Vi bygger et hus av tre selv. Bygge et hus fra tømmer: typer bygningsvirke, designfunksjoner, stadier av bygningskonstruksjon

Trehus er populært blant private utbyggere som planlegger å bygge koselig hjem for familien din. Nylig bygges slike bygninger i økende grad av tre. Teknologien til konstruksjonen deres er enkel og klar.

Brus - la oss ordne et komfortabelt familierede selv!

Trebjelker er ideelle for selvkonstruksjon private lavblokker. Dette materialet har et vakkert utseende, utmerket ytelsesegenskaper, gir det et mikroklima som er gunstig for mennesker i en bolig under bygging. En bjelke forstås som en stokk som er hugget på fire sider. Resultatet er et lettbrukt treprodukt som kan ha ulike tverrsnitt.

I de fleste tilfeller bruker private utviklere rektangulære eller kvadratisk form. Ved hjelp av slike hogde stokker er det enkelt å få perfekt glatte vegg- og gulvflater med samme tykkelse uten ekstra triks. Deretter er slike baser lett foret fra utsiden og innsiden, noe som lar deg lage de mest uvanlige og slående designene til boligbygg av tre.

Tømmerhuset bygges inn korte sikter. Alt arbeid utføres av 2-3 personer uten byggeerfaring eller spesialkunnskap. For konstruksjonen av strukturen vi er interessert i, er det tillatt å bruke tømmer laget av ulike tresorter. Produkter laget av furu gleder med sin vakre tekstur og brede utvalg av fargenyanser. Granbjelker er optimale for å skape visuelt feilfrie overflater. Dette er på grunn av deres ensartede tekstur og farge. Det er bedre å ikke bruke huggede granstokker for bygging av et privat hus. De ser flotte ut. Men holdbarheten og styrken til granprodukter er langt fra ideell.

Bartre er rimelig. Lerkebjelker er dyrere. Men slike produkter anses som virkelig praktiske. Hus laget av lerk har stått i flere tiår, de er ikke redde for fuktighet, de er behagelige for øyet attraktivt utseende. Teoretisk sett kan også boligbygg bygges av bjørkebjelker. Prisen deres er betydelig lavere enn prisen på lerkeprodukter. Men kvaliteten på den ferdige strukturen vil være betydelig lavere. Alle hjemmehåndverkere som bestemmer seg for å spare på kostnadene for byggematerialer bør huske dette.

Strukturer laget av profilert og laminert tre - hva er forskjellen?

Vi kan bygge et hus av tre ved hjelp av profilerte eller limte produkter. Teknologien for deres bruk er nesten helt den samme. Profilert tømmer er mer populært. Det er preget minimumsindikator fuktighet og jevn tykkelse.

Slike produkter er hentet fra solide stokker, som går gjennom flere stadier maskinering. Det profilerte tømmeret er utstyrt med tapper og spor. Disse elementene gir høykvalitets tilkobling av individuelle produkter til hverandre. Dessuten danner fjær- og notsystemet en termisk lås. På grunn av det er selv den minste kulde ikke i stand til å trenge inn i trehuset.

Limtre er laget av forhåndstørkede lameller - individuelle planker med forskjellige tykkelser og lengder. Slike produkter er billigere enn profilerte. Samtidig er holdbarheten til bygninger laget av dem den samme. Riktignok på én betingelse. Tørking av limte produkter må utføres ved hjelp av en spesiell teknologi. Hvis du ikke følger det, vil påliteligheten til det ferdige huset ikke være den høyeste. Sammenkoblingen av laminert finertømmer utføres også i henhold til groove-tenon-prinsippet. På grunn av dette oppstår det ikke installasjonsproblemer for personer uten erfaring i byggearbeid.

Avrundet tømmer regnes som en nyhet i det private byggemarkedet. Den er ennå ikke brukt veldig ofte, siden prisen er ganske høy. Samtidig er hus laget av tømmer av denne typen preget av unik holdbarhet, kvalitet og høy miljøvennlighet. Avrundet materiale er produsert i form av sylindriske produkter vendt fra tømmerstokker (det kan ikke være en annen seksjon). Lengden deres når 470 cm. Dette gjør det mulig å bygge virkelig holdbare hus, som i tillegg ikke krever ekstra isolasjon. Visuelt ser bygningen laget av avrundet tre ut som et fabelaktig, elegant hus. Det trenger ikke engang å være spesielt foret med noen etterbehandling materialer. Han ser flott ut uansett.

Riktig arrangement av grunnlaget for hjemmets levetid

For at et tømmerhus skal være så pålitelig som mulig, bør du ta vare på konstruksjonen for det kvalitetsgrunnlag. Type fundament bestemmes av utformingen av hjemmet (antall etasjer, totalt areal, etc.), samt egenskapene til jorda på stedet. Så f.eks. landsted med en beskjeden kvadratmeter er den vanligvis bygget på et solid platefundament. Men det er bedre å bygge en storskala struktur med et underjordisk gulv på et stripefundament. Basert på skrupeler anbefales for hus bygget på løs, siltig og altfor våt jord.

I praksis velger oftest private utviklere et stripefundament. Det er enkelt å ordne det selv, uten å bruke spesialutstyr. Dessuten viser den ferdige basen seg å være veldig pålitelig, i stand til å motstå enhver belastning. Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et slikt fundament er gitt nedenfor:

1. 1. Basert på valgt husdesign, merker vi det på bakken. Vi bestemmer stedene hvor de innvendige bærende veggene skal plasseres.
2. 2. Grav grøfter langs de merkede linjene. Viktig! Deres bredde skal være 10 cm større enn tykkelsen på de indre veggene. Dybden på grøftene er 0,6–0,8 m I tillegg graver vi en grunngrop for å arrangere kjelleren, med fokus på dimensjonene til sistnevnte.
3. 3. Fyll bunnen av grøftene med sand og grus (et lag av hvert materiale er 10 cm). Fukt den resulterende kaken og komprimer den godt. Hell betongblandingen på sand- og grusbedet. Tykkelsen er omtrent 5 cm.
4. 4. Vi bygger avtagbar forskaling. Vi må sette sammen 2,5 cm tykke plater til skjold Over grøftenivået må disse konstruksjonene stige 40–60 cm (den spesifikke indikatoren avhenger av høyden på fundamentet som er lagt i. byggeprosjekt). MED utenfor Vi fikser de nedslåtte panelene med støttebrett, og installerer avstandsstykker på innsiden. I dette tilfellet vil ikke forskalingen bevege seg når du støper betong.

Etter dette forsterker vi forskalingsstrukturen. Operasjonen utføres ved hjelp av metallstenger med et tverrsnitt på 1–1,2 cm Vi legger dem i to lag langs og på tvers av forskalingen. Vi fikser skjæringspunktene til armeringen med bindetråd. Vær oppmerksom! Maskinvare må ikke berøre forskalingen. Sørg for å ha en ledig plass på 5–6 cm mellom dem.

Nå forbereder vi betongblandingen for helling. En vanlig løsning er egnet - 3 deler sand til 1 del M400 sement. Du kan lage en batch med spesielle tilsetningsstoffer (grus, knust stein). I dette tilfellet må du ta 4 deler sand og tilleggskomponenter, og 1 del sement. Vi laster de angitte materialene i en betongblander, får den nødvendige sammensetningen og mater den inn i forskalingen. Her må du sørge for at det ikke kommer luftbobler i fundamentet. Problemet løses ved å bruke en dyp sementvibrator. La den hellede basen stå i 3-4 uker. Forskalingen kan fjernes etter 20 dager.

Bygging av et hus - vi følger strengt teknologien!

Etter at fundamentet har herdet, fortsetter vi direkte til å bygge huset med egne hender. Vi installerer den første kronen av tømmerhuset på isolasjon, som vi legger på basen i denne rekkefølgen:

• bitumen oppvarmet til en flytende konsistens;
• lag med takmateriale;
• bitumen igjen;
• et nytt lag med takmateriale.

Isolasjonen skal være ca 0,3 m bredere enn basen og tømmeret som brukes er påbudt behandles med en antiseptisk løsning. Spesiell komposisjon beskytter treverket mot skadedyr og fuktighet, noe som øker tømmerets levetid betydelig. Noen håndverkere bruker antiseptisk på allerede oppførte bygninger. Det kan du ikke gjøre. Vi impregnerer hvert produkt separat og først etter det bygger vi et hus. Da er vi garantert å oppnå penetrering av komposisjonen i alle vanskelig tilgjengelige steder(for eksempel ved skjøtene til individuelle stokker). Det er også tilrådelig å behandle videre trematerialer brannhemmende. Det vil beskytte treet mot brenning.

