Tegninger av tømmerhus til huset. Metoder for å kutte tømmer og stokker: alternativer for hjørneskjøter og deres forskjeller



























Trehus er en egen konstruksjonskategori. Lukten tar oss tilbake til barndommen, og atmosfæren som skapes inni fyller oss med komfort og gir oss en følelse av ro og stillhet. Tømmerhus er lette å bo i, holder et behagelig klima, og deres miljøvennlighet er bra for helsen. For å oppnå alle disse effektene etter fullføring av byggeprosessen, må du forstå hvordan du skal bygge et tømmerhus og hvilke funksjoner det har.

Et tømmerhus bygget i henhold til alle reglene vil bli en ekte festning for sine eiere.

Materialvalg: avrundet tømmerhus eller høvlet (hakket) tømmerstokk

Alle tømmerhus er delt inn i 2 typer bygninger:

    bygninger fra høvlede stokker, det vil si de som ble behandlet manuelt;

    bygninger som ble bygget fra avrundede stokker.

For å forstå hvordan du bygger et hus riktig fra en tømmerstokk, må du ikke bare ha en ide om ytre forskjell 1. ordre fra 2., og også konstruktiv.

"Vilt tømmerhus"

Arkitekturens historie forteller oss at alle tømmerhus som ble reist før slutten av 1800-tallet ble bygget av en "vill tømmerstokk". Dette medførte at det fremtidige byggematerialet ble behandlet manuelt. Den nyskårne stokken ble strippet for barken, mens bastlaget skulle forbli intakt. Det var han som beskyttet treverket og dets dype lag mot fuktighet. Dette ga tømmerhuset pålitelig beskyttelse fra sopp og mugg, og økte deres "levetid" betydelig.

Hovedtrekket til huset med " vill tømmerstokk"var en lys og uttrykksfull form. Ikke-sylindrede bjelker ga en slik individualitet. En saget stokk har en tendens til å smalne ned fra bunn til topp. Etter å ha behandlet treet med verktøy, forble en slik forskjell i diameter fortsatt. Jo lenger fra enden, som var plassert ved røttene, desto tykkere ble stokken.

Hus laget av "ville" tømmerstokker bringer eierne fullstendig nærmere naturen

Et høyt tre kan bearbeides og deles i flere stokker. Noen ganger produserer den 2 bygningselementer, men det ideelle ville være å skaffe 3 deler.

Den klassiske regelen for å dele tømmer ser slik ut:

    1 vedkubbe – rumpe. Dette er den delen som ligger nærmere røttene;

    2 logg – venn. Dette er den midtre delen av treet;

    3 stråle - tredje eller topp. Følgelig er dette den siste delen av stokken som nærmet seg toppen.

Til byggingen av huset ble det brukt 1 del - baken. Tømmerhuset på dette stedet var det tykkeste, hadde høy styrke og den minste endringen i diameter. Og for å kompensere for de forskjellene som gjensto, ble bjelkene vekslet når veggene ble lagt: i en rad "ser" baken i en retning, i den neste i motsatt retning.

Ved legging av tømmer ligger hver toppstokk på den forrige med motsatt side

Men, til tross for slike muligheter for å forenkle byggingen av et hus med hakket ved, bør du nærme deg valget av byggematerialer veldig nøye. Tross alt må du gjengi en jevn og robust konstruksjon fra logger forskjellige diametre. Og dette er ikke en enkel oppgave for dem.

Selve konstruksjonsteknologien har holdt seg praktisk talt uendret siden den gang. Hus bygges etter samme metode: "ville stokker" med forskjellige diametre justeres så nær hverandre som mulig. Det skal bemerkes at hus bygget på denne måten er klassifisert som elite og varierer i pris. Dette er diktert av en viss kompleksitet og arbeidsintensitet i prosessen. Tross alt, etter å ha reist rammen, skal huset vare fra 1 til 2 år. I løpet av denne perioden vil den "krympe" i høyden til 10%. Denne faktoren bør også tas i betraktning under design. Så i tillegg til å bruke tid og krefter på å velge byggematerialer, vil det ta mye tid og tålmodighet å se resultatet.

Det ferdigstilte huset viser plasseringen av stokkene i forhold til hverandre.

Avrundet stokk

Et avrundet tømmerhus er en høvlet tømmerstokk industrielle forhold. På maskinene bringes veden til perfekt stand: den blir jevn og jevn langs hele lengden. På spesialmaskiner kuttes alle nødvendige spor for festing i tømmeret. I dette tilfellet justeres dimensjonene til nærmeste millimeter, noe som minimerer ulempene under byggingen. Å bygge et hus ved hjelp av et slikt tømmerhus ligner på å sette sammen et byggesett for barn.

Avrundede stokker er laget omtrent like store

For all sin bekvemmelighet har et avrundet tømmerhus også ulemper. Ideell jevnhet i størrelse og glatthet oppnås ved å fjerne flere nivåer av tre. Under produksjonsprosessen fjernes også «nyttige» lag (sintved), som beskytter stokken mot fuktighet, sopp og mugg. Bare den modne og solide sentrale delen av treet gjenstår. Hun er ikke beskyttet mot noe eksterne faktorer. Under slike forhold er det nødvendig å i tillegg impregnere tømmeret med antiseptika, soppdrepende og anthelmintiske midler. Resultatet er et vakkert og lett materiale for å bygge et hus. Ulempen er det lave nivået av miljøvennlighet og, merkelig nok, holdbarhet.

Vegger laget av avrundet tømmer ser glatte og ryddige ut

Valg av materiale for konstruksjon

For å bygge et hus riktig fra avrundede tømmerstokker, må du vite hvordan du velger det og hvilket materiale som er mer egnet i din region. Til tømmerhus Bartre er mest egnet. Dette er trær som furu, gran, sedertre og lerk. Men hvis det ikke er noen ønskede alternativer på markedet, kan du bruke eik, ask, osp og andre hardtre. Gran og furu er de rimeligste i priskategori. Av denne grunn er de de mest populære.

Trunks bartrær jevnere og enklere å behandle

Når du velger denne typen byggemateriale, er perioden for tømmerhuset veldig viktig. Det er nødvendig å velge tømmer som ble forberedt om vinteren. Det er han som har beste ytelse fuktmotstand.

Regionen der treet vokser er også viktig. Hvis mulig, velg tre fra de nordlige regionene. Dette materialet er det mest holdbare. Gode ​​alternativer: Baltisk furu og kanadisk gran. En variant av bartre som ble riktig høstet i samsvar med alle forhold og krav, fra regionene midtre sone også veldig bra.

