ikke gjør livet bekymringsløst langt. Legg til dette den uunngåelige deformasjonen av remmene på remskivene, noe som fører til ytterligere vibrasjon av bladet, samt "pukkelen" på beltet som blir krøllet over tid, noe som sikrer selvsentrering av sagen på remskivene.
Båndsager - riktig ledningsnett
Oppsettet kan anses som optimalt når det er en blanding av 65-70 % sagflis og 30-35 % luft mellom skjærebladet og treverket som bearbeides. Utstøting av 80-85 % sagflis fra kuttet indikerer at sagen din er riktig innstilt.
Hvis sagspredningen er for stor, vil en stor mengde løst sagflis forbli på kuttet, og mest sannsynlig vil karakteristiske hakk og riper forbli på overflaten av brettet.
Med en liten sagspredning forblir tett komprimert, varm sagflis på overflaten av brettet. Du kan rett og slett ikke forestille deg noe verre for en sag. Sagflisen skal være varm å ta på, ikke varm eller kald.
En sag som er satt for langt vil mest sannsynlig fungere rykkvis, og en sag som ikke er satt for langt vil etterlate "bølger" på brettet.
Eksempel. Når man sager en stokk med en diameter på 30 cm ved en god fôring, går alt som smurt. Ikke tro at alt vil gå like bra med en stokk med en diameter på 60 cm, for nå må du fjerne dobbelt så mye sagflis fra kuttet. Høyre! Skilsmisse bør økes (med ca. 20%). Derfor, i tillegg til andre anbefalinger, tillater vi oss følgende: før du sager bør du sortere stokkene etter diameter.
Husk at bare den øvre tredjedelen av tannen skal skilles, og ikke i noe tilfelle under "roten". Tross alt skal bare det skarpe hjørnet helt øverst på tannen delta i sageprosessen. Ikke glem det også mykere tre, som du så, jo større skal skilsmissen være.
Og selvfølgelig er operasjonssekvensen ekstremt viktig: bladet skjerpes etter innstilling, og ikke omvendt. Skjerping vil fjerne 0,002-0,003 tommer, så dette bør tas i betraktning ved innstilling.
Og til slutt, aldri slå av intuisjonen din vil ikke hjelpe her.
Viktigheten av å sjekke justeringsindikatoren regelmessig
Ikke glem en slik enhet på den justerbare enheten som en indikator. Det koster ingenting å tilbakestille innstillingene. Den fungerer i en ekstremt intens modus, bedøm selv: Sagen din har omtrent 220 tenner, du sliper sagen 15 ganger, det viser seg at i løpet av sagens levetid utløses indikatoren 3,5 tusen ganger. Indikatoren slites ut over tid, så du bør sjekke installasjonen oftere.
Båndsager - tannform
Hvis du har tenkt tanken om at sagen vil fungere perfekt uavhengig av hvilken form tannen har, kjør den tanken vekk. Tannformen har blitt utviklet og verifisert gjennom årene. Hvorfor ville du prøve å finne opp hjulet på nytt?
Praktiske råd: når du skal kjøpe lin igjen, be om et linstykke på omtrent 30 centimeter, lag et hull i det og lenk det til slipemaskin. Her er en standard som du kan kopiere formen til en tann etter!
Noen problemer oppstått under arbeidet båndsager problemer og måter å løse dem på
Når du gikk inn i veden, "hoppet sagen opp", og deretter fungerte den jevnt til enden av stokken, hvoretter den falt ned. Dette er såkalt "klemming" eller "klemming", det vil si når sagen er vridd ut. Mest sannsynlig er årsaken at tannslipingsvinkelen er for stor. Prøv å redusere vinkelen med 2 grader.
Da man gikk inn i skogen, gikk sagen opp. Resultatet er et brett buet som en sabel. Årsaken er at slipevinkelen på tannen er for stor med utilstrekkelig innstilling. Prøv å redusere tannvinkelen med 2 grader, og øke settpunktet med 0,002-0,003 tommer per side.
Sagen dykker og går så rett. Denne oppførselen skyldes flere årsaker, for eksempel har skjærebladet blitt sløvt. Men mest sannsynlig er slipevinkelen liten, eller kanskje sliperen rett og slett ikke satte steinen i tide. Se nøye på bladet hvis formen på tannen virker ideell for deg, bør du øke slipevinkelen med 2 grader.
