Prosjekter av hus fra en bar. Gjør-det-selv tømmerhus Hva er et tømmerhus

Beslutningen om å bygge et hus fra en bar tas ikke umiddelbart og ikke plutselig. Det er bare at denne teknologien, med en enklere montering av vegger, lar deg få utmerkede egenskaper for boliger: for Moskva-regionen er en bjelke på 195 mm tykk nok. Med en slik tykkelse på ytterveggene vil det være varmt, men for å spare oppvarming er det bedre å isolere det (utenfor 10 mm mineralull) og lage en ventilert fasade. Da blir det mer besparelser på oppvarming.

Plastisitet i bearbeiding er en av fordelene med tre

Hvilket tre å velge

Bartre brukes vanligvis til å bygge et hus. Det er flere grunner. For det første det høye innholdet av harpiks, som er naturlige konserveringsmidler og antiseptika. På grunn av deres tilstedeværelse blir ikke treverket ødelagt i lang tid. For det andre, rimelig pris. Du kan selvfølgelig bygge et hus av bøk- eller eiketømmer, men prisen blir rett og slett skyhøy. For det tredje er treverket mykt og lett å bearbeide.

Av alle bartrær setter de oftest et hus fra en furubjelke. Med god ytelse er den relativt rimelig. Hus laget av lerk og sedertre bygges sjelden: de er for dyre. Fra gran enda sjeldnere, men av en annen grunn: den ødelegges raskest, og til og med vanskelig å behandle. Så når det gjelder tresort, er det faktisk ikke noe valg. 95 % er furu. Men med tømmertypen må du forstå.

I henhold til behandlingsmetoden skjer tømmer:

• Vanlig eller solid, uhøvlet tømmer. Sagt fra en solid tømmerstokk, er seksjonen en firkant (kvadrat eller rektangel).
• Profilert bar. Det er også saget fra en solid tømmerstokk, men etter at den er behandlet: pigger og spor dannes med freser - profiler som en bjelke er forbundet med en annen. Sideflatene er også bearbeidet. De kommer ut av maskinen allerede høvlet. Seksjonen har kompleks form. Sideflatene kan være jevne, avrundede, krøllete - med faser, formen på "slottet" - mange skjegg og utsparinger.
• Limt bjelke. Utad lik profilert, men satt sammen (limt) fra flere plater.

Vi vil analysere funksjonene til hver type tømmer, angående bygging av et hus.

Hus laget av vanlig tømmer

Hvis de tidligere sa at de bestemte seg for å bygge et hus fra en bar, så forsto de tydelig den vanlige rektangulære baren. Det var rett og slett ingen andre, eller det var for dyrt: det ble hentet fra utlandet. Vanlig tømmer er rimeligst, hvis vi tar kostnaden per kubikkmeter. Men som et resultat av alle nødvendige tiltak, kan byggekostnadene være høyere enn fra en profilert. Alt handler om egenskapene til materialet. De fører til betydelige tilleggskostnader selv på byggestadiet: når du bygger et hus fra uhøvlet tømmer, brukes nødvendigvis intervensjonsisolasjon. Dens geometri er ikke ideell, og hvis dette ikke gjøres, vil det være veldig sterkt å blåse gjennom hullene mellom kronene. Den andre funksjonen er at overflaten på veggene viser seg å være ujevn, og man kan ikke gjøre uten å fullføre innvendig og utvendig.

I tillegg til å legge intervensjonslaget, tettes det leverte tømmerhuset, og tetter i tillegg sømmene. En caulk er nødvendig ikke én, men minst to, noen ganger flere. Og alt fordi det er laget av tre med naturlig fuktighet. I praksis har dette følgende konsekvenser:

Et annet trekk ved et hus laget av vanlig tømmer: veggene er ujevne. For å gi dem et "anstendig" utseende, er de enten belagt med etterbehandlingsmaterialer eller polert. Men sliping er et kontroversielt foretak: den intervensjonelle tetningsmassen gjør det nesten umulig. Selv om du klarer å slipe tømmeret, hvor skal du sette sømmene?

Så det viser seg at kostnadene for huset som et resultat kan være mer: legg til intervensjonsisolasjon, materiale for fuging og selve arbeidet (og det er ikke billig), kostnadene for utvendig og interiørdekorasjon til kostnadene for tømmeret. Vær også oppmerksom på at lister bringes til nettstedet ditt - stenger i den bestilte lengden. Skålene sages på stedet. Det betyr at kvalifikasjonene til snekkere skal være høye. Hvordan kuttet er laget avgjør hvor varme hjørnene blir. Og i et tømmerhus er det hjørnene som er det mest problematiske stedet.

Egenskaper av profilert tømmer

Med tanke på en profilert bjelke, er det første som fanger oppmerksomheten den nesten perfekte geometrien og glatte overflater. Uansett, slik skal det være. Med godt utførelse er etterbehandling ikke nødvendig: veggen viser seg umiddelbart å være jevn og glatt, selv om den umiddelbart er klar for maling.

Den andre, også ganske åpenbare funksjonen, skyldes det faktum at kantene som forbinder to profilerte bjelker har utsparinger og fremspring (låser) gjennom slisser kan ikke være. Produsenter av profilert tømmer sier at det er mulig å legge vegger uten inngrepsisolasjon: det blir varmt uansett. Men få mennesker lytter til dem. De setter minst en tynn, men en varmeapparat. Noen bruker et tynt underlag for et laminat, noen bruker en selvekspanderende tape for montering av plastvinduer, samt jutetape og lignende materialer.

På bildet er forresten "kammen" den vanligste profilen blant utviklere i det siste. Den kan ha en "tann" i forskjellige høyder og bredder, og er elsket av alle fordi det i teorien er umulig å "blåse gjennom" den. Men også her forsikrer de seg ved å legge isolasjon.

Flere typiske bjelkeprofiler (de to helt til høyre i bildet er limte bjelker, men profilerte bjelker er laget av nøyaktig samme profil)

Generelt er det mange profiler. Noen av dem er på bildet. Når du velger en leverandør, er det nødvendig å være oppmerksom ikke bare på formen på låsene, men også til hvordan de er laget. Matching i et hvilket som helst par bør være maksimalt.

Etter å ha bestemt deg for å bygge et hus fra en bar med en profil, må du bestemme deg for fuktighetsinnholdet. Profilert tømmer kan ha naturlig fuktighet (billigere), det kan kammertørkes med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 14-16%. Egenskaper av trelast av naturlig fuktighet har allerede blitt vurdert, la oss nå snakke om kammertørking. Bedriften installerer store tørkeskap, som det ferdige profilerte tømmeret lastes inn i. Der, ved forhøyede temperaturer, mister den overflødig fuktighet. Samtidig foregår alle prosessene som vanligvis følger med tørking av tre i kammeret: det brister, det vrir seg. Følgelig går en del inn i ekteskapet, og resten selges til en høyere pris. Årsakene synes å være klare.

Hvis du bestemmer deg for å bygge et hus fra ovntørket tømmer, kan du begynne å fullføre tidligere. Tømmerhuset skal fortsatt stå, men det vil ta 9-12 måneder. Samtidig dannes det sjelden nye sprekker, bare eksisterende utvider seg. Men det bør tas i betraktning at på grunn av de høye kostnadene ved tørking, reduserer de oftest bare fuktigheten til operasjonell - 16-18%, mens kammertørking betraktes som tre 8-12%.

Uansett må hull tettes. Caulken er nødvendig i svært begrensede volumer: Først av alt må du se gjennom alle hjørnene og kutt, hvis noen (dette er navnet på stedene der veggene er festet). Selv en godt laget bolle kan tørke ut ujevnt, og forårsake et gap. Strålen kan også slå ut, noe som også vil føre til utseende eller utvidelse av gapet. Så en periodisk revisjon av hjørnene er også nødvendig under drift. Tre er et levende materiale og vil forandre seg hele tiden. Også etter et år med slam må for store sprekker i tømmeret repareres (uten fanatisme, slik at slepet ikke åpner sprekken).