Vær oppmerksom på at valg av bjelkediameter ikke bare avhenger av designløsning, og også på klimatiske forhold. Hovedkriterium- Dette maksimal temperatur V vinterperiodeår.

    hvis det er vinter i din region ikke lavere enn -20 grader– du kan stoppe ved en diameter på 200 mm;

    når det er vinter maks -30 grader– 220 mm;

    ved termometeravlesninger opptil -40– velg en stokk som er minst 240-260 mm eller mer.

For å legge stokkrammen brukes spesialutstyr, som letter byggingen av huset

Tykkelsen på loggen for å bygge et hus i de nordlige regionene må være minst 25 cm

Hovedparametrene til loggen og dens kutt er angitt i tabellen

Det er også verdt å merke seg at ved å velge en bjelke med litt større diameter enn anbefalt iht klimatisk sone, den kompenserer perfekt for temperaturendringer. Det viktigste er ikke å velge et materiale som er mindre enn spesifisert. Til tross for at huset skal isoleres ved å legge en jute- eller lin-jute-pakning mellom stokkene, vil det ikke kunne gi det behagelig temperatur, som kan leveres av en stokk av ønsket størrelse.

Ytterligere kriterier, som du må være oppmerksom på når du velger et tømmerhus:

    kvalitetslogg gul eller mørk gul;

    på kuttet det skal ikke være flekker;

    på gode greier kjerne mørk nyanse og opptar ¾ av kuttet;

    bra når tisper er fraværende, og hvis de er tilstede, bør de passe tett uten hull. Det motsatte bildet indikerer en skadet kjerne;

    beste ringer for en logg - ringing. Prøv å slå enden med en øks og hør på hvordan den ringer;

    tilgjengelighet sprekker mulig forutsatt at deres dybde ikke er mer enn 1/3 av stokken;

    tømmeret skal ikke vris: en slik tømmerstokk under byggingen av et hus kan bare brukes til å legge gulvet - for dette kuttes den i brett og stenger.

Tømmeret velges etter flere kriterier hvis minst ett ikke oppfyller standarden, endres materialet til det påkrevde

Byggeteknologi

Ved første øyekast er alle hus bygget likt. Men etter nøye undersøkelse av dette problemet, kommer visse nyanser og funksjoner i konstruksjonen på en eller annen måte frem i lyset. Bare sånn riktig konstruksjon tømmerhus har sine egne særtrekk.

Videobeskrivelse

Uten å kjenne til teknologien for å bygge et hus, er det lett å gjøre mange feil. Om dem i videoen:

Fundament

De viktigste og mest viktig element av enhver bygning er fundamentet. Dens dybde og karakter avhenger av jorda huset skal stå på, av veggmaterialets beskaffenhet og antall etasjer.

Et tømmerhus er relativt lett i vekt. Denne designkvaliteten gjør at fundamentet er grunt. Nesten alle alternativer eksisterende arter fundamenter er egnet for konstruksjon tømmerhus. Ofte lager de en båndversjon. For vanskelig jordsmonn utføres dyp utgraving. stripe fundament eller haug. Du kan også lage en plateversjon.

Det er verdt å merke seg at enhver versjon av fundamentet skal gå 300-400 mm ned i bakken. Etter å ha hellet det og tørket helt, er det nødvendig å utføre vanntetting (takpapp med mastikk). Dette er veldig viktig prosess til tross for at huset er laget av tømmerstokker.

Hvis et stripefundament brukes, begynner det med arrangement av forskaling

Muring

Etter fullføring av fundamentleggingsstadiet går de videre til det viktigste - konstruksjonen av vegger. Det er viktig å vite at den første kronen (den første raden med tømmerstokker) aldri plasseres direkte på fundamentet. Først legges et "backing"-brett. Den er laget av lintømmer 50-100 mm tykk og minst 150 mm bred. Deretter går de videre til å sette sammen veggene fra det avrundede tømmerhuset.

Pantekrone på et grunt monolittisk fundament

Den første pantekronen må kuttes nedenfra. Enden skal samsvare med bredden på støtteplaten. Dette er nødvendig slik at huset hviler godt på fundamentet.

Tømmerstokker for vegger legges i sirkler (kroner). Først legges stokker som er parallelle med hverandre. Deretter de to andre sidene, og isolasjon legges på toppen. Den festes til stokken ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin og skal henge 5 cm over kantene.

Deretter legges de tverrgående sidene av huset, som vil hvile på pantekronen. Og vi gjentar "prosedyren" for å montere huset som et byggesett.

Monteringen av huset utføres som en "konstruktør": hver tømmerstokk har sitt eget sted

Hver av stokkene har sitt eget nummer, som gjør det enkelt å bestemme hvor bjelken skal stå

Takmontering

Et trehus kan ikke stå utildekket. Etter å ha lagt den siste kronen, må du umiddelbart begynne å installere taket. Når du bygger vegger av tre, trenger du ikke å legge mauerlat (en spesiell støttebjelke for sperrene), men legg sperrene direkte på stokken. Anbefalt avstand mellom sperrene er 600 mm. Det er dette gapet som vil sikre stabiliteten til taket og redusere risikoen for mulig henging.

Siden tre er et "levende" materiale, må sperrene festes til skyvestøtter. Så legger de vanntettingen og deretter kappen. Mantelstigningen avhenger av den valgte takmateriale. På slutten er huset "dekket" med det valgte etterbehandlingsmaterialet.

Etter at veggene er reist, begynner monteringen av takrammen.

Caulk av et tømmerhus

Caulking hjemme er en egen viktig stadium under konstruksjonen. Etter fullføring av konstruksjonen av veggene og taket, er det nødvendig å tette all isolasjonen som opprinnelig ble lagt mellom tømmerstokkene inne. For å gjøre dette, bruk et spesielt tetningsverktøy, pakk de hengende 5 cm av pakningen nedover, og skyv den deretter inn mellom sprekkene på stokkene.

Etter å ha fullført tetningen og taktekkingen, får huset stå for et år. Etter et år må tetningen av veggene gjentas. Noen eksperter anbefaler å gjenta "prosedyren" etter et år med bruk av huset med oppvarming på.

Isolasjonen plassert mellom bjelkene skal skjules

Etter fuging er isolasjonen nesten usynlig, og det er ingen trekk i huset

Montering av dører, vinduer, montering av tak og gulv

Viktige punkter ved montering av dører og vinduer er at de monteres først etter at huset har satt seg helt og kun i spesielle bokser som monteres i åpninger i veggene.

Montering av dører og vinduer utføres etter fullstendig krymping av tømmerhuset, med unntak av hus laget av tømmer. kammertørking– i dette tilfellet kan de installeres umiddelbart

Slike forholdsregler skyldes det faktum at tre er et "levende" byggemateriale og vil krympe fullstendig i løpet av ytterligere 5-7 år.