Sagen "dykker", og det resulterende brettet er buet, som en sabel. Slipingsvinkelen er liten og samtidig er innstillingen utilstrekkelig. Du bør øke skarphetsvinkelen med 2 grader og øke spredningen med 0,002-0,003 tommer per side.
Det er for mye sagflis igjen på brettet som føles løst å ta på. Skilsmissen er for stor. Hvis du ser nøye etter, kan du se karakteristiske riper over hele linja. Skilsmisse bør reduseres.
Sagflisen på brettet er komprimert og varm å ta på. Skilsmisse er ikke nok. Bør økes.
Bølgeformet kutt. Hvis sagen er skarp, så er dette på grunn av for lite gap, du bør øke gapet med 0,006-0,008 tommer per side. Husk at det å jobbe med en ugjort sag er det mest alvorlige bruddet på teknologien, som fører til brudd på bladet!
Stoffet sprekker i bakkanten. Dette skyldes at de bakre stopperne på styrerullene er for langt fra banens bakkant. Denne avstanden bør ikke overstige 0,3 mm.
Sagflis "rulles" inn på sagbladet. Gapet er lite og det er ikke nok luft igjen i kuttet, overdreven friksjon på sagflisen oppstår, noe som fører til oppvarming og "baking" av trestøv på metallet. Øk spredningen med 0,005 tommer per side.
Sagflis "ruller" på indre overflate tann, men dette skjer ikke på sagoverflaten. Dårlig slipekvalitet (for høy mating eller for mye metallfjerning, og følgelig, dårlig kvalitet overflaten på tannhulen), eller tannslipingsvinkelen er for stor. Eller de fortsatte å sage med bladet etter at det allerede var blitt sløvt.
Etter sliping blir bladet dekket med sprekker i tannhylsen. Dette skyldes vanligvis en endring i tanngeometri. Sammenlign tanngeometrien med den originale. Sist men ikke minst merknad. Mange problemer skapes ved å ikke etterfylle slipesteinen ofte og nøyaktig nok.
Hvis du anser anbefalingene nevnt ovenfor som uviktige, kan det hende du ikke følger dem. Husk, uansett hvilken perfekt maskin du kjøper, forblir det en enhet for å "kjøre" sagbladet gjennom treet. 90 % av resultatet avhenger av riktig vedlikehold av båndsagen og bare 10 % av maskinens generelle innstilling. !

Myter og virkelighet om båndsaging

Del 4.1
Sette tennene til båndsager
Enhver tømmerhandler som planlegger å kjøpe et sagbruk håper naturligvis å tjene penger. Men du må huske at for stabil drift av et sagbruk er det nødvendig å forberede sager med høy kvalitet. Dessuten vil dette måtte gjøres nesten daglig. I tidligere artikler snakket vi om å sette opp prosessen med å klargjøre båndsager, om en ny metode for sliping av sager, og begynte også å snakke om en av de mest komplekse prosesser når du forbereder sager for arbeid - prosessen med å sette tennene. I dette innlegget vil vi snakke mer om denne prosessen.
Arbeid på båndsagmaskiner, eller, som de oftere kalles, båndsagbruk, består imidlertid, som på alt annet utstyr, av to hoveddeler - organisatorisk og teknisk. Mange forsømmer den første delen, forgjeves og tenker på at alle organisatoriske problemer kan løses direkte i arbeidsprosessen. Resultatet av slik forsømmelse er en knapt pustende eller lukket produksjon. I denne artikkelen vil jeg prøve å beskrive problemene som bør løses før du kjøper utstyr.
Vi blir ofte spurt: på bandsagbruk Hvilken produsent og hvilken konfigurasjon er best for saging? Det virker for mange som om vår rike erfaring med å kommunisere med hundrevis av sagbrukseiere og med nesten alle produsentene deres, kunnskap om problemene de møter hver dag, vil bidra til å gi et nøyaktig svar på dette "enkle" spørsmålet. Faktisk, i listen over spørsmål om saging, bør dette, selv om det er veldig viktig, være på siste plass. De som først kjøpte et sagbruk og først da tenkte på hvordan de skulle organisere arbeidet på det, organiserte vanligvis dette arbeidet i veldig lang tid, og noen klarte ikke å organisere produksjonen i det hele tatt for å motta 500-1000, og ikke 50-100 rubler per saget kubikkmeter trelast. Dessuten skylder de oftest alle feilene på det faktum at de kjøpte feil sagbruk.