Etter å ha lagt vanntettingen og bearbeidet treverket, fester vi støtteplaten godt til fundamentet. Det er tilrådelig å bruke et lerkeprodukt med en tykkelse på 5–6 cm. Vi fester brettet til bunnen av bygningen med ankre direkte gjennom isolasjonspaien. Vi spikrer umiddelbart ebben til den installerte foringen. Det vil drenere vann bort fra bygningen under regn.

Noen ganger kan du høre oppfatningen om at det ikke er nødvendig å installere et støttebrett. Her må du forstå viktig ting: Brettet fungerer som en buffer mellom kronen på strukturen og dens base. Under driften av huset må vi før eller senere reparere den nedre delen. Det er her vi finner ut hvorfor styret trengs. For reparasjoner vil det være nok for oss å erstatte bare det uten å berøre kronen. Fordelen, ser du, er åpenbar.

Forresten, reparasjoner av den nedre delen av trehuskonstruksjonen vil ikke være nødvendig snart hvis 1 cm tykke lameller legges på fôrbrettet. Som et resultat oppnår vi et effektivt ventilasjonsgap. Vi monterer den første kronen på den (bjelker som måler 9x14, 14x14, 15x15 cm). Forsiden av produktene som brukes kan være konvekse eller flate. Det spiller ingen rolle. Hjørneforbindelsene til den første kretsen er laget i et halvt tre. Vi kutter tømmerstokker i denne kronen for å ordne gulvet.

Montering av tømmerhuset - nå skal alt gå som smurt!

Etter å ha lagt den første kronen, fortsetter vi med å installere neste krets. Den skal installeres på en jutepute. Det eliminerer risikoen for muggdannelse mellom treelementer tømmerhus og kondensering av fasaden. Vi kjøper jute i hvilken som helst byggevarebutikk. Det er best å bruke pakninger i form av nålestansede bånd. De finnes i forskjellige tykkelser. Plukk opp egnet materiale ikke vanskelig. Vi fester foringen med en konstruksjonsstiftemaskin. Ikke bruk lin eller slep i stedet for jute. Det er umulig å legge dem jevnt, noe som betyr at små hull vil forbli i tømmerhuset uansett.

Vi kobler bjelkene til hverandre ved hjelp av et not-og-fjær-system, og oppnår en virkelig stiv og pålitelig feste. I tilfeller hvor det er utført fra produkter naturlig fuktighet(ikke tørket i spesielle kamre), må du i tillegg feste kronene sammen med tredybler. Vi plasserer dem i et sjakkbrettmønster annenhver krets, og holder en avstand på 100 cm mellom festene. Vi installerer pluggene til en dybde på omtrent 30 cm.

Vi samler resten av kronene på samme måte. På steder hvor dører og vinduer skal plasseres, lar vi en del av bjelkene ligge langs veggen. Vi skal få et slags gitter. Det er ikke nødvendig å kutte ut alle produktene på forhånd for å passe til parameterne til åpningene. I dette tilfellet vil tømmeret bøye seg under krympeprosessen. Dette vil føre til en endring i geometrien til huset som bygges. Vi vil kutte ut overflødige stykker med en motorsag først etter at bygningen har satt seg helt.

Hvis bjelken er kortere enn veggene, må du forlenge tømmeret ordentlig.

Vi må koble individuelle produkter til hverandre. Prosedyren utføres ved bruk av dressingsmetoden. Vi skifter sømmen (vertikal) til hver neste krone i forhold til den forrige. For høykvalitets artikulering av ledd, kutter vi et halvt tre langs bjelken. Det er også tilrådelig å styrke forbindelsen laget med dybler. Taket på et tømmerhus kan være hva som helst. Den enkleste måten er å dekke et bygget hus med et tak med to skråninger. Slike tak bygges raskt og har utmerkede ytelsesegenskaper. Mer om dette senere.

Sadeltak - hvordan bygge et estetisk og praktisk tak?

Vi konstruerer Mauerlat av 15x15 cm tømmer. Vi fester den til kronen med ankerbolter, dybler og braketter. Sperrene vil hvile på mauerlat. Det anbefales å koble dem sammen med en slede. De er et spesielt stålfeste som består av to deler. Under krympingen av tømmerhuset lar sleden sperrene endre vinkelen. Viktig poeng. Når du bruker andre festealternativer (for eksempel et trekantet kutt laget på Mauerlat for å engasjere sperrene), øker sannsynligheten for deformasjon av strukturen under krymping betydelig.

Selve raftersystemet er laget i form av en ramme som bestemmer takets konfigurasjon. Sistnevnte er indikert i prosjektet som vi bygger huset i henhold til. Lengden på sperrene, stigningen på installasjonen og helningsvinkelen er også satt der. Oftest er sperresystemet konstruert av tømmer 5–7 cm tykt og 16–18 cm bredt Disse elementene er forbundet med hverandre med metallplater og i not-og-fjær-mønster.

Bygget truss struktur dekk med et lag dampsperre, og på toppen lager vi en lekt og motgitter av trelameller 20 mm tykk. La oss ta hensyn til følgende. Hvis vi installerer skiferplater eller profilerte produkter på taket, monteres kappen i trinn på 0,3 m. Og for legging av fliser skal rammen gjøres solid. Vi installerer kappen på tvers av sperrene. Vi bruker spiker til festing. Vi fyller motgitteret langs sperrene.

Vi isolerer sadeltak mineralull. Vi bruker varmeisolasjon i form av matter til disse formålene. Vi legger dem mellom sperrene, og dekker dem deretter med den valgte kledningen - gipsplater, klaffeplater. Isolering utføres alltid if loftsplass det planlegges omgjort til bolig. I andre tilfeller er det ikke nødvendig å installere termisk isolasjon.

Siste arbeid – gjør huset perfekt

På monteringsstadiet av konstruksjonen arrangerer vi gulvene i form av grove gulv, lagt på bjelker eller bjelker. Etter ferdigstillelse av konstruksjon lager vi et etterbehandling og grovt fundament. Sørg for å isolere gulvene på loftet og i kjelleren (mineralull vil gjøre det). Vi avslutter basene med laminat eller andre materialer.

Vi utfører isolering og kledning av et boligbygg av tømmer etter krymping. Perioden som kreves for dette varierer mye. Strukturer laget av laminert finertømmer kan ferdigstilles 3–4 måneder etter konstruksjon, de som er laget av profilert tre – etter 5–6. Hvis det ble brukt vått materiale, vil det ta et år til et og et halvt år før huset krymper. Vi må vente.

Etter krymping må du tette tømmeret. Operasjonen er lang, arbeidskrevende og ubehagelig. Vi må manuelt forsegle alle hullene og mikroskopiske sprekker som finnes utenfor og inne i huset. Til fuging bruker vi biter av jutefiber. Det anbefales å kle taket i en tømmerbolig klappbrett i tre. Andre materialer kan også brukes. Etterbehandling takflate Vi gjør det strengt tatt etter å ha tettet alle sprekkene.

Ofte eksterne og interiørdekorasjon Tømmerhus i tre er laget så enkelt som mulig - basene er malt. Nyanse. Vi velger komposisjoner for maling som ikke bare tilfredsstiller individuelle estetiske behov, men som også er i stand til å beskytte tømmeret mot negativ påvirkning ultrafiolett stråling og fuktighet.

Velg et passende tømmerhusprosjekt fra profilert eller limtre. Og bygg drømmehuset selv!

Alle drømmer om sitt eget hjem. Men ofte, når du kjøper et ferdighus, kan du kjøpe flere ubehagelige "overraskelser" sammen med det, og det er allerede vanskelig å gjenskape det etter eget skjønn.

Det er en helt annen sak når et hus bygges selvstendig fra begynnelsen til slutten i henhold til et personlig prosjekt. Byggingen av et badehus fra tømmer med egne hender utføres i etapper på samme måte som hjemme, så du kan vurdere det i det generelle tilfellet for disse to bygningene.

Byggetrinn

Hele prosessen med å bygge et badehus eller hus fra tømmer eller stokker består av flere påfølgende stadier:

• prosjekt forberedelse;
• klargjøring av terreng, materialer og verktøy;
• bygging av fundamentet;
• konstruksjon av gulvet;
• vegger;
• installasjon av gulv og tak;
• vinduer, dører;
• innvendig og utvendig etterbehandling.