Rammen er satt sammen av nummererte emner med en støpt bolle (tall i blått på endene)

Det kan være lettere med monteringen. Hvis du bare bestiller trelast, kan du kutte hjørner fra en profilert bjelke, som fra en vanlig, på stedet. Men mange bedrifter, i nærvær av et prosjekt, tilbyr å ta på seg en del av arbeidet. Ved hjelp av et spesielt program lager de et oppsett på bjelken: de lager en liste over "reservedeler" som huset skal settes sammen fra. Deretter, i henhold til denne listen, kuttes emner ut, og med støpte kratt. Emnene er nummerert og brakt klare til stedet, hvor det gjenstår å brette huset, som en designer: brette stengene i henhold til tallene som er merket på planen.

Dette er praktisk, spesielt hvis du skal koste et hus med egne hender uten byggeerfaring. Det er klart at tjenesten ikke er gratis, men du kan spare på å betale for snekkere: det er ikke nødvendig å sette sammen en så høyt kvalifisert designer. Bare i dette tilfellet, om huset ditt blir varmt eller ikke, avhenger av hvor nøyaktig bollene er laget på fabrikken. Noen ganger er det selskaper som gjør kutt av svært lav kvalitet. Du kan se noen av disse på bildet.

Dårlig laget boller - det vil blåse utrolig, og caulken vil ikke redde deg godt

Generelt er det plusser og minuser, men sammenlignet med vanlig tømmer er profilert tømmer mer praktisk i konstruksjonen, og til en pris kan det også komme billigere ut, hvis du regner med etterbehandling.

Limt limtre

Det fremgår tydelig av navnet at den består av limte deler. Først sages lamellene, de behandles med antiseptika, tørkes til en viss fuktighet og limes deretter. På grunn av den komplekse produksjonsprosessen er prislappen på dette materialet omtrent 2,5-3 ganger høyere enn for konvensjonelle og 80-90% enn profilert.

Hva er dens fordeler? Riktig laget, det sprekker ikke, det fører ikke: tørt materiale kan ikke krympe, og limte perler bør ha et fuktighetsinnhold på ikke høyere enn 12-15%. Derfor kan etterbehandlingsprosessen, med en bjelkebredde tilstrekkelig til å kompensere for varmetapet, bare reduseres til maling eller lakkering, siden beskyttende impregnering også utføres på bedriften (bør i alle fall).

Hvordan ser limtre og dets profiler ut?

En annen konsekvens av mangelen på krymping er at etter noen uker kan den foldede rammen umiddelbart settes under taket, og etter noen uker til kan du begynne å fullføre. Denne tiden er nødvendig for krympingen av bollene, og de geometriske dimensjonene til den limte bjelken bør ikke endres. Det vil si at det oppnås en betydelig tidsbesparelse - alt, inkludert etterarbeid, kan gjøres på en sesong.

Men er limte perler virkelig så bra? Når det gjelder byggehastighet, ja. Men den har alvorlige mangler. Først: den er limt. Hva krysser ut en av de viktigste fordelene med tre - miljøvennlighet. For det andre er damppermeabiliteten lav. Mange velger trehus nettopp på grunn av deres evne til naturlig å regulere fuktigheten i rommet. Limt laminert tømmer er fratatt dette på grunn av tilstedeværelsen av lag med lim. Av alle fordelene med tre er det bare et attraktivt utseende som gjenstår, men ferdig med en klappplate av passende profil eller et blokkhus, ser det nøyaktig det samme ut. Derfor er bruken av limt laminert tømmer for å bygge et hus et veldig kontroversielt spørsmål.

Stadier av å bygge et hus fra en bar

Et tømmerhus har flere fordeler:

• Veggene er lette, som er grunnen til at belastningen på fundamentet er lav, noe som betyr at kostnadene for installasjonen vil være lavere.
• Tre er et elastisk materiale og det kompenserer for små bevegelser i fundamentet uten at det går på bekostning av bygningens integritet. Og dette lar deg igjen lage grunne fundamenter på godt drenerende jord.

Valget av type fundament avhenger i stor grad av jorda, men oftest gjør de det, hvis det ikke er behov for en kjeller, kan du sette en søyleformet (for små bygninger med midlertidig bolig - hytter, bad, etc.) eller eller uten). Valget bør fortrinnsvis baseres på resultater fra geologiske studier. Prosessen er beskrevet mer detaljert.

Mens fundamentet "setter", klargjør du treet. Alt tømmer og dybler er behandlet med antiseptika og brannhemmende midler. Bruk komposisjoner som ikke danner en film på overflaten av stokken. De vil ikke forstyrre tørkeprosessen. Etter å ha klargjort tømmeret, begynner selve byggingen av huset:

• Avskjærende vanntetting. For at treet fra fundamentet ikke trekker fuktighet, er det nødvendig å legge et lag med hydrofobt materiale. Tidligere ble det lagt to lag med takmateriale under den første kronen. I dag er det mer moderne materialer - belegg og rullet. Du kan bruke dem, og i kombinasjon: frakk, pinnerullet.
• Leggende krone krone. Bjelken velges uten tegn på blått, med minimum antall knop. Helst - fra midtdelen av treet - med maksimal tetthet av årringer. Den er i tillegg behandlet med impregneringer designet for treverk i direkte kontakt med bakken. For å sikre bedre bevaring av den første kronen, er det et triks: et bredt brett impregnert med bituminøs mastikk med avarbeiding legges på vanntettingen. Et annet lag med vanntetting er plassert på det, og på toppen - den første kronen. Alle disse lagene er koblet til fundamentet med stendere, som helles inn i fundamentet.
• Utkast til gulv. Gulvstokker er festet til den første kronen - en bar med en seksjon på 150 * 100 mm. De legges ut i trinn på minst 70 cm. For å gjøre det mer praktisk å arbeide, legges undergulvsbordene ut langs stokkene uten å spikre dem.
• Montering av vegger fra bar. Hvis det ikke bestilles et veggsett med ferdige boller, "slaktes de". Klipp ut etter mønsteret. En mal er tegnet fra et stykke kryssfiner, den er skissert, så kuttes den ut. En motorsag brukes oftere, men det kreves en ganske høy grad av verktøykunnskap: hvor varmt huset blir avhenger av nøyaktigheten til sagingen. Formene for å forbinde strålen er på bildet.

Vi har allerede snakket om å legge intervensjonsisolasjon: når du bruker en vanlig bjelke, er det obligatorisk, under en profilert er det ønskelig i boller, resten er valgfritt. Mellom seg er kronene forbundet med dybler - lange runde stenger skåret ut av et enkelt trestykke, dybler - rektangulære i form eller stendere - metallstenger. I alle fall bores det et hull under koblingen, som koblingselementet er hamret inn i.

• Arbeidsrekkefølgen avhenger av hvilken type tak som er valgt. Når du arrangerer en enkel installasjon, installeres sperreben, med en annen rekkefølge. En vindtett membran rulles ut og festes på det sammensatte fagverkssystemet. I denne formen blir huset stående i lang tid for å krympe.
• Dør- og vindusåpninger. For rask krymping og krymping kan du kutte vindus- og døråpninger, sette en pigtail eller festestrimler. Dør- og vindusblokker er ikke installert før på slutten av hovedkrympet.

Etter et år eller to kan du begynne å fullføre arbeidet. Hele tiden mens tømmerhuset setter seg, er det nødvendig å overvåke prosessene som skjer i treverket. Det er umiddelbart nødvendig å inspisere hjørnene og om nødvendig tette dem. Overvåk deretter tilstanden deres, så vel som leddene til tømmeret. Hvis dyblene ble drevet inn med stor innsats, under krymping, kan tømmeret henge på dem, noe som forårsaker sprekker. Du kan løse problemet ved å henge rundt: de tar en stor trehammer og banker på veggene, noe som fører til raskere krymping. Samme teknikk brukes hvis huset sitter for sakte.