For å tjene godt når du skjærer tømmerstokker med smale (27-60 mm brede) båndsager, må du først løse flere grunnleggende problemer. Dessuten, uten å løse minst ett av problemene som er oppført nedenfor, er det bedre å ikke ta på seg slik saging i det hele tatt, fordi ellers vil du få mange problemer og en fullstendig hodepine.
1. Det er viktig å jobbe selvstendig som maskinist og sliper ved et sagbruk som er i drift. Bare jobb i 1-2 uker, og ikke se på jobb i 1-2 timer. Hvis du ikke gjør dette, vil du aldri kunne forstå vanskelighetene med produksjonen. Som et resultat vil maskinister og slipere gi mange grunner til at de ikke kan fungere bedre, og du vil ikke kunne vurdere riktigheten av argumentene deres, noe som betyr at du neppe får maksimal fortjeneste.
2. Vil du kunne være i produksjon nesten hver dag i 10-12 timer i minst det første året for å kontrollere og feilsøke hele arbeidsprosessen? Ikke tro at du kan betro dette til partneren din, eller enda mindre til en innleid mester. Dessverre er en partner sjelden å stole på, og eventuelle innleide håndverkere lurer oftest gründere. Jeg kjenner mer enn ett eksempel hvor innleide håndverkere lever svært godt i dårlig fungerende bransjer uten konstant kontroll av eierne.
3. Det er nødvendig å bestemme hvordan sagstokken skal kuttes:
a) på bestilling, saging fra sagtømmer nødvendige dimensjoner trelast, det vil si suboptimalt, hver gang taper 10-15% av det mulige produksjonsvolumet, og sparer litt på lagerkostnader;
b) med optimal kutting av hver tømmerstokk, oppnå maksimalt utbytte av trelast, men samtidig delvis sende det ferdige produktet til lageret, med en forsinkelse i salget av saktegående størrelser, det vil si med en liten innfrysing tid arbeidskapital, men til slutt med større fortjeneste.
4. Vil du først selvstendig kutte tømmerstokker med optimalt utbytte av trelast og lære opp assistenten din til å jobbe på denne måten slik at du deretter kan erstatte deg, eller har du allerede en erfaren maskinist som umiddelbart vil fungere utmerket, og ikke bare "drive kuber." Nesten alle maskinister får betalt for de sagede kubikkmeter tømmer, og ikke for kanttømmeret hentet fra dette tømmeret. Derfor er det mer lønnsomt for dem å raskt kutte tykke brett, tømmer og ta en annen tømmerstokk. Store plater og store deler går som regel til spille når man skjærer et ukantet brett. Og dette er tapt fortjeneste. Avhengig av hvor godt produksjonen er organisert, kan andelen ferdige produkter variere fra 50 til 75 %.
5. Bestem hvordan maskinister skal motta sager:
a) du vil ganske enkelt utstede dem etter behov, det vil si at sjåførene ikke vil være interessert i langt arbeid sager og vil være i stand til rolig å rive dem etter hverandre, og du vil bare høre på klagene deres om at rammen ikke vet hvordan han skal sage, og sliperen skjerper sagene feil, og teller tapene dine;
b) interessere alle i å ta vare på saga og sagbruket.
Her er et eksempel. Arbeidstakererstatning beregnes som følger: for å kutte 1 m³ trelast, mottar sjåføren 76 rubler, to assistenter - 62 rubler hver. Kun 200 rubler. Dette inkluderer kostnaden for en båndsag basert på å kutte 40 kubikkmeter trelast med én sag. Kapper sagen mer før den går i stykker, er inntjeningen tilsvarende høyere. De begynte å kutte mer enn 100 kubikkmeter med sag. Den eneste avklaringen: saging utføres med bimetallsager. Fratrukket for en revet sag: fra sjåføren - 450 rubler, fra hver assistent - 200 rubler. Kun 850 gni. Hvis sagen går i stykker på en spiker, utstedes en ny gratis. Sliperen får en gjennomsnittslønn (dersom han betjener flere sagbruk) fra alle maskinister. Dermed har de alle en interesse av å holde sagene i gang så lenge som mulig. Og nå trenger ingen overvåke dem.