Gulvet er installert på stokker som skjærer inn i den første, eller enda bedre, den andre kronen. Pantekronen må være godt ventilert for å bli minst mulig utsatt for råteprosesser.

Etter installasjon inngangsdører, vinduer og gulv, kan du implementere et varmesystem, utføre kommunikasjon, koble til elektriske systemer og også installere innvendige dører, bakker, fotlister og installere rørleggerarbeid.

Det er ikke nødvendig å fullføre veggene. Tross alt er skjønnheten til et tømmerhus ikke bare ute, men også inne. Basrelieffet av litt gulaktige vegger vil passe inn i nesten ethvert interiør. Det viktigste er å understreke teksturen til treet riktig og utfylle designet med nødvendig tilbehør. Og drømmehjemmet ditt er klart!

Et tømmerhus i skogen over vannet er et flott sted å slappe av fra mas på landsbygda

Innsiden av huset krever ikke ytterligere etterbehandling, og naturlig tre kan utfylle steinen

En-etasjes tømmerhus manuell kutting i kombinasjon med steinbearbeiding

Første etasje er bygget av stein, den andre - av tømmerstokker: denne kombinasjonen ser også bra ut

Videobeskrivelse

Hvordan et tømmerhus kan bli, se denne videoen:

På vår nettside kan du bli kjent med de mest populære prosjektene av hus laget av avrundede stokker fra byggefirmaer, presentert på utstillingen av husene "Low-Rise Country".

Konklusjon

Til tross for den tilsynelatende enkelheten med å bygge hus fra forberedte avrundede tømmerstokker, er det ganske mange fallgruver som bare kan unngås erfarne spesialister som kjenner teknologien grundig. Derfor må byggingen av en hytte overlates til fagfolk som ikke bare vil gjøre alt raskt og effektivt, men også gi en garanti for arbeidet deres.

På selvkonstruksjon bad Ulike byggematerialer brukes. Deres valg er oftest bestemt etter eget ønske, som ikke motsier eksisterende materielle midler. De mest populære byggematerialene for konstruksjon er murstein og betong.

I i det siste de fleste tyr til å bruke slaggblokker. Men prioriteringen for byggingen av et ekte russisk badehus har alltid vært trebjelker eller tømmerstokker. De har lenge vært kjent for produksjon av stoffer som er gunstige for kroppen, blandet med damp. Å lage et tømmerbadehus med egne hender er en oppgave som nesten alle kan gjøre. Tross alt er det mye enklere å bygge et badehus fra trebjelker enn fra andre byggematerialer.

Selvkonstruksjon av et badehus i tre

Materialer, verktøy og tilbehør som vil være nødvendig for å bygge et badehus:

  • logger fra ulike raser trær;
  • beskyttende blandinger for behandling av bjelker (antiseptika);
  • plater, betongmørtel, pukk og armering til fundamentet;
  • tredybler eller jernstifter for tilkobling av bjelker;
  • hydro- og varmeisolerende materialer;
  • bitumen, takpapp og skifer;
  • utvidet sett med snekkerverktøy.

Først må du bestemme hvilket byggemateriale som skal brukes som grunnlag for strukturen. Enkle og avrundede stokker vil kreve mer erfaring når du bygger et badehus. Lag et kompetent tømmerhus av trebjelke

Selv den mest erfarne byggherren kan gjøre det. I dette tilfellet er det nok å følge instruksjonene beskrevet nedenfor. I dette tilfellet trenger du ikke engang hjelp fra en kvalifisert spesialist.

Utvalg og sortering av ved Før byggearbeid bør du først og fremst velge høy kvalitetstre , fordi holdbarheten til rommet avhenger av det, for ikke å nevne det enkle vedlikeholdet. Men valget godt byggemateriale

garanterer ikke riktig kvalitet, fordi den må behandles riktig og klargjøres for bruk.

Å lage bjelker selv vil kreve nøye behandling av tømmerstokkene. Først av alt må du gjøre en fullstendig rengjøring av barken. For å unngå sprekker som kan oppstå når barken fjernes, er det nødvendig å la remser være 15 cm brede i begge ender av stokken.

Lagring av tre har noen nyanser som må tas i betraktning:

  • tømmerstokker skal være plassert i en høyde på 20 cm fra bakkeoverflaten;
  • ved må stables i bunter eller stabler;
  • intervallet mellom vedkubber bør være minst 5 cm.

En viktig prosess er valg av tømmerstokker for fremstilling av et tømmerhus.

Under sortering må du bare beholde høykvalitets ved, samtidig som du avviser skjøre og upålitelige stokker.

Inspiser byggematerialet som forberedes for skader og sprekker. Hvis et badehus bygges av slike tømmerstokker, kan det kollapse selv på byggestadiet, for ikke å snakke om slitasje ved videre bruk.

Vær oppmerksom på små mørkeblå flekker. Deres tilstedeværelse indikerer at prosessen med å råtne fra innsiden har begynt, som er forårsaket av soppinvasjon. Du bør ikke ta risiko og bruke slike stokker, det er best å sette dem til side for oppvarming av en badstuovn.

Det samme bør gjøres med ved som er spist fra innsiden av insekter. Det vil være nødvendig å sikre at de berørte og kvalitetslogger ble holdt unna hverandre, ellers kunne smitten spre seg og skade egnet byggemateriale.

Badstustokken som brukes til å bygge lokalene skal ha en jevn og jevn overflate. Dette vil spare deg for problemer når du legger tømmerstokker under konstruksjonen av strukturen. Du bør ikke umiddelbart blande dem med ved, siden slike tømmerstokker fortsatt vil være nyttige for å lage små deler til dører og vindusåpninger, samt for gulv og tak.

I ferd med å reise et badstutømmerhus viktig har også en type tre som brukes som byggemateriale. Det nederste nivået legges best primært fra lerk, og påfølgende nivåer kan legges fra sedertre, furu og granstokker. Dette skyldes lerkens økte motstand mot naturlige påvirkninger, den er mer holdbar og har en tendens til å stivne over tid.

Veggene i badehuset er mer beskyttet mot jordfuktighet, men de krever økt varmeisolasjonsegenskaper, Det er derfor bartrær type trær er beste valget for deres konstruksjon. I tillegg fremhever de nyttige menneskekroppen stoffer, godt mettet med damp.

Fundamentering av bygget

Den viktigste bekvemmeligheten med å bygge et rom for et badehus er å legge bjelkene direkte på fundamentet. Dette forenkler og forkorter byggetiden betydelig.

Det er 2 metoder for å legge et grunnlag for et tømmerbadehus: stripe og søyleformet.