Prosjektforberedelse, preparering av terreng og materialer

Vi kan trygt si at forberedelse ikke er underlagt noen standarder. I denne saken er alle sin egen sjef, så det er ikke nødvendig å snakke om teknologi eller regler.

Når det gjelder materialer og verktøy, er det omvendt, alt er standard. For hvert hotellsted vil nødvendige materialer vurderes separat. Det samme gjelder verktøy.

Et hus laget av tømmer bygges med egne hender i etapper på et flatt og forberedt sted. Men det er nødvendig ikke bare å utjevne nettstedet, men også å fjerne alle unødvendige ting.

I sjeldne tilfeller inkluderer forberedelse en svært arbeidskrevende prosess - å erstatte jordlaget. Dette er kun nødvendig i tilfeller der jorda har en svært lav motstandskoeffisient.

Bygging av fundamentet

Det er for tiden tre kjente typer fundamenter:

• søyleformet;
• teip;
• plate.

For et privat hus er et stripefundament best egnet.

Det er mer arbeidskrevende og dyrt, men det har sine fordeler:

• har en enorm bæreevne, som lar deg unngå å gjøre de tilsvarende beregningene;
• ganske enkel i implementeringen;

Disse to fordelene eliminerer mange av vanskelighetene som et søyleformet fundament medfører.

Vi vil vurdere teknologien for å konstruere et stripefundament.

For å beregne materialer for båndfundamenter, kan du bruke kalkulatoren:

For å gjøre dette trenger du følgende verktøy:

• skuffe:
• hammer;
• tre baufil;
• sveisemaskin eller heklenål ståltråd, eller en spesiell strikkemaskin;
• beholdere for blanding av sementmørtel, samt beholdere for rent vann.

1. Så det hele starter med å markere terrenget. Du kan gjøre det ved hjelp av et tau og knagger, eller ganske enkelt ved å tegne linjer på bakken. Du kan kontrollere riktigheten av merkingene ved hjelp av et målebånd.
2. Du trenger bare å måle begge diagonalene i rektangelet - de skal være like. Dette vil bety at fundamentet er plant.

1. Deretter må du grave en grop. Han graver til dybden av å legge grunnlaget, pluss ytterligere 20-30 cm. Bredden skal være 5-7 cm mer enn nødvendig.
2. Det må sies at hvis du ikke planlegger å arrangere forskaling for fundamentet, kan bredden på gropen være den samme som bredden på selve støpedelen av fundamentet.

Råd!
Hvis du bygger et badehus av tømmer med egne hender i etapper, trenger du ikke lage forskaling for fundamentet, siden det bygges for å gi stripen en jevn form, men i dette tilfellet er dette ikke nødvendig.

1. Bare i tilfelle når båndet stiger over bakken, er det rett og slett umulig å gjøre uten forskaling.
2. Så støpedelen av fundamentet må ha en bredde som gjør at du enkelt kan legge en bjelke eller logge på den. Ofte er bare 15 cm nok til dette, men et slikt fundament kan rett og slett sprekke.
3. Minste bredde på støpedelen skal være 25-30 cm.
4. Etter at grøften er gravd, helles et lag med pukk eller grus på bunnen. Tykkelsen på laget er ca 10-15 cm Deretter helles det samme laget av sand. Samtidig komprimeres dette laget forsiktig. Sand kan komprimeres med vann.
5. Deretter kan du helle grunnlaget. For et badehus kan en del av grøften fylles med byggeskrot, det vil si biter av knust skifer, knust murstein, glass og så videre. Hver 30-40 cm av et slikt lag blir kastet med en flytende løsning.

1. De siste ca 50 cm fylles med ren betong.
2. Hvis grunnlaget bygges for et hus, er det bedre ikke bare å lage det helt fra monolittisk betong, men også for å forsterke. Brukes til forsterkning stålarmering med en diameter på 10-12 mm. Belter er laget av wire, og rammen er laget av belter.

Betong tilberedes i henhold til følgende proporsjoner:

• 1 del sement;
• 3 deler sand;
• 2 deler pukk eller grus;
• vann.

Dette forholdet er kun egnet for sementkvalitet M500 og høyere.

Hvis forskalingen ikke ble reist, bør den få tørke etter at grøften er helt fylt. Dette kan ta fra flere dager til 2-3 uker.

Etter dette er det i alle fall nødvendig å bygge en base. Den kan lages av rød murstein.

Du kan enkelt gjøre jevn legging med egne hender ved å bruke en loddlinje eller en vannstand.

Etter at fundamentet har tørket helt, legges et lag med vanntetting på toppen. Det kan representeres av et lag med takmateriale.

Hvis det ble reist forskaling, fjernes det først etter 3-4 dager i normalt vær, men fundamentet skal ennå ikke være eksponert, siden det ikke vil ha tid til å få den nødvendige prosentandelen av styrke.

Konstruksjon av gulvet

For dette arbeidet trenger du følgende materialer:

• tømmer med en seksjon på 100 x 50 mm;
• bord med en tykkelse på ca 25 mm;
• treskruer;
• dyvel for bjelker;
• slep eller mose.

Det hele begynner med oppføringen av den første kronen.

Råd!
Den første kronen må legges så jevnt som mulig, siden det er langs den at alle påfølgende kroner skal legges.
I tillegg må den første kronen impregneres med et antiseptisk middel, siden den er mest utsatt for fuktighet fra jorda.

Bjelkene til veggene skal ha en seksjon på 150 x 150 mm. For bjelkelag og innvendige vegger - 100 x 50 mm.

For å lage et kryss av bjelker, det vil si en tømmerstokk, kan du bruke to metoder for å feste logger:

• en halv stokk;
• "svalehale" eller "stekepanne".

Festing på den andre måten innebærer kobling på en slik måte at begge bjelkene er i samme horisontale plan.

Denne typen tilkobling er vist på bildet nedenfor.

Kobling til stekepanne

Denne metoden er den mest optimale, men mer arbeidskrevende. For å koble to bjelker sammen, kan du bruke "tenon" -metoden. For å gjøre dette kuttes en tappe i enden av en bjelke, og et spor av samme størrelse kuttes i enden av den andre bjelken.

Siden noen ganger lengden på stokken er ganske stor, må søyler reises under den. De kan lages av murstein og mørtel.

Det er verdt å si at det er bedre å legge bjelker for etterslep på kanten. Stokkene skal plasseres i trinn på 40 til 100 cm, avhengig av forventet belastning.

Etter å ha lagt tømmerstokkene, legges undergulvsplater på dem. Du kan lage en kappe på bunnen av bjelkene, og legge en varmeisolator på den. Til undergulvet brukes plater med en tykkelse på 25 mm.

Etterpå kan du umiddelbart legge på dette undergulvet fint belegg for eksempel not- og fjærplater 28 x 36 mm.

Muring

Trinn-for-trinn konstruksjon av et hus laget av tømmer med egne hender, neste trinn involverer bygging av vegger. Dette gjøres ved å sekvensielt sette opp tømmerkroner.

Alle bjelker kan festes i hjørnene ved hjelp av "halv-log" eller "tenon" -metoden, som ble diskutert litt høyere.

Det er verdt å si litt om profilert tømmer. Den skiller seg fra den vanlige ved at den har ferdige riller. Derfor er stadiene med å bygge et hus fra profilert tømmer, og spesielt prosessen med å reise vegger, litt forskjellige fra det samme arbeidet fra vanlig tømmer.

Forskjellen er at vanlig tømmer må festes hver 2-3 krone. Dette gjøres ved hjelp av . For dem bores et hull i bjelkene, som går gjennom flere bjelker, for eksempel gjennom to. En dyvel drives inn i dette hullet, som enten kan være av tre eller metall.

Resten av byggetrinnene tømmerhus laget av profilert og vanlig tømmer er ikke annerledes.

Når det gjelder de indre veggene, bør de settes opp samtidig med konstruksjonen av hovedveggene.

Hver påfølgende krone skal plasseres på et lag med mose eller slep.

Tak og tak

Taket er laget av de samme materialene som gulvet, det vil si at 100 x 50 mm bjelker brukes som bjelker. Bjelker legges på samme måte som bjelkelag.