Maskinister overvåker driften av sagbruket nærmere, siden selv mindre feiljusteringer (slåing av trinsene, gang av sagen på trinsene, endring av riktige innstillinger av styrerullene, ujevn tilførsel av kjølevæske, sliping av rengjøringsskrapene, etc. ) føre, i tillegg til dannelsen av bølger på tømmeret, til akselerert sagbrudd, noe som er svært ufordelaktig for dem. Og enhver funksjonsfeil er lettest å eliminere i begynnelsen - det vil være færre feil, og påfølgende mulige store reparasjonsstans er praktisk talt eliminert. For å unngå store mengder avfall kan ulike finsystemer benyttes. Som praksis viser, kutter sjåfører som har blitt bøtelagt en eller to ganger mye mer kompetent. Men alt dette fungerer bare når det er flere lag og sjåføren, i ekstreme tilfeller, kan erstattes av en assistent. Når sjåføren jobber alene, er det veldig vanskelig å takle ham.
6. Finn en god mekaniker på forhånd, det vil si en person som vil feilsøke driften av sagbruket og vil hele tiden overvåke den, holde den i god stand.
7. Løs problemet med klargjøringsområdet for båndsag, ta i betraktning at ethvert sagbruk kun er en enhet for å trekke sager med et sett med servicefunksjoner. Kvaliteten på tømmeret oppnådd under saging (dimensjonal nøyaktighet, retthet (uten bølger) av overflaten) og produktiviteten til sagbruket (mengden tømmer saget per tidsenhet, det vil si den faktiske fortjenesten) avhenger nesten helt (med et justert sagbruk) på riktig daglig klargjøring av sager . Det er to alternativer:
a) finn på forhånd en høyt kvalifisert sliper som kan prøve (oftest uten hell) å klargjøre sager daglig ved å bruke rimelige, utdaterte slipe- og settemaskiner av lav kvalitet. Resultatet av slik forberedelse er raskt revne sager, lavkvalitets tømmer (bølger på overflaten), lav produktivitet;
b) du kan kjøpe med en gang, ved å betale litt mer, gode slipe- og settemaskiner, hvor nesten alle kan forberede sager med høy kvalitet hver dag og utføre saging med maksimal fortjeneste for seg selv. Hvordan velge riktige slipe- og settemaskiner ble beskrevet i tidligere utgaver av bladet.
8. Bestem hvordan sageprosessen skal organiseres:
a) med minimale kostnader, men også med minimal fortjeneste: saging utføres av en sjåfør og en assistent, sagenheten fungerer bare 20-25% av arbeidstiden, resten av tiden brukes på å mate stokken, forberede den til saging (nivellering) , dreiing, etc.) og fjerning av det ferdige produktet trelast;
b) med litt til store utgifter, men til slutt (på grunn av økt produktivitet) en økning i reell fortjeneste - det vanligste alternativet. Saging utføres av en sjåfør og to assistenter, sagenheten jobber allerede 25-35% av arbeidstiden;
c) med høyest mulig produktivitet til minimale startkostnader. Saging utføres av en sjåfør med to assistenter, men samtidig er en ekstra 6-meters seksjon forankret til hovedbanesporet. To logger legges sekvensielt. Nå, når en stokk sages, utfører assistentene de nødvendige operasjonene på en annen. Sagenheten opererer 35-50 % av arbeidstiden.
9. Bestem hvilket marked du vil jobbe i:
a) internt;
b) ekstern.
Når du arbeider for hjemmemarkedet, kan produktiviteten til sagbruket, på grunn av en mulig økning i fôret til sagenheten, være 10-15% høyere. De resulterende små avvikene av nominelle størrelser eller en liten bølge på overflaten er ikke av grunnleggende betydning.
10. Bestem deg for hva du vil kutte på sagbruket:
a) sagingen er ikke veldig rask, men veldig høy kvalitet ( møbelpaneler, verdifulle treslag, etc.), sagede stokker med stort sett store (mer enn 40 cm) diametere;
b) sag hovedsakelig sagede stokker med en diameter på inntil 40 cm til kantet trelast.
Når du arbeider i henhold til alternativ a) trenger du ekstra hydrauliske eller elektromekaniske enheter, en elektronisk linjal og en automatisk retur av sagenheten.
Når du arbeider med alternativ b) er det verdt å vurdere seriøst hvor nødvendige disse systemene er. Med all respekt for slike systemer, forbedrer de arbeidsforholdene ved sagbruket, reduserer den faktiske produktiviteten med 10-20 %, og de bryter også konstant ned.