Tapemetoden innebærer å arrangere forskaling langs kantene av hele området til den foreslåtte bygningen, som deretter helles betongmørtel. Nivået på fundamentkonstruksjonen skal være minst 0,5 m fra bakken. Dette vil bidra til å beskytte det nedre nivået av tømmerhuset mot fuktighet og råtne i fremtiden.

Det indre området av basen er fylt med knust stein eller sand i form av små strimler. Legging av det nedre nivået av bjelker kan bare utføres etter at betongløsningen er fullstendig herdet, det vil si etter 15-20 dager.

Den søyleformede metoden er mer vanlig. I dette tilfellet, ved hjørnene og kantene av området, støttepilarer på en mursteinsbase. De samme søylene må monteres innendørs, nemlig på steder der det vil være bærende vegger. Intervallet mellom søylene bør være minst 150 cm I noen situasjoner kan du utvide det til 200 cm, men ikke mer. Alle støttepilarer skal armeres med betongmørtel i bunnen.

Uavhengig av metoden for å legge grunnlaget, må det forsterkes med forsterkning, noe som øker påliteligheten og stabiliteten til det nedre nivået av rammen.

Hovedelementet for å sikre holdbarheten til en struktur er vanntetting. Av denne grunn er det nødvendig å legge vanntett materiale i 2 lag. Den ligger mellom bunnen av bygningen og det nedre nivået av tømmerhuset. Først av alt må fundamentet dekkes med flytende bitumen, som takmateriale legges på. Når strukturen har herdet, må denne prosedyren gjentas.

Legge nedre nivå av tømmerhuset

Det første nivået av bjelker legges langs hele omkretsen av fundamentbasen. Først av alt må du utstyre basen med lameller som er forhåndsbehandlet med beskyttende blandinger. Tykkelsen deres skal ikke være mer enn 1,5 cm, de plasseres med intervaller på 25-30 cm.

Lamellene gir pålitelig beskyttelse mot fuktighet og råtning på det nedre nivået av tømmerhuset, noe som øker holdbarheten til strukturen. Det tomme hulrommet mellom lamellene er fylt med varmeisolerende materiale.

Hovedfaktoren for å legge det nedre nivået av et tømmerhus er den nesten perfekte ensartetheten til byggematerialer, så det er verdt å velge de jevneste bjelkene. Ellers kan videre bygging av bygget forårsake mange uønskede problemer som vil kreve ekstra kostnader tid og krefter på å rette dem. Ensartethet bør måles med et bygningsnivå å vurdere egnetheten til bjelkene ved øyet er uakseptabelt.

For det lavere nivået må du lage bjelker under hensyntagen til det faktum at de vil bli brukt som støtter, det vil si under behandlingen må du velge de tykkeste og mest holdbare. Den generelt aksepterte størrelsen på tømmerhuset for lavere nivå er 20 cm i diameter. De resterende stengene må ha en diameter på minst 15 cm. Lengden velges ut fra det forventede arealet av rommet, og alle stengene må ha samme størrelse.

Badehusrammen bør ikke legges for tett, siden bjelkene i fremtiden vil sette seg og komprimere naturlig. Det er ikke nødvendig å konsolidere det grunnleggende nivået i det hele tatt. Ettersom tiden går, vil den bli tettere høyt trykk stenger på øverste nivå. Dette gjør det også mulig å oppdatere det nedre nivået uten å tvangsdemontere ytterveggene.

Ved hjørnepunktene for tilkobling av bjelkene er det nødvendig å lage spesielle hakk, som er designet for å sikre påliteligheten til strukturen. Denne prosessen vil kreve nøyaktige målinger, som vurderes på loggbehandlingsstadiet. Etter å ha gjort kuttene riktig, må du koble bjelkene til enkelt design og fyll det gjenværende hulrommet varmeisolasjonsmateriale mellom fundamentet og nedre plan.

Tømmerhusets hovednivå må behandles med beskyttende blandinger på alle sider, spesielt på steder i tilknytning til fundamentet. I tillegg til beskyttende blandinger anbefales det å påføre litt fortykket teknisk olje på stengene.

Etter å ha lagt det nedre nivået, kan du gå videre til å ordne de øvre radene.

Hvordan lage kutt riktig?

Det finnes en rekke metoder for å forsterke bjelker i endene, men de mest populære og på en enkel måte er å kutte ut hakk.

Tømmerstokker med overlengde krever å kutte ut hakk på disse stedene. Det er 2 typer hakk: ensidig og tosidig. Den første typen er laget på prinsippet om å kutte en vanlig bolle i et halvt tre, og den andre skyldes å kutte ut hakk forskjellige størrelser i begge ender, det vil si i fetthalen eller i okhryapen.

I fravær av overskudd hjørnehakk er laget i hoveddelen av bjelkene. I dette tilfellet kan du velge typen forsterkning uten tilstedeværelse av innsatselementer (inn i en pote eller inn i en tappe). Hvis tilkoblingen fortsatt antyder deres tilstedeværelse, må du bruke halvtre-metoden på en innsatstapp. Den enkleste kuttemetoden er klometoden, som vil kreve mindre tid og krefter fra byggherren for å ordne kuttene.

Velge den mest passende metoden hjørnefeste, må du måle alle loggene nøyaktig, på grunnlag av hvilken en mal for kutting vil bli opprettet. Etter dette kan du begynne å behandle bjelkene. Først av alt er det nødvendig å foreta tverrgående kutt til halvparten av diameteren til bjelkene. Etter dette kan du kutte ut langsgående faser. Det er verdt å vurdere at det er mye vanskeligere å behandle lerkestokker, siden denne arten har høy tetthet.

Bygging av de øvre nivåene i tømmerhuset

Veggene i badehuset er reist i en bestemt rekkefølge. Stengene plasseres og trimmes vha bygningsnivå og styrket i endene. Festeelementene er spesielle tredybler eller jernstifter, som må drives inn i åpningene som er gitt for dem. Størrelsen på åpningene må passe med diameteren på festeelementene.

Avstanden mellom åpningene bør være 1-1,5 m. Bjelkene skal bores gjennom og inntil halvparten av den underliggende stokken. Deretter må du legge den øvre bjelken til side og hamre en pinne inn i åpningen til den nedre, hvis lengde er lik høyden på 2 tømmerstokker. Før du plasserer toppbjelken, må du legge isolasjon.

Denne metoden brukes til å legge alle andre rader, mens de 2 øverste radene ikke trenger å forsterkes. I fremtiden må de øvre bjelkene fjernes for å installere taket.