De er hemmet fra bunnen og toppen. Plasseres på platene til underkledningen dampsperrefilm, og en varmeisolator er plassert på toppen. Toppen av bjelkene kan også kles med plater.

Sperresystemet er også laget av tre 100 x 50 mm. Sperre er installert med samme frekvens som bjelker. Sperrene skal festes til bjelkene.

Toppen av sperresystemet er belagt med plater som skal tjene som kappe. Deretter legges et lag med vanntetting, og takmateriale legges på toppen.

Et populært fenomen i forstadsområder er konstruksjon trehus. Fordi tømmerhus høy kvalitet og behagelig. Dessuten ser det ganske elegant ut fra utsiden, som du kan se ved å se på bilder av trehus. Ikke bare eliten har råd til å bygge et slikt hus. Evnen til å jobbe med en motorsag eller elektrisk sag gjør det mulig å bygge med egne hender trygt hjem fra tømmer.
Tømmerhuskonstruksjonsteknologi
Tømmer regnes som et universelt byggemateriale, og det er ganske enkelt å bruke. Den enorme etterspørselen etter tre er forårsaket av dets effektivitet og miljøvennlighet. Enkel konstruksjonsteknologi tømmerhus forutsier ikke store utgifter tid. Du bør fange alle nyansene i arbeidet presentert i videotimer og bilder, så vel som i artikler, og til og med uerfarne byggere vil ha sjansen til å bygge et hus av tømmer med egne hender.
Ved bygging av et hus må alt gjøres i etapper, da er hastigheten og produktiviteten i byggingen garantert, og en viss tidsperiode må opprettholdes mellom noen trinn.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et hus fra tømmer

Materialvalg

Varigheten av konstruksjonen og dens teknologi avhenger proporsjonalt av typen tømmer. Det er raskere å bygge et hus av tørket tre, men gitt materialkostnadene vil byggingen koste mye mer. Det er billigere å bygge et bygg av råtømmer, men byggingen i dette tilfellet tar lengre tid.
Følgende tresorter brukes til boligbygging:
1. Profilert tømmer.
2. Massivt tømmer.
Fordeler med profilert tømmer:
— motstand mot deformasjon;
— minste byggekostnader;
— faren for råtne er eliminert;
- utmerket termisk isolasjon;
— rustning av høy kvalitet mot luftstrøm;
- ingen ekstra veggbelegg er nødvendig;
— enkel montering sikrer byggehastighet;
- imponerende utseende.

Feil:
- høy brennbarhet;
— krever impregnering med midler for å øke biosikkerheten og brannbeskyttelsen;
- dannelse av sprekker under forhøyet temperatur;
- trenger ekstra veggisolasjon;
— ombygging av et oppført tømmerhus er umulig;
- avhengig av værforhold.
Fordeler solid tømmer:
- krever ikke bruk av spesialutstyr;
— det er ingen problemer med innkjøp, siden slikt tømmer er utbredt;
— lav pris, gjør tømmer tilgjengelig for alle.

Feil:
— etterbehandlingskostnader;
— lav beskyttelse mot blåsing;
— grei oppsprekking av tømmer;
- slik konstruksjon krever dobbeltsidig kledning;
- trenger nøye utvalg: overholdelse av GOST, fravær av sopp;
- hvis det er sopp, må tømmeret behandles med antiseptiske midler.
Når du velger, bør du fokusere på slitestyrken til treet. Nøyaktighet i valg av tømmer, samt overholdelse av teknologi, er en garanti for kvaliteten på huset.

Klargjøring av materialer

Alle nødvendig volum materiale bør samles inn før byggingen starter. Kjøp av materialer gir to utviklingsalternativer:
— kjøp av ferdig tømmer. Ved bestilling av materiell angir kunden alt nødvendige målinger og kjøper et ferdig tømmer med riller, som kan brukes umiddelbart;
- kjøp av tre som må tilberedes med egne hender. I dette tilfellet må du kutte bjelkene selv, hvoretter det skal behandles med et antiseptisk middel. Først etter dette starter byggingen av huset.
Når du kjøper tre, bør du være oppmerksom på følgende faktorer:
- kvaliteten på treet;
— om billene matet på dette tømmeret og om de bor i det;
— er det noen gjennomgående sprekker i treverket;
— Er tømmeret påvirket av sopp?

Prosjektutvikling

Å tegne et diagram av et tømmerhus krever omsorg og nøyaktighet av beregninger. Det er fullt mulig å tegne et prosjekt med egne hender.

Å lage en plan består av flere trinn, som inkluderer sine egne nyanser:

1. Bestemme størrelsen på huset og dets umiddelbare diagram.
På dette stadiet er det viktig å ta hensyn til det spesifikke formålet med lokalene og funksjonene de skal utføre, samt alle nødvendige systemer (ventilasjon, oppvarming, etc.). Det er viktig at rom med høy luftfuktighet (kjøkken, toalett, bad) ligger ved siden av hverandre.
2. Beregning av mengde materialer.
Når du beregner materialforbruk, må du ta hensyn til tykkelsen på treet, så vel som lengden. En vanlig bjelke er seks meter lang, så hvis husets vegger er planlagt lengre, skjøtes den på langs.
Mange byggefirmaer lager skreddersydde prosjekter for tømmerhus. Ved utarbeidelse av tegninger følges alle regler. Et hus bygget i henhold til slike ordninger vil være geometrisk korrekt og jordskjelvbestandig. Du kan også finne mange bilder på Internett med eksempler på ferdige opplegg for tømmerhus.

Legger grunnlaget

Stiftelse for trehus må være veldig slitesterk. Når du velger type fundament, bør følgende omstendigheter tas i betraktning:
— jordegenskaper;
- husdesignfunksjoner;
- størrelsen på belastningen til strukturen.
Basert på volumet av trelast designet for å bygge et hus, er det enkelt å beregne belastningen til den fremtidige strukturen.
Fundamentalternativer:
1. Grunt nedgravd tape.
2. Dypt nedgravd tape.
3. Spalte.
4. Haug.
Pile, samt grunn baser anses som mer økonomiske. Men et grunt nedgravd stripefundament er mer populært.

Grunnlaget for et slikt fundament bør legges til en dybde på 50 til 70 cm.

Legger den første kronen

For å forhindre at høy luftfuktighet skader den første kronen, bør det lages et bufferelement mellom den og fundamentet. Et slikt element er en antiseptisk impregnert fôrplate (50 mm tykk), som vanligvis er laget av lerk.

Før platen legges, er siden av basen ved siden av den dekket med to lag takpapp. Et lag med vanntetting vil sikre utelukkelse av fuktighet.

Veggmontering

Trinnvis utlegging av tømmerrekker representerer konstruksjonen av vegger. Dybler brukes for å forhindre forskyvning. Rekker av tre er festet til dem. En tett hjørneforbindelse sikres ved tilstedeværelsen av spor og tapper.

De bør tilleggsisoleres med slep eller annen tetningsmasse. Ved utlegging av tømmerets falanger veksler tapper og spor.
Det er flere metoder for å koble bjelker i hjørnene:
- tilkobling til varmt hjørne;
- tilkoblinger til bollen;
- klokobling.
Du kan finne og se videoen på Internett detaljerte instruksjoner hjørneforbindelse av bjelken.
På steder der det er planlagt å installere dører og vinduer, beregne størrelsen på bjelken, ta hensyn til størrelsen på åpningen. Alle åpninger er svake punkter for vegger. For å gjøre veggen sterkere, legges noen bjelker nøyaktig i henhold til størrelsen. Når monteringen av rammen er fullført og den legger seg, kuttes overflødig materiale ut.

For å øke styrke og brannmotstand behandles veggene med spesielle stoffer. For å øke beskyttelsen mot vind, bør alle sømmer tettes. Mange byggere av deres trehytter De legger ut en video på Internett der de presenterer en trinnvis installasjon av tømmerhuset.

Takkonstruksjon

Den høye sannsynligheten for takreparasjoner etter byggingen av huset er garantert av dens komplekse geometri. Derfor bør takkonstruksjonsteknologien være enklere. Derfor er det bedre å bygge et gaveltak.

Etter å ha bygget veggene, plasseres takbjelker på dem slik at de stikker utover veggen med 50 cm. Avstanden mellom dem skal være lik bredden på isolasjonen som brukes, 60 cm eller 90 cm.
Deretter kommer monteringen sperresystem. For å forsterke sperrene brukes tverrstenger og stativer. Deretter sys frontene opp. Lekten utføres med maks stigning på 400 mm, og festes til sperrene.