En erfaren sjåfør vil stille inn mye raskere enn elektronikk. riktig størrelse(opp- og nedbevegelseskontrollen til sagenheten må være elektromekanisk) og vil returnere sagenheten tilbake etter kutting. Jeg kjenner mange som begynte å jobbe med disse elektroniske enhetene, men så ble de rett og slett skrudd av for ikke å forstyrre. To assistenter utfører alle operasjoner med en tømmerstokk mye raskere enn hydraulikk eller elektromekanikk, og selv når de faktisk jobber med tømmerstokker med en diameter på 25-35 cm blir de praktisk talt ikke slitne. Det er bare nødvendig at stopperne ikke er skrue, men eksentriske. Er du enig i slike produktivitetstap, spesielt siden installasjonen av disse systemene som regel dobler kostnadene til sagbruket?
11. Bestem hvilke faktiske diametre på sagstokkene du vil kutte:
a) for det meste diametre større enn 40 cm - når du sager slike tømmerstokker, trenger du et sagbruk med trinser på minst 600 mm, slik at du kan jobbe med en båndsag opp til 60 mm bred og en saglengde på mer enn 6 m;
b) mer enn 90 % vil ha en diameter på mindre enn 40 cm - det er verdt å tenke på om du må betale mye for muligheten til å kutte tre til fem store stokker per måned. I ekstreme tilfeller kan de sages i sirkler. Med trinsediametre på 520-560 mm er kostnaden for et sagbruk vanligvis opptil 30 % mindre. Når du skjærer med en sag 32-40 mm bred og 4-4,5 m lang, samtidig som du oppnår samme kvalitet på trelast og produktiviteten til sagbruket, vil du ikke konstant betale for mye nesten en og en halv gang for bredden og lengden på båndet sag med nesten samme kapping av hver kubikkmeter sagtømmer før brudd.
12. Bestem deg for om du trenger en barker. Etter min mening er dette virkelig ikke den dyreste, men veldig nyttig enhet, siden den lar båndsagen jobbe mye lenger før den blir matt, spesielt hvis du skjærer en skitten stokk.
13. Bestem deg for om du trenger en laserpeker. Dette er også en veldig praktisk enhet, siden den lar assistenter plassere stokken raskere og mer nøyaktig, og dermed øke produktiviteten til sagbruket og redusere avfallet, som ofte øker ved ikke-optimale kutt.
Først når du har løst alle problemene som er oppført ovenfor, kan du begynne å velge et spesifikt sagbruk med nødvendig utstyr. La oss gå tilbake til originalen til spørsmålet som stilles. Så, hvilket båndsagbruk er bedre enn andre: det bryter mindre, kutter effektivt og er ikke veldig dyrt? Det paradoksale er at jeg ikke kan svare på dette spørsmålet. Nesten alle produsenter som eksisterer i dag har produsert sagbruk i 10-15 år eller mer. Rik erfaring har gjort det mulig for designere av disse næringene å utvikle og produsere veldig gode nye modifikasjoner av sagbruk, som når det gjelder parametere praktisk talt ikke er dårligere enn utenlandske analoger, og til en pris som er en størrelsesorden lavere. Du kan få reell fortjeneste mye raskere ved å bygge produksjonen din på grunnlag av russiske sagbruk. Men problemet med alle våre produksjoner er at for å utvikle og gi ut en prototype og vise den polerte modellen på utstillinger, få betalt for disse designarbeid våre produsenter kunne alltid få diplomer. Men dessverre kan nesten ingen hele tiden produsere høykvalitetsprodukter. Utføre en høykvalitets sveis, produsere komponenter for nøyaktig overholdelse av alle nødvendige parallelliteter og perpendikulariteter kun i spesielle jigs, konseptet med toleranser ved tilkobling komponenter i 0,01 mm eller 0,1°, høykvalitets elektriske ledningsforbindelser og mye mer, det vil si alt som kan kalles i ett romslig uttrykk - produksjonskultur, er fortsatt et nesten umulig krav for mange av våre produsenter. Derfor, når du kjøper et sagbruk fra en russisk, hviterussisk eller ukrainsk produsent, bør du alltid huske at du kjøper et byggesett som du vil montere og bringe i større eller mindre grad til normal tilstand i løpet av de første 1-3 månedene. Det er ikke noe skummelt her. Det er bare at i den innledende fasen trenger du definitivt enten en god egen erfaring, eller tilstedeværelsen av en kompetent mekaniker. Men da vil disse sagbrukene ikke fungere dårligere enn importerte, og pengene som spares kan brukes i form av arbeidskapital eller brukes til å kjøpe ekstra utstyr.
De snakker og skriver mye om den lave produktiviteten ved å sage tømmerstokker med båndsagbruk som driver smale sager 27-60 mm brede.