Videoen viser hovedstadiene for hvordan man bygger et hus fra en bar. Til tross for de lyriske digresjonene, mye verdifull informasjon.

Hvordan bygge et hus fra en bar: bilderapport

De bygde et slikt hus.

Vi bestilte et veggsett i henhold til prosjektet, et stripefundament ble helt under det.

De hadde med seg emner med nedsagede boller. De ble forsiktig losset, mens de undersøkte for feil. Den ene bjelken viste seg å være problematisk - den var midt i bunten og ble kvalt - den var dekket med sopp.Den ble utsatt for en egen "behandling". Resten ble dekket med impregnering (Valti Pohjust) og stablet.

For at det ikke skal oppstå problemer med soppen, legges en pakning under hver - bord som ligger på tvers.

Det ble også kjøpt inn ruller med isolasjon og dybler. Nagler ble sendt for å bade i impregnering. Impregnering ble helt i det gamle badekaret og stått i en halv dag, deretter tatt ut og tørket.

På vanntettingen lagt på fundamentet ble den første kronen lagt ut - en halvbjelke. Den har ingen riller i bunnen.

Den ble trukket til fundamentet med ankere til stendere støpt inn i betong.

La den første kronen. Den som tidligere var festet på fundamentet kalles ofte «null».

La oss endre diagonalene. For at koppene skal passe uten problemer og det ikke er skjevheter, må de være like. Den tillatte skjevheten er et par millimeter.

Etter å ha justert diagonalene, borer vi hull for dyblene. For at det ikke skulle bli hull større/mindre enn nødvendig i lengden, ble det plantet et begrensertre på boret.

Veggene vokser gradvis. I et sjakkbrettmønster fester vi dem med dybler.

Generelt er bjelken mer eller mindre normal, men det er problemer med feilsagede kopper. Ved legging av tømmeret får vi et enormt gap. Den eneste måten å håndtere dette på er å manuelt justere koppene slik at alt ligger flatt.

Det tar mye tid å eliminere disse inkonsekvensene, men etter hvert legges alle veggene ut.

Vegger av profilert tømmer kjøres ut

Vi fortsetter til monteringen av trusssystemet. Først installeres som vanlig to ekstremgårder, så alt det andre, ifølge prosjektet.

Den ferdige kassen ble kledd med takmateriale. La oss la huset tørke.

Innvendig legger vi ut platene til undergulvet, spikrer hvert femte. De vil tørke med huset.

Relaterte videoer

Feilene som gjøres når man bygger hus av profilert tømmer er beskrevet i detalj og analysert i denne videoen. Veldig nyttig. Se.

For bygging av hytter brukes forskjellige veggmaterialer, som hver har sine egne egenskaper. Mange private utbyggere som ønsker å ha en miljøvennlig og komfortabel bolig som ikke krever store byggekostnader velger tre. I dag er det mulig å bygge et tømmerhus ved hjelp av moderne avanserte materialer og teknologier, noe som resulterer i en vakker, pålitelig og slitesterk hytte. Hva er hus laget av profilert tømmer, et bilde og en beskrivelse av byggeprosessen i artikkelen vår.

Hvis du tenker på hvordan du bygger et hus i skogen, er tømmer det beste alternativet. Kilde ecolife33.ru

Hva er en bar

Dette er et byggemateriale som er laget av tre ved hugging. Den har en kvadratisk eller rektangulær seksjon. Minste tverrsnittsstørrelse er 10 x 10 cm, maksimum er 40 x 40. Dette er et ganske sterkt og "varmt" naturmateriale som lar deg bygge hus på lette, rimelige fundamenter. En bar av harpiksholdig tre metter hyttas lokaler med fytoncider (nyttige bakteriedrepende stoffer). I tillegg refererer det til dampgjennomtrengelige materialer. Takket være dette dannes et mikroklima som er gunstig for mennesker inne i huset.

Riktig geometri til bjelken letter prosessen med å montere tømmerhuset, og lar deg bygge vegger uten sprekker og hull. Ved fremstilling av tømmer behandles det med spesielle forbindelser som beskytter det mot fuktighet, insekter og gnagere, samtidig som det gjør treet brannbestandig. Etter fullføring av alle stadier av produksjonen tørkes materialet ved hjelp av spesialutstyr, som et resultat av at det krymper med omtrent 10%. Det er også en bar med naturlig fuktighet, som tørker (legger seg) under normale forhold i flere måneder.

Kilde expertbrusa.ru

Profesjonelle utviklere bruker følgende typer tømmer for å bygge et hus:

profilert;

• isolert.

profilert

Dette er et tremateriale med rektangulært tverrsnitt, som har utsparinger designet for den tetteste sammenføyningen av individuelle stenger til hverandre. Forsiden av en slik stang kan være avrundet eller flat. Innsiden er vanligvis flat. Profilert materiale eliminerer muligheten for sprekker i veggen. Takket være fordypningene er konstruksjonen av tømmerhuset veldig rask og enkel.

Kilde parki48.ru

Limt

Limtre er laget av individuelle lameller, som fortørkes og deretter limes sammen med giftfritt lim. På grunn av ulik retning på fibrene i lamellene, er det limte materialet svært slitesterkt. Den krymper nesten ikke. Et slikt materiale kan ha en stor lengde, noe som øker allsidigheten i applikasjonen.

Kilde mega-les.ru

isolert

Denne versjonen av strålen utmerker seg ved tilstedeværelsen av et hull mellom for- og baksiden. Dette hullet er fylt med cellulose. Resultatet er et materiale med forbedrede varmeisolasjonsegenskaper.

Kilde giropark.ru

På vår nettside kan du bli kjent med de mest populære prosjektene fra byggefirmaer presentert på utstillingen av hus "Low-Rise Country".

treslag

Tømmer for å bygge hus er laget av bergarter som er mindre utsatt for råte og gnagerangrep enn andre. Stort sett er det lerk, gran eller furu. Treet med de mest attraktive egenskapene er lerk. Den er slitesterk, brannsikker og råtner ikke selv i sjøvann. Harpiksen som skilles ut av lerk fungerer som et naturlig antiseptisk middel som beskytter det mot insekter. Den eneste ulempen med denne typen tre er den høye kostnaden.

Gran og furu anses som mer økonomiske alternativer. Gran er løsere i strukturen og har mange knuter. Men med den riktige tilnærmingen lages bygningsvirke av høy kvalitet av det. Furu er mer praktisk på alle måter. I henhold til dens egenskaper er den nest etter lerk.

Kilde giropark.ru

Hvilket materiale å velge

For tiden er profilerte og limte bjelker spesielt aktivt brukt. Valget mellom disse to alternativene er basert på deres forskjeller. Så limt tre produseres i et bredere spekter av standardstørrelser. På grunn av det faktum at lamellene kan "skjøtes" i lengden, kan limt limtre nå 18 lineære meter, mens profilert materiale har en lengde på opptil 6 meter.

Jo tykkere veggelementene er, jo bedre holder veggene laget på varmen. Men solid profilert materiale med et tverrsnitt på mer enn 200 cm brukes sjelden, siden tykke stenger er vanskelig å tørke. Limt og her har mindre restriksjoner. Om ønskelig kan du kjøpe limt limtre med et tverrsnitt på 275 mm.

Når det gjelder miljøvennlighet, anses profilert materiale som mer attraktivt, som er laget uten bruk av lim. Men i denne saken bør det huskes at ansvarlige produsenter bruker lim bare fra klassen av sikre forbindelser. I tillegg forblir ikke profilert tømmer helt miljøvennlig, siden det må dekkes med beskyttende stoffer.

Kilde mybesedka.ru

Nivået av dampgjennomtrengelighet for profilert tømmer er høyere. Samtidig gir limt materiale minimalt med svinn, har høyere styrke og er en mer brannsikker type konstruksjonstre. I tillegg kan et hus av limtre klargjøres for innflytting umiddelbart etter montering, og et bygg av profilert materiale bør stå i ca seks måneder til krympeprosessen er fullført. Generelt er indikatorene for limt tre mer akseptable, men profilert tre koster omtrent 30% mindre, derfor er det ikke mindre etterspørsel.