Etterarbeid

Du kan se videoen for å se hvordan hus laget av tømmer ser ut, og hvordan de er ferdige med alle nyansene.

Gulvbelegg

Under installasjonen av tømmerhus lages et foreløpig gulvbelegg langs gulvbjelkene. Selve gulvet monteres i to trinn:

1. Legging av gulvbord.
2. Legging av undergulv.
Gulvet må isoleres for å gjøre dette, plasser mellom platene på undergulvet mineralull eller annet varmeisolasjonsmateriale.

Til gulv I tillegg til gulvbord kan laminat og andre materialer brukes.

Takarrangement.

For å redusere varmetapet hjemme må taket isoleres med minst 200 cm isolasjon. Den er plassert mellom takbjelker og beskyttet med spesiell dampsperre og fuktbeskyttende film. Taket på trehus er dekket med klaffe. Store bjelker, hvis ønskelig, kan stå uten kappe, de vil tjene som dekorative elementer.

Innvendig og utvendig dekorasjon

Noen ganger er alt du trenger å gjøre å male huset. Dette gjelder de tilfellene hvor det ble brukt profilert tømmer.
Mens huset bygges med egne hender, lang tid, og kvaliteten på treoverflaten endres karakteristisk. Derfor bør tømmeret pusses på nytt før maling.
Kommunikasjonsnettverk er lagt innvendig. På bildet på Internett kan du se resultatet av etterbehandling i hus laget av tre med en rekke designstiler.

Vindusmontering

På steder som er utpekt for vinduer, opprettes spesielle åpninger (vinduer). For å gjøre dette kuttes spor og blokken plasseres i dem, helst ikke ende-til-ende. Den bør være mindre i lengden slik at tømmeret kan senkes når veggene krymper. Takket være dette går krympingen jevnt, og etter ferdigstillelse er vinduene installert.

Ikke nødvendig å installere trevinduer, kan du også bruke plast.

Montering av dører og skillevegger

For å montere dører brukes samme teknologi som for montering av vinduer.
Skillevegger monteres først etter at rammen er montert. Hvis det bygges et to-etasjes hus med et areal større enn 60 m2, gjør første etasje, som ikke er utstyrt med skillevegger, bygningsstrukturen farlig. For sikkerhet og styrke kreves det minst én skillevegg.
I prinsippet er det ikke vanskelig å bygge et hus av tømmer med egne hender. Du kan se videoleksjoner som dekker alle nyansene i konstruksjonen trinn for trinn. Teknologien for å bygge et hus i seg selv er enkel, og hvis du følger den, vil det bygde huset være holdbart i mange år.

Video. Detaljert film om bygging av tømmerhus

Valget av materiale er det primære problemet for alle som bestemmer seg for å bygge en liten, pålitelig og komfortabelt hjem på nettstedet ditt. Moderne marked byggevareselskap kan skryte av et stort utvalg av råvarer for enhver smak og budsjett. De fleste foretrekker tre. Og det er ikke overraskende, fordi trebjelke– Dette er et miljøvennlig og rimelig materiale.

Dette materialet presenteres i flere varianter, men i denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du bygger et hus med egne hender fra profilert tømmer, siden det er det vanligste og har den enkleste installasjonsteknologien. Den er svært formbar for bearbeiding, noe som betyr at du kan installere elektriske ledninger, rørleggerarbeid og kloakk uten store problemer.

Lage en plan, utarbeide materialer og verktøy

Uten et godt prosjekt er det rett og slett urealistisk å bygge et hus, så det er veldig viktig å ta dette stadiet ekstremt alvorlig, spesielt siden det er på dette stadiet du tydelig kan forstå hvor du kan spare.

Ideelt sett kan du henvende deg til spesielle designbyråer for å få hjelp. For et gebyr vil de individuelt utarbeide en komplett layout av ditt fremtidige hjem, under hensyntagen til størrelsen og formen på territoriet ditt, jordsammensetning, økonomiske evner og, viktigst av alt, personlige preferanser.

Hvis du ikke trenger noe mirakel av designtanke, kan du bygge en bygning ved å bruke standard alternativer. For å gjøre dette kan all nødvendig dokumentasjon finnes på gratis Internett-ressurser, eller du kan bruke et av flere 3D-redigeringsprogrammer, inkludert FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA og mange andre. Sistnevnte er forresten designet spesielt for utformingen av hus laget av tømmer. SEMA vil hjelpe deg med å utføre alle nødvendige statistiske beregninger, velge type sperresystem og mye mer.

Tegningen skal angi alt fra generelle størrelser konstruksjon og antall etasjer til plassering av dør og vindusåpninger, møbler, all kommunikasjon (lys, vann, varme).

Så snart planen er i dine hender, kan du begynne å beregne, hvis dette ikke allerede er gjort, og velge nødvendige materialer og verktøy, inkludert:

• Tømmer som hovedbyggemateriale.

Du kan kjøpe ferdige bjelker med nødvendige kuttede spor og tapper - ta dem med, installer dem - bruk dem, også takket være den perfekt flate og glatte overflaten på kantene er det ikke behov for ytterligere etterbehandling, eller du kan kjøpe tre blanks og gjør hakkene selv, det er ikke noe komplisert med det, og du kan spare mye penger.

Eksperter anbefaler å bruke tømmer med et tverrsnitt på 150x150 mm under konstruksjon. Men siden du må jobbe alene eller med en ukvalifisert assistent, er det bedre å bruke materiale med et tverrsnitt på 150x100 mm. Slikt tømmer er mye lettere, og det manglende volumet kan gjenopprettes i fremtiden ved å isolere fasaden fra utsiden av bygget.

• Isolasjon.

For å spare ekstra penger kan du bruke materialer som så å si er "for hånden" som isolasjon. Moss regnes som den beste blant disse. Det er ikke vanskelig å finne og bearbeide, men på sin egen måte tekniske spesifikasjoner den er identisk med dens kunstige motstykker.

• Spiker, skruer og andre festestrukturer ( metall hjørner, tredybler og så videre).
• Vanntettingsmateriale (for eksempel takpapp).
• Ferdig betongløsning eller komponentene som er nødvendige for tilberedning (vann, sand, pukk, sement).
• Forsterkning (hvis det er planlagt stripefundament).
• Sag.
• Stikksag.
• Skrujern.
• Hammer.
• Konstruksjonsgummihammer.
• Rulett.
• Byggenivå.
• Plumb.
• Sirkelsag.
• Rør for vannforsyning og avløp.
• Kabel for strøm, TV.
• Murskje.
• Caulk.
• Andre verktøy for små og dekorative arbeider.

Høsting av ved og mose for bygging

Å bygge en varm og koselig hjem fra tømmer, i tillegg til kunnskap om teknologien for å legge kroner, er det viktig å forstå hvilken tresort som er best egnet til dette formålet.

Hver art har naturligvis sine egne fordeler og ulemper, men det viktigste du må være oppmerksom på når du velger trelast er styrke, tetthet, fuktighetsbestandighet og tørkegrad. Så hvis treet er skjørt, kan huset ditt ganske snart falle fra hverandre hvis tettheten er lav, kan slikt materiale krympe med opptil 20 prosent, eller enda mer. Hvis det samler seg mye fuktighet i trefibrene, vil et slikt hus aldri bli varmt, men hvis råvarene er undertørkede, vil det rett og slett være umulig å jobbe med dem hvis råvarene er overtørket, materialet vil bli for upålitelig.

Det stilles svært alvorlige krav til veggene i huset, da de skal gi varme, komfort og lavt støynivå i lokalene, spesielt siden tre er et ganske brannfarlig materiale som kan deformeres på grunn av værnedbør. Derfor anbefaler eksperter å kjøpe tømmer fra bartrær som gran, sedertre, gran, lerk og noen andre. På grunn av det høye innholdet av harpiksholdige stoffer er bartrær motstandsdyktige mot råte, sprekker og andre deformasjoner. Også trær av denne arten er veldig holdbare, lette og skaper derfor ikke for mye belastning på fundamentet.

Velge tømmer fra bartrær Du kan spare penger ved å bygge et fundament ved hjelp av et forenklet system.

Hvis du bestemmer deg for å høste treet selv, bør du vite at fuktighetskoeffisienten ikke bør overstige 20%, ellers vil det snart begynne å oppstå sprekker i veggene, noe som vil kreve ytterligere behandling, og dette vil kaste bort krefter, tid og budsjett.