Til referanse vil jeg gi følgende tall: med et velfungerende sagbruk, høykvalitets klargjøring av sagen og organisering av sageprosessen i henhold til alternativ 8b, gjennomsnittlig produksjon kantet trelast bør være 1 m³ per time med et reelt utbytte på 70-75 % av det ferdige produktet fra stokken. På riktig organisering produksjon, arbeider i flere skift, er det realistisk å motta 400-600 m³ ferdig kantet trelast per måned fra kun ett sagbruk.
Nå, hvis du uavhengig beregner alle startkostnadene, produktiviteten og den faktiske produksjonen av ferdige produkter fra én tømmerstokk, kan du være overbevist om at du sager opptil 3 tusen m³ med sagede tømmerstokker per måned med båndsagbruk som driver smale sager 27-60 mm bred vil være den mest økonomisk gjennomførbare sammenlignet med alle andre kuttemetoder.
Jeg er sikker på at alt snakket handler om manglende evne til å jobbe produktivt og få tømmer av god kvalitet på sagbruk av denne typen ledes av de som rett og slett ikke klarte å organisere arbeidet med produksjonen deres.

Hvordan jobbe riktig på båndsagbruk

Råd fra fagfolk
1. GENERELL INFORMASJON OM MASKINEN
Den horisontale båndsagmaskinen brukes til å sage tre av enhver hardhet til plater, bjelker og lameller. Saging skjer ved å flytte sagrammen fra skjæreverktøy(båndsag) langs de faste skinneføringene til båndsagbruket.
Bruken av et båndsagbruk lar deg:
produsere brett med høy kvalitet overflater laget av materiale
få et brett med en nøyaktighet på 2 mm. med en lengde på 6 m;
båndsagbruk lar deg redusere avfallet med 2-3 ganger,
redusere energikostnadene;
raskt justere sagestørrelsen,
Båndsagbruket er i stand til å sage korte arbeidsstykker (fra 1,0 meter) og produsere produkter opp til 2 millimeter tykke.
Båndsagbruket opererer under UHL 4-forhold (GOST 15150-69). Båndsagbruket er utstyrt med en elektromekanisk sagenhetsløft.
2. "Bandsagbruk" - drift og design:
2.1 Hovedkomponenter og deler av båndsagbruket:
En seng som beveger seg langs skinneføringer i horisontal retning;
Sag ramme;
Saw ramme løftemekanisme;
Elektriske skap;
Logg klemme;
Bevegelig glider på den drevne remskiven;
Drive trinse;
drevet trinse;
V-belte stasjon;
Skinneføringer for båndsagbruk;
Båndsag spennmekanisme;
Båndsag monteringskontakt;
Remskivehus for båndsagbruk
Kjølevæskebeholder
Fast sagføring
Sagføringen er bevegelig
Sengen til båndsagbruket har U-form og såler med ruller for å flytte sagrammen langs skinnene og filtbørster som renser føringen for sagflis. Sagrammen løftes av to glidere plassert på sengestolpene. Bevegelsen utføres av en toveis, synkront koblet kjedetransmisjon, drevet av en elektrisk motor, gjennom en girkasse.
Rammen er laget av to kanaler, som er plassert parallelt og koblet til hverandre. Drivsagskiven er fast festet i den ene enden av rammen, og den drevne, som har evnen til å bevege seg i lengderetningen, er festet i den andre. Sagbladet til båndsagbruket er strammet av en fjærskruemekanisme fjæren demper sagbåndets termiske ekspansjon. Når man lager et båndsagbruk, kalibreres spenningen for en sag på 35 centimeter bred. Risikoen på strammerkroppen og skiven er lik en strekkkraft på 525 kilo. I den fremre bjelken på båndsagbruket og på glideren til den drevne remskiven er det to låser for fjerning og montering av sagbladet. På brakettene plassert i midten av rammen er det to båndsagføringer (bevegelige og faste), som er utstyrt med støtteruller og et justeringssystem og stang. Dreiemoment overføres fra sagbruksmotoren til drivskiven ved hjelp av en kileremdrift. Kjølevæskebeholderen er montert på toppen av sagbladbeskyttelsen. Væsketilførselen reguleres av kraner plassert på tanken. Kontrollpanelet til båndsagbruket er plassert på den øverste tverrstangen på maskinen.
Styrene er sammenleggbare fra 3 seksjoner, noe som er praktisk for transport. Nederst er det støtteplater som ankerbolter skrus inn i. På toppen av føringene til båndsagbruket er det stokkstøtter. Stokken festes på skinneføringene med fire skrueklemmer og et stopp som gir 90 grader.