Den siste tiden har isolert (eller dobbelt) tre blitt brukt i økende grad. Hus fra det er varmere og sterkere enn fra limt, da det er en struktur laget av tre, isolasjon og tverrfuger. Isolert tømmer veier mindre enn limtre, men koster mindre. Men før du bygger et trehus fra en bar av denne typen, må du tenke nøye gjennom ulempene. Den viktigste er den raske ødeleggelsen av isolasjonen, som ikke kan erstattes på noen måte.

Kilde brus-zakaz.ru

dobbel bjelke

Videobeskrivelse

Forskjeller i limt laminert tømmer og termisk tømmer og kostnadene for et nøkkelferdig hus laget av termisk tømmer - se følgende video:

Byggetrinn

Teknologien for å bygge et hus fra en bar hjemme er ikke spesielt forskjellig fra å bygge en hytte fra andre byggematerialer. Men det er fortsatt noen nyanser.

Prosjekt

Det tekniske grunnlaget for et tømmerhus bør være et profesjonelt prosjekt av høy kvalitet laget av spesialister som vet hvordan man skal bygge et hus fra en tømmerstokk. Den arkitektoniske utviklingen tar hensyn til alle materialets egenskaper, og bruker slike løsninger som forsterker verdigheten til trebygninger.

Bjelken er ideell for å bygge små og mellomstore hus. Men hvis du ønsker det, kan du bygge et stort herskapshus i tre med kompleks arkitektur. I alle fall beregnes lengden på veggene under hensyntagen til standardlengden på bjelken (6 meter). For at det tegnede tømmerhuset skal bygges raskt, og samtidig gjenstår et minimum av avfall, er lengden på veggene, et multiplum på 2 eller 3 meter, inkludert i prosjektet.

Kilde mebel-go.ru

Innkjøp av materialer

Materialer kjøpes inn i henhold til arkitektens beregninger. Det er veldig viktig å kjøpe alt nødvendig tømmer i et enkelt kjøp. Dette gjelder spesielt for profilert tre, hvor prosentandelen av fuktighetsinnholdet kan variere betydelig i ulike partier.

Grunnarbeid

Enhver konstruksjon begynner med forberedelsen av stedet. På dette stadiet demonteres gamle bygninger, trær og busker som kan forstyrre byggingen fjernes, og bakken jevnes ut.

Fundament

Tømmerhytter bygges på stripefundamenter. Et slikt fundament er utstyrt i flere trinn. Først graves en grøft rundt omkretsen av den fremtidige bygningen. Sand og grus sovner i bunnen. Alt dette er godt tampet. Deretter installeres en treforskaling og betong helles.

Kilde www.tvoidom-tver.ru

Utkast til gulv

Oppføringen av en direkte tømmerbygning begynner med leggingen av de nedre kronene og arrangementet av undergulvet. På dette stadiet er det veldig viktig å vite hvordan man bygger et hus fra en bar slik at det viser seg å være varmt og tørt. Det første trinnet er å sikre effektiv vanntetting av fundamentet. Etter det legges den første kronen fra nøye bearbeidede stenger. Deretter legges gulvet.

For undergulvet legges først tømmerstokker - vanligvis med en seksjon på 150 x 100. For å øke påliteligheten til strukturen legges en padle også fra bredere bjelker. Gulvbord legges på tvers av lag. Legg vanntetting, isolasjon og dampsperre på toppen. Etter det dekkes undergulvet med plater 40 mm tykke.

Kilde brustroi.ru

Boksmontering

Tømmerhusets vegger er lagt ut med lagdeling av kroner. Alle kroner ved hjelp av dybler trekkes sammen. Innvendige og utvendige veggkonstruksjoner settes opp samtidig. For å feste de innvendige skilleveggene på innsiden av frontveggene, kuttes det gjennom en rad, hvor endene av bjelkene til skilleveggene er senket.

Kilde parki48.ru

Tak

Taket består av et fagverkssystem, dreiebenk for feste av taktekking og selve taktekkingen. Først trekkes den øvre kronen sammen ved å legge solide bjelker med en seksjon på 100 x 150. Deretter er de laget av brett og sperreben er installert. Etter det legges pedimentene ut.

En kasse er konstruert for å legge belegget. Etter det er taket isolert og belegget legges.

Vinduer og dører

Dør- og vindusåpninger er innrammet med stativer. Det er veldig viktig å sørge for et kompetent system av spor og teknologiske hull rundt åpningene slik at doble vinduer og dører ikke forstyrrer den naturlige krympingsprosessen. Ellers kan treelementer deformeres og sprekke.

Videobeskrivelse

Installasjon av plastvinduer i et hus fra en bar

Oppvarming

Ved bygging av tømmerhus brukes ofte en praksis der vegger bygges av et materiale med liten tykkelse, og deretter monteres et isolasjonssystem. Du kan isolere huset fra utsiden eller fra innsiden. For at treet skal vare lenger, er det bedre å ikke dekke det med isolasjon fra utsiden, men å lage innvendig isolasjon. I dette tilfellet er treveggen isolert med hydro- og dampsperre, deretter er en varmeapparat installert, et annet lag med damp og vanntetting er installert på toppen. Den varme kaken er sydd opp med gips, hvoretter du kan dekorere veggene med ethvert motstående materiale.

Kommunikasjon

All kommunikasjon blir brakt til huset, i henhold til et forhåndsforberedt prosjekt. Spesiell oppmerksomhet rettes mot sikkerhet når du legger det elektriske nettverket og arrangerer varmesystemet.

Videobeskrivelse

Kommunikasjon i et hus fra en bar

Etterbehandling

Tømmervegger trenger ikke frontbehandling. Unntaket er hus med isolasjon. Vanligvis, etter konstruksjonen av en isolerende kake, er veggene dekorert med naturlige trepaneler slik at fasadene til huset og dets indre vegger danner en enkelt harmonisk sammensetning.

Gulvet i huset dekkes med eventuelt gulvbelegg. Vanligvis er gulvene i tømmerhytter ganske varme. Men om ønskelig kan du installere et "varmt gulv" system.

Taket kan stå åpent eller dekoreres med et stretchstoff. Andre takfinisher er uønsket på grunn av krymping.

Videobeskrivelse

La oss snakke om materialer, om hele syklusen til produksjonsprosessen, fordeler og ulemper med teknologi:

På nettsiden vår kan du bli kjent med de mest populære prosjektene av hus fra limte bjelker fra byggefirmaer presentert på utstillingen av hus Low-rise Country.

Konklusjon

Hvert år i Moskva-regionen bygger mer og mer aktivt et hus fra en bar. Slike hus bygges ganske raskt. Men hvis du selv ikke vet hvordan du skal bygge et hus riktig fra en bar, kan profesjonelle byggherrer fullføre alle stadiene i løpet av et par måneder. Det viktigste er å ta hensyn til egenskapene til materialene og gi alt slik at det varer så lenge som mulig.

Til tross for utviklingen av moderne teknologier og tilgjengeligheten av et stort utvalg av høyteknologiske råvarer på markedet, er naturlig tre fortsatt et av de mest populære materialene som brukes til bygging av boligbygg. Et av de mest populære og økonomiske materialene på byggemarkedet i dag er tømmer, som lar deg bygge holdbare, praktiske og ytre attraktive hus.

Fordeler med tømmerhus

Trehus laget av tømmer er pålitelige bygninger med et stort antall fordeler, nemlig:

• estetikk. Det er ikke behov for ekstern etterbehandling, noe som reduserer kostnadene ved å bygge en bygning betydelig. På samme tid, hvis du planlegger å bruke bygningen til sesongbasert bolig, kan du også ekskludere interiørdekorasjon;
• ereksjonseffektivitet. Å bygge et hus fra en bar tar i gjennomsnitt ikke mer enn en sesong;
• utmerkede varmebesparende egenskaper. Høy energieffektivitet av trematerialer gjør det mulig å redusere oppvarmingskostnadene betydelig;
• miljøvennlighet;
• høy lydisolasjon;
• motstand mot forfall og mekanisk skade.

Typer prosjekter av hus fra en bar

Det er to typer tømmerhusprosjekter:

• typisk. Den største fordelen med denne typen design er praktisk godkjenning. Våre spesialister har gjennomført slike prosjekter mer enn én gang og utarbeidet hver detalj;
• for enkeltprosjekter. De gjør det mulig å realisere alle kundens ønsker når det gjelder layout, størrelse og kostnad og sette dem ut i livet.

I tillegg kan du gjøre endringer i et allerede eksisterende standardprosjekt og tilpasse det til dine behov.

Sjekk ut

WoodHouse LLC tilbyr sine kunder gjennomføring av nøkkelferdige tømmerhusprosjekter til en overkommelig pris. Våre spesialister har lang erfaring med å utføre denne typen arbeid og vil på kort tid utføre de nødvendige beregningene, utarbeide et estimat og bygge en pålitelig og holdbar struktur.

Vi designer og bygger nøkkelferdige tømmerhus billig, utfører kommunikasjon og produserer en fin finish.

I katalogen som presenteres på nettstedet vårt, kan du bli kjent med eksempler på vårt arbeid, studere allerede implementerte prosjekter, velge den beste løsningen for deg eller bestille utvikling av din egen individuelle. Vi utfører alt arbeid på territoriet til Moskva og Moskva-regionen.

Valget av materiale er det primære problemet at alle som bestemmer seg for å bygge et lite, pålitelig og komfortabelt hus på nettstedet deres med egne hender, står overfor. Det moderne byggevaremarkedet kan trygt skryte av et stort utvalg av råvarer for enhver smak og budsjett. De fleste foretrekker tre. Og det er ikke overraskende, fordi en trebjelke er et miljøvennlig og billig materiale.

Dette materialet presenteres i flere varianter, men i artikkelen vil vi snakke om hvordan vi bygger et hus med egne hender fra profilert tømmer, siden det er han som er den vanligste og har den enkleste installasjonsteknologien. Den er svært formbar for bearbeiding, noe som gjør at du enkelt kan utføre elektriske ledninger, rørleggerarbeid og avløp.

Lage en plan, utarbeide materialer og verktøy

Å bygge et hus uten et godt prosjekt er rett og slett urealistisk, så det er veldig viktig å ta dette stadiet ekstremt alvorlig, spesielt siden det er på det du tydelig kan forstå hva du kan spare på.

Ideelt sett kan du søke hjelp fra spesielle designbyråer. For et gebyr vil de individuelt utarbeide en komplett layout av det fremtidige hjemmet, under hensyntagen til størrelsen og formen på territoriet ditt, jordsammensetning, økonomiske evner og, viktigst av alt, personlige preferanser.

Hvis du ikke har behov for et mirakel av designideer, kan du bygge en bygning ved å bruke standardalternativer. For å gjøre dette kan all nødvendig dokumentasjon finnes på gratis Internett-ressurser, eller du kan bruke et av flere 3D-redigeringsprogrammer, inkludert FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA og mange andre. Sistnevnte er forresten designet bare for planlegging av hus fra en bar. SEMA hjelper deg med å utføre alle nødvendige statistiske beregninger, velge type fagverkssystem og mye mer.

Alt skal angis på tegningen, fra bygningens overordnede dimensjoner og antall etasjer til plasseringen av dør- og vindusåpninger, møbler, all kommunikasjon (lys, vann, varme).

Så snart planen er i dine hender, kan du gå videre til beregningen, hvis dette ikke allerede er gjort, og valget av nødvendige materialer og verktøy, inkludert:

• Bjelke som hovedbyggemateriale.

Du kan kjøpe ferdige bjelker med nødvendige kuttede spor og pigger - ta det med, installer det - bruk det, også takket være den perfekt flate og glatte overflaten på kantene er det ikke behov for ytterligere etterbehandling, eller du kan kjøpe tre emner, og gjør kuttene selv, det er ikke noe komplisert i dette, og du kan spare mye.

Eksperter anbefaler å ta en stang med en seksjon på 150x150 mm under konstruksjonen. Men siden du må jobbe alene eller med en ufaglært assistent, er det bedre å bruke materiale med en seksjon på 150x100 mm. En slik bjelke er mye lettere, og det manglende volumet kan gjenopprettes i fremtiden ved å isolere fasaden utenfor bygget.

• Isolasjon.

For ytterligere å spare penger kan du som varmeovn bruke materialer som så å si er "for hånden". Den beste blant disse regnes som mose. Det er ikke vanskelig å finne og behandle, og når det gjelder dens tekniske egenskaper, er det identisk med dets kunstige motstykker.

• Spiker, selvskruende skruer og andre festestrukturer (metallhjørner, tredybler og så videre).
• Vanntettingsmateriale (for eksempel takmateriale).
• Ferdig betongmørtel eller komponenter som er nødvendige for tilberedning (vann, sand, pukk, sement).
• Forsterkning (hvis det er planlagt stripefundament).
• Sag.
• Elektrisk stikksag.
• Skrujern.
• En hammer.
• Konstruksjonsgummihammer.
• Rulett.
• Byggenivå.
• Plumb.
• Sirkelsag.
• Rør for vannforsyning og avløp.
• Kabel for ledning av strøm, TV.
• Mester OK.
• Caulker.
• Andre verktøy for små og dekorative arbeider.

Høsting av ved og mose for bygging

For å bygge et varmt og koselig hus fra en bar, i tillegg til å kjenne teknologien for å legge kroner, er det viktig å forstå hvilken tresort som er best egnet for dette formålet.

Hver art har selvfølgelig sine egne fordeler og ulemper, men det viktigste du må være oppmerksom på når du velger trelast er styrke, tetthet, fuktmotstand og tørkegrad. Så hvis treet er skjørt, kan huset ditt ganske enkelt falle fra hverandre veldig snart, hvis tettheten er lav, kan slikt materiale krympe opp til 20 eller enda mer. Hvis det samler seg mye fuktighet i trefibrene, vil et slikt hus aldri bli varmt, men hvis råmaterialet er undertørket, vil det rett og slett være umulig å jobbe med det, overtørket - materialet blir for mye upålitelig.

Det stilles svært alvorlige krav til husets vegger, da de skal gi varme, komfort og lavt støynivå i lokalene, spesielt siden tre er et ganske brannfarlig materiale som kan deformeres på grunn av nedbør. Derfor anbefaler eksperter å kjøpe tømmer fra bartrær, som gran, sedertre, gran, lerk og noen andre. På grunn av det høye innholdet av harpiksholdige stoffer er bartrær motstandsdyktige mot forfall, sprekker og andre deformasjoner. Også trærne til denne rasen er veldig holdbare, lette, så de skaper ikke for mye belastning på fundamentet.

Ved å velge et bartre kan du spare penger ved å bygge et fundament ved hjelp av et forenklet system.

Hvis du bestemmer deg for å høste treet selv, bør du vite at fuktighetskoeffisienten ikke bør overstige 20%, ellers vil det snart oppstå sprekker i veggene, noe som vil kreve ytterligere behandling, og dette er en ekstra kostnad for innsats, tid og budsjett .

Når du høster, ta hensyn til det faktum at det er bedre å gjøre dette i vinterperioden av året (fra januar til mars), siden om vinteren reduseres prosessen med fotosyntese og hastigheten på bevegelse av juice langs trestammen blir minimal.

Kutt tømmeret til ønsket form og størrelse, behandle med et antiseptisk middel og la det lagres på et tørt sted utilgjengelig for sollys. Stengene skal oppbevares kompakt i spesielle stabler, i en høyde på minst en halv meter fra bakken. Det skal være et gap på 4-5 og 10-15 cm mellom kronene og radene. For å gjøre dette settes det inn flere tverrgående bjelker mellom dem. Etter å ha ligget slik i 5-6 måneder er treet klart for videre bearbeiding og montering.

For å holde huset varmt i dårlig vær, bør du tenke på å velge en intervensjonsisolasjon. Profesjonelle byggere bruker moderne tapematerialer, men prisen for en slik nytelse er ganske høy, så vi anbefaler å ta hensyn til mose.

Det er mer enn 300 arter av denne planten i verden, men bare noen få varianter brukes til konstruksjonsformål, blant dem: spagnum, gjøkmose, rød og torv. Alle av dem har utmerkede bakteriedrepende egenskaper og er utmerkede naturlige antiseptika. Blant minusene er høy brennbarhet, siden mosen etter tørking blir tørr og sprø, for eksempel ved høye temperaturer kan den spontant antennes, for å forhindre dette behandles den med spesielle midler.

Mose må samles, du kan finne den i et sumpete område - disse er lange, opptil 30 cm, stengler med små blader, tørk og oppbevar på et tørt sted i omtrent to uker. Plastposer kan brukes som poser, men da blir mosen litt våt. Det er ikke noe galt med dette.

Fundamentkonstruksjon

Et fundament av høy kvalitet er nøkkelen til et pålitelig, stabilt og holdbart hjem. Siden det er han som er hovedbærekonstruksjonen, som må tåle bygningens totale vekt, stilles det så høye krav til ham.

Når du bygger et hus fra en bar, brukes tre hovedtyper av fundament:

1. Pile-skrue.
2. Rede.
3. Teip.

Valget av type fundament avhenger hovedsakelig av jorda som byggingen av huset er planlagt på. Dette problemet må løses på planleggingsstadiet. Du bør foreta en jordanalyse, du kan også spørre naboene om hvilket fundament husene deres står på, eller se etter informasjon i dokumenter om kjøp av tomt eller annen referanselitteratur.

Hvis jorden er heving eller vannaktig, og også hvis du planlegger å bruke huset bare sesongmessig, og ikke bor der permanent, brukes ett av de to første alternativene. Hvis den inneholder en stor mengde sand eller leire, er et stripefundament egnet.

Det første du kan begynne med er å rense området fra rusk, kratt, busker og andre gjenstander som kan forstyrre. Umiddelbart før graving er det nødvendig å merke opp. For å gjøre dette, bruk vanlige trepinner, som er plassert i hjørnene av stedet, så vel som langs lagerveggene, og tråden som trekkes mellom dem er enkel. De neste trinnene avhenger av den valgte typen fundament.

Pileskruefundament

Etter at territoriet er ryddet og klart for ytterligere manipulasjoner, fortsetter vi til jordarbeid. Det er bedre å forhåndskjøpe metallhauger i en spesialbutikk, siden det er ganske vanskelig å bygge slike strukturer manuelt. Velg støtter av samme størrelse og sørg for å ha bor allerede sveiset i den ene enden.

På grunn av den spesielle utformingen er pelene enkle å installere på egen hånd, samtidig som de holder øye med helningsvinkelen. Et bygningsmagnetisk nivå kan hjelpe deg med dette. Også, hvis det ikke var noen hette på skruene, må du installere den selv. For å gjøre dette, bruk en bearbeidet metallplate 25x25 cm og 5-6 mm tykk.

Nestfundament

Reirfundamentet skiller seg bare ved at i stedet for metallpeler, brukes enten monolittiske betongstøtter eller hule rør med en diameter på 250-300 mm, som sementmørtel helles i etter installasjon.

Så snart markeringen av territoriet er utført, er det på utvalgte punkter langs omkretsen nødvendig å grave hull med en dybde på 2/3 av høyden på støtten. Et lag med sand helles til bunnen, fuktes og tettpakket. Etter det settes støttestrukturer inn i dem i rett vinkel, om nødvendig helles en løsning på innsiden og inn i rommet rundt dem nederst. De resterende hullene mellom støttene og bakken er dekket med en blanding av sand og grus.

Det er også mulighet for å installere forskaling i gravde groper og helle betongmørtel til bakkenivå, vi anbefaler å bruke M400 sement i forholdet 1: 3 med sand. Etter at sementen er helt tørket, fjernes forskalingen og på toppen legges luftbetong eller skumblokker 20x20x40 cm.

Strip foundation

Stripfundamentet er det vanligste, da det kan brukes i de aller fleste tilfeller, for eksempel hvis du planlegger å bygge et tungt to- eller flere-etasjers hus.

Det første trinnet er å grave en grøft med en bredde på 10-15 centimeter mer enn tykkelsen på veggene og en dybde på 50-70 cm. Den skal være plassert i en høyde på minst en meter fra grunnvannsnivået.

Det er flere alternativer for stripefundamentet, blant dem:

• Murstein.
• Betong.
• Stein.

For noen av dem er det nødvendig å forberede grunnlaget. Et lag (10 cm) med sand legges i bunnen av grøften, fuktes med en liten mengde vann og komprimeres forsiktig; om nødvendig kan sand helles i to lag. Et lag (15-20 cm) med steinsprut, ødelagte murstein eller små steiner helles over det.

Forresten, geotekstiler kan forhåndslegges i bunnen av grøften, og varmeisolerende materiale kan installeres langs ytterkanten - dette vil bidra til å forhindre frysing av et grunt fundament.

På den resulterende puten, hvis det er planlagt å bygge en murstein eller steinbase, litt før du når toppen av fundamentet, kan du installere forskalingen. Innvendig er det nødvendig å helle et lag med mørtel til nivået av bakkeoverflaten og tampen. For å øke stabiliteten anbefaler vi å lage en forsterkende ramme fra metallstenger med en diameter på 1,2-1,5 mm.

Allerede ovenfra, etter at løsningen er fullstendig størknet, legges murstein eller steiner, som kan bestilles eller brukes uavhengig i nærheten av ethvert reservoar. På toppen av murverket monteres et annet armeringsbånd og betong (høyde 5-10 cm) og avrettes.

Hvis det er planlagt en betongbase, bør høyden på forskalingen nå 30-50 cm, tykkelsen er 2-3 cm. Hvis forskalingen er planlagt fra tre, bør materialet være fritt for sprekker, spon, støt og annet defekter.

Armeringen installeres i trinn på 10-20 cm. Avstanden mellom radene er 5-10 cm. Som et resultat bør det oppnås et rutenett med celler på 15-20 cm2. Stengene er forbundet med hverandre med en stiv wire, hele denne strukturen helles med sementmørtel, som enten kan kjøpes eller tilberedes personlig. Vi anbefaler å bruke penger på en betongblander - dette vil spare deg for tid og nerver, siden det er ganske langt og vanskelig å blande sement manuelt. Forskaling må fuktes med vann eller pakkes inn med et lag plastfilm.

Det er svært viktig å forhindre at det oppstår bobler før løsningen stivner. En vibrerende hammer vil hjelpe med dette, eller du kan rett og slett slå hull flere steder, senere må de fylles med mørtel.

Foundationen får tørke i 3-4 uker. Forskalingen kan fjernes etter 5-7 dager, i løpet av disse og noen dager til må løsningen sprøytes med vann for å forhindre sprekkdannelse i fundamentet. Ikke glem å lage hull for ledninger.

Konstruksjon og isolering av vegger og gulv

Kronene på den første raden er tradisjonelt forbundet med hverandre, uavhengig av metoden for å koble de påfølgende radene, er "halvtreet" en ganske pålitelig og enkel type endekutt, og de legges ikke direkte på fundamentet, men på en foring av små lameller plassert på tvers av selve bjelken , i en avstand på 5-10 cm fra hverandre. Spaltene mellom skinnene kan fylles med monteringsskum. For å kutte endesnittet kan du bruke en baufil, for å fjerne overflødig materiale, gå gjennom meiselen.

Så hvis lamellene råtner, vil de være lettere å erstatte enn en hel rad med tømmer. Platene må også behandles med et antiseptisk middel eller slipes for å hindre utvikling av sopp og ulike mikroorganismer, og legges ut på et fundament dekket i to lag med vanntettingsmateriale, for eksempel takmateriale.

Strålen i den første raden skal være litt større enn kronene til de andre radene, for eksempel hvis materiale med en seksjon på 150x150 mm brukes til vegger, bruk alternativet for den første raden med en seksjon på 200x200 mm.

Det vil være mulig å montere tømmerstokker for undergulvet på foringen av platene ved hjelp av stålhjørner og spiker eller selvskruende skruer. Det er nødvendig å feste til dem, den såkalte kraniale bjelken, som kantplaten for undergulvet vil bli lagt på i fremtiden. Et lag med vanntetting skal legges på toppen av utkastet, og på toppen av det, isolasjonsplater, for eksempel mineralull, polystyrenskum eller en hvilken som helst annen moderne analog. Det neste laget er en dampsperre, og etter - et etterbehandlingsgulv.

Alle påfølgende rader er stablet identisk med hverandre. Det er to hovedmåter å feste stenger på:

• "Med resten" er når en liten del av tømmeret stikker ut fra de to endene.
• "Uten en rest."

Bildet under viser ulike typer endesnitt.

Denne manipulasjonen kan gjøres ved hjelp av en sirkelsag eller en stikksag. Alternativene "A" og "D" ("ingen rester") er de mest pålitelige for boligbygg, men også de vanskeligste å installere. Anbefales for områder hvor årlig nedbør ikke overstiger 300 mm. Alternativ "Z" brukes til å koble innvendige bærende vegger. Vær også oppmerksom på at tapp-spor-skjøtene må stå med en åpning på en halv centimeter for isolasjonen.

Mellom seg er radene festet med tre- eller metalldybler. Vi anbefaler å bruke de andre, siden tømmeret ikke vil sprekke under tørking, noe som vil sikre holdbarheten til bygningen din.

Ved å bruke pinner for festemidler er det nødvendig å bore hull med en diameter på 30-40 mm. Det er nødvendig å bore slik at bjelken til en rad med dybler går gjennom, og bjelken i den nedre raden er bare delvis, eller du kan bruke korte dybler, for dette kuttes hull fra to motsatte sider, en plugg drives inn i en med en hammer, og bare satt inn i den neste. Husk at pinner ikke skal være plassert oppå hverandre. For at designet skal være så stabilt som mulig, ordne dem i et sjakkbrettmønster, som vist i figuren nedenfor.

Hvis veggene i huset ditt viste seg å være lengre enn tømmeret - det spiller ingen rolle. I dette tilfellet er det nødvendig å kutte et rektangulært hull i enden av en bjelke, og et rektangulært fremspring rett i midten på slutten av det andre, slik at du får en tenon-rilleforbindelse.

Mellomrommet mellom kronene kan isoleres med forhåndsinnsamlet og tørket mose og slep. Slepet legges på tvers av bjelkene, mens mosen rett og slett kastes over toppen. Når du installerer den øvre kronen, vil en del av isolasjonen derfor stikke ut - dette er ikke skummelt, siden arbeid med tetningsmasse er planlagt i fremtiden, og det vil i sin tur gi maksimal varmeisolasjon.

For at stengene i en rad skal være i samme høyde, bruker vi en gummihammer, og banker den langs veggene etter å ha installert hver bar. Høvelen brukes på slutten, først etter at du har lagt merke til at på grunn av ujevnheten i den nederste raden, er det umulig å installere tømmeret i den øvre raden.

*Viktig! Ikke glem å veksle hjørneskjøter.

De to siste radene med kroner er ikke festet, siden det i fremtiden, etter krymping, vil bli installert et sperresystem. For å gjøre dette, må du midlertidig demontere disse to radene.

For å designe dør- og vindusåpninger kan du bruke to metoder: enten legg ut alle radene, og deretter, etter å ha laget et merke, kutt ut de nødvendige hullene med en elektrisk stikksag, eller bruk bjelker av denne lengden på forhånd slik at de senere danne vinduer og dører. Husk at størrelsen på åpningene må overstige størrelsen på selve døren eller vinduet, da det fortsatt er plass til montering av vindu og dørkarmer. Det er også nødvendig å la et gap på 10-15 cm over vinduene og dørene.Dette er nødvendig for i fremtiden, når tømmeret krymper, ikke å skade konstruksjonen av vinduer og dører. Den må fylles med flytende isolasjon.

Taktak

Etter at siste krone er satt opp, skal bygningen dekkes med takpapp eller skifer og få sette seg. Krympingsperioden tar i gjennomsnitt opptil 6 måneder, først etter det kan du fortsette til installasjonen av taket og frontarbeidet.

Det er et stort antall varianter av tak. Det mest pålitelige og stabile taket anses å være et fire- eller valmtak, det brukes i regioner med høy luftfuktighet og sterk vind, men siden det er ganske vanskelig å bygge det uten hjelp fra spesialister, anbefaler vi å installere en gavl tak. Vi vil kort beskrive installasjonstrinnene og hovedelementene.

Først må du isolere overflaten av veggene fra fuktighet, ved å bruke for eksempel takmateriale. Det må påføres i to lag. Etter festing er Mauerlat basen for fagverkssystemet, der det er laget spesielle utskjæringer, som sperrebeina er festet med. Mauerlat vil tjene som den øverste raden av kroner, forhåndsbehandlet med et antiseptisk middel.

Selve sperrene, avhengig av husets areal, må være laget av tømmer med en seksjon på 100x50, 150x50 eller 200x50 mm. De bør ikke stikke ut over huset med mer enn en halv meter, hvis mer, er det planlagt å installere ekstra støtter. En trekasse med lameller 5-6 cm tykke og 10-20 cm brede er installert på sperrebenene i trinn som avhenger av takmaterialet (fliser - planker legges ende-til-ende, hvis skifer eller bølgepapp - ved en avstand på 30 cm fra hverandre). Noen ganger er det installert et motgitter, på toppen av hvilket selve takmaterialet er montert. Isolasjon, damp og vanntetting legges i det resulterende rommet mellom de to kassene.

Taket består av flere takbjelker, som er festet med not-og-fjær-metoden til øverste tømmerrekke. Resten av manipulasjonene er identiske med gulvet. Mellom etterbehandling og grovt tak kan du i tillegg legge isolasjon, isolasjon. I fremtiden kan dette redusere varmetapet med opptil 30 %.

For at taket skal være stabilt, sterkt, tåle sterk vind og vare i mange år, bør du tenke på ekstra bærekonstruksjoner, som tverrstenger, stag, puffer, stativer og andre. Alle er festet med maskinvare, for eksempel stålhjørner og selvskruende skruer.

Ikke glem å forlate ventilasjonshull, et hull for skorsteinen og et loft, hvis det er planlagt. Frontene på taket kan sys opp med klaff, dekorativt blokkhus.

Huske! Hvert tak trenger reparasjon over tid. Derfor, for å redusere økonomiske kostnader, anbefaler eksperter å kontrollere belegget årlig for skader og ulike deformasjoner, for eksempel avbøyning og lekkasje. Den første elimineres ved å installere ekstra støtter (tverrstenger, stativer og så videre), og lekkasjen elimineres ved å erstatte det råtne takmaterialet.

La oss oppsummere

Den siste fasen av byggearbeidet er montering av inngangs- og innvendige dører og vinduer. Ved behov jobbes det med å isolere og dekorere veggene enten innenfor eller utenfor huset. Føre strøm, vann, varme, koble til avløpssystemet.

Nå som du kjenner hovedstadiene for å bygge et hus fra en bar på egen hånd, samt måter å spare penger på, kan du begynne å bygge et varmt, koselig og pålitelig hjem som vil varme og glede deg i mange år.

Hus laget av tømmer fortjener selvfølgelig betydelig oppmerksomhet.

Denne teknologien er ganske godt utviklet i russisk praksis, så moderne konstruksjonspraksis har gjort slike bygninger ikke bare ganske billige, men også komfortable å bo i på alle måter.

Mange entusiaster av den gamle skolen er ganske vanskelige å overbevise: de oppfatter naturlig tre som den eneste riktige løsningen som kan konkurrere med selv de mest avanserte materialene.

Slike hus er veldig bra, men de har ganske åpenbare ulemper, som finnes både på byggestadiet og under drift.

Fallgruver er uunngåelige, men med pålitelig kunnskap er det mye lettere å redusere alle slike effekter til et minimum.

Du kan ikke ignorere dem, siden du er alvorlig forvirret av konstruksjon og vil at hjemmet ditt skal tjene deg i veldig lang tid.

Nøkkelegenskaper

Det er ingen hemmelighet at de aller fleste husene i denne kategorien er løsninger i økonomiklasse.. Bak varmen og lave kostnadene til slike bygninger er det mange nyanser som kan bli en hodepine. Først av alt spiller spesifisiteten til selve materialet en rolle.

Oftest, når du bygger et hus, brukes det mest kjente tømmeret av naturlig fuktighet, som, som ethvert tre, ikke er veldig imponerende når det gjelder noen egenskaper, først og fremst snakker vi om styrke og elastisitet. Videre tar tømmer, både profilert og kantet, tid å krympe, i fremtiden kan du vente et år eller til og med et og et halvt år.

Etter det, med forbehold om alle teknologier, tørker materialet ut til en viss grad, som et resultat av at det oppstår sprekker, hvis størrelse er uforutsigbar og ofte overstiger den tillatte. På et visst tidspunkt er det behov for ekstra vedlikehold: sprekkene skal tettes, vinduet og dørkarmene skal justeres til den endrede avlastningen. I seg selv skremmer deformasjonen på grunn av værfenomener vanligvis ikke eierne, men for noen, og dette kan forstås, virker denne typen hus noe uestetisk.

Et trehus endrer geometrien betydelig: det tørker ut med 10 % om vinteren og sveller med 15 % om sommeren. Dette problemet bør tas i betraktning når du danner hull og dørhengsler. Blir regnestykket feil, kan det godt hende at døren slutter å åpne til sommeren.

Alt dette er unødvendige problemer, som eierne av slike boliger allerede er vant til. Det er imidlertid verdt å merke seg at den kantede strålen er mye mer utsatt for utseendet til et stort antall sprekker.

En profilert analog er selvfølgelig dyrere, men oppfører seg mye bedre i praksis. Å betale et visst beløp for mye for det er en ganske god idé, for over tid vil det vise seg at dette avfallet ikke var forgjeves. Til tross for at et tre i form av en bar perfekt beholder varmen, er moderne rammehus ofte på ingen måte dårligere enn lignende konkurrenter.

Ved hjelp av varmeovner kan du oppnå utmerkede egenskaper for å opprettholde en gunstig temperatur innendørs. Derfor er etterspørselen etter rammehus i dag ganske enkelt enorm, i motsetning til trehus krever de mye mindre arbeidskraft for bygging.

Luftfuktighet

Ethvert materiale av treopprinnelse er svært sterkt påvirket av vann og damp. På et intuitivt nivå er det ganske vanskelig å forstå nøyaktig hvilke prosesser som forårsaker den destruktive virkningen, men beviset på behovet for å isolere treet er hevet over tvil.

En av de mer interessante effektene i denne forbindelse er duggpunktet. Dette er et spesifikt fysisk fenomen når det ved minusgrader ute dukker opp et romlag i husets vegger, der is blir til vann på grunn av et fall. Uunngåelig oppstår råte, noe som fører til rask slitasje på treet. For å utjevne denne prosessen, anbefales det at veggene i huset først og fremst er fullstendig isolert fra fuktighet fra innsiden. Dette krever hardt arbeid fra en person med erfaring.

Dårlig tette sprekker kan også føre til at huset vil bli blåst igjennom av vinden, i en snøstorm kan dette forstyrre beboerne betydelig. Det er viktig å følge denne enkle, men ganske spesifikke teknologien strengt.

En bar er et ganske allsidig materiale, det antas at det er praktisk å jobbe med det, oftest anses det som et miljøvennlig alternativ, helt trygt for menneskers helse. Det skal bemerkes at alle disse uttalelsene krever betydelige forbehold.

Moderne butikktømmer tørkes ikke på en helt naturlig måte: i løpet av svært kort tid blir det dehydrert i ovner ved høye temperaturer.

Eksternt ser materialet nesten likt ut, men de indre egenskapene forringes: i denne prosessen krystalliserer harpiks i treets sammensetning, noe som negativt påvirker styrken og motstanden mot forfall.

Miljøvennlighet er et betinget konsept, siden et tre forblir helt trygt for menneskers helse ikke lenger enn før den første behandlingen med impregnering og brannhemmende midler. Lakker er også syntetiske stoffer, og slik konstruksjon er ekstremt sjelden uten dem.

Lydisolering

I dag ser mange byggeorganisasjoner spesielt strengt på denne parameteren, siden den virkelig påvirker livskvaliteten. I et helt trehus kan ytre lyder oppføre seg på helt andre måter, men som oftest må man forholde seg til fenomenet når de ikke bare ikke slukkes, men også berikes med nye overtoner og lyder. Det er vanskelig å si hvor ille det er, men for noen eiere er knirkingen i gulvplankene og hylingen fra vinden akkurat det som kan irritere og forstyrre.

Kabling

Dessverre er det fare for brann for hvert hus laget av tømmer. For å unngå slike hendelser er det verdt å tenke nøye gjennom ledningene i samsvar med alle standarder.

Legging av ledninger skal utføres i spesielle kanaler laget i henhold til standarden på produsentens fabrikk. Monter det, igjen, bør være en kunnskapsrik og ansvarlig person. Åpen kabling var en god løsning for 15 år siden, men i dag er det absolutt ikke samme kvalitetsstandard.

Kostnaden for tømmerhus

Det er verdt å erkjenne at moderne rammehus ofte er billigere. En god trehytte laget av limt limtre kommer ofte dyrt ut på grunn av materialer og finish.

Materialer av kunstig opprinnelse vil sannsynligvis fortsette å presse analoger ut av markedet. Kantet tømmer er mer økonomisk, men det er ekstremt problematisk å lage et elegant hus på kort tid av et lite team av det.

I et forsøk på å betale mindre er det alltid en risiko for å miste kvalitet. Det er typisk for russisk praksis når et defekt tømmer kjøpt til en lav pris til slutt begynner å delaminere på grunn av at det ble brukt lim av lav kvalitet i det. Materialer anbefales strengt tatt kun fra pålitelige leverandører.

Forskjeller i materialer

Nesten alltid er det kun bruk av profilert tømmer som gjør det mulig å raskt og effektivt montere alle elementer. I tillegg kan ganske intrikate design lages av denne typen materiale, noe som er problematisk når du arbeider med vanlig tømmer.

Limt profilert tømmer er ideelt med tanke på konstruksjonsproduktivitet og samtidig det minst miljøvennlige: nesten alle impregneringer som forhindrer forfall i det inneholder fenol.

Et vanlig tømmer utsettes for minimal kjemisk behandling, men på grunn av mangelen på spor for fiksering, blir teknologien merkbart mer komplisert, montering av et hus vil ta mye mer tid. Når du bruker den, må du ta termisk isolasjon mye mer seriøst.

For å prøve å spare på en når du bygger et hus fra en bar, er det veldig lett å brenne ut på en annen - alle utgiftsposter er i stor grad sammenkoblet.

Oppvarmingsspesifikasjoner

Tatt i betraktning det faktum at huset hadde tid til å bosette seg, og tettheten til treet ble normalisert, er det nødvendig med ytterligere overvåking av tilstanden den første vinteren.

Den første fyringssesongen utføres under nøye kontroll: temperaturen inne bør ikke overstige 20 grader, ellers er deformasjoner mulig.

Varm opp bygningen sakte og gradvis, skarpe dråper kan provosere utseendet til sprekker i strålen på et ekstremt ubeleilig tidspunkt. Installasjonen av varmesystemer bør også ta hensyn til spesifikasjonene til naturlig tre og dets mulige deformasjoner.