Når du forbereder, husk at det er bedre å gjøre dette i vinterperiodeår (fra januar til mars), siden om vinteren bremser prosessen med fotosyntese ned og hastigheten på bevegelse av juice langs trestammen blir minimal.

Kutt tømmeret til ønsket form og størrelse, behandle det med et antiseptisk middel og la det oppbevares på et tørt sted utilgjengelig for sollys. Stengene skal oppbevares kompakt i spesielle stabler, i en høyde på minst en halv meter fra bakken. Det skal være et gap på 4-5 og 10-15 cm mellom kronene og radene For å gjøre dette settes det inn flere tverrgående bjelker. Etter å ha ligget slik i 5-6 måneder er treet klart for videre bearbeiding og montering.

For å holde hjemmet ditt varmt i dårlig vær, bør du tenke på å velge intervensjonsisolasjon. Profesjonelle byggherrer bruker moderne tape materialer, men prisen for slik nytelse er ganske høy, så vi anbefaler å ta hensyn til mose.

Det er mer enn 300 arter av denne planten i verden, men bare noen få varianter brukes til konstruksjonsformål, blant dem: spagnum, gjøkmose, rødmose og torvmose. Alle av dem har utmerkede bakteriedrepende egenskaper og er utmerkede naturlige antiseptika. Blant ulempene er høy brennbarhet, siden mosen etter tørking blir tørr og sprø, for eksempel når høy temperatur den kan antennes spontant, for å forhindre dette behandles den med spesielle midler.

Mose må samles; den kan finnes i sumprike områder - disse er lange, opptil 30 cm, stengler med små blader, tørket og lagret på et tørt sted i omtrent to uker. Kan brukes som vesker plastposer, men da blir mosen litt våt. Det er ikke noe galt med det.

Fundamentkonstruksjon

Et fundament av høy kvalitet er nøkkelen til et pålitelig, stabilt og holdbart hjem. Siden det er han som er den viktigste bærende konstruksjon, som skal tåle byggets totalvekt, stilles det så høye krav til den.

Når du bygger et hus av tømmer, brukes tre hovedtyper av fundamenter:

1. Pile-skrue.
2. Gnezdovoy.
3. Teip.

Valget av fundamenttype avhenger hovedsakelig av jorda som huset er planlagt bygget på. Dette problemet må løses på planleggingsstadiet. Du bør foreta en jordanalyse, du kan også spørre naboene om hvilket fundament husene deres ligger på, eller se etter informasjon i dokumenter om kjøp av tomt eller annen referanselitteratur.

Hvis jorda er heving eller vannaktig, og også hvis du planlegger å bruke huset bare sesongmessig, og ikke bo der permanent, bruk ett av de to første alternativene. Hvis det inkluderer store mengder sand eller leire, da passer et stripefundament.

Den første tingen å begynne med er å rydde området for rusk, kratt, busker og andre gjenstander som kan forstyrre. Umiddelbart før graving er det nødvendig å merke. For å gjøre dette bruker de vanlige trepinner, som er plassert i hjørnene på stedet, så vel som langs de bærende veggene, og en tråd som trekkes mellom dem - alt er enkelt. Påfølgende handlinger avhenger av den valgte typen fundament.

Pæleskruefundament

Etter at området er ryddet og klart for videre manipulasjoner, fortsetter vi til jordarbeid. Det er bedre å forhåndskjøpe metallhauger fra en spesialbutikk, siden det er ganske vanskelig å bygge slike strukturer for hånd. Velg støtter av samme størrelse og ha alltid bor allerede sveiset i den ene enden.

Takket være den spesielle utformingen er pelene enkle å montere selv, samtidig som man holder øye med helningsvinkelen. Et bygningsmagnetisk nivå kan hjelpe deg med dette. Også, hvis det ikke var noen hette på skruene, må du installere den selv. For å gjøre dette, bruk en bearbeidet metallplate 25x25 cm og 5-6 mm tykk.

Nestfundament

Det nestede fundamentet skiller seg bare ved at i stedet for metallpeler, brukes enten monolittiske betongstøtter eller hule rør med en diameter på 250-300 mm, som sementmørtel helles i etter installasjon.

Så snart territoriet er merket, er det nødvendig å grave hull på utvalgte punkter langs omkretsen med en dybde på 2/3 av høyden på støtten. Et lag med sand helles på bunnen, fuktes og komprimeres tett. Etter dette settes støttestrukturer inn i dem i rette vinkler, og om nødvendig helles en løsning på innsiden og inn i rommet rundt dem nederst. De resterende hullene mellom støttene og bakken er fylt med en blanding av sand og pukk.

Det er også mulighet for å montere forskaling i gravde hull og fylle betongmørtel til bakkenivå, anbefaler vi å bruke M400 sement i forholdet 1:3 til sand. Etter at sementen er helt tørket, fjernes forskalingen og på toppen legges luftbetong eller skumblokker 20x20x40 cm.

Strip foundation

Stripfundamentet er det vanligste, da det kan brukes i de aller fleste tilfeller, for eksempel hvis du planlegger å bygge et tungt to- eller flere-etasjers hus.

Det første trinnet er å grave en grøft 10-15 centimeter bred enn tykkelsen på veggene og 50-70 cm dyp. Den skal være plassert i en høyde på minst en meter fra grunnvannsnivået.

Det er flere alternativer for stripefundamenter, inkludert:

• Murstein.
• Betong.
• Stein.

For noen av dem er det nødvendig å forberede et fundament. Et lag (10 cm) med sand legges i bunnen av grøften, fuktet en liten mengde vann og komprimer grundig om nødvendig, sand kan helles i to lag. Et lag (15-20 cm) med knust stein helles på toppen av det, knuste murstein eller små steiner.

Forresten kan geotekstiler legges på forhånd i bunnen av grøften, og termisk isolasjonsmateriale kan installeres langs ytterkanten - dette vil bidra til å forhindre frysing av det grunne fundamentet.

På den resulterende puten, hvis du planlegger å bygge en murstein eller stein sokkel, litt før du når toppen av fundamentet, kan du installere forskalingen. Det er nødvendig å helle et lag med mørtel inni til nivået på bakken og komprimere den. For å øke stabiliteten anbefaler vi å lage en forsterkende ramme fra metallstenger med en diameter på 1,2-1,5 mm.

Allerede på toppen, etter at løsningen er fullstendig herdet, legges murstein eller steiner, som kan bestilles eller brukes uavhengig funnet i nærheten av hvilken som helst vannmasse. Et annet armeringsbånd monteres på toppen av murverket og betong (høyde 5-10 cm) og avrettes.

Hvis det planlegges en betongbase, bør høyden på forskalingen nå 30-50 cm, tykkelse 2-3 cm. Hvis forskalingen er planlagt å være laget av tre, skal materialet være fritt for sprekker, spon, ujevnheter og. andre defekter.

Armeringen monteres i trinn på 10-20 cm. Avstanden mellom radene er 5-10 cm. Resultatet skal være et nett med celler på 15-20 cm. Stengene er bundet sammen med stiv tråd strukturen er fylt med sementmørtel, som enten kan kjøpes eller forberedes personlig. Vi anbefaler å investere i en betongblander - dette vil spare deg for tid og nerver, siden det er ganske langt og vanskelig å blande sement for hånd. Forskalingen må først fuktes med vann eller pakkes inn i et lag med plastfilm.

Det er veldig viktig å forhindre at det oppstår bobler før løsningen stivner. En vibrerende hammer vil hjelpe med dette, eller du kan ganske enkelt slå hull flere steder senere må de fylles med mørtel.

Foundationen får tørke i 3-4 uker. Forskalingen kan fjernes etter 5-7 dager, i løpet av disse og flere dager til må løsningen sprayes med vann for å forhindre sprekkdannelse i fundamentet. Ikke glem å lage hull for kommunikasjonsledninger.

Konstruksjon og isolering av vegger og gulv

Kronene på den første raden er tradisjonelt forbundet med hverandre, uavhengig av metoden for å koble påfølgende rader, "halvtre" er en ganske pålitelig og lett å lage type endehakk, og de legges ikke direkte på fundament, men på en foring av små lameller plassert på tvers av selve bjelken , i en avstand på 5-10 cm fra hverandre. Spaltene mellom lamellene kan fylles polyuretanskum. For å kutte endehakket kan du bruke en baufil, og bruke en meisel for å fjerne overflødig materiale.

Så hvis lamellene råtner, vil de være lettere å erstatte enn en hel rad med tømmer. Plankene må også behandles med et antiseptisk middel eller primer for å hindre utvikling av sopp og ulike mikroorganismer, og legges på et fundament dekket av to lag vanntettingsmateriale, som for eksempel takpapp.

Strålen på den første raden skal ha litt store størrelser enn kronene til de gjenværende radene, for eksempel hvis et materiale med en seksjon på 150x150 mm brukes til veggene, bruk alternativet for den første raden med en seksjon på 200x200 mm.

Det vil være mulig å montere stokker for undergulvet på foringen av plankene ved hjelp av stålvinkler og spiker eller skruer. Det er nødvendig å feste til dem den såkalte kranialstrålen, som kantet bord for undergulv. Et lag med vanntetting skal legges på toppen av utkastet, og på toppen av det isolasjonsplater, for eksempel mineralull, polystyrenskum eller en hvilken som helst annen moderne analog. Det neste laget er en dampsperre, og etter det er det ferdige gulvet.

Alle påfølgende rader legges identisk med hverandre. Det er to hovedmåter å feste stenger på:

• "Med en rest" er når en liten del av bjelken stikker ut fra de to endene.
• "Uten spor."

Bildet under viser forskjellige typer endehakk.

Denne manipulasjonen kan gjøres ved hjelp av en sirkelsag eller stikksag. Alternativene "A" og "D" ("uten rest") er de mest pålitelige for boligbygg, men også de vanskeligste å installere. Anbefales for områder hvor årlig nedbør ikke overstiger 300 mm. Alternativ "Z" brukes til å koble innvendige bærende vegger. Vær også oppmerksom på at fjær-og-not-forbindelser må etterlate en åpning på en halv centimeter for isolasjonen.

Radene er festet til hverandre ved hjelp av tre- eller metalldybler. Vi anbefaler å bruke sistnevnte, siden tømmeret ikke sprekker under tørking, noe som vil sikre bygningens holdbarhet.

Ved å bruke dybler for festing er det nødvendig å bore hull med en diameter på 30-40 mm. Det er nødvendig å bore slik at bjelken til en rad med dybler går gjennom, og bjelken i den nederste raden bare delvis, eller du kan bruke korte dybler for dette, hull kuttes ut på to motsatte sider, en dybel drives inn i den ene med en hammer, og bare satt inn i den neste. Husk at dyblene ikke skal ligge oppå hverandre. For å gjøre strukturen så stabil som mulig, ordne dem i et rutemønster, som vist i figuren nedenfor.

Hvis veggene i huset ditt viser seg å være lengre enn tømmeret, er det ikke et problem. I dette tilfellet må du kutte et rektangulært hull i enden av den ene bjelken, og på slutten av den andre et rektangulært fremspring rett i midten, slik at du får en fjær-og-not-skjøt.

Mellomrommet mellom kronene kan isoleres med forhåndsinnsamlet og tørket mose og slep. Slepet legges på tvers av bjelkene, og mosen kastes rett og slett oppå. Når du installerer den øvre kronen, vil en del av isolasjonen derfor stikke ut - dette er ikke et problem, siden fugearbeid er planlagt i fremtiden, og dette vil igjen gi maksimal varmeisolasjon.

For å sikre at stengene i en rad er i samme høyde, bruker vi en gummihammer, og banker den langs veggene etter installasjon av hver bjelke. Flyet brukes på slutten, først etter at du har lagt merke til at på grunn av ujevnheten i den nederste raden er det umulig å installere tømmeret i den øverste raden.

*Viktig! Ikke glem å veksle hjørneskjøter.

De to siste radene med kroner er ikke festet, siden i fremtiden, etter krymping, vil sperresystemet bli installert. For å gjøre dette, må du midlertidig demontere disse to radene.

For å designe dør- og vindusåpninger kan du bruke to metoder: enten legg ut alle radene, og deretter, etter å ha laget et merke, skjær ut de nødvendige hullene med en stikksag, eller bruk bjelker av en slik lengde på forhånd at de deretter vil dannes vinduer og dører. Husk at størrelsen på åpningene må overstige størrelsen på selve døren eller vinduet, siden det fortsatt er nødvendig å ha plass til å installere vindu og dørkarmer. Det er også nødvendig å la et gap på 10-15 cm over vinduene og dørene. Dette er nødvendig for at tømmeret i fremtiden ikke skal skade strukturen til vinduene eller dørene. Den må fylles med flytende isolasjon.

Taktak

Etter at siste krone er reist, skal bygningen dekkes med takpapp eller skifer og la sette seg. Krympingsperioden tar opptil 6 måneder i gjennomsnitt, først etter dette kan du fortsette med å installere taket og frontarbeidet.

Det er et stort antall varianter av tak. Et hofte- eller hoftetak regnes som det mest pålitelige og stabile det brukes i regioner med høy luftfuktighet og sterk vind, men siden det er ganske vanskelig å bygge det uten hjelp fra spesialister, anbefaler vi å installere et gaveltak. Vi vil kort beskrive installasjonstrinnene og hovedelementene.

Først må du isolere overflaten på veggene fra fuktighet, ved å bruke for eksempel takpapp. Den må legges i to lag. Etter det er Mauerlat festet - basen for sperresystemet, der det er laget spesielle utskjæringer, ved hjelp av hvilke sperrebein. Mauerlat vil være den øverste raden av kroner, forhåndsbehandlet med et antiseptisk middel.

Selve sperrene, avhengig av husets areal, skal være laget av tømmer med en seksjon på 100x50, 150x50 eller 200x50 mm. De skal ikke stikke ut over huset med mer enn en halv meter, hvis flere, vil det bli installert ekstra støtter. Montert på sperreben trekappe fra lameller 5-6 cm tykke og 10-20 cm brede med en stigning som avhenger av takmaterialet (fliser - planker legges ende mot ende, hvis skifer eller bølgepapp - i en avstand på 30 cm fra hverandre). Noen ganger er det installert et motgitter, på toppen av hvilket selve takmaterialet er montert. Isolasjon, damp og vanntetting legges i det resulterende rommet mellom de to kappene.

Taket består av flere takbjelker, som festes etter not-fjær-metoden til øverste rad tømmer. De resterende manipulasjonene er identiske med gulvet. Du kan i tillegg legge isolasjon og isolasjon mellom de ferdige og grove taket. I fremtiden kan dette redusere varmetapet med opptil 30 %.

Slik at taket er stabilt, sterkt, og tåler sterk vind og har tjent i mange år, er det verdt å tenke på ytterligere støttekonstruksjoner, for eksempel tverrstenger, stivere, stramming, stativer og andre. Alle er festet ved hjelp av maskinvare, for eksempel stålvinkler og selvskruende skruer.

Ikke glem å forlate ventilasjonshull, en åpning for skorsteinen og loftet, hvis en er planlagt. Takfrontene kan dekkes med klaff eller dekorativt blokkhus.

Huske! Ethvert tak vil kreve reparasjoner over tid. Derfor, for å redusere økonomiske kostnader, anbefaler eksperter å kontrollere belegget årlig for skader og ulike deformasjoner, for eksempel avbøyning og lekkasje. Den første elimineres ved å installere ekstra støtter (tverrstenger, stativer, etc.), og lekkasjen elimineres ved å erstatte råttent takmateriale.

La oss oppsummere

Den siste etappen byggearbeid er installasjon av input og innvendige dører, vinduer. Ved behov arbeides det med isolering og dekorativ etterbehandling av vegger enten inne eller ute i huset. De leverer strøm, vann, varme og kobler til avløpssystemet.

Nå som du kjenner hovedstadiene for å bygge et hus av tømmer på egen hånd, samt måter å spare penger på, kan du begynne å bygge et varmt, koselig og pålitelig hjem som vil varme og glede deg i mange år.

Er det mulig å bygge et hus av tømmer med egne hender? Kast bort tvil - dette er ganske innenfor evnene til en person som vet hvordan han skal håndtere snekkerverktøy. Den er veldig enkel å bruke, økonomisk og miljøvennlig. Den er pen universelt materiale. Fra tømmer kan du bygge en fantastisk sommerhus på sommerhytte, og hvis det er tilleggsisolert, vil det være mulig å leve om vinteren.

Hvordan bygge et hus av tømmer? Som enhver bedrift. Alt starter med en drøm. Det er nødvendig å lage et husdesign og begynne byggingen. Når du designer et prosjekt, vil det være bedre å holde seg til rektangulære former.

Hvor raskt huset skal bygges avhenger i stor grad av tømmeret du kjøper for bygging. Hvis alt er i orden med din økonomi, kan du kjøpe limt eller tørket tømmer. Det vil ta mye mindre tid å bygge et hus laget av laminert finertømmer. Hvis du kjøper råtømmer, vil det ta mye mer tid. Etter å ha reist rammen, må du la den tørke. Det vil ta omtrent et år. Først når krympingen av huset hans oppstår, kan byggingen fullføres. Ved å velge det andre alternativet taper du tid, men sparer betydelig penger.

Hvert hus står på et fundament. Et hus laget av tømmer er intet unntak. Hans valg må tas på alvor, med hensyn til landskapet i området og jordtypen. Fundamenter kan være stripe eller søyleformet. Det anses som mer å foretrekke type belte. Den er noe dyrere enn den søyleformede, men mer pålitelig og holdbar. Med denne typen fundament er det mulig å bygge en kjeller. Og dette er en utvilsom bekvemmelighet for ethvert hjem.

Bygging av vegger og tak

Konstruksjonen av vegger fra tømmer er ikke forskjellig fra montering av et byggesett. Bruk av profilert tømmer vil forbedre termisk isolasjon betydelig. Hjørneledd er laget på to måter: "i hodet" og "i poten". Forbindelsen "i oblo" er at endene av bjelken strekker seg utover veggens plan. Hvis du i fremtiden tenker på å dekorere huset, bør du ikke lage en "blind" forbindelse.

Veggene er basert på å legge ut den første kronen. Den første kronen er ikke mindre viktig enn fundamentet. Det er nødvendig å dekke fundamentet med vanntetting og forsiktig utjevne det horisontalt. Det spiller ingen rolle hvilken vei hjørneforbindelser du vil gjøre i fremtiden. Koble alltid den første kronen i hjørnene "i et halvt tre." Deretter festes forbindelsene med dybler, dekkes med tetningsmasse, og deretter legges resten av kronene ut. Hver påfølgende rad må være utstyrt med en tetningsmasse. Mose eller slep brukes vanligvis som fugemasse.

Sammen med den første kronen legges gulvets fundament. Det er bedre å gjøre det dobbelt. Et lag med isolasjon vil gjøre gulvet varmt. I det andre byggetrinnet, etter at huset har satt seg, legges etterbehandlingsgulvet.

Nageli

Dybler spiller en viktig rolle i prosessen med å montere tømmervegger. Deres oppgave er å koble bjelkene sammen og hindre dem i å vri seg. Pinner lages oftest med en diameter på 3–4 centimeter av eik eller bjørkeved. I stedet for tredybler er det mulig å bruke metallrør, men det er ganske dyrt. Det bores 3 bjelker for dybler gjennomgående hull de settes inn i dypet i et rutemønster og uten anstrengelse. I stedet for tre- og metalldybler er det mulig å bruke 25-30 centimeter spiker. I dette tilfellet må vi huske at hetten må være innfelt 3-4 centimeter dypt inn i bjelken, siden krymping av et hus bygget av tømmer er uunngåelig.

Tak

Ofte er andre etasje planlagt som loft, og dette krever takisolering. Det er to måter her:

Installer et midlertidig tak ved å dekke det med takpapp og vente på at huset skal krympe i ett år. Etter et år, bygg den endelige versjonen av taket på huset fra tømmer.
i det første året, fullfør konstruksjonen: å lage damp og vanntetting, isolasjon og takmateriale for taket.

Med det andre alternativet, ekstra kostnader i form av takmateriale, men en utvilsom gevinst i tid - vi flytter inn i et nytt hjem.

Hovedfeil under bygging

Å bygge et hus av tømmer med egne hender krever mye mot. Dette er ikke en spøk, og vanligvis stoler en person på det til et byggefirma med et godt rykte. Hvis du bestemmer deg for å bygge på egen hånd, er det nødvendig å sørge for alt mulige feil. Som i enhver virksomhet er det fallgruver her.

Sparer på foundation

Grunnlaget for ethvert hjem er grunnlaget. På installasjonsstadiet er det nødvendig å strengt følge alle aksepterte konstruksjons- og tekniske standarder. Ethvert forsøk på å spare penger kan føre til ødeleggelse av huset. Fundament konstruert med avvik fra etablerte regler, kan "hevne" ved innsynkning, forekomst av mikro- og makrosprekker og ødeleggelse av vegger. Etterfølgende reparasjoner vil slette alle besparelsene dine.

Ta derfor kontakt med en erfaren designer. Han skal gjøre prosjektet og produsere alt tekniske beregninger. Bare i dette tilfellet kan du være sikker på at huset vil stå og glede familien din.

Designfeil

Ved selvstendig beregning av et prosjekt er det en risiko for uprofesjonell design. Av samme grunn bør man ikke kreve særlig mye fra prosjektutvikleren betydelige besparelser i bygg. Det er ved gjentatte erfaringer slått fast at loftet gir stor økning i boareal, men ikke fører til vesentlig økning i byggekostnadene.

Inkludert i husbyggingsprosjektet kjeller, du øker ikke verdien betydelig, men du forbedrer livskvaliteten i dette hjemmet betydelig. Prøv å gjøre huset proporsjonalt. Overflod av små rom i stort hus og vice versa vil gjøre det lite behagelig å bo der. Vurder soneinndeling på forhånd. Du vil mest sannsynlig ikke like det når lukter fra kjøkkenet svever på soverommet ditt.

Andre feil

Valg takmaterialer for taket. I denne saken er det nødvendig å kombinere våre ønsker med kompatibiliteten til alle andre typer byggematerialer. Utformingen av selve taket og de klimatiske forholdene på byggeplassen må tas i betraktning.

Feil i det tekniske utstyret til huset og dets elektrifisering. Før du installerer ulike innstillinger for å sikre komfort i hjemmet, kontakt energitilsynsorganisasjonen. De vil fortelle deg maksimal effekt strømforbruk i huset. Ved å bryte dette byggepunktet setter du livene til dine kjære i fare.

Landskapsdesign. Det er ikke nødvendig å betrakte landskapet på stedet som noe sekundært. Å tenke gjennom det må gjøres samtidig med utformingen av alle bygninger som ligger på stedet. Dette vil skape et enkelt ensemble av hjem og natur. Det vil bidra til å gi belysning for rom på forhånd og nøyaktig overholde alle landforskrifter.

Feil ved valg av trapper. Et viktig poeng i å arrangere et hus med loft er valg av trapper. For et privat hjem bør du ikke velge en trapp som er mindre enn 35 cm bred En trappvinkel på mer enn 30 grader er ikke praktisk for eldre medlemmer av familien. Husk at det er lurt å gjøre trappens dimensjoner store. Dette vil gjøre det lettere å løfte ting til andre etasje i huset. Tenk nøye gjennom installasjonsstedet til selve stigen. Hvis du gjør en feil med valget hans, vil det være problematisk å gjøre det i fremtiden.

Dårlig kvalitetsbehandling med febernedsettende og antiseptika. Huset ditt blir vannet av regn, tørket ut av solen, ulike muggsopp, sopp og mikroorganismer angriper hjemmet ditt dag og natt. Alt dette skader huset laget av tømmer. Ta vare på ham. Ikke glem å gjennomføre en omfattende og behandling av høy kvalitet febernedsettende og antiseptiske løsninger for alt trelast. Dette arbeidet må utføres hvert år. Behandle nøye alle områder av huset der tre kommer i kontakt med betong eller er utsatt for nedbør.

Ta deg tid til å installere dører, vinduer og interiør. Ta hensyn til det i trehus Dører og vinduer monteres på en spesiell måte. For dette formålet er det utviklet en spesiell installasjonsmetode for å forhindre brudd og forvrengning av vinduer og dører. Det er noe annerledes enn den vanlige måten å produsere slikt arbeid på. For hus i konstruksjonen hvor det ble brukt tømmer med naturlig fuktighet, før byggestart interiørdekorasjon lokalene til huset og installere dører og vinduer, er det nødvendig å vente til tømmeret tørker og huset krymper. Denne prosessen varer vanligvis fra 9 til 12 måneder.

Video Hvordan bygge et hus av tømmer med egne hender