3. JUSTERING AV SAG-TRIMJENE
3.1. Maskinen sørger for justering av posisjonen til begge remskiver i forhold til hverandre i horisontal- og vertikalplanet. Det er nødvendig å sørge for at båndsagen med en spenning på 6-8 kg/mm2. i tverrsnitt slapp den ene grenen ikke av kantene på sagskivene.
3.2. Først av alt justeres trinsene i vertikalplanet, og setter dem i rett vinkel på sagrammen. For å gjøre dette, på glideren til den drevne remskiven, skrus en bolt Ml0 nedenfra til sin akse, og på drivskiven utføres justering ved å installere avstandsskiver eller plater. Denne operasjonen utføres av produsenten.
3.3 For å regulere posisjonen til de horisontale plane sagskivene, skrus to bolter Ml2 inn i endene av rammen fra siden av drivremskiven, og en bolt skrus inn i aksen til den drevne remskiven.
Det er nødvendig å justere trinsene til båndsagbruket i følgende rekkefølge:
3.3.1 Slå av strømbryteren på kontrollpanelet.
3.3.2 Åpne beskyttelsesdekslene til sagskivene.
3.3.3 Plasser båndsagen på remskivene slik at den stikker utover kantene på remskivene med tannhøyden pluss 2-5 mm.
3.3.4 Lukk de bevegelige koblingene (låsene).
3.3.5 Spenn båndsagen ved å vri strammemekanismens mutter til optimal verdi for denne typen båndsag (med en hastighet på 6-8 kg/mm2).
3.3.6. Ved å rotere den drevne remskiven med hånden mens du kutter (mot klokken), må du se hvilken posisjon båndsagen vil ta på trinsene. Hvis beltet løper like mye utover fra begge trinsene, løsne låsemutteren Ml6, uten å svekke sagens spenning, som fester aksen til den drevne remskiven til sagrammen (sagrammeglider).
3.3.7 Løsne deretter M12-låsemutteren og skru inn Ml2-bolten en liten mengde, stram deretter M12-låsemutteren og M16-låsemutteren.
3.3.8 Gjenta punkt 3.3.6 og hvis tapen går tom, gjenta justeringen til riktig resultat er oppnådd.
3.3.9 Hvis båndet går jevnt innover, er det nødvendig å løsne på båndsagen.
3.3.10. Løsne låsemutteren Ml6, låsemutteren M12 og skru ut M12-bolten litt, og stram deretter M12- og M16-mutrene.
3.3.11 Hvis båndet har tatt posisjonen i henhold til instruksjonene, er justeringen utført korrekt.
3.3.12 Hvis båndsagen umiddelbart løper bort fra drivskiven når den roterer, bør justeringen begynne med den.
3.3.13 For å gjøre dette, avhengig av hvilken retning remmen løper (utover eller innover), løsne venstre eller høyre låsemuttere Ml6 og foreta justeringer i samme rekkefølge som på den drevne remskiven.
3.3.14 Etter justering, stram alle mutre.
3.3.15 Lukk dørene til sagskivens hus.
3.3.16 Slå på den automatiske strømforsyningen. energi på kontrollpanelet.
3.3.17 Slå kort på drivverket til sagskivene og kontroller at sagbladet er i riktig posisjon. Maskinen er klar til bruk.
4. KRAV TIL SAGBLADER
1. Under driften av båndsagbruket, for å øke levetiden til båndsagen, er det nødvendig å stramme den ordentlig på remskivene.
1.1 Mengden av spenning, avhengig av bredden, bestemmes ved hjelp av en "Tensometer"-enhet.
1.2 OBS! Båndsagen skal ikke være i drift i mer enn 2 timer. Etter denne tiden må den fjernes fra maskinen og henges fritt i minst 24 timer for å lindre utmattelsesstress.
2 Bruk riktig smøremiddel for båndsagbladet.
I de fleste tilfeller er bare vann eller vann med tilsetning av vaskemiddel (“Fairy” osv.) nok som skjærevæske (kjølevæske). Ved lave temperaturer er det imidlertid best å bruke en blanding av 50%-80% diesel eller parafin og 50%-20% motorolje eller olje for smøring av motorsagdekk. Bruk av terpentin gir også gode resultater ved saging av bartrær.
Hvis vann brukes som kjølevæske, er det nødvendig å tørke av trinsene og beltet med olje etter endt arbeid.