Når du designer et badehus, er det nødvendig å ta hensyn til plasseringen av vinduer og dører. Under byggingen av bygget etterlates hull på de markerte stedene liten størrelse, som deretter kuttes ut for å danne åpninger av ønsket størrelse.

Etter ferdigstillelse av konstruksjonen av badstutømmerhuset, er det nødvendig å forberede bygningen for en innsynkningsperiode, som varer ca 6 måneder. For å gjøre dette må du sette den på øverste rader tømmerhusplater 4-5 cm tykke, som er dekket med skifer.

Nekter tjenestene til fagfolk på feltet trehuskonstruksjon Når det gjelder profesjonell tegning av tegninger, det være seg et diagram av et tømmerhus eller et boligbygg, forstår ikke en uvitende kunde hvordan dette kan vende seg mot ham. Det mindre onde vil være konstruksjonen som strekker seg i årevis på grunn av konstante endringer. Det verste er til og med skummelt å forestille seg.

Hvorfor kan dette skje? Alt på grunn av den grunnleggende manglende evnen til å lese tegninger og arbeidsdiagrammer, som leveres til kunden komplett med det ferdige tømmerhuset.

La oss se nærmere på hva dette er.

Essensen av arbeidsordningen

Sperrsystemet får spesiell oppmerksomhet.

Og det viktigste! Monteringsplanen for et tømmerhus er et dokument bekreftet av byggeorganisasjonen og kontorene som regulerer tillatelser for installasjon av en slik struktur.

Hvis det plutselig skjer at du må forsvare saken din i retten, vil utformingen av huset og tegningene av forsamlingen være hovedbeviset. Derfor, før du nekter tjenestene til spesialister, bør du tenke på om dette vil ende i tårer.

Nå, etter å ha blitt enige om at tegningen er viktig, vil kunden fortsatt ikke kunne forstå hvor han skal begynne å danse, det vil si bygge. For å gjøre dette, når han kjøper et hussett, får han et tømmerhusmonteringsdiagram, som foreskriver alle konstruksjonsstadier fra fundamentet til sperresystemet.

Så la oss se på dem:

  • Tidsplanen for planlagt arbeid på fundamentet inkluderer utpeking av jorda. Dette vil bli notert av spesialisten på stedet når kontrakten inngås. Dette er viktig, siden å nekte tjenestene hans og installere din egen versjon kan føre til kollaps av bygningen.
  • Det som følger er en plan for montering av den første, innrammede kronen. Ved levering av materialet, nummerert og merket på tegning, vil det være lett å forstå hvilke stokker eller bjelker som er beregnet for dette.

Etter avtale kan lerk brukes som materiale for den første sirkelen - den har fått universell godkjenning som et materiale som praktisk talt ikke samhandler med fuktighet. Diagrammet viser tydelig rekkefølgen elementene er koblet sammen i.

  • Nå konstruksjonen av selve veggene. Monteringsplanen er praktisk fordi den ligner et byggesett - alle elementene er nøye justert, dette vil ikke tvinge hjemmesnekkeren til å gjette og sette runde ting i firkantede. Arbeidet utføres raskt bare takket være det, ordningen.
  • Sperresystemet fortjener en egen diskusjon. Det er vanskelig både i tegning og i montering, fordi det er ansvarlig i huset. Det er bedre å diskutere det på byggeplassen ved å invitere spesialisten som jobbet med det.

Selvfølgelig mot en avgift, men det er verdt det. Du kan ikke håpe på tilfeldigheter. Monteringshåndboken vil også tilby anbefalte festemidler, siden ingen skruer eller spiker kan virke i denne egenskapen.

Her er hovedaspektene ved innholdet i diagrammer og tegninger. For noen vil dette bare være et sett med papirer, men det er verdt å forstå minst ett av dem for å forstå hvordan man bygger det riktig eget hus. Dessuten er det interessant.

Mulige lesefeil

Her er vanlige feil ved å lese tegninger av et ferdig tømmerhus eller hussett:

  • Å glemme skalaen eller misforstå betydningen. For å være sikker bør du måle elementet til dets naturlige størrelse og notere selv på papir hvilken størrelse det er angitt på tegningen.
  • Det er bedre å gjøre dette i farger, da vil størrelsen alltid være foran øynene dine. For dette er det selvfølgelig bedre å bruke en kopi av dokumentet, og originalen skal lagres i en egen mappe.
  • Å kutte eller bygge opp noe. Inkonsekvenser forekommer selvfølgelig, men de er så sjeldne at de knapt kan kalles et system. Det er bedre å kontakte selskapets spesialister og fortelle dem om problemet - de vil reagere raskt og enten erstatte bjelken eller loggen, eller påpeke kundens tilsyn.

En ting kan sies om hva som vil skje hvis du unnlater å lese tegninger og diagrammer - ikke noe bra. Til slutt er det i kundens interesse å bygge et hus for familien sin, uten å forsinke installasjonen og gjøre alt riktig.

Hvis, tross alt, en hjemmelaget mester ikke følger rådene beskrevet ovenfor, er det dumt å skylde på produsenten senere - de vil ganske enkelt vaske hendene når det blir klart at kunden ikke trenger tjenestene deres. Vel, hvis han fortsatt ikke kan takle jobben og bestemmer seg for å overlate alt til spesialistene, vil arbeidet bli dyrere. Husk dette.

Å lage en tømmerramme er en vanskelig, men fascinerende prosess. Denne veiledningen for å bygge et tømmerhus vil gi full informasjon og vil svare på de fleste spørsmål som kan dukke opp under arbeidet. Her kan du finne en punkt-for-punkt-analyse av alle byggetrinn, nyanser og små triks. Instruksjonene vil fortelle deg hvilke verktøy du trenger og introdusere deg til terminologien til snekkere.

Forarbeid

Hvilke verktøy bør du få for å bygge et tømmerhus med egne hender?

  1. Snekkerøks. Det skal være behagelig, ikke for tungt, men heller ikke lett.
  2. Kvadrat.
  3. Meisel.
  4. Rulett.
  5. Tusch eller enkel blyant.
  6. Plumb.
  7. Hacksag.
  8. Stag.
  9. Skuffe.
  10. Ikke-strekk ledning.
  11. Nivå.
  12. En strek er et spesielt merkeverktøy, som ligner på et kompass.
  13. “Baba” er en bjørkeblokk med to braketter på sidene, brukt som avstandsstykke.
  14. En motorsag er ikke nødvendig, men det vil lette arbeidet og tidskostnadene betydelig.

Snekkere bruker spesifikke uttrykk i bygg – fagspråk. Grunnleggende snekkerterminologi:

  1. Et tømmerhus er en bygning laget av tømmerstokker, uten gulv og tak, den grunnleggende delen av huset, høyden avhenger av antall kroner.
  2. Kronen er en del i et tømmerhus, bestående av stokker som danner et kvadrat eller rektangel. I hjørnene er de forbundet med "låser". Kronen er delt inn i 3 typer: vinduskarm, vindu, over-vindu. Av navnet er det tydelig hvor de befinner seg.
  3. Rammekronen er tømmerhusets første krone. Beskytter bunnen fra å råtne.
  4. Den nedre trimmen er den andre kronen i tømmerhuset, som er den viktigste. Logger er installert i den.
  5. Tømmerstokker er bærende for gulvet. De styrker den nedre selen.
  6. Den etterfølgende kronen er den første kronen over vinduet.
  7. Den øverste trimmen er en struktur som fungerer som grunnlag for taket. Den består av sperrer og øvre støtter.
  8. Baken er den delen av stammen i et tømmerhus som er plassert nederst på treet. Den motsatte delen av den kalles toppunktet.

Den klassiske formen er et tømmerhus laget av rundtømmer. Dette er foring av stokker i høyden. Et tømmerhus av rundt tømmer krever stor profesjonalitet det er lettere å bearbeide et tømmerhus på bakken, og bruke stillas for å installere det på rett sted. Stillaset må gjøres sterkt og komfortabelt. Å jobbe med et tømmerhus er farlig, så ikke overse sikkerhetsregler. I denne instruksjonen vil vi bruke metoden for skjæring med påfølgende relé. Det er mye tryggere og mer praktisk, du trenger ikke å jobbe i høyden. Den eneste ulempen er økningen i byggetid. Tømmerhusets struktur vil bli utført i etapper og deler: base, midtre og øvre del.

Du må forstå at det ikke er noen ideelle logger. De endrer diameter langs hele lengden av stammen. Derfor er det nødvendig å bytte topper og rumper. Når du lager en kant, vil den ene kronen passe bedre mot den andre. Kanten på dekket er trimmet på den ene siden og den andre - resultatet er et fly.

Gå tilbake til innholdet

"Dovetail" og "klo" - den grunnleggende delen av låsen

En av de første handlingene som må tas er logging.

Avhengig av størrelse, bredde, lengde og høyde, trenger du et annet antall vedkubber.

Svalehalekoblingsskjema.

Hovedsakelig brukt furu, gran og andre bartrær. Bjørk bør aldri brukes; den råtner raskt og er svært vanskelig å behandle. Etter å ha valgt skogen, må du kvitte deg med barken og tørke skogen.

Det er nødvendig å velge stedet der byggingen skal finne sted, med tanke på at det skal være tilstrekkelig for alle deler av bygningen. Det er nødvendig å merke med en ikke-strekksnor.

Deretter må du lage et ikke-permanent fundament - foringer. Dimensjonene deres er 1 m lange og 1/3 m i diameter. Vi installerer dem nær hjørnene av bygningen, noe som vil sikre den mest ensartede belastningen på dem. Foringene skal monteres i vater, med en feil på inntil 5 cm.

Neste trinn er å lage kanter. For å gjøre dette må du velge hvor den fremtidige kanten skal være. Denne siden skal plasseres opp og stokken skal sikres med stifter. Ved hjelp av et lodd tegner vi vertikale linjer, som vil bli kantene på kanten. Ved å bruke syler må du trekke ledningen fra den ene kanten av stokken til den andre. På denne måten tegnes kanten av kanten. Etter det må du sikre tømmerstokken med fremtidig kanting og, etter å ha gjort kutt, begynne å kutte tømmerstokken og få en kant. Deretter må du markere kanten på motsatt side av stokken og lage en ny kant på samme måte. Et alternativ til kutt kan være kutt laget med motorsag.

Gå tilbake til innholdet

Prosessen med å lage et tømmerhus

Vi tar en stokk for rammekronen og lager en kant, omtrent 10 cm bred. Kanten vil ligge på foringene. Deretter vil vi kutte ned "blokker" 60-75% av tømmertykkelsen, hvis lengde vil være konstant den samme og ikke overskrider den maksimale diameteren til stokken. Vi setter et punkt på enden av blokkhodet, og fra det tegner vi en "pote" linje med en forlengelse inn i huset. Deretter plasserer vi "blokkene" på "bena" til de tverrgående tømmerstokkene, fester strukturen med braketter og kontrollerer om størrelsen på rundstokkrammen ikke er krenket.

Tilkoblingsskjema "pote med stikkontakt".

Og først etter ny kontroll sikrer vi den endelig med stifter. Deretter overfører vi forbindelseslinjene til den øvre stokken fra den nedre. Dette må gjøres samtidig som parallelliteten opprettholdes. Under løp må du kutte ut midtblokken ved å bruke samme prinsipp for overføring av linjer.

Neste i rekken" bunnsele" "Doodles" er laget på logger av denne bindingen. Det er nødvendig å sørge for at de øvre purlinene er flate ved hjelp av et fôr og et nivå, vi sikrer at de er horisontale. Feilen bør ikke overstige 3 cm.

Neste trinn vil være å kutte ut sporet. For å gjøre dette lager vi hakk over sporet, på tvers, ved hjelp av en øks. Vi lager et hakk langs sporet med en øks, noe som resulterer i et spor. Vi kutter ut "potene" i henhold til mønsteret beskrevet ovenfor og legger stokken på basen. Vi sjekker passformens tetthet, fjerner og fullfører om nødvendig. Når tømmerhuset har riktig størrelse, fordeles slep jevnt på bunnstokken og stokken monteres oppå. Vi lager og monterer 3 tverrstokker i de nedre stokkene og lager tømmerstokker. Vi installerer loggene ved hjelp av en "kvinne".

Gå tilbake til innholdet

Montering av 1. vinduskarm

La oss starte med å merke døråpningen. Ved hjelp av en dyvel fester vi stokkene, etter å ha påført markeringer tidligere. Bruk en meisel og velg en lomme for dybelen, som går 1 cm dypere enn selve dybelen. Det er nødvendig å kontrollere vertikaliteten til hjørnene ved hjelp av lodd. Avsluttende terskelstokk skal plasseres på 2 dybler og ingen slep skal legges under den. Når du oversetter, er det nødvendig å opprettholde ekvivalensen til diagonalene.

Vi utfører montering av vinduskroner. Høyden på vindusåpningene er fra 110 til 130 cm Vi fester de "korte" av vinduskronene med dybler. Vi gjør arbeidet analogt. For ikke å bli forvirret når du skifter, må du tegne en linje ved hjørnet av tømmerhuset.

Vi lager "hetten" til tømmerhuset. Vi fjerner den øvre kronekronen og begynner å produsere toppsele. Designet inkluderer to sperrer og sperrer. På slutten av løpene lager vi blokkhoder, i midten må vi lage kinn i stedet for blokkhoder. Ved å bruke shims og stifter, må du sørge for at toppen av disse purlinene er horisontal. De i midten skal være utstyrt med "; svalehale", andre - "pote".

Vi lager sperrer. Vi tar stokker med en tykkelse på minst 15 cm og kutter av 2 kanter på hver (de må være parallelle), bortsett fra en. Vi kutter den rå sperren inn i dekket ved å bruke denne festeanordningen, som et resultat skal toppen være horisontal. Vi kutter sperrene i den øvre purlinen, men ikke mer enn 25% av stokkens diameter. Du bør hekte ledningen langs kantene på de siste sperrene og justere alle de andre. Bruk en meisel til å lage lommer til sperrebeina.

Produksjon av sperrer. Spesiell presisjon er nødvendig her; styrken på taket avhenger av sperrene. Lengden på sperrene avhenger også av takets vinkel. Tilstedeværelse er ikke tillatt stor mengde knuter i sperrene. Vi kutter ut en tappe ved bunnen av sperrene og stabler dem i par. Vi justerer piggene og lommene. Vi begynner å releie sperrene, mens vi må huske på polstringen.

Tre er miljøvennlig rent materiale, holder ikke bare effektivt på varmen, men gir også luften i rommet en spesiell aroma.


For å bygge en tre, må du først forberede tømmeret.

Trinn 1. Klargjøring av rundtømmer



Oppmerksomhet! For å bestemme kvaliteten på tømmerstokker (du kan nekte sagtømmer av lav kvalitet når som helst), må du vite om ideelle forhold blanks, som vi vil vurdere nedenfor.

Rundtømmer skal høstes kl minusgrader, altså om vinteren. Det er på dette tidspunktet at mengden fuktighet i treet er minimert, derfor vil materialet under tørking deformeres og sprekke mindre.

For å sikre holdbarheten til tømmerhuset, brukes visse seksjoner av tømmerstokker (de såkalte stumpstokkene) under byggingen. Disse seksjonene starter fra rhizomet og ender ved kronen. Slike rumpestokker er tettere (som kan sammenlignes gunstig med toppene), og det er praktisk talt ingen knuter i dem. Utvalgskriterier inkluderer også rund form og graden av krumning av stammen. I begge tilfeller er en defekt en feil som overstiger 1 cm per lineær meter.



Oppmerksomhet! Hvis lengden for eksempel er 5 m, og feilen overstiger 5 cm, kan stokken trygt avvises.

Det samme gjelder diameter. For eksempel er diameteren på basen av stokken 35 cm, mens toppen er 25 cm eller mindre. Slikt rundtømmer er kategorisk ikke anbefalt for bruk i konstruksjon.


Til slutt, vær oppmerksom på typen tre. Ideelt sett bør bartrær (gran, lerk, etc.) brukes til badet. Lerk er preget av motstand mot fuktighet, selv om du i ekstreme tilfeller kan ty til kombinasjonen "furu-gran", der de første kronene er reist av furu. Og hvis bare gran brukes i konstruksjonen, må materialet behandles flere ganger med et antiseptisk middel.

Utfør ytterligere handlinger i samsvar med det tidligere utarbeidede prosjektet. Du kan lage en selv, finne den på Internett eller bestille den fra spesialister. Det er ved hjelp av dette dokumentet du kan beregne den nødvendige mengden forbruksvarer, bestemme området og formen på basen.

Trinn 2. Tømmerforedling



Trinn 1. Etter at den ble levert til deg forbruksvarer(eller du kuttet den ned og leverte den selv), den trenger 25-30 dager på å hvile.

Trinn 3. Start deretter behandlingen. Skrell først barken fra tømmerstokkene (gjør dette forsiktig slik at de ikke sprekker), og la litt av den stå på sidene - omtrent en 15-centimeters stripe på hver side.

Trinn 4. Etter bearbeiding, plasser tømmerstokkene for lagring ca. 25 cm fra overflaten av bakken. Du kan stable den som du vil - i stabler, pakker osv. er hovedsaken at avstanden mellom stokkene er 7-10 cm.



Video - Klargjøring av logger

Trinn 3. Bygging av fundamentet

La oss umiddelbart ta forbehold om at massive monolittiske kan bli forlatt på grunn av deres lave vekt fremtidig design. For å spare penger kan du ty til en av to mulige lette design, nemlig:

  • stripe fundament;
  • søyleformet.

La oss vurdere hvert av alternativene.








For å bygge et slikt fundament langs hele omkretsen, så vel som under fremtidige vegger, grav en grøft 40 cm bred og 50 cm dyp, legg en "pute" av sand og grus i bunnen. Deretter legger du armeringen, bygger forskaling 50 cm høy og hell betongmørtel. Den resulterende høyden vil være omtrent 1 m.

Oppmerksomhet! En mer spesifikk høyde avhenger av dybden av jordfrysing i en bestemt region.

Video - Helling av grunnlaget

Plasser strimler av sand og pukk innenfor omkretsen. I fremtiden kan stripene fylles med betong eller det kan bygges et tregulv på dem. Valget av ett eller annet alternativ avhenger av personlige preferanser og økonomiske evner.

Søylestiftelse


Om nødvendig vil det være nødvendig å sette opp støtter. Det er to mulige alternativer:

  • murstein;
  • fra asbestrør.

Plasser støtter i hjørnene av omkretsen, samt under alle vegger i trinn på 1,5 m. Forlegg en betongpute under hver støtte. Fest flere armeringsstenger i hver støtte slik at sistnevnte stikker minst 30 cm over overflaten.

Bygg forskaling 40 cm høy, legg armering i den og bind den til stenger som stikker ut fra støttene. Fyll med betongmørtel. Etter fire til fem uker, når betongen er helt tørr, kan du begynne videre arbeid.



Trinn 4. Vanntetting av basen



Behandle overflaten av fundamentet med smeltet og legg et lag med takmateriale på toppen. Etter at bitumenet har tørket helt, gjenta prosedyren. Som et resultat vil du ha et pålitelig to-lags.

Trinn 5. Klargjøring av verktøy

For å jobbe trenger du følgende utstyr:


Det siste instrumentet - "linjen" - vil bli gitt spesiell oppmerksomhet. For produksjon trenger du ståltråd med skarpt skarpe ender. Bøy ledningen i to slik at den tar form av et kompass, du kan i tillegg sikre håndtaket. Dette verktøyet vil være nødvendig når du merker logger.

Trinn 6. Bygging av et tømmerbadehus


Det er flere monteringsteknologier:

Det første alternativet - russisk felling - er det enkleste å utføre selv en uerfaren snekker. Derfor vil vi vurdere denne teknologien.


Trinn 1. Byggingen av tømmerhuset skal utføres i etapper og begynne med rammekronen (med andre ord, fra den første). Logger som vil tjene dekorativ krone, skyv den inn på kanten for den tetteste passformen til fundamentet.




Trinn 2. Legg det første paret med vedkubber oppå vanntettingslaget. Plasser det neste paret i en vinkel på 90ᵒ i forhold til det første og koble alt til en "kopp".

Oppmerksomhet! "Cup" er mest enkelt alternativ forbindelser under bygging av tømmerbygg. Det gjøres ganske enkelt: grensene for den fremtidige "koppen" måles i bunnen av loggen, deretter er en fordypning merket med en "linje". Etter å ha kontrollert dimensjonene igjen, kuttes fordypningen forsiktig ut med en øks.

Du kan bruke en motorsag - dette vil spare mye tid. Skjønt siste etterbehandling"kopper" vil fortsatt måtte lages med en øks.



Oppmerksomhet! I startkronen vil ikke "koppene" være dype, som et resultat av at tømmerstokkene ikke kommer i kontakt med basen. Plasser derfor en fôr i gapet som vises - et lite brett med ønsket tykkelse, behandlet med et antiseptisk middel og dekket med isolasjon.

Trinn 3. Legg deretter den andre kronen ved å bruke de tykkeste tømmerstokkene som mulig. Dette forklares med at du i fremtiden vil kutte sexbjelker i dem. For å sikre en tett passform, lag et hull i toppstokken langsgående spor, som ville være lik en tredjedel av diameteren til forrige stokk. For å tegne grensene til sporet, plasser den øvre stokken på den nedre og merk med en "linje".

Oppmerksomhet! Det langsgående sporet kan være halvsirkelformet eller trekantet. Hvis du har en motorsag tilgjengelig, kan du kutte et trekantet spor på to til tre minutter. Men husk: tømmerstokker med et slikt spor vil ikke passe tett sammen, noe som vil påvirke veggenes varmeisolasjonsegenskaper negativt.

Det er åpenbart det det beste alternativet er et halvsirkelformet spor. Gjør det med en motorsag og bruk en meisel for å fjerne eventuelle rester.


Trinn 4. Isoler skjøtene til stokkene, fortrinnsvis med lin-jute-stoff. Plasser ett stykke stoff på den nedre kronen, og forsegl det langsgående sporet med det andre (spesielt hvis sistnevnte har en trekantet form).


Trinn 5. Koble kronene sammen. Her kan du bruke:

  • firkantede dybler;
  • runde dybler laget av tre.

Den andre metoden er å foretrekke, fordi dybler kan kjøpes ferdige og hull kan lages ved hjelp av en elektrisk drill.

Lag hull i trinn på 1-1,5 m, parallelt sy det øverste kroneparet helt og ikke helt det tredje (fra bunnen). For å unngå forvrengning, etter at krympingen er fullført, setter du dyblene inn i den øvre kronen med minst 6-7 cm.


Trinn 6. Etter å ha hevet veggene til ønsket høyde, legg dem på toppen takbjelker og sperrer. Hvis fuktig tre ble brukt, legg skiferplater i stedet for sperrer og vent til strukturen krymper. Vanligvis er det nok å overvintre en gang, men ideelt sett bør krympingen vare i et og et halvt år.


Om våren, når krympingen er fullført, begynn å tette.

Video - Tak laget av ospeshingel

Trinn 7. Dør- og vindusåpninger

Vi begynte spesifikt å snakke om åpninger etter at byggingen var fullført, siden det er to alternativer for deres ordning.


Trinn 8. Tømmerstokker


Etter at krympingen er fullført, tettes tømmerhuset. For å gjøre dette må du forberede følgende utstyr:

  • hammer;
  • caulk (laget av tre eller metall).

Oppmerksomhet! Hvis du forseglet mellomromsrommet med slep eller mose, kan du hoppe over dette trinnet, siden du mest sannsynlig ikke vil trenge caulk. Men hvis du finner selv de minste sprekker, er det fortsatt bedre å utføre prosedyren.

Fortsett til arbeidet først etter at isolasjonen har tørket helt. Vri først materialet (sleep eller mose) inn i et tau, og hammer det deretter mellom kronene med en hammer og caulk.


Du kan bruke tape jute - i dette tilfellet er materialet ganske enkelt festet med spiker eller en monteringsstiftemaskin.

Video – Caulk av et tømmerhus

Trinn 9. Tak



Så snart treet krymper, kan du begynne byggingen. Hvis du gjør dette tidligere, vil taket rett og slett kollapse.

Trinn 1. Legg på veggbekledning trebjelker(vi har allerede snakket om dette).

Trinn 2. Fest bjelkene og fest sperrebenene til dem i intervaller på 1 m I mønedelen, kutt sperrene i passende vinkel for tilkoblingen.

Trinn 3. Spik til sperrebein solid strandpromenade (hvis du planlegger å bruke rullet takmateriale) eller lage en kappe (hvis du bruker skifer, fliser, etc.).

Trinn 4: Installer taktekking i henhold til instruksjonene for det spesifikke materialet.

Trinn 5. Dekk mønet med galvanisert stålplate for å beskytte den mot aggressive miljøpåvirkninger.

Trinn 6. Dekk takgavlene med sidekledning eller klaffe.


Et eksempel på et tømmerhus med shingeltak

  1. Noen ganger under montering blir det nødvendig å slå sammen tømmerstokker. I dette tilfellet, la ikke skjøtene være plassert oppå hverandre. Dessuten, i nedre krone tilkoblinger er ikke tillatt.
  2. Ved legging av stokkrammen på klar grunnmur Du kan samle stokkene allerede før tørking ved å plassere en komprimator mellom dem.
  3. Det er tilrådelig å installere vinduer etter krymping, fordi de ellers kan deformeres.

Nå vet du hvordan du byggerDIY tømmerhus.


Hva annet å lese

Romtolkning av drømmeboken Jeg drømte at jeg fløy ut i verdensrommet Å se flukten til en krankile i en drøm forutsier dystre utsikter i kommersielle anliggender. Hvis flygende kraner...
Alexander Pushkin - Fange: Vers 1. Verkene til A. S. Pushkin og M. Yu. Originaliteten til diktene "Prisoner" av hver av dikterne.3. Likheter og...
Sprøyteslange med bedøvelsesmiddel: brukssekvens Oppfinnelsen er beregnet for bruk for injeksjoner. Sprøyterøret består av en ampulle med et stoff og et stempel...