3. Løsne alltid båndsagspenningen.
Når du er ferdig, løsner du spenningen fra sagen. Under drift varmes bladene opp og strekker seg, og etter hvert som de avkjøles, trekker de seg sammen med tideler av en millimeter i hver avkjølingsperiode.» Derfor overbelaster reimer som sitter igjen på trinser under belastning seg selv og utvikler et avtrykk fra de to trinsene, noe som fører til at det oppstår sprekker i mellomrommene mellom tennene.
4. Bruk riktig tannsett.
Innrettingen er riktig hvis du i rommet mellom sagbladet og treverket som bearbeides har 65-70 % sagflis og 30-35 % luft. Hvis tannsettet ditt er for bredt for vekten eller tykkelsen på treet som er tilgjengelig, vil det være for mye luft og ikke nok sagflis i kuttet. Du vil ha overdreven store tap på sagflis, og som et resultat større ruhet av det bearbeidede treet. Hvis klaringen er utilstrekkelig, vil du ikke få sterk nok luftstrøm til å fjerne sagflis fra kuttet. Et tegn på dette er varm sagflis. Dette kan forårsake den mest ødeleggende skaden på sagen: driftsintervallene vil være korte og sagen vil svikte for tidlig. Sagflisen skal være kjølig å ta på. Og til slutt, hvis kuttet er utilstrekkelig og slipevinkelen er feil, vil sagen kutte en bølge på brettet. Fra vårt ståsted kan du ikke jobbe med samme tannsett med tømmerstokker forskjellige diametre, tømmer og tømmer.
Du må sortere tømmeret.
For hver 20-25 centimeter økning i størrelse, er det nødvendig å øke ledningene med omtrent 18 %, avhengig av om treet er hardt eller mykt, vått eller tørt. Den eneste måten å oppnå ønsket layout på er å utføre prøvekutt på en bestemt stokk. Øk innstillingen med 5-8 hundredeler av en millimeter på hver side til tannmerker blir synlige. Det betyr at du jobber med en 50/50 blanding av luft og sagflis. Etter dette reduserer du tannsettet med 8-10 hundredeler på hver side, og du vil oppnå ønsket resultat. Merk: Du bør bare spre den øverste åttende delen av tannen, ikke midten eller bunnen. Du vil ikke at gapet mellom tennene skal fylles helt når du sager. Når du arbeider med bartre, enten det er vått eller tørt, utvider flisene seg i volum til 4-7 ganger celletilstanden. Hardtre, vått eller tørt, utvider seg bare 1/2 til 3 ganger i volum. Dette betyr at dersom du sager 45 cm furustokker, må du sette tennene 20 % bredere enn ved skjæring av 45 cm eikestokker. Avstand alltid mellom tennene før sliping.
5. Slip sagen skikkelig.
Det er bare én måte å slipe båndsagbladene på. Steinen skal gå nedover overflaten av tannen, rundt bunnen av hulrommet mellom tennene og opp langs baksiden tann i en kontinuerlig bevegelse.
Du må opprettholde profilen til tannen og interdentalhulen.
Mellomrommet mellom tennene (gallett) er ikke en sagflisbeholder. Kraftstrømmen av luft, kjøling av stål og fjerning av sagflis avhenger av det.
Har du riktige tenner, tilføres det luft langs stokken med samme hastighet som sagen, noe som fører til at sagflis suges inn i gallet. Sagflisen avkjøler den betydelig når den passerer rundt innsiden og utsiden av neste tann. Det er nødvendig at mellomrommet mellom tennene fylles med 40 %, noe som vil gi nødvendig kjøling og øke driftstiden til sagen.
6. Installer riktig vinkel skjerping.
Takket være de dype galettene kan vi bruke reduserte slipevinkler, som overfører mindre varme til tuppen av tannen. Tapeserien bruker en 10 graders krokvinkel som er i stand til å trenge gjennom de fleste middels harde til middels myke treoverflater.
Den generelle regelen er denne: Jo hardere treet er, desto mindre blir slipevinkelen.
Advarsel: Ikke stol på vekten og målelinjalene på slipemaskinen din!
Pinnene og føringene på den slites ut. Under arbeidet endres profilen til steinen.
Bruk en gradskive for å kontrollere de riktige slipevinklene. Oppmerksomhet; vi anbefaler å bytte sagblad annenhver time kontinuerlig drift, og gi dem hvile i minst en dag.
Under driften av maskinen er det behov for å regulere individuelle komponenter for å gjenopprette normal